Приложение1

Находящийся перед вашими глазами текст скомпилирован на основе извлечений из разных источников (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к поездке в Брянскую и Курскую области и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в апреле-мае 2012 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в мае 2012 года: Сухиничи – Брянск – Локоть – Льгов – Рыльск – Хомутовка – Севск – Суземка – Трубчевск – Почеп.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

Сухиничи, город, районный центр в Калужской области, в 105 км к юго-западу от Калуги. 270 км от МКАД. Узел железнодорожных линий (на Брянск, Москву, Рославль, Смоленск, Козельск). Автодорога Москва-Киев пересекает район в юго-западном направлении на расстоянии 5 км от города Сухиничи. Население 15,5 тыс. чел (2010), 18,3 тыс. человек (1992).

Город Сухиничи занимает 2,232 тыс. га, в основном расположен на возвышенности, а две его станции - в низине. В городе две станции: Сухиничи-Узловые, другая Сухиничи-Главные. Узловые -- станция с инженерными сооружениями, стрелками и пр., с солидным, но, похоже, закрытым зданием вокзала, народ там почти не ходит. Сухиничи-Главные - капитальнее, поезда московские все останавливаются.

Северная часть города прилегает к Узловой, центральная и южная – к Главной. Между ними протекает маленькая река Брынь. (На ней находится водохранилище, частично расположенное в черте города; там есть пляжи, но находятся они немного дальше, в районе деревни Костино).

Историческим центром города является территория от реки Брынь вверх по улице Ленина, родник на Баевке, ипподром в сторону автозавода, больница и старое кладбище.

http://www.komandirovka.ru/cities/suhinichi/map/ - карта г.Сухиничи

Гостиница, Калужская область Сухиничи, Ленина, 53. Тел. : +7 (48451) 51-343

Недалеко от автовокзала. Новая гостиница на 33 места располагается в центре города. Стоимость номеров: 455 рублей - двухместный, 360 рублей - трехместный, 316 рублей – четырехместный номер, пользование душем 100 рублей. Завтрак включен.

Мотель "Калинов куст" (247 км, Калужская область) Трасса М3, поворот на Сухиничи

От железнодорожного вокзала Сухиничей до гостиницы Калинов Куст (http://www.kalinov-kust.ru) около 7км идеального асфальта. Отель «Калинов куст» предоставляет 56 номеров на 110 мест, в том числе 7 двухкомнатных номеров «люкс». Все номера уютные, светлые, с современной мебелью, Гостиничные номера оборудованы ванными комнатами, телевизорами, холодильниками. «Калинов куст» имеет прекрасную территорию для отдыха, где есть живописный пруд для купания и рыбной ловли, лес.

Сухиничи — безуездный город Калужской губернии, Козельского уезда, узловая станция железной дороги, на левом берегу реки Брыни. Время основания Сухиничей (прежде села) с точностью не известно, но восходит дальше первой половины XVIII в. По своему положению Сухиничи были в это время важным складочным и перегрузочным пунктом для товаров, направлявшихся к пристаням Волги (Зубцовской и Ржевской) и Западной Двины, а оттуда к Рижскому и С.-Петербургскому портам. Сухиничи вели обширную торговлю пенькой, коноплей и маслом с СПб., Москвой, Одессой, Варшавой и Н. Новгородом. В 1840 г. по ходатайству населения Сухиничей были переименованы в город, причем жители трех деревень (Тросны, Ханчиковой и Перновичей), входивших в состав Сухиничской общ., покинули старые места и переселились в Сухиничи, образовав здесь особые "концы", сохранившие и до сих пор названия прежних деревень. По IX ревизии (1851 г.) в Сухиничах было 5795 жит. в том числе купеческого сословия 2-й и 3-й гильдий 619. Жителей в 1896г. 5586 (2669 мжч. и 2917 жнщ.). Две ярмарки, с привозом (в 1896 г.) на 90000 руб. 2 кожев. завода, один маслобойный и один кирпичный; земская больница на 16 кроватей, городская. богадельня, гор. обществ. библиотека, 2 приходских училища и 1 церк.-прих. школа (учащихся 269 мал. и 207 дев.); почт.-телегр. контора.

Город Сухиничи очень недавнего происхождения; он никогда не был административным центром, никогда не имел своего уезда и принадлежит к числу тех очень немногих русских городов, которые выстроились сами, благодаря развитою хозяйственной жизни, а не были построены для военных или административных надобностей.

Город Сухиничи расположен на скате отлогого левого берега реки Брыни. Незначительная, эта река замечательна тем, что в старое время по ней тянулись большие дремучие леса, которые известны были под именем Брынских, где некогда укрывались в скитах раскольники, поэтому их иногда официально называли последователями Брынской веры. Эти же леса служили притонами и шайкам разбойников. По одной из версий именно здесь на дороге из Мурома в Киев разбойничал известнейший персонаж русский сказаний Соловей Разбойник. В начале XV века великий князь литовский Витовт, завоевавший смоленское княжество, в числе волостей, которые он подарил перешедшим к нему на службу мещовским князьям, упоминаются и Сухиничи. В 1552 году вольное село Сухиничи царь Федор подарил Вознесенскому девичьему монастырю, который находился в Московском Кремле. После ликвидации монастырских владений в 1764 году оно было приписано к Московской экономической коллегии, получило наименование экономического, свободного от крепостной зависимости.

Ко второй половине 18 века Сухиничи превратились в крупный торговый центр, служивший складочным пунктом не только купечеству Калужской губернии, но и других, имеющих торговлю с иностранными государствами. До 6 тысяч подвод с хлебным товаром проходило в зимнее время через Сухиничи к Рижскому и Санкт-Петербургскому портам. Приезжие купцы из Москвы, Калуги, Тулы, Брянска, Ржева завели свои конторы, построили каменные склады, начали торговлю. К середине XIX века многие портовые купцы завели в Сухиничах постоянные конторы. В селе стали возводиться каменные здания. Многие бывшие торгующие крестьяне стали объявлять купеческие капиталы (не менее 2400 рублей серебром) и подавать прошения на имя царя о желании записаться в купеческую 3-ю гильдию. В 1840 году таких прошений поступило около ста.

С 1840 Сухиничи - заштатный город Козельского уезда Калужской губернии. Во вновь учрежденном городе числилось 4809 жителей, 791 жилой дом. Наряду с двумя православными церквями, действовали четыре старообрядческие общины со своими молельнями. Так продолжалось до проведения первых железнодорожных магистралей (Московско- Курской, Московско-Брестской и Сызрано-Вяземской) перерезавших шедшие через Сухиничи торговые пути и оставивших Сухиничи в стороне. С этого времени наступил период упадка и застоя. Население Сухиничей перестало расти. В 1861 году в Сухиничах было 6400 человек, а по переписи 1897 года оказалось только 5453 человека. Большой урон нанесли Сухиничам опустошительные пожары, бывшие в 1891 и 1892 годах.

В 1898-1904 году через Сухиничи прошли две железные дороги. Движение по линии Москва-Брянск-Киев было открыто 1 августа 1899 года, по линии Козлов-Раненбург-Данков-Смоленск в декабре 1900 года. Небольшой город стал обладателем двух железнодорожных станций. Жителей на 1 янв. 1913 г. — 6817 чел. В Сухиничах ведется в довольно значительных размерах торговля пенькой, конопляным маслом, хлебом и лесом. В городе проводились еженедельные базары и два раза в году, 2 мая и 14 сентября, большие ярмарки, продолжавшихся по три дня.

К концу 19 века центр стал выглядеть как город: были благоустроены главные улицы. Мощённых булыжником было две: центральная - называлась Болховская (ныне Ленина) и сравнительно короткая Соборная улица (ныне улица Кравченко). Благоустроена Яковлевская площадь, построено здание городской ратуши, деревянное здание больницы (1896 г.) и квартира для врачей и медперсонала; в 1876 году открылся банк, как показатель растущей торговли. Для улучшения обслуживания торговых операций была открыта летом 1878 года телеграфная станция. К 1880 году на пожертвования прихожан построена богадельня имени Чубыкина (белое здание школы №1) для 30 призреваемых, т.е. для престарелых. После революции в нём была открыта школа второй ступени. К 1880 году в городе было построено несколько каменных двухэтажных зданий. В начале 1900 годов на южной окраине Сухиничей между православным и старообрядческим кладбищем был насажен силами вольного пожарного общества городской сад, в котором часто играл оркестр пожарной дружины. Парк и теперь служит местом отдыха и народных гуляний сухиничан.

С постройкой железнодорожных линий город Сухиничи утратил свое былое значение как крупный торговый центр. Но новые железнодорожные станции, открывшиеся вскоре оборотное локомотивное депо, другие железнодорожные службы дали работу сотням горожан. Соответственно растёт и город, т.е. микрорайоны Главные и Узловые. В 1927 году город Сухиничи стал центром укрупненного уезда, в который вошли бывшие Козельский и Мещовский. В 1929 году произошло новое административное деление. В составе областей выделены округа и районы. Сухинический округ Западной области включал одиннадцать районов (примерно в теперешних границах). Через год округа были упразднены, и Сухинический район, как и другие, непосредственно стал подчиняться областному городу - Смоленску. В микрорайоне Узловые заработали заводы: кирпичный, овощесушильный, комбикормовый.

В 20-е годы единственным местом для общения молодежи зимой был клуб, основанный в помещении бывшего театра (в доме купца Семионичева), а также помещение созданного кинотеатра (в бывшем доме купца Смолякова). В теплое время года центром общения молодежи являлся парк, где по вечерам играл местный духовой оркестр.

В 1935 году был открыт участок железной дороги Рославль-Сухиничи-Главные.

Во время Великой Отечественной войны 1941-45 город был оккупирован немецко-фашистскими войсками 7 октября 1941. Стремясь во что бы то ни стало удержать в своих руках важный железнодорожный узел, в течение нескольких месяцев, гитлеровское командование не пожалело для этого сил и средств. В течение трёх месяцев противник вёл в городе и его окрестностях оборонительные работы. Каменные здания гитлеровцы превратили в долговременные огневые точки. В стенах домов пробили бойницы, на чердаках установили пулемёты. Особенно сильно была укреплена станция Сухиничи–Главные. В городе находился сильный гарнизон – только что переброшенная из Франции 216-я дивизия, другие части, в том числе танковые и артиллерийские. Сухиничи для обороны очень удобное место. Сам город в основном расположен на возвышенности, а две его станции - в низине, которая плохо просматривается. Деревни вокруг города расположены кольцом: Татаринцы, Охотное, Стрельна, Бордуково, Хотень, Попково - все не ближе 5 км, а между городом и ними голое поле. Правда, деревня Кипеть всего за 2 км, но она тоже за лугом и рекой и хорошо просматривается из города. Все атаки через эти поля успеха не принесли.

Ослабленная в четырёхнедельных наступательных боях 324-я стрелковая дивизия не смогла с ходу овладеть Сухиничами. Её командир, генерал-майор Кирюхин, двинул часть подразделений в обход города. Немецкий гарнизон оказался в окружении. В течение почти всего января дивизия генерала Кирюхина, подкреплённая 486-м пушечным артиллерийским полком резерва Главного командования, другими средствами, держала вражеский гарнизон в кольце, отражая его попытки прорваться на соединение со своими войсками. Немцы между городом и станциями устроили аэродром, куда каждую ночь садились транспортные самолеты, доставляя окруженным необходимое и вывозя раненых. Попытки противника подкрепить 216-ю дивизию с воздуха с помощью авиации оказались малоэффективными.

Гитлеровское командование сосредоточило на участке в районе Людиново – Жиздра значительные резервы, которые 10-11 января нанесли сильный контрудар по 10-й армии в общем направлении на Сухиничи. К исходу января гитлеровцы продвинулись на 50 километров и создали щель в кольце окружения Сухиничского гарнизона. Приняв 27 января части 10-й армии, переходившие под его командование, К.К. Рокоссовский быстро произвел перегруппировку, усилил подразделения, находившиеся под Сухиничами, назначив атаку на утро 29 января. В ударную группировку по овладению городом включили 324-ю стрелковую и 11-ю гвардейскую дивизии. Утром, когда оставались считанные минуты до артподготовки, в штабе армии, разместившейся в деревне Жердёво, раздался телефонный звонок. Генерал Л.Н. Чернов сообщал, что по докладу командира головного полка противник спешно покидает город, полк начал его преследование. По-видимому, предпринятая штабом К.К. Рокоссовского дезинформация, возымела успех: гитлеровцы решили заблаговременно отступить. Части генералов Кирюхина и Чернова, преследуя подразделения противника, не дали ему спокойно уйти из города. Сдав город, немцы не успели заминировать и поджечь уцелевшие здания. На станциях было оставлено около 100 вагонов с боеприпасами и снаряжением, 7 паровозов, 6 исправных танков, более 100 грузовых автомашин. 29 января 1942 Сухиничи были освобождены советскими войсками.

5 июля 1944 г. Сухиничский район был включен в состав Калужской области.

В послевоенное время, используя удобства географического положения, Сухиничи стали городом крупного промышленного строительства. Созданы самостоятельные крупные производства. На его восточной окраине строился филиал производственного объединения "Москвич", где планировалось уже в 1993 году выпустить опытную партию нового "Москвича". И хотя завод так и не заработал, в Сухиничах появился новый микрорайон "Автозавод", где были построены современные пятиэтажки, детский сад, строилась школа, появились свои улицы. Построены фабрика пластмассовых изделий, филиалы больших объединений - филиал московской "Большевички", Соболевский завод резиновой обуви - от объединения "Красный богатырь" в городе Москве.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери находится в историческом центре города, (г. Сухиничи, ул. Кравченко, 5). Построен в 1770г. тульским купцом Харитоном Пастуховым. Площадь, на которой стояли храмы (был ещё более старый, 1745 года, ныне разрушенный храм святителей Афанасия и Кирилла) называлась Соборной, одноименной была и прилегающая улица (ныне Кравченко и Пролетарская). Храм был закрыт в 1933 г., были сняты колокола и все находившееся в храме имущество, иконы вывезли в баню. Здание храма переоборудовали под столярную мастерскую и ФЗО. При оккупации г. Сухиничи немцами храм был предназначен для стоянки лошадей. В 1943 г. начал действовать храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи.

Старообрядческая церковь Казанской иконы Божией Матери ул. Лобачёва, 14. Закладка храма была проведена 20 июля 1914 года. Храм строился около 10 лет и освящён был во второй половине 1920-х. Потом церковь закрыли, но она сохранилась, благодаря тому, что в ней разместили первую электростанцию города Сухиничи. В последнее время помещение храма использовала типография под склад. Не работает.

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ Адрес: г. Сухиничи, ул. 324-й Стрелковой Дивизии, 24

С середины 19 века городской центр стал застраиваться каменными зданиями. Некоторые из них сохранились до наших дней.

Это — большой двухэтажный дом по ул. Кравченко улица дом 12. Дом Смоленова, конец 19 – начало 20 века. Недалеко от него находится еще одно здание, где раньше был районный узел связи. В бывшем купеческом особняке размещено районное Управление сельского хозяйства и продовольствия.

Трактир Макарова (улица Ленина дом 50, конец 19 – начало 20 века). В нынешнем оптовом магазине ЧП Губарева ранее располагался трактир, выходивший на Ярмарочную площадь.

Трактир Букиных и Юрьева (ул. Кравченко улица дом 7., начало 20 века). Сейчас в этом здании располагается АТС. Само здание можно разделить на два. Одно, скромно украшенное с широким полукруглым окном, – это трактир, над входом в который непростая башенка. Это не просто украшение, а воздуховод. Для трактира нарядность фасада обычно не свойственна, но эти трактиры располагались в центре города на Соборной улице, а рядом в архитектурный ансамбль входил жилой дом.

Дом жилой Галкина, ул. Ленина, 58. 2-я пол. 19 в. Невысокое здание зрительно приподнимают вверх круглые окна второго этажа, которые сделаны в виде объемных арок и зрительно углубляют окна. В настоящее время здание сбербанка.

Дом жилой. ул. Кравченко улица дом 7. Это самый пышно украшенный дом г. Сухиничи, потому что в его строительстве применили и закругленный кирпич, и арочные окна, и воздуховоды в виде башенок, и искусно выполненный карниз.

Жилой дом Картышова (ул. Кравченко улица дом 10., конец 19 – нач. 20 в.). В настоящее время здесь располагается райфинотдел.

Дом Федорищева, ул. Московская, 1\2 (ул. Кравченко, 2). посл. чет. 19 века. Дом принадлежал крупному купцу Федорищеву, который владел большим кожевенным заводом в г. Сухиничи. На втором этаже Федорищевского дома в 1900 году открылось высшее начальное училище с 4-летним сроком обучения. В настоящее время здание начальных классов сухиничской средней школы №2.

Богадельня (ул. Гагарина улица дом 12, 1880 г.) Богадельня была построена на средства купца Чубыкина, который, переселившись под Петербург, выделил средства на строительство богоугодного заведения. В нем содержались 30 бездомных сухиничан. Ныне это белое здание средней школы №1.

Дом купца Макарова, (ул. Кравченко дом 9, конец 19 века) Дом состоит из двух частей: первая половина – жилая, вторая была построена для телеграфа.

ул. Гагарина улица дом 12 строение 2. Построено в 1914 году на средства горожан, предназначалось для эвакуированных жителей Полтавской и Гродненской областей. До 1917 года торгово-кооперативное училище, с 1917 – 2-я высшая начальная школа. Во время Великой Отечественной войны в школе располагался госпиталь №2050.

Дом Смоленова, (ул. Кравченко улица дом 12) конец 19 – начало 20 века. В настоящее время принадлежит храму Смоленской иконы Божией Матери и реставрируется.

Дом Федорищева (ул. Московская, 1\2) посл. чет. 19 века Дом принадлежал крупному купцу Федорищеву, который владел большим кожевенным заводом в г.Сухиничи. Дом Федорищева выделяется своими размерами и нарядностью среди окружающей застройки города. В настоящее время здание начальных классов сухиничской средней школы №2.

ул. Гагарина улица дом 12 строение 2. Построено в 1914 году на средства горожан, предназначалось для эвакуированных жителей Полтавской и Гродненской областей. До 1917 года торгово-кооперативное училище, с 1917 – 2-я высшая начальная школа. Во время Великой Отечественной войны в школе располагался госпиталь №2050.

ул. Железнодорожная 7,9. Конец 19 – начало 20 века Предположительно дом был построен для инженера, строившего железную дорогу. Отличает это строение сочетание желтого облицовочного и красного кирпича. В этом же стиле построена железнодорожная больница (старое здание) и ледники, которые находятся на территории больницы и бывшей усадьбы.

В старинных домах находятся библиотека, школы, банковские учреждения.

Множество пустующих домостроений, в которых давным-давно никто не живет, - это беда каждой улицы города. Давно не живут в доме №3 по ул. Ленина.

7 августа 2008 г. В Доме культуры железнодорожников (ул. Чкалова) на станции Сухиничи-Главные в Калужской области открылся первый в регионе музей работников железнодорожного транспорта. Открывшийся музей стал детищем многих сухиничан. На 14 стендах разместился материал, рассказывающий о зарождении Сухиничского железнодорожного узла до сегодняшнего дня. Есть вещи прямо-таки раритетные. Например, колокол, который подавал сигнал к отправлению поезда 120 лет назад, деревянный диван, на котором сидели пассажиры 90 лет назад, фонарь, с которым встречали первый поезд, раритетный чемодан, с такими сейчас никто не ездит, не модно, но какой он крепкий и вместительный.

Памятник 10-ой ПУШЕЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЕ. Бригада была сформирована из 207 и 486 полков в декабре 1942 г. Свое первое боевое крещение бригада получила в тяжелых оборонительных боях с февраля по апрель 1943 г. на Сухиничской земле. Памятник установлен в мае 1982 года, в сквере Победы. 25 января 2002 г. улица ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ переименована в улицу 10-й ПУШЕЧНОЙ АРТБРИГАДЫ.

Памятник воинам, погибшим в Афганистане. Установлен на улице Ленина, возле старого кладбища.

Памятник маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому установлен на пересечении улиц Ленина и Рокоссовского.

В городе Сухиничи расположена «Исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области». ИТ 55/5 общего режима (950 мест); Сухиничи;тел.(48451) 5-10-65, 5-33-52

Строительство колонии в городе Сухиничи было начато в 1977 году. К ноябрю 1979 года оно завершилось, и на новое место была передислоцирована колония усиленного режима из областного центра. В начале своего существования колония была поставщиком рабочей силы для строящегося неподалеку станкостроительного завода. В 80-е годы в колонии образовался первый участок от фабрики пластмассовых изделий, а затем был открыт цех, на котором производилась сборка узлов и деталей для комплектующих от Калужской фабрики «Аккорд». Учреждение выполняло заказы для ПО «Восход». В 1989 году был открыт участок по производству радиодеталей от Гомельского объединения «Коралл».

В настоящее время в жилой зоне учреждения находятся: 10 отрядов осужденных с лимитом наполнения 928 человек, расположенных в двухэтажных общежитиях и размещенные в 5 изолированных локальных участках.

Столовая "Отдых" тел. (8-484-51) 5-32-72 располагается по адресу: г.Сухиничи ул.Кирюхина, д.6 телефон (8-484-51) 5-11-30. Время работы столовой: с 12 до 20.00 часов, в пятницу и субботу с 12.00 до 23.00 часов.

Столовая "Колос" (тел.: 5-30-89) адрес: г.Сухиничи, ул. Кравченко, д.3 телефон (8-484-51) 5-12-06. Время работы столовой с 10.00 до 20.00 часов.

Столовая №7 – адрес г.Сухиничи, ул. Железнодорожная Локомотивное ДЕПО. телефон (8-484-51) 5-63-33. Работает круглосуточно, баз перерывов на обед.

Столовая "РИО" – адрес г.Сухиничи, ул. Суворова, д.4.

Сухиничский район был образован в 1929 г. из территорий Мещовского, Козельского и Жиздринского уездов и входил в состав Сухиничского округа Западной области, а в 1930 г. перешел в непосредственное подчинение Смоленску. 5 июля 1944 г. Сухиничский район был включен в состав Калужской области.

Сухиничский район граничит с Мещовским, Козельским, Ульяновским, Думиничским, Кировским и Барятинским районами Калужской области, занимает серединное место в области на пересечении 5 направлений железных дорог и важнейшей автомагистрали Москва-Калуга-Брянск.

На территории Сухиничского района расположены 17 сельсоветов, пос. Середейский и г. Сухиничи, всего 155 населенных пунктов. Общая площадь района составляет 123,3 тыс. гектаров, из которых земли сельхозназначения 91,7 тыс. га, в том числе сельхозугодий 71,6 тыс. га. В районе леса занимают 32,3 тыс. га, под объектами различных отраслей экономики 3,5 тыс. га, земли населенных пунктов 10,6 тыс. га.

На территории района были открыты четыре буроугольных месторождения с общими запасами твердого топлива более двухсот миллионов тонн. С 1958 года началась добыча угля на Середейском месторождении. Неподалеку от калужского райцентра Сухиничи до сих пор действует шахта "Середейская".

В настоящее время ведется восстановление храма в честь святителя Николая Чудотворца в с. Никитино. Кроме этих двух храмов на территории района имеется 9 недействующих храмов:

с. Брынь, храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы;

с. Кириллово (Кириловка), храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»;

с. Колодези, храм в честь Воскресения Христова;

с. Красное, храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»;

с. Меховое, храм в честь великомученика Георгия Победоносца;

с. Попково, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Стрельня, храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери;

с. Тугань, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Фролово (Фроловское), храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.

25 храмов были разрушены:

г. Сухиничи, храм в честь святителя Афанасия, архиепископа Александрийского;

с. Алмеры, храм в честь Рождества Христова;

с. Волково, храм в честь Смоленской иконы Божией Матери;

с. Воронеты, храм в честь Преображения Господня;

с. Глазово, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Избищи, храм в честь Сошествия Святаго Духа;

с. Кипеть, храм в честь Казанской иконы Божией Матери;

с. Колодези, храм в честь святителя Иоанна Златоуста;

с. Наумово, храм в честь великомученика Димитрия Солунского;

с. Немерзки, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Охотное, храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы;

с. Плющаны, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Покровское, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы;

с. Радонцево (Радождево), храм в честь преподобного Сергия Радонежского;

с. Ратьково, храм в честь пророка Илии;

с. Ресса, храм в честь великомученика Георгия Победоносца;

с. Рождественно, храм в честь Рождества Христова;

с. Сакулино, храм в честь праведного Симеона Богоприимца;

с. Староселье, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Субботники, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Татаринцы, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Уруга, храм в честь святителя Николая Чудотворца;

с. Усты, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы;

с. Хотень, храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы;

с. Юрьево, храм в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Кроме того, на сегодняшний день в районе действует построенный тюремный храм в честь святителя Николая Чудотворца в г. Сухиничи и ведется подготовка к строительству храма в п. Середейск.

река Брынь левый приток Жиздры, в верхнем и среднем течении протекает по открытой местности, а в нижнем берега её покрыты густыми, преимущественно широколиственными, лесами. Река протекает вдоль северной окраины г. Сухиничи. Ширина ее здесь 7-10 м, глубина – около 0,5 м, течение вначале слабое, затем несколько усиливается.

(см. www.georfed.narod.ru).

БРЯНСК, центр Брянской области, в 379 км к юго-западу от Москвы. Расположен по берегам р. Десна, при впадении в неё Болвы. Население 460,5 тыс. человек

Гостиница ЖД Вокзала Адрес: ЖД Вокзал Брянск - Орловский Тел. (0832) 25-52-22. миним. цена места - 400 руб

Гостиница ООО ПК "Бежицкий сталелитейный завод", Брянск, Калужская ул., 1 Телефон: +7 (4832) 57-14-64 priemn@bstal.ru

Гостиница "Брянск" Адрес: пр-т. Ленина, 100 тел. (0832)46-68-44

* Цена номера:1 мест.- 273; 2 мест.-290; Люкс 750-1500

Гостиница "Десна" Адрес:пр-т. Ленина, 39 * Тел. (0832)74-01-35

* Цена номера:1 мест.- 273, 262, 205, б/у 110; 2 мест- 215, 289; люкс - 735-1050

Гостиница "Русь" * Адрес:ул. Горького, 18 * Тел: (0832)74-11-71

Гостиница "Турист" Адрес:ул. Дуки, 62а * Тел. (0832) 447492

* Цена номера:1 мест. - 134,175; 2 мест. - 215; 3 мест. - 185; 2 ком. - 420.

Гостиница "Чернигов" Адрес:пл. Карла Маркса, 7 * Тел. (0832) 740534

* Цена номера: 1 мест. - 330; 2 мест. - 430; люкс - 1050; апартаменты - 1500

Гостиница Цирка * Адрес:ул. Октябрьская, 105 * Тел. (0832) 745856

* Цена номера: 2 мест. - 80 руб

Совтрансавто-Брянск-холдинг * 241020, Россия, Брянск, Московский, 97a

* Тел. : +7 (4832) 63-68-22

Гостиница Подворье Брянск, Северо-восток, ул. 50-й армии 6аТел.: +7(4832) 68-96-85 Тел. для бронир.: +7(4832) 68-96-85,+7(4832) 68-99-28,+7(4832) 68-98-88

Гостиница Водолей Брянск, ул. Бежицкая 11Тел.: +7(4832) 64-3540

Гостиница Транспортная, Брянск, ул. Транспортная 5Тел.: +7(4832) 63-1212

Гостиница Мезон, Брянск, Карачевское шоссе, 4 км. Здание Химзавода

Тел.: +7(4832) 75-8313

Гостиница Командор, Брянск, ул. Тельмана 68a Тел.: +7(4832) 73-41-50

Гостиница Ньютон, Брянск, ул. Дуки 65 (здание МПСИ) Тел.: +7(4832) 58-9191

Гостиница Никита, Брянск, Центр, ул. Ульянова 47 Тел.: +7(4832) 51-8771

Гостиница Милославский, Брянск, ул. Московская 189АТел.: +7(4832) 922-229

Тел. для бронир.: +7(4832) 922-229

Гостиница Круиз Брянск, ул. Шоссейная 8Тел.: +7(4832) 92-8848 Тел. для бронир.: +7(4832) 92-9787Факс: +7(4832) 92-9787

Гостиница Гостиный Дом, 3 звезды, Брянск, Юго-восток, ул. Волочаевская 1Б

Тел.: +7(4832) 61-2151Тел. для бронир.: +7(4832) 61-2151Факс: +7(4832) 61-21-52

Гостиница Вираж Брянск, ул. Шоссейная 4Тел.: +7(4832) 92-00-73, +7(4832) 92-00-76

Гостиница Башня Брянск, Центр, ул. Некрасова 1Тел.: +7(4832) 64-3373

Гостиница Club Boston Брянск, Юго-восток, ул. Ульянова 109-А Тел.: +7(4832) 570-573, +7(4832) 573-755Тел. для бронир.: +7(4832) 570-573Факс: +7(4832) 57-37-55

(см. www.georfed.narod.ru).

Навля — посёлок городского типа, административный центр Навлинского района Брянской области России. Население на 2009 год составляет — 14,2 тыс. жителей. Расположен на реке Навля (приток Десны); железнодорожная станция в 53 км к югу от Брянска. Станция Навля -третий по значимости железнодорожный узел Брянской области. По юго-западной окраине поселка проходит международная автотрасса "Украина".

http://karta3.ru/27.htm - схема пос. Навля с улицами увеличивать

http://kartarussia.ru/maps/0/127/full.jpg - схема пос. Навля

В Навле двухэтажная гостиница из силикатного кирпича. Возле железнодорожного вокзала – небольшая гостиница.

С открытием движения в 1899 г. по линии Брянск – Льгов, а в 1906 г. по направлению на Конотоп и Киев на станции Навля Карачевского уезда начали обустраиваться подъездные пути, лесные склады, почтовые отделения, а позднее и телефонная линия, соединявшая все хутора, лесничества и станции имения с главной конторой имения в с. Брасово.

В 1898 г. при ст. Навля существовал постоялый двор, с лавкой, кухней и другими хозяйственными постройками. В полутора верстах от станции располагался Навлинский хутор, принадлежавший помещику Н.П. Зиновьеву. Великий князь Михаил Романов в 1901 г. прикупил к Брасовскому имению Бобровую дачу и Навлинское имение, принадлежавшее Н.П. Зиновьеву.

В начале XX века братом царя Михаилом Романовым был открыт винокуренный завод, который вырабатывал спирт - сырец для Брасовского княжеского спиртзавода. В 1904 г. к станции началась прокладка подъездных путей, в связи со строительством железнодорожной ветки «Брянск-Конотоп». В 1906 г. Навля превратилась в железнодорожный узел, связав новым видом транспорта киевское и воронежское направления.

В 1914 году совместное русско-датско-германское общество "Юлиус Юдгерс" открыло в Навле шпалопропиточный завод. В 1914-1916 гг. при Навлинском хуторе существовал паровой винокуренный завод, который производил спирт из свеклы и картофеля для нужд министерства финансов и Московской казенной палаты.

8 сентября 1915 г. Брасовским обществом «Помощи пострадавшим от войны» был открыт при ст. Навля питательный пункт для беженцев. Нуждающимся ежедневно выдавали горячую похлебку из сала и картофеля, а детям еще дополнительно по куску сахара. Ежедневно на пункте получали питание от 1600 до 3600 человек, на каждого из которых расходовалось по 1,5 рубля в день.

По данным на ноябрь 1917 г. в Навлинской экономии проживало 50 человек–избирателей старше 20 лет, на ст. Навля - 44 человека и 74 человека служащих. Кроме этого в имении «Навля» в 1916 - 1917 гг. были расквартированы 29 человек солдат 32-го Минского военного окруженного интендантского дорожного управления, которые выращивали гурты порционного скота и поставляли его для нужд армии.

В апреле – мае 1918 г. территория нашего края, включая Карачевский, Трубчевский и Севский уезды, вошла в состав Брянского пограничного района, который позднее стал составной частью Орловского военного округа.

В период гражданской войны 1918 - 1921 гг. активных боевых действий на территории района не велось.

В 1918 г. на территории Бутерской волости Карачевского уезда были образованы первые сельскохозяйственные коммуны и артели. Коммуна «им. III Интернационала» была создана вдоль дороги, соединяющей с. Бяково и ст. Навля. В 20-е гг. коммуна была преобразована в одноименный поселок, входящий в Навлинский сельсовет, а сегодня это одноименная улица в черте п. Навля.

В апреле 1922 г. заработал вновь Навлинский шпалопропиточный завод, который с декабря того же года стал стационарным предприятием и достиг объемов производства уровня 1913 г. В мае 1922 г. рабочими шпалозавода был заложен парк культуры и отдыха в п. Навля, где позднее был построен клуб «им. Серго Орджоникидзе» и разбиты аллеи.

9 мая 1924 года была образована Навлинская волость Бежицкого (Брянского) уезда. В неё вошли земли, ранее входившие Бутерскую волость Карачевского уезда, Пролысовская волость Трубчевского уезда Орловской губернии, а также земли укрупненной Девиченской волости Севского уезда, которая объединила северные части бывших Литовенской и Апраксинской (Брасовской) волостей того же уезда.

В 1929г. в Навле начал работать лесозавод, где были установлены две пилорамы. В начале 30-х гг. завод помимо распиловки древесины начал изготавливать мебель в специально оборудованном мебельном цехе. В 1930г. на разрушенной базе парового винокуренно-ректификационного завода бывшей Навлинской экономии был построен и пущен в эксплуатацию лесохимический завод.

С 1938 года - посёлок городского типа.

В июле 1941 года в поселке был создан истребительный батальон, а накануне оккупации - партизанский отряд "Смерть немецким оккупантам". 6 октября, за несколько часов до вступления немецких частей, были взорваны три моста на большаке Навля – Брасово, завод «Лесхим», шпалозавод, райотдел связи и все железнодорожные стрелки на станции поселка. Западнее Навли остатки 13 армии в окружении продолжали сражаться примерно до 20 октября.

В годы Великой Отечественной войны Навля и район стали центрами народной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 22 партизанских отряда сражались на навлинской земле.

С ноября 1941 года по сентябрь 1943 года Навля и Навлинский район находились в составе Локотского округа (Локотское самоуправление).

В парке, в районе клуба «им. Серго Орджоникидзе» был организован концлагерь, куда сгоняли мирных граждан за колючую проволоку. По ночам жителей вывозили партиями на Трусову гору, и всех поголовно расстреливали. В 1966 г. на этом месте был установлен памятник.

4 декабря 1941 года навлинские партизаны взорвали крупный склад боеприпасов на большаке Трубчевск — Выгоничи. А на следующий день атаке партизан подверглась Навля. В ходе налета погибли руководитель Навлинского района Калмыков, бургомистр Навли Таненков, несколько десятков немецких солдат и русских полицейских, сожжено помещение полиции, захвачено значительное количество трофеев. Указанные выше операции по взрыву склада и налету на Навлю провели партизаны, подчинявшиеся Емлютину.

К февралю 1942 г. отряды под командованием А.Н. Сабурова, насчитывавшие 1800 человек, контролировали Выгоничский, Навлинский, Суземский, и Трубчевский районы.

Не желая мириться с существованием внушительной партизанской зоны, от которой исходила прямая угроза коммуникациям, оккупанты в условиях подготовки к наступлению на южном участке фронта предприняли энергичные меры. В конце февраля на Брянщине была создана мощная группировка войск, в которую вошли главным образом венгерские соединения (102–я, 105–я, 108–я дивизии, составлявшие 8–й армейский корпус), различные коллаборационистские формирования (в том числе и «народная милиция» Каминского), некоторые немецкие части и подразделения, общей численностью до 50 тысяч человек.

Успех сопутствовал «народной милиции» в боях с навлинскими партизанами: коллаборационистам удалось разбить Глыбоченский, Святовский, Салтановский отряды, а Сидоровский отряд понес тяжелые потери. Эти формирования подчинялись головному отряду «Смерть немецким оккупантам», под началом которого было 11 партизанских отрядов. К моменту, когда на базе отряда «Смерть немецким оккупантам» стала формироваться одноименная бригада, из 11 отрядов, ранее действовавших в Навлинском и Брасовском районах, осталось пять. Командование навлинских партизан тяжело переживало поражения. Только так можно объяснить следующий вопиющий факт: зимой — весной 1942 г. командир отряда «Смерть немецким оккупантам» П.А. Понуровский вместе со своим комиссаром А.В. Суслиным истратили 1500 пудов хлеба, пустив его на самогон. Живя с рядовыми бойцами в одной землянке, за перегородкой, Понуровский и Суслин распивали этот самогон, запрещая пить его своим подчиненным.

В мае-июне 1942 года, окрепшие за зиму красные террористические («партизанские») отряды, объединенные в апреле под командованием комиссара госбезопасности Дмитрия Емлютина, пошли в генеральное наступление против Русской Освободительной Народной Армии.

С 10 по 25 мая 1942 г. подразделения «народной милиции» были привлечены к очередной крупной антипартизанской операции оккупантов. Наступление началось на участке хутор Михайловский — Суземка — Алтухово против суземского отряда «3а власть Советов», имени Ворошилова, брасовского «3а Родину», Кокоревского и Алтуховского партизанских отрядов с целью овладеть железной дорогой Навля — хутор Михайловский, восстановить ее и полностью вытеснить народных мстителей из населенных пунктов. Лишив партизан продовольственной базы, оккупанты и коллаборационисты планировали зажать лесных солдат в клещи и уничтожить.

7 сентября 1943 г. Навля и Навлинский район были освобождены воинами 10-й отдельной гвардейской танковой бригады и 169-й стрелковой дивизии 63-й Армии Брянского фронта. Стена памяти и 7 памятников партизанской и воинской славы напоминают сегодня навлинцам о героическом прошлом их поселка.

В 60-е годы Навля превратилась в один из хорошо развитых промышленных и социально-культурных центров Брянщины. Была построена новая средняя школа, дом культуры, детско-юношеская спортивная школа, кинотеатр, стадион, универмаг.

В Навле работают авторемонтный, автоагрегатный (производство карданов), овощесушильный заводы; завод «Промсвязь» (производство машин и механизмов для строительства кабельных линий связи), пищекомбинат, маслодельный, деревообрабатывающий завод, производство асфальтобетона. На шпалопропиточном заводе, построенном в 1914 году; работает узкоколейная железная дорога.

Навлинский музей партизанской славы был открыт в 1961 г. Адрес: 242130, Брянская область, п. Навля, пер. Л.Карповой, 2. Телефон: (4832) 2-43-89. Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника. В 1993 г. открыта экспозиция, посвященная А.Л. Вяльцевой, дворянам Масловым и их друзьям и знакомым С.И.Танееву, В.Е.Маковскому, Толстым и др., К.Г.Паустовскому, Н.С.Лескову, жившим и творившим на навлинской земле.

Храм в честь иконы Божией Матери Казанская г. Навля. Храм был построен в 1996 г. Храм находится на расстоянии 1-го километра от железнодорожного и автовокзалов, и трех километрах от автомагистрали «Москва-Киев».

Брянская область, п. Навля, пер. Спортивный, 1. телефон прихода: 8 (48342) 2-43-86 Церковно-приходская община в п. Навля была основана 11 февраля 1989г. Рядом с храмом находится источник в честь иконы Божией Матери Казанская.

В 1952 г. в п. Навля, на месте казни комсомольцев-подпольщиков, на улице Красных Партизан был установлен памятник. В 1958г. здесь был разбит сквер, названный «им. Комсомольцев-подпольщиков». В 1973 г. в Навлю из Воронежской области были перенесены останки бывшего 1-го секретаря РК ВКП (б) А.В. Суслина, скончавшегося в 1951 г. На месте его захоронения в сквере «им. Комсомольцев-подпольщиков» был установлен памятник с барельефом А.В. Суслина.

В 1989 – 1990 гг. на пожертвования комсомольцев района, к 45-летию Победы сквер был реконструирован. На месте памятника А.В. Суслина установили его бронзовый бюст. Аналогичные бюсты были воздвигнуты комсомольцам-подпольщикам: О. Карповой, Т. Степановой, М. Князеву, М. Дунаевой, В. Калининой и Е. Рябых, – которые героически погибли на этом месте во время казни 18 сентября 1942 г.

В мае 1985 г., в честь 40-летия Победы в г. Навля был установлен памятник танкистам 10-й гвардейской отдельной танковой бригады 1-го танкового корпуса 11-й гвардейской танковой армии Брянского фронта, участвовавшей в освобождении райцентра от немецко-фашистских захватчиков. Памятник представляет собой установленный на постаменте тяжелый танк «ИС-2″,

В 2010 году у входа в сквер «им. Деревянко» был установлен бронзовый бюст в память об навлинском партизане, руководителе партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам», имя которого носит навлинский сквер. Рядом с бюстом была установлена стена плача.

Петр Ильич Деревянко родился 26 декабря 1918 года, в селе Ганновка Павлоградского района Омской области. В 1940 году окончил Омское пехотное училище. Служил во 2-й воздушно-десантной бригаде командиром минометной батареи. Группа минометчиков вырвалась из окружения из под Киевом и ночами стала продвигаться на восток. 11 ноября 1941 года 20 минометчиков во главе с лейтенантом П. И. Деревянко были зачислены и партизанский отряд «Смерть немецким оккупантам», которым командовал П. А. Понуровский. Петра Деревянко назначили командиром минометного взвода, вместе с бойцами Деревянко на местах боев подобрал боеприпасы, 82-милиметровые минометы и стал учить бойцов вести огонь из малой партизанской артиллерии. В октябре 1942 года —назначен командиром отряда имени Кирова партизанской бригады «Смерть немецким оккупантам». Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Киева» и др. После войны работал в Исилькуле.

Автостанция Навля

Адрес: Брянская обл., п.г.т. Навля, ул. Советская, 4 На площади, на той же стороне где железнодорожный вокзал. Контактные телефоны: 8 (4832) 41-72-23, 8(48342) 2-49-47

Автостанция, отправление, май 2012

Междугородные маршруты:

• Брянск (1.30) 7.30, 10.45, 16.00

• Локоть (1.00) 7.45, 10.10, 12.50, 14.10

• Севск (2.00) 11.30, 14.45, 17.00 (пт.сб.вс)

Пригородные маршруты:

• Алешенка (0.25) 8.00, 11.00, 14.20

• Бутре (ч/з Чичково) (1.40) 6.30, 14.30 (кр.сб,вс)

• Бяково (0.35) 7.50, 9.45 (раб),10.45(вых), 14.30, 17.20

• Вздружное (1.10) 7.00, 11.00, 15.50

•Гавань (1.15) 7.20, 15.40

• Гаврилково - Синезерки (1.00) 5.40, 12.30

• Глинное (1.20) 6.30 (сб,вс,пн), 14.20 (пн,сб), 16.00 (вс)

• Гремячье (1.10)1.10 6.20, 14.15, 16.50 (вс)

• Жары 7.10, 8.05, 12.05 (раб)

• Клинское (1.00) 6.20, 10.30, 16.20 (вс), 17.00 (сб)

• Салтановка (1.00) 6.30, 14.20 (кр. вс)

• Совхоз Брасовский (0.45) 6.20, 14.30(кр вс), 16.00 (вс)

• Соколово 17.10 (раб)

Рейсы на Брянск по трассе М3 на остановке «Поворот на Навлю»: из Локтя, Севска, Хомутовки, Курска, Белгорода и, соответственно, в эти населённые пункты.

Навлинский район расположен на востоке Брянской области, в центре Восточно-Европейской равнины, в средних широтах умеренного географического пояса. Крайняя его северная точка лежит на 53°08′ с. ш., южная – на 52°38′ с. ш., западная – на 33°59′ в. д. и восточная – на 34°52′ в. д. Протяженность территории района с запада на восток составляет 57 км, с севера на юг – 50 км. Граничит Навлинский район на северо-востоке с Карачевским, на севере – с Брянским, на северо-западе – с Выгоничским, на западе и юго-западе – с Трубчевским и Суземским, на юго-востоке – с Брасовским районами Брянской области и на востоке – с Шаблыкинским районом Орловской области. 57% территории района занято лесными массивами.

Муниципальное образование "Навлинский район" сегодня - это:- 28488 человек населения;- 2 пгт и 11 сельских поселений. Площадь района - 2030 кв.км.

В мае 1924 г. пристанционный поселок Навля стал центром Навлинской волости, в составе которой было 7510 домохозяйств, из которых 6982 домохозяйства были крестьянскими. В волости, занимавшей площадь 1447,1 кв.км. проживало 40186 человек, из которых 19149 человек составляли мужчины и 20767 – женщины.

Процесс образования Навлинского района, в состав которого вошли: 24 сельсовета Навлинской волости, 2 сельсовета Брасовской, 2 сельсовета Карачевской и 1 сельсовет Шаблыкинской волости, - был завершен в июне 1929 г. На момент образования Навлинского района в его составе находился 221 населенный пункт, объединенный в 32 сельсовета, с населением 54083 человека. В период реформ 1963 - 1965 годов район был временно упразднён, а его территория относилась к Брасовскому району.

Район находится в Атлантико-континентальной климатической области умеренного климатического пояса, поэтому его климат умеренно-континентальный, с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно-холодной зимой. По территории района протекают 13 рек и речушек, общей протяженностью 426 км. Почти вся речная сеть относится к бассейну р. Десны, а самыми протяженными реками района являются: Навля и Ревна, которые имеют ряд притоков. Имеются озера и пруды, многие из которых являются непревзойденными памятниками природы. В водоемах обитает множество рыб, из которых широко распространены: окунь, карась, щука, плотва, красноперка, лещ и другие. Расположен Навлинский район в зоне хвойно-широколиственных лесов, которые размещены на его территории крайне неравномерно. Лесными массивами занято 57 % территории района. Для них наиболее характерными породами являются сосна, береза, дуб, ель, осина, клен, липа, ольха, крушина, лещина, различные виды ив. Животный мир района является главной составной частью природных ресурсов края. Из диких копытных животных в лесах района встречаются лоси, кабаны, косули, которые проникают к нам из соседних районов.

Алтуховский бор - ботанический памятник природы. Брянская область, Навлинский район, пгт. Алтухово. Предназначен для охраны старого соснового леса (более 150 лет) и культур лиственницы европейской. Имеет рекреационное значение.

(см. www.georfed.narod.ru).

Ло́коть — посёлок городского типа, административный центр Брасовского района Брянской области Российской Федерации. Расположен в 95 км от областного центра г.Брянска близ реки Нерусса (приток Десны), в 3 км. к юго-западу от железнодорожной станции Брасово (на линии Брянск—Льгов). Население — 12,0 тыс. жителей (2010).

http://karta3.ru/3458.htm - карта пос. Локоть

Гостиница, ЧП Адрес: 242300, пгт Локоть, Липовая аллея ул., 39,Телефон: (48354) 91467

Пансионат с лечением "Зарница" Адрес 242300, Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ, д.1-А. Телефон: (48354) 9-18-74. Количество мест – 122. Услуги: сауна/баня, спортивная площадка, бильярд, бассейн. Питание – столовая. Виды номеров 2-местный, 3-местный. Стоимость одного дня пребывания с лечением от 440 руб. Для детей с родителями.

Брасово - село Севского уезда Орловской губернии. Большое село это носит название Брасовской экономии вследствие того, что здесь помещается главное управление имениями великого князя Георгия Александровича. Прежде принадлежало графу Апраксину, который выстроил знаменитый своей роскошью дворец. Всей земли в Брасовской экономии — в двух уездах около 150 т. десятин. Жителей около 10 тыс., 1800 дворов. Громадные леса, прилегающие к Десне и ее притокам Неруссе и Навиле, на пространстве около 45 тыс. дес., представляют значительную статью дохода; в прежние годы крупный лес отсюда сплавлялся по Десне в Киев. Высота места у села Бpасова 107 с. Уровень р. Неруссы — 80 с. От г. Севска 50 вер., от г. Карачева — 60 вер., от Брянска — 70. Кроме поверхностных песков, в глубине залегает мел; а к западу, по дороге на Алтухово, с которым Брасово соединено телефоном, тянутся большие заросли леса. Жителей в Брасово - 1470 чел. Больница, училище, базары.

Село Брасово впервые упоминается в Литовской Метрике под 1496 годом. В XVI веке – в составе Пьяновской волости Брянского уезда, с 1570-х гг. – становой центр Комарицкой волости (с 1636 – в составе Севского уезда). В 1 половине XVII века впервые упоминается - хутор Локотской Колодезь близ древнего села Брасова. В 1742 году окрестные земли Севского уезда, входившие в Брасовский стан, императрица Елизавета Петровна пожаловала генералу-фельдмаршалу С. Ф. Апраксину, который в 1797 году перенёс свою резиденцию в Локоть. В это время здесь был устроено великолепное имение с 4-этажным дворцом, прудами и фонтанами. Усадьба имения до 1797 года находилась в селе Апраксино (так Брасово именовалось при Апраксиных). Но в 1797-м году, после крестьянского восстания Чернодыра, перенесена в Локоть.

С конца 18 века в Севском уезде Орловской губернии.

Локоть, как и Брасово, принадлежало Апраксиным до середины XIX века, когда было приобретено удельным ведомством. В 1882г. владельцами имения становятся наследники российского престола, великие князья Романовы (Георгий Александрович, а после его смерти, с 1899 — Михаил Александрович), продолжившие благоустройство поселка: прокладывается водопровод, разбивается огромный парк с прудами и аллеями, создаются первые предприятия легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

В 1870-х гг. в Локте был основан конный двор (с 1903 — конезавод). В 1914 вступает в строй чугунолитейный и механический завод.

С 1931 года Локоть становится административным центром Брасовского района; район сохранил своё название до настоящего времени; с 1938 — посёлок городского типа.

Во время оккупации в ходе Великой Отечественной войны, с осени 1941 года по сентябрь 1943 года, посёлок был объявлен городом, административным центром Локотского самоуправления.

Партизанская бригада «За Родину» пришла в поселок Локоть 5 сентября 1943 года, когда еще горели многие здания, подожженные отступающими немецкими войсками.

В посёлке имеются станкостроительный завод, пенькозавод, торфопредприятие, "Брасовский машзавод", строительные, транспортные организации. Самым крупным предприятием в районе является мебельная фабрика (ОАО "БраМФ"), начавшая свою историю в начале 20-го века с лесопильного завода. В настоящее время фабрика производит мягкую мебель. Славятся своими вкусовыми качествами масло и сыры, которые производит ООО «Брасовские сыры», майонез и томатный соус ООО «Пищевик». С 1894 г. в районе действует спиртзавод. Также работает конезавод.

03.11.10. В поселке Локоть Брасовского района состоялось открытие историко-краеведческого музея в помещении Дворца Культуры. В новом музее создана этнографическая экспозиция, где собраны предметы крестьянского быта. Практически все рушники и предметы утвари переданы в дар музею местными жителями. Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, помогли собрать местные поисковики.

Главная ценность музея - копии фотографий брата царя Михаила Романова и его жены Натальи Вульферт, с которой он в 1912 году тайно обвенчался в Вене. Именно она была владелицей бывшего имения Апраксиных в Брасово и в 1915 году получила титул графини Брасовой (по названию имения). Сотрудники музея демонстрируют посетителям сохранившиеся экспонаты и проводят экскурсии по парку Романова.

Первые документальные известия о селениях на территории современного Брасовского района относятся к 15 веку, когда Брянщина входила в состав Великого княжества Литовского. Брасовские земли были частью Брянского повета Пьяновской волости.

По договору 1503г. вся Северская земля (включая Брянщину) вошла в состав Московского государства. В конце 16 века на месте Пьяновской и Волконской волостей была образована обширная Комарицкая волость. Эта волость делилась на 4 стана, в том числе Брасовский. В одном из документов начала 17 века село Брасово названо «городком» (вместе с Севском и Радогощем), так как здесь имелся укреплённый острожек, где могли укрываться в случае военной угрозы окрестные жители. Ещё в документах 1–ой половины 17 века встречается упоминание о слободе Локотской колодезь. Со времен Петра I начался постепенный процесс раздачи земель Комарицкой волости в частные владения.

Петром I брасовские земли, и в их числе Локоть, были подарены А.И. Ушакову, от которого это огромное комарицкое поместье перешло к П.Г. Чернышеву, а от последнего - к В.Б.Голицыну. С приданым дочери Екатерины Голицыной поместье получил сын генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина смоленский генерал-губернатор С.С.Апраксин. С тех пор брасовское поместье стало родовой вотчиной Апраксиных и носило название "Апраксино".

Его наследником был Степан Степанович Апраксин (1747 – 1827г.г.) – достаточно яркая и интересная личность. С.С. Апраксин был большим поклонником А.В. Суворова, под чьим началом участвовал в 1794 году в боевых действиях в Польше. Отличился также в ряде русско-турецких кампаниях. Последнее воинское звание – генерал от кавалерии.

Несмотря на длительную придворную и военную службу, С.С. Апраксин уделял большое внимание Брасовскому имению. При нём в с. Брасово были заведены 2 фабрики: суконная и по производству салфеток и скатертей из полотна. Работали 3 крупных винокуренных завода: 2 на хуторе Холмецком, один на хуторе Локоть. Кроме того, на хуторе Локоть были построены каменные помещения для лошадей английской и русских пород.

В имении были 3 господских дома: главный в с. Брасово, при нём – плодовый сад, другие – на хуторах Локоть и Холмецкий. Кроме того, в апраксинской вотчине имелось много прудов и мельниц (некоторые из них – с сукновальнями), работала пильная мельница (лесопилка) на 2 рамы.

В целом к концу 18 века Брасовская апраксинская вотчина была многоотраслевым хозяйством, из которого владелец и его управляющий пытались получить как можно больше доходов.

Крупная раздача земель из состава бывшей Комарицкой волости произошла с приходом к власти Павла I в 1796 году. На территории волости появилось сразу 56 новых помещиков. Земельные раздачи происходили так, что населенный пункт оказывался разделенным между двумя или несколькими владельцами. Иногда одна треть крестьян отдавалась помещику, а остальные оставались за Дворцовым ведомством. Эта масштабная раздача земель вызвала сразу два крупных жестоко подавленных бунта в селах Брасово и Радогощи. Дворцовые земли вместе с крестьянами с 1797 года стали называться удельными.

С конца декабря 1796 года до середины февраля 1797 года продолжалось наиболее значительное по масштабам крестьянское восстание с участием крепостных всех апраксинских селений брасовской округи, известное как восстание Емельяна Чернодыра.

После подавления крестьянского восстания Емельяна Чернодырова в 1797 году село Апраксино, бывшее одним из центров восстания, стало называться своим старым именем Брасово, а центральную усадьбу Апраксины переносят на новое красивое место по соседству с Брасовом - на хутор Локоть. Начинается строительство нового усадебного 2–х этажного дома, закладывается парк.

После С.С. Апраксина сравнительно недолго хозяином Брасовского имения был его сын Владимир Степанович, умерший в 1833г. в возрасте 37 лет в чине генерал – майора.

Последним из Апраксиных владел имением Виктор Владимирович. В период подготовки крестьянской реформы 1861года, будучи губернским предводителем дворянства, В.В. Апраксин активно защищал интересы помещиков, ибо он, владея 156 тыс. десятин земли, был крупнейшим помещиком Орловской губернии.

В 1875 году Севская земская управа открыла больницу в с. Брасово на базе лечебницы владельца имения Апраксина.

Пользуясь связями при дворе, В.В. Апраксин в 1882г. предпочёл за лучшее продать Брасовское имение в удельное ведомство за 4 млн. 200 тыс. рублей, и его владельцами стали Великий князь Георгий Александрович, а после его смерти в 1899 году – Великий князь Михаил Александрович (1878 – 1918 г.г.) – братья последнего русского князя Николая II.

Брасовское имение располагалось на территории нынешнего Брасовского, Комаричского, Навлинского, Суземского районов и составляло 107238 десятин, из которых более половины составляли лесные массивы. Сплавляемый в плотах лес по Десне и ее притокам продавался в Киеве, что приносило большие доходы имению.

Новые владельцы по достоинству оценили усадьбу, её способность приносить доходы и превратили её в образцовое по хозяйственному благоустройству имение. Здесь были построены маслобойня, льнообрабатывающее предприятие, три кирпичных завода, известковый завод, две паровых и 26 водяных мельниц, Локотской винокуренный завод, мельницы и пильни.

В числе прочих ценностей, трудами Михаила Романова и его морганатической жены графини Брасовой (точнее управляющих Главной конторой имения С.Н. фон Розенбаха и Н.П. Лавриновского; заведующего лесным хозяйством Брасовского и Дерюгинского имений полковника Г.А. Бантле) был создан великолепный парк. Он имел геометрическую схему планировки. Главная аллея соединяла дом усадьбы - "дворец", как его часто именовали, - с прежней усадьбой Брасово и железнодорожной станцией Брасово Льгово-Брянской линии, для строительства которой из земельного фонда имения Г.А. Романова было безвозмездно уступлено «Обществу Московско-Киевско-Воронежской железной дороги» 263 дес. 435 кв. сажен. С 1896 года через станцию Брасово осуществлялось регулярное движение поездов.

Главная аллея являлась самой длинной аллеей паркового ансамбля (ныне – Ленинский проспект). Её пересекает липовая перпендикулярная аллея (ныне – ул. Липовая аллея), которая вела в юго-западную часть парка к конному заводу и далее к винокуренному.

Это две оси, которые определяют планировку парка. Кроме того, были улучшены грунтовые дороги, проложено более пяти верст булыжных мостовых.

На вершине пологого холма располагался дворец - двухэтажное деревянное здание с двумя полукруглыми пандусами, охватывающими площадку перед ним с круглым фонтаном в центре.

Снаружи дворец был украшен колоннами, пилястрами, скульптурой, декоративной лепниной, балконами и лоджиями. Вход в него отмечался торжественным портиком. Дворец венчал островерхий со шпилем бельведер – надстройка с эффектными колоннами, откуда открывался прекрасный вид на окружающую местность. (Дворец сгорел во время Великой Отечественной войны. Исчезли также и многие другие здания усадебного комплекса). Этот дворец и стал новой резиденцией великого князя, а в бывшем апраксинском дворце в Брасове по распоряжению Михаила Романова открылась почтово-телеграфная контора с центральной станцией телефонной связи с выходом на Орел, Москву, Санкт-Петербург. Здание дворца Апраксиных сохранилось до наших дней, теперь в нем размещается Брасовская школа-интернат.

Во дворце были собраны ценные коллекции живописи, скульптуры, старинной утвари. Его облик хорошо гармонировал с зеленью парка. Въезд на территорию усадьбы отмечался аркой с воротами. Это был своеобразный пограничный знак. Перед дворцом был устроен парадный двор, окруженный оградой. Сюда в праздничные дни съезжалось много карет с гостями. От дворца ступенями террас территория спускалась через средний парк к системе прудов нижнего парка. Перед дворцом был устроен партер, представлявший собой открытую часть парка с газонами и скульптурами. К партеру примыкали участки парка, обсаженные стеночками стриженых кустов, здесь же располагались беседки, скамьи, прогулочные дорожки. Из высаженных в парке деревьев преобладали липа, пихта, береза, дуб, однако, по некоторым сведениям, здесь произрастали и экзотические породы деревьев.

Естественным дополнением парка стали прудки. Здесь был даже устроен бассейн для купания, вода в котором подогревалась, а неподалеку обустроили песчаный пляж. Прудки также стали местом катания на лодках. Кроме того, как естественные, так и искусственные водоемы – всего 24 отдельных пруда с регулируемым режимом воды из основного пруда – служили для разведения рыб. Девять прудов имели глубину от 2 до 4 метров и общую площадь до 1 тысячи квадратных десятин. Из искусственно разводимых здесь рыб особую ценность имели таймень, лосось, сиг, форель, стерлядь, осетр, судак и лещ.

Красота Локотского парка нашла своего живописца. Лучшие годы творчества художника-пейзажиста, академика живописи Станислава Юлиановича Жуковского (1873-1944) связаны с Локтем и его окрестностями. В 1908-1912 годах художник неоднократно посещал Локоть, подолгу жил в нем в разные времена года. Им написан ряд картин, навеянных красотой парка и окружающей брасовской природой.

На великокняжеской ферме разводились не только чистокровные рысаки, но и лошади тягловых пород. Всего же здесь было около 70 голов лошадей, в том числе 30 маток и 3 породистых жеребца-производителя. На территории главной усадьбы была водокачка с паровым приводом, слесарная, столярная, медницкая мастерские и кузница. В мастерских проводился ремонт всех локомобилей, машин и сельскохозяйственных орудий. Здесь изготавливались пожарные машины, плуги, веялки. В январе 1897 года при главной конторе в Локте открылась школа для детей служащих, которая действует до сих пор как средняя школа № 1.

В период революции 1905–1907 годов, когда редкое имение избежало крестьянских погромов, на локотских землях не было зафиксировано ни одного случая поджогов или разграблений великокняжеского имущества.

Георгий Александрович Романов родился в 1871 году. Ещё подростком он заболел туберкулёзом. По общему мнению, он был самым способным из трёх сыновей Александра III. Последние годы Георгий почти безвыездно жил в Абастумане (горный курорт в Грузии), где для него были построены зимний и летний скромные дворцы. Умер от внезапного приступа чахотки, катаясь на подобии мотоцикла в 1899 году.

Михаил Александрович Романов родился в 1878 году. Его отец - Александр III, называл его Мишкин и больше всех уделял ему внимания. Он брал сына с собой на рыбалку, в зверинец, они жгли костры, пекли картошку в золе, убирали снег, пилили деревья. Михаил был высоким и крепким человеком – от отца он получил невероятную физическую силу и иногда забавлялся тем, что шутя разрывал колоду карт. Он был добросердечным, веселым и слишком доверчивым парнем.

Когда в 1899 году брат Георгий умер от чахотки, Михаил стал ближайшим наследником престола. Целых пять лет ему пришлось исполнять роль цесаревича, знакомясь с делами и занимаясь представительством, чего он терпеть не мог.

В 1904 году у Николая II родился сын Алексей, ставший вместо Михаила наследником русского престола. Михаил превратился в обычного великого князя, хотя и оставался возможным претендентом на трон (но лишь после Алексея). Михаил Александрович не только не грустил по этому поводу, а наоборот, радовался.

Его интересы теперь располагались в другой плоскости – после того, как он сложил с себя полномочия цесаревича, он решил жениться.

Пока мать подбирала ему невесту, Михаил решил жениться сам. В 1905 году, когда великому князю стукнуло 27 лет, он вознамерился жениться на фрейлине своей сестры Ольги – Александре Коссиковской. Почти весь 1906 год родственники пытались образумить Михаила.

Позже на его жизненном пути встретилась новая женщина – Наталья Вульферт (в девичестве – Шереметевская). Она родилась в 1880 году в дачном поселке Перово под Москвой в семье московского присяжного поверенного Сергея Шереметьевского, вышедшего из самых низов. Получила прекрасное образование, к тому же обладала проницательным умом и широтой интересов, хорошо разбиралась в искусстве. В 1902 году вышла замуж за представителя известной купеческой семьи Сергея Мамонтова и родила дочь – тоже Наталью. Этот брак не был удачным, и в 1905 году они развелись. В том же году Наталья Мамонтова снова вышла замуж – теперь уже за военного - поручика Владимира Вульферта, служившего в Петербурге в лейб-гвардии Кирасирском полку, расквартированным в Гатчине. Так дочь адвоката стала полковой дамой и дворянкой. Михаил тоже служил в кавалерии, и на одном из гатчинских приемов он с первого взгляда влюбился в мадам Вульферт. Их роман развивался стремительно. Связь с замужней, к тому же в прошлом уже разведенной женщиной, имеющей самое непрезентабельное происхождение, естественно, не обрадовала царскую семью. Но это была взаимная, горячая и искренняя любовь. Они стали жить вместе. Родня взбунтовалась. Какие только громы и молнии не сыпались на голову Михаила. Влюбленные решили, что будет лучше, если Наташа на время уедет в Европу от греха подальше. В 1909 году она уехала в Вену, а потом в Швейцарию. К 1910 году Михаил уже знал, что она находится «в интересном положении». Это был его ребенок. Необычность ситуации придало то обстоятельство, что будущая мать была замужем и, следовательно, будущий ребенок к великому князю Михаилу Александровичу никакого отношения иметь не мог. В июле 1910 года Наталья родила сына, названного Георгием (в честь умершего от туберкулёза брата). Естественно, никаких поздравлений от родных Михаил не получил. Появление сына у Михаила поставило перед ним новую проблему. Ведь получалось, что его ребенок – незаконнорожденный. Николай II и на этот раз вошел в положение брата – дозволил носить мальчику отчество «Михайлович»; и возвёл новорожденного в дворянское достоинство. Также ему и матери была присвоена фамилия Брасовы – по названию имения в Орловской губернии, которое принадлежало Михаилу.

В 1911 году появилась информация, что Михаил высказал желание жениться на Наталье. Николай II приказал установить за ним полицейскую слежку. Осенью 1912 года Михаил с Натальей в очередной раз выехали за рубеж. Секретные агенты были опять начеку. Однако и влюбленные извлекли опыт из полицейской слежки – им удалось обмануть сыщиков, уехать в Вену и там, в сербской православной церкви Святого Саввы, обвенчаться. Это произошло 17 октября 1912 года. Вдовствующую императрицу, находившуюся в то время у себя на родине в Дании, новость, что ее «Мишкин» женился, повергла в состояние отчаяния. Она-то искала ему невесту среди самых коронованных особ, а он обручился с дважды разведенной дамой! Да еще и с ребенком от первого брака! Синод Русской Православной церкви ни отказать в признании брака, ни развести их не мог, т.к. венчание происходило по правилам сербской церкви.

Пришлось наложить на него обычное, полагающееся в таких случаях взыскание – Михаила лишили всех династических прав, запретили въезд в Россию, уволили со службы, и учредили опеку над его имуществом. Но Михаил был этому только рад. Первоначально он с семьей поселился на юге Франции, затем перебрался в Англию, где арендовал большое поместье.

В воздухе уже пахло войной, и она разразилась в августе 1914 года. Не остался в стороне от дела защиты Родины и великий князь Михаил Александрович, он ушел на фронт. Получил чин генерал-лейтенанта и вступил в командование Кавказской туземной конной дивизией, получившей в армии название «Дикая дивизия». Она была сформирована исключительно из горцев, в ней только офицеры были русскими, она состояла из шести (Черкесского, Ингушского, Кабардинского, Дагестанского, Чеченского, Татарского) конных полков, Осетинской пешей бригады и 8-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона. В феврале 1916 года он получил повышение – стал командиром 2-го кавалерийского корпуса, а потом генерал-инспектором кавалерии.

Отношения между братьями восстановились. Его брак был признан официально. В Петроград вернулась и Наташа с сыном, а в марте 1915 года император пожаловал Георгию титул графа Брасова, но её саму так и не приняли при дворе. В России семья Михаила проживала в основном в Гатчине. Иногда мадам Брасова совершала набеги на ювелирные и антикварные магазины. Будучи хозяйкой усадьбы Брасово в Орловской губернии, она собрала богатые коллекции живописи, мебели, фарфора, хрусталя.

2 марта 1917 года, Михаил Александрович Романов узнал, что Николай II отрекся от престола за себя и своего сына в его пользу, назвав его в акте об отречении Михаилом Вторым. Формально, из-за своего скандального брака, Михаил не имел права на престол, но эти тонкости уже никого не волновали. Михаил никогда не хотел престола, и не был готов к нему. Великий князь Михаил Александрович был русским императором всего лишь с 10 часов утра до 6 часов вечера 3 марта 1917 года.

Подписав отречение, Михаил уехал в Гатчину к своей семье. Он там тихо жил с женой и двумя детьми (дочь от первого брака Натальи Михаил тоже считал своим ребенком).

7 марта 1918 года Гатчинский совет арестовал Михаила Романова. По предложению М. Урицкого (председателя Петроградской ЧК), Совет Народных Комиссаров постановил выслать его в Пермь. С ним поехал и его секретарь, англичанин Джонсон.

Михаил Александрович вел жизнь свободного человека за одним лишь исключением – с первых месяцев пребывания в Перми он должен был ежедневно отмечаться – сначала в милиции, а с мая 1918 года и в Губчека. К этому времени он заболел, и Наталья Брасова в конце мая поехала хлопотать в Москву за него (речь шла о выезде на лечение за границу). До этого она неоднократно навещала детей, оставшихся в Петрограде. В один из таких приездов ей удалось достать фальшивые документы и отправить сына в Данию.

В Москве она встречалась с Лениным, но ее хлопоты оказались безрезультатными, и она уже хотела возвратиться к мужу, когда получила известие, что Михаил «похищен неизвестными». На самом деле Михаила Александровича вместе с его английским секретарем Джонсоном в ночь с 12 на 13 июля местные большевики вывезли за город и расстреляли, инсценировав это как похищение. Похитителей, также как и тела расстрелянных, найти не смогли ни советская милиция, ни белые, в течение нескольких месяцев оккупировавшие Пермь.

В состоянии крайнего раздражения Наталья Брасова прорвалась к Моисею Урицкому и потребовала у него объяснений. Она обвиняла его в убийстве «родного Миши». В ответ он обвинил саму Брасову, что это, мол, она организовала «побег» мужа! Её тут же арестовали и отправили в тюрьму. Через 10 месяцев она, симулируя сильную простуду, добилась перевода в тюремную больницу. В один из дней её посетила дочь от первого брака, и в ту же ночь ей удалось незаметно исчезнуть из больницы. С помощью фальшивых документов, под видом сестры милосердия, она смогла добраться до Киева. Вместе с ней была её дочка Наталья. Из Киева она перебралась в Одессу, а затем на британском корабле Наталья навсегда покинула Россию.

В эмиграции Наталья Брасова сначала жила в Англии, затем перебралась во Францию. За границей ей пришлось несладко. Первые годы Наталья не испытывала особых материальных затруднений. У нее сохранились кое-какие счета в банках, кое-какие из драгоценностей она смогла вывезти в эмиграцию. Их продажа стала основным источником доходов вдовы. Однако всему приходит конец. Бриллианты с жемчугами закончились, и продавать больше стало нечего. Наступило время бедности, а затем и полной нищеты. Но еще больше подкосила её смерть сына – он погиб в автомобильной катастрофе летом 1931 года. Последние годы своей жизни Наталья Брасова проживала в Париже. Из некогда томной красавицы она превратилась в страшную, полубезумную старуху, которая скандалила за каждый сантим с хозяевами третьеразрядных гостиниц, с бакалейщиками и мусорщиками. Её несчастная жизнь завершилась на больничной койке в приюте для неимущих в 1952 году в возрасте 72 лет.

После Октябрьской революции Дворец в Локте со всем содержимым был национализирован и перешел в ведение волостного Совета. Комиссией для проведения учета ценностей был составлен «Список столового серебра, имеющегося при Брасовском волостном исполкоме и принятого на учет от Михаила Романова». Описанные и упакованные волисполкомом ценности были перенесены в подвалы брасовской церкви. В мае 1918 года в Брасово командируются специальные эмиссары - это художники А.Т. Матвеев и П.С. Уткин, которым предстояло оценить и отобрать произведения искусства. С ними прибыл еще агроном И.А. Малахов, чтобы организовать в Брасове сельскохозяйственную школу. Именно на этих условиях волостной Совет соглашался отдать художественные предметы.

В Москву прибыло 17 ящиков с серебром: более тысячи изделий. В описи подробно перечислялись блюда, кубки, чашки, тарелки, ложки, солонки, сахарницы, соусницы, вазы, молочники, подсвечники, кастрюли, наборы ножей, украшения, серебряные оклады и предметы церковного обихода. Большинство предметов в коллекции, собранной за несколько лет, являлись произведениями прикладного искусства, созданными современными мастерами Нюрнберга, Ауссбурга, Гамбурга, Лондона, Парижа, русских фирм Сазикова, Овчинникова, Губкина, Орлова, Николаева, Фаберже. Наиболее художественно значимые произведения из серебра в 1920 годах передаются из всех хранилищ в Оружейную палату. Остальное – бытовые предметы, скорее всего, были проданы в конце 20-х годов за границу.

30 сентября 1941 года 2-я танковая группа вермахта генерал-полковника Г. Гудериана начала наступление из района Путивля на Орел. Не встретив на своем пути серьезного сопротивления, уже 3 октября она достигла Орла, застав на его улицах движущиеся трамваи. На территории Брасовского района соединения и части Красной армии оборонительных боев фактически не вели.

В конце сентября 1941г, ещё до того, немецкие войска вошли в Локоть, собравшиеся здесь сельские и деревенские старосты вместе с выбранными депутатами большинством голосов приняли решение назначить губернатором Локтя и окрестной земли Константина Воскобойника, преподававшего физику в местном лесохимическом техникуме, а его заместителем — Бронислава Каминского - инженера местного спиртзавода.

Созданная местная антисоветская власть первым делом начала делить колхозную землю, в чём получила горячую поддержку местных жителей. Для защиты от бродящих по окрестным лесам многих тысяч окруженцев жители вооружились. 4 октября 1941 года в Локте впервые появилась группа немецких мотоциклистов 17-й танковой дивизии наступающей с юга в направлении Брянска. По свидетельству очевидцев, их встретил уже не красный, а бело-сине-красный флаг. Проследовавшая через поселок воинская часть оставила здесь небольшую группу связи. Уже 4—5 октября в Локте был создан вооруженный отряд самообороны («народная милиция», в немецких документах именовался «народной стражей» — Volkswehr), численностью 18 добровольцев. 16 октября с санкции германских оккупационных властей численность локотского отряда была увеличена до 200 человек. Оружия хватало: разгромленные в брянском «котле» 3-я и 13-я армии Брянского фронта бросали танки, орудия, не говоря уж о ручном стрелковом оружии. Спустя много лет местный поисковый отряд обнаружил советскую 152 мм гаубицу образца 1938 года, весом более 4 тонн, и сейчас она установлена в Локте на пересечении Ленинского проспекта и ул. Дзержинского в качестве военного мемориала.

Территория Локотского района входила в тыловой район 2-й танковой армии вермахта, и немецкие военачальники одобрительно отнеслись к нежданным «союзникам», помогающим им в борьбе с начинающимся партизанским движением, состоявшем из оставленных для этой цели партийно-нкведешных работников и частично примкнувших к ним окруженцев, обоснованно опасавшимся немецкого плена. Локотские власти сразу определили борьбу с партизанами одной из основных своих задач.

В декабре 1941 года Каминский отправился в Орел к начальнику тылового района 2-й танковой армии генерал-майору Брандту. Результатом этой поездки явилось образование Локотского района под русским автономным управлением и назначение Воскобойника бургомистром.

Командующие 2-й немецкой танковой армией Гейнц Гудериан и сменивший его 26 декабря 1941 года генерал-полковник Рудольфа Шмидт поддержали идею охраны своих тылов силами местных русских властей. В своём тыловом районе они могли себе позволить игнорировать идеологические установки националистических интеллектуалов из гитлеровских министерств пропаганды и восточных территорий, ещё окончательно не определивших процент уничтожения населения оккупированных территорий, но не допускавших мысли о возрождении в какой-либо форме русской государственности.

Опытные военачальники, несмотря на то, что броском и почти без потерь проскочили Брянский лес, хорошо понимали опасность партизанских действий на своих коммуникациях. Лес начинается западнее Локтя и тянется в пределы Украины и Белоруссии.

Оставив несколько офицеров для связи, обеспечив население трофейным оружием и обложив его налогом, немцы вывели с территории района свои войска, а немецкие комендатуры занимались только немецкими и венгерскими транзитными военнослужащими, не касаясь проблем местных жителей.

Сначала успех сопутствовал народной милиции (впоследствии РОНА - Русской освободительной народной армии), как назвали своё войско локотские власти. Окруженцы массово записывались в ряды РОНА, а назначенных при отступлении партизанскими руководителями бывших номенклатурных работников районного звена охотно выдавали местные жители, которые много от них натерпелись при советской власти и коллективизации.

После массовых побегов в бескрайние леса военнопленных, отведавших гитлеровских лагерей, появлением в числе партизан людей, которым терять было нечего: коммунистов, политруков, евреев и, хоть и наспех, но подготовленных диверсантов и разведчиков, установилось зыбкое равновесие.

В ночь на 8 января 1942 года под утро партизаны на 120 подводах без выстрелов въехали в Локоть. В Локте находилось около 350 бойцов «народной милиции» и более 40 немецких солдат. На вооружении у них было 27 пулеметов, 10 минометов, автоматическое оружие; в поселке размещались склады боеприпасов.

Первая группа партизан окружила превращенное в казарму народной милиции здание лесохимического техникума, и открыла пулеметный огонь. Засевшая в здании охрана ответила. Партизаны, казалось, отступили. Но вышедшего на крыльцо Воскобойника сразила автоматная очередь (по другой версии его убили на крыльце собственного дома – ул. Лесная, д.1).

Захватить Локоть партизанам не удалось.

По диковатой советско-революционной традиции погибших Воскобойника и его подчиненных похоронили не на кладбище, а в сквере, рядом со зданием Лесохимического техникума, занимаемого локотской районной администрацией (просп. Ленина, д.2) и до настоящего времени. С освобождением Локтя могилы сравняли с землёй и сейчас на этом месте установлены бюсты Героев Советского Союза – уроженцев Локотского района.

Так, с переменным успехом, и шла фактическая гражданская война со свойственными такой войне действиями обеих враждующих сторон: карательными экспедициями, сопровождаемыми зверствами, казнями и массовыми расстрелами. Поборы и грабежи населения были более свойственны партизанам, не имевшим иных способов снабжения. Уже в марте 1942 года добровольный принцип комплектования народной милиции сменился принудительной мобилизацией, что привело к появлению уклонистов, а репрессии к уклонистам – к их уходу к партизанам. Вообще переход на сторону противника был обычным явлением в каждой из воюющих сторон (хотя в случае раскрытия замысла потенциальные перебежчики уничтожались). Переходили как отдельные бойцы, так и, иногда, подразделения во главе с командирами.

Однако вооруженная борьба с противниками советской власти отвлекала партизан от диверсионных действий на коммуникациях южного сектора брянского железнодорожного узла, и немцев это вполне устраивало. В июле 1942 года приказом командующего 2-й танковой армией генерал-полковника Рудольфа Шмидта Локотской уезд был реорганизован в Локотской округ.

Власть локотского самоуправления вначале распространялась лишь на Локотский (ныне Брасовский) район, затем — на Локотский уезд, с присоединением к нему территорий Навлинского и Комаричского районов (Орловской, ныне Брянской области) и Дмитровского района Курской (ныне Орловской) области. С июля 1942 года Локотский уезд был реорганизован в Локотский округ и отныне включал в себя 8 районов: Брасовский, Суземский, Комаричский, Навлинский, Севский нынешней Брянской области; Михайловский (ныне- Железногорский), Дмитриевский районы Курской области и Дмитровский район (ныне Орловской области).

Если боевые действия не всегда были победоносными, то хозяйственная жизнь в Локотском округе, освобождённом от советской власти, была активной. Налоги, с учётом содержания антипартизанского войска, немцы установили меньше, чем на других оккупированных территориях, и селяне, на принадлежащих им участках поделённой земли, выращивали больше, чем норма обязательной сдачи. Торговля (причём на советские рубли – оккупационная марка в Локотском округе не пользовалась популярностью) процветала. Обычно немецко-фашистские захватчики сохраняли колхозы и совхозы, как наиболее близкие их социалистскому сознанию вертикальные структуры, предназначенные для централизованного присвоения властью произведённой продукции. Колхозники продолжали работать, как при советской власти, и проходилось у них произведенный незначительный продукт отнимать силой, что не добавляло оккупантам популярности.

За время существования самоуправления в 1941-43 г.г. в Локотском округе были восстановлены и пущены в эксплуатацию многие промышленные предприятия, занимавшиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, открыто 9 больниц и 37 медицинских пунктов, действовало 345 общеобразовательных школ и 3 детских дома.

Интенсивной была культурная и идеологическая работа: в ноябре 1942 года в здании администрации открылся Городской (с середины 1942 года Локоть получил статус города) художественно-драматический театр им. Воскобойника. Издавался орган локотского самоуправления - газета «Голос народа» и газеты в райцентрах. Работала радиостанция Локтя. Открывалось много православных церквей, и, даже, молельные дома для баптистов.

В Локоти были попытки создания Национал-социалистической партии России (НСПР), и даже образования русского правительства. Эти инициативы немецкие военные власти мягко, без репрессий, придушили, как несвоевременные.

Вся власть на территории округа, и военная и гражданская, была сосредоточена в руках ставшего после смерти Воскобойника обер-бургомистром Б.В. Каминского (фактически диктатора), резиденция которого находилась в бывшем дворце великого князя Михаила Романова.

На территории округа действовали органы судебной власти. Судебные заседания проходили, как правило, открыто, а нормативную базу составляли приказы обер-бургомистра и инструкции окружного юридического отдела.

Способы управления округом напоминали советскую бюрократическую систему: финансовую политику осуществлял организованный в Локте Государственный банк, планы составлялись по каждой отрасли хозяйства с последующим представлением в планово-экономический отдел на рассмотрение и утверждение. Относительно небольшая территория позволяла Каминскому контролировать и своими распоряжениями вмешиваться в деятельность всех структур управления – примерно так, как это делает сейчас Лукашенко.

Собственные вооружённые силы РОНА были реорганизованы по армейскому принципу и насчитывали, по разным данным, от 12 до 20 тыс. человек, состояли они из 14 батальонов и местной стражи в деревнях.

Между тем положение на фронте сильно изменилось. В марте 1943 года был освобождён Льгов, после чего линия фронта стабилизировалась до лета. Но начались налёты советской авиации на тыловые позиции.

Самый крупный авианалет на Локоть совершила в мае 1943 года 301-я бомбардировочная дивизия, когда в воздух поднялись 42 бомбардировщика. Основной удар предназначался по станции Брасово, но в городе Локоть бомбы попали в помещения, где размещалась крупная немецкая часть, подразделения РОНА, а также группа мадьяр, готовившихся к отправке на фронт. Во время этого налёта одной из бомб был разрушен, а потом и сгорел дворец великого князя Михаила Романова.

В июле 1943 отдельные подразделения РОНА принимали участие и понесли большие потери под Дмитровск-Орловским во время Курской битвы. Наступление советских войск продолжалось.

В начале августа, после согласования с немецким командованием (которому были нужны опытные каратели), Каминский отдал приказ об эвакуации бригады и гражданского населения округа в район города Лепель Витебской области.

26 августа части РОНА вместе с гражданской администрацией округа и членами семей общим числом свыше 30 тысяч человек выехали по железной дороге в Белоруссию.

К моменту эвакуации в формированиях РОНА насчитывалось 10 тыс. бойцов, сведённых в 5 пехотных полков, имевших на вооружении 36 полевых орудий в артдивизионе, 2 танка КВ, 3 танка БТ, 4 танка Т-34, несколько танков других марок в составе танкового батальона; около 20 автомашин, а также 15 миномётов.

Сведения о времени освобождения Локтя противоречивы: в воспоминаниях партизан сообщается, что в посёлок они вошли почти сразу после эвакуации каминцев, но официальная история утверждает, что Локоть был взят силами 2-го танкового батальона 197-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса совместно с частями 250-й стрелковой дивизии только 5 сентября 1943 года.

Скорее всего, партизанские разъезды заезжали в оставленный посёлок, но быстро вернулись в более безопасные места, чтобы не попасть под горячую руку какой-нибудь отступающей, но закалённой в боях, немецкой воинской части.

После освобождения хозяйство Брасовского района медленно восстанавливалось. До начала 50-х годов этот процесс сопровождался боестолкновениями с укрывшимися в лесах противниками советской власти.

Летом 1944 года РОНА, отступившая вместе с германскими войсками, была преобразована в 29-ю гренадерскую дивизию СС (1-я русская). Каминскому, которому выразил признательность лично Гиммлер, был присвоен чин бригадефюрера СС (к тому времени он имел Железный крест 1-го класса за антипартизанскую борьбу в Белоруссии). В августе того же года дивизия Каминского была брошена на подавление Варшавского восстания. Там РОНА отличилась особой беспощадностью, показавшейся руководству СС чрезмерной. По наиболее распространенной версии, Каминский был втайне осужден германским военным трибуналом и расстрелян. Его солдатам сказали, что он погиб в партизанской засаде. В октябре 1944 года дивизия была расформирована. Часть личного состава была направлена в армию Власова, а часть пополнила ряды 30-й дивизии СС.

Великий князь Михаил – лихой наездник, любил лошадей, Локотской конный завод всегда славился своими знаменитыми рысаками. Гордостью брасовцев является старейший конезавод. В сборнике "Рысистые заводы в России" (Санкт-Петербург, 1884г.) указано, что Локотской конезавод основан в 1842 году На месте нынешнего конезавода в имении Апраксиных с середины девятнадцатого века разводили орловских рысаков. Еще в 1870 году в Брасовском имении Апраксиных, в которое входил и Локоть, были построены конюшни с метровыми стенами, которые сохранились до сих пор. Официально конным заводом считается с 1895 года (тогда был подписан императорский Указ об организации Заводской Орловской конюшни). После Октябрьской революции и национализации в 1920 году было принято решение о продолжении традиции разведения лошадей. До 1941 года завод разводил советских тяжеловозов, в 1945 году сменил направление и был укомплектован русскими рысаками из разных заводов. В настоящий момент общая численность лошадей в заводе составляет более 200 голов. С 2006 года на базе верхового отделения действует детская конноспортивная школа «Олимп». В распоряжении спортсменов современная благоустроенная конюшня с бытовыми учебными помещениями, конкурное поле, шпринтгартен, левады и зимний отапливаемый манеж. Адрес: 242300, Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть. Тел. (4835)-491646, (4835)-491745.

Брасовский станкостроительный завод имеет давнюю историю, Во время переселения Апраксина в Локоть на современной территории станкостроительного завода был лес. Апраксин построил на этом месте каретную мастерскую. Первое время в мастерской работало 15-20 мастеровых.

С переходом имения к царствующей семье Романовых, каретная мастерская была реконструирована в ремонтные мастерские. В них было установлено два десятка токарных станков. Ремонтные мастерские выполняли заказы по изготовлению и ремонту деталей для лесопильных, спиртовых и сахарных заводов. В то время в мастерских работало 35-40 рабочих всех квалификаций и два ученика.

В начале войны 1914-1918 годов здесь в срочном порядке была смонтирована вагранка, дополнительно установлен десяток станков. Ремонтные мастерские были превращены в чугунолитейный механический завод, который стал специализироваться на изготовлении корпусов (стаканов) артиллерийских снарядов и других военных заказов. Всю войну работа на заводе проходила в две смены. Каждая смена продолжалась в течение 10 часов. В годы войны на заводе работало 150-200 рабочих.

После социалистической революции, Локотское имение, в том числе и Брасовский чугунолитейный завод перешли в распоряжение трудящихся, и завод фактически остановился – не было ни заказов, ни сырья. Летом 1918 года завод принимал заказы от крестьян на ремонт конных молотилок, плугов и другого сельскохозяйственного инвентаря. Кроме этих работ, нужно было проводить самозаготовку топлива. Коллектив рабочих составлял до 30 человек.

В 1923 году завод перешел в подчинение ВСНХ. Завод получал плановые задания на изготовление молотилок, сеялок, плугов, дрог на железном ходу, запасных частей для лесопильных, сахарных и других заводов. Позже, когда в стране появилось большое количество тракторов и автомашин, завод стал специализироваться на изготовлении автоприцепов и ремонте гусеничных тракторов, работающих в леспромхозах.

При заводе был открыт клуб, работала библиотека.

В 1938 году завод получил новое задание по переводу автомашин леспромхозов с бензинового топлива на газогенераторное.

Леспромхозы треста «Брянскстройлеса» стали использовать автомашины, переоборудованные на древесное дешевое топливо, но нападение гитлеровской Германии на нашу страну не предоставило возможности заниматься выпуском мирной продукции. В связи с приближением немецких войск, оборудование завода было эвакуировано на станцию Барыш, Куйбышевской области.

Придя в поселок Локоть, немецкие оккупанты пробовали восстанавливать производство, но их попытки не были результатными. На заводе в течение двух лет оккупации ни одно задание, поручаемое оккупантами, рабочие в срок не выполняли.

Уходя под натиском Советской Армии, немецкие оккупанты взорвали все цеха и здания завода. Ими были уничтожены: кочегарка, водокачка, кузня, силовое хозяйство, все станки.

Брасовский район на протяжении двух веков специализировался на деревообработке, чему способствовало наличие и сырья, рабочей силы определенной квалификации и производственных мощностей. Далеко за пределами района и области была известна продукция Брасовской мебельной фабрики. Мебельная фабрика имеет свою историю. В 1910-1911 годах владелец Брасовского имения Михаил Романов на базе огромных лесных массивов выстроил в 500 метрах от станции Брасово лесопильный завод на котором были установлены шуховский котел и рама Гофмана. С первого дня работы завод оказался высокопроизводительным и давал хозяину большие доходы. В годы Первой Мировой войны завод работал в три смены. В период оккупации завод сгорел. После освобождения поселка на месте старой лесопилки началось строительство нового лесопильного завода. По постановлению вышестоящих органов власти в 1946 году лесопильный завод был реорганизован в завод стандартного домостроения, который за 6 лет дал стране около 10 тысяч стандартных домов. В 1959 году Брасовский завод мебели, паркета и столярных изделий переименован в Брасовский мебельный завод. Данное предприятие долгие годы было градообразующим и бюджетообразующим в районе, численность работающих на нем достигала 1200 человек. В настоящее время фабрика возрождается, есть реальная возможность восстановления её процветания, но существует серьезная проблема - отсутствие сырья.

На территории поселка Локоть еще в 1894-98 году был выстроен Локотской спиртзавод. В годы Советской власти он дважды подвергался реконструкции и дополнительной перестройке.

В посёлке работают три общеобразовательные школы, промышленно-экономический техникум (бывший сельскохозяйственный техникум), Выпускники Брасовского сельскохозяйственного техникума стали известными в стране людьми. Это - писатель, лауреат Ленинской премии Грибачев Николай Матвеевич, народный артист СССР Глебов Петр Петрович (сыгравший Григория Мелехова в фильме "Тихий Дон").

Три учреждения работают по дополнительному образованию школьников: Детская школа искусств, Детская юношеская спортивная школа, Дом пионеров и школьников. Локотской Дом культуры им. А.П. Менякина, музыкальная школа, межпоселенческая библиотека им. Н.И. Родичева, детская библиотека.

А.П. Менякин. Августовским днем 1921 года в деревушке Фошня Брасовского района в большой крестьянской семье Менякиных родился девятый ребенок, мальчика назвали Алексеем. К двум годам что-то случилось с его голубыми глазками, и он ослеп.

В восемь лет родители отвезли его учиться в Смоленскую школу-интернат для слепых детей, которую он окончил с отличием. В школе-интернате он научился играть на рояле, баяне, который стал для него настоящим другом на всю жизнь. Продолжил свое образование Алексей в Орловском музыкальном училище, где освоил и флейту, и кларнет, и аккордеон, играл в духовом оркестре. По окончании этого учебного заведения поехал на прослушивание в Московскую государственную консерваторию, где его досрочно зачислили в состав студентов. Но мечты об учебе разрушила война. Красноармейскому ансамблю 10-й гвардейской армии, которая впоследствии участвовала в боях на Западном, Брянском, 2-ом Прибалтийском фронтах, требовался баянист. И вот Алексей Менякин, равный среди равных, едет на фронт.

За полвека творческой деятельности Алексея Павловича в районном Доме культуры пос. Локоть не одну сотню самодеятельных артистов подружил он с песней. Народный ансамбль песни и танца под руководством Алексея Павловича был украшением районных и областных мероприятий, неоднократным участником Всероссийских фестивалей самодеятельного художественного творчества. Брасовские певцы выступали в Воронеже, Ленинграде, Кремлевском Дворце съездов.

Николай Иванович Родичев (28 сентября 1925 - 07 августа 2002) - русский советский писатель, журналист, редактор, член Союза Писателей СССР с 1955 года, заслуженный работник культуры России, член Правления Литфонда СССР.

Родился в деревне Тереховка Дмитровского района Орловской области, в 1 км от границы с Брянской областью, в многодетной крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны, которую окончил в Чехословакии. Первые стихи сержанта Родичева были опубликованы в 1944 году в армейской газете «Защитник Отечества».

Призывался Н.Родичев в ноябре 1943-го, на 19-м году жизни, Сивашским РВК Херсонской области. Согласно документам, с дек. 1943 по май 1945 гг. служил в составе 96-й колонны паровозов особого резерва НКПС, обеспечивавшего воинские перевозки и восстановление железнодорожного транспорта в пределах тыловых границ действовавших фронтов. После Победы, окончив военное училище (по другим данным школу младших авиационных специалистов), ещё несколько лет служил в Московском, Киевском, Приволжском военных округах, был политработником (комсоргом). Демобилизовался в 1950 году в звании капитана, по другим данным - старшего сержанта подразделения аэродромного обслуживания. Впервые появился в Локте, где с 1950 года жила мать и другие члены семьи, переехавшие с Херсонщины, в декабре 50-го - гостил, будучи уже студентом журфака. Впоследствии неоднократно Локоть посещал, написал в середине 50-х годов стихотворение “Брасовские аллеи”.

По окончании Киевского университета, получив профессию журналиста, Н.И. Родичев работал собкором областной газеты «Заря Полтавщины», затем — редактором и главным редактором донецкого книжного издательства «Донбасс». Первая книга вышла в 1953 году. После перевода в Москву, окончив Высшие литературные курсы, заведовал редакцией прозы в крупнейшем издательстве страны «Советский писатель», затем работал заместителем главного редактора издательства «Московский рабочий», являлся корреспондентом журнала «Огонёк», газеты «Правда».

Работая на ответственных постах в московских издательствах и в Литфонде Н.И. Родичев продолжал писательскую деятельность. В своих стихах и прозаических произведениях военно- патриотической и производственной тематики воспевал социалистическую действительность и создавал впечатление, как автор от первого лица, своей сопричастности к военным и трудовым подвигам. Постепенно героизировал свою биографию (участие в боях в качестве танкиста, лётчика на разных участках фронта), ношение гвардейского знака для получения соответствующих почестей, должностей и наград. В 1963 году Н.И. Родичев был удостоен премии Министерства Обороны за книгу «Амурское лето», а в 1969 году — двух премий, ВЦСПС и Союза писателей СССР, по итогам конкурса на лучшее произведение о рабочем классе (книга «Вешка у родника»). С 1973 года — литработник на дому. В 1975 году переехал в Брянскую область, проживал в пос. Белые Берега. Автор многочисленных переводов с украинского, чешского, кабардинского, калмыцкого, казахского языков. Активно занимался патриотической работой: выступал в школах, перед допризывниками, давал интервью к памятным датам и т.п. Подарил комплект своих произведений (143 книги) Локотской библиотеке. Удостоен девяти правительственных наград (в том числе — орден Отечественной войны и орден Дружбы). Скончался после тяжелой продолжительной болезни 7 августа 2002 года в Белых Берегах; похоронен на Троицком кладбище города Орла (по его завещанию). С 2003 года в Белых Берегах проводится ежегодный поэтический праздник, посвящённый памяти Н. И. Родичева. Имя писателя носит центральная библиотека Брасовского района Брянской области.

Церковь Новомучеников и Исповедников Российских. Действует. Год постройки: Между 2003 и 2007. Адрес:Брянская обл., Брасовский р-н, рп Локоть, ул. Советская, 11

Храм построен из камня и дерева. В основе конструкции фундамента лежат старинные камни валуны и красный кирпич, времен строительства поместья Михаила Александровича Романова. После революции здание было приспособлено под клуб станкозавода, а начале 21 века выкуплено и реконструировано в церковь.

Церковь ЕХБ пгт. Локоть: Локотской дом молитвы Адрес: Брянская обл. пгт. Локоть, ул. Студенческая, 9 Количество членов церкви: 32 Служение: Воскресение 10:00

Локоть

Кассовый пункт пос. Локоть, ул. Победы, д.18. Тел.: (48354) 9-15-09

Автостанция, отправление, май 2012

Междугородные маршруты:

*Москва Киевский вокзал (из Хомутовки) 20:45

• Брянск 6.10, 8.50, 13.00, 17.50 [10.50т, 12.20, 15.00, 16.05т, 18.50 (вс)]

*Хомутовка (через Севск из Москвы) 17:50

Пригородные маршруты:

• Городище-2-е 7.20, 14.00

• Красное 7.00 (пн,вт,пт,сб), 16.00 (пн,вт,пт,сб)

• Кретово (через Хотеево) 6,00 (пн), 6.25 (пн,вт,ср,чт,вс), 12.15 (пт,сб), 14.10 (пн,вт,ср,чт,вс), 15.30 (пн,пт,сб)

• Крупец 7.40(вт,чт,пт), 10.25 (сб), 13.15(вт,чт,пт), 17.10(вт,ср,чт,пт)

• Навля 8.45, 10.25, 12.35, 14.00

• Турищево (через: Чаянка) 6.15 (пн,ср), 14.10 (пн,ср)

• Холмечь 7.10 (сб), 7.20 (пн), 13.15 (пн,сб), 17.00

• Чаянка 6.25 (вт, чт, пт), 12.00(сб), 14.10(вт, чт, пт), 15.30 (сб)

* при наличии свободных мест заходит на автостанцию пос. Локоть

Маршруты по трассе М3 на остановке «Поворот на Локоть» (время приблизительное):

Брянск-Хомутовка-Рыльск-Белгород 9.20

Севск- Брянск 6.00, 15.00 и ещё маршрутки

Курск-Рыльск -Хомутовка -Севск - Брянск 12.00(ч/з день чётн)

Курск-Фатеж -ДмитриевЛьг - Севск- Брянск13-00

Белгород-Рыльск-Хомутовка -Севск -Брянск 22.00

Брянск- Севск -ДмитриевЛьг-Фатеж -Курск 19-00

Брянск-Севск -Рыльск Курск 21.00 (ч/з день нечёт)

Севск 8.00, 10.00,11.00, 12.00, 14.00, 15.3, 16.30, 18.00, 20.30

Бра́сово — историческое село в составе Брасовского района Брянской области. Население — 1465 жителей (2009). В 2 км к западу от села – одноимённая железнодорожная станция на линии Брянск–Льгов. До начала XX века в селе были развиты многие ремёсла (производство сукна, головных уборов, мебели, деревянной посуды и др.) и ярмарочная торговля. В 1874 была открыта земская школа.

В 1929-1931 годах являлось административным центром Брасовского района; район сохранил своё название до настоящего времени.

Частично сохранилась усадьба Апраксиных в селе Брасово, расположенная на пологом северном берегу пруда, напротив основной застройки села Брасово. Возникла усадьба в последней трети XVIII века, когда селом владела семья Апраксиных. В 1778 г. на средства флигель-адъютанта полковника Киевского пехотного полка С.С. Апраксина заложена вместо прежней, деревянной каменная церковь Василия Великого (закончена в 1780-х гг.). В конце XVIII века сооружены каретник и конюшня, а на рубеже XVIII-XIX веков - два корпуса богаделен. В 1870-х гг. Апраксины продали усадьбу в Департамент уделов. Ею владели великие князья: вначале Георгий Александрович, а с 1899 г. до революции Михаил Александрович. До конца XIX века при них здесь построены контора с мастерскими и два жилых дома, известные как "дом графа" и "дом графини" (в настоящее время здесь находится школа-интернат для детей с отклонениями в развитии). Если справа от церкви подняться вверх и завернуть за нее, то очень скоро можно упереться в остатки кузницы постройки начала 20 века, которая функционировала вплоть до 60-ых годов прошлого столетия в качестве хлебопекарни.

Церковь Василия Великого. Действует. Год постройки: Между 1778 и 1780.

Адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с. Брасово

.Каменная церковь Василия Великого заложена в 1778 г. на средства флигель-адъютанта полковника Киевского пехотного полка С.С. Апраксина вместо прежней, деревянной. Закончена в 1780-х гг. Строил ее, согласно тексту закладной доски, А. Морозов - крепостной архитектор графа Ф.А. Апраксина. Один из немногих сохранившихся усадебных храмов Брянщины в стиле раннего классицизма.

Брасовский район — административная единица на юго-востоке Брянской области России. Брасовский район образован в январе 1929 г. на территориальной основе Брасовской волости Севского уезда с одновременным включением в его состав территории Глодневского района Центрально-Чернозёмной области. До 20 октября 1931 года райцентром являлось село Брасово — отсюда наименование района, сохранившееся до настоящего времени. В 1931г. районный центр из с. Брасово был перенесен в п. Локоть. В 1929-1937 годах Брасовский район входил в состав Западной области, в 1937-1944 годах – в Орловскую область, с 1944 года – в Брянскую область.

Общая площадь района составляет 1210 кв. км. Население района составляет 22,4 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 12 тыс. (53,5%). Район расположен на окраине Средне-русской возвышенности. Всего насчитывается 82 сельских населённых пункта. В 2005 году после муниципальной реформы в районе имеется 1 городское и 10 сельских поселений.

Западная часть представляет собой низменный ландшафт. На юге местность понижена. Здесь расположена пойма р. Нерусса. Центральная и северо-восточная части территории Брасовского района - это возвышенная равнина, где преобладает много оврагов, балок и речных долин. На территории района протекают р. Нерусса (приток р.Десна) и р. Зевра. Площадь лесных массивов составляет 25 334 га.

Через район проходят железная дорога Брянск–Льгов, автомагистраль М3 Москва—Киев. Все сельские поселения связаны с райцентром местным автобусным сообщением.

Важную роль в развитии экономики района сыграло решение правительства о строительстве автотрассы Москва-Киев, проходящей через территорию района. Участок её от посёлка Локоть до Брянска был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Когда же через район была проведена высоковольтная линия от Курской до Смоленской атомных станций, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия стали потребителями этой электроэнергии.

В 70-х годах окончательно разобрана узкоколейка до Локтя от торфоразработок в окрестностях села Красный Колодезь, которая проходила около конезавода и заканчивалась в районе ул. Маркова.

В 80- е годы район подвергся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая оказала негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. По программе ликвидации последствий радиоактивного загрязнения в районе были построены дороги с твёрдым покрытием почти ко всем крупным населённым пунктам.

В 1985 году в посёлок Локоть впервые пришёл природный газ. Всего за 2000-2003 год в районе построено 186,4 километров газовых сетей, газифицировано 1345 квартир в районе и все центральные усадьбы СПК за исключением сел Чаянка и Турищево.

Основные реки — Крапивна, Нерусса. Река Нерусса впадает в реку Десна. Кроме этой реки протекает одиннадцать малых рек общей протяженностью 400,2 км, находится 43 водоема общей площадью 354,7 га.

В охотугодьях Брасовского района водятся следующие виды охотничьих животных: заяц-русак, беляк, лисица, куница, кабан, лось – редко, косуля, бобр и др. Из охотничьих птиц – глухарь – редко, тетерев, куропатка, рябчик, различные виды уток, гусь на перелете. Площадь государственного охотничьего резервного фонда составляет 32 тыс. га. Охрана угодий осуществляется охотоведом и егерем.

Казанская Богородицкая Площанская пустынь Мужской монастырь, расположенный примерно в 10 километрах от поселка Локоть. Несколько позже появляется уже и другой очаг христианства в Комарицкой волости - это Площанская Николаевская пустынь, хотя первое рукописное свидетельство о ней относится к 1620 году, когда этот монастырь был возобновлен киевским иеромонахом Прокопием. На развалинах старого монастыря он нашел деревянную выточенную икону св. Николая, в виде архиерея, держащего в правой руке меч, а в левой ковчег в виде церкви. Предание утверждает, что Площанская икона св. Николая существует в этом монастыре с давних пор, до 17 столетия. Сегодня монастырь, после возрождения в 1994 г., помимо своего основного религиозного предназначения, помогает в реабилитации бывшим наркоманам и жертвам тоталитарных сект. Адрес: 242331, Брянская обл., Брасовский р-н, с. Коммуна Пчела.

Монастырь, заложенный монахами из Оптиной пустыни, стоит на холме, с которого открывается неописуемой красоты вид на пойму реки Нерусса. Внутри цветники, тишина, красота (монастырь мужской). Если по трассе на Киев переехать мост через Неруссу можно увидеть монастырь с трассы, белые стены похожи на белые скалы.

Настоящей гордостью Брасовского имения издавна был Плащанский мужской монастырь. В начале XVIII века монастырские угодья включали 2645 десятин. Из них усадебные и неудобные земли составляли 180 десятин, болотистые и сенокосные угодья – 325 десятин, около 2000 десятин было занято лесами и кустарником. Начиная с 1731 года при настоятеле монастыря Тихоне монастырские леса разделили, в зависимости от качества деревьев, на строевые и дровяные. Доходы от продажи леса давали монастырю большую прибыль.

Монастырская братия, кроме того, питалась за счет земли, сенокосов, семи мельниц, рыболовства, пасек. Позже монахи насадили два фруктовых сада площадью более семи десятин, что увеличило монастырские доходы. Один из монастырских садов в поселке Коммуна Пчела сохранился до наших дней благодаря регулярной подсадке новых плодовых деревьев.

Великие князья оказывали монастырю немалую благотворительную помощь. Так, по их указанию управляющий имением Н.П. Лавриновский помог братии приобрести паровую с локомобилем машину, которая использовалась для лесопилки, молотьбы, выбивки конопляного масла и других целей, что увеличивало монастырский доход. Помимо этого весьма доходны были дегтярный, свечной и кирпичный монастырские заводы, три пасеки.

Площанская Богородицкая пустынь, заштатная, в Севском уезде, на берегу озера Площанского, в 12 верстах от села Брасова. Существовала в XVI веке; разорена была литовцами; возобновлена около 1620 году иеромонахом Киево-Печерской лавры Прокопием. Здесь находятся: чудотворная Казанская икона Божией Матери, пожалованная Прокопию патриархом Филаретом в благословение обители; чудотворная резная икона святителя Николая, обретенная Прокопием в развалинах монастыря, и древняя икона Всемилостивого Спаса, пожалованная царем Михаилом Федоровичем. Чудотворная Казанская икона носится из монастыря для поклонения в селе Брасово, в окрестные деревни, а также по другим селам и городам Орловской епархии.

После 1917 года здесь была организована коммуна "Пчела". Монастырь был ликвидирован в 1921 году, но церковные службы продолжались до 1924 года. В 1932 году 30 площанских монахов, прятавшихся от преследований по окрестным деревням, были арестованы ГПУ и впоследствии погибли в сталинских лагерях. Разрушен величественный Казанский собор, уничтожена надвратная церковь Всех Святых, не пожалели и скромную церковь Покрова Божией Матери.

Вернуться монахам в Площанскую пустынь было дано лишь в 1994 году. Обитель была возвращена монашествующим в конце 1994 года в разоренном состоянии. Из четырех храмов уцелел только один, сохранились также развалины Казанского собора, остатки крепостной стены и братских келейных корпусов.

В 1996 году монахам была отдана часть школы, занимавшей бывший братский келейный корпус, тогда как в другой части здания проходил учебный процесс. Так продолжалось до 1998 года, когда после ремонта весь корпус вновь заняли монашествующие. В 1997 году была возведена изящная деревянная часовня во имя святителя Николая Чудотворца на древнем целебном источнике у Площанского озера.

В 1998 году был произведен капитальный ремонт в бывшем домике старца Германа, и спустя 75 лет он вновь принял монашествующих. В том же году стали возводить церковь во имя Покрова Божией Матери. Строительство ее было закончено в августе 1998 года. Одновременно были произведены работы по восстановлению корпуса бывшей трапезной и поварни. В1999 году был отстроен дом казначея, и началось строительство на хозяйственном дворе: дровника, гаражей, фермы, экономических келий и других необходимых построек. Вдоль обновленной южной стены в 2000 году начали возводить гостиничный комплекс, а в следующем году - южные ворота обители. Бывший дом наместника в 2000 году был разобран, и вместо него воздвигнута гостиница для приезжающих священнослужителей.

В 2001 году над строящимися святыми вратами была возведена церковь Всех святых, обретшая свой окончательный облик лишь в 2002 году.

Со временем монастырь обзавелся своим подсобным хозяйством: восемью коровами, лошадью, курами, огородом. В отданном монастырю огромном фруктовом саде установили пасеку с 40 ульями, поставили дом с хозяйственными постройками.

Службы в монастыре гораздо продолжительнее мирских богослужений и проходят обычно три раза в сутки: утром, вечером и ночью (полунощница). До обеда и после него послушания (работы по хозяйству), а вечером изучение Священного Писания и духовных книг. Без благословения настоятеля никто не в праве оставить место послушания или покинуть территорию монастыря. В наши последние времена мало кто способен следовать такому режиму жизни, но, несмотря на это, в обители проживает около 40 человек братии, из которых 14 монахов, один игумен и архимандрит.

Река Нерусса - длина 185 км, берет начало в Орловской области (75 км), недалеко от Дмитровска-Орловского, и впадает в Десну слева в 4 км ниже Трубчевска, Брянской области (длина 110 км). В верховьях Нерусса течет в невысоких берегах, заросших ивой. Русло песчаное, вода чистая. Ширина от 15 до 20 м. В среднем течении к воде то справа, то слева подходит лес. В пойме небольшие озера и старицы, в которых хорошо ловится рыба. На изгибах реки песчаные пляжи. После впадения левого притока - реки Сев Нерусса течет в обрывистых берегах, поросших лиственным лесом.

Церковь Знамения. Брянская область, Брасовский р-н, Добрик

Поставлена в центре села на спускающемся к полю откосе. Построена из кирпича и побелена по кладке. К настоящему времени утратила завершающие части, внутри переделана и перекрыта новой кровлей на два ската. Год постройки: сер. 19 в.

(см. www.georfed.narod.ru).

Кома́ричи — посёлок городского типа, административный центр Комаричского района Брянской области. Население — 7,9 тыс. жителей (2009). Железнодорожная станция на линии Брянск – Льгов, расстояние до Брянска – 98. По автодорогам расстояние до Брянска – 142 км. На водоразделе рек Нерусса и Усожа (бассейн Десны).

http://karta3.ru/27.htm - схема пос. Комаричи с улицами увеличивать

Гостиница в Комаричах есть (рядом с центральной аптекой - Ленина ул, 9).

В первом тысячелетии нашей эры в этих местах проходила южная граница земель легендарного племенного союза Вятичей, южнее лежали земли Северян, западнее Ляхов.

В княжеский период земли постоянно переходили из одного княжества в другое, пребывая под властью Вщижского, Северского, Трубчевского, Черниговского и наконец Брянского княжеств. В 13 веке эти земли входят в состав Черниговского княжества образованного русскими князьями занявшими место Вятичских князей.

История Комарицкой волости тесно переплетается с военными событиями на Юго-Западе средневековой Руси. В 1356 году Литовский князь Ольгерд включил Брянско-Севскую область в состав Литовского княжества. Это была юго-восточная граница княжества, юго-восточнее была ничейная земля. До 1500 года Комарицкой волостью владели Литовские и Польские короли.

Северские города Путивль, Рыльск, Севск, Карачев, Радогощь вновь вошли в состав Московского государства в 1503 году после того, как князь Литовский Александр вынужден был отказаться от них. А Иван Третий передал Северский удел второму своему сыну Юрию. Но Литва долго не могла смириться с отторжением Северского края и неоднократно пыталась возвратить его. В 1505 году литовцы по велению Сигизмунда Первого проникли на территорию Северы и сумели захватить некоторые села, но Василий Третий не только вытеснил литовцев из наших пределов, но отнял у них город Смоленск и ликвидировал в 1523 году Северский удел, после того как князь Василий Шемятич, сидевший на этом княжении, уехал оправдываться в Радогощь от возведенных на него обвинений в связях с Литвой.

В 1523 году Сигизмунд Второй снова задумал овладеть Северским краем и два раза посылал на него войска, сначала под предводительством гетмана Радзивилла, потом киевского воеводы Андрея Немировича и дворного конюшего Василия Чижа, при этом последние воеводы, отправившись в сентябре из Стародуба, подступили к Радогощи, где великим княжеским наместником был Матвей Лыков. Литовцам удалось поджечь посад, пламя перебросилось на город: «и оттого город сгорел и в городе наместник Матвей Лыков». После этого Радогощь был восстановлен. В 1548 году король Сигизмунд Второй Август клялся царю Ивану Васильевичу Грозному «не воевати, не зачепляти ни чим…города Радогощи с волостями…»

Севский уезд, большую часть которого занимала Комарицкая волость, был включен в состав Московского княжества. Комарицкая волость получила особый статус административной единицы дворцового ведомства, став одним из крупнейших дворцовых владений, и была подсудна Приказу Большого дворца. Ведали ей дворцовые управители и становые старосты в Дворцовой Приказной Избе, находящейся в селе Лугань, которое поэтому и называлось присутственным (Ныне село Игрицкое, Комаричского района, Брянской области).

Границы Комарицкой волости, привязываясь к карте начала XX века, определяются следующим образом: Севский уезд, большая часть Дмитровского уезда Орловской губернии (до границы идущей от Водацкого на Столбище и Лобаново), часть Дмитриевского уезда Курской губернии (до границы идущей от Калиновки на Гремячие и Дмитриев) и часть Трубчевского уезда, захватывающая села Салтановку, Глинское и Кокоревку.

Территория, которую занимает ныне Комаричский район Брянской области, находился частью в Брасовском стане, частью в Радогощьском стане, частью в Чемлыжском стане Комарицкой волости.

Весь XVI век этот край был пограничной территорией и ареной постоянных нападений Крымских татар и Литовцев и Белогородских (Аккерманских) татар, например, нападение литовцев в 1534 году, когда Комарицкая волость была опустошена и сожжен город Радогощь.

На рубеже XVI-XVII веков волость была временно выведена из Дворцового ведомства, поскольку эта земля была подарена царем Федором Иоанновичем своему шурину, будущему царю Борису Годунову.

Главную массу населения составляли служилые люди. Московское правительство способствовало заселению здесь всех желающим, чтобы земля эта не обезлюдила вконец от постоянных вторжений. В том числе сюда был открыт доступ всем провинившимся, которых дома ожидала кара закона. Особенно много пришло людей в голодные 1601-1602 годы. Плодородные земли, относительная свобода и полная опасности жизнь способствовали образованию особого поведения местных жителей. Вероятно, пресловутый образ "комарицкого" мужика - воплощение разнузданной удали и своеволия, с его залихватской песней, ведет свое происхождение от комаричан.

Весь XVII век представлял из себя печальную, почти сплошную картину военного погрома, разграбления и пленения жителей Комарицкой волости татарами, черкасами - в 1645, 1662 и 1668 годах, поляками - в 1616 и 1664 годах.

В административном отношении Комарицкая волость продолжала находиться в ведении Приказа Большого дворца до 1646 года, когда ее крестьяне после Деулинского перемирия с Речью Посполитой были переведены в драгунскую службу, а сама волость подчинена севскому воеводе.

В августе 1646 г., когда Комарицкая волость была переподчинена военному ведомству, в ней находилось 5594 двора. За крестьянами оставили их земельные участки и освободили от податей; со двора на службу брали по человеку, что составило более 5 тыс. человек. Каждый драгун должен был иметь на службе верховую лошадь, пищаль, саблю и рогатину или топор и запасы для себя и лошади. Комарицкие драгуны были сформированы в три полка (по шесть рот в полку, по 300 человек и больше в каждой роте).

В войне с Польшей (1654 - 1667) комарицкие драгуны приняли активное участие и понесли большие потери, а хозяйства драгун были разорены крымскими татарами. Драгунская служба стала непосильной для крестьян. Правительство вынуждено было перевести в 1680 году комарицких драгун в солдаты, каковыми они и числились до XVIII века.

По административно-территориальному делению в Комарицкую волость входило четыре стана: Чемлижский (Севский район), Радогожский (Комарицеий район), Брасовский и Глодневский (ныне в Брасовском районе). В 1708 году волость в связи с проводимой первой губернской реформой вошла в состав Севский провинции Киевской губернии. В 1727 году в связи с восстановлением гетманского управления на Украине была образована Белгородская губерния, в которую вошла Севская провинция.

Согласно новой губернской реформы во время правления Екатерины Второй, территория Комарицкой волости была разделена и распределена между новыми административными единицами: Дмитровским, Севским и Трубчевским уездами Орловского наместничества в 1778 году, Дмитриевским и Рыльским уездами Курского наместничества в 1779 году.

Современный посёлок возник в конце XIX века при строительстве железнодорожной станции в Дмитровском уезде Орловской губернии на линии Брянск—Льгов (движение открыто в 1897), а станция была наименована Комаричи в честь бывшей Комарицкой волости.

C 1920 — административный центр Радогощской волости Севского уезда; с 1924 — центр укрупнённой Комаричской волости того же уезда. С 1929 — райцентр; с 1957 — посёлок городского типа.

Во время ВОВ Комаричи были оккупированы 10 октября 1941 года.

12 июня 1942 г. венгры совместно с «каминцами» начали наступление из Суземки в направлении района обороны отрядов «За власть Советов», имени Пугачева, комаричских отрядов имени Чкалова и имени Тимошенко, и в результате тяжелых боев заставили народных мстителей отступить за реку Нерусса, в район урочища Красный Двор, Среди погибших партизан были секретарь Комаричского райкома партии Сидоренко и начальник штаба объединенных партизанских отрядов Комаричского района Беляев. Их отряды оказались на территории Суземского района, так как к этому моменту вся территория Комаричского района была очищена от партизан силами частей «народной милиции».

Еще в июле 1942 г. во время пребывания Каминского в Комаричском районе на него было организовано покушение. В ходе завязавшейся перестрелки обер-бургомистр был легко ранен. Вероятнее всего, акция была организована чекистами, поскольку партизан в тот момент в районе не было, а комаричские подпольщики в покушении не участвовали.

Во главе подполья Комаричей стоял врач местной больницы Павел Гаврилович Незымаев. Деятельность его организации к лету 1942 г. сводилась к прослушиванию сообщений Совинформбюро, распространению листовок и освобождению от призыва в «народную милицию» лиц, сохранявших лояльность советской власти. Связь с чекистами Незымаев поддерживал через агента Александра Енюкова, подчинявшегося начальнику Навлинского райотдела НКВД А.И. Кугучеву. Очевидно, именно с подачи последнего сразу после покушения на обер–бургомистра Незымаев отправил Каминскому анонимное письмо, в котором сообщил, что действительными виновниками инцидента были командир комаричского вооруженного отряда Масленников, якобы стремившийся занять место главы Локотской автономии, а также начальник штаба одного из батальонов Паршин (согласно другому источнику — Поддуев), следователи Гладков и Третьяков. Провокация увенчалась успехом: через два дня все они были арестованы и расстреляны

С марта по сентябрь 1943 года (семь месяцев), шли ожесточенные бои за освобождение Комаричской земли от немецко-фашистских захватчиков. Освобождены Комаричи 1 сентября 1943.

В 1944 году Комаричский район был включен в новообразованную Брянскую область. В период реформ 1963 - 1965 годов район был временно упразднён, а его территория относилась к Брасовскому району.

В Комаричах маслосыродельный заводы, пищекомбинат, сельское хозяйство, специализирующееся на производстве зерновых культур. Ранее работали швейная фабрика, плодоовощной комплекс, мясокомбинат (ныне не действуют).

Комаричи. Церковь Троицы Живоначальной открыта в 1994 г.

Комаричский район. Расположен на юго-востоке Брянской области. Граничит на севере район с Брасовским, на западе - с Суземским и Севским районами Брянской области, на юге – с Курской, востоке – с Орловской областями. В районе имеется одно городское поселение (Комаричское) и 7 сельских поселений. Площадь района — 990 кв.км. Население района составляет 19,3 тыс. человек.

Комаричский район был образован 14 января 1929 г. Первоначально земли относились к Западной области, а после её расформирования в 1937 г. территория Комаричского района вошла в Орловскую область. По переписи населения 1937 года в районе насчитывалось 66 тысяч человек жителей, было создано 25 сельских Советов народных депутатов, 72 колхоза.

Административно-территориальное устройство района претерпело изменения в 1963 - 1965 годах, в пору реформ Н.С. Хрущева. В 1963 году все сельские Советы относились к Брасовскому району, а населенные пункты Комаричи и Лопандино к Навлинскому. К октябрю 1965 года все вернулось на круги своя, и Комаричский район по настоящее время — самостоятельная административная единица Брянской области.

Площадь Комаричского района составляет 990 км². Население – 19 тыс. чел. В 2005 году после муниципальной реформы в районе имеется Комарическое городское поселение и 7 сельских поселений: Аркинское, Быховское, Игрицкое, Литижское, Лопандинское, Марьинское, Усожское.

В целом рельеф Комаричского района можно рассматривать как слабоволнистую равнину с общим пологим уклоном с северо-востока и востока на юго-запад. Комаричский район по лесистости в Брянской области является одним из самых безлесных районов. Лесистость по области (в среднем) не более 30% от общей площади. В районе протекает семь рек. Общая протяженность 192 км: Нерусса - 54 км, Усожа - 78 км, Ивановка – 20 км, Тростянка – 10 км, Огневка – 10 км, Асовица – 10 км, Летча – 5 км. Нерусса с её приток Усожа – наиболее крупная река в районе. В водоемах района встречаются такие виды рыб как: быстрянка, щука, линь, речной окунь, голец, голавль, ерш, красноперка, плотва, карась, карп.

В районе выращивают зерновые (в том числе гречиху) и кормовые культуры, сахарную свёклу, многолетние травы. Разводят крупный рогатый скот, свиней. Месторождения торфа.

В сёлах Родогощь и Бобрик – церкви 18–19 веков.

Из других городов этого времени в Комарицкой волости известен по летописям еще один - это Радоще (Радогощь). Это была деревянная крепость, с земляными насыпями. В летописях он упоминается впервые в 1155 году. В это время, суздальский князь Юрий Долгорукий шел с войском в Киев. Когда он находился «у Синего моста близь Радощи», то здесь с ним встретился его союзник, Черниговский князь Святослав Олегович. Отсюда они отправились вместе к Стародубу. Позже Радогощь была пограничным пунктом с Польшей.

(см. www.georfed.narod.ru).

ДМИТРОВСК-ОРЛОВСКИЙ, город (с 1782г.), районный центр в Орловской области, в 91 км к юго-западу от Орла. Расположен на правом берегу реки Общерицы у её впадения в реку Неруссу (приток Десны) на автомобильной дороге Кромы — Комаричи в 89 км к юго-западу от Орла. В 32 км от железнодорожной станции Комаричи на линии Брянск - Львов. Население 6,0 тыс. человек в 2010, 6,4 в 2002, 6,9 в 1992; 3 тыс. в 1795; 5,3 тыс. в 1897; 5,0 тыс. в 1926; 6,5 тыс. в 1979.

http://goroder.ru/karta-goroda-dmitrovsk-s-ulicami/ - карта г. Дмитровск- Орловский

Гостиница в г. ДМИТРОВСК Дмитровский район г. Дмитровск, тел. (48649) 2-15-35

Дмитровск — уездный город Орловской губернии, на левом берегу реки Неруссы, на высоте 109 саж. над уровнем моря, в 85 вер. от Орла. На С от города движущиеся дюны и широкие болотистые низины; южные окрестности здоровы и обладают замечательно богатыми источниками, дающими до 150 тыс. ведер в сутки. Жителей (1889) 7020; каменных зданий 89, деревянных 792; 6 каменных церквей. Усадебной земли внутри городской черты 294 дес., выгона вне городской черты — 220 дес. Большое значение для благоустройства города имели находящиеся близ него залежи фосфоритной плиты. Из нее сложены панели, облицованы фундаменты, вымощены улицы, выстланы сточные канавы; она же служит бутом. Ремесленников 619 человек; фабрик и заводов 63, с оборотом на 68165 руб. Торговых свидетельств выдано купцам второй гильдии — 122, мелочным торговцам — 332, приказчикам двух разрядов — 62. Городское училище, мужское и женское приходские училища, пять врачей, 1 аптека, одна типография.

Основан молдавским господарем Дмитрием Кантемиром в 1715 на правом берегу р. Общерица как село Дмитриевское (названо в его честь) на месте бывшего села Горбуново (находилось в центре имения, подаренного Кантемиру Петром I). В 1721 была построена деревянная церковь, в 1726 - каменная церковь и дворец, вокруг которого заложили парк и сад. После смерти Д. Кантемира его сын Антиох Кантемир обнёс парк и дворец кирпичной стеной с башнями и бойницами (дворец сгорел в 40-х гг. XIX в.). Памятники той эпохи — старинный храм и парк.

В 1782 село преобразовано в уездный город Дмитровск Орловского наместничества.

В 1784 г. по Указу Екатерины был разработан план регулярной застройки г.Дмитровска. Он предусматривал строительство пяти улиц, пролегавших с запада на восток и шести улиц, пересекающихся с ними под прямым углом, с севера на юг. В центре города предусматривались две большие площади: одна с Корпусом присутственных мест и собором, вторая со зданием Гостиного двора.

Большое значение для строительства и роста Дмитровска имел Указ Екатерины от 1791 года о записи жителей г. Дмитровска в купеческое и мещанское сословия. До 1809 г. купцы 1 гильдии должны были иметь капитал в 8000 рублей и платить пошлину 100 рублей, 3 ей гильдии имели капитал в 2000 рублей при пошлине 25 рублей.

В 1796 Дмитриевский уезд Курской губернии был упразднен. 24 апреля 1802 был восстановлен.

В 1846 году 80% жителей города составляли купцы и мещане, в городе были 4 каменных церкви: Дмитрия Солунского (1723-25 гг.), каменная Казанская, Иоанна Предтечи, Троицкая соборная (1810-1812 г.г).

В г. Дмитровске в 1848 году были два училища, тюрьма, 20 кузниц, больница, аптека.

К 1889 в городе насчитывалось 89 каменных и 792 деревянных здания, 6 каменных церквей. Действовали 63 кустарных предприятия, главным образом перерабатывавшие сельскохозяйственное сырьё (маслобойные, мукомольные, крупорушные, по выделке овчины и др.), а также гончарные (на территории Дмитровского уезда, в селе Боброве, были выходы синих юрских глин); жители торговали пенькой и конопляным маслом. Для благоустройства города большое значение имели находившиеся рядом залежи фосфоритов; фосфоритными плитами были облицованы фундаменты зданий, вымощены улицы и выстланы сточные канавы.

В городе в конце XIX века было 8 церквей и три часовни: Казанская церковь с 1787 г., Троицкий собор с 1812 г., Церковь Иоанна Предтечи на городском кладбище с 1842 г., Покровская церковь с 1863 г., Симеоновская церковь при тюремном замке с 1873 г., старообрядческая церковь, часовня в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Покровской площади, часовня с иконой Николая Угодника на Солдатской улице, часовня с иконой Св. Власия на Выгонной площади.

В городе Дмитровске в начале века было только одно частновладельческое предприятие, где применялась сила машин. Это была первая мельница купчихи Марии Михайловны Труновой. Ей же принадлежали крупорушка для обработки гречихи, просорушка и маслобойка. Сергей Дмитриевич Нестеров в 1907 г. арендует в доме купца Срабова комнату и показывает немые фильмы.

В городе было много постоялых дворов, для некоторых жителей это было единственным средством пропитания. Крупным постоялым двором был двор Алексей Алексеевича Власова, находившийся на Базарной площади, напротив дома купца Срабова, торговавшего дорогой мануфактурой. На Дворянской улице находился постоялый двор Толченковых, на Июльской -Неделькина.

В 1929 году к названию было добавлено «-Орловский» для отличия от подмосковного Дмитрова и Дмитриева-Льговского в Курской области.

В годы Великой Отечественной войны со 2 октября 1941 года по 12 августа 1943 года Дмитровск был занят немецко-фашистскими войсками. В годы Великой Отечественной войны богатый лесами дмитровский край стал местом действий против врага нескольких партизанских отрядов. Уже к весне 1942 года местный отряд вырос до 100 человек, командовал им первый секретарь райкома партии А.Д. Федосюткин. На боевом счету Дмитровских партизан более семи тысяч уничтоженных немецких солдат, офицеров и предателей Родины, 49 пущенных под откос вражеских эшелонов, пять с половиной километров взорванных железнодорожных путей, много захваченных трофеев противника.

В 1941- 43 г.г. входил в Локотский самоуправляемый округ. В июле 1943 года, когда Советская армия перешла в наступление, 3–й и 5–й стрелковые полки РОНА, усиленные вспомогательной полицией, в июле 1943 г. в районе Дмитровск–Орловского отражали атаки частей Красной армии. Потери в бригаде Каминского значительно возросли.

В результате оккупации и военных действий Дмитровск-Орловский был сильно разрушен, особенно пострадали промышленные предприятия.

В современном Дмитровске-Орловском: фабрика нетканых материалов, пенькозавод, дерево- обрабатывающий комбинат, предприятия пищевой промышленности. В Дмитровске неоднократно бывал композитор Б. С. Калинников.

В центре г. Дмитровска расположено братское кладбище.

В 2005 году город опять стал Дмитровском.

Дмитровский историко-этнографический музей Телефон: +7 (08649) 5-5590

Адрес: 303240, Орловская область, г. Дмитровск-Орловский, ул. Свободная, 30-Б

Церковь Димитрия Солунского Дмитровская церковь. Год постройки: Между 1723 и 1725. Адрес: 303240, Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Социалистическая, д. 25 церковь расположена в южной части города недалеко от его центра.

Церковь Великомученика Димитрия Солунского была заложена молдавским государем (основателем города Дмитровска) Дмитрием Кантемиром (1674-1723) в 1721 году. Но окончательно построена и освящена она была только в 1725 году. Изначально церковь была построена в честь святых - Димитрия Солунского, императора Римской империи Константина и его матери - Елены. Эта была первая церковь в городе Дмитровске, домовая церковь князей Кантимиров, и единственная до 1787 года. С постройкой Троицкой соборной церкви в 1787 году церковь Димитрия Солунского стала приходской.

В 1789 году церковь была перестроена, но иконостас и иконы сохранились в том самом виде, какими они были при освящении храма. Эта церковь является двухпрестольной. В 1802 году она стала городской церковью или Соборной.

Это единственная сохранившаяся и действующая по настоящее время церковь города Дмитровска. После освобождения города от фашистов разрушенную Дмитровскую церковь реставрировал в 1944 году художник-фотограф А.А. Тетеркин - сын известного в Дмитровском уезде храмового живописца А.А Тетеркина

Дмитровск. Храм-часовня в память Свято-Троицкого собора Год постройки: 2004.

Адрес: Орловская обл., г. Дмитровск, ул. Советская, 89а

Часовня построена в самом центре города Дмитровска в память Свято-Троицкого собора, расположенного на этом месте в XIX веке. Год построения - 2004.

Дмитровский уезд занимает самые возвышенные части центрального Орловского плато и целиком принадлежит к бассейну река Днепр, именно к системе реки Десны. Площадь уезда равна 2164,4 кв. вер.

Всего в уезде под усадьбами и пашней 152714 дес. земли, под лесом 38720 дес., под лугами заливными 8410 дес., под суходолами 7200 дес., под дорогами, выгонами и неудобной земли 6085 д., а всего 213129 дес.

Население (1889) — 48187 муж. и 48286 жен., всего 96473; из этого числа крестьян муж. 47323, жен. 47390. Прибыль населения за 1889 г. = 1676 чел.

Церквей 26 каменных и 28 деревянных. Всех училищ 40 (1 училище на 821 чел.). Учащихся всего 1882 м. + 220 дев. = 2102 (% учащихся к народонаселению = 6,25%), Учителей — 27, учительниц — 14.

Заводы и фабрики: 3 сукновальных, 1 сыроваренный, 7 овчинных, 77 маслобойных, 6 винокуренных, 24 крупорушных, 1 дегтярный, 176 мукомольных, 5 кирпичных, 120 гончарных, 15 кузнечных и слесарно-механических.

Геологическое строение местности таково: вся Кромская граница и прилежащая к ней полоса представляет богатый округ фосфоритных залежей; по богатству выделяются: Тапково, Жирятино, Гранкино, Чувардино, Плоское, Авилово, Пасерково, Волково и мн. др. Это нижние пласты сеноманского яруса меловой системы. Севернее, в бассейне Кромы, выступают нижележащие юрские синие глины, с железной рудой — сферосидеритом. Здесь же около Каменца, Клюшникова, Кирова Городища и Бородинок ломки жернового песчаника. Северная возвышенная гряда у села Тереховки занята меловыми слоями и пластами крепкого строительного мергеля. Южнее города Д., в с. Вертякине — известные ломки фосфоритной плиты, принадлежащие Плотникову; в селе Боброве, кроме фосфоритных слоев, выходит и синяя юрская глина. У села Асмонь богатые меловые ломки.

Чернозем в возвышенных местах в уезде хорошо развит и достигает местами аршина толщины. Всего в уезде под усадьбами и пашней 152714 дес. земли, под лесом 38720 дес., под лугами заливными 8410 дес., под суходолами 7200 дес., под дорогами, выгонами и неудобной земли 6085 д., а всего 213129 дес.

Дмитровский район находится на юго-западе Орловской области. Он занимает участок Средне-Русской возвышенности между реками Окой, Десной, Сеймом.

Население Дмитровского района в 2010 году – 13,6 тыс. жителей.

В годы Великой Отечественной войны богатый лесами дмитровский край стал местом действий против врага нескольких партизанских отрядов. В 1941- 43 г.г. Дмитровский район входил в Локотский самоуправляемый округ. В июле 1943 отдельные подразделения РОНА принимали участие и понесли большие потери под Дмитровск-Орловским во время Курской битвы.

На территории район 52 воинских захоронения. В братской могиле у д. Березовка захоронено 1862 чел., в с. Плоское - 1109 чел., в с. Долбенкино - 748 чел., в с. Чувардино - 1104 чел., в д. Кузьминка - 452 чел.

(см. www.georfed.narod.ru).

Дмитриев-Льговский, город, районный центр в Курской области, в 120 км к северо-западу от Курска. Расположен на юго-западной окраине Среднерусской возвышенности, на р. Свапа (бассейн Днепра). Железнодорожная станция на линии Брянск - Льгов» с расстоянием до Курска (через ж.-д. ст. Льгов) — 146 км. Автомобильная дорога (Москва - Киев). Связан с Курском автодорогой «Дмитриев — Линец — Курск» (120 км до Курска). Население 2002 г – 10,1 тыс. человек.

http://goroder.ru/karta-goroda-dmitriev-lgovskij-s-ulicami/ - карта г. Дмитриев-Льговский

Гостиница ЮБИЛЕЙНАЯ Дмитриев, ул. Ленина, д.29. Тел.: (47150) 224-57

Дмитриев-на-Свапе или Дмитросвапск — уездный город Курской губернии, в 90 вер. к СЗ от города Курска, при реке Свапе, притоке Сейма, в довольно глубокой котловине, среди крутых холмов. Окрестности изрезаны оврагами и холмисты; под самым городом ломки мела; есть и фосфорит; река здесь делает ряд прихотливых излучин; берег высотой более 10 саж. Прежде здесь было село Дмитриевское, в 1779 г. возведенное в город, а через 5 лет повелено было его переименовать, для отличия от города Дмитровска, Орловской губернии, в Д.-на-Свапе. Через 13 лет Д. оставлен за штатом, а в 1802 г. опять сделан уездным городом. В конце XVIII века здесь не было и 300 человек жителей, в 1870 г. — 3004, теперь — 4445. Город не отличается ни бойкостью, ни размерами торговых оборотов. По последним данным за 1890 г., в Д. были: мукомольный завод, крупорушный, два маслобойных завода. Жилых зданий 473, каменных — 6. Женская прогимназия и городское училище. Городской земли — 261 дес.

Близ современного Д.-Л. существовало село Дмитриевское (ныне сохранилось под названием Старый Город). Уездным городом Д.-Л. стал с 1779 (до этого — с. Дмитриевское) при учреждении Курского наместничества. По предложению генерал-губернатора Ф. Н. Клички в 1785 город был перенесен на 4 версты на берег р. Свапы в с. Крупец и назван Дмитриев-на-Свапе для отличия от г. Дмитровск Орловской губернии.

Перенесенный на новое место город строился по плану и чертежам, «деланным» в Петербурге. Новый город получил прямые улицы, прямоугольные кварталы. Первоначально вокруг города была возведена земляная насыпь, но, т. к. необходимости в дальнейшем в ней не было, она впоследствии была срыта.

В 1804 году, в г. Дмитриеве было жителей: священно- и церковнослужителей — 8, купцов — 16, мещан — 2, малороссиян — 5, экономических крестьян — 169, всего разного звания до 200 человек. Строения в городе: церковь каменная — 1, а прочие все деревянные. Протекающая в городе река Свапа шириною до 10, а глубиною до 3 сажень. Рыбы в ней ловятся лещи, плотва, окуни, сомы и щуки, из которых лучшие — лещи и щуки. Вода в ней посредственная... Гора, на коей стоит город, отменно высока, по округе же больших не имеется.

В конце XIX в. в городе насчитывалось 473 дома, в том числе 6 каменных; были открыты женская прогимназия и уездное училище. Действовали заводы мукомольный, крупорушный, два маслобойных, велась оживлённая торговля. На речной пристани отгружались зерно, пенька и лесоматериалы. На территории города велись разработки мела. На речной пристани отгружались зерно, пенька и лесоматериалы.

В начале 90-х годов прошлого столетия был разработан проект постройки железной дороги из Рыльска в Брянск. По этому проекту железная дорога должна была проходить в 40 км к западу от города Дмитриева. Но затем проект был изменен, и в 1898 году железная дорога Брянск – Льгов прошла в непосредственной близости к городу.

В XX веке город бурно развивался. Этому способствовали, во-первых, рядом расположенная железнодорожная станция, во-вторых, наличие, пусть и локального, водного сообщения с Михайловкой, а также общий подъем промышленного производства в России. К 1916 году в городе оживилась торговля, открылось реальное училище, женская прогимназия преобразована в гимназию. Построена больница, пивоваренный завод купца Драпико.

Советская власть в Дмитриевском уезде была установлена 16 (3) декабря 1917 года. В Совете до августа 1918 г. большинство составляли эсеры.

Во время гражданской войны Дроздовский полк деникинской армии в октябре 1919 года ворвался в Дмитриев, но через небольшое время город был освобождён красными.

В 1919 году в городе был открыт краеведческий музей. Организатором и первым руководителем музея был Алексей Феодосьевич Вангенгейм. Его отец имел небольшое поместье около села Рогозна. С 1921 года А.Ф. Вангенгейм и его отец вынуждены были покинуть г. Дмитриев, и переехали в Ленинград, где А.Ф. Вангенгейму присваивается звание профессора, а вскоре (в 1929 году) он становится руководителем гидрометеорологической службы СССР. В 1933 году по ложному обвинению А.Ф. Вангенгейм был сослан на Соловецкие острова, где в 1942 году завершилась его жизнь.

В течение послереволюционного периода город сохранял все черты начала XX века. Он был красивым и уютным. В городе был кинотеатр и два парка. Была детская техническая станция, одна средняя, одна семилетняя и две начальные школы, а также педучилище. Промышленность в основном сохранялась на дореволюционном уровне. Работал фосфоритный завод, швейная фабрика, мебельная фабрика и машинно-тракторная мастерская, молокозавод и мясокомбинат.

В 1929 г. Дмитриев называли Дмитриев-Льговский по округу, а о переименовании города в Дмитриев-Льговский информации нет. Путаница идет и сейчас, так как до сих пор Дмитриев-Льговский называется ж/д станция в городе Дмитриеве.

Во время Великой Отечественной войны 1941-45 город был оккупирован 8 октября 1941,

Во время оккупации был в составе Локотского самоуправляемого округа.

Попытки развернуть партизанское движение в малолесном Дмитриевском районе не принесли успехов. 28 октября 1941 года бойцы партизанском отряде Дмитриевского района прекратили всякую боевую деятельность по требованию местного населения (колхозники выдвинули перед народными мстителями своеобразный «ультиматум», угрожая выдать расположение отряда немцам в случае отказа выполнить их требование).

Партизаны представляли собой разрозненные и малочисленные группы, во всех отрядах ощущался недостаток оружия, встречалось немало случаев дезертирства среди личного состава. Летом 1942 г. боевая активность курских партизан оставалась чрезвычайно низкой, а командир Дмитровского партизанского отряда А.К. Кузнецов был даже снят с должности за «проявления трусости».

Освобождён Дмитриев 3 марта 1943 года.

В период Отечественной войны город сильно пострадал. Ущерб составил более 20 миллионов рублей. После войны прекратил работу фосфоритный завод. Были организованы сельскохозяйственный техникум, ремесленное училище, обозный завод, механический завод (на базе МТМ), овощеконсервный завод. Около города пролегла автомагистраль Киев — Орёл, от которой имеется ответвление в г. Дмитриев. В городе были построены современный кинотеатр и дверец культуры. Однако город не восстановил довоенной красоты и уюта.

В современном Д.-Л.: предприятия пищевой промышленности (комбинаты - консервный, маслодельный, мясной); заводы - "Лесхозмаш", пеньковый, обозостроительный.

В городе работает районный краеведческий музей им. А. Ф. Вангенгейма (учрежден 12 мая 1919). Имеется выставочный зал.

На площадях города установлены: памятник партизанке Вере Терещенко (на месте её казни), мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и памятник партизанам ВОВ (открыт 2 ноября 1947, архитектор П. Филатов).

ДМИТРИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ А Ф. ВАНГЕНГЕЙМА Дмитриев-Льговский, ул. Ленина, 47 (47150) 21448

Телефон: (47150) 2-1448 Проезд: От вокз. г. Дмитриева пешком до ул. Ленина

Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понед. и посл. пятницы каждого месяца.

Музей основан в 1919 году. Первым директором являлся А.Ф.Вангенгейм - организатор гидрометеослужбы СССР.

Церковь Димитрия Солунского г. Дмитриев-Льговский, пл. Базарная, 19

В 1843 г. на средства горожан в честь Дмитрия Солунского был построен величественный Покровский собор, вмещавший более трех тысяч прихожан. Храм был разрушен в 30-х годах XX века. Вновь выстроенный храм святого великомученика Дмитрия Солунского освящён 14 августа 2009 г.

Церковь Марии Магдалины Год постройки: 1879.г. Дмитриев-Льговский, 1-е Городское кладбище

Дмитриевский сельскохозяйственный техникум Адрес: 307500, г.Дмитриев, Льговский Курской области, ул.Базарная пл., д.13 Телефон: (07150) 2-23-57, 2-26-04, 2-26-05

Дмитриевский уезд Курской губернии — на севере губернии, пограничный с Орловской губернией. Наибольшее протяжение с З на В — 75 вер. Уезд расположен по течению р. Свапы, притока р. Сейма; течение ее по Д. у. составляет 110 вер. Пространство 2786 кв. вер. В настоящее время строится Бр.-Рыл. жел. дор. протяжением в 200 в.; она захватывает из Д. у. пространство в 25 вер. от села Ольховки на 10 до Самофаловки на С в западной части уезда; г. Д. будет отстоять в 80 вер. от жел. дор.(железная дорога пошла не на Рыльск , а на Льгов)

Жителей в уезде 117174 чел. (60210 мужч., 56964 женщ.), в том числе крестьян 98017. Общее количество земли в у. 270628 дес., распределенных следующим образом: пахотной — 193616, леса — 38481, лугов и выгона — 31642, неудобной — 5889. Количество скота в уезде (в 1891 г.): лошадей — 34763 (безлошадных крестьян 20,7%, с 1 лошадью — 27,4%, с 2 лошадьми — 28%, с 3 — 14,1%, более 3 — 9,8% всего крестьянского населения уезда), рогатого — 20330 голов, овец — 46947, свиней — 23081, коз — 756, всего — 125877 шт.

До революции в Дмитриевском уезде было 14 водяных мельниц, ветряных мельниц -77, крупорушек -9, сахзаводов -2, маслозавод-1, маслобоек -19, винокуренных заводов -2, пивоваренных заводов -1, бумажная фабрика-1, гончарное производство -3, типография -1, фотография-1, красильня-1, пенькотрепальня -1, веревочная фабрика -1, лесопилка -1.

ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН — район в сев.-зап. части Курской области. Образован 30 июля 1928. Протяженность района с севера на юг — 51 км, с востока на запад — 53 км. Площадь 1270 км². Население Дмитриевского района на 1 января 2007 г. составляло 19,9 тыс. человек. Плотность населения - 15,7 человека на 1 кв. км. Район представлен городом Дмитриев численностью 8,1 тыс. человек, 122 сельскими населенными пунктами численностью населения 11,8 тыс. человек. В общей численности района удельный вес сельского населения составляет 59,3 %.

Граничит на севере с Орловской областью, на востоке — с Железногорским районом, на юге — с Конышевским и Хомутовским районами, а на западе — с Брянской областью России.

Промышленность Д. р. сосредоточена, в основном, в районном центре и представлена пенькотрепальным, овощесушильным, машиностроительным заводами, маслозаводом и мясоптицекомбинатом; а также сахарным заводом в с. Дерюгино. На западе Д. р. разрабатываются Коробкинское, Харасея и Селинское месторождения торфа.

Из памятников архитектуры на территории Д. р. следует отметить церковь Воздвижения Креста Господня в с. Рогозна (1790), церковь Георгия Победоносца в с. Дерюгино (1825), церковь Марии Магдалины в г. Дмитриеве-Льговском (1879), усадьбу Волжиных в с. Береза (2-я половина 19 в.), усадьбу Великого князя Михаила Александровича в п. Первоавгустовском (конец 19 в.) и др. В лесу, в 1,5 км от с. Неварь находится памятник «Штабная землянка 1-й Курской партизанской бригады в 1942 – 1943 г.г.».

В районе имеется 11 рек и ручьев, общая длина которых составляет 219 км. К наиболее крупным относится — р. Свапа (приток Сейма), широко разливающаяся по низинным заболоченным частям территории района. В Свапу впадают мелкие притоки: Осмонь, Жигаевка, Харасея и Журавка. Район располагает 43 водоемами-прудами с общей площадью зеркала 623 га.

Из населенных пунктов Дмитриевского района второе место по своему значению занимает Дерюгино. В литературе Дерюгино известно с XVII века, но, несомненно, это более древнее село. Во время крестьянской реформы 1861 года села Дерюгино и Бычки принадлежали княгине Б.Д. Голицыной. Ее владения здесь составляли около 10 тысяч десятин. В конце XIX столетия это имение было приобретено российским императором, который купил здесь около 20 тысяч десятин земли. В этом имении было образцовое хозяйство. Здесь был построен свеклосахарный завод, винокуренный завод, паровой лесопильный завод, бумажная фабрика. В имении имелось, кроме того, пять мукомольных мельниц. В царском имении действовали метеорологическая станция, опытное поле, заводская школа, больница и богадельня имени императора Александра III.

К древнерусским поселениям относятся также Береза, Пальцево, Рогозна, Арбузово, Камсуля, Кубань, Неварь, Доброводье, Почепное и другие села и деревни правобережья Свапы. В левобережье населенные пункты, как правило, более молодые. Они возникли в XVII — XVIII веках. Интересна история села Селино. 18 января 1797 г. оно было подарено Павлом I Миниху в вечное и потомственное владение. Село Снижа в XVII веке принадлежало отставному прапорщику Д.И. Ломакину, затем в 1756 году оно было приобретено Ю.О. Износковым. В 1836 году в Сниже был устроен сахарный завод. Владелицей завода, как и села, была помещица А.С. Безобразова.

(см. www.georfed.narod.ru).

Льгов, город в Курской области, в 85 км к западу от Курска, по берегам р. Сейм (приток Десны). Узел железнодорожных линий (на Брянск, Курск, Харьков, Ворожбу). Население 21,5 тыс. жителей – в 2010 году, 25,1 тыс.– в 1996г., 27 тыс. – в 1987г., 5,4 тыс. в 1897.

Общая площадь Льгова составляет 37470 тыс. кв. м. Протяженность автомобильных дорог в г. Льгов составляет 99.2 км, в том числе с твердым покрытием 40.6 км. На балансе администрации г. Льгова и на обслуживании МУП «ЖЭУ» находится муниципальный жилой фонд общей площадью 165.8 тыс. кв.м.

В Льгове развитая социальная сфера, имеется три средних специальных учебных заведения: Льговское медицинское училище, профессиональное училище № 6 и техникум «РОСИ», шесть школ: пять средних общеобразовательных школ и одна неполная средняя школа, четыре учреждения дошкольного образования, дом детского творчества, детская школа искусств, спортивная школа, центр культуры и досуга, стадион «Льгов», три музея: краеведческий музей, литературно – мемориальный музей им. Асеева Н.Н., литературно – мемориальный музей им. Гайдара А.П.

Промышленность города Льгова характеризуется многоотраслевой структурой, но при этом пищевая является ведущей отраслью, она связана с переработкой местного сельскохозяйственного сырья и представлена предприятиями ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат», ОАО «Льговский хлебозавод», ОАО «Льговмясопродукт», ООО «Льговские дрожжи».

Отрасли машиностроения и металлообработки представлены предприятиями: ОАО «Льговский завод «Электрощит», ИК – 3 УМН МЮ РФ по Курской области, ЗАО «Льговский завод промышленной арматуры», завод «Автоспецоборудование им. Д.П.Куропятникова». В настоящее время почти все не работают.

http://venividi.ru/node/7111 - хорошая подборка фотографий Льгова

http://goroder.ru/karta-goroda-lgov-s-ulicami/ - карта г.Льгов

Гостиница «Льгов» «Уют» Центр города 307750, Россия, Льгов, Карла Маркса, 2

Тел.: +7 (47140) 22-217 85 мест. номера: *1-местный (кол-во 15), 1-местный без удобств (кол-во 15), *2-местный (кол-во 15), 2-местный без удобств (кол-во 15.), 4-местный (кол-во 3), полулюкс 2-местный (кол-во 1, в номере: душ, телевизор, холодильник).

Льгов— уездный город Курской губернии, при реке Сейм, в 60 верстах от губернского города, на высоте менее 700 фт., на месте бывшего здесь в старину города Ольгова, разрушенного, вероятно, во время нашествия монголов. Несмотря на близость Киево-Воронежской железной дороги (7 верст), Льгов развивается слабо. Кожевенный завод и маслобойня. Жителей в 1858 г. было 3131, в 1895 г. — 5220 (2589 мжч. и 2631 жнщ.). Средний ежегодный прирост — около 60 чел. Мещан 4580, крестьян 285, дворян потомственных 63, личных 55, купцов 186, духовных 12, проч. сословий 38. Православных 4238, раскольников 810, католиков 15, протестантов 6, евреев 86, проч. исповеданий - 65. Церковь одна. Каменных домов 24, из них казенных 6. Деревянных домов 522, из них казенных 4. Одна гостиница. Городское училище. Развитию Льгова всегда препятствовала близость гор. Рыльска, занимающего первенствующее положение по ссыпке хлебных партий.

Современный Льгов, расширенный в 1954 году за счёт посёлков ж/д станций и окрестных деревень, протянулся с севера на юг на 12 км, с запада на восток на 3-5 км. С верхних городских точек далеко видны окрестности – леса, луга, река Сейм, которая вблизи Льгова делает несколько живописных изгибов.

В свое время эти изгибы и заливные луга не позволили простым путем подвести к Льгову железную дорогу, так что станция – Льгов-1 (так в Льгове называют основной железнодорожный вокзал) - оказалась в 7 км от города, и это очень помогло сохраниться городу отдельно от безалаберного промышленного строительства в районе вокзала.

Под именем Ольгов город впервые упоминается в Ипатьевской летописи. Летом 1152 года вблизи Ольгова половецкие ханы собирали свои орды для совместного похода с Юрием Долгоруким на Чернигов. Второе рождение города произошло в XVI веке. В 1571 году на месте древнего Ольгова уже существовало укреплённое пограничное поселение южной окраины Московского государства, отражавшее частые набеги крымских и ногайских татар. Высокие валы, сторожи, сохранились до сегодняшнего дня.

Иов Льговский (в миру Иван Тимофеевич Лихачев) в 1657 году вместе со своими учениками Феодосием Святогорцем, Никодимом и Ермогеном заново отстроил монастырь после крымского разорения и стал настоятелем до 1674 года, когда центр старообрядцев, не признававших реформы Никона, был передан господствующей церкви. Льговский Дмитриевский монастырь просуществовал до 1764 года, когда по указу Екатерины II он был упразднён. К тому времени монастырская слобода уже стала центром торговли и ремесленного производства всей округи.

В 1779 году, при учреждении Курской губернии, слобода бывшего Льговского монастыря, с населением 502 человека, получает статус уездного города, а на покрытой лесом горе по регулярному прямоугольному плану начинается строительство кварталов нового уездного центра Льгова.

В 1802 князь Барятинский построил близ Льгова черепично-кирпичный завод.

Знатные особы посещали уездный город очень редко. Однако, в 1837 году, во время своего путешествия по России через Льгов проследовал цесаревич Александр Николаевич. Будущий император Александр II в сопровождении свиты и своих учителей направлялся из Курска в село Ивановское Льговского уезда – имение князей Барятинских "Марьино", где пробыл несколько дней.

Льгов XIX века – тихий провинциальный городок. В городе не было крупных промышленных предприятий, и был он известен разве что как один из центров пивоварения и производства сала. Основным занятием его жителей была торговля. Ещё со времён существования монастыря в Льгове проводились 4 ежегодные ярмарки: Васильевская (1 января), Пятницкая (в десятую пятницу по Пасхе), Семёновская (1 сентября) и Знаменская (27 ноября).

1864 год – Население города Льгова – 3564 человека. Из них 446 купцов. 2523 человека - мещане. Староверов - 767 человек. В городе одна церковь и 333 дома, но всего пять каменных домов. Кроме того, в городе 36 лавок, два постоялых двора, больница, уездное и приходское училища.

Во второй половине XIX в. через Льговский уезд прошли железные дороги Курск - Киев (1868), Брянск - Харьков (1897). Это обстоятельство позволило городу быстро развить свою перерабатывающую, а позднее и металлообрабатывающую промышленность. Быстро растёт население города. В начале 20 века открываются новые учебные заведения - женская гимназия, мужское реальное училище, а уже в советское время - педагогический техникум и фельдшерско-акушерская школа.

В конце XIX в. в Льгове действовали церковь (бывшая монастырская), гостиница, городское училище, насчитывалось 24 каменных дома.

В Гражданскую войну был захвачен 20 сентября 1919 года Дроздовской дивизией Добровольческой армии, освобождён 15 ноября 1919 года дивизией Червонного казачества Красной армии под командованием Примакова.

До 1926 Льгов - центр, объединявший 15 волостей, затем - уездный центр, с 1928г. Льгов - окружной центр Центральночернозёмной области. С 1934 в Л. в основном строились предприятия пищевкусовой промышленности.

Во время Великой Отечественной войны 1941-45 в результате оккупации с 27 октября 1941 по 3 марта 1943 Льгов сильно пострадал, разрушены заводы, многочисленные здания. Во время оккупации в городе действовала подпольная разведывательно-диверсионная группа «Молодая гвардия», 22 члена которой были арестованы и 19 сентября 1942 расстреляны фашистами. Во время фашистской оккупации в Льгове расстреляно и повешено 464 мужчины, 97 женщин и 78 детей. Угнано в Германию 995 человек.

До 1954 года город Льгов занимал площадь всего в 600 гектаров. На его пятнадцати улицах проживало чуть более 5000 человек. 2 декабря 1954 года, согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР, в городскую черту были включены рабочие посёлки расположенные на железнодорожном узле, около сахарного и кирпичного заводов. В результате этого город Льгов стал занимать уже 3747 гектаров. А на его 130 улицах проживало уже 26700 человек. Это сразу поставило его в ряд крупных городов Курской области.

В 1959 году, в городском парке, вдоль левого берега Сейма методом «народной стройки» началось строительство стадиона «Урожай».

1987 год, 26 ноября – на этот день в Льгове проживало 27000 человек. В том числе около 12000 рабочих, 2000 служащих, 3500 учащихся, 6500 пенсионеров. Остальные- дети дошкольного возраста.

ЛЬГОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Льгов, Красная Площадь, 20 (47140) 24106

Адрес: 307750, г. Льгов, Красная площадь, 20 Музей организован в 1990 г.

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А.П. ГАЙДАРА Льгов, ул. К. Либкнехта, 31 (47140) 24207. Перед домом-музеем А. П. Гайдара в 1973 установлен бюст писателя. Аркадий Гайдар родился в Льгове и жил там до трёх лет.

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Н.Н.АСЕЕВА Льгов, ул. Советская, 77/7(47140) 23014

На территории Льгова сохранились постройки бывшей усадьбы первой половины XIX в Нижние Деревеньки князя Виктора Ивановича Барятинского (1823 - 1904), военного моряка, участника Севастопольской обороны, брата «покорителя Кавказа» фельдмаршала Александра Ивановича Барятинского. Усадьба ныне включена в территорию города, и находится на улице Красная д.№108, в двух километрах к югу от исторического центра. Дошедшие до нас классический одноэтажный кирпичный флигель с шестиколонным портиком и парадной двухмаршевой лестницей главного входа, деревянный особняк с мезонином в классических формах и псевдоготическую башню ограды, так называемую башню Шамиля (внутри разрушена и закрыта на замок), по композиционным и стилевым особенностям можно отнести к первой половине XIX иска.

Остальные сохранившиеся усадебные постройки можно отнести к рубежу Х1Х-ХХ веков. Это двухэтажный кирпичный особняк - главный дом в неоклассических формах с элементами модерна, соединенный с флигелем одноэтажным переходом. А также часть ограды на юге усадьбы и маленький кирпичный домик-сторожка с полукруглой апсидой, как в культовых постройках, у западного въезда в усадьбу. Домовая церковь во имя великого князя Александра Невского и двухэтажный особняк неподалеку от "Башни Шамиля" разрушены в течение 20 века.

Усадьба расположена в живописном парке с регулярной частью у архитектурного центра. Парк поражает большим количеством хорошо сохранившихся двухсотлетних дубов-великанов и вековых лип, кленов, вязов и сосен. Во время Великой Отечественной войны в "Деревеньках" находился госпиталь, затем санаторий, позднее - терапевтическое отделение районной больницы. В 1996 году из-за аварийного состояния усадебных построек больницу пришлось перевести в другое место, и строения усадьбы продолжают разрушаться.

Сохранились в старом городе: здание бывшей Земской Управы; дом камергера П.П. Стремоухова; дом землевладельца К.М. Борзенкова; памятник промышленной архитектуры – комплекс зданий винодельческого завода (ул. Черняховского, 18).

Николаевская церковь, построена в 1911 году; (ул. Карла Маркса ул. Кирова, 21.)

Успенская церковь, построена в 1839 году (г. Льгов-3 (Деревеньки), ул. Энгельса, 140)

Старообрядческая церковь Дмитрия Солунского (ул. Кирова, 32) построенная в 1906 году. После дарования староверам духовной свободы в 1905 году в центре Льгова несколько семей древлеправославных христиан отдали свои земельные участки под строительство церкви. В кратчайшие сроки на пожертвования верующих был построен замечательный храм в честь св. великомученика Димитрия Солунского.

В 1977 в память о расстрелянных подпольщиках на Красной площади города был установлен памятник.

26 июля 2008 на городской аллее (рядом с Красной площадью) был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза, уроженцу г. Льгов капитану атомной подводной лодки «К-8» В. Б. Бессонову(1932-1970). Имя героя носит одна из улиц города и школа, в которой он учился.

Льгов – родина писателя Аркадия Гайдара (1904-1941) и поэта Николая Асеева (1889-1963), которым в городе установлены памятники и открыты мемориальные музеи. В Льгове родились известный художник В.И. Гранди (1890-1970) и композитор Ф.Н. Надеенко (1902-1968); знаменитый математик Б.Я. Букреев (1859-1962) и учёный-растениевод Р.Ю Гусс (1904-1971). В Льгове провели своё детство и юность писатель В.А. Сафонов (р. в1904) и художник Е.В. Волобуев (1912-2002), жили и создавали произведения писатели В.В. Овечкин (1904-1968) и Ю.П. Герман (1910-1967). В Льгове похоронён выдающий мастер художественного слова Г.В. Артоболевский (1898-1943).

Колония ОХ 30/3 общего режима; Льгов, ул. Примакова.

Следственный изолятор ИЗ 46/2 СИЗО Льгов, ул. Гагарина, 19.

Льгов является крупным ж.-д. узлом. На его территории находятся три значительные по объему грузопассажиропотока станции: станция Льгов-1, станция Льгов-2, станция Шерекино.

Автовокзал г. Льгов у ж/д вокзала Льгов-1, ул. Вокзальная, д. 1 8-915-510-1529

Автостанция в центре города, ул. Гагарина, д.5 тел. 2-24-20

отправление, май 2012

Междугородные маршруты:

• Конышевка 8.10, 12.10

• Курск 5.45, 6.45 (из: Конышевка), 7.00, 8.15, 9.10, 10.20

Пригородные маршруты:

• Банищи 5.50, 12.40

• Борисовка 6.30 (вых), 8.00 (пн,ср,пт), 12.10 (вых), 14.00 (пн,ср,пт)

• Кромские Быки 6.10 вс, 13.40вс

• Кудинцево 6.30(кр.вс),7.30,12.00(сб),12.30(вс),13.00(кр.вс),16.30(раб),17.30

• Льгов-1, ЖД-вокзал* 19.30, 21.00, 22.00, 23.00, 4.02, 5.02, 6.02

• Надеждовка 6.05 (ср,сб), 13.00 (ср,сб)

• Ольшанка 6.30, 11.40 (вых), 14.30 (раб), 17.30

• Речица 6.30 (вых), 8.00 (вт,чт), 12.10 (вых), 14.00 (вт,чт)

• Фитиж 5.50 (пн-сб), 6.10 (вс), 12.10, 15.00 (вс), 17.15 (раб)

• Ц. Бобрик 8.00 (пн-сб), 14.00 (ср,сб)

• Шерекино, ж/д станция 7.40, 8.20 (вых), 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40 (вых), 14.00 (раб), 14.30 (вых), 15.30 (раб), 16.40 (раб), 17.30 (раб), 18.20 (раб) [7.00, 8.00, 8.40 (вых), 9.25 (раб), 10.20, 11.25, 12.25, 13.20, 14.00 (вых), 15.55 (раб), 16.55 (раб), 17.50 (раб)]

*- днем - один раз в 3-5 минут, указаны только вечерние и ночные рейсы. Маршрутные такси ходят чаще.

Льговский уезд, лежащий по течению реки Сейм и ее притока Прута, имеет неправильно-округлую форму. Площадь уезда (суша) 2372,3 кв. верст, или 247115 дес. Сельских жителей на 1 кв. в. приходится 47,8. Жителей в уезде 127021 (63296 мжч. и 63725 жнщ.). Дворян потомственных 368, личных 110, духовн. 598, купцов и почетных граждан 235, мещан 158 2, крестьян 115116, военного сословия 8911, прочих сословий 41. Свыше 3 тыс. жителей имеют только три села. Всех селений 176. Крестьянских дворов 16224, некрестьянских 1186. На заработки уходило 3160 чел. Выселилось из Л. у. в 1892 г. 529 чел., из них 408 чел. в Тобольскую губ. и 121 чел. в Томскую (вернулись 22 чел.). Црк. прав. в у. 35 каменных и 30 деревянных; 1 лютеранская церковь.

Строение рельефа Л. у. таково: с В. на З. бежит р. Сейм на протяжении 100 в.; уровень реки падает от 70 с. до 67 с. Геологическое строение уезда очень простое. Везде разбиты сложения меловой системы, из которой, однако, встречаются только ярусы белого мела и верхних глинистых иноцерамовых мергелей. Встречаются пласты белого мела. Покровную породу почти везде составляет лесс. Чернозем местами более аршина. Песчаные почвы в понизовьях рек и в тальвегах. Полезных ископаемых, кроме мела и ценных горшечных глин, здесь нет.

В 1881 г.: земли крестьянской было 108926 дес., владельческой 121746 дес.; пахотной 77488 дес. крест., 73686 влад.; лугов 9493 дес. крест., 12904 влад.; лесной 4016 дес. крест., 24146 влад.; под огородами и усадьбами, выгонами и пастб. 3824 дес. крест., 2292 влад.; Садоводство довольно значительно. В крестьянских садах преимущественно разводят черную и красную сливу и простую дулю.

В 1894 г. лошадей было 38870, рогатого скота 26646 гол., овец 72916, свиней 33140.

Льговский район образован в 1928 г. Расположен в западной части области, граничит с Кореневским, Рыльским, Хомутовским, Курчатовским, Большесолдатским и Суджанским районами. Территория 1,0 тыс.кв.км или З% территории области.

В регионе находятся г. Льгов - областного подчинения, 17 сельских администраций, 92 сельских населенных пункта. Численность населения 42,9 тыс.человек. По национальному составу население распределяется: русские 97,6 %, украинцы 1,5%, белорусы 0,2%.

В среднем на одного жителя приходится 26,3 кв. метра. Площадь всего жилищного фонда, оборудованная, в %: водопроводом-17,7; канализацией -14,1; центральным отоплением – 4,5; газом -85,5; горячим водоснабжением – 0,3.

Поверхность представляет холмистую равнину, являющуюся ветвью Среднерусской возвышенности. Равнина изрезана речными долинами и оврагами.

Реки района входят в систему Днепра. Самая значительная из них река Сейм. Ее протяженность по территории района 84 км. Река Опока имеет протяженность по территории района 23 км. Бык - 26 км, Прут - 18 км, Бобрик - 12 км, Белая Локня - 4 км.

Преобладающие почвы района черноземные - 40,4% и серые лесные - 28,9 %, почвы луговые -11,1 %, балочных склонов - 5,2, %, болотистые - 5,4 %, лугово-черноземные и черноземно-луговые - 5,3 %.

Льговский район, с. Банищи. Зоологический природный заказник образован для сохранения и увеличения численности различных видов охотничьей фауны (бобр, выхухоль). Охота запрещена. Там же водно-ботанический памятник природы, который создан для гнездования водно-болотных птиц, нереста рыбы. Льговский район, хутор Жилище. Дендрологический памятник природы создан для охраны высокобонитетных старовозрастных насаждений дуба.

В Льговском районе выращивают зерновые культуры, сахарную свеклу, многолетние и однолетние травы. Развито мясо-молочное скотоводство.

Во Льговском районе сохранился ряд памятников архитектуры: усадьба кн. Барятинских «Нижние деревеньки» во Льгове, усадьба Ржевских в с. Борисовка, усадьба Малеевых в с. Малеевка, усадьба Бартрам в д. Семеновка, склеп-мавзолей Стремоуховых и церковь (1834) в с. Фитиж, церковь Михаила-Архангела (1833) в с. Густомой, церковь Воскресения Христова (1848) в с. Большие Угоны и др.

(см. www.georfed.narod.ru).

Марьино Усадьба "Марьино" возникла в начале XIX века на землях старинного села Ивановского, с которым соединяет её аллея вековых деревьев и общая история...

В 1703 году курские земли Рыльского, Льговского и Путивльского уездов были пожалованы Петром I гетману Украины И.С. Мазепе (1644- 1709), находящемуся в то время в зените своей власти. Гетман основал на этих землях множество деревень и сёл, три из которых - Ивановское, Степановка, Мазеповка (Рыльский район) - до сих пор напоминают нам имя, отчество и фамилию самолюбивого вельможи.

В селе Ивановском, в 20 км от Рыльска и 22 км от Льгова, Мазепа основал усадьбу - возвёл два здания каменных палат и служебные постройки. До наших дней от усадьбы сохранились палаты Мазепы и небольшая "каменица" (ныне народный музей села Ивановского) - ценные и редкие памятники гражданской архитектуры, соединившие в себе черты русского и украинского барокко начала XVIII века.

В 1709 году после Полтавской битвы гетман Мазепа, перешедший на сторону шведов, бежал за границу. Его курские владения были конфискованы Петром I и пожалованы князю Александру Даниловичу Меншикову. После смерти Петра I эти владения Меншикова, оказавшегося в опале, были приписаны к поместьям Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра I, a в дальнейшем царица Анна Иоанновна пожаловала эти земли адмиралу флота графу Николаю Федоровичу Головину в 1732 году. Его дочь Наталья Николаевна была женой вступившего на русскую службу принца Петра-Августа Гольдштейн-Бека. Их единственная дочь Екатерина Петровна Гольдштейн-Бек в 1767 году вышла замуж за придворного вельможу князя Ивана Сергеевича Барятинского, которому и принесла в качестве приданого все курские имения, принадлежавшие когда-то Мазепе.

Древний знатный род князей Барятинских восходит к Рюрику. В старинном "Гербовнике дворянских родов" и других описаниях истории рода Барятинских сказано: "Князья Барятинские ведут свой род от святого благоверного князя Михаила Черниговского, происходящего от Рюрика в одиннадцатом колене и от равноапостольного князя Владимира в восьмом..."

Иван Сергеевич Барятинский (1740-1811) не спешил осесть в своем новом имении. Он часто исполнял дипломатические поручения за границей. В 1786 году Иван Сергеевич возвратился в Россию и, продолжая оставаться при дворе, редко заезжал в Ивановское.

Сын Ивана Сергеевича Барятинского - Иван Иванович (1767-1825) в тринадцать лет был отправлен поручиком в Екатерининский гусарский полк и определен адъютантом к генерал-фельдмаршалу Г. А. Потемкину. Назначенный при Павле I церемониймейстером царского двора, он в дальнейшем "употреблён был по дипломатической части при посольстве в Лондоне, где, занявшись изучением сельского хозяйства и промышленности, пристрастился особенно к первому". Пребывание в Лондоне на дипломатической службе отразилось на всей последующей жизни и вкусах И.И. Барятинского, чему способствовала в немалой степени его женитьба на англичанке Марии Франциске Деттон, дочери лорда Шерборна. В 1807 году Мария Франциска умерла вскоре после рождения дочери Елизаветы, которая воспитывалась и постоянно жила в Англии в доме лорда Шерборна. С 1808 года И.И. Барятинский - чрезвычайный посланник в Мюнхене, а затем там же - полномочный министр. Здесь он в 1813 году женился на Марии Федоровне, урожденной графине Келлер (1793-1858). У них было семеро детей - четыре сына и три дочери: Ольга (р.1814), Александр (1815-1879), Леонилла (р.1816), Владимир (1817-1875), Мария (р.1818), Анатолий (р.1821), Виктор (1823-1904).

.В 1811 году после смерти родителей все курские поместья перешли по наследству Ивану Ивановичу Барятинскому. Тогда же, оставив дипломатическую службу, он ненадолго возвращается в Россию и приступает к строительству имения южнее старой усадьбы Мазепы, которая пришла в упадок и не отвечала требованиям и вкусам такого сиятельного вельможи, каким был князь И.И. Барятинский. Он задумал создать себе усадьбу, ни в чем не уступающую прославленным образцам дворцово-паркового искусства в Петербурге, Москве и их пригородах.

Для строительства великолепного дворца был выбран высокий северный берег речки Избицы, поэтому первоначально дворец назывался «Избицкий дом» и лишь в 1817 году Барятинский переименовал усадьбу в «Марьино». Название имению князь И.И. Барятинский дал в честь своих жён - Марии Франциски Деттон и второй жены, юной Марии Фёдоровны Келлер.

В чрезвычайно короткий срок (1815-1820 гг.) по проекту курского архитектора Карла Ивановича Гофмана был построен роскошный дворец с великолепным парком площадью 207 га.

Во время основания усадьбы И.И. Барятинский жил за границей, но внимательно следил за ходом ее строительства. Об этом свидетельствует его переписка с архитектором К. Гофманом и управляющим Ф. Резниковым, где князь давал подробные советы по ведению строительных и хозяйственных работ в имении, изучая заграничный опыт различных систем хозяйства и последние достижения строительного дела. Одновременно со строительствам дворца разбит пейзажный парк с регулярной частью у дворца. На речке Избице устроен Большой Марьинский пруд. Все работы выполнялись местными крестьянами и наемными грабарями из Белоруссии под руководством английского мелиоратора Ивана Гулета.

Марьинский дворец был широко известен в России не столько своей архитектурой, сколько роскошью внутреннего убранства, коллекциями, а также общей атмосферой праздничности, открытости, художественной утонченности, высокой аристократичности. Иван Иванович Барятинский был тонким ценителем и поклонником искусства. Князь задумал свой дом как родовое семейное гнездо, обитатели которого не должны были чувствовать себя оторванными от культурных центров. Средства, вкус и честолюбие позволяли ему приобретать самые знаменитые и редкие произведения отечественных и зарубежных художников и скульпторов.

Князь Иван Иванович Барятинский умер 13 июня 1825 года и был похоронен в фамильном склепе Покровской церкви села Ивановского. В 1936 году Покровская церковь в селе Ивановском была разрушена. Фамильная усыпальница Барятинских подверглась осквернению: были уничтожены девятнадцать княжеских гробниц, находящихся в подвальном помещении храма. На фундаменте церкви была сооружена школа, а в бывшей усыпальнице - котельная и склад угля.

После смерти мужа Мария Федоровна прожила в "Марьино" шесть лет, занимаясь воспитанием малолетних детей. Затем семья Барятинских уехала в Петербург, и усадебная жизнь постепенно угасла.

Сразу после постройки роскошная усадьба стала вызвать общий интерес. Императрица Елизавета Алексеевна посетила Марьино в 1825 году. В 1837 году в Марьино побывали 19-и летний наследник престола, будущий Александр Второй и сопровождавший его в путешествии на юг В.А. Жуковский. Позже, 14 – 15 марта 1879 года, имение посетил будущий император Александр Третий.

В 1825 году "Марьино" перешло по наследству старшему сыну Александру Ивановичу Барятинскому (1815-1879), будущему главнокомандующему Кавказской армией, генерал-фельдмаршалу, наместнику Кавказа.

После учебы в 1831-1833 в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров был выпущен корнетом в лейб-кирасирский наследника цесаревича полк. В начале службы стал широко известен в среде гвардейской молодежи как организатор (вместе с М.Ю. Лермонтовым) кутежей и светских проделок. После очередного скандала в 1835 (стал ухаживать за дочерью императора) был отправлен на Кавказ, командовал казачьей сотней, отличился в боях с горцами, был тяжело ранен и награжден золотой саблей «за храбрость». Почти всю воинскую службу провёл в боях на Кавказе, постепенно повышаясь в чинах. В перерывах, вызванных ранениями, то путешествовал, сопровождая наследника престола, то продолжал вести рассеянную жизнь богатого наследника. В 1850 году Николай Первый решил утихомирить Александра Барятинского, и обеспечить женой, которая организовала бы дисциплинированную семейную жизнь. Ответ был ассиметричным: он всё своё громадное состояние переписал на своего женатого брата Владимира. Так, в одно мгновенье этот богатейший в России человек превратился в простого служивого, живущего на казенное, хотя и немалое, жалованье. Женитьба мгновенно расстроилась. Взошедший на престол Александр Второй в 1856 г. назначил своего приятеля А.И. Барятинского командующим Кавказской армией и наместником Кавказа с производством в генералы-от-инфантерии. В 1859 году Барятинский принял капитуляцию Шамиля. После чего получил звание фельдмаршала. В мае 1860 года Александр Иванович отбыл с Кавказа в длительный отпуск за границу ввиду «расстроенного здоровья». Фактически отставка была вызвана тем, что он влюбился в жену своего адъютанта и уехал с ней за границу. Понятно, что это бегство с чужой женой не предполагало скорого возвращения. На карьере надо было ставить крест: Барятинский подал в отставку, но получил ее только в 1862 году. Формально по болезни в конце 1862 г. он был уволен от занимаемых должностей. Последние годы жизни фельдмаршал А. И. Барятинский провёл за границей и умер в Женеве 25 февраля 1879 года, но его тело было привезено в Россию и предано погребению в фамильном склепе Покровской церкви села Ивановского.

Новый хозяин, генерал-адъютант и обер-шталмейстер Императорского двора князь Владимир Иванович Барятинский (1817-1875) также в имении бывал нечасто, но уделял ему достаточно внимания. В 1869-1873 годах дворец в "Марьино" был кардинально перестроен по проекту известного петербургского архитектора И.А. Монигетти (1819-1878). Перестройку производил курский архитектор К.Ф. Штольц.

Усадьба продолжала функционировать, хотя и не являлась основным местом пребывания владельцев. Братья унаследовали от отца страсть к редким и ценным вещам, и художественное собрание "Марьино" в течение XIX века продолжало пополняться великолепными произведениями искусства.

Богатейшая библиотека редких книг Александра Ивановича Барятинского была завещана его брату Виктору Ивановичу Барятинскому (1823- 1904), владельцу усадьбы "Нижние Деревеньки" в Льгове. Виктор Иванович согласно желанию старшего брата передал все книги и рукописи в Исторический музей в Москве. В настоящее время книги из коллекции А.И. Барятинского хранятся в Российской государственной публичной исторической библиотеке в Москве.

Указом Правительствующего Сената от 17 октября 1859 года имения Александра Ивановича и его брата Владимира Ивановича объявлялись майоратом - формой наследования недвижимости (прежде всего земель), при которой она полностью переходит к старшему из наследников и имеет ограничения по закладу, частичной продаже имущества и т.п. Александр Иванович детей не имел, у Владимира Ивановича был один сын Александр и единственный внук Владимир (1880-1901). Оба они жили недолго. Ивановское перешло в семью следующего брата - Анатолия Ивановича и его старшего сына Владимира Анатольевича, имевшего трех сыновей: Александра, Анатолия и Владимира. Сменив в качестве владельцев старшего и среднего, майорат,- уже накануне первой мировой войны, достался младшему из них - Владимиру Владимировичу (1874-1941), последнему владельцу - писателю, журналисту, драматургу, который воспитывался в тесном общении с сыновьями Александра III, был другом детства императора Николая II. В эмиграции Владимир Барятинский написал более ста рассказов об известных исторических личностях России и Франции. В 1934 году Владимир Владимирович опубликовал свои интереснейшие мемуары «Догоревшие огни». Похоронен в Париже на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

В начале 1900-х годов все дворцовые помещения были оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией и электрическим освещением, а в главном корпусе был устроен лифт. Перестройка дворца в Марьине - редкий случай в многочисленном ряду реконструкций зданий, возведенных в период классицизма, когда перестройка пошла на пользу. Старый пруд в начале XIX века занимал около 4 гектаров, а после капитальных инженерно-мелиоративных работ в конце века поверхность его зеркала увеличилась до 18 гектаров.

После революции 1917 года Дворец перешел в ведение местного Волостного Совета. Все что могло пригодиться в крестьянском хозяйстве - мебель, посуда, одежда, белье, светильники, запасы еды - было растащено. Затем местной властью была организована охрана имущества, не имеющего бытовой ценности. В конце марта Рыльск заняли немцы. В Москве было принято решение – срочно национализировать и вывезти все, что осталось. Работники Музейной комиссии при Наркомпросе - А. В. Грищенко, Н. П. Киселев. В. И. Раевский во время гражданской войны и разрухи срочно добрались до усадьбы, описали ценнейшую коллекцию, а затем благополучно доставили её в Москву (добра было так много, что понадобилось три вагона), где она и поступила в Музейный фонд. Оттуда сокровища попали в Исторический музей, Музей народов Востока, Румянцевский музей и библиотеку, Библиотеку иностранной литературы. Картины из "Марьино" украшают сейчас музеи Москвы, Петербурга, Махачкалы, Ульяновска, Нальчика, Краснодара, Рязани, Воронежа, Нижнего Новгорода, Одессы, Харькова, Баку, Симферополя, Таганрога, Ашхабада, Ташкента, Ростова. В 1923 году вещи Шамиля, гостившего в 1868 году в "Марьино", были переданы в музей Дагестанской республики. Несколько картин хранится ныне в Государственной Третьяковской галерее, в том числе и «Портрет И.И. Барятинского», написанный Ф.С. Рокотовым. В Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина поступило около 40 произведений живописи и скульптуры, в числе которых - великолепная фигура М.Ф. Барятинской, созданная датским скульптором Бертелем Торвальдсеном. Небольшая часть мебели, картин, предметов интерьера попала в Рыльский и Курский краеведческие музеи. В Курском краеведческом музее теперь находятся очаровательные итальянские скульптуры, батальное полотно Т. Горшельта, «Дог» Н. Сверчкова, «Дворец в Марьино» неизвестного крепостного живописца, а также фарфор, вазы, хрусталь, мебель из красного дерева.

В 1919—1922 годы в «Марьино» размещался сельскохозяйственный техникум, с декабря 1922 года — дом отдыха наркомата обороны, а затем, с 1923 — санаторий ЦИК СССР. Обычно там отдыхали партийные и хозяйственные работники невысокого ранга, но бывал и М.И. Калинин.

В 1940 году дом отдыха ликвидировали, а во дворце открылась школа комиссаров.

Во время Великой Отечественной войны фашисты оккупировали Марьино, и Гитлер подарил усадьбу генералу Гудериану (в мемуарах Гудериана об этом не упоминается, да и в 1942-43 г.г. он был в Германии). Через два года, при отступлении, немцы пытались взорвать дворец, но усилиями местных партизан усадьба была спасена. После войны в «Марьино» находился сначала госпиталь, а затем дом отдыха для раненых летчиков.

В октябре 1952 при содействии И.В. Сталина имение князей Барятинских снова превратился в санаторий Управления делами ЦК КПСС.

В 1980 года были начаты работы по капитальному ремонту и реставрации «Марьино», которые планировалось завершить в 1995. С исчезновением в 1991 году ЦК КПСС, санаторий на 220 человек оказался на балансе Медицинского центра при правительстве Российской Федерации.

Сейчас в усадьбе расположен санаторий Управления делами Президента России, который является одной из лучших здравниц. Изумительные интерьеры дворца, уютные внутренние дворики с бесчисленными цветниками, великолепный английский парк площадью 207 га с вековыми и уникальными деревьями (всего 180 пород), тенистыми аллеями, изумрудными лужайками, солнечными полянами, огромный рукотворный пруд с островами, мостами – придают ансамблю неповторимый колорит.

Композиционная ось ансамбля проходит через широкую въездную аллею, ведущую из села Ивановского в Марьино, пересекает парадный двор, дом-дворец, Марьинский пруд и обширный пейзажный парк западнее Эрмитажного пруда. Центром композиции ансамбля является трехэтажное здание дворца с боковыми одноэтажными флигелями, образующими по обеим сторонам парадного двора, несколько суживающегося к въездным воротам, два хозяйственных двора, соединенных с ним проездными арками.

Ландшафтный парк родового поместья площадью 65 га - уникальный уголок природы. Огромный рукотворный пруд площадью около 18 га с островками и мостиками, устроенный англичанином Джоном Гулетом, придаёт парку неповторимый колорит. На одном из островов находится ротонда в окружении деревьев, на другом, овальном, видна кирха, построенная специально для графини Марии Фёдоровны Барятинской. В восточной и южной частях парка сохранились четыре каменных мостика, перекинутые через каналы. Из них наиболее живописен построенный из кирпича и камня Горбатый мост, который соединяет берега протоки, идущей от Эрмитажного пруда к Большому Марьинскому пруду. Здесь есть 600-летний дуб и 150-летняя ель, уходящая своей вершиной высоко в небо.

Большую историческую ценность представляет собой башня Шамиля в усадьбе Марьино - сооружение, нехарактерное для русского Черноземья. В этой башне, когда-то венчавшей один из углов каменной ограды дворцово-паркового ансамбля имения князей Барятинских, молился предводитель чеченских горцев Шамиль. Это произошло в первой половине декабря 1868 года при переезде имама из Калуги в Киев. Для обязательной традиционной молитвы он выбрал башню, напомнившую ему кавказскую архитектору.

На горе из камней красуется орёл с раскинутыми крыльями. Монумент «Орел» с размахом крыльев 15 метров - символ русской воинской славы - был сооружен в 1903 году в память о подвигах А.И. Барятинского и победоносного окончания Кавказской войны. В парке установлен и современный памятник - архимандриту Рыльского Свято-Николаевского монастыря Ипполиту (Сергей Халин 1928-2002).

Санаторий рассчитан на 220 мест. Центральный корпус – дворец с прекрасными залами, где в первозданном виде сохранены старинный паркет, лепнина на потолке и стенах, роспись гризайль – живописная имитация настенных барельефов. К услугам отдыхающих одно- и двухместные номера, расположенные во флигелях Дворца. Все корпуса санатория для удобства отдыхающих соединены стеклянными переходами – красивыми галереями, украшенными цветами. В главном корпусе дворца обустроена домовая церковь; музей, где отдыхающие могут познакомиться с историческим прошлым и настоящим «Марьино».

Пейзажный парк площадью более 200 га, до сих пор радует тенистыми аллеями, изумрудными лужайками, солнечными полянами, вековыми и уникальными деревьями. В парке живут стада оленей, косуль, многочисленные птицы. Особенно по весне радуют отдыхающих трели курских соловьев. Неповторимый колорит придает дворцово-парковому ансамблю большой рукотворный пруд с двумя островами и расположенными на них ротондой и кирхой, с перекинутыми через каналы мостами. Отдыхая на берегу пруда, вы можете удить рыбу, кормить лебедей и диких уток.

Досуг и отдых: бар, закрытый бассейн, кафе, киноконцертный зал, площадка для спортивных игр, сауна, теннисный корт, тренажерный зал.

Осмотр парка - 500 рублей с одиночных посетителей, и по 200 рублей с каждого участника экскурсии численностью более 10 человек.

Почтовый адрес: 307341, Курская область, Рыльский район, поселок Марьино, улица Центральная, дом 1. Телефоны: Приемная: (495) 625-89-32, (4712) 51-49-70

Отдел маркетинга: 8 (47152) 7 -71-93, email: marketing.marino@mail.ru

(см. www.georfed.narod.ru).

Рыльск, город, районный центр Курской области, в 124 км к юго-западу от Курска. Расположен на юго-западной окраине Среднерусской возвышенности, в основном на правом берегу р. Сейм (бассейн Днепра), в месте впадения её притока р. Рыло. Одноимённая железнодорожная станция, без пассажирского движения, на однопутной неэлектрифицированой ветке Коренево — Рыльск (25 км) от линии Льгов — Конотоп. Автодорога Курск - Глухов (129 км до Курска).

Население 17,5 тыс. человек в 2010г.;18,8 тыс.в 1992; 19,1 тыс. в 1979; 17 тыс. в 1959; 10,7 тыс. в 1926; 11,4 тыс. в 1897.

Рыльск занимает площадь 1629 га, из которой 550 га заняты промышленными предприятиями, 19 га — историческая застройка, 21 га — парки и сады.

Промышленность представлена заводом чертежных принадлежностей (ОАО « Глобус»), авторемонтным, кирпичным, асфальтовым и известковым заводами, работают также АО «Рыльсксахар», АО «Сыродел», мясоптицекомбинат, пищекомбинат и др. предприятия.

Имеется авиационный колледж, аграрный колледж, педагогическое и медицинское училища. В городе функционирует районный краеведческий музей, который содержит большое число живописных полотен и скульптур, переданных из усадьбы кн. Барятинских, и др. родовых дворянских усадеб Рыльского района.

http://goroder.ru/karta-goroda-rylsk-s-ulicami/ - карта г.Рыльск

Гостиница при авиационном колледже (подъезд общежития), официальный адрес: улица Дзержинского, 18, телефон (471-52) 2-15-23. Колледж и гостиница окружены забором, и вход осуществляется круглосуточно через проходную с улицы Свердлова или через калитку, закрываемую на ночь, с ул. Дзержинского. Гостиница расположена в 200 метрах от автостанции, рядом с Успенским собором и напротив городского парка. Номера на человека: от 125 (трехместный с удобствами в коридоре) до 750 рублей, январь 2007. Обычная гостиница советского типа в райцентре. Ничего выдающегося, но и ничего страшного. Во дворе — бонус: вертолеты Ми-2 и Ми-8 в натуральную величину.

Гостиница Уют на улице Ленина д.67. На момент исследования была заперта. Возможно, позвонив по написанному на бумажке сотовому номеру (8-919-273-08-95), можно выйти на хозяев.

Рыльск— уездный город Курской губернии, при впадении речки Рыло в Сейм; станция ветви (22 версты от Коренева) Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. Жителей 11415 (мужчин 5530, женщин 5885). Церквей православных 12 (8 каменных), единоверческая - одна; мужской монастырь - один. Соборная церковь, построенная удельным князем Василием Шемякой в XV в. Фабрик и заводов (1896 г.) - 24, со 162 рабочими и производством на 171 тыс. руб.; наиболее значительны 3 маслобойных завода. Оживленная торговля хлебом, пенькой и косами; последние закупаются в Австрии для перепродажи на русских ярмарках. Городской общественный банк. Мужская и женская прогимназии.

Рыльск, как полагают, существовал уже в IX столетии и был главным поселением северян; в летописях он упоминается впервые в 1152 г., как город Новгород-Северского княжества. В XII и XIII в. был самостоятельным удельным княжеством; в конце XIII или в начале XIV в. отошел к Литве; в конце XV в. отдан был сыну известного Шемяки, Ивану. Сын последнего, Василий, в 1500 г. подчинился великому князю московскому Иоанну III; затем Рыльск был значительным стратегическим пунктом на юго-западе московского государства. К Курской губернии Рыльск причислен в 1797 г. Неоднократно был опустошаем татарами (особенно в конце XIII в.), литовцами и крымцами. В Смутное время принял сторону самозванца и в 1605 г. укрывал в своих стенах Лжедмитрия I. Остатки укреплений сохранились до настоящего времени (Сионская гора); в окрестностях до 67 курганов, весьма древнего происхождения.

Город Рыльск расположен на высоком правом берегу реки Сейм, между впадающими в него речками Рыло и Дублянь. Город стоит на холме и окружен холмами, а с трех сторон окаймлен речными долинами. Рыльск — один из древнейших городов не только Курской области, но и России. Археологические раскопки позволяют утверждать, что Рыльск был городом уже в дохристианскую эпоху древней Руси, т. е. ранее X века.

В летописях Рыльск упоминается впервые под 1152 годом, когда Юрий Долгорукий — князь Суздальский и Ростовский, после неудачного похода на Чернигов «иде к Рыльску». Затем имя Рыльска звучит в 1185 году, когда он составлял особый удел и князья его участвуют в различных войнах. Так, Святослав в 1185 году в Игоревом походе; Олег — в битве при Калке в 1224 году, Мстислав — в 1241 году. В 1239 Рыльск подвергся нападению и был покорен татаро-монгольскими войсками Золотой Орды. К 1283 -1285 годам относится известный летописный рассказ о печальных Рыльских делах, связанных с ханским баскаком Ахматом, князем Липицким Святославом и Рыльским князем Олегом. К началу XIV века Рыльское княжество перешло во власть литовцев. В 1454 году польско-литовский король Казимир IV Ягеллович отдал Рыльск в удел бежавшему в Литву князю Ивану Дмитриевичу, сыну Шемяки. И, как говорит Никоновская летопись, Рыльские князья действовали в составе литовских войск Витовта.

В период усиления гонений на православие в Литве, при польском короле Александре (1492 - 1506) князь Василий Иванович Шемяка (сын Ивана Дмитриевича) со своим Рыльским уделом перешел на сторону Великого князя Московского Ивана III. Окончательно Рыльск был утвержден за Россией договором о перемирии от 25 марта 1503 года Александра Литовского с Иваном III. Василий Шемяка стал последним удельным князем в Московском государстве. В 1523 году Василий III посадил князя Василия в темницу по обвинению в сношениях с Литвой, а его Рыльский удел присоединил к своим владениям. С этого времени в Рыльске стали править назначаемые Москвой воеводы.

Находясь в составе Московского государства, Рыльская округа имела важное значение вследствие своего пограничного положения, а Рыльск к середине XVI века вошел в число русских городов первой линии государственной обороны (Засечной черты) от нападений поляков и литовцев, крымцев и ногайцев. Число служилых людей в Рыльске — дворян и детей боярских, было сравнительно велико. Они несли службу в разъездах и станицах, сторожах — ближних и дальних, расположенных в южных степях. К концу XVI века Рыльск, как и Путивль, был одним из центральных пунктов военной пограничной стражи.

В 1604 году Рыльск — один из первых русских городов, перешедших на сторону самозванца, а рыльский воевода князь Шаховской Григорий Петрович стал одним из сподвижников Лжедмитрия и вдохновителем последующих смут на Руси. После разгрома самозванец укрывался в Путивле и Рыльске.

И в XVII веке Рыльск был одним из важнейших стратегических пунктов, служивших опорой русской границе века против поляков и крымцев, которые продолжали свои набеги на Курские земли почти до конца XVII.

В конце XVII - начале XVIII столетия Рыльск утрачивает значение военной пограничной крепости, и постепенно превращается в один из крупных торговых городов.

При вторжении в Россию шведской армии Карла XII в 1709 Рыльск вновь оказался в зоне боевых действий. Царь Петр I, после победы над шведами под Полтавой, останавливался в Рыльске.

18 декабря 1708 года, при разделении России на 8 губерний, город Рыльск был приписан к Киевской губернии. 29 мая 1719 года, в расписании Киевской губернии на провинции Рыльск показан в Севской провинции этой губернии. С 1 марта 1727 года при образовании по указу Екатерины I Белгородской губернии Севская провинция вместе с Рыльском вошла в её состав. При образовании Курского наместничества 23 мая 1779 года Рыльск назначен уездным городом Курского наместничества.

Купечество и мещанство здешнее, торгуют, первые разными шелковыми материями, сукнами и прочими многими вещами; а последние мелочным товаром. Из Вены доставляются сюда разные орудия для хлебопашества. Первым стал привозить «мягкие» (требующие отбивки) косы из Австрии рыльский купец Иван Федотович Филимонов, за что в 1788 получил дворянство Священной Римской империи и приставку «фон». Филимонов (Филомонов) был не первым из этой знаменитой Рыльской купеческой (несмотря на полученное дворянство) династии. Первые представители фамилии известны с начала 17 века, а последних смела Революция.

К такой же династии принадлежал самый знаменитый её представитель - Г.И.Шелихов, который родился в 1747 году в Рыльске, умер в 1795 году в Иркутске. Он первым поднял вопрос о закреплении за Российским государством земель, на которых многие русские мореплаватели неоднократно побывали. Шелихову принадлежит не только идея основать первое русское поселение, а он сам его основывает. Громадная (полтора миллиона квадратных верст) территория Русской Америки по дальновидным планам Г.И. Шелихова должна была осваиваться по различным направлениям, приносить пользу Отечеству. И действительно, около ста лет Россия располагалась на двух материках: в Евразии и Северной Америке. В 1788 г. императрица Екатерина II пожаловала Шелихову золотую медаль, серебряную шпагу и похвальную грамоту. Просветительная деятельность диктовалась не только торгово-промышленной необходимостью, но и желанием Г.И. Шелихова распространить русскую духовную культуру.

В 1791 году в Петербурге была выпущена книга «Российского купца Григория Шелихова странствования…» при жизни мореплавателя книга была переиздана трижды, переведена на немецкий и английский языки.

Перед смертью Григорий Шелихов завещал Рыльску 30 тысяч рублей, которых хватило на постройку госпиталя и церкви в Свято-Николаевском монастыре. Впоследствии горожане присвоили щедрому купцу почетное звание "именитого рыльского гражданина" и поставили памятник на соборной площади.

Купеческие династии Филимоновых и Шелиховых, соревнуясь, строили в провинциальном Рыльске церкви, жилые и общественные здания, достойные губернских, а то столичных городов. Другие рыльские купцы, в меру своего капитала, старались от них не отставать.

В 1811 году в Рыльске было 4956 жителей. В эпоху освобождения крестьян (1860- е) в Рыльске проживало уже свыше 8 тыс. жителей, а по всеобщей переписи 1897 года — 11549 человек.

В начале 90-х годов проектировалась прокладка железной дороги Брянск – Рыльск, но трасса была изменена и дорога из Брянска пошла на Льгов.

В апреле 1894 года была построена подъездная узкоколейная железная дорога (шириной колеи 1000 мм) от станции Коренево до города Рыльска протяжённостью 22 версты (23,5 км). В промышленности Рыльска преобладали перерабатывающие предприятия (маслобойные, крупорушные, мукомольные, винокуренные). В городе велась обширная торговля, Рыльск был крупным заготовительно - складочным центром для пшеницы, пеньки, конопляного масла, сала, меда и воска. Рыльские купцы продолжали давнюю традицию торговли косами (точнее лезвиями кос), завозимыми ими из Австрии и продавали их на ярмарках, начиная от Курска и Лебедяни до Ирбита. В самом Рыльске базары были два раза в неделю и две ярмарки в году. В 5 км к северо-западу от Рыльска, близ деревни Волынь, ежегодно добывалось 10 тыс. пудов огнеупорной глины. На высоком правобережье реки Сейм было много каменоломен.

В городе были мужская и женская гимназии, городское и духовное училища, торговая школа. В 1914 году число жителей города уже превышало 15 тыс. человек.

Февральскую буржуазно-демократическую революцию рыляне встретили с подъемом, но одновременно и с некоторым недоверием. Рыльск на момент революций оставался городом купцов и мещан, в нем находилось около 500 лиц духовного сословия. Рабочих в Рыльске было мало, а мещане политикой мало интересовались. На выборах в Учредительное собрание, проходившие осенью 1917 года, большинство населения проголосовало за эсеров, однако 15 января 1918 года в Рыльске была установлена власть Советов, которая сразу же повела борьбу с мелкобуржуазными привычкам рылян.

Весной и летом 1918 года военное положение в Курской губернии стало напряженным. Нарушив условия Брестского мирного договора, подписанного 3 марта 1918 года, немецкие войска вторглись в пределы Курской губернии и, в начале апреля, захватили южные волости Рыльского уезда. Кайзеровские войска и отряды гайдамаков гетмана Скоропадского 10-12 апреля заняли Белгородский и Путивльский уезды. 14 апреля в 18 часов немцы уже находились на станции Рыльск, а вечером со стороны Глухова и Глушково первыми вошли в Рыльск гайдамаки. Заняв Рыльск, немцы и гайдамаки поставили перед собой задачу перерезать железную дорогу Брянск - Льгов и взять города Дмитриев и Льгов. Когда пришли оккупанты, то приступили к аресту представителей советской власти, которые не успели покинуть город. Большинство партийных работников ушли в деревни Кострову и Капыстичи, где поднимали народ на защиту советской власти. Стали создаваться партизанские отряды, которые скрывались в лесах Дмитриевского и Льговского уездов. После создания большевистских партизанских отрядов командованием Рыльско-Льговско-Суджанского фронта была поставлена задача перед этими партизанскими отрядами освободить железнодорожную станцию и город Рыльск от немецких захватчиков. У железнодорожной станции, в селе Боровском, произошел кровопролитный бой, во время которого был сожжен железнодорожный вокзал. Несмотря на большие потери, 23 апреля 1918 года партизаны взяли Рыльск. Немцы и гайдамаки отступили, но ненадолго. Через четыре дня, получив подкрепление, немцы со стороны Коренево пошли в наступление. Партизаны были захвачены врасплох и бежали в сторону Пригородной Слободки и монастыря.

4 мая 1918 года в районе станции Коренево между немецкой и советской сторонами был подписан договор о приостановке военных действий. По договору была установлена демаркационная линия с нейтральной зоной шириной в 10 километров. С германской стороны эта зона проходила по линии Рыльск - Коренево - Суджа, с советской - по линии Мазеповка - Степановка - Нижняя Груня - пересечение железной дороги Коренево - Льгов и далее к югу. В пределах нейтральной зоны каждой из сторон запрещалась реквизиция продовольствия, границы зоны не должны были переходить охраняющие или разведывательные патрули обеих сторон.

Немцы и гайдамаки переименовали уезд в повiт. В Рыльске обосновался комендант мiста полковник Давидович. Рыльские обыватели заимели над собой сразу несколько властей: двух комендантов (немецкого и украинского повiтового старосту), городского голову и Думу. Несмотря на то, что при немецкой оккупации населению приходилось нелегко, всё-таки оно считало оккупацию временным явлением. Люди больше боялись новых большевистских реквизиций, поборов, национализации движимого и недвижимого имущества. Боясь возвращения советской власти, местная власть решила выйти с предложением к Украинской народной республике о присоединении Рыльска и всего уезда к Украине. 24 мая 1918 года рыльские делегаты прибыли в Киев и встретились с гетманом Украины и правительством. Предложение о присоединении Рыльского уезда к Украине было принято. Рыльск и уезд причислили к Черниговской губернии. Министерство просвещения Украины сразу стало присылать циркуляры, обязывающие рыльскую власть ввести во всех школах уезда преподавание украинского языка.

После ноябрьской революции в Германии и падения кайзеровского режима немецкие войска начали эвакуацию с Украины, а большевистские отряды стали продвигаться на запад, и в декабре 1918 года в Рыльске опять установились советские порядки. Были созданы Военно-революционный комитет и уездный совет народного хозяйства. Новая власть вновь взяла в свои руки все заводы и другие предприятия, типографию, электростанцию. Закрыла все частные мастерские: слесарные, сапожные и другие. Прекратили свое существование мелкие частные пекарни и кондитерские. Стала работать только одна хлебобулочная пекарня. В городе продолжили, как и в 1917 году, национализацию жилых домов. В 1919 году большевики ввели запрет на частную торговлю. В городе не хватало продовольствия. Мещане не могли изготавливать свою продукцию и продавать на базаре.

Почти все коренные жители города проявили недовольство и выступили против необдуманного постановления Рыльского уездного исполкома от 17 апреля 1919 года о переименовании улиц города, притом именами ничего не значащими для рылян, и совершенно не связанными с историей древнего Рыльска. Улицам были присвоены имена немецких и российских революционеров.

Улица Воскресенская стала называться улицей III Интернационала.

Курская — Фридриха Энгельса;

Нижне-Сеймская — Марата;

Преображенская — Ленина;

Глуховская — Урицкого;

Полевая — Володарского;

Репинская — Розы Люксембург;

Вознесенская — Луначарского;

Выходцевская — Карла Либкнехта;

Соборная площадь была переименована в Красную;

Базарная — в Советскую.

Только улица Набережная не была переименована и осталась Набережной.

В 1919 году впервые в Рыльске на Соборной площади состоялся митинг, посвященный празднованию 1 мая. Одним из наиболее значительных событий в культурной жизни Рыльска явилось торжественное открытие в мае 1919 года Рыльского музея. Музей был создан на базе части культурных ценностей, реквизированных в Марьино, которое до революции входило в Льговский уезд, но в 1918 году было в нейтральной зоне.

В ходе наступления Добровольческой армии на Москву 28 августа 1919 года деникинцы заняли Рыльск и хозяйничали здесь около трех дней, затем город был освобожден партизанами, но в начале сентября был вновь захвачен белогвардейцами. Начались аресты и расстрелы людей, служивших в органах советской власти, тех, кто занимался национализацией. Их сдавали рыляне, недовольные большевиками. Но белогвардейцам в Рыльске продержаться долго не удалось. 22 ноября 1919 года Рыльск был освобожден частями 14-й Красной Армии, которой командовал И.П. Уборевич. После установления в городе Советской власти, вновь начались аресты и суды над теми, кто сотрудничал или просто находился в деловых отношениях с белогвардейцами.

В 20-30 годы успешно начинает восстанавливаться и развиваться промышленность, особенно перерабатывающая сельскохозяйственное сырье. В жилкомхозе в довоенный период не было построено ничего нового. Все магазины, столовые и питейные заведения тоже остались на своих местах. Большинство школ и учебных заведений, больница, поликлиника находились в дореволюционных зданиях. Благоустройство, кроме посадки аллеи и сквера, не производилось. На реке Сейм устроены лодочная и спасательная станции. Население города в 1928 году составляло 10 тысяч 500 человек.

В 1936 году был закрыт Успенский собор, являвшийся престольным храмом древнего Рыльска. На пустовавшей площади рядом с ним решением президиума Курского облисполкома расположилась войсковая часть – «школа младших авиационных специалистов».

Население города к 1939 году составляло примерно 12,5 тысяч человек.

В эти годы Рыльск потерял больше половины коренного населения. Перед Великой Отечественной войной, коренных жителей, потомственных рылян оставалось около 30 процентов от всего населения.

7 сентября 1941 года на город упали первые немецкие бомбы. В городе было разрушено несколько зданий. 5 октября вражеские самолеты разбомбили мост через реку Сейм. С 12 до 14 часов шли бои на ближайших подступах, город обстреливался из орудий. В 17 часов 48-й танковый корпус 2-ой танковой армии ворвался в Рыльск, а на следующий день была захвачена вся территория района.

После занятия левобережья (с. Боровское), немцы приступили к грабежам и насилиям, которые продолжались четыре дня. После чего немецким командованием был установлен строгий запрет на подобные действия.

Власть в Рыльске осуществлялась немецкой военной комендатурой. Были назначены глава города и начальник русской полиции. По улицам вместо уличкомов назначались старосты, которые следили за порядком и доводили до людей немецкие распоряжения. Во время оккупации улицам города вернули старые, дореволюционные названия. В городе был установлен строгий порядок по учету населения. Составлены списки лиц, проживавших до 22 июня 1941 года, а также лиц, прибывших в город после 23 июня 1941 года. На особый учет были поставлены коммунисты, комсомольцы, красноармейцы, иностранцы и евреи. В Рыльске была проведена регистрация всех специалистов и квалифицированных рабочих – мужчин в возрасте от 15 до 60 лет, женщин – от 15 до 50 лет. Специалисты направлялись в немецкую армию для выполнения разных работ, по окончании работ их возвращались домой.

После захвата города в Рыльске начинают действовать партизанские отряды. Партизаны отряда имени Чапаева в октябре 1941 года, заминировав дороги Крупец – Рыльск и Марково – Рыльск, подорвали 8 автомашин с немецкой пехотой. Было убито 72 немца, многие ранены.

Первые шесть месяцев в Рыльске хозяйничала полевая жандармерия. В марте 1942 года появилось гестапо. После этого последовали приказ за приказом. Начались аресты, допросы, расстрелы. Людей начали гонять на разные работы: заготовку дров, торфоразработку, разгрузку машин.

Немцы на оккупированной территории разрешили частную торговлю и предпринимательство. Была пущена городская электростанция, заработала мельница. В городе развивалось кустарные производства, позабытые за годы советской власти. Появились частные закусочные и буфеты, парикмахерские, мастерские. Во время оккупации возникала проблема в отсутствии соли, которая стоила 150 рублей стакан, порой люди шли в соседние волости для её покупки. В 1942 году многие указы, касающиеся передвижения граждан потеряли силу. Люди могли свободно ходить до сумерек в городе. Для передвижения из города в волость в комендатуре брали специальный документ.

Во время оккупации выпускалась районная газета «Новая жизнь». Были открыты школа № 1 имени Шелихова и школа № 2. В кинотеатре «Маяк» показывали немецкие фильмы и киножурналы. В 1942 году была отремонтирована Вознесенская церковь и в ней начались богослужения, как и в монастырской Троицкой. Продолжались службы в Покровской церкви. Немцы давали назначения священникам, помогали ремонтировать церкви, делали пожертвования.

Жизнь в Рыльске в это время мало чем отличалась от жизни других оккупированных городов. И все же здесь было спокойнее, так как город не имел тяжелой промышленности и был удален от железнодорожных магистралей. Волнения стали усиливаться после ряда успешных сражений и наступлений Красной Армии.

Освободив 8 февраля 1943 года город Курск, части 60-й армии Воронежского фронта продолжили наступление в направлении на Льгов — Рыльск. С 11 февраля до 11 марта 1943 года была проведена Льговско-Рыльская операция, в ходе которой было освобождено много населенных пунктов, в том числе Льгов и Коренево.

Вместе с приближением фронта немцы в Рыльске стали возводить укрепления. Жителей города посылали на рытье окопов и противотанковых рвов. Воины 60-й армии с утра 10 марта перешли в наступление. Однако взять Рыльск не удалось. Заняв село Боровское, советские войска вышли к Сейму. В конце марта 1943 года поступил приказ немецкого командования об эвакуации всех жителей города. В Рыльске осталось жить всего лишь несколько десятков семей.

21 марта войска Центрального фронта перешли к обороне. Такое противостояние продолжалось около шести месяцев. Рыльск и территория района оказался в центре Курской дуги, на стыке Воронежского и Центрального фронтов.

На высоком правом берегу немецкие войска устроили линию обороны. В течение всех шести месяцев эти укрепления обстреливались, как минометным огнем, так и снайперами советских войск, но командование 60-ой армии воздерживалось от массированного артиллерийского огня. Не было и разрушительных воздушных налётов на опустевший город. Поэтому Рыльску был нанесен относительно небольшой ущерб: из 1695 домов города за всё время войны было разрушено 368. Сгорел городской театр, здание сельскохозяйственного техникума, много домов, разрушено здание больницы, памятники М. Горькому, В.И. Ленину, мосты; сильно пострадала Николаевская церковь, находившаяся на улице Островского (разобрана в 1950 году); было вывезено оборудование электростанции.

В конце августа началось наступление Советской Армии. Брать Рыльск в лоб, со стороны села Боровское, было нецелесообразно. Утром 30 августа 1943 года, прорвав оборону противника севернее Рыльска, части Красной Армии овладели несколькими пунктами, перерезали шоссейную дорогу на Крупец, форсировали реку Рыло и вышли на северную окраину города. Одновременно воины 112 стрелковой дивизии прорвали оборону противника с юго-восточной стороны и ворвались на окраины Рыльска. Обороняющиеся немецкие части стали в панике отступать. Войска 112 и 121 стрелковых дивизий 60-й Армии И.Д.Черняховского выбили фашистов из города. На следующий день, 31 августа 1943, в Москве прогремели залпы салюта в честь освобождения Севска, Глухова и Рыльска. Обеим дивизиям-освободительницам было присвоено почетное звание Рыльские.

В Рыльске находятся на государственной охране два памятника боевой славы Великой Отечественной войны. При въезде в город установлен обелиск и памятный знак, где сказано: «на этом рубеже в дни Курской битвы насмерть стояли и победили врага воины 121 стрелковой дивизии». По данным рыльского музея в братских могилах захоронено 2775 воинов и гражданских лиц, из которых имена установлены только 321.

Уже в течение первых трех месяцев после освобождения возродились в городе 5 школ, 2 детских сада, ясли, радиоузел, педучилище, сельскохозяйственный техникум, детская амбулатория, 4 артели, мельницы, очищены улицы и скверы.

В 1951 г. в Рыльске была вновь создана детская библиотека, в Доме культуры уже работали кружки, открыли свои двери Дом учителя, Дом пионеров, районная библиотека и др. В 1953 г. капитально отремонтирован кинотеатр «Маяк». После Великой Отечественной войны пассажирское сообщение по железной дороге от Коренево до Рыльска не восстанавливалось. Узкоколейная ветка от Коренёва до Рыльска перешита на широкую колею в 1957—1958 годах. В 1961 году был организован комбинат бытового обслуживания. В 1960 г. на материальной базе воинской части было организовано Рыльское авиационное училище гражданской авиации. В конце 60-х годов построен новый кинотеатр «Сейм» на 500 мест, новые железобетонные мосты через реки Сейм и Рыло. В 1969 г. начал работать Рыльский сыродельный завод.

Население города в конце 60-х годов составляло более 14 тысяч человек.

В начале 90-х годов в Рыльске насчитывалось около 20 тысяч жителей и почти половина из них молодые люди, каждый четвертый учащийся.

В 1992 году в городе приватизированы почти все предприятия. Наибольшее снижение производства продукции в АО «Глобус» – 2,4 раза, АО «Рыльскмясо» – 5%, сыродельном заводе – 21,4%. Уменьшается розничный товарооборот.

Основная проблема этого периода - долги по зарплате, инфляция и взаимные неплатежи.

К 1998 году на всех предприятиях происходит спад производства. В результате этого начинается сокращение рабочих мест, в бюджет города поступает меньше денежных средств.

В начале 21 века построен железобетонный пешеходный мост в восточную часть города, к железнодорожной станции и промышленным предприятиям около неё.

Практически бездействуют многие предприятия: авторемонтный (банкрот с 2011 года) и сыродельный заводы, мясокомбинат. Лишь недавно несколько ожил завод чертежных принадлежностей, некогда снабжавший пол-Союза школьными готовальнями.

Городская Дума постановила присвоить звание "Почетный гражданин Рыльска" новому именитому земляку - Анатолию Попову. Это решение вызвало в городе много шума. "Попова приравняли к Шелихову!" - возмущался народ. "А что такого? - возражали думцы. - Благодаря Попову пешеходный мост через Сейм достроили, курскую трассу обновили...". "Так он и обязан был этим заниматься, поскольку работает замом у губернатора", - не унимались принципиальные горожане. Впрочем, известно, что Попов, до того работник местного колледжа, четыре года назад стал тестем генерала Руцкого, курского губернатора...

В 2004 году город отпраздновал 850-летие. Этот юбилей ознаменовался и открытием нового памятного знака – поклонного креста на горе Ивана Рыльского, которое сопровождалось крестным ходом и освещением. В 2006 году там же закончено строительство часовни в честь преподобного Иоанна Рыльского.

Рыльский краеведческий музей Рыльск, ул. Урицкого, д.81

Тел.(47152) 22858 Работает с 9 до 17, выходной понедельник, вход 40 рублей.

В фондах музея также находятся предметы, найденные при археологических раскопках на горе Иоанна Рыльского и курганах у Николаевского монастыря. Экспозиция включает отделы природы и истории (археология, известные жители Рыльска, усадьба Марьино).

Был учрежден 19 марта 1918 года, открыт для посетителей -15 июня 1919 года. Его первым директором и организатором была Софья Константиновна Репина – внучатая племянница художника Ильи Репина. Экспонаты свозились из опустевших «дворянских гнезд». Самое ценное было привезено из сел Макеево, Капыстичи, Марьино. Первоначально под музей была отведена одна комната в большом двухэтажном особняке, который впоследствии весь заполнился разросшимся музеем. Реконструирован в 1973. В 14 залах в хронологической последовательности отражена история края. Фонды музея обладают уникальными коллекциями: старинной книги, нумизматики, скульптуры и живописи 18-20 вв. и др.

Экспозиция музея начинается с раздела: «Природа нашего края», где представлены экспонаты, рассказывающие о флоре и фауне Рыльского района: экологическая фотовыставка «Природа - наш дом», выставка «Загадочный мир бабочек».

Во втором зале представлены экспонаты, раскрывающие тему об историческом прошлом края, начиная с 7 по 19 века, археологические находки, найденные на территории Свято-Николаевского монастыря, горе Ивана Рыльского (названной в честь болгарского Святого Иоанна Рыльского – духовного покровителя нашего города). Экспонаты рассказывают о первом поселении человека на территории нашего края. В экспозиции представлено оружие 11-19 вв.

«Быт крестьян 19 века». Этнографический материал отражает быт крестьян 18, 19, начала 20-х веков. Среди материалов представлены, сарафаны, кофты, расшитые полотенца, фартуки, завески, предметы утвари.

«Г.И. Шелихов – русский мореплаватель – наш земляк» в экспозицию введены экспонаты: фотодокументальные, и предметы живописи: портрет Г.И. Шелихова – автор Н.Колесников. «Г.И.Шелихов на Дальнем Востоке» автор засл. худ. РСФСР Г.Булгаков.

«Рыльский уезд 1905 - 1917 гг. Гражданская война». Тема представлена фотодокументальным материалом.

«Изобразительное искусство в музее» 18 - 20 вв. В экспозиции представлены картины, скульптуры предметы декоративно – прикладного творчества. Живопись представлена картинами: «Петр I на поле Полтавской битвы» худ. Пьетро Антонио Виги, «Английская королева Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая» Алана Рамсея, «Пастушок» и «Пастушка» Якоба Рооса, «Пейзаж» Франческо Казановы, «Александр I» Франца Крюгера и др.; скульптурами: «Диоген из Синопа», «Нерон» Александра Триппеля, «Петр I» Анн Мари Калло, «Николай I» и его жена «Александра Федоровна» Христиана Рауха, «Венера», «Юлий Цезарь» и др.

«Край в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Экспозиция построена на фотодокументальном, вещественном материале, раскрывающем этот период.

«Социально – экономическое развитие района». В экспозиционно-выставочном комплексе представлены предметы и атрибутика советского периода, фото и документы, рассказывающие о развитии экономики и людях Рыльского района.

«Культура и образование». Экспозиция раздела представлена фотовыставками, живописными работами местных художников, представлены учебные заведения города.

Знатные земляки: Домбровский Алексей Владимирович – родился в купеческой семье в 1882 году. После окончания Петербургского морского кадетского корпуса служил на Балтийском флоте, потом участвовал в русско-японской войне. А в 1908 году на крейсере «Богатырь» Домбровский спасал жителей итальянской Мессины, где произошло страшное землетрясение. После революции Домбровский дослужился до контр-адмирала. Но в тяжелые годы репрессий Домбровский не избежал Гулага, где и умер. Сейчас его имя носит одна из улиц Рыльска.

Георгий Вячеславович Курдюмов – классик металловедческой науки; Софья Васильевна Каллистратова – адвокат с мировым именем по правозащитному движению; Ксения Ивановна Тарасова – заслуженная артистка РСФСР, 30 лет играла в МХАТе, снималась в фильмах; Дора Борисовна Белявская – профессор, заслуженный деятель искусств; Лев Львович Каменев – выдающийся русский художник; Вячеслав Александрович Ковалевский – советский писатель; Владимир Васильевич Мавродин – выдающийся советский историк, доктор исторических наук.

Музей истории Рыльского авиаколледжа и наследия Шелихова, в ротонде на Советской площади. Работает с 11 до 14 в пн-чт, и с 9 до 13 в воскресенье.

Рыльск - город, включенный в число исторических городов России. Ядром города послужила Гора Иоанна Рыльского — естественная природная возвышенность в междуречье р. Сейм и ее притока р. Дублянки, превращенная в хорошо укрепленную и надежную цитадель. Соборным храмом города почиталась церковь Николая Чудотворца, находившаяся в древнейшем историческом центре города. Возникшая, быть может, ранее других церквей, она в последний раз перестраивалась в 1723-1728 гг., а столетие спустя сгорела. На горе проводились археологические раскопки, определившие время возникновения города в 9-10 веках.

Гора Иоанна Рыльского представляет собой удобную обзорную площадку длиной примерно 200 м и шириной около 50 м, изолированную от остального города. На запад открывается панорама центра Рыльска, на север — постройки монастыря, на восток — лента Сейма и заречные сосновые леса. Никаких древних сооружений на горе не сохранилось, и лишь уже в 2003—2006 предпринимателями и горожанами была поставлена кирпичная часовня Иоанна Рыльского и металлический православный крест огромных размеров, видимый из всех частей города.

В 1784 г. был разработан и Высочайше утвержден Генеральный план Рыльска, предусматривавший регулярную планировку города. Согласно этого плана торговый и административный центр перемещался с горы Иоанна Рыльского за речку Дубянку. Застройка Рыльска сохраняет регулярную, с прямоугольной сеткой улиц планировку 18 в. В Рыльске сохранилась бОльшая часть исторической застройки центра, но, несмотря на старинность города, не осталось зданий старше XVIII века. Силуэт Рыльска определяют стройные, высокие, завершённые мощным куполом на высоком барабане объёмы Успенского (1811) и Покровского (1822) соборов; их колокольни достигают высоты 50 м. В центре Рыльска также сохранилась 5-главая Воскресенская церковь (1866).

Регламентированная прямоугольная сетка кварталов формировалась в Рыльске постепенно — с конца XVIII и на протяжении первой четверти XIX вв. Новая центральная площадь города — Советская (бывшая Торговая, Базарная) приобрела «линейный» характер — в виде протяжённого пространства, вытянутого с севера на юг вдоль Верхне-Сеймовской улицы (ныне ул. Карла Маркса) и открытого в сторону р. Дубинки и лежащей за ней горы Иоанна Рыльского. После разработки прямоугольного плана города, в 1798 году, на площади построили торговые ряды и общественные здания. До нашего времени дошли торговые ряды (только одно крыло, другое погибло в войну), примыкающая к ним ротонда XIX века с музеем авиаколледжа, трехэтажный Общественный дом, в котором когда-то находились, среди прочего, городская дума и городская управа. Весь этот комплекс строили купцы Фон Филимоновы, при этом Общественный дом — на свои деньги, а позже передали здание городу. На площади сохранились и другие здания XIX века. В 1892 году на площади на средства рыльского мещанского общества была сооружена каменная часовня в память избавления семьи императора Александра Третьего от опасности при крушении поезда близ станции Борки 17 октября 1888 года.

Покровский собор (угол улиц Ленина и Карла Либкнехта, за Советской площадью) был построен в 1822 году на деньги купцов Шелиховых, Успенский собор (улица Свердлова, дом 7, угол с улицей Карла Маркса, к северу от Советской площади) — в 1811 на деньги Фон Филомоновых (Филимоновых). Оба собора в стиле классицизма похожи по композиции — мощный купол на кубическом основании с портиками с четырех сторон, рядом — многоярусная колокольня. Третья сохранившаяся церковь в центре Рыльска — пятиглавая Вознесенская (1866, арх. Никифор Гаврилович Каменев, угол улиц Ленина и Луначарского) в псевдовизантийском стиле, была отчасти профинансирована переданными городу акциями Российско-Американской компании, основанной когда-то тем же Шелиховым (напоминаем, что Аляска была продана США в 1867 году, так что строительство Вознесенской церкви представляется очень своевременным). На улице Луначарского сохранилась колокольня (1914) от так никогда и не построенной староверческой Покровской церкви.

30 июля 1840 года бывшая приходская Успенская церковь Указом Св. Синода была обращена в соборную. Новый статус церкви потребовал и нового антуража.

Так, с середины XIX в. в ансамбль Успенского собора, помимо колокольни и храма, вошла и его ограда. Выполненная по утвержденному в 1847 г. проекту, она представляла собою образец архитектуры «малых форм» эпохи позднего классицизма.

Соседство храма с главной торговой площадью города с неизбежностью порождало периодические просьбы о строительстве вблизи нею торговых сооружений — т.е. лавок. Но каждый раз подобные просьбы отклонялись на том основании, что в завещании, которое оставил после себя купец Филимонов И.Ф., строительство чего-либо рядом с храмом было запрещено: «чтобы церковь не могла быть застроена и чтобы имела на все стороны открытый вид». Имя автора проекта — как и мастеров, возводивших постройку и курировавших строительство, — не удается установить по достоверным историческим документам. Собор долгое время был школой духовного познания и правил ведения службы для духовного училища, переведенного в Рыльск из Свято-Николаевского монастыря в 1876 году, и для семинарии, открывшейся в Рыльске в 1906 году. Успенский собор оставался открытым до 1936 г., затем был закрыт, разорен и использовался в хозяйственных целях военными учреждениями, приходя постепенно в запустение. В настоящее время проводятся реставрационные работы и проходят службы.

Храм — монументальное центрическое здание, выполненное в архитектурных традициях зрелого классицизма. По типу конструктивного устройства это четырехстолпный крестово-купольный храм, увенчанный пятиглавием, внешне имеющий вид четверика со скругленными углами и четырьмя представительными портиками в центре каждого из фасадов. Здание сложено целиком из кирпича, на кирпичном же фундаменте. В декоре венчающих карнизов ограниченно использован белый камень.

Вероятно уже с середины XIX в. храм был теплым: не позднее 1870-х гг. в нем была устроена «духовая» система отопления с, так называемыми, «амосовскими» печами, расположенными в подвалах здания. Внимания заслуживает и колокольня собора. Грандиозная четырехъярусная колокольня примыкает к храму с западной стороны. Квадратная в плане (8,5 х 8,5 м), она была строена одновременно со зданием храма и соединяется с ним небольшим переходом, образованным скругленными стенами. В архитектуре колокольни, решенной, как и храм, в традициях классицизма, ощутимо влияние более ранних приемов эпохи барокко. Часы на колокольне собора были установлены лишь в начале XX в. Предполагается, что шпиль, венчающий колокольню - не первоначальный, и, что он заменил собою — на рубеже XIX-XX в.в. другое, более традиционное и скромное завершение колокольни.

Церковь Вознесения Господня построена в 1866 году по завещанию великого мореплавателя Г.И. Шелихова на средства от акций Российско - Американской компании и подаяния прихожан. В Советское время храм использовался под склад строительных материалов. Восстановление храма началось с 1990 года

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1822 году Рыльскими купцами Севастианом и Федором Андрониковыми, детьми Шелиховыми. Это единственная церковь в г.Рыльске, где богослужения почти не прекращались.

Часовня Иоанна Рыльского. Год постройки: Между 2003 и 2006. Рыльск, гора Иоанна Рыльского. Гора с часовней и металлическим крестом видна практически с любой части города. Находится в 7 - 10 минутах ходьбы от центра.

Из памятников гражданской архитектуры в центре города отметим следующие. Двухэтажный каменный дом с мезонином, известный как дом воеводы Шемяки (улица Ленина, 83), был построен в середине XVIII века, и к князю Шемяке не имеет никакого отношения. Перед домом положен памятный камень из байкальского гранита — подарок сибирского города-побратима Шелехова. Двухэтажный дом Шелихова (угол улиц Урицкого и Карла Либкнехта) стоит на земле, купленной Григорием Шелиховым в его приезд в Рыльск в 1788 году, но строительство началось не раньше 1798 года, то есть уже после смерти Шелихова. Очевидно, жить в этом доме он никогда не мог. Зато там останавливался Александр Первый во время своего последнего путешествия на юг осенью 1825 года (в декабре того же года, как известно, он умер в Таганроге). Кроме основного дома, сохранился флигель, выходящий на улицу Карла Либкнехта (дом 28).

Второй шелиховский дом (на углу ул. Марата и 25 октября) находится на так называемом возвышенном Рогу, а раньше стоял над самым Сеймом, русло которого затем отошло от этого берега на довольно значительное расстояние к востоку. Есть предположение, что усадьба строилась по проекту архитектора К.И. Гофмана, который проводил реконструкцию дворцово-паркового ансамбля «Марьино». Дом в плане Г-образной формы. Со стороны улицы и к Сейму здание имеет два этажа, а со стороны двора дом трехэтажный. Колонны коринфского ордера раздвинуты так, что между ними расположены оконные проемы. В настоящее время – развалины. Разобрано??

Весь угол улиц Ленина и Дзержинского занимает дом Фон Филимоновых (1870-е годы, арх. Карл Фридрихович Шольц), явно построенный с оглядкой на петербургские особняки того времени.

На улице Розы Люксембург находится дом 12, в котором жил Петр I, когда он возвращался после разгрома шведов под Полтавой. Этот дом является самым старинным сооружением из всех сохранившихся в Рыльске. Дом этот подвергался значительным изменениям, в частности, была уничтожена старинная наружная лестница.

В Рыльске сохранился интересный памятник гражданского деревянного зодчества. Это большой одноэтажный купеческий деревянный дом с большим количеством резных украшений. Он находится на углу улиц Луначарского и Урицкого. Здесь сейчас расположено отделение больницы.

Вот список всех памятников архитектуры Рыльска, находящихся под охраной (все — на местном уровне); список для удобства включает и вышеперечисленные здания:

* Жилой дом (начало XIX века), улица Володарского, 80.

* Торгово-гостиничный комплекс (середина XIX века), улица Дзержинского, 11.

* Торговая лавка (начало XX века), улица Дзержинского, 14.

* Здание аптеки (конец XIX — начало XX века), улица Дзержинского, 17.

* Жилой дом (вторая половина XIX века), улица Дзержинского, 18.

* Жилой дом с торговыми лавками (конец XIX века), улица Дзержинского, 22.

* Торговая лавка (конец XIX века), улица Дзержинского, 26.

* Городская усадьба (главный дом с флигелем) (первая половина XIX века), улица Дзержинского, 42.

* Хозяйственная постройка (середина XIX века), улица Дзержинского, 74.

* Здание торговых рядов (начало XX века), улица Карла Либкнехта, 4.

Городская усадьба (флигель и ограда) (вторая половина XIX века), улица К.Либкнехта, 7.

* Городская усадьба (главный дом, флигель и ограда) (вторая половина XIX века), улица Карла Либкнехта, 8 (улица Ленина, 77).

* Городская усадьба (главный дом, флигель и ворота) (первая половина XIX века), улица Карла Либкнехта, 14.

* Жилой дом (вторая половина XIX века), улица Карла Либкнехта, 16.

* Флигель и ограда усадьбы Шелихова (XVIII век), улица Карла Либкнехта, 28.

* Городская усадьба (главный дом и ограда) (конец XVIII — начало XIX века), улица Карла Либкнехта, 30. Судя по всему, это и есть дом Шелихова.

* Городская усадьба (главный дом и ворота) (конец XIX века), улица Карла Либкнехта, 79.

* Ограда с воротами (вторая половина XIX века), улица Карла Маркса, 12/14.

Усадьба Золотарева (главный дом и флигель) (вторая четверть XIX века), улица К. Маркса, 22.

* Авиаколледж (комплекс зданий) (конец XIX — начало XX века), улица Карла Маркса, 22, улица Дзержинского, 18.

* Жилой дом (конец XIX — начало XX века), улица Куйбышева, 9.

* Жилой дом (конец XIX — начало XX века), улица Куйбышева, 32.

* Флигель городской усадьбы (вторая половина XIX века), улица Ленина, 22.

* Жилой дом (вторая половина XIX века), улица Ленина, 24.

* Городская усадьба (главный дом, флигель и доходный дом) (вторая половина XIX века), улица Ленина, 42а, улица Свердлова, 23.

* Здание духовного училища (XVIII век), улица Ленина, 42.

* Дом Филимонова (конец XIX века), улица Ленина, 53. Флигель усадьбы Филимонова (конец XIX века), улица Ленина, 53.

* Ансамбль Покровской церкви (собора) (1822), улица Ленина, 54. Это единственная церковь в г.Рыльске, где богослужения почти не прекращались.

* Жилой дом (конец XIX — начало XX века), улица Ленина, 56.

* Дом воеводы Шемяки (середина XVIII века), улица Ленина, 83.

* Жилой дом (начало XX века), улица Ленина, 86.

* Вознесенская церковь (1866), угол улиц Ленина и Луначарского. ул. Ленина, д.22, Церковь Вознесения построена по завещанию мореплавателя Г.И. Шелихова на средства от акций Российско - Американской компании и подаяния прихожан. В Советское время храм использовался под склад строительных материалов. Восстановление храма началось с 1990 года, богослужения проводятся с 04.04.1991 года.

* Городская усадьба (вторая половина XIX века), улица Луначарского, 5.

* Городская усадьба (вторая половина XIX века), улица Луначарского, 25.

* Больничная часовня (конец XIX века), улица Луначарского, 30а.

*Колокольня Покровской старообрядческой церкви (начало XX века), улица Луначарского.

* Усадьба Хостака (середина XIX века), улица Розы Люксембург, 28.

* Усадебный дом (конец XIX — начало XX века), улица Свердлова, 24.

* Успенская церковь (собор) (1811), улица Свердлова, 7. Собор долгое время был школой правил ведения службы для духовного училища, переведенного в Рыльск из Свято-Николаевского монастыря в 1876 году, и для семинарии, открывшейся в Рыльске в 1906 году. Успенский собор оставался открытым до 1936 г., затем был закрыт, разорен и использовался в хозяйственных целях военными учреждениями, приходя постепенно в запустение. В настоящее время проводятся реставрационные работы и проходят службы. Грандиозная четырехъярусная колокольня примыкает к храму с западной стороны. Предполагается, что шпиль, венчающий колокольню - не первоначальный, и, что он заменил собою — на рубеже XIX-XX в.в. другое, более традиционное и скромное завершение колокольни.

* Торговые ряды (конец XVIII века), Советская площадь.

* Торговый комплекс: здания магазинов и лабазов (XIX век), Советская площадь.

* Жилой дом (вторая половина XIX века), Советская площадь, 12.

* Городская усадьба (конец XVIII века — XIX век), Советская площадь, 14/16.

* Дом Выходцова (конец XVIII века — начало XIX века), Советская площадь, 18.

* Гимназия Попова (вторая половина XIX века), Советская площадь, 22.

* Комплекс административных зданий (середина XIX века), Советская площадь, 26, 28.

*Часовня в память спасения императорской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года, Год постройки: 1892. Советская площадь.

* Главный дом городской усадьбы (начало XX века), улица Третьего Интернационала, 8.

* Главный дом городской усадьбы (вторая половина XIX века), улица Урицкого, 21.

* Хозяйственная постройка (середина XIX века), улица Урицкого, 49.

* Жилой дом (конец XVIII века), улица Урицкого, 59.

* Административное здание (начало XX века), улица Урицкого, 83.

* Жилой дом (конец XVIII века), улица Фридриха Энгельса, 9.

* Жилой дом с лавкой (середина XIX века), улица Фридриха Энгельса, 19.

Перед входом в городской парк, напротив Успенского собора, восстановлен в 1957 году памятник Шелихову, возведенный до революции (1903) на средства, собранные по всероссийской подписке, и разрушенный сразу после революции.

Николаевский монастырь находится у впадения пересохшей сейчас речки Волынки в реку Рыло, в селе Пригородная Слободка (к северо-востоку от Рыльска).

Адрес: 307371 Курская обл., Рыльский р-н, с. Пригородная Слободка, ул. Мирная.

Ансамбль монастыря включает три церкви, все XVIII века (в самом городе Рыльске церквей этого времени не сохранилось): одноэтажную Троицкую, одноэтажную Воздвиженскую (1733—1738) и двухэтажную Николаевскую (1753, построенную на деньги купца Ивана Шелихова, отца Григория Шелихова), колокольню (1740, верхние ярусы надстроены в 1780-х годах), а также келейный корпус, настоятельские покои и ограду с тремя башнями конца XVIII века.

Дата основания монастыря неизвестна, предположительно он появился в XVI веке. Так как монастырь стоял вне стен крепости, в XVII веке он несколько раз был разорен поляками и татарами. Большая часть сохранившихся зданий дошла до нас именно от XVIII века.

В прежние времена монастырь назывался Волынским по имени ныне пересохшей речки Волынки, у впадения которой в речку Рыло и был построен монастырь. Время возникновения монастыря точно не установлено, но, на одной из монастырских икон имелась надпись о том, что она поступила в монастырь в 1462 году, — «перенесена из молитвенника в новый храм» Впервые в письменных источниках монастырь упоминается под 1505 годом. В годы народных волнений и польской интервенции в начале XVII века, «в разорение города Рыльска», монастырь подвергся разрушениям и возродился только в половине XVIII века. В первой половине XVIII века в монастыре велись крупные строительные работы. В 1733 году было дано разрешение «гостиной сотни Ивану Прокофьеву Шелихову», родичу Григория Ивановича, построить в монастыре каменную Николаевскую церковь взамен обветшавшей. Постройка была закончена только через 20 лет. В нижнем этаже Николаевской церкви с северной стороны трапезы имелись так называемые бабинец и детинец, то есть отдельные помещения для женщин и детей, — пережиток давнего прошлого, так как к середине XVIII века женщины и дети давно уже имели право находиться в церквях вместе с мужчинами. Наличие; изолированных помещений для женщин и детей является необычным и может быть отмечено как своеобразная местная особенность. Бабинец и детинец были ликвидированы в Николаевской церкви в 1789 году. Вторая церковь монастыря — Воздвиженская — по характеру кладки и по деталям отделки очень близка к отделке первого этажа Николаевской церкви. Здание Воздвиженской церкви интересно тем, что оно, если смотреть на него издали и при вечернем сумеречном освещении, производит впечатление построенного не из кирпича, а из рубленого дерева. Простота форм третьей из церквей — Троицкой, пропорциональность ее частей, умелая прорисовка деталей создают впечатление той теплоты и уютности, которые роднят ее с лучшими образцами русского народного зодчества XVII века. В плане Троицкой церкви имеются неточности. Стены пятигранного алтаря не параллельны. Эта неточность явилась результатом того, что церковь возводилась руками народных мастеров. По данным описания монастыря, звонница — колоколенка над въездными воротами была построена в 1740-х годах, о чем свидетельствовал висевший в ней 150-пудовый колокол, отлитый в 1742 году. В дальнейшем звонница была перестроена, причем были заложены арки в восьмигранном звоне, и был устроен навес вокруг восьмерика на квадратных неуклюжих столбах. В результате всего этого звонница утеряла свой первоначальный вид. В настоящее время она находится в очень плохом состоянии. Каменная ограда вокруг монастыря с ее декоративными башнями на углах была построена после 1776 года, поскольку на плане этого года ограда показана деревянной. Длина ограды 1205 метров. Любопытно, что стены ограды были выложены без фундаментов и углублены в песчаный грунт всего лишь на 3—4 ряда кирпичей.

Николаевский монастырь, 2 класса, близ города Рыльска. Упоминается в 1505 году; возобновлен около 1614 году. Здесь находится местночтимая икона святителя Николая. Ежегодно 6 мая совершается крестный ход на остров близ села Асмолова — место явления иконы. При монастыре школа.

В 20-е годы Свято-Николаевский монастырь был резиденцией Рыльского епископа Павлина (Крошечкина). После преставления Патриарха Тихона владыка Павлин взял на себя инициативу выбора нового Патриарха путем тайного сбора подписей рассеянных по России архиереев. Власти жестоко расправились с участниками этой акции. 1931-35г.г. – каторжные работы ГУЛАГа, в 1936 году - последний арест, после которого письма архиепископа к родным прекратились. Епископ Павлин причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

В 1926 году обитель была закрыта: в ней поселились красноармейцы, используя помещения для хозяйственных нужд, а ограду – для стрельбищ. Затем в обители размещались, сменяя друг друга, различные светские учреждения и службы – МТС, дорстрой, лесхоз – каждая из которых внесла свой «вклад» в монастырь - в его разрушение и запустение.

Хотя обитель была занята немцами, и во время наступления наши войска целенаправленно вели обстрел монастырской колокольни, предполагая, что на ней находится наблюдательный пункт врага, на территории монастыря чудесным образом не упала ни одна бомба, не разорвался ни один снаряд. Немцы, покидая обитель в спешке, также оставили в целости все монастырские строения.

В 1991 году Свято-Николаевский монастырь возвращен Курской Епархии Русской православной церкви. На территории - могила архимандрита Ипполита (1928-2002), возглавлявшего монастырь после возрождения.

Николаевский монастырь достижим пешком (общественного транспорта в Слободку нет), примерно полчаса (2 км) от гостиницы асфальтированными улицами, по мосту через реку Рыло. Западной и южной сторонами монастырь выходит на открытые пространства пойменных лугов вдоль Сейма (отличные виды).

Рыльский авторемонтный завод, расположенный в левобережной части города. Он производит капитальный ремонт самосвалов и бортовых автомашин "ЗИЛ-130" и "ЗИЛ-ММЗ-555". Это единственный в Курской области завод по ремонту автомобилей данных марок. Банкрот с 2011 года.

Рыльский сыродельный завод построен в 1969 году. Он расположен в левобережной части города (бывшее село Боровское). Это современное промышленное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием. Завод является единственным в Курской области по выработке "Российского" сыра. Он производит около 1000 тонн сыра в год. Кроме сыра завод вырабатывает масло, творог, сметану и другую цельномолочную продукцию.

Мясоптицекомбинат, также расположенный в левобережной части города, обслуживает не только Рыльский район, но и соседние (Глушковский, Кореневский и др.). Комбинат занимается переработкой скота и птицы. Здесь есть и колбасное производство.

Построенный в последние годы Рыльский асфальтобетонный завод расположен в левобережной части города (бывшее село Боровское). Из местного (песок, гравий) и привозного (цемент и др.) сырья здесь производится асфальт и бетон.

Приборостроение - самая молодая отрасль промышленности в Курской области. Одним из первенцев ее является Рыльский завод чертежных принадлежностей. Он был основан в 1960 году. И в том же году выпустил свою продукцию - 1 миллион 200 тысяч школьных готовален.

Рыльский авиационно-технический колледж гражданской авиации 307330, г. Рыльск, ул. Дзержинского, д.18; тел. (07152) 2-16-55; факс 2-16-55.

Рыльский аграрный колледж 307330, г. Рыльск, ул. Ленина, д.42; тел. (07152) 7-59-88.

Рыльское медицинское училище г. Рыльск, Советская ул., д.15; тел.(07152) 2-17-61.

Рыльское педагогическое училище г.Рыльск, ул.Дзержинского, д.53; тел(07152) 2-16-80.

Кафе Соловушка: улица Дзержинского 11, в 100 метрах от автостанции. Рекомендуем пользоваться днем: тихо, пусто, хорошая кухня, недорого. Работает с 10 до 18 часов.

Пляж Рыльска у реки Сейм славится тем, что на нём часто проходят соревнования по многочисленным видам спорта: волейболу, настольному теннису и парапланеризму. Оснащённый спортивной площадкой, пляж принимает в купальный сезон до нескольких сотен человек ежедневно. Своё название получил по причине того, что в зарослях за пляжем нашёл своё вечное пристанище пароход «Иван Франко», курсировавший некогда по Сейму. Пляж песчаный и имеет ширину вдоль реки около 200 м, в глубину простирается на 80-100 м.

Собрание рыльских гусятников, которое накануне сезона боев всегда проводится, когда страна мертвецки спит после встречи Нового года, - строго в полдень 1 января. Местом собрания, как всегда, стал абсолютно пустынный в этот день рыльский Свиной базар (невольно вспомнилось из романов Дюма, что когда-то в Париже дуэлянты тоже предпочитали "решать вопросы" на базарной площади). Основные гусиные бои в Курской области (в Рыльске, Теткино, Коренево, Дмитриеве) пройдут с 20 февраля по 13 марта - это время подготовки гусей к откладыванию яиц и, значит, наивысшей бойцовской активности.

Рыльск Автостанция, ул. Дзержинского, 12. на углу с ул. К.Маркса тел. 8-915-510-15-31

отправление, май 2012

Международные маршруты:

• Сумы (2.15) 19.10 (из: Курск)

Междугородные маршруты:

• Брянск – Севск- Белгород (5.45) 12.11

• Белгород– Севск- Брянск (4-40) 20.14

• Курск -Севск-Брянск 10.10 (чётн)

• Глушково (1:00) 6.55 (ср,пт,вых), 11.30 (из: Курск), 18.30 (из: Курск)

• Коренево(0:55) 7.10(кр. вт),9.25 (вт),13.40(вых), 14.15(вых), 14.25(пт), 17.00

• Курск (3:00) 5.25 (раб), 6.55 (пн из Глушково), 7.40 (из: Тёткино), 10.45 (из: Тёткино), 11.40 (через день), 12.00 (из Сумы), 13.25, 15.00 (из Глушково), 15.30 (из Калиновки) 16.30, 23.20 (нечёт из Брянск)

• Суджа (2:45) 8.50 (сб), 9.00 (пн, пт, вс), 15.00 (сб), 16.30 (пт, вс)

• Тёткино (2:35) 16.20 (из: Курск), 18.30 (из: Курск)

• Хомутовка (1:30) 6.05 (пт,вс), 15.00 (пт,вс)

Пригородные маршруты:

• Бегоща (1:10) 6.40 (ср,вс), 14.30 (ср,вс)

• Гниловка (1:40) 6.15 (ср), 14.25 (ср)

• ЖД-станция Локоть (1:18) 6.00, 13.30 (вт,ср,вых)

• Ивановское (0:30) 7.40 (раб)

• Капыстичи (1:00) 6.50 (чт), 14.15 (чт)

• Ломакино (0:55) 7.20 (ср), 14.10 (ср)

• Обеста 6.00, 13.30

• Поповка (1:00) 7.10 (ср,вс), 14.00 (ср,вс)

• Сахарный Завод (пос.им Куйбышева; 0:35) 7.20 (кр. вс), 13.15, 17.10 (кр. вс)

Рыльский уезд лежит в западной части Курской губернии, на границе с Черниговской губернией. Площадь уезда 2494 кв. версты или 259823 десятины. Поверхность уезда неравномерно возвышенная; более низкие местности тянутся по течению реки Сейма (63—67 саженей). Более возвышенные части уезда — западная и северная; наиболее высокий пункт расположен к западу от города Рыльска при селе Анатольевке (109 саженей). Вдоль течения реки Сейма много болот. На правом прибрежье реки Сейма и по рекам Мокрой Каменке, Рылу, Обста и Лапуге местность чрезвычайно овражиста. Подобно другим смежным уездам Курской губернии, Р., в основании, занят отложениями меловой системы. Белый мел показывается в очень глубоко промытых оврагах; фосфоритовые пласты на поверхности не показываются и лежат на глубине 12—25 саженей. Жерновой песчаник встречается в большом количестве по берегам реки Сейм, ниже города Рыльска (в селе Волобуеве) и его много пошло на мостовые сооружения железной дороги. Сейм течет в пределах уезда 100 верст, на всем этом протяжении производится сплав, а от города Рыльска вниз до села Гапанова (35 верст) ходят пароходы. Климат сравнительно мягкий: в садах встречаются тутовое дерево, грецкий орешник, акации, каштаны и др. Бахчеводство развито во всем уезде. На полях, кроме обычных хлебов, сеют мак, чечевицу, рапс, сорго, особенно много кукурузы и конопли (на масло).

Жителей (не считая города) 154893 (мужчин 76183, женщин 78710). На 1 кв. версту приходится 66 жителей. Раскольников около 1500, остальных неправославных не более 200 человек. Из 244267 десятин земли, зарегистрированной центральным статистическим комитетом (1881 г.), пашни было 169407, лесной площади 24858.

Фабрик и заводов в уезде (1896год) 25, с 1979 рабочими и производством на 3175800 руб.; наиболее крупные — сахароваренный завод (489 тыс. пудов сахарного песка), 4 винокуренных, 6 мукомолен, 1 суконная фабрика; остальные — незначительные маслобойные и кирпичные заводы. Местными промыслами занято около 9600 человек, отхожими промыслами — свыше 5500. В уезде много крупных селений: Глушкова (6 тыс. жителей), Теткино (4 тыс.), Звяное (4 тыс.), Снагость (3½ тыс.), Коренево (3 тыс.) и др.

РЫЛЬСКИЙ РАЙОН — самый западный район Курской области. Образован 30 июля 1928. Площадь 1504км². Население 45500 чел. по состоянию на 01.01.1994. Граничит на западе с Сумской областью Украины, на севере — с Хомутовским, на востоке — с Льговским и Кореневским районами, а на юге — с Глушковским районом Курской области. Сегодня это один из крупнейших районов Курской области. Его территория составляет 1521,6 км2. или 5% территории области. В него входят 29 муниципальных образований. Численность населения 37,6 тыс. человек (без Рыльска). За 80 лет своей истории район претерпевал изменения: к нему присоединялись новые территории, а часть сел отходила к другим административным центрам. В своём сегодняшнем виде Рыльский район сформировался к 1965 году после присоединения к нему земель бывшего Крупецкого района.

Рельеф местности неровный, сильно изрезанный оврагами и балками с различными направлениями склонов. Наиболее возвышенная часть района находится на северо-западе, к востоку и югу поверхность постепенно понижается. Наиболее значительной рекой является Сейм, пересекающий Р. р. в его восточной части с севера на юг и частично проходящий по границе с Кореневским и Глушковским районами. Протекая по Р. р., Сейм причудливо извивается, образуя широкую заболоченную пойму, многочисленные острова и протоки. На восточном берегу Сейма раскинулся большой лесной массив — Банищанский лес. Протяжённость Сейма на территории района — 83 км. На территории Р. р. в Сейм впадают реки: Амонька (протяжённость 35 км), которая с запада на восток пересекает весь Р. р., и Рыло (протяжённость 21 км). На западе района протекает р. Обеста, которая впадает в Сейм уже на территории Украины Её протяжённость на территории района — 52 км. Имеются также реки Клевень — 42 км, Каменка — 14 км, Крупец — 10 км. Все реки Р. р. относятся к системе Днепра.

Климат умеренный, среднегодовая температура +5,7 °С. Преобладающие почвы — серые лесные — 51% и черноземные — 29%, пойменные луговые занимают 8%, болотные 5%, почвы балочных склонов — 4%. По характеру растительности район относится к лесостепной зоне. Из древесных пород преобладают лиственные: дуб, клен, ясень, береза, вяз. Общая площадь, покрытая лесом — 19,1 тыс. га или 12,6% территории района. В Р. р. выращивают ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, рапс, картофель, овощи, развито садоводство и мясо-молочное скотоводство.

Промышленность района сосредоточена гл. образом в г. Рыльске. Сахарная промышленность в районе - самая старая по времени возникновения, а Рыльский район - старейший район сахароварения в Курской области. Она представлена одним промышленным предприятием, - сахарным заводом имени Куйбышева, расположенным к югу от города (введен в строй в 1902). Производственная мощность завода — 250 тыс. тонн сахарной свеклы в год. В районе имеются также консервные и плодоперерабатывающие предприятия; разрабатываются Клевень-Турфанское месторождение торфа, Барамыковское и Самотейкинское месторождения глин для производства кирпича, месторождение трепела в Яньково и Рыльское месторождение мела для производства строительной извести.

В Рыльском районе имеется несколько железнодорожных станций на практически не действующей линии Хутор Михайловский – Ворожба, проходящей по территориям Украины и России.

Сегодня Рыльскую землю украшают памятники архитектуры: ансамбль мужского Свято-Николаевского монастыря и жемчужина земли Курской - усадьба князей Барятинских "Марьино". В районе находятся 25 православных храмов и скитов.

Историческую и культурную ценность представляют собой памятники зодчества - каменные палаты Мазепы в селе Ивановское и торговые ряды в г. Рыльске.

Рыльские раскопки имеют особую ценность для археолого-историко-географического анализа судьбы всех славян - их движения, торговых и культурных связей, заселения Посеймья, сношения этих земель с остальным древнеславянским миром, а также с арабами, греками, римлянами, византийцами. И не случайно уже в 1962 году для горы Иоанна Рыльского, названной в честь болгарского святого, был определён статус археологического заповедника.

Река Сейм — левый приток реки Десны. Вытекает из Курской губернии, где течение его имеет направление с СВ на ЮЗ; ниже города Путивля направление течения — западное, а при впадении в Десну (у Батурина) — северо-западное. Здесь берега его — низменные, оба одинаковой высоты (у Батурина даже левый выше). Русло реки в нижнем ее течении имеет 15—40 саж. ширины, при ложе ее в 3—5 верст, но она несудоходна, хотя глубина летом в среднем составляет 1 саж. Падение воды составляет 0,06 саж. в среднем на 1 вер. Из многих притоков Сейма река Клевен составляла границу Малороссии от Московского царства, а теперь служит границей Черниговской и Курской губерний. Болот в бассейне С. очень мало, и они незначительны. Длина течения 600 вер.

(см. www.georfed.narod.ru).

Хомутовка — посёлок городского типа (с 1967), административный центр Хомутовского района Курской области России (с 02.01.1967). Расположен в 56 км к юго-западу от железнодорожной станции Дмитриев-Льговский (на линии Брянск — Льгов) и в 214 км от Курска. Через Хомутовку протекает речка Хатуша. В 3 км от Хомутовки проходит автострада «Орел — Киев», пересекающая район с северо-востока на юго-запад. П.г.т. Хомутовка связан также автомобильной магистралью с Брянском (через Севск), и автомобильной дорогой с г. Дмитриевом-Льговским (49 км). По состоянию на 01.01.2002 численность населения — 5300 жителей, 4516 жителей (2009). Промышленность: пенькозавод, маслозавод, промкомбинат и пищекомбинат, инкубаторно - птицеводческая станция, типография.

Гостиница находится в центре посёлка (ул. Советская, д.1), старое ветхое здание, со скрипучими полами, напоминающими батут. Ночью в номер забегают мелкие грызуны, все продукты рекомендую прятать подальше. Стоимость проживания около 300 руб, то ли за человека, то ли за 2-х местный номер.

Сёла Хомутовка и Калиновка, расположенные по соседству и основанные в конце XVII века примерно в одно и тоже время в Чемлижском стане Комарицкой волости Севского уезда. Первое упоминание о «новопоселенных» на границе с Рыльским уездом слободах «Калининой, что на Комарицком холму» и «Соколовой, что на Комарицком же холму» относится к 1685 году во время размежевания волости.

Полки комарицких солдат были сформированы до основания новых слобод в 1680 году. Жители Чемлижского стана были включены в 1-й полк комарицких солдат. В 1695 году солдаты села Соколовка и деревни Комарицкий холм подали челобитную царям Иоанну и Петру Алексеевичам о подтверждении ранее им пожалованных льготных лет при уплате хлебных сборов в виду того, что они на новом месте только недавно освоились.

Деревня Комарицкий холм в 1705 и 1709 годах упоминалась как слобода Высокий холм, а к 1719 году стала селом с церковью во имя архистратига Михаила.

По переписи 1707 года в селе Соколовке насчитывалось 40 крестьянских дворов. Перепись 1709 года показала 3 двора церковнослужителей и сокращение крестьянских дворов до 35. Управление волостью в XVIII веке осуществлялось из московской Главной дворцовой канцелярии через комарицкого дворцового управителя в Севске.

Дворцовыми крестьянами жители сел Соколовка и Высокий Холм были до 1797 года, когда по указу императора Павла I сёла были пожалованы (вместо пенсии 26 тысяч талеров) принцессе Бирон и двум ее сыновьям вместе с другими дворцовыми селениями бывшей Комарицкой волости. Села Соколовка и Высокий Холм Рыльского уезда Курской губернии достались её старшему сыну гвардии прапорщику принцу Густаву Бирону (1780 – 1821).

По легенде именно один из первых Биронов переименовал село в Хомутовку (Дмитриевского уезда Курской губернии). После Биронов хозяйкой Xомутовки с 20-х годов стала помещица О.К. Брискорн, которую сменила её дочь Елизавета Федоровна Левшина, затем (в конце 19 — начале 20 в.) внучка Ольга Алексеевна Левшина-Шауфус, внук Дмитрий Алексеевич Левшин и правнук Дмитрий Федорович Левшин.

В Хомутовке сохранилась усадьба Левшиных — парк, пруды и дворец - памятник архитектуры 18 в. (это странно: в 18 веке в Хомутовке не было помещиков, которым был бы необходим представительный дом). Дворец фактически был построен заново в 1911 году по проекту петербургского архитектора В.А. Щуко, стилизовавшего внешний вид дворца под петровское барокко. Усадебный дом-дворец расположен на берегу большого паркового пруда. Дом четко сориентирован по сторонам света, благодаря чему его главный фасад освещен вторую половину дня (время приема гостей) до последнего солнечного луча солнца. Это — сложное в плане кирпичное двухэтажное здание на подвалах с подземными ходами. Хомутовский дворец окружает живописный ландшафт: к западу и юго-западу от дома расположены пруды, к востоку и северу — старинный парк, в основе которого — более чем двухсотлетние липы и дубы. Достопримечательностью парка являются сросшиеся вместе липа и дуб. В настоящее время в бывшем дворце Левшиных располагаются органы районной администрации.

Администрация Хомутовского района. 307540 Курская область, Хомутовский р-н. п. Хомутовка, ул. Калинина 3. тел: 8(47137) 2-13-97-приёмная.

Администрация поселка Хомутовка Курской области 307540, Хомутовка, ул. Память Ильича, 176 Телефоны: (47137) 21243 (47137) 21396

ХОМУТОВСКИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ - 307540, Хомутовка, ул. Калинина, д.2.

Автостанция п. Хомутовка, ул. Кирова, 92 тел. 8-915-510-14-56

отправление, май 2012

Киев-Орел (4:00) 17-35 (через день)

Орел-Киев (8:30) 12-20 (через день)

Курск- Линец-Калиновка (0:10) , 16-40, 19-05(пн-сб)

Калиновка- Линец- Курск (3:45) 5.45, 6.45(пн-сб)

Калиновка- Рыльск- Курск (3:55)15.05

Курск- Рыльск- Калиновка (0:10) 13-20

Железногорск- Севск (2:10) 9.20 (пт вых)

Севск- Железногорск (2:10) 14.15(пт вых)

Курск- Рыльск- Севск- Брянск (~3:00) 11.00 (ч/з день чётн)

Брянск- Севск -Рыльск -Курск (3:25) 22.25(ч/з день нечёт)

Курск- ДмитриевЛьг -Фатеж- Севск- Брянск (3:05)11-50

Брянск- Севск –ДмитриевЛьг -Фатеж -Курск (2:24) 19-50

Белгород- Рыльск -Севск -Брянск (3:20) 21.11

Брянск- Севск -Рыльск- Белгород (6:42) 11.24

Хомутовка- Севск- Локоть-Москва (10:00) 19-45

Калиновка-Курск ч/з Железногорск 11.05

Курск-Калиновка ч/з Железногорск 10.05

Хомутовка-Рыльск (1:30) 7.40 (пт вс), 17-00 (пт вс )

Хомутовка - Амонь (1:34) 5.30(ч/з день) 15.20(ч/з день)

Хомутовка- Луговое (1:25) 6-40 (ч/з день), 15-00 (ч/з день)

Хомутовка- Меньшиково(1:10) 7.55 (ч/з день), 15-00 (ч/з день)

Хомутовка- Прилепы (0:45) 8-30 (чт), 14-00 (чт)

Хомутовка- Звенячка (1:00) 6-00 (чт), 12-00 (чт)

Хомутовка- Н.Чупахино (0-50) 7-00 (вт чт), 14-00 (вт чт)

Хомутовский район — муниципальное образование на западе Курской области России.

Население района составляет 18,2 тыс. человек, в том числе сельского — 12,8 тыс. человек. На территории района один посёлок городского типа и 20 сельских поселений (сельсоветов), объединяющих 143 населенных пункта. Площадь территории района — 1194 км². Район граничит с Рыльским, Льговским, Конышевским, Дмитриевским районами Курской области, а также с Севским районом Брянской области и Сумской областью Украины.

Район образован из части Дмитриевского уезда 30 июля 1928 года в составе Льговского округа Центрально-Чернозёмной области. После упразднения округов в 1930 перешёл в непосредственное подчинение областному центру Центрально-Чернозёмной области (Воронеж). В 1934 вошёл в состав новообразованной Курской области. 1 февраля 1963 года, в результате административной реформы по укрупнению, Хомутовский район был упразднен. Хомутовский район в существующих границах в восстановлен в 1967 году.

В октябре 1941 немецкие и венгерские войска перешли границу Курской области. Но одновременно с этим с октября 1941 начала действовать 2-я партизанская бригада в Хомутовском р-не. 5 октября 2001 установлена мемориальная доска на памятнике партизанам близ п. Хомутовка Курской обл.

Район расположен в поясе умеренно-континентального климата, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

Поверхность района — равнина, изрезанная долинами рек и оврагами (особенно юго-западная часть района). Основная водная артерия — река Свапа (приток Сейма), протяженностью по территории района 44 км, и частично сам Сейм, которые являются естественной границей X. р. с Конышевским и Льговским районами. На территории района находится исток реки Сев (приток Неруссы) протяжённостью на территории Х. р. 24 км и ее притока реки Немеды (22 км). Протекают также Сухая Амонька — 24 км, Амонька — 15 км, Киселевка — 22 км, Клевень — 9 км и др. Все реки мелководные, относятся к бассейну Днепра.

Преобладающие почвы: серые лесные - 39 % и темно-серые лесные - 29,9%, выщелоченные оподзоленные черноземы - 11,9%, пойменные, луговые болотные почвы всех подтипов - 7,9 %, крутых склонов, оврагов и днищ балок - 7.1%.

Климат умеренный. Среднегодовая температура +5,2 градуса, минимальная -37', максимальная +37. Среднегодовое количество осадков 613 мм, максимальное - в июле 77 мм. По характеру растительности район входит в лесостепную зону. Древесная растительность в основном лиственная: дуб, береза, осина, ольха. Общая площадь, покрытая лесом, - 15,6 тыс.га, или 13 % территории района. Уникальным считается урочище "Обжи" площадью 499 га. Имеется боброво-выхухолевый заказник "Гнилуша" площадью 6,9 тыс. гектаров.

Разрабатываются Юдовское месторождение трепела и Хомутовское месторождение глины для производства кирпича.

Из достопримечательностей района можно отметить:

В п.г.т. Хомутовка государством охраняется памятник архитектуры 18 в. усадьба Левшиных, курган железного века (по дороге между сёлами Бупел и Капыстичи).

Усадьба Нелидовых (с. Гламаздино) Является памятником архитектуры 2-й половины 19 в., в который входит главный усадебный дом - кирпичный особняк с мезонином, который стоит в парке в окружении полуторавековых дубов и тополей на берегу пруда, а также каменный флигель - дом для прислуги.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Амонь)

Церковь Михаила Архангела (с. Калиновка)

Церковь Собора Иоанна Предтечи (с. Ольховка, 1870 г.)

Церковь Димитрия Солунского (с. Сальное, 1880 г.)

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Меньшиково, 1852 г.)

Церковь иконы Божией Матери Казанской (с. Сныткино, 1806 г.)

Церковь Святой Троицы (с. Сковороднево, 1820 г.)

Манечкин ключ как его прозвали в народе, расположен у села Мухино Хомутовского района. Со слов старожилов здесь жила женщина по имени Маня. Своих ухажеров частенько посылала к источнику набраться мужских сил перед свиданием с ней. Местные жители утверждают, что от усталости средства лучшего чем воды Манечкина ключа не найти.

В сентябре 2009 года в Хомутовке Курской области произошло торжественное событие - освящение купели у мощного ключа. Купель появилась здесь по инициативе местного священника, настоятеля прихода святых мучеников Флора и Лавра.

Почитаемый святой источник находится у села Надейка, Хомутовского района Курской области, рядом с границей с Украиной. Родник благоустроен и привлекает значительное число паломников. Над ключом установлена надкладезная часовня. чуть поодаль есть место для набора воды и купальня. Красивая часовня и купальня сделаны из дерева в русском стиле, на крытой железом крыше часовни главка с крестом. Купель в купальне это сруб в который можно спуститься и окунуться в воды источника.

Кали́новка — село в Хомутовском районе Курской области. Место рождения Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Расположено в 4 км от районного центра посёлка Хомутовка и в 217 км от Курска. В 3 км от села проходит автомагистраль М-3 «Украина».

В 2009 году в курском селе Калиновка установлен памятник председателю Совета Министров СССР Никите Хрущеву (1894-1971). Из 11 улиц и переулков Калиновки три носят имя Хрущева. После неоднократных поездок Хрущева на малую родину, в Калиновке появился асфальт, кирпичные дома, своя амбулатория, баня, и даже гостиница. Местные «Черемушки» состояли из трех домов, куда Хрущев планировал переселить всех односельчан. Но это начинание обычно на все согласные калиновцы не поддержали, отказавшись менять дома с собственными огородами на тесные «хрущевки». Квартиры заселили приезжими: учителями, врачами, агротехниками.

Половина местных живет в многоэтажках, из окон неказистого здания местной администрации открывается вид на разрушающийся остов гостиницы. Вокруг колонн Дома культуры, которым позавидовал бы и Большой театр, бродят куры и гуси. В первый визит в Калиновку Хрущев с партийными товарищами ночевал в лесу. В сельских домах просто не нашлось места для размещения 18 человек. Да и не привыкла советская номенклатура к убогому быту русского села. В 60-х в Калиновке построили гостиницу. Не московский «Интурист», конечно, но зарубежные делегации не жаловались. А гостей из-за границы хватало. Калиновка стала своеобразной «потемкинской деревней» – «Родина Хрущева» был идеальным советским колхозом. Даже сельскохозяйственный техникум из Курска перевели вначале в Хомутовку, а потом в Калиновку.

КАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ Адрес: 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, д. 2 Телефон: (47137) 2-41-90 Электронная почта: dir@ksht.kursk.ru

(см. www.georfed.narod.ru).

Севск - город, районный центр в Брянской области, в 149 км к югу от Брянска. Расположен на р. Сев (бассейн Днепра), в 43 км от железнодорожной станции Комаричи на линии Брянск - Льгов. В 34 км от станции Суземка на линии Брянск-Киев. Автомагистраль (Москва - Киев). Население 7,5 тысяч человек (2009), 8,0 тыс. человек в 1992; 9,2 тыс. человек – в 1897 году, 7723 человека в 1867 г, 8336 человек в 1711 г.

Мини-гостиница при доме отдыха Скарабей. Севск, ул. Ленина, 31 Тел.: +7(48356) 9-71-02 . К услугам гостей уютные на втором этаже одно-двух местные номера. Цены за место от 700 до 1500 рублей в сутки. Хороший ремонт номеров, приятная обстановка. Общий холл с телевизором и спутниковым ТВ. Один на весь второй этаж санузел (душевая кабина и туалет). На первом этаже ресторан, парикмахерская, биллиардная. Имеется двор, где можно разместить личный автомобиль.

Гостиница «Севчанка»: Адрес 242440 Брянская область, г. Севск, ул. Ленина, 20. . Телефоны: (48356)9-13-71 Факс: (48356) 913-92 ЗАКРЫТА

Впервые Севск упоминается в двух летописях — Воскресеновской и Ипатьевской под 1146 годом, когда он был в составе Чернигово-Северской земли. С 1356 - в составе Великого княжества Литовского.

В 1585 окончательно присоединено к Московскому государству, становится одной из важнейших крепостей на юге России (так называемый Городок, существовал до 1780-х гг.). В Смутное время жители города выступили на стороне самозванцев. По Деулинскому перемирию 1618 г. Севск остался за Россией. Разрушенный и опустошенный город заселялся вновь прибывшими служилыми людьми. В 1654 г. после присоединения Украины к России было введено деление территории на полки или разряды, среди которых одним из крупнейших считался Севский полк. В 1634 г. выдержал 3-х недельную осаду польских войск. В 1683 г. сюда были сосланы стрельцы, участвовавшие в заговоре царевны Софьи против Петра I.

В 1686 г. в Севске был создан монетный двор, что свидетельствует о значении города в жизни государства. Здесь чеканили русские монеты, которые называли "чехами"; они были предназначены для обращения только на Украине с целью изъять из обращения на Украине иностранные монеты путем выпуска русской региональной монеты, похожей на польскую и для платы жалованья служилым людям.

С разделением России на губернии, Севск был причислен к Киевской губернии, в которой в 1719 году стал центром провинции, включавшей 9 городов с их округами. В Севскую провинцию входили тогда города Брянск, Трубчевск, Карачев, Кромы, Рыльск, Путивль, Недригайлов, Каменный и множество других поселений.

По данным переписи 1711 г., население Севска насчитывало 8336 человек. В 1727 г. он перешёл в Белгородскую губернию, разделенную на три провинции, из них Севская являлась самой многолюдной.

С 1779 - уездный город Орловского наместничества (с 1796 - губернии; входил в её состав до 1920). В 1819 году архиерейскую кафедру перевели из Севска в Орел. С постройкой в XIX в. железных дорог Орёл - Рига, Москва - Киев и Брянск - Харьков Севск теряет своё значение как торговый центр.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 город был оккупирован немецко-фашистскими войсками 1 октября 1941. Севск освобождался дважды: в марте и августе 1943-го. В течение 5-ти месяцев - с конца марта по конец августа 1943 года, Севск был фронтовым городом. Линия фронта, проходившая по реке Сев, образовала выступ знаменитой Курской дуги.

С 1944 - в составе Брянской области.

В современном Севске: Учебные заведения: 2 школы, профессиональное училище №34.

Культура: дом культуры, краеведческий музей, парк культуры и отдыха, стадион.

Промышленность: филиал Московского станкостроительного завода им. С.Орджоникидзе, пенькообрабатывающий завод, предприятия пищевой промышленности.

Городского транспорта нет.

http://www.bryansktowns.ru/sevsk/map/ - карта г.Севск

Севск - уездн. гор. Орловской губ., на р. Севе. В летописях Севеск впервые упоминается под 1146 г., когда он входил в состав Черниговского княжества. В ХIV в. неоднократно подвергался нападениям татар. В 1582 г. был назначен местом ссылки для людей беспокойных. Может быть, поэтому С. и его окрестности сделались притоном бродяг и всякой вольницы. В 1604 г. Севский Острог перешел на сторону самозванца. В половине XVII в. С. был сожжен татарами под предводительством хана Гирея. При царевне Софии кн. Голицын укрепил С. и сформировал особый Севский полк. В 1683 г., после усмирения стрельцов, С. был назначен местом их ссылки. Числившийся ранее в Киевской и Белгородской губ., в 1779 г. С. был назначен уездн. гор. Орловского наместничества, переименованного в 1796 г. в губернию. Жит. 9167 (мжч. 4393, жнщ. 4774). Заводы: мыловаренный, 3 маслобойных, кожевенных 4 , пенькотрепальных 4. Земская больница, женская прогимназия, трехкл. городск. и муж. приход. учил., дух. училище, 2 црк.-прих. школы. Троицкий жен. зашт. м-рь.

Воскресенская и Ипатьевская летописи впервые упоминают "Севсько" в 1146 г., когда он входил в состав Черниговско-Северской земли. В 1185 г. жители Севска участвовали в воспетом в "Слове о полку Игореве" походе северского князя против половцев (город был в это время в составе Трубчевского княжества). Позднее он находился под властью Вщижского, Северского, Черниговского и, наконец, Брянского княжеств. В 1239 году Севск, как и другие русские города, был разорен монголо-татарами. Население его было уничтожено. О разрушении города крымскими татарами в 14 в. упоминалось в утраченных ныне рукописях Чолнского Трубчевского монастыря, в которых Севск был назван крепостью. В 1356 г. в числе других брянских и черниговских городов Севск был занят литовским князем Ольгердом. Часть земель, которая находилась в личном владении княжеской семьи, и куда входил Севск, получила название Комарицкой (Комарницкой) волости. Под властью объединенного польско-литовского государства город находился около 150 лет, но, видимо, не возрождался. За весь этот промежуток времени он не упоминается при описании в древних источниках событий имевших место в Комарицкой волости.

В начале 1500 года Новгород - Северский князь Василий Шемятич сообщил Великому князю Московскому о желании жителей Северской земли войти в состав Московского государства. Начавшаяся из-за этого война с Литвой велась успешно для Москвы. Летом 1503 года Севск был занят русскими войсками.

Северские города Путивль, Рыльск, Севск, Карачев, Радогощь вновь официально вошли в состав Московского государства в 1503 году после того, как князь Литовский Александр вынужден был отказаться от них. Иван Третий передал Северский удел второму своему сыну Юрию. Но Литва долго не могла смириться с отторжением Северского края и неоднократно пыталась возвратить его. В 1505 году литовцы по велению Сигизмунда Первого проникли на территорию Северы и сумели захватить некоторые села, но Василий Третий не только вытеснил литовцев из наших пределов, но отнял у них город Смоленск и ликвидировал в 1523 году Северский удел, после того как князь Василий Шемятич, сидевший на этом княжении, уехал оправдываться в Радогощь от возведенных на него обвинений в связях с Литвой.

В 1548 году король Сигизмунд уже клялся «не воевати, ни зачеплати ни чимъ… города Радогоща с волостьми». С этого времени, граница Московского царства уже отодвигается от Радогощи к Севску. В конце XVI – начале XVII в. Севск был небольшой пограничной крепостью, возобновленной на запустевшем городище, которое находилось на территории дворцовой Комарицкой волости. В царствование Ивана Грозного город был еще более укреплен, гарнизон усилен сторожевыми казаками, которые создали здесь отдельную Казачью слободу. В середине 16 в. Севская крепость вошла в систему вновь созданных оборонительных "сторож" вдоль юго-восточных рубежей. Удобное местоположение способствовало созданию здесь сильной крепости, сыгравшей в истории России заметную роль.

Комарицкая волость, к началу 17 века стала не только густо населенной, но и тревожно настроенной областью. К тому же, в начале этого столетия Россию постиг неурожай, а здесь хлеба уродилось с достатком. Это обстоятельство еще более привлекло сюда пришлых людей, и брожение усилилось.

В Смутное время жители города выступили на стороне самозванцев. Возбужденные севчане схватили своих двух воевод и 24 ноября 1604 г. отвезли их скованными к самозванцу в Новгород-Северск, в доказательство своей преданности ему. 21 декабря 1604 года у Новгорода-Северского Лжедмитрий разбил московскую армию, которой командовал князь Ф.И. Мстиславский. В декабре самозванец прибыл в Севск, где при колокольном звоне ему была организована торжественная встреча. На какое-то время самозванец разместил свой командный пункт в городе Севске, расположенном в Комарицкой волости, где он начинал свою пропагандистскую деятельность и с которой были связаны дальнейшие боевые действия. По некоторым данным при Лжедмитрии I Севская крепость была поновлена. Весть о занятии Севска самозванцем долетела до Бориса. Из Москвы прибыли воеводы Мстиславский и Шуйский и, не доходя Севска, расположились с 70000 войска около Добрыничей (ныне село Добрунь Севского района) Лжедмитрий же расположился не в самом городе, а в Чемлыжском острожке в 10 верстах к северо-западу от Севска (ныне село Чемлыж рядом с Добрунью).

21 января 1605 года под селом Добрыничи произошло крупнейшее сражение начала XVII века, продолжавшееся несколько часов. В этом сражении Лжедмитрий I потерял 6 тысяч убитыми, 13 пушек и 15 знамен. Лжедмитрий на коне ускакал в Севск, а оттуда сразу же в Рыльск.

Воеводы Бориса Годунова, упоенные своей победой, вместо того, чтобы преследовать самозванца дальше, занялись казнями жителей Добруни, Севска, Радогощи и вообще всей Комарицкой волости за измену. Её жители толпами бежали в Путивль, группируясь около самозванца, который успел уже оправиться. Злоба воевод и гуманные действия Лжедмитрия заставили всех открыто перейти на его сторону. Борис Годунов сделал своим воеводам строгий выговор за бездействие. Но было уже поздно, дело Борисово было проиграно, и Московский престол занял названный царь Димитрий.

Не прошло однако и года, как Лжедмитрия не стало в Москве. Комаричане, как и жители всех других областей государства оказались подданными Шуйского, одного из тех воевод Бориса, которые еще так недавно свирепствовали в их краях.

Между тем, в пределах волости появился Болотников с отрядом в 12000 человек, рассказывая всем, что он будто бы видел в Польше Дмитрия. К Болотникову пристали комаричане, а за ними Трубчевск, Кромы, Орел и Елец, а когда он был пойман, в Комарицкую волость был прислан новый отряд из Москвы, состоящий из татар и мордвы, для наказания за новую измену.

Образ гуманного «Димитрия» еще долго жил среди жителей, народ не верил, что его нет уже более, и выдвинул из своей среды других самозванцев. Севчане опять служили им своим имуществом и людьми. Лжедмитрий II, считая Севск своей собственностью, подарил его своему тестю Юрию Мнишеку под именем «Комарска», но конечно не надолго.

Во время войн русского государства с Польшей при царях Василии Шуйском и Михаиле Романове Севск неоднократно переходил от одной воюющей стороны к другой. Севск и округа были обобраны литовским паном Лисовским. По Деулинскому перемирию, заключенному между Русским государством и Речью Посполитой 1 декабря 1618 года, Севск снова закрепился за Россией.

С 1620 года крепость получает важное военное значение (с 1619 года в Севск назначаются воеводы). Разрушенный и опустошенный город заселялся вновь прибывшими служилыми людьми. В 1625 году здесь уже считалось до 500 человек жителей, в том числе 200 стрельцов, переведенных из Новгород-Северска, более 100 казаков, пушкари, затинщики, воротники, кузнецы и плотники и более 100 человек «людей без бою», т.е. семейства военных людей. По княжескому указу 1630 года гарнизон был увеличен на 225 постоянно живущих так называемых "даточных людей" из близлежащих мест, а в 1632 году число жителей города возросло еще на 100 человек из "отдаточных" городов, уступленных Польше по Поляновскому миру. В 1633 году всяких людей в севском гарнизоне, с «даточными» доходило до 800 человек. Вокруг крепости появляются земли служилых людей, и в 1636 года в источниках впервые упоминается Севский уезд. В 30-е гг. 17 века заново возводятся стены и башни севской крепости (к строительству было привлечено около 8 тысяч человек).

В это же время здесь скапливается большое количество беглых из центральных областей России и из земель, подпавших под власть Польши. Свою слободу создали в Севске запорожские казаки. В 1636 году в 1,5 верстах от северо-восточной окраины города был основан Спасо-Преображенский монастырь, долгое время выполнявший роль сторожевого пункта. Он расположился в равнинной местности, на левом берегу реки Сев, на Московском тракте. Первоначально все постройки монастыря (собор, кельи, ограда) были деревянными.

В 17 веке Севск по-прежнему остается пограничным городом Государства Московского. Только после Деулинского перемирия Севск, наконец, начал возрождался вместе с селениями волости из развалин. Однако в царствование Михаила Федоровича, во время второй Польской войны, в феврале 1634 года неприятельское войско, состоявшее из поляков, литовцев, запорожских казаков и немцев, под предводительством князя Иеремии Вишневецкого и пана Лукаша Желтовского, взяло Трубчевск и подступило к Севску. Осада продолжалась три недели. В 1664 году польский король опустошает чуть не всю Комарицкую волость.

Со стороны степи Комарицкую волость продолжали время от времени тревожить татары. Даже во второй половине столетия они все еще не унимались, и годы 1645 и 1662 ознаменовались их набегами, во время которых всё предавалось полному разгрому и сами жители уводились в плен.

Около середины XVII века на месте, называемом "татарским побоищем", был основан Троицкий женский монастырь. В административном отношении Комарицкая волость продолжала находиться в ведении Приказа Большого дворца до 1646 года, когда ее крестьяне после Деулинского перемирия с Речью Посполитой были переведены в драгунскую службу, а сама волость подчинена севскому воеводе.

В годы борьбы украинского и белорусского народов в XVII веке против польского владычества из Севска и Брянска по указу правительства осуществлялся надзор за положением дел на Украине. В марте 1649 года в Севск прибыл царский посол Унковский. А через два месяца в городе встречали ответное посольство Б. Хмельницкого.

После воссоединения Украины с Россией в 1654 году через город Севск направлялись продовольствие и войска для оказания помощи Украине в ее борьбе с польской и турецко-татарской агрессией. Во время новой русско-польской войны, начавшейся в 1654 году, войска Речи Посполитной вторглись в пределы Украины, предавая огню и мечу города и села. Севск был назначен сборным пунктом русских войск, направляющихся на Украину для совместной борьбы с украинскими войсками против общего врага.

В 1659 году была организована почтовая «гоньба» на Украину, которая проходила через Севск. С первых дней существования скорой гоньбы она доставляла только официальную корреспонденцию Была поставлена роспись мест, где должны находиться гонщики: «От Москвы до Калуги на 180 верстах стан, от Калуги до Лихвина 30 верст, стан. От Лихвина до Белева 30 верст, стан. От Белева до Болхова 40 верст, стан. От Болхова до Карачева 70 верст, меж Болхова и Карачева стан. От Карачева до Севска 100 верст, меж Карачева и Севска стан. От Севска до Путивля на 150 верстах 2 стана».

Почта из Москвы уходила по вторникам ночью, когда все приказы кончали работу, чтобы накопившиеся за день бумаги тотчас же отослать, не откладывая на завтра. Обычное время отправление почтаря - 23 часа. На другой день она прибывала в Калугу в 21 час, в Болхов в 10 часов четверга и в тот же день в 19 часов - Карачев. В восемь утра следующего дня почтарь приезжал в Севск, в три часа в субботу - в Путивль, в 16 часов в субботу же - в Батурин. В воскресенье в два часа ночи почта приходила в Нежин и через 15 часов ее встречали в Киеве. Весь девятисотверстный путь от Москвы до Киева при нормальных условиях гоньбы почта проходила за 114 часов (в среднем 8 верст в час). Иногда бывали отклонения в ту или иную сторону на два-три часа.

Начиная с марта 1667 года, скорую гоньбу от Москвы до Путивля, и в официальных документах стали называть почтой. В Путивле тогда находилась таможня, где по указу 1663 года проверялись все ехавшие с Украины, в том числе гонцы и почтари. Такой порядок сохранился до начала 18 века, когда таможню в Путивле ликвидировали. В начале 18 века, когда скорая гоньба в Киев, проходившая через Севск, пришла в упадок, гетман Мазепа несколько раз просил Петра Первого о восстановлении почты. В честь того, что киевская почта проходила через Севск, главная улица города была названа Киевской.

Со второй половины 17 столетия Московское правительство обратило большое внимание на Севск, как пограничный, стратегический пункт. Часть жителей Комарицкой волости были обращены в драгун. Но это не помогало; драгуны были мало дисциплинированы и не приходили в Севск для отправления своих обязанностей.

Патрик Гордон, в будущем один из ближайших соратников Петра Первого, с 1671 г. служил в Севске командиром одного из драгунских комарицких полков. В 1672 г. Гордон построил в Севске большой деревянный дом и необходимые надворные помещения за собственные средства. В доме было две комнаты и две горницы, а также рубленые сени, два погреба, три изразцовых печи (две белых, одна зеленая), 14 застекленных окон. После перевода Гордона в Киев в 1678 году дом перешёл в казну, но деньги ему не отдали, а на его прошения о компенсации отвечали невнятно. В январе 1684 г. П. Гордон, уже в чине генерал-поручика, вновь напомнил о доме в своей челобитной на имя царей Ивана и Петра Алексеевичей, оценив свои расходы суммой в 150 рублей.

В 1667 году после Андрусовского перемирия и почти повсеместного роспуска ратных людей Севску в ожидании войны с Турцией было приказано "жить сторожливо". На севере, за рекой Марица складываются слободы Пушкарная, Стрелецкая и Бобыльская (или Кобыльская), позднее объединившаяся со Стрелецкой. В 1681 году после окончания войны с Турцией часть стрелецких войск была оставлена в Севске. А после московского стрелецкого бунта 1683 года в город и его окрестности были высланы еще стрельцы с семьями, что в целом составило 4500 человек. Они поселились в Замарицкой части города, в Стрелецкой Кобыльской слободе, которая с этого времени стала называться Сухарева Стрелецкая слобода.

Формированием гарнизона занимался живший в Севске любимец царевны Софьи, В.В. Голицын, который прибыл сюда в 1680 году, выслеживал отсюда замыслы неприятелей и сыскал в разных городах до 200 семей беглых комарицких драгун. Жил Голицын в доме, построенном П. Гордоном.

В 1686 году в России была выпущена уникальная для своего времени монета - севский чех. Монета была предназначена для обеспечения Крымского похода кн. В.В. Голицына в качестве платежного средства для недавно присоединенной Украины. В 1686 г. в Севске был создан монетный двор, что свидетельствует о значении города в жизни государства. Здесь чеканили русские монеты, которые называли "чехами", которые были предназначены для обращения только на Украине с целью изъять из обращения на Украине иностранные монеты путем выпуска русской региональной монеты, похожей на польскую, и для платы жалованья служилым людям. На аверсе изображался русский двуглавый орел под тремя коронами, и помещалась надпись, содержавшая начальные буквы имени и титулов Ивана и Петра Алексеевичей (по латыни), на реверсе обозначались дата и место чеканки—Севск (отсюда их название). Новые монеты оказались хуже по качеству, чем польские и западноевропейские полтораки. Севский чех - первая массовая российская монета стандартного размера и европейского дизайна, первая монета "машинной чеканки" в России. Кратковременная чеканка чехов производилась, по-видимому, способом «вальц-верк», больше никогда в России не применявшимся (прокатка тонкой полосы металла между валками, на которых выгравированы штемпельные изображения лицевой и оборотной сторон).

В силу ряда обстоятельств (не в последнюю очередь и личного характера после утверждения во власти Петр I постарался искоренить все проявления деятельности сестры царевны Софьи) монета была изъята из обращения в 1689 году. С нумизматической точки зрения сегодня она является чрезвычайно ценной, поскольку ее эмиссия была кратковременной. После того как «черные» археологи в 2002 году нашли клад с двумя тысячами монет, цены на них на мировом рынке резко упали.

Расположенный на оживленном торговом пути, Севск был известен как крупный торговый центр не только на Руси, но и в Польше и Гетманщине (Малороссии). С 1678 по 1719 годы население Севского уезда увеличилось в 3,7 раза.

Покорение Азова в 1696 г. далеко отодвинуло от Севска южные рубежи Московского государства. Но оставалась опасность нападения с запада, и город продолжали укреплять. В 1697 г. Петр I посылает для ремонтных работ в Севской крепости "бранденбургского инженера". Видимо, в связи с этим в 1697-98 гг. было составлено подробное описание севских укреплений, которые состояли из Городка (также Малый, или Первый город), "Большого городка" (он же Второй город) и Оболонья (посада).

Городок располагался на северной возвышенной оконечности мыса и был отделен от материковой части широким рвом. Укрепления Малого города поднимались над реками Сев и Марица на высоту 16-20 метров и представляли собой деревянные стены с башнями, поставленные на земляном валу с бастионами по углам. Вал с юга и запада был укреплен "тарасами" или "иструбами" (засыпанными внутри землей срубами), рвы замощены "дубовым бревеньем". Все башни Городка (Пречистенская, Наугольная, Марицкая и две Глухие) были "рублены в замок" из дубовых бревен и соединены между собой двойными стенами, достигающими по периметру более 700 метров. Здесь располагались склады пищевых и оружейных припасов, колодец с двумя чанами для хранения воды, и стояла также деревянная Знаменская церковь (известна с 1634 года). В 1698-1700 годах по чертежам крупнейшего московского зодчего Осипа Старцева было построено первое каменное здание Севска – "церковь Знамения, что на казенном малом городке", – в духе "нарышкинского" барокко по типу восьмерик на четверике (разрушена в довоенный период). В Городке, который по имени церкви называли также Знаменской горой, жилых домов не было.

"Большой город" (территория первоначального посада) был связан с Городком крытым мостом "на режах", начинавшимся от Пречистенской проездной башни. Укрепления, называемые в описи "острогом", состояли из "тарас" или одернованного вала, на которых был установлен остроконечный бревенчатый частокол с башнями. Одна из проездных башен – Стрелецкая, связанная с Пречистенской башней Киевской улицы, – выводила на Путивльскую или Киевскую дорогу, другая – к Ямской слободе. Весь "Большой город" по форме был близок к овалу, вытянутому с запада на восток, и имел в окружности более трех километров.

Полки, призванные заменить старую дворянскую конницу, обучаются уже по новым правилам «драгунской и рейторской» службы. По грамоте Петра I, в 1701 году севские рейторы Данило Сурыкин с 16 товарищами получили «для прокормления» земельный надел по берегу реки Сосницы, и образовали здесь существующую до сих пор деревню Рейторовку. Из переписи 1701 года видно, что в самом Севске числилось 12 дворов рейторских, с 65 рейторами, трубачами и их семьями и, кроме того, упоминаются уже настоящие солдаты – «гарнизон», состоящий из 112 человек, двух капитанов и одного поручика.

Последняя страница истории Севска как пограничного города-крепости связана с войной со шведами на Украине в 1707-1709 годах. Город находился на важных коммуникационных военных линиях. При Петре I Севск представлял промежуточный опорный пункт между Брянском и Нежиным и не раз был приводим в оборонительное положение, причем исправляли старые и возводились новые ограды.

По данным переписи 1711 г., население Севска насчитывало 8336 человек, дворов было 2007. Более половины его населения по-прежнему составляли служилые люди. Такого количества населения не имел в то время ни один город нынешней Орловской губернии (в Орле насчитывалось 700 дворов). Кроме военной службы, жители Севска занимались земледелием, скотоводством, торговлей, ремеслами и ямским промыслом.

Севская крепость утратила свое оборонное значение после Полтавской битвы, что и подтвердил своим приездом в Севск в 1720 году князь А.Д. Меншиков. Комарицкая волость также потеряла стратегическое значение в военном отношении и была переведена в Дворцовое ведомство. Со времен Петра I начался постепенный процесс раздачи земель волости в частные владения.

По административно-территориальному делению в Комарицкую волость входило четыре стана: Чемлыжский, Радогожский, Брасовский и Глодневский. В 1708 году волость в связи с проводимой первой губернской реформой вошла в состав Севский провинции Киевской губернии, в которой Севск в 1719 году стал центром провинции, включавшей 9 городов с их округами. Большой пожар 1718 г. уничтожил почти весь "Большой город", его стены и башни, все казенные здания, многие "лавки в рядах и харчевни", жилые дома "без остатку" и две церкви - Пятницкую и Знаменскую. С этого времени крепостные сооружения постепенно приходят в запустение.

В 1727 году в связи с восстановлением гетманского управления на Украине была образована Белгородская губерния, разделенная на три провинции, из них Севская являлась самой многолюдной. В Севскую провинцию входило 9 городов: Севск, Трубчевск, Карачев, Брянск, Кромы, Рыльск, Путивль, Недригайлов и Каменный.

В 1727 году в Севской провинции располагались на постое три драгунских полка. Среди них Пермский, «Гранодерский Роппов» и Тобольский. В каждом полку насчитывалось 60269 душ - нижних чинов и офицеров. Кроме того, на постое в провинции находились и «гарнизонные» Комендантский, Рузанов и Кошелев полки, в каждом из которых располагалось по 21865 военнослужащих. А всего на «вечном жительстве» в провинции находилось 246402 человека. Весьма солидные воинские силы, которые располагались в целях приближения к польскому и крымскому театрам будущих военных действий.

Через Севск проходили пути сообщения с Украиной и Крымом. В 1740 году через Севск и Петербург проезжал турецкий посол со свитою, состоящей из 780 человек, что создало трудности с кормлением многочисленных верблюдов и лошадей.

В 1744 году императрица Елизавета Петровна ехала в Киев на богомолье. Севск был назначен станционным пунктом. Вначале через Севск проехал наследник с невестой – будущий царь Петр III и Екатерина II. В августе 1744 года прибыла Елизавета и остановилась в доме Шагаровых на Вознесенской улице. Храм в честь Воскресения Словущего, находившийся недалеко от временного дворца, был назначен придворным храмом. Из Киева обратно в Петербург Елизавета проезжала снова через Севск.

В середине XVIII века Севск приобрел известность в промышленном отношении заведением красильных фабрик, каких тогда еще не было в России. Севский купец Лукьян Зайцев открыл способ делать венецианскую ярь и медянку, которые до того времени не делались в России. Во второй половине XVIII века Севск стал значительным центром торговли на юго-западе России.

В 1764 году была образована Севская епархия, в состав которой кроме Севска вошли Брянск, Карачев, Орел, Кромы, Мценск, Рыльск, Путивль. Располагалась епархия в Спасо-Преображенском монастыре. В 1778 году около Спасо-Преображенского монастыря была основана Севская духовная семинария, в которой в свое время был ректором архимандрит, а впоследствии митрополит Московский Филарет (Дроздов). Учились в семинарии отец Н.С. Лескова, учитель и наставник А.С. Пушкина А. Галич, учитель Ф.И. Тютчева, учитель М. Ю. Лермонтова Е.С. Раич и многие выдающиеся люди.

Согласно новой губернской реформы территория Комарицкой волости была разделена и распределена между новыми административными единицами: Дмитровским, Севским и Трубчевским уездами Орловского наместничества в 1778 году, Дмитриевским и Рыльским уездами Курского наместничества в 1779 году.

В мае 1788 года последовал императорский указ Екатерины II о приведении епархий Российской Церкви в соответствие с новым территориальным делением. На этом основании Святейший Синод открыл самостоятельную епархию и передал в её состав все монастыри и церкви, которые были в пределах Орловского наместничества. Владыки именовались Орловскими и Севскими: Орловскими — по главному городу губернии, а Севскими — из уважения к бывшей кафедре севских архиереев. Местопребывание архипастырям велено было иметь «впредь до особого распоряжения в Севском Спасском монастыре, где находились все необходимые помещения для Архиерейского дома, существовали Семинария и Консистория, которые переносить в Орел по недостатку средств было невозможно. Таким образом, до 1819 года, Орловские архиереи имели постоянное местопребывание в городе Севске. Севская духовная семинария была переименована в Орловскую, но по-прежнему оставалась в городе Севске.

В 1779 г. прапорщиком Черемисовым был сделан топографический обмер Севска, послуживший основой для нового регулярного плана. На этом чертеже зафиксированы три ряда крепостных укреплений (валы и рвы), сохранившиеся к этому времени почти полностью; четко прочитываются главная Киевская ул. с редкой цепочкой церквей вдоль нее и группа церковных зданий в центре. По сведениям этого же времени, в городе было пять каменных храмов (Успенский, Знаменский, Вознесенский, Казанский, Петропавловский) и восемь деревянных, 490 домов и 1297 жителей.

Крупная раздача земель из состава бывшей Комарицкой волости произошла с приходом к власти Павла I в 1796 году. На территории волости появилось сразу 56 новых помещиков. Земельные раздачи происходили так, что населенный пункт оказывался разделенным между двумя или несколькими владельцами. Иногда одна треть крестьян отдавалась помещику, а остальные оставались за Дворцовым ведомством. Эта масштабная раздача земель вызвала сразу два крупных жестоко подавленных бунта в селах Брасово и Радогощи. Реакцией эти события 5 апреля 1797 года было обнародование распоряжения, запрещающего понуждать крестьян к работам по воскресеньям и рекомендовавшего помещикам довольствоваться трехдневной барщиной. Дворцовые земли вместе с крестьянами с 1797 года стали называться удельными.

В 1796 г. уездный город Севск причислен к Орловской губернии, переименованной из наместничества.

Первая светская школа в Севске – народное училище – было основано в 1796 году.

В 1803 году вновь был поднят вопрос о перенесении архиерейской кафедры из Севска в Орел. Указом Святейшего Синода от 17 декабря 1803 года предписывалось Преосвященному Досифею (епископу Орловскому) представить предложения по перемещению местопребывания Его Преосвященства, также Семинарии и Консистории из Севска в Орёл. Но епископ Досифей медлил и тянул с ответом. Он предпочитал оставаться в Севском архиерейском доме, где у него, кроме различных жизненных удобств, был ещё и свой конный завод. Была затеяна переписка, в российских бюрократических традициях и дело о переезде епархии в губернский город тянулось ещё больше 20-и лет и потребовало личного вмешательства императора. За это время епископом стал Иона, до своего назначения в Орловскую епархию состоявший придворным священником и лично известный императору Александру I. Будучи проездом в Орле и принимая Иону в сентябре 1817 года, Император сказал: «А, вы здесь, отец Иван? Как же вам живется в Орле?» Преосвященный доложил, что он имеет жительство не в Орле, а в Севске, за городом. Александр I. спросил: «От чего же вы, отец Иван, не живете в Орле?». После этого епископ проявил энергию и организаторские способности и уже 25 февраля 1820 года он рапортовал Синоду о выезде своем с Консисторией из Севска. В 1827 году и семинария переехала в Орел, а на её месте было основано духовное училище.

В 19 веке Севск полностью утрачивает своё оборонное значение, становясь административным и торговым центром (торговля пенькой, хлебом, салом, конопляным маслом, медом), однако в 1850-70 гг. в Севском уезде был размещен 142-й Звенигородский пехотный полк. Штаб полка располагался в Севске, а основные части на постое в Стрелецкой волости (Пушкарной, Стрелецкой и Казацкой слободах, в Новоямской слободе и Хуторе Юрасове). Крестьяне обеспечивали постройку кухонь, доставку посуды, дров, свечей для освещения квартир для 1431 человека нижних чинов и 49 офицеров, и постоянно на это жаловались. Звенигородский полк был переведён в Орёл и квартировал там до Первой мировой войны.

В 1872 году Орловский губернатор разрешил построить в г. Севске тюрьму. Место для тюрьмы было куплено на Набережной в квартале под №26. Двухэтажное здание имело 5 камер для мужского пола простого звания, 1 – мужского высшего сословия, 1 – для несовершеннолетних, 2 – для женщин. Здание тюрьмы разбито в ходе боев за город Севск в августе 1943 года и до настоящего времени сохранились только остатки тюремных подвалов.

По сведениям 1867 г., население города насчитывало 7723 человека. В 1871 г. в Севске было 1326 домов, из них 56 - каменные, 137 лавок, из которых 36 - каменные. Число промышленных предприятий выросло до 48 (пять кирпичных заводов, пять кожевенных, четыре мыловаренных, многочисленные предприятия по обработке сельскохозяйственных продуктов). В 1870-80-е гг. преобладающими товарами в местной торговле оставались хлеб, пенька и конопляное масло. На южной окраине города, у заставы, Киевская ул. заканчивалась Хлебной пл., предназначенной для оптовой торговли. Еженедельные городские базары устраивались на Красной пл., где находились торговые ряды. На обеих площадях устраивались крупные ярмарки, среди которых особенно знаменитыми были Десятая, Воздвиженская и Временная. В 1883 году было выдано в Севске и уезде разным торговцам 806 свидетельств и билетов, из них купцам первой и второй гильдий – 270, на мелкую торговлю – 469 билетов. На мещанские промыслы выдано 19 свидетельств.

В 1896 году в городе и уезде работали 806 предприятий мелких и крупных (наиболее значительными среди которых были мыловаренный, 4 кожевенных, 3 маслобойных, 4 пенькотрепальных завода). Количество рабочих, занятых на предприятиях, не считая самих хозяев и членов их семей, составляло 2127 человек.

Из отчетов городской думы видно, что многие ходатайства об открытии в г. Севске среднего учебного заведения отклонялись Министерством просвещения и только в 1887 году было получено от него разрешение открыть 4-х классную женскую прогимназию. В 1906 году прогимназия была преобразована в 7-ми классную женскую гимназию. Выпускницы женской гимназии впоследствии часто работали учителями сельских школ.

20 сентября 1892 года в городе Севск происходило торжественное освящение нового здания Духовного Училища и устроенного при нем домового храма во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Храм находился на втором этаже училищного здания. Богослужения в нем совершались до 1918 года. В настоящее время в здании Духовного Училища располагается средняя школа №1, а в помещении, где находился храм – актовый зал школы.

Реальное училище было открыто 21 сентября 1909 года во временном помещении первого мужского приходского училища. В первый год обучения в реальное училище поступило 55 учеников: 20 человек городского населения и 35 детей богатых крестьян. Новое здание реального училища построено в 1913 году и обошлось городской думе и земской управе в 120 тыс. рублей вместе с квартирами для учителей. В училище было паровое отопление, электрическое освещение, канализация, большой сад с прудом.

В г. Севске существовала одна платная городская больница на 10 коек с одним врачом и одной акушеркой, в Севском уезде: 4 фельдшера в селениях бывших удельных и государственных крестьян и 4 ветеринарных фельдшера при помещичьих конных заводах. Повивальное дело находилось в руках крестьянок, не имеющих никакого родовспомогательного образования.

В конце 19 в. Севск оказался в стороне от линий железных дорог, что, естественно, отразилось на развитии промышленности и торговли. По сведениям 1903 г., число жителей уменьшилось на 1000 человек. Возникший в начале 20 в. проект подведения к городу железной дороги так и не был осуществлен.

Во время первой русской революции в Севске и в уезде проводилась агитационная работа среди населения: листовки и воззвания распространялись в Севске. Крестьянские волнения начались в январе 1905 года и не стихали до 1917 года. Крестьяне требовали передачи им пахотной земли, угодий, поджигали помещичьи имения, вырубали принадлежавшие помещикам леса.

По сведениям Севской земской управы в 1913 году урожай по уезду составил: рожь озимая у помещиков – 80-100 пудов с десятины, у крестьян – 50-60 пудов с десятины; пшеница озимая у помещиков -90-100 пудов; овес у помещиков -100 пудов, у крестьян – 70-75 пудов. Сахарная свекла у помещиков и крестьян примерно одинаково – 1000-1200 пудов с десятины.

Народное образование развивалось крайне медленно. В 1905-1906 годах в Севском уезде числилось 177 земских школ, два министерских училища, два частных училища, 23 церковно-приходских училища. Во всех этих учебных заведениях насчитывалось 5642 учащихся, что составляло 40 процентов к числу всех детей школьного возраста.

Особенно важным делом представлялось проведение через Севск железной дороги. Городской голова ездил в Петербург, и добился того, что в Севск приехали инженеры, наметили линию железнодорожного пути, даже место вокзала (около Хлебной площади). Разразившаяся в 1914 году мировая война прервала подготовительные работы. Однако благоустройство города все же началось. Из Юрасова хутора был проведен водопровод, который начал снабжать город более доброкачественной водой, чем речная. По центральным улицам провели газовое освещение, на Киевской улице (ныне улица Ленина) выложили мостовую и т. д.

Были открыты средние школы: полная женская гимназия в большом деревянном здании на Киевской улице и мужское реальное училище, которое в 1913 году из временного помещения, недалеко от Соборной площади, переехало во вновь отстроенное большое каменное двухэтажное здание красивой архитектуры. Оно имело свою электрическую станцию, паровое отопление, канализацию с биологической очисткой и было хорошо приспособлено к нуждам школы. В верхнем этаже его находился актовый зал с лепными украшениями, с эстрадой и роялем для ученических выступлений; на нижнем этаже — большой зал для отдыха учащихся во время перемен и для физкультурных упражнений. Здание имело аудиторию с экраном для проекционного фонаря и всеми приспособлениями для демонстрации химических и физических опытов, библиотеку в 20 с лишним тысяч томов, подобранных по всем отраслям наук, с богатым отделом художественной литературы. Кроме того, около аудитории были расположены физический, химический и естественнонаучный кабинеты с первоклассным оборудованием. В физическом кабинете имелась, например, большая астрономическая труба с прекрасным цейсовским объективом. Особенно ценными являлись наглядные пособия по всем отделам математики и истории.

Сразу после февральской буржуазной демократической революции массовые митинги прокатились по уезду – народ приветствовал свержение самодержавия. В марте 1917 года по инициативе большевиков был создан Севский Совет рабочих депутатов.

В августе 1917 года член социал-демократического кружка (этот кружок был организован в начале империалистической войны в Севске) А. Стругацкий организовал первую в городе ячейку Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. В ноябре 1917 года в Севске была провозглашена Советская власть.

Во время гражданской войны первый офицерский генерала Дроздовского стрелковый полк вошёл в Севск 17 сентября 1919. В Севске дроздовцев встречали с радушием и несколько сот севских добровольцев вступили в белую армию. Город несколько раз переходил из рук в руки. Важное значение отводилось Севску во время Орловско-Курской операции 1919 года. В районе Севск- Навля- Комаричи- Карачев действовала 14 армия под командованием видного военачальника И.П. Уборевича, членом Реввоенсовета был большевик-ленинец Г.К. Орджоникидзе. 6 ноября 1919 года Севск окончательно был освобожден от белогвардейцев.

После ухода деникинцев Севск понемногу стал залечивать свои раны и строить новую жизнь, налаживается хозяйство города, застраиваются улицы, растет число школ, клубов, библиотек и других культурных учреждений. В городе были: педучилище с общежитием и столовой, финансово-экономический техникум с общежитием, школа медицинских сестер с общежитием, автошкола с учебно-производственным корпусом и тремя мастерскими в нем, две средние школы, четыре начальные, два детских сада.

После Октябрьской революции основными занятиями жителей стали садоводство, огородничество и переработка сельскохозяйственной продукции.

В 1933 году в Севске все лето шли беспрерывно дожди. Низкие места на полях были залиты водой. Собрали немного зерновых и картофеля на возвышенных местах. На остальных же площадях рожь, ячмень, картофель сгнили. В ноябре-декабре 1933 года до 40 процентов сельского населения Севского района покинуло свои родные места. В Севске пытались спастись от голода таким образом: около сушильного завода (тогда тоже сушили морковь, картофель, лук, и другие овощи) был отстойник, куда после мойки овощей сливали грязную воду. За многие годы в этом вонючем отстойнике скопилось определенное количество крахмала, около 6-8 процентов. Вот эту грязь изможденные, голодные люди несли и везли во все концы района, чтобы с травой и липовыми листьями накормить своих детей и себя, чтобы не умереть голодной смертью.

В годы предвоенных пятилеток в Севске были построены новые промышленные предприятия, в том числе маслосыроваренный, кирпично-известковый, крахмалопаточный заводы, промкомбинат. Были закрыты почти все церкви, была разрушена построенная в стиле нарышкинского барокко церковь Знамения на территории Городка.

С начала войны и до октября 1941 года Севск был перевалочным пунктом на пути эвакуации с западных областей в восточные. В сентябре 1941г военные инженеры Красной армии построили укрепрайон, который перекрывал дороги на Севск от Середина-Буды и Безгодково. Непроходимые для танков болота со стороны Коростовки, Борисово, Ефимович служили естественным препятствием для танков и делали укрепрайон трудно уязвимым.

В течение второй половины сентября 1941 немцы производили перегруппировку сил, подтягивали к линии фронта новые части и перебрасывали часть сил с юга через Глухов в северном и северо-восточном направлении. Для командования Брянского фронта было ясно, что противник готовится к переходу в наступление на Брянск и Севск или на Льгов. Для парирования намечавшегося со стороны противника наступления в стык 13-й армии с Юго-Западным фронтом и для более прочного обеспечения левого фланга командование фронта еще в середине сентября организовало две группы: генерал-майора Ермакова в составе 21 кд, 55 кд, 283 сд, 121 тбр (20 танков), 150 тбр (18 танков) и полковника Акименко в составе 127 сд, 160 сд, 753 птп, 2-й гсд.

Перед этими группами были поставлены активные задачи: наступательными действиями лишить противника тактического преимущества на левом фланге фронта. В частности, группа Ермакова должна была овладеть районом Глухова. 29 сентября советские войска левого фланга 13-й армии перешли в наступление.

30 сентября 1941 г. с линии Гадяч-Путивль-Глухов-Новгород-Северский 2-я танковая группа Гудериана начала наступление на Орел и Брянск. Её поддерживали почти все силы 2-го воздушного флота, приданного группе армий “Центр”.

30 сентября 1941 года Севск подвергся сильной бомбардировке с воздуха. 1 октября 1941г телефонистка из Срединой Буды позвонила на телефонный узел Севска и сообщила, что немцы двигаются в сторону Севска. С узла позвонили в райком, в милицию, но севскую телефонистку отругали: «Что ты панику разносишь?». А в 13.00 примерно 150 танков и до полка германской пехоты (на участке ответственности группы генерала Ермакова) без боя заняли Севск. И, не встречая серьезного сопротивления, устремились через Севск на Орел. 6 октября командный пункт Гудериана разместился в Севске, и с этого же дня 2-я танковая группа стала называться 2-й танковой армией. Через неделю штаб армии переместился в Орел, но Севск был включён в тыловой район этой армии.

Оккупировав Севский район, гитлеровцы сформировали местную власть (старосты в сельской местности и бургомистр в Севске) и полицию, в которую добровольно вступила часть местных жителей и попавших в окружение красноармейцев. В деревнях организовывались отряды самообороны от укрывавшихся в лесах многочисленных окруженцев. В Севске по приказу немецкой комендатуры на каждом доме должна была быть информация о проживающих с полным названием – ФИО, год рождения, национальность и место рождении. Запрещалось ходить на лыжах, собирать и читать советские листовки.

В то же время начали организовываться партизанские отряды, используя большие лесистые пространства. В октябре 1941 года в Хинельском лесу появилась группа из 13 районных партийных работников, которая и стала основой Севского партизанского отряда. 8 ноября в Хинельском лесу в районе села Хинель Севского района сформирован партизанский отряд № 2 имени Ворошилова, который состоял из военнослужащих, попавших в окружение и укрывавшихся в Брянских лесах. А в декабре пришли сюда из Путивля украинские народные мстители во главе с С.А. Ковпаком. С декабря 1941 по март 1942 года Севский отряд разгромил гарнизоны в Марчихиной Буде, Лемяшовке, Быках, Подывотье, Ямполе, Сопыче. После ухода в рейд партизанских соединений С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова на правобережье Днепра в Хинельских лесах длительное время находились Сумской подпольный обком партии и оперативная группа по руководству партизанским движением в этой области. Партизаны укрывались в лесах, нападали на населённые пункты в целях самоснабжения продовольствием и имуществом, нередко отбирая их у населения.

В июле 1942 года приказом командующего 2-й танковой армией генерал-полковника Рудольфа Шмидта был организован Локотский округ, в который был включён и Севский район. Локотский округ осуществлял все властные полномочия, включая полицейские и судебные, по отношению к русскому населению. Воинские подразделения Локотского округа, называвшиеся Русской Освободительной Народной Армией (РОНА), формировались уже по мобилизации из местных жителей и окруженцев. Они осуществляли охрану населённых пунктов и проводили антипартизанские войсковые операциями. В городах и посёлках Локотского округа для тех же целей размещались венгерские войска.

Власти Локотского округа предпринимали усилия по развитию хозяйства. Так в Севске — самом крупном населенном пункте округа в октябре 1942 года действовали восстановленные: маслозавод с производственной мощностью 1500 тонн в год; сушильный завод, имевший пять цехов: сушильный, располагавший 8 аппаратами, из которых три — в рабочем состоянии, крахмальный с производительностью 1,5 тонны крахмала-сырца 1-го сорта в сутки, водочный с производительностью 126 литров водки в сутки, мельничный с производительностью 20 пудов зерна в час (при нем — прососушка), паточный с производительностью 2 центнера крахмальной патоки в сутки.

Были приведены в действие молочный завод, масло-конопляный завод, ветряные мельницы, крупорушка, торфодобыча. Домохозяйства, имеющие корову, облагались поставкой 200 литров молока. В городе действовал известковый завод, были восстановлены и работали водопровод и электростанция.

Издавалась газета «Севский листок», которая кроме официальных сводок, приказов, распоряжений, судебной хроники и обзоров гражданских и военных новостей чуть ли не в каждом номере помещала статьи духовного и нравственного содержания: «К свету христианства», «Рациональная мораль».

Начались службы в церкви на Варварском кладбище, проводились крестные ходы с большой иконой по улицам города, в каждом доме служили молебны.

С сентября 1942 года в Севске возобновили работу школы, обучение проводилось с 1 по 7 классы. Приказывали в учебниках вырезать портреты советских вождей и замалевать тексты и картинки, отражающие жизнь советского народа. Иногда уроки посещали полицайские чиновники. Начальная школа была на углу Советской и улицы Энгельса.

Кроме начальных школ в округе функционировали краткосрочные курсы для подготовки агрономов и педагогическое училище в Севске, готовившее кадры учителей для начальных школ. На начало 1943 года в нем обучалось 228 учащихся. В марте 1942 года начались занятия в открывшемся Севском ремесленном училище, программа которого была рассчитана на двухгодичный срок обучения. Училище имело три слесарные группы, в которых обучалось около 70 учащихся.

В здании педучилища размещались мадьяры, которые выезжали в села на карательные действия. Во дворе училища стояли 4 орудия большого калибра и кони тяжеловозы, которые впрягались в большие телеги-фургоны парой. Нижний этаж бывшего клуба пионеров (где сейчас Скарабей) был превращен в конюшню.

В Севске размещался 4-ый полк РОНА— два батальона. Численный состав 500—600 чел. Командиром полка был бывший лейтенант РККА Андрей Рейтенбах, по национальности немец из Поволжья. В сёлах располагались меньшие подразделения и самооборона. Партизаны нападали на них, зачастую успешно, конфискуя собранное в виде налогов продовольствие и уничтожая жителей, сотрудничавших с бригадой Каминского (РОНА).

В Севске возникла подпольная организация под названием «За советскую родину», возглавляемая М.С. Григоровым, направленным осенью 1942 года Орловским управлением НКВД. Григоров, известный под кличкой Граф, по его собственным словам, вовлек в нее более ста человек. Целью Григорова-Графа и завербованных им в Севске сторонников был сбор необходимых партизанам сведений, уничтожение ответственных лиц района и командиров РОНА, вывод из строя техники бригады Каминского, разложение каминцев и населения при помощи пропаганды. Уже зимой Григоров совместно с супругами Волковыми и В.Ф. Ломоносовой предпринял попытку покушения на Рейтенбаха. Т.к. Рейтенбах постоянно находился под охраной и держал маршруты своих поездок в тайне, было решено уничтожить его в собственной квартире при помощи мины с часовым механизмом. С этой целью Ломоносова познакомилась со служанкой Рейтенбаха и, посетив в очередной раз подругу, сунула под подушку заведенную мину. Взрыв раздался после полуночи, однако покушение не удалось — Рейтенбах в эту ночь задержался на службе и приехал домой уже после взрыва. Через несколько дней, 18 февраля 1943 года, Ломоносова была арестована, а при вступлении советских войск в Севск 1 марта 1943 года — расстреляна в тюремной камере.

Тем временем положение на фронте изменилось. Успешно завершилась Сталинградская битва и в образовавшиеся разрывы немецкой линии обороны стали прорываться советские войска. Были заняты Курск и Льгов. Удачное наступление подвигло советское командование на разработку выдающегося по своему размаху и идиотизму плана. Генеральным штабом Красной Армии и Ставкой была разработана самая грандиозная на тот момент операция по окружению и разгрому группы армий «Центр» войсками Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов с выходом к Смоленску. Такая операция была навязчивой идеей Сталина и Жукова, пытавшихся осуществить аналогичную ещё в начале 1942 года после победы в битве под Москвой. Донскому фронту (переименованному в Центральный) была поставлена задача перебазироваться в район севернее Курска, развернуть свои войска между Брянским и Воронежским фронтами, и с 15 февраля наступать в направлении Рославль, Смоленск, а частью сил на Оршу. 12 февраля в наступление перешли Брянский и Западный фронты, но успеха не имели и не смогли прорвать немецкую оборону на всю тактическую глубину.

Однако 25 февраля 1943 года Центральный фронт силами 65 армии под командованием генерала Батова, Второй танковой армии под командованием генерала Родина и конно-стрелковой группы генерала Крюкова всё таки перешел в наступление в общем направлении на Севск согласно прежнего плана.

Вечером 1 марта 1943г. части 11 танкового корпуса генерала Лазарева и 4-й гвардейской кавалерийской дивизии генерала Панкратова после 60-километрового марша подошли к юго-восточной окраине Севска.

Севск оборонял гарнизон из 1750 человек, основу которого составляли 2 батальона 108-й венгерской дивизии, а также подразделения 4-го полка РОНА под командованием начальника штаба полка А.Н. Дёмина: 10-й (командир П.А. Константинов) и 14-й (командир М.Г. Драченко) батальоны и артиллерийская батарея (командир Н.А. Косарев). Эти подразделения были усилены 30 танками и самоходными орудиями.

Атака на город началась после 19 часов вечера. В ходе боёв погибли начшаба 4-го полка, командиры 10-ого и 14-ого батальонов, а полк был разбит. Перед своим отходом каминцы успели в подвале здания полиции (Киевская-Ленина ул. д.25) уничтожить более 50 арестованных и подозреваемых в связях с партизанами. Далеко за полночь танкисты и казаки освободили Севск. Остатки разгромленного 4-го полка РОНА отошли из Севска в южном направлении, но в 20 километрах от Севска под деревней Курганки их окружили и уничтожили части 3-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии. По официальным донесениям из 170 бойцов РОНА были взяты в плен 124 деморализованных воина.

2 марта советские войска разделились на две части. Танкисты, взяв 3 марта 1943 Суземку и Середина-Буда, перерезали железную дорогу Брянск – Конотоп, после чего повернули на север на Трубчевск и Брянск, выполняя вновь поставленную более ограниченную задачу, чем захват Смоленска.

Кавалеристы с лыжниками продолжили наступление на запад к реке Десне. 7 марта, на рассвете, 3 и 4 кавалерийские дивизии с боями вышли к Десне, и выполнили тем самым поставленную перед ними задачу, при этом перерезав рокадную железную дорогу Унеча – Хутор Михайловский. Однако наступления на важную узловую станцию Хутор Михайловский не вели, т.к. были нацелены для движения на север. Отставшие лыжные бригады подтянулись к конникам и закрепились на отведённых для них рубежах.

Во время наступления кавалеристы и лыжники разрушали коммуникации, мосты, склады на протяжении более 100 км на запад от Севска (уничтожение кавалеристами коммуникаций, необходимых и для будущего наступления и для возможного отхода, скорее всего, является выдумкой штабистов, составлявших отчёт о неудачной операции). Начавшиеся оттепели привели к большому отставанию от наступающих тыловых частей и снабжения, учитывая отсутствие сколько-нибудь приличных автодорог.

А немецкие войска имели возможность и продолжали осуществлять железнодорожные перевозки от Брянска и по рокадным железным дорогам Орша – Унеча и Новозыбков – Новгород-Северский. В район советского наступления были переброшены с Ржевского плацдарма танковые и пехотные дивизии 9-й армии генерала Моделя, которые смогли остановить продвижение 2-й танковой армии генерала Родина в направлении Трубчевска и Брянска.

8 марта фашистские войска начали наступление из Новгорода – Северского на боевые порядки частей конно – стрелковой группы генерала Крюкова. 11 марта фашисты нанесли удар с целью окружения конников и лыжников. Командующий фронтом, понимая угрожающее положение в котором оказалась конно-стрелковая группа, отдал приказ на её отход к Севску. Но было уже поздно. 2-й гвардейский кавкорпус и лыжные бригады оказались в глубоком окружении.

30-я Омская лыжная бригада отошла к Севску первой, оставив один батальон в заслоне в посёлке Суземка. 16 марта наши части начали выходить из окружения. 11-я гвардейская отдельная танковая бригада пробила в кольце окружении «окно» в районе села Светово, через которое вырвались остатки 3-ей гвардейской кавалерийской дивизии, 28-ой Алтайской лыжной бригады и присоединившиеся к ним несколько партизанских отрядов из Хинельских лесов.

С 17 марта начались самые тяжёлые и трагические оборонительные бои за Севск. Оборона города с этого момента возлагалась на ту же 3-ю гвардейскую кавдивизию под командованием генерала Ягодина с приданными ей 30-й лыжной бригадой, 15-м гвардейским полком 4-й гвардейской кавдивизии и, потерявшей большинство своих танков, 11-ой отдельной гвардейской танковой бригадой.

19 марта немецкие и венгерские части совместно с подразделениями РОНА проникли в город. В течение двух дней шли уличные бои за каждый дом. В ночь на 22 марта лыжники 30–й лыжной бригады и кавалеристы внезапной атакой захватили штаб 33–го гренадерского полка, отбросив противника на несколько километров.

Непрерывные атаки вражеских танков и пехоты на город чередовались с налётами по 18-25 самолётов и непрекращающимися сутками обстрелов тяжёлой артиллерией и 6-и ствольными миномётами. Отрезанные от своих рекой и простреливаемой насквозь долиной реки Сев, защитники города остались без подвоза боеприпасов. 26 марта немцы начали самую мощную атаку на Севск. Защитники города держались из последних сил. В 20.30 противник подтянул тяжёлые огнемётные танки и стал буквально выжигать героев-бойцов и командиров, оказывавших героическое сопротивление из домов, чердаков и ДЗОТов. К утру 27-го марта Севск защищать стало некому. Почти все кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, лыжники 30 бригады и танкисты 11 отдельной гвардейской танковой бригады погибли. Небольшая часть защитников из города вырвалась, и заняла оборону по реке Сев.

Впоследствии советские военные историки придумают название для этой провальной операции и назовут действия 2-й гвардейского кавкорпуса и лыжных бригад рейдом, хотя рейд предполагает быстрый захват важного пункта, уничтожение там тыловых складов, транспортного или промышленного потенциала, и быстрый отход с минимальными потерями. Никакого серьёзного потенциала на занятых группой генерала Крюкова лесистых пространствах не было, да и последующее отступление было вынужденным, и группа при этом была обескровлена.

А вот партизаны, воспользовавшись ситуацией, совершили результативный рейд: в ночь с 20 на 21 февраля 1942 г. разгромили гарнизон в Хуторе-Михайловском и овладели поселком. Они уничтожили склад резиновых шин, вывели из строя на несколько дней железнодорожный узел, раздали населению 7 тыс. тонн хлеба, предназначенного для вывоза в Германию, захватили значительные военные трофеи и отошли обратно в леса.

Вокруг Севска бои продолжались до середины апреля. В конце месяца закончились бои и на всём Центральном фронте. Фронт, исчерпав свой атакующий потенциал, перешел к обороне по линии Мценск, Севск, Рыльск, образовал северный фас Курской дуги и ожидал со стороны Орла немецкое наступление с целью окружения.

В Севск вернулись немецко-фашистские оккупанты и органы власти Локотского округа.

Каминский в пропагандистских целях отметил беззаветный героизм своих несколько часов сопротивлявшихся подчиненных и приказал переименовать улицы Севска в память погибших соратников: улицу Киевскую — в улицу Демина (начштаба 4-ого полка РОНА), Пятницкую — в улицу Драченко, Вознесенскую — в улицу Косарева.

Населения в Севске практически не осталось - в конце марта жителей эвакуировали за Сев, а потом переселили в Конышёвский район, для последующего скорого возвращения. А немцами было эвакуировано из Севска всё оставшееся гражданское население.

На обоих берегах Сева возводились укрепления. Советские войска бомбили и обстреливали город и, демонстрируя боевитость, пытались форсировать реку. Такое неустойчивое состояние продолжалось пять месяцев, когда итог битвы на Курской дуге стал очевиден.

27 августа наступающие соединения 65 армии вместе с танкистами Второй танковой армии ворвались в Севск. Уличные бои длились в нём почти сутки и отличались особой ожесточенностью. Как показывали пленные, гарнизон Севска несколько раз получал сообщение о том, что на помощь идут большие силы. Наши бойцы старались покончить с немецким гарнизоном до подхода вражеских подкреплений.

Немцы не смирились с потерей Севска и постоянно контратаковали. Только 28 августа наши части отразили 12 атак танков с пехотой противника. Дальнейшее наступление на Севском направлении приостановилось. Противник подтянул резервы, сняв их с других участков фронта. Бои приняли ожесточённый характер.

Хотя вечером 31 августа по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего об освобождения Севска и о присвоении наиболее отличившимся в боях частям наименования «Севских» и Москва отсалютовала нашим войскам в честь освобождения городов Глухова, Рыльска и Севска двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий, три советских общевойсковых и одна танковая армии полностью освободили Севский район только 3 сентября.

В освобожденный город постепенно стали возвращаться жители. Трудно им было узнать родные места. Среди бурьяна уныло поднимались коробки разрушенных зданий. Заросли полыни, крапивы и других сорняков были такими высокими и густыми, что дорогу через них приходилось прокладывать серпом и топором. До войны в городе насчитывалось 1085 зданий. После освобождения Севска осталось только 122 частных дома, нуждавшихся в большом ремонте, остальные 963 дома приведены в негодность, из них 546 домов уничтожены полностью. В самом Севске и в Севском районе с октября 1941 по сентябрь 1943 года гитлеровцами и их пособниками было убито, сожжено, повешено около двух тысяч человек. В Германию угнали около 2400 человек.

Послевоенные годы Севска, вошедшего в 1944 г. во вновьобразованную Брянскую область, связаны с возрождением и реконструкцией города. В 1946 году во время празднования 800-летия Севска в городе в восстановленных зданиях уже работали хлебозавод, молокозавод, сушильный и крахмало - паточный заводы, два магазина, три ларька, три склада товаров, учреждения, размещенные в 12 зданиях, восстановлены водопровод, электростанция, водонасосная станция. Начиная с 1 января 1946 года работали средняя школа №1 (единственная средняя в районе), две начальные, детсад, детдом (шесть корпусов), Дом культуры, городская библиотека. И в последующие послевоенные годы город и район продолжал восстанавливаться и строиться. Начало работать ССПТУ. В 1957 году открыл свои двери для посетителей краеведческий музей. В 1962 году на ул. Энгельса поднялось трехэтажное здание новой средней школы №2. Сейчас школа носит имя своего земляка Героя Социалистического Труда академика И.Г. Петровского. После войны в Севске построены кинотеатр, Дом торговли, поликлиника, новое здание хлебозавода, начали работать два цеха – один филиал Московского станкостроительного имени С. Орджоникидзе, построена новая трехэтажная больница. В Севске и районе сдан спорткомплекс, детская спортивная школа.

В 1970 г. постановлением Совета Министров РСФСР Севск был включен в число 115 населенных пунктов, в которых сохранилась древняя планировка и значительное число памятников истории и культуры.

Летом 1989 г., в связи с крупными земляными работами в центре города, историческим факультетом Брянского пединститута были проведены охранные раскопки на месте будущего котлована под строительство Дворца культуры (строительство громадного здания не закончено и в 2012 году).

65 млн. рублей было израсходовано на строительство севского спортивного комплекса «Буревестник», торжественное открытие которого состоялось 28 сентября 2011 года.

Ранее спортивные состязания в Севске проводились на старом стадионе, располагавшемся рядом со Свято-Троицким мужским монастырём, но по программе возвращения церковных земель территория была возвращена обители для её нужд. Теперь у Севска появился современный спортивный комплекс на месте бывшего стадиона Профессионального училища на ул. Салтыкова-Щедрина, который включает поле для футбола с трибунами на 400 зрительских мест, площадки для мини-футбола и хоккея, волейбола и другие объекты.

Жилищный фонд Севска представлен 1870 домами, общей площадью 182,9 тыс. кв.м., в том числе многоквартирных - 81, общей площадью 47,3 тыс. кв.м. В городе еще мало домов с коммунальными удобствами. Протяженность водопроводных сетей составляет 45,4 км., канализационных- 9,9 км. Городского транспорта в Севске нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО РАЙОНА

Телефон: +7(48356)91443 Адрес: Брянская обл., Севск г., Розы Люксембург улица, д. 50

Администрация муниципального образования «Севское городское поселение»

Адрес: 242440 , Брянская область, г. Севск, ул. Советская, д.6

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Адрес: Брянская обл., Севск г., Пролетарская улица, д. 11 Телефон: +7(48356)91303

Профессиональное училище №34 г. Севска Брянской области, г. Севск, ул. Салтыкова-Щедрина, д.35. Телефон: 48356-913-01

Муниципальное общеобразовательное учреждение-Школа №1 имени Октябрьской революции города Севска, улица Розы Люксембург д.1.

Муниципальное общеобразовательное учреждение - Школа №2 им.ак. И.Г.Петровского г. Севска, ул. Энгельса, д.2

Севский овощесушильный завод, ООО

Адрес Россия, Брянская область, Севск, 242440, ул. Плеханова, д.1

Автовокзал г. Севск, ул. Тургенева, 42. Контактный телефон: 8(48356) 9-10-90

Примерно в километре от трассы М-3 «Украина». Далеко от центра города.

Отправление, май 2012

Междугородные маршруты:

Брянск 5.40, 9.05, 14.25

Пригородные маршруты:

Бересток 7.10, 14.25 [8.05,15.20]

Голышино 6.40 (пн,пт), 13.30 (пн,пт) [7.35(пн, пт), 14.25(пн, пт)]

Подывотье – Грудская (6.10, 12.10, 16.45)вт, пт,вс [(7.25, 13.40, 18.20вт, пт,вс)]

Доброводье 6.40, 14.00 [7.40,15.00]

Косицы 12.00 [12.30]

Кривцово 7.40, 14.45 [8.35,16.15]

Лемяшовка 5.30, 15.20 [7.05,16.50]

Новоямск 6.30, 7.40, 9.00, 12.10, 17.15

Подывотье 6.30, 12.10, 16.45 [7.30, 19.10, 17.55]

Суземка (заезд в Заулье) 9.15, 14.00вс [11.00, 15.30вс]

Суземка (заезд в Чемлыж) 6.30 (пт,вс) [8.10(пт, вс)]

Хинель 6.10, 15.10[7.40,16.30]

*маршруты в расписании автостанции Севск не указаны, билеты в кассе на них не продают, автобусы к навесам не подъезжают, ловить их нужно между ул. Тургенева и автостанцией. Время отправления указано приблизительное.

*Севск-Дмитриев-Льг -Железногорск 13.15(пт вых)

*Курск-Рыльск-Севск- Брянск 11.30 (ч/з день чётн)

*Брянск-Севск -Рыльск Курск 22.00(ч/з день нечёт)

*Курск-Дмитриев-Льг -Фатеж- Севск- Брянск 12-30

*Брянск- Севск –Дмитриев-Льг-Фатеж -Курск 19-00

*Белгород-Рыльск -Севск -Брянск 21.30

*Брянск- Севск -Рыльск-Белгород 11.00

*Хомутовка-Москва 20.10

*Москва- Хомутовка 19.45

Севский филиал Брянского объединенного краеведческого музея Адрес: 242440, Брянская область, г. Севск, ул. Ленина, д.33. Тел. дирекции: 9-1982 Режим работы: Ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме понедельника.

Музей основан в 1921 г. Экспозиция состоит из трех отделов: природы, севской старины, современной истории. В первом отделе экспонируется копия скелета детеныша мамонта. Во втором - представлены материалы о севской крепости - важнейшей на южных оборонительных рубежах России в 17 веке, о Севском полке, освобождавшем Болгарию в 1877-1878 гг., об уроженцах Севска: ректоре Московского университета Петровском, писателе Проскурине.

Музей расположен в бывшем купеческом особняке постройки конца 19 века, принадлежавшем купцу М.П. Прохорову. Угловой дом (ул. Ленина, 33) на пересечении с ул. Ф. Энгельса с традиционными для Севска арочными окнами второго этажа и рустовкой первого.

В Севске находится крупнейшее в Европейской части России скопление останков мамонтов. Скелет маленького мамонтёнка находится в музее города.

День города отмечается 27 августа в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Семи воинским частям и соединениям 65-й армии присвоено звание «севских»:

69-я Краснознаменная Севская стрелковая дивизия,

60-я Севская стрелковая дивизия,

43-я Севская механизированная бригада,

255-й Севский отдельный танковый полк,

68-я Севская пушечно-артиллерийская бригада,

100-я Краснознаменная Севская артиллерийская бригада большой мощности,

103-я Севская танковая бригада.

Город Севск — один из семи городов Брянского края, который сохранил архитектурные памятники, градостроительные ансамбли. Ранее на территории города было 12 церквей. Ныне в Севске имеется три действующих храма и два монастыря.

До настоящего времени почти нетронутыми остались планировочная структура Севска, его границы в пределах регулярного плана 18 в., характер окружающего ландшафта и связь с ним улиц и площадей города. Не изменилась объемно-силуэтаная характеристика основной фоновой застройки, большинство зданий которой сооружены во второй половине 19 в. или на рубеже 19-20 вв. Период эклектики для Севска - это время возврата к строгим и лаконичным формам классицизма. Застройка ул. Ленина (бывш. Киевской) в основном каменная, одно-двухэтажная, угловые постройки иногда со скругленными или срезанными углами. В декоре присутствуют многие элементы раннего, зрелого и (чаще всего) позднего классицизма, формируя свойственную Севску архитектурную среду, отличающуюся общностью композиционных решений, что придает городу целостность и завершенность. Строго выдержанные по высоте здания создают замечательный фон для величественных объемов храмов, по-прежнему, несмотря на утраты, определяющих индивидуальность и выразительность города.

В городе на высоком мысу, при впадении р. Марица в р. Сев, уцелели мощные рвы и валы крепости.

Новый план Севска был утвержден в 1780 г. Его регулярная геометрически правильная структура была составлена с учетом существующих каменных и деревянных церковных зданий. Она сохраняла направления главных улиц Градской и Замарицкой частей. Основная территория города (Градская) с широтно-меридиональной ориентацией улиц по-прежнему размещалась на левом берегу реки Сев; Замарицкая часть имела иное направление улиц, определявшееся дорогой на Стародуб (на северо-запад) и береговой кромкой речки Марицы (с юго-запада на северо-восток). Обе территории были поделены на разных размеров прямоугольные кварталы.

Три крупные площади - центральная Соборная на Гостиной горе и две у городских застав (Киевской и Стародубской) - дополнялись в структуре города рядом небольших площадей, предусмотренных около приходских церквей и на месте Варваринского кладбища (примыкавшего к Оболонью с юго-востока) с церковью (впервые обозначена на плане 1779 г.). Территория Троицкого монастыря была включена в квартальную застройку.

Сохранились архитектурные сооружения XVII-XIX вв. Основной архитектурной доминантой является колокольня Успенского собора, расположенная на городской площади (на верхнем ярусе - часы), (Успенский собор 1809-11, не сохранился) на бывшей Гостиной горе (ныне пл. Октябрьской революции).

Этот вертикальный акцент поддержан стоящими поблизости церковью Николая Чудотворца (в центре города на углу улиц К.Либкнехта и Салтыкова-Щедрина) и массивными объемами собора и колокольни Троицкого монастыря (XVIII-XIX вв.) (ул.Ленина, 8): 4-ярусная, эклектическое соединение мотивов романского, готического и классического стилей; Колокольня после постройки несколько отклонилась. Колокольня прошла испытания временем на прочность: долгие годы в советское время ее использовали в качестве водонапорной башни, но наклон ее не увеличился.

Все вместе они выявляют местоположение центрального ядра, в формировании которого участвует изящный объем Воскресенской церкви, поднимающейся над высоким берегом р. Сев в восточной части города. Казанская церковь в средней части ул. Ленина и Вознесенская церковь (ул. Розы Люксембург, д.10) построена в Казачьей слободе (1765; переходный стиль от барокко к классицизму, действует). Петропавловская церковь (ул. Ленина, 70) (1701) - композиция из нескольких объёмов, главным образом 2-3-этажных, в центре которой колокольня, окружённая пристройкой с элементами классического декора.

Эту цепочку храмов-доминант продолжают в Замарицкой части города церкви Воздвижения и Михаила Архангела, которая построена в 1802-1808 гг. на месте деревянной. В настоящее время от церкви Михаила Архангела сохранился только купол на четырёх столбах. Воздвиженская церковь на территории действующего Кресто-Воздвиженского Севского женского монастыря (ул. Некрасова, 20), (классицизм; основной объём с 4-колонными портиками) с колокольней. При советской власти Кресто-Воздвиженский храм длительное время оставался единственным действующим храмом Севска и не подвергся разрушению.

Дом градоначальника XVIII - XIX вв. В 1-й пол. 19 в. в Замарицкой части сооружен дом градоначальника (ул. Кирова, 23) - одно из первых зданий в стиле позднего классицизма,

В восточной части города, на высоком берегу Сева построили здание Земской управы (ул. Пролетарская, 17), весьма заметное в панораме. Сооруженное на рубеже 19-20 вв., оно сохранило свойственную местной застройке приверженность к формам позднего классицизма. Крупный П-образный в плане объем в два этажа завершен вальмовой кровлей над основной частью и двускатной над крыльями. Главным фасадом в тринадцать окон обращен к реке.

Свято-Троицкий Севский мужской монастырь Год основания: Между 1700 и 1800.

Адрес: 242440, Брянская область, Севский район, Севск, ул.Ленина, 8.

Севский Троицкий Новодевичий монастырь был впервые упомянут в поместном списке г. Севска в 1519 году. В Смутное время в начале ХVII века монастырь был сожжен и вновь возродился в 1612 году с принесением в монастырь Чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Молченской. Активное каменное строительство велось в XVIII в. По завершении строительства собора в 1762 году, деревянная монастырская ограда была заменена на каменную с четырьмя башнями по углам. К середине ХIХ века в стенах Троицкого собора появились трещины. По этой причине собор был разобран до основания в1868 году. Нынешний собор Троицы Живоначальной возведён в 1870-1872 гг. Среди каменных построек в монастыре была построена каменная колокольня с курантами, она была установлена на четырех столбах с индивидуальными фундаментами. Именно это обстоятельство и привело к неравномерной осадке грунта. Колокольня после постройки несколько отклонилась. Колокольня прошла испытания временем на прочность: долгие годы в советское время ее использовали в качестве водонапорной башни, но наклон ее не увеличился. В декабре 1921 года монастырь был закрыт. Монастырские подворья и скиты, до 1917 года принадлежавшие монастырю, были отобраны богоборческой властью и разорены до основания. Собор с колокольней реставрированы в 1989-1990 гг. (арх. Н.А. Максименко). Определением Священного Синода от 7 октября 2002 года Севский Свято-Троицкий монастырь возрожден как мужской. Здесь находится чудотворная Молченская икона Божией Матери.

Колокольня собора Успения Пресвятой Богородицы

Расположена в сквере на центральной площади, играет важную роль в силуэте города. Деревянная Успенская церковь на Гостиной горе (пл. Октябрьской революции) впервые упоминается в переписной книге 1646 г., её видел Павел Алеппский, проезжая через Севск в 1654 г. Последний по времени собор сооружён в камне в 1801-09 гг., колокольня пристроена в 1822 г. Часы на колокольне установлены в 1901 г. купцом П.И. Прохоровым. Во время Великой Отечественной войны собор сильно пострадал и его в 1950-х гг. разобрали, а завершение колокольни переделали. Оставшаяся колокольня отреставрирована в 1980-х гг. (арх. Л.Н.Ряжская).

Церковь Вознесения (ул. Розы Люксембург, д.10) построена в Казачьей слободе в 1765 г., перестраивалась в 1830 и 1883 гг. В 1926 г. обновленческий священник Александр Дмитриевский был изгнан из храма прихожанами, а храм вскоре был закрыт. В период оккупации Севска (октябрь 1941 — август 1943 г.) храм использовался как тюрьма. Во время боев по освобождению города здание храма сильно пострадало. После войны в нем хранили торф, который использовали для отопления находящейся рядом школы. К концу 90-х годов были полностью утрачены колокольня и алтарная апсида храма, над трапезной частью не было кровли, а на стенах — выросли березы. В июле1999 года уроженец города Севск Михайлов Н.В., бывший в то время первым заместителем министра обороны РФ, испросил благословения у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на восстановление храма в честь Вознесения Господня. Уже 4 июня 2000 года возрожденный храм был освящен. Ныне действует.

Казанская церковь Казанская церковь расположена недалеко от центра города, в бывшей Солдатской слободе. Каменное здание храма построено в начале XIX века и освящено 30 июля 1801 года. Бесстолпный крестообразный в плане храм, выполненный в стиле позднего барокко, самый древний из сохранившихся в Севске. Пространственно-планировочная композиция состоит из прямоугольного, растянутого в ширину основного объема с трехгранными боковыми сторонами, пятигранного алтаря и сильно развитой трапезной с небольшой узкой папертью. После 1930 года храм был закрыт. Здание храма было использовано под хлебопекарню. В настоящее время завершение и сводчатые перекрытия храма утрачены. В алтарной части находится аптечный склад, в центральной части – гараж, а с западной стороны – магазин. Из внутреннего убранства сохранились лишь фрагменты лепной обработки оконных проемов в алтаре. Ободрана

Церковь Николая Чудотворца. Не действует. В 1811 году было построено двухэтажное каменное здание храма с колокольней на месте существовавших деревянных церквей. По воспоминаниям старожилов, во время оккупации города фашистами в Никольском храме шли службы. Имя священника никто не помнит, но говорят о его трагической кончине. Во время боев в марте 1943 года, он был расстрелян советскими разведчиками, которые приняли его за диверсанта. После войны здание храма использовалось под различные хозяйственные нужды, в 1970-80-е годы в нем располагалась служба автосервиса.

Церковь находится в центре города на углу улиц К.Либкнехта и Салтыкова-Щедрина. К настоящему времени утрачены барабан с куполом и верх колокольни, а также своды и прежние перекрытия. Ободрана

Церковь Петра и Павла (ул. Ленина, 70) сооружена в 1795-1809 гг. Перестраивалась в сер. XIX в. В советское время храм был закрыт ещё до 1930 года. Первоначально здание храма использовалось как зернохранилище. В конце 50-х — начале 60-х годов XX века, во время строительства автодороги Москва-Киев, в здании храма находились автомастерские Суземского дорожного отдела. По окончании строительства дороги и до 1977 г. в храме располагалась пожарная часть, а затем — организация «Райсельэнерго». В 1989-1990 г здание храма было реставрировано по проекту архитектора Г.П. Степаненко, и в нем планировалось разместить районную библиотеку. Но в 1993 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви, и с августа 1993 г. в нем начались регулярные службы.

Иконостас в верхнем летнем храме — пятиярусный, сохранился со времени постройки храма.

Кресто-Воздвиженский Севский женский Епархиальный монастырь Севск, ул. Некрасова, 24.

Севский Кресто-Воздвиженский женский монастырь открыт 18 мая 2000 года на месте прихода Кресто-Воздвиженского храма, по имени которого и получил свое название. Церковь Воздвижения креста Господня построена на месте деревянной в 1802-1808 гг. В советское время действовала. Это был единственный приход на пять районов Курской, Брянской, Орловской областей. Сохранились иконостасы XIX – нач. XX вв.

Церковь Михаила Архангела Храм во имя Архистратига Божия Михаила, располагавшийся в Замарицкой части города Севск в бывшей Бобыльской слободе, впервые упоминается в 1639 году. Каменный храм был освящен 1 ноября 1823 года. Представлял собой образец безстолпного купольного храма в стиле зрелого классицизма. Храм выстоял во время страшных боев марта и августа 1943 года, но был взорван в 1955 году во время хрущевских гонений. В настоящее время сохранился только купол на четырёх столбах.

Спасо-Преображенский монастырь. Не действует.

Из многих точек города хорошо виден ансамбль Спасо-Преображенского монастыря. Расположенный в 1,5 км к северо-западу от города от города, на низменной речной долине левого берега Сева, этот интересный ансамбль существенно обогащает объемно-пространственную композицию города, активно участвует в формировании его панорамы, особенно выразительной со стороны Московской дороги.

Основан архимандритом одноимённого Новгорода-Северского монастыря Корнилием, который после Деулинского перемирия (1618г.) и передачи Новгорода-Северского Речи Посполитой перешел со своими монахами и всем имуществом сперва в Рыльск, а затем в Севск, где по благословению патриарха Филарета в 1636 г. устроил новую обитель. В 1713-17 гг. при игумене Игнатии возведён каменный собор Спаса Преображения в стиле украинского барокко. В XVIII в. построены оборонительные стены с 8-угольными башнями по углам и 3-ярусной башней-колокольней (XVIII-XIX вв.) на западной стороне. До 1820 г. был резиденцией Севских и Орловских архиепископов, в XVIII в. построены ограда с башнями, колокольня, жилые корпуса. После пожара 1824 г. временно был закрыт, позже возобновлён как женский. После революции повторно закрыт, ныне пребывает в руинированном состоянии.

Церковь баптистов г. Севск, ул. Урицкого 17

ГОРОДОК Расположен на мысу левобережной террасы р. Сев при впадении в нее р. Марица. Является остатками городища раннего железного века, древнерусского Севска и крепости 14—18 вв. Первоначальная форма площадки городища (исследовали В.П. Даркевич и В.К. Пудовин в 1957 г.) неизвестна, т.к. была значительно изменена при строительстве города и крепости. В настоящее время это почти правильная трапеция (205x160x195x235 м). Высота от подошвы мыса 15 м. Поверхность ровная, лишь у восточного края на месте разрушенной Знаменской церкви образовался холм. Площадка укреплена валом высотой 0,5-2,5 м с бастионами по углам. Сохранившиеся культурные напластования относятся к 16-17 вв., предшествовавшие слои почти уничтожены при сооружении крепости.

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА Севск, пл. Октябрьской Революции.

Расположены на южной стороне главной площади города и играют важную роль в ее застройке. Сооружены в течение 1-й пол. 19 в. и показаны существующими на плане 1851г. Во 2-й пол. 19 в. перестроены; на рубеже 19-20 в.в. здесь располагались городская управа и банк. Пострадали во время Великой Отечественной войны и затем восстановлены.

ГОСТИНЫЙ ДВОР (пл. Октябрьской Революции.) Расположен на центральной площади города и замыкает ее восточную сторону. Построен в сер. 19 в. Брошенный дом.

ГИМНАЗИЯ МУЖСКАЯ (ул. Розы Люксембург,1). Расположена в северо-восточной части города, напротив церкви Вознесения, с отступом от красной линии улицы. Двухэтажная с подвалом постройка прямоугольной в плане формы, кирпичная и окрашенная по кладке, вытянута вдоль улицы. Поставлена на крутом берегу р. Сев и играет важную роль в общегородской панораме. Ныне школа №1. Следует отметить, что мужской гимназии в Севске никогда не было. Видимо при постановке здания на учёт как памятника архитектуры, местные краеведы назвали здание Духовного училища, построенное в 1892 году, зданием гимназии.

УЧИЛИЩЕ РЕАЛЬНОЕ (ул. Салтыкова—Щедрина, 29). Расположено в северо-западной части города, на углу с ул. Энгельса, поставлено на красной линии застройки и выделяется среди окружающих зданий подчеркнуто крупным масштабом. Построено в 1911-13 г. на средства горожан, собранные специально для его возведения. Во время Великой Отечественной войны сильно пострадало и восстановлено в 1960 г. с новой планировкой и отделкой интерьеров. В настоящее время входит в комплекс зданий Профессионального училища №.34.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ (ул. Ленина, 7, 9 и 11). Год постройки: сер. 19 в. Расположены в центре города и занимают угловой участок при пересечении с ул. Карла Либкнехта, поставленные по красным линиям застройки. Состоят из трех корпусов, построенных в один и тот же период, но не одновременно.

ЛАВКА (ул. Ленина, 9.) Расположена в центре города на красной линии улицы, вплотную к торговым рядам. Одна из немногих сохранившихся в Севске торговых построек, характерных для периода эклектики. Одноэтажное кирпичное и оштукатуренное здание прямоугольной формы.

ДОМ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА (ул. Кирова, 23.) Построен в начале 19 века.

Расположен в Замарицкой части города на возвышенном левом берегу Марицы. Сооружен из кирпича и оштукатурен; деревянная пристройка со двора более поздняя. Небольшое двухэтажное здание выглядит строго и парадно.

УПРАВА ЗЕМСКАЯ (ул. Пролетарская, 17)

Расположена в восточной части города на высоком берегу р. Сев, поставлена с отступом от красной линии набережной. Сооружена из кирпича и оштукатурена. Главным фасадом в тринадцать окон обращена к реке. Крупный П-образный в плане объем в два этажа завершен вальмовой кровлей над основной частью и двускатной над крыльями.

Дом жилой Петрова Севск, ул. Ленина, д.3.

Расположен в центре города вблизи главной площади, определяет масштаб исторической застройки основной улицы. Возведен в 1890 г., принадлежал купцу второй гильдии Д.А. Петрову; к настоящему времени частично перестроен с изменением окон нижнего этажа.

Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание с вальмовой кровлей вытянуто вдоль улицы, левым торцом вплотную примыкает к соседнему дому.

Дом жилой Севск, ул. Ленина, 5. Постройка сер. 19 в.

Один из лучших в городе жилой дом расположен недалеко от центральной площади, на угловом участке при пересечении с ул. К. Либкнехта, играя заметную роль в окружающей застройке. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание, в плане П-образное, с вальмовой кровлей. Нижний этаж использовался под магазины и аптеку, верхний был жилым. В 1913 г. принадлежал купчихам А. Прохоровой и А. Полуниной.

ДОМ ЖИЛОЙ Севск, ул. Ленина, 17.

Расположен на красной линии главной улицы напротив собора Троицкого монастыря. Характерный пример жилого купеческого дома периода эклектики, архитектура которого выполнена в формах барокко. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное, прямоугольное в плане здание, перекрытое пологой вальмовой кровлей.

ДОМ ЖИЛОЙ Севск, ул. Ленина, 25.

Расположен на главной улице города, выделяется нарядным обликом среди окружающей застройки. Хороший образец богатого купеческого особняка Севска периода эклектики, соединивший в архитектуре формы классицизма и барокко. Крупное двухэтажное прямоугольное в плане здание с полуподвалом, кирпичное и окрашенное по кладке, завершено вальмовой кровлей.

Дом жилой Прохоровой Севск, ул. Ленина, 33.

Расположен в средней части главной улицы, занимает угловой участок на пересечении с ул. Ф. Энгельса. В нач. 20 в. принадлежал О.П. Прохоровой, жене коллежского регистратора. Двухэтажное кирпичное и окрашенное по кладке здание, в плане прямоугольное, завершено пологой вальмовой кровлей. Главным, протяженным фасадом оно вытянуто вдоль ул. Ленина, а торцовым обращено к ул. Ф. Энгельса. В настоящее время в доме размещен краеведческий музей. Год постройки: сер. 19 в.

Дом жилой Севск, ул. Ленина, 36.

Расположен на красной линии главной улицы. Первый этаж кирпичный, окрашенный по кладке, второй деревянный и оштукатуренный; деревянная пристройка со двора более поздняя. Двухэтажное прямоугольное в плане здание с крутой двускатной кровлей главным протяженным фасадом обращено к улице.

Дом жилой Петровского Севск, ул. Ленина, 90.

Расположен на южной окраине города, в конце улицы. Построен из кирпича и побелен по кладке; после 1917 г. неоднократно перестраивался. На рубеже 19—20 вв. принадлежал Г. Петровскому, отцу советского математика. Двухэтажное прямоугольное в плане здание с четырехскатной вальмовой кровлей вытянуто вдоль улицы и поставлено с отступом от красной линии. Главный, уличный фасад в десять осей окон несимметричен из-за более частого расположения проемов в его правой половине.

Дом жилой Севск, ул. Карла Либкнехта, 34.

Расположен в центральной части города на красной линии улицы. Интересный образец жилой застройки Севска, выполненный в духе позднего классицизма. Кирпичное одноэтажное прямоугольное в плане здание с подвалом завершено вальмовой кровлей. Своеобразен главный, уличный фасад в восемь окон.

ДОМ ЖИЛОЙ Севск, ул. Советская, 12.

Расположен на красной линии улицы, вблизи от центра. Образец рядовой жилой застройки Севска периода эклектики. Одноэтажное прямоугольное в плане здание, кирпичное и окрашенное по кладке, завершено вальмовой кровлей.

Севск

Автостанция, ул. Тургенева, д.43 Далеко от центра Тел.:(48356) 9-10-90, (48356) 9-18-94

отправление, май 2012

Междугородные маршруты:

Брянск 5.40, 9.05, 14.25

Пригородные маршруты:

Бересток 7.10, 14.25 [8.05,15.20]

Голышино 6.40 (пн,пт), 13.30 (пн,пт) [7.35(пн,пт), 14.25(пн,пт)]

Подывотье – Грудская (6.10, 12.10, 16.45)вт,пт,вс [(7.25, 13.40, 18.20вт,пт,вс)]

Доброводье 6.40, 14.00 [7.40,15.00]

Косицы 12.00 [12.30]

Кривцово 7.40, 14.45 [8.35,16.15]

Лемяшовка 5.30, 15.20 [7.05,16.50]

Новоямск 6.30, 7.40, 9.00, 12.10, 17.15

Подывотье 6.30, 12.10, 16.45 [7.30, 19.10, 17.55]

Суземка (заезд в Заулье) 9.15, 14.00вс [11.00, 15.30вс]

Суземка (заезд в Чемлыж) 6.30 (пт,вс) [8.10(пт,вс)]

Хинель 6.10, 15.10[7.40,16.30]

*маршруты в расписании автостанции Севск не указаны, билеты в кассе на них не продают, к навесам не подъезжают, ловить их нужно между ул. Тургенева и автостанцией. Время отправления указано приблизительное.

*Севск-Железногорск 13.15(пт вых)

*Курск-Рыльск-Севск- Брянск 11.30 (ч/з день чётн)

*Брянск-Севск -Рыльск Курск 22.00(ч/з день нечёт)

*Курск-ДмитриевЛьг -Фатеж- Севск- Брянск 12-30

*Брянск- Севск -ДмитриевЛьг-Фатеж -Курск 19-00

*Белгород-Рыльск -Севск -Брянск 21.30

*Брянск- Севск -Рыльск-Белгород 11.00

*Хомутовка-Москва 20.10

*Москва- Хомутовка 19.45

*ещё маршрутки до Брянска

Севский уезд — занимает юго-зап. часть Орловской губ., врезываясь южною своею частью между Курской и Черниговской губ. Протянувшись с С. на Ю., С. уезд имеет овальную форму. Поверхность низменная, большею частью ровная, со склоном от В.Ю.В к З.С.З. Абсолютная высота — 718 фт. над ур. моря; С. уезд является одним из самых низменных уездов в губернии. По орошению уезд целиком принадлежит к бассейну Десны. Судоходных рек нет. Наиболее значительны: Нерусса, левый приток Десны, пересекающая у. в зап. направлении; Сев — протекающий в сев.-зап. направлении и впадающий в Неруссу на границе с Трубчевским у., Усожа, лев. приток Неруссы, текущая почти параллельно Севу. Все эти реки с низменными болотистыми берегами. Расположенный в северной пограничной полосе черноземного пространства, С. уезд в почвенном отношении представляет пестрое разнообразие. По Докучаеву, линия, ограничивающая почвы с содержанием гумуса не менее 2%, пересекает уезд в меридиональном направлении и делит его на две почти равные части. По земско-статист. опросу населения, среди пахотных земель черноземные занимают 37%, суглинистые 41%, супесчаные 19%, глина, песок и припад — 3%. Площадь уезда, по Стрельбицкому, 3502,9 кв. вер., по земскому учету — 342551 дес., в том числе удобной 328261 дес. Из числа последней в 1894 г. принадлежало: казне 18286 дес., уделу — 2054, городу — 4124, церквам и монастырям — 6887, крестьянам надельной — 176308, частным владельцам — 120602 дес. Из частновладельческой земли дворянам принадлежало 105550 дес. По земской переписи 1894 г., крестьянских наличных хозяйств насчитано 20017, размещенных в 165 селениях и 204 общинах.

Жителей в у. (без города) 145287 (мжч. 71254, жнщ. 74033). Лошадей рабочих числилось 29187, нерабочих и жеребят — 5496, крупного рогатого скота — 20485, мелкого — 12810, овец — 50055, свиней — 23103, поросят — 31164. Своего хлеба хватает всего 3404 хозяйствам. Лиц, занимавшихся торговлей, было 195 местн. и 115 отх., на общественной и государственной службе — 115 местн. и 56 отх., прислуги — 34 местн. и 77 отх. Среди промышленниц больше всего было: нищих (357 местн. и 9 отх.), поденщиц (233 местн.), батрачек (107 местн. и 25 отх.), прислуги (34 местн. и 44 отх.).

В 1896 году Севское земство ходатайствует перед правительством о проведении дороги через Севск, но это ходатайство было отклонено Министерством путей сообщений, и в том же году была проложена железная дорога Льгов – Навля через станции Севского уезда: Комаричи и Брасово.

На 1 января 1901 года в уезде было 45 земских начальных школ. Церковно-приходских и школ грамоты – 67. Министерских и частных – всего по две. Всего по уезду было 116 школ, в это время детей школьного возраста от 8 до 13 лет в уезде насчитывалось 24631 человек: 13703 мальчика и 10928 девочек, а обучалось грамоте 6073 мальчика и 1089 девочек, 17469 детей оставались неграмотными, или 70% всех детей.

Севский район расположен на юго-востоке Брянской области. Административный центр – город Севск. По состоянию на 01 января 2011 года численность населения района составила 16857 человек, в том числе города 8223 человека. В составе района 1 городское и 7 сельских поселений (Доброводское, Косицкое, Новоямское, Подлесноновосельское, Пушкинское, Троебортновское, Чемлыжское). Всего в районе 82 больших и малых населенных пункта. Общая площадь района составляет 1214,48 км². Севский район образован в 1929 году, до этого был Севский уезд. На севере район граничит с Суземским и Комаричским районами Брянской области, на юго-востоке – с Хомутовским и Дмитриевским районами Курской области. Севский район является приграничным: на юго-западе его границы совпадают с государственной границей России и Украины.

Территория Севского района составляет 1214,5 квадратных километров. Население – 17559 человек, в том числе: городское – 7460, сельское – 10099, мужского пола – 8086, женского 9473.

По территории района проходит федеральная автомобильная трасса М-3 «Украина», которая (через пограничный переход Троебортное — Бачевск на территории Севского района) соединяет столицы России и Украины и имеет международное значение.

Поверхность низменная, большей частью ровная. Севский район является одним из низменных районов области. По орошению район относится к бассейну Десны.

Умеренно–континентальный климат района благоприятен для земледелия. Пахотной земли в районе 65570 гектаров. Луга – 15099, леса – 23180. В Севском районе выращивают зерновые (пшеницу, рожь, овёс, ячмень, гречиху) и кормовые (преимущественно травы) культуры, картофель, сахарную свёклу, овощи (капусту, помидоры, огурцы). Разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу.

В районе преобладают серые лесные почвы, есть дерново-подзолистые и темно-серые лесные. Район беден полезными ископаемыми, которые представлены общераспространенными строительными материалами и Новоямским месторождением мела.

По территории района протекают, относящиеся к бассейну Днепра река Сев и ее приток Сосница. Климат умеренно–континентальный. По лесорастительному районированию территория Севского района относится к зоне смешанных лесов (хвойно-широколиственных). На территории Севского района имеется несколько особо охраняемых природных территорий регионального значения. Их общая площадь превышает 3 тыс. га. Они представлены следующими памятниками природы: «Зелененский лес» (Зеленинская дача-1); «Шведчики» (Зеленинская дача-2); «Урочище Карбонель» (Зеленинская дача-3); «Стрелецкая дубрава»; «Севские склоны»; «Никольская дача»; «Севская дубрава».

В Севском районе находятся 160 объектов культурного наследия, в т.ч. на территории г. Севск – 81 объект, на остальной территории района – 79 объектов. На территории района расположено три памятных исторических места областного значения: г. Севск - место Севской духовной семинарии; с. Добрыничи - место, где русские войска разгромили отряды Лжедмитрия I (1605 г.); п. Косицы - место рождения выдающегося писателя П.Л. Проскурина. В 1988 году в районном центре при разработке карьера были обнаружены около 3500 костей стада мамонтов в количестве 30-35 особей.

Церковь Владимирская Севский р-н, Юшино

Расположена в центре села. Кирпичная и побеленная. К настоящему времени утратила завершение и верх колокольни. Скромный и строгий небольшой сельский храм юго-восточной части области, выполненный в стиле раннего классицизма. Бесстолпное, прежде трехчастное в плане здание композиционно образует вытянутый по продольной оси прямоугольный объем. Основную часть его, отмеченную на боковых фасадах слабыми ризалитами, прежде завершал купол. От ярусной колокольни сохранился лишь примыкающий к трапезной нижний четверик с арочными проемами, которые служили главным входом в храм.

Река Сев — река в Курской и Брянской областях России. Исток в районе деревни 2-е Гремячье (Курская область). Притоки: Горькая Яблоня, Васько, Сосница, Стенега, Лемешовка, Уль, Тара. Впадает в реку Нерусса. От названия реки происходит название города Севск.

(см. www.georfed.narod.ru).

Суземка - посёлок городского типа, административный центр Суземского района Брянской области России. Население – 10,1 тыс. человек (9,3 в 2010г.). Железная дорога: станция Суземка на линии Брянск- Киев, тупиковые ветки без пассажирского движения на Трубчевск и Белую Берёзку. Расстояние до Брянска – 109 км. На вокзале ж/д станции расположен таможенный терминал и пограничный пункт. По автомобильной дороге расстояние до Брянска – 139 км.

Станция в поселке Суземка раньше была незначительной, пассажирские поезда на ней не останавливались, но в 1992 году здесь организовали таможню для проверки поездов магистрали Москва – Киев, большинство оных сейчас стоит 20 мин, а большинство товарняков – не останавливаются. С 10 января 1999 на неопределенный срок была отменена электричка до ближайшей украинской станции Зерново (13 км).

http://karta3.ru/3478.htm - карта пос. Суземка

На ул. Первомайской, рядом с пл. Ленина, в июле 2012 года открыта новая гостиница «Венеция». Девять номеров от 3-х местных до люксов за 3500 рублей в сутки. На первом этаже – кафе.

Гостиница "Берёзка" г. Суземка пл. Ленина,4 тел.2-11-69 ЗАКРЫТА

Поселок основан в XVIII веке (первоначальное название – Буда-Суземка). На территории Суземского района, около села Добрунь, произошла историческая битва между войсками Московского государства с Лжедмитрием в 1605г. В 1606-1607г.г. жители края участвовали в крестьянском восстании под предводительством Ивана Болотникова.

В начале XVIII века, после разгрома российских войск под Нарвой, производится укрепление Трубчевска и Севска, восстановление боеспособности застав вдоль Неруссы и Сева. В 1764 году, после указа Екатерины II об изъятии земель у монастырей, Староямновский монастырь приходит в упадок. Сёла Негино и Суземка являлись дворцовыми. Крестьяне обрабатывали государственную землю и поставляли продукцию непосредственно императорскому двору. В 1796—1797 годах произошло крестьянское восстание, направленное против помещиков Трубчевского и Севского уездов. В 18 –19 веках из Севска через Суземку на Трубчевск, а далее через Ригу шел торговый путь за границу. Вывозили пеньку, конопляное масло, зерно, мед, щетину, изделия ремесла. Кроме сухопутного, существовал и водный путь по Севу, Неруссе, Десне, Днепру, на ладьях товары сплавлялись в Киев, а оттуда вновь за границу. К 1880 году в Суземке насчитывалось 143 двора, 1052 жителя, несколько лавок, два постоялых двора. В XIX — начале XX века Суземка входила в Краснослободскую волость Трубчевского уезда. Ее рост несколько ускорился после постройки железной дороги Москва — Киев, когда здесь возникла железнодорожная станция.

В начале 20 века при постройке железной дороги население Суземки составляло 1,5 тыс. человек. До 1903 года была деревней в приходе села Негино Трубчевского уезда Орловской губернии, а после постройки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского стала селом. В 1906 году через Суземку пошли поезда по железной дороге Брянск-Киев. В Суземке появились лесопильные заводы Ескина и Толокина. Потом появилась церковноприходская школа, а затем начальная, где первой учительницей была А.В. Рождественская. Медицинское обслуживание проводил фельдшер, чех, по фамилии Гусак.

Накануне революции зарплата рабочих была очень низка. На Добруньском винокуренном заводе рабочие получали не более шести рублей в месяц, а рабочий день длился 18 часов. Не менее тяжелое положение было и в деревне. После отмены крепостного права за нашей Орловской губернией на крестьянский двор приходилось до 5 десятин земли, а на помещичье имение - 1560 десятин. Крестьяне-бедняки и середняки Севского уезда составляли 90,3 процента сельского населения, им принадлежало лишь 46 процентов земли, а помещикам и кулакам, составлявшим 9,7 процента населения, принадлежало 54 процента земли. В Севском уезде 14 процентов крестьян не имело ни лошадей, ни коров.

В 1917 году образуется Суземская волость, территория которой в последующие годы существенно расширилась за счёт присоединения соседних волостей. До 1924 года территория современного Суземского района была разделена между Трубчевским (северо-западная часть района) и Севским уездами. При этом будущий райцентр Суземка входил в Трубчевский уезд. После Октябрьской революции в селе были построены клуб, библиотека, больница, амбулатория, расширен лесопильный завод...

В 1924 году Суземская волость вошла в Севский уезд. В 1929 году волость преобразуется в Суземский район в составе Брянского округа Западной области. Первый автомобиль появился на улицах в 1926 году, а первый трактор проследовал через Суземку в 1929 году

В 1928г. вошла в строй ширококолейная железнодорожная дорога от станции Суземка до завода и посёлка Белая Берёзка. В 1937 году территория района вошла в состав Орловской области. К категории рабочего поселка село Суземка отнесено Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1941г.

Посёлок был занят немецкими войсками 2 октября 1941 года.

В годы Великой Отечественной войны Суземские леса стали базой для партизанского движения, а деревня Смелиж - столицей партизанского края. Здесь базировался партизанский аэродром, госпиталь, и штаб объединённых партизанских бригад.

Подчиненные Сабурову партизанские силы в декабре провели ряд успешных операций по разгрому полицейского гарнизона в поселке Суземка. Здесь дислоцировалась немецкая комендатура и около 50 коллаборационистов. В ходе первой вылазки 12 декабря 1941 г. «сабуровцы» ограничились уничтожением руководящего звена пособников оккупантов: от рук народных мстителей пал бургомистр Мамоненков, начальник земской управы Землянко, переводчик комендатуры Лау, руководитель лесничества Ионцев.

После этой дерзкой операции в Суземку для наведения порядка и укрепления гарнизона был назначен начальником полиции бывший подполковник русской армии Богачев. 26 декабря партизаны нанесли второй удар по поселку. В результате налета были убиты Богачев, его заместитель, секретарь, 23 немецких солдата и 32 полицейских.

В январе 1942 года отряд украинской полиции из Середина–Буды вошел в Суземку и устроил расправу над партизанами и местными жителями (главным образом над евреями).

15 мая 1942 г. венгерские части выбили партизан из Суземки. С 10 по 25 мая 1942 г. подразделения «народной милиции» были привлечены к очередной крупной антипартизанской операции оккупантов. Наступление началось на участке хутор Михайловский — Суземка — Алтухово против суземского отряда «3а власть Советов», имени Ворошилова, брасовского «3а Родину», Кокоревского и Алтуховского партизанских отрядов с целью овладеть железной дорогой Навля — хутор Михайловский, восстановить ее и полностью вытеснить народных мстителей из населенных пунктов. Лишив партизан продовольственной базы, оккупанты и коллаборационисты планировали зажать лесных солдат в клещи и уничтожить. С июля 1942 года Суземский район входил в Локотьский самоуправляемый округ, и в посёлке был расквартирован гарнизон РОНА.

Сочетание антипартизанских операций и пропагандистских мероприятий привело к увеличению случаев дезертирства из рядов народных мстителей. Так, только в Суземском районе из партизанских отрядов дезертировало 427 человек, 65 из которых подали заявления о вступлении в «народную милицию». Аналогичная ситуация сложилась в трубчевских отрядах.

Суземка была освобождена Красной Армией 3 марта 1943 в ходе Севской операции, но была вновь захвачена немецкими войсками в конце марта.

При подготовке операции «Цитадель» вдоль насыпи железной дороги по обеим ее сторонам приблизительно на 50 метров были вырублены деревья, на насыпи в пределах видимости друг друга построили укрепленные пункты с блиндажами, окопами и колючей проволокой. На укреплённые пункты железной дороги почти еженощно стали нападать партизаны, неся большие потери, но зачастую подрывая рельсы («рельсовая война»). Летом сорок третьего года была проведена первая массовая операция по подрыву железнодорожных рельсов. Партизанами бригад "За власть Советов", "За Родину", имени Фрунзе и первым партизанским отрядом имени Ворошилова в ночь с 21 на 22 июля было взорвано на линии Брянск-Хутор Михайловский более трех тысяч рельсов, а на участке Навля-Комаричи — свыше тысячи. Рельсовые пути утром быстро восстанавливали, но о ночных перевозках речи больше не было. Воздушных боев над Суземкой практически не было, но для зенитной артиллерии стало много работы и днём и ночью. Штурмовики ИЛ-2 работали на «бреющем полете». Их появление в большинстве случаев было неожиданным и, как правило, легкие скорострельные зенитные установки «лаяли» самолетам вдогонку. Каждый налет штурмовиков доставлял железнодорожникам те или иные неприятности. Окончательное освобождение всего Суземского района произошло 17 сентября 1943 года.

В 1940 году в Суземском районе проживало 47 тысяч человек. После освобождения, в сентябре 1943 числилось 16 тысяч. Было сожжено 6468 дворов, 48 школ, 39 клубов, 4 больницы, 81 магазин, уничтожено много скота. На 1 января 1945 года в сельском хозяйстве числилось 835 конных плугов, тринадцать косилок, пятнадцать конных грабель, да семь конных молотилок. В конце пятидесятых годов в Суземке насчитывалось 4200 жителей. В 1958 году она стала поселком городского типа.

В посёлке существуют промышленные предприятия: завод электронной промышленности «Стрела» (производство трансформаторов, дросселей), мебельная фабрика, торфопредприятие, ЗАО "Суземский сыродел" ул. Брянская,14. тел. 2-27-70 (не работает),

2 лесхоза (не работают).

Действуют две общеобразовательные школы. Для детей младшего школьного возраста работает филиал школы № 1. В посёлке несколько внутрипоселковых маршрутных такси.

Еще в июле 2004 г. существовал пригородный поезд, отправлявшийся из Суземки в Трубчевск утром и возвращавшийся в обед. Вечером этот же поезд шел на Белую Березку и возвращался обратно в Суземку утром на следующий день. Поездом практически никто не пользовался. В августе пассажирское движение было прекращено.

С 2011 года в райцентре рядом с администрацией района ведётся строительство двухэтажного здания гостиничного комплекса. Здание комплекса обещает гармонично завершить архитектурное обрамление площади Ленина. То, что строится именно гостиница на 40 мест, подтверждает архитектурно-строительный проект, изготовленный ООО «Суземская проектная группа», по которому должен был быть возведён современный, европейского уровня гостиничный комплекс с одно-двухместными номерами (2-ой этаж), кафе на 20 мест и фитнес-клуб на первом этаже. Когда стены поднялись над забором стройки, проектировщики не узнали собственного творения. Он стал длиннее на 18 метров, шире, появился третий полуэтаж. На совещании в райадминистрации выяснилось, что гостиничные номера займут всего около 20 процентов площади здания, и вместимость их сокращена до 20 мест. Основное же предназначение здания – торгово-офисный центр. Ибо отводить весь комплекс под гостиницу экономически невыгодно. Неизвестно ещё, будет ли и кафе.

Администрация - площадь Ленина, 1.Телефон: (08353) 2-17-65 (08353) 2-17-65

Суземка. Церковь Александра Невского. Год постройки: между приблизительно 2001 и приблизительно 2009. Брянская обл., Суземский р-н, п.Суземка, пер. Вокзальный, 8

Памятный знак на месте гибели воинов Советской Армии в 1941 г., находится в п. Суземка на улице им. Калинина.

26 декабря 1941 года суземские и украинские партизаны разгромили гарнизон фашистов в Суземке. В память о той первой успешной операции в 60-е годы в Суземке был установлен памятный знак. Он стоит и сегодня на улице Ленина.

Памятное место, где 23 мая 1943 года фашистские каратели расстреляли 450 мирных жителей поселка Суземка, находится на улице Зерновской. В сентябре 1963 года на улице установлен скульптурный памятник – «Женщина, поддерживающая раненого юношу».

В 1967 году в честь 50-летия Советской власти был заложен Курган партизанской славы на улице Первомайской в сквере.

кафе "Нерусса" Суземка, ул. Вокзальная, д.37 тел. 2-10-69

кафе "Отдых" Суземка, ул. Вокзальная д.3, тел. 32-11-03

кафе "У Леонида" Суземка, ул. Вокзальная, д.1 тел. 62-15-71

Пивной бар Суземка, ул. Вокзальная д.21, тел. 2-11-67

Суземка Автостанции в Суземке нет, отправление от привокзальной площади

Расписание прибито к столбу навеса на привокзальной площади, май 2012

Междугородные маршруты:

• Севск (через: Заулье) 8.10, 11.00, 12.40 (пт, вых), 15.40

• Трубчевск 6.30, 15.10

Пригородные маршруты:

• Горожанка 8.00 (пн-сб), 15.10

• Зерново 6.30, 10.50, 13.20, 15.00 (пн-сб)

• Невдольск 10.50

• Селечня 6.30, 13.30

• Семёновск 8.00, 13.00

• Смелиж 8.00 (вт пт вс), 15.10 (вт пт вс)

• Страчево 6.30, 13.30, 18.00 (сб)

• Ямное-Новая Погощь 6.30 (пн, ср, пт), 15.10 (пн, ср, пт)

Суземский район был образован в 1929 г. Расположен на юго-востоке Брянской области в Неруссо-Деснянском полесье. Граничит на севере с Навлинским районом на востоке с Брасовским и Комарическим районами, на западе с Трубчевским районом, на юге и юго-востоке с Севским районом и с соседним государством Украина.

С 1937 г. район входил в состав Орловской обл., с 1944 г. в состав Брянской обл.

Как административный центр, район дважды (в 1933 и 1967) ликвидировался, затем через два-три года образовывался вновь.

Общая площадь района составляет 1339 кв. км, с населением 19473 человека. Население (2010 г.) 17410 человек. На его территории 51 населенный пункт. Суземский район включает 13 сельских администраций.

В районе: 2 лесхоза, торфопредприятие, завод электронной промышленности «Стрела», мебельная фабрика, опытный завод (продукция для животноводства), сыродельный завод и другие предприятия. Район полностью электрифицирован, радиофицирован и телефонизирован.

По территории района проходит железнодорожная линия Брянск - Киев; от станции Суземка отходит ветка на город Трубчевск и посёлок Белая Берёзка (в настоящее время осуществляется только грузовое сообщение; пассажирское было закрыто в 2004 году). Основные автодороги района: Суземка - М3 «Украина», Суземка - Трубчевск, Суземка - Холмечи, Суземка - Зёрново.

Климат умеренно-континентальный. Поверхность территории района холмисто-равнинная. Крупнейшими водными объектами в Суземском районе являются реки Нерусса и Сев. Кроме того, в районе протекает сеть речушек: Тара, Горемля, Бобрик, Теребушка, Колодезь, Усожа, Коломина, Солька. На берегах реки Нерусса расположены несколько стоянок древних людей, в том числе «Волчий бугор» (возраст 20-25 тыс. лет), «Лапотный городок» (возраст 5-6 тыс. лет). По природным условиям район лесной, 60% территории занимают лесные угодья.

На территории Суземского и Трубчевского районов 14 июля1987 года был организован Заповедник «Брянский лес». Это 120 квадратных километров, полностью и безраздельно отданных дикой природе. Все природные процессы в заповедном лесу протекают естественным путем без вмешательства человека. Здесь разрешены только изучение природных комплексов и экологическое просвещение.

http://www.bryansky-les.ru/about/ - сайт заповедника «Брянский лес»

Телефон — Факс: +7 (48353) 2-57-74 Электронная почта: zapole@bk.ru

Почтовый адрес: 242170, Россия, Брянская область, Суземский район, станция Нерусса.

Проезд до Центральной усадьбы заповедника:

Из Брянска — По автомобильной дороге Брянск-Киев до поворота на п. Воронов Лог (указатель «Монастырь Площанская Пустынь»), далее минуя п. Воронов Лог, Коммуна Пчела, Холмецкий Хутор (поворот на п. Суземка), Холмечи и Теребушка до д. Березовка, в центре которой поворот к Центральной усадьбе заповедника;

Из Трубчевска — По автомобильной дороге Трубчевск-Суземка, минуя д. Бороденка, Старая Непарень, Новенькое и Сенчуры до поворота на п. Холмечи, далее по автомобильной дороге до д. Березовка, в центре которой поворот к Центральной усадьбе заповедника;

Из Суземки — По автомобильной дороге Суземка-Трубчевск до поворота на п. Холмечи, далее по автомобильной дороге до д. Березовка, в центре которой поворот к Центральной усадьбе заповедника;

Железнодорожным транспортом — Электропоездом Брянск-Суземка до остановки «пл. Нерусса», далее пешком 1,5 км по асфальтированной дороге до поворота к Центральной усадьбе заповедника.

В рамках государственной программы «Восстановление дикой популяции европейского зубра» в заповедник «Брянский лес» 10 октября 2011 прибыла первая партия животных из Приокско-Террасного заповедника. Первые четыре представителя самых крупных животных Европы (3 самца и самка) благополучно выдержали шестнадцатичасовое путешествие в деревянных ящика и выпущены на волю в районе кордона Пролетарский (Трубчевский район).

В районе выращивают рожь, пшеницу, ячмень, овёс, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот, свиней. Месторождения торфа, кирпичных глин.

В дер. Смелиж – мемориал на месте партизанского аэродрома периода Великой Отечественной войны (1941–1945). Смели́ж — деревня в Суземском районе Брянской области, в составе Суземского городского поселения. Расположена в 17 км к северо-западу от Суземки, на правом берегу Неруссы. Население — 74 человека (2010). Здесь находился Штаб объединенных партизанских бригад (позднее Штаб Южной группировки) под руководством Емлютина Дмитрия Васильевича. Первый полет с посадкой на этот аэродром осуществил 10 октября 1942 года силами трех экипажей командиров кораблей Б.Г. Лунца, Н.И. Слепова и И.С. Валухова. В Смелиж летчиками 101 авиаполка совершено 252 самолета- вылета, из них 42 с посадкой.

Церковь Покрова, расположенная в центре села Селечня возведена в первой трети 19 века. Прекрасный образец крупного кукольного храма в стиле ампир, отличающийся подчеркнуто монументальными формами.

В селе Добрунь – часовня на месте братского захоронения русских воинов, погибших в сражениях с польско-литовскими захватчиками Лжедмитрия I в 1605 году.

Нерусса — приток реки Десны, в которую впадает у города Трубчевска; берет начало в Орловской губернии, в Дмитровском уезде. Общее направление течения реки с востока на запад. Сплошные леса, тянущиеся вплоть до Трубчевска, начинаются от села Тросная; выше лес между Зервой и Радогощей. Нерусса отличается своим многоводьем и большой глубиной; она, однако, не судоходна.

В верховьях Нерусса течет в невысоких берегах, заросших ивой. Русло песчаное, вода чистая. Ширина от 15 до 20 м. В среднем течении к воде то справа, то слева подходит лес. В пойме небольшие озера и старицы, в которых хорошо ловится рыба. На изгибах реки песчаные пляжи. После впадения левого притока - реки Сев Нерусса течет в обрывистых берегах, поросших лиственным лесом.

(см. www.georfed.narod.ru).

Трубчевск - город, районный центр в Брянской области, в 94 км по автодороге к югу от Брянска. Расположен на высоком правом берегу р. Десна, близ впадения в неё р. Нерусса, в 53 км от железнодорожной станции Суземка на линии Москва – Киев (от станции до Брянска по железной дороге – 109 км). Южнее Трубчевска, на левом берегу Десны, одноимённая ж/д станция, не имеющая пассажирского движения. Население — 15,0 тыс. чел. в 2010 году (16,4 тыс. человек в 1992; 14,1 тыс. в 1979, 11,1 тыс. в 1926; 6,9 тыс. в 1897).

http://goroder.ru/karta-goroda-trubchevsk-s-ulicami/ - карта г. Трубчевск

Трубчевск, гостиница "Нерусса", ул. Луначарского, д.53. телефон (48352) 2-46-27.

Стоимость ночевки в номере без удобств 600 руб./чел., за пользование душем доплата 60 рублей.

Трубчевск — уездный город Орловской губ., при р. Десне. Жит. 7000. Церквей правосл. 8; из них замечателен по своей древности собор (XV в.). Учебных заведений 3, в том числе жен. прогимназия. Фабр. и заводов (1898) 84, с 712 рабочими и производством на 288 тыс. руб.: пенькотрепальни, канатные и маслобойни (конопляное масло). Торговля пенькой, конопляным маслом (развита с XVIII стол.) и лесная. С пристани на Десне отправлено в 1899 г. 2629 т. пд. грузов, почти исключительно лесных материалов (2531 тыс. пд., на 298 плотах). Общество взаимного кредита. Бюджет г. Т. в 1898 г.: доходы — 24951 р., расходы — 22978 р. История. Т. впервые упоминается в истории под именами Трубецк и Трубческ, как особый удел Новгород-Северского княжества, в XII и первой половине ХIII стол.; затем о нем ничего неизвестно до 1379 г., когда он упоминается в числе владений Литвы. Договорами 1503 и 1538 гг. Т. присоединен к Московскому государству, хотя князья его (Трубецкие) сохранили некоторую самостоятельность, уничтоженную лишь в 1562 г. Во времена самозванцев Т. принимал их сторону. В 1618 г., по Деулинскому договору, отошёл к Польше, в 1644 г. — снова к Москве. Во время войн из-за Малороссии Т. был сильно укреплен и служил операционным базисом для московских войск. В 1663 и 1667 гг. Т. выдержал осады поляков и крымцев. В 1708 г. Т. приписан к Киевской губ., в 1732 г. — к Белгородской, а с 1778 г. — к Орловской.

. Трубчевск - один из древнейших городов России. Основан в третьей четверти X в. (в 1975 г. праздновалось 1000-летие города), в 1164 упоминается как Трубеч в Черниговском княжестве. Сначала поселение находилось в 10 км ниже по течению Десны, рядом с современной деревней Кветунь. C 12 в. — на новом месте, центр удельного княжества. В составе черниговских полков ратники Трубчевска участвовали в первой битве с монголо-татарами на реке Калке в 1223 году, закончившейся разгромом объединённых русских и половецких дружин. Со времени завоевания монголо-татарами Руси Трубчевск сходит со страниц летописей и появляется лишь в конце третьей четверти 14 века. В 1356 году захвачен великим князем Литовским Ольгердом и отдан в удел его сыну Дмитрию Ольгердовичу. Именно от него пошел род князей Трубецких, могилы которых сохранились в Троицком соборе. В 1379 году князь Дмитрий Донской посылает войско на захваченные Литвой земли. В Трубчевске в то время княжил Дмитрий Ольгердович, прозванный Трубец. Он дружелюбно встретил войско московского князя, и удельное княжество вступает в союз с Москвой. Уже в следующем, 1380 году брянский полк, возглавляемый князем Дмитрием Ольгердовичем, участвовал в разгроме татарских войск на Куликовом поле. Дмитрий Ольгердович Брянский, Черниговский и Трубчевский, был убит на Ворскле в 1390 г., но потомки его кн. Трубчевские, или Трубецкие, сохранили свой удел до начала XVI в., когда поступили в подданство великих князей московских. Захвачен Великим княжеством Московским в ходе войны 1500—1503 года, затем захвачен поляками в 1609 (юридически отошел к Речи Посполитой по Деулинскому перемирию 1618 г. и Поляновскому мирному договору 1634 г.). В годы Смуты Лжедмитрий II после бегства из Орла ждал в Трубчевске подкрепления из Польши, а в 1609 году своей особой жалованной грамотой он передал город Юрию Мнишеку. В 1644 году город был подарен России польским королем Владиславом IV, несмотря на сопротивление сейма Литвы и горожан. Через Трубчевск в XVI-XVII вв. проходила Засечная черта. С 1659 года здесь начинают возводить новую крепость, которая окружает мощными стенами центр города и посад. В 1660 г. царь Алексей Михайлович за заслуги в русско-польской войне пожаловал город с уездом князю А.Н. Трубецкому; после смерти последнего в 1663 г. Трубчевск отошел к дворцовому ведомству и был включен в число городов Стародубского полка. В 1659 г. были вновь возведены крепостные сооружения, после Андрусовского перемирия (1667 г.) город утрачивает военные функции, приобретая значение административного и торгового центра. В 1675 г. на северной окраине города основан Ильинский монастырь (существовал до 1764 г.). По распоряжению Петра I он был включен в мощную оборонительную засеку от Смоленска до Брянска.

К концу 17 века город выходит на орбиту всероссийского рынка. Развитию торговли помогала ярмарка Брянского Свенского монастыря. Торговали трубчане главным образом пенькой и конопляным маслом. Московские купцы держали здесь поташные заводы, а продукцию сбывали в Англию и Голландию. Развивалась широкая торговля с Пруссией и Францией - товары сплавляли по рекам Десне и Днепру. Трубчевск славился садоводством, в память о чем на его гербе помещены груши.

В петровский период начинает активно развиваться промышленность. В кон. 17-нач. 18 в. в городе и его окрестностях возникают железоделательные заводы, гуты, воскобойни и маслобойни. Во 2-й пол. 18 в. в Трубчевске действовали 3 веревочно-канатных завода, 14 кирпичных, 3 лакокрасочных, кожевенный и селитренный. С кон. 18 в. большие доходы стало приносить садоводство. Ежегодно устраивались две ярмарки, на которых жители "промышляли в торговле хлебом, пенькою, конопляным маслом, медом, воском, щетиной". Вокруг Трубчевска располагалось до 110 ветряных мельниц.

Трубчевск стал важнейшей русской торговой пристанью на Десне, откуда суда отправлялись с товарами к Днепру и далее к Чёрному морю.

С 1778 - уездный город Орловского наместничества (с 1796 - губернии).

В результате реформ 60-х гг. 19 в. город начал заметно развиваться: к концу столетия здесь работало 39 пеньковых фабрик, бойко торговало 100 лавок, проживало 65 купцов, бурно проходили три недельных ярмарки, около 600 человек занимались ремеслами.

Трубчевск начала XX века ничем не отличался от заштатных городов России тех времён. За столетие число жителей увеличилось всего на 2 тысячи человек и на 300 количество городских строений. Имелось несколько учебных заведений, больница и библиотека. Благоустроен город был крайне плохо: в нём не было ни водопровода, ни уличного освещения.

Годы революции 1917 г. и гражданская война привели к сокращению населения города втрое (с 7000 тысяч). Лишь в годы НЭПа экономика края начала восстанавливаться.

В 1920 г. он вошел во вновьобразованную Брянскую губ., в 1924 г. стал волостным центром. В 1929 г. образован Трубчевский р-н. К этому времени разрушенное во время гражданской войны хозяйство города было восстановлено, построены овощесушильный и хлебный заводы. В 1930-х гг. проведены водопровод и электричество, возведены здания больницы, Дома пионеров, детского сада, педучилища, ветеринарного техникума, школы механизации сельского хозяйства.

В двадцатых годах советское государство развернуло борьбу с церковью. Шла она и в Трубчевске. После революции в городе было много солидных церквей. Георгиевская отличалась своей массивностью, уютным служебным помещением, изящной колокольней. Церковный хор был великолепен. В ней проводились серьёзные службы, прославившие её на весь район. Власти закрыли её и сделали в помещении храма кинотеатр.

В начале Великой Отечественной войны в городе был сформирован истребительный батальон по борьбе с парашютистами и диверсантами, гражданское население участвовало в сооружении оборонительных рубежей в районе Погара-Почепа, создан госпиталь для раненых. Трубчевский партизанский отряд в количестве 52 человек был создан еще до прихода немцев.

Во время Великой Отечественной войны оккупация города продолжалась с 9 октября 1941 г. по 18 сентября 1943 г. Было разрушено много жилых домов, почти все общественные и промышленные здания.

В первые дни октября фашисты, собрав у Шостки-Глухова ударную группировку, прорвали фронт. К 6 октября были захвачены западные районы нашей области и областной центр. Только вокруг Трубчевска 3-я и 13-я армии удержали свои позиции. Образовавшиеся три «котла» окружения — брянский и два трубчевских — не сдались врагу, а продолжили упорное сопротивление. Оставшиеся в котле красноармейцы в большинстве своем были вынуждены сдаться. Вырваться из окружения удалось лишь считанным подразделениям и отдельным бойцам 3–й и 13–й армий. С 7 октября до 22 октября наши части прорывались с боями в Курскую и Орловскую область на новый рубеж обороны Фатеж — Поныри.

Зимой 1942.года немцы активизировались: угрожали партизанам блокадой, окружением. В ход были пущены слухи, что Москва взята и Гитлер уже в советской столице.

Совместно партизанскими отрядами Брянщины был разработан план нападения на немецкий гарнизон Трубчевска. Партизанам должны были помочь городские подпольщики. Но накануне выступления разведчик Алексей Дурнев, побывавший на конспиративной квартире в Трубчевске, сообщил, что подпольная группа раскрыта, некоторые товарищи арестованы.

Утром 2 февраля 1942 г. подчиненные А.Н. Сабурову отряды ворвались в Трубчевск. В городе находился полицейский гарнизон общей численностью до 300 человек. Завязались кровопролитные бои, в ходе которых партизанам удалось уничтожить вещевой склад, разгромить немецкий госпиталь, захватить в плен 17 полицейских, в том числе трубчевского бургомистра Павлова, и взять богатые трофеи (3 пулемета, 60 винтовок, 5 тонн хлеба, 15 тонн зерна и 60 лошадей). Утром 3 февраля народные мстители покинули Трубчевск, так как на помощь оборонявшемуся гарнизону было выслано значительное — включая артиллерию и танки — подкрепление из Почепа.

2 февраля около 200 партизан после горячего боя взяли Трубчевск. Покинув его через сутки, народные мстители освободили 84 советских военнослужащих, захватили много продовольствия и оружия. Отряд пополнился и людьми.

После трубчевского боя оживилось партизанское движение. К маю 1942 года было уже шесть отрядов, составивших бригаду имени Сталина.

В 1944 г. Трубчевск стал одним из районных центров Брянской обл.

В период реформ, в 1963 году, район был временно упразднён, а его территория относилась к Почепскому району.

В 1975 г. население Трубчевска составляло 15 тыс. человек. В городе действовали три завода (овощесушильный, пенькотрепальный и сыроваренный), ткацкопрядильная фабрика, больничный комплекс, педучилище, семь школ и четыре техникума. Новое строительство и современное благоустройство города не нарушают регулярной основы планировочной структуры, заложенной в нач. 19 в., но облик исторического города искажен утратами многих зданий и возведением новых домов из силикатного кирпича.

В современном Трубчевске: заводы - машиностроительный, овощесушильный, маслосыродельный, "Нерусса", «Агропромволокно», ГУ «Трубчевское лесничество»,

АО «Трубчевская мануфактура», АО «Хлеб», АО «Деснянские сыры», ЗАО «Деснянский пищекомбинат», пеньковый; трикотажная фабрика; хлебозавод.

Краеведческий музей (с 1919). Планетарий открыт в 1994 году. Планетарий представляет собой вполне современное здание, пристроенное к краеведческому музею (улица Ленина, 72 Телефон: +7(48352)2-20-70).

Трубчевский краеведческий музей Адрес: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Ленина, 74 Телефон: (48352) 9-1231 Телефон: +7(48352)2-20-50

Часы работы: 8:30-16:00, кроме воскресенья и понедельника

Трубчевский музей является старейшим учреждением культуры и просвещения в Брянской области. Он был организован в феврале 1919 года Григорием Михайловичем Поршняковым - выходцем из местных, либеральных дворян, помощником земского начальства (члена управы), ученым.

Святыни Троицкого храма находятся в настоящее время в Трубчевском краеведческом музее: это Евангелия 1646, 1775 и 1845 годов. Кроме того, в храме хранилось знамя Трубчевской дружины № 36 Орловского подвижного ополчения, пожалованное 15 июля 1855 г. Это знамя находилось в походе на Крымском полуострове с 20 сентября 1855 г. по 28 февраля 1856 г. в Екатерининском отряде, сражавшемся против англо-французских войск на позиции при реке Бельбеке.

Трубчевск- родина философа, одного из преподавателей А. С. Пушкина в Царскосельском лицее А. И. Галича, певицы А. Д. Вяльцевой, учёного Н. П. Петрова (создал основы гидродинамической теории смазки), Героя Советского Союза генерала И. Е. Петрова. ГЕДРОЙЦ, Игнатий Игнатьевич [р. 10(23). VII. 1901]-русский советский артист оперетты. Сценич. деятельность начал в 1919 в драм. т-ре г. Трубчевска.

Город Трубчевск относится к числу древнейших городов Земли Русской. Вначале Трубчевск состоял из крепости – детинца. С двух сторон детинец граничил с глубокими оврагами. С третьей стороны был крутой склон к Десне, с четвертой мощный земляной вал и глубокий ров с висящим над ним мостом. Детинец занимал всю территорию городского парка наших дней – юго–восточную часть современного Трубчевска.

К концу XVII века Трубчевск сделался достаточно большим городом с развитой торговлей и немалым числом жителей. В его укреплённом центре - остроге - находилась главная соборная церковь, приказная и губная избы, казённые магазины и склады, воеводский двор и тюрьма.

К этому времени окончательно сформировались городские слободы: Стрелецкая на юго-запад от посадской территории, у дороги на Стародуб (современные улицы Свердлова, Советская и Луначарского); Пушкарская - к северо-западу от посада, вдоль дороги на Брянск (отрезки улиц Брянской, Урицкого и Фрунзе); восстановлена разрушенная в Смутное время Жучина слобода.

В 1780 г. был утвержден регулярный план Трубчевска, полностью изменивший существовавшую планировку и зрительно "оторвавший" город от Десны, так как новые зеленые насаждения закрыли основные памятники Соборной горы и посада от восприятия с реки. Была уничтожена старая радиальная структура уличной сети. Сохранены лишь два основных направления, определяемые дорогами на Орел и Смоленск, с площадями на окраинах. На одном конце Орловской ул. (ныне ул. Ленина) была запроектирована Орловская выездная пл. (ныне пл. Степана Разина), на другом - Солдатская пл. Смоленская ул. на северной окраине города завершалась Щепной площадью. Центральная Покровская (она же Красная) пл., служившая торгом, располагалась на старом посаде.

С конца XVIII в. по регулярному генеральному плану в городе сооружались дома в стиле классицизма.

В 1808 г. трубчевским землемером Петром Погорельским "сочинен" новый регулярный план города. В нем, как и в первом плане, сохранены направления старых трактов (запад - восток и северо-запад - юго-запад), но остальная планировка уничтожена. Были оставлены три площади: центральная (теперь она стала называться Гостиной) и две торговые - на северном и восточном выездах из города. Но при дальнейшей корректировке плана Гостиная пл. утратила значение главной (и по сей день в Трубчевске отсутствует сформированный центр города); вне новой регулярной планировки остался и главный композиционный элемент древнего Трубчевска - Троицкий собор.

Пространственная структура Трубчевска в основном сложилась к сер. 19 в. Рядовая застройка по-прежнему оставалась малоэтажной, деревянной. Немногочисленные каменные дома располагались по главным улицам, формируя облик локального участка города и не играя сколько-нибудь значительной роли в его силуэте.

После отмены крепостного права промышленное развитие Трубчевска ускорилось. В городе появились многочисленные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. В центральной части на Смоленской, Орловской и Брянской улицах были построены каменные купеческие дома, общественные здания и промышленные комплексы, возведены новые храмы. В кон. 19 в. на западной окраине города была создана площадь, не предусмотренная планом 1808 г. Она сформировалась возле городской заставы, у дороги на Стародуб, где в сер. 19 в. был построен тюремный острог и церковь, ставшая одним из вертикальных акцентов Орловской ул. Вокруг новой каменной Ильинской церкви, заменившей деревянный храм нач. 19 в., располагалось городское кладбище.

Современный Трубчевск, расположенный в живописной местности вдоль Десны, несмотря на утрату многих зданий рядовой застройки, а также доминант, создававших в прошлом его силуэт и панорамную выразительность, сохранил в своей исторической части очарование старинного, некогда процветавшего торгово-ремесленного города. Памятники культовой архитектуры 16-19 вв. по-прежнему устойчиво определяют границы регулярного плана и местонахождение центра. Фоновая застройка в один, два, иногда три этажа, включающая жилые, общественные и промышленные сооружения с редкими вкраплениями современных зданий, сохранила характеристику старого купеческого города, в облике которого представлено все многообразие архитектурных стилей.

Современные неширокие улицы города застроены главным образом одноэтажными деревянными домами, окружёнными грушевыми садами (на древнем гербе Т. изображены три груши). На территории Соборной горы вокруг Троицкой церкви разросся городской парк. Здесь в 1975 г., в честь 1000-летия Трубчевска поставлен памятник легендарному Бояну, своеобразно отметивший причастность города к походу князя Игоря. Среди сохранившихся памятников архитектуры выделяются Троицкий собор (XV-XVIII вв.), Преображенская (XVII в.), Покровская (XVIII в.), Ильинская и Сретенская (обе - XIX в.) церкви, жилой дом (XVII в.).

Троицкий собор, Покровская и Преображенская церкви, а также единственная сохранившаяся гражданская постройка средневекового города — каменица — составляют историческую застройку Соборной горы и играют главную роль в формировании городского центра. Ильинская церковь на северной и Сретенская — на восточной окраинах фиксируют границы регулярного города и придают ему композиционную завершенность. Хорошая сохранность застройки улиц Урицкого (бывш. Смоленская), Ленина (бывш. Орловская) и Брянской определили охранную зону в пределах исторического ядра города.

До наших дней сохранилось две трети исторической каменной застройки города - около 80 зданий 2-й пол. 19 -нач. 20 в. Из восьми церквей уцелели пять: три в древней части города (Троицкая, Покровская, Преображенская) и две на окраинах (Ильинская и Сретенская).

Троицкий собор. Расположен на южной окраине города на Соборной горе - высоком и крутом берегу Десны, посреди парка, на месте древнего городища 12-13 вв.

В 1784 г. сооружён в стиле позднего барокко нынешний собор, в подклет которого включены фрагменты старого храма. Памятник культового зодчества Брянщины в стиле позднего барокко, с позднеклассицистической по формам колокольней, сохранивший в своем составе части церкви нач. к 16 в. и отдельные фрагменты первоначального храма. Представляет собой обширное двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание типа восьмерик на четверике. Четырехъярусный иконостас кон. 18 - нач. 20 в. представляет собой интересный памятник в стиле барокко, довольно сдержанный по композиции (многие иконы утрачены). В интерьере нижнего этажа-подклета особенно интересна усыпальница Трубецких с массивными стенами (1,5-2 м) из мелкого кирпича.

Первый каменный храм построен в кон. XII в. Вместо него в нач. XVI в. князьями Трубецкими построена новая церковь. В 1618 г., когда город оказался под властью Польши, перестроена в костёл. В 1784 г. на средства прихожан и купца В. Савина сооружён в стиле позднего барокко нынешний собор, в подклет которого включены фрагменты старого храма. В 1824 г. построена колокольня. В 1910 г. – Ниловский придел. В 30-е годы был закрыт. По воспоминаниям старожилов, во время Великой Отечественной Войны в храме совершались Богослужения. Позже в нем планировали устроить музей и планетарий, но эти намерения не осуществились. Храм пришел в запустение, стал разрушаться. В конце 1970х годов он был реставрирован. В 1986 г храм сильно пострадал во время пожара. 15 апреля 1992 г. собор был возвращен Русской Православной Церкви.

Знаменит Троицкий собор усыпальницей Трубецких. Нижний этаж, углублённый в землю. Стены достигают 1,5 метровой толщины. Круглая мощная колонна поддерживает тяжёлые паруса сводов – редкостная особенность древности. В усыпальнице 14 надгробных плит, перекрывающих могильные ямы. Когда-то их было 15, но невежественные кладоискатели выломали одну из них и сбросили в реку. Краеведы достали её и привезли в музей, где она демонстрируется в экспозиции. Самая древняя над могилой князя Ивану Трубецкому, похороненного в 1520 г.

Под Троицким собором весьма интересна пещера, в которой в начале XVI века жил Преподобный Нил. Жил он тайно, пока его не обнаружили местные рыбаки. Но прошло время, и Нил покинул Трубчевск. С тех пор в Трубчевске и его окрестностях живет поверье о целебной воде источника. В конце XIX века над источником Преподобного Нила построили часовню, увенчанную тремя главами. Трубчане и гости города в любое время могут прийти и окунуться в купели. Летом 2004 года она была благоустроена.

Покровская церковь (пл. Карла Маркса). Расположена на Соборной горе в южной части города возле парка, на бывш. Ярмарочной пл., у древнего рва. Сооружена вместо прежнего деревянного храма в 1787 г. из кирпича. Во 2-й пол. XIX в. расширена. О закрытии храма в 30-е годы сведений нет. Храм был закрыт в июне 1961 г. и передан под спортзал. С 1992 г. храм приписан к Трубчевскому храму во Имя Святой Троицы. В 2006 г. начата реставрация.

Характерный пример позднебарочного храма Брянщины типа восьмерик на четверике. Здание имеет три пятигранные апсиды, приделы по сторонам четверика и короткую трапезную, к которой примыкает невысокая двухъярусная колокольня из четвериков, увенчанная пирамидальной кровлей с люкарнами. Боковые фасады трапезной полностью закрыты пристроенными приделами в стиле позднего классицизма.

Церковь Преображения. Расположена на Соборной горе, в южной части города у входа в городской парк. Возведена без венчающей части в 1640-45 гг. как польский костел по заказу владевшего городом шляхтича П. Салтыка. После возвращения города России стала собором Спасо-Преображенского монастыря (существовал до 1690 г.) Перестраивалась в 1649 и 1760 гг., в XIX в. расширена. Закрыта в советское время. В настоящее время находится в руинированном состоянии.

Церковь Ильи Пророка (ул. Урицкого, 12) Расположена в северной части города на кладбище в 1890-1899 гг. взамен деревянной. Крупное кирпичное здание в русском стиле. Стилизованный под формы 17 в. декор фасадов с отдельными деталями, выделенными белой краской на фоне неоштукатуренных краснокирпичных стен, включает кокошники, тяги и карнизные пояса с нишками, зубчиками, поребриком, наличники с полуколонками и килевидными фронтонами.

В 1675 г. на этом месте был основан Ильинский девичий монастырь, который был упразднен в 1764 г. Деревянный храм обители стал приходским. В 1890-1899 г. на его месте был построен нынешний храм. Судьба храма в 1930-е годы неизвестна. В 1948 г. храм был зарегистрирован, в нем было два священника, псаломщики, хор из шести человек. Видимо, Богослужения в храме совершались и ранее – возможно он открылся в годы Великой Отечественной войны. Позже закрыта, ныне отремонтирована и действует. В 1989 г был зарегистрирована Православная община храма, однако в 1991 г., при попустительстве местных властей, храм был захвачен раскольниками.

Сретенская церковь (ул. Ленина, 124) построена в 1815 в стиле позднего классицизма. Расположена на восточной окраине города у развилки дорог, на пл. Степана Разина. Принадлежит к четырехстолпным крестово-купольным храмам центрического типа, с отдельно стоящей ярусной колокольней. В советское время не закрывалась, внутреннее убранство кон. XIX - нач. XX вв. Древняя икона Чёлнской Божъей Матери была передана в Сретенский храм, но уже без серебряной ризы и украшений из золота и драгоценных камней. Для чудотворного образа соорудили киот, стоящий сегодня с левой стороны главного Крестовоздвиженского алтаря в трапезной.

Никольская тюремная церковь

Церковь стояла на западной окраине города, на Тюремной площади, у арестантского дома. Называлась по-разному: Никольской, Николаевской, Тюремной. Сведений о церкви сохранилось мало. Известно, что своего прихода у церкви не было, но был удивительный хор, который регент набирал из детей-сирот, живших в приюте неподалёку. В этом хоре в конце 70-х годов XIX столетия пела маленькая Анастасия Вяльцева. К церкви была пристроена колокольня с пятью колоколами в 200 пудов (2т. 400 кг). После Декрета об отделении церкви от государства от 23.01.1918 г. храм был присоединён к соборной церкви. В июле 1919 года трубчевская тюрьма была временно закрыта, а церковь разрушена.

Храм великомученика Георгия Победоносца (Воскресенская церковь)

Храм стоял над Жучиной слободой по ул. Орловской (Ленина), там, где сейчас расположена водонапорная башня. Известно, что церковь во имя великомученика Георгия Победоносца была в Трубчевске «издавна». В списках 1900 г. церковь названа Воскресенской.

Храм представлял собой постройку в стиле зрелого классицизма. Двухъярусный прямоугольный объем, образованный храмом, трапезной и очень крупной прямоугольной алтарной частью с полуциркульной апсидой, был увенчан мощной ротондой с полусферой и небольшой главкой. Георгиевская церковь отличалась своей массивностью, уютным служебным помещением, изящной колокольней с девятью колоколами в 300 пудов. Голос колокола Георгиевской церкви был слышен в ясную погоду в селе Плюсково, в двадцати километрах от Трубчевска. После революции церковь была закрыта. В ней был устроен кинотеатр. Во второй половине XX в. Георгиевскую церковь снесли. Сохранились метрические книги храма.

Единственное сохранившееся гражданское сооружение 18 века - т. н. каменица (пл. К. Маркса), использовавшаяся для хранения казны и припасов. Эта характерная для полковых и сотенных городов Украины эпохи гетманщины постройка представляет собой одноэтажное здание со светелкой. Она имеет невероятно мощные стены (до 2 м толщиной) и довольно изящный декор в стиле барокко. Дом был построен по широко бытовавшей схеме: одноэтажное здание со светёлкой, в середине сени, слева и справа от них размещались палаты, из которых сохранилась одна. В простенке между окнами, напротив двери в несохранившуюся часть сделана прямоугольная ниша: место, в котором размещался в старину шкаф с посудой и утварью. В нише видны заделанные в своды железные кольца-держатели "спиц", или "чепей", для развески хозяйского добра. Сохранившаяся часть строения - прямоугольное каменное помещение площадью 17 кв. м., заключённое в толстые стены из крупноразмерного кирпича, с двумя окнами и двумя дверями. Мощные боковые, восточная и западная, стены (толщиной до 2 м) закреплены по краям парными пилястрами.

Большая часть сохранившихся зданий 2-й пол. 19 - нач. 20 в. расположена на главной магистрали - ул. Ленина (бывш. Орловской). Дома одно-двухэтажные, кирпичные. Кроме нескольких зданий, возведенных в кирпичном стиле— купеческий дом 1-й пол. 19 в., перестроенный в кон. 19 в. для женской гимназии (ул. Ленина, 42 ныне школа №1); ул. Ленина, 72 -дом начальника гарнизона, подполковника Федорова, сооруженный в 1903-05 гг., ныне в нем находится краеведческий музей) и в формах эклектики (ул. Ленина, 58) - трехъярусная пожарная каланча с боковым одноэтажным флигелем, 1894 г.; ул. Ленина, 77 - дом купца Сахарова, кон. 19 в.), большая часть домов следует характерным для архитектуры Трубчевска этого времени позднеклассицистическим и барочным традициям. Одним из лучших образцов жилых зданий в духе позднего классицизма является дом купца Кравцова (ул. Ленина, 66), сооруженный в 3-й четв. 19 в.

В центре города, на пересечении улиц Ленина и Советской, закрепляя угол сформированного по регулярному плану квартала, расположен одноэтажный купеческий дом Г.И. Яськова (ул. Ленина, 75) с традиционным для местной застройки 2-й пол. 19 в. оформлением фасадов. В том же духе позднего классицизма выдержано также расположенное неподалеку городское училище (ул. Ленина, 80). Построено для Высшего начального четырехклассного городского училища. Крупное двухэтажное здание, кирпичное и оштукатуренное.

Среди зданий строгой классицистической архитектуры выделяются несколько домов, в убранстве которых использованы элементы, заимствованные из стиля барокко. Достаточно характерны в этом плане две городские усадьбы (ул. Ленина, 67, 2-я пол. 19 в. и ул. Ленина, 91, кон. 19 в.), в состав которых входят главный дом и флигель, соединенные оградой с воротами; обе -с нарядным барочным декором уличных фасадов. На восточной окраине города, в конце ул. Ленина располагался маслобойный завод, принадлежавший крупнейшему трубчевскому купцу А.Н. Гамову (торговый дом "Гамов и сыновья"). В комплекс заводских сооружений входило сохранившееся доныне производственное здание — типичный образец провинциальной промышленной архитектуры с широко использованными элементами стиля барокко.

Облик Брянской ул. определяют жилые дома купцов и общественные здания нач. 20 в. Дома Гамова (ул. Брянская, 116), Ф.Н. Коминкова (ул. Брянская, 118), Сахаровых (ул. Брянская, 76, 78, 80), чиновника Крицына (ул. Брянская, 71) и откупщика Ф.И. Колмыкова (ул. Брянская, 70) характерны для застройки Трубчевска периода эклектики. Закрепляя регулярную планировку, на углу квартала расположена усадьба купца Гамова, от которой сохранились двухэтажный кирпичный главный дом нач. 20 в., и примыкающие к нему ворота.. А здание земской управы (ул. Брянская, 59), построенное в 1902 г. в центре города, ныне занято Администрацией.

Единичные сохранившиеся здания на других улицах расположены все же неподалеку от компактной застройки главных улиц и образуют вместе с ними ценное историческое ядро с характерными для торгово-ремесленного города особенностями. К интересным памятникам относится купеческий дом (ул. Свердлова, 65), входивший ранее в комплекс, который включал склады и другие постройки. Одним из лучших образцов старой деревянной застройки города является дом Крашенинникова (ул. Советская, 21). На бывш. Ярмарочной пл. в 1878 г. было возведено одно из интереснейших зданий города - сиротский приют (Красноармейская пл., 21), нарядная архитектура которого выполнена в русском стиле, достаточно редко встречаемом в Трубчевске. К этому же стилю может быть отнесена архитектура пенькового склада (ул. Советская, 61). Двухэтажное, кирпичное и побеленное по кладке, в плане Г-образное здание, расположено на угловом участке при пересечении с ул. Ленина.

В настоящее время ценный участок застройки сохранился на ул. Урицкого (бывш. Смоленская), где свыше 20 домов воссоздают облик дореволюционного Трубчевска - города ремесленников и торговцев.

ГОСТИНЫЙ ДВОР. Расположен в центральной части города (ул. Урицкого, 40). Одноэтажное прямоугольное в плане здание с вальмовой кровлей поставлено главным, протяженным фасадом вдоль ул. Урицкого.

УПРАВА ЗЕМСКАЯ (ДОМ СОВЕТОВ)

Расположена в центральной части города (ул. Брянская, 59), занимает угловой участок на пересечении улиц Брянской и Советской, построена в 1902 г. Двухэтажное здание в духе классицизма с элементами модерна, кирпичное и оштукатуренное, в плане Г-образное, с высоким цоколем. В начале XX в. около земства были уложены кирпичные тротуары, стояли чугунные тумбы, наружные двери лестницы украшались затейливыми решётками каслинского литья. Кирпич для постройки отбирался по конкурсу – наиболее гладкий и ровный. Здание отличает продуманная планировка: чёткое, удобное расположение лестницы, коридора, комнат, зала. В настоящее время в здании размещается администрация.

Женская гимназия (дом Соколовой), XIX в., ул. Ленина, 42

Здание занимает угловой участок на пересечении улиц Ленина и Урицкого (старых ул. Смоленской и Орловской), поставлен по красным линиям их застройки.

Здание было возведено в первой половине XIX в. как жилой дом, и принадлежало купцам Соколовым. С конца XIX в. его верхний этаж занимала женская гимназия. Внизу располагался магазин купцов Гамовых.

Дом двухэтажный, кирпичный и покрашен по кладке. Г-образный в плане объём с вальмовой кровлей имеет срезанный угол, слегка выступающий в виде ризалита с аттиком-балюстрадой в завершении; такие же аттики отмечают фланги уличных фасадов.

2-3 февраля 1942 г. в этом доме находился штаб объединённых партизанских отрядов, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков.

В середине XX в. в доме располагалось здание первой средней школы, сейчас - отдел образования. Музей истории школы №1 г. Трубчевска Брянской области. Ул. Ленина, 42

Помещение музея площадью 91 кв.м. расположено в зале первого этажа старинного дома купца Соколова. Отдел «Наша школа вчера и сегодня» включает экспозицию «От женской гимназии конца 19 в. до школы начала 21 в.».

ПРИЮТ СИРОТСКИЙ. Расположен в южной части города на красной линии бывш. Ярмарочной пл. (пл. Красноармейская, 21). Построен в 1878 г. из кирпича и оштукатурен. К настоящему времени почти полностью утрачена боковая правая часть здания, тянувшаяся вдоль площади с отступом от ее застройки. Одно из интереснейших общественных сооружений Трубчевска периода эклектики, нарядная архитектура которого выполнена в русском стиле. Двухэтажное Г-образное в плане здание состоит из двух вытянутых в глубь участка объемов. Пышный декор украшает главный, обращенный к площади фасад с широкими пилястрами по краям в первом этаже и фигурными во втором. Сейчас здание старого приюта на с заколоченными окнами на Красноармейской площади выглядит угрюмо и сонно. Между тем это одно из интереснейших зданий Трубчевска с необычной судьбой. В этом приюте провела свои 4 детских года будущая яркая эстрадная звезда начала XX в. Анастасия Вяльцева.

УЧИЛИЩЕ ГОРОДСКОЕ. Расположено на красной линии улицы (ул. Ленина, 80). Построено для Высшего начального четырехклассного городского училища. Крупное двухэтажное здание, кирпичное и оштукатуренное. В начале 20 века здесь учились дети из средних слоёв городского населения, окончившие начальную школу. По окончании они могли поступать в учительские семинарии или технические училища. Учились в нём 4 года. Наряду с общеобразовательными предметами, ученики третьего класса изучали бухгалтерское дело.

Дом Чолнского монастыря (XIX в.), ул. Ленина, 53.

Двухэтажное, каменное здание построено в XIX в. и до 1917 г. принадлежало Чолнскому монастырю. На втором этаже была устроена гостиница для монахов, останавливавшихся в городе во время крёстных ходов. С 1930-х гг. в здании размещается редакция районной газеты и типография.

Дом жилой Яськова Брянская область, Трубчевск, ул. Ленина, 75.

Расположен в центре города на пересечении улиц Ленина и Советской, закрепляет планировку кон. 18 - нач. 19 в. Прямоугольное в плане одноэтажное с полуподвалом здание,, кирпичное и оштукатуренное, завершено вальмовой кровлей. Его уличные фасады в одиннадцать (ул. Ленина) и пять (Советская ул.) окон расчленены филенчатыми пилястрами. Дом теперь занят районным отделом внутренних дел. Рядом с бывшим домом торговца пенькой Яськова беседка, а в центре беседки - водопроводная колонка.

Дом Крашенинникова (вторая половина XIX в.), Трубчевск, ул. Советская, 21

Рублен из брёвен с остатком и обшит тесом, цоколь кирпичный. Один из лучших образцов деревянной жилой застройки Трубчевска XIX в., выполненный в традициях народного зодчества, с явным влиянием позднего классицизма.

Дом чиновника Крицына (вторая половина XIX в.), Трубчевск, ул. Брянская, 71

Двухэтажный, кирпичный и окрашенный по кладке, с вальмовой кровлей. Прямоугольный в плане объём главным фасадом обращен к улице. После 1917 г. в здании размещались различные учреждения: школа строителей, гостиница, коммунальные службы.

Городская усадьба купца Соколова (вторая половина XIX в.),Трубчевск, ул. Ленина, 67.

Усадьба состоит из одноэтажного жилого дома и слегка пониженного флигеля, соединённых воротами. Все постройки кирпичные и неоштукатуренные.

Городская усадьба купца Курындина (конец XIX в.), Трубчевск, ул. Ленина 91, 93.

Занимает угловой участок на пересечении улиц Ленина и Володарского. Построено для видного трубчевского купца Курындина. Состоит из главного дома и хозяйственного флигеля, поставленных вдоль красной линии ул. Володарского и соединённых глухой оградой.

Дом жилой купца Кравцова постройки: кон. 19 в., Трубчевск, ул. Ленина, 66.

Двухэтажное с полуподвалом здание, кирпичное и окрашенное по кладке, завершено вальмовой кровлей. Прямоугольный в плане объем главным фасадом в пять осей окон выходит на улицу. Центр фасада выделен расположенным во втором этаже балконом на металлических кронштейнах с ажурной нарядной решеткой.

Дом купца Сорокина (третья четверть XIX в.), Трубчевск, ул. Урицкого, 22.

Дом расположен в центральной части города, занимает угловой участок на пересечении улиц Луначарского и Урицкого. Одноэтажное с полуподвалом здание, кирпичное и окрашенное по кладке, завершено вальмовой кровлей. Прямоугольный в плане объём с цоколем главным, протяженным фасадом выходит на ул. Урицкого, а боковым - на ул. Луначарского. В начале XX в. в здании размещались становые приставы.

Дом краснодеревщика Сухобокова (конец XIX в.), Трубчевск, ул. Урицкого, 53

Пример постройки в русском стиле - дом краснодеревщика Сухобокова - одно из ярких и красивых зданий Трубчевска, выбивающееся из рядовой городской застройки. Здание расположено в центральной части города по ул. Урицкого. К главному зданию примыкает одноэтажный флигель складского типа. Двухэтажное прямоугольное в плане основное здание сооружено из кирпича и окрашено по кладке. Главный, протяженный фасад обращен к ул. Урицкого и имеет три одноосевых ризалита, углы которых обработаны рустом. В завершении стен находится раскрепованный карниз, в центре фасада — балкон с ажурной металлической решёткой.

Дом жилой Федорова Брянская область, Трубчевск, ул. Ленина, 72.

Построен в 1903-05 гг. из кирпича, принадлежал подполковнику Федорову, начальнику гарнизона. Одноэтажное прямоугольное в плане здание, окрашенное в красный (в 2012 - розовый) цвет (детали белые), покрыто вальмовой кровлей. Обращенный к улице основной фасад отмечен в центре более высоким трехосевым ризалитом с арочными окнами и ступенчатым аттиком. В настоящее время в здании располагается городской краеведческий музей.

Дом купца Филькова (вторая половина XIX в.), Трубчевск, ул. Урицкого, 36

Дом расположен в центральной части города по ул. Урицкого, вблизи гостиного двора. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание завершено вальмовой кровлей.

Прямоугольный в плане объём в пять осей окон на уличном, главном фасаде увенчан фигурным аттиком с арочной нишей в центре и башенками на углах, прежде соединенными ажурной металлической решёткой.

Дом купца Яськова (втор. пол. XIX в.), Трубчевск, ул. Ленина, 75

Расположено в центре города на пересечении улиц им. Ленина и Советской. Прямоугольное, в плане одноэтажное с полуподвалом здание, кирпичное и оштукатуренное, завершено вальмовой кровлей. Рядом колонка под беседкой.

Дом жилой Колмыкова (к. XIX в.), Трубчевск, ул. Брянская, 70

Расположен в центральной части города, занимает угловой участок на пересечении с ул. Володарского. Принадлежал откупщику Ф. Колмыкову. Одноэтажное с полуподвалом здание, кирпичное и оштукатуренное, завершено вальмовой кровлей. Прямоугольный в плане объём обращен главным фасадом в пять окон к улице Володарского, а боковым в три окна - улице Брянской.

Фабрика Курындиных (третья четверть XIX в.), ул. Трубчевск, Урицкого, 28, 30.

Расположена в центре города на пересечении улиц Урицкого и Брянской. Возведена как фабрика по обработке пеньки торговым домом "Курындин и сыновья". Состоит из главного двухэтажного здания, сочетавшего функции жилого дома и конторы, одноэтажного производственного флигеля, вытянутого по ул. Брянской, и соединённого с ним более низкого корпуса сходного назначения.

ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ Расположено на восточной окраине города в конце главной улицы. Занимает угловой участок при пересечении улиц Ленина и Трубчевской. Входило в комплекс маслобойного завода, принадлежавшего крупнейшему местному купцу А.Н. Гамову (торговый дом "Гамов и сыновья"). Типичный образец провинциальной промышленной постройки в духе эклектики, характерном для местной архитектуры указанного времени, с широким использованием форм стиля барокко.

СКЛАД ПЕНЬКОВЫЙ. Занимает угловой участок на пересечении основных улиц Ленина и Советской (ул. Советская, 61), к последней обращен главным фасадом. Двухэтажное, кирпичное и побеленное по кладке, в плане Г-образное здание.

Городской парк культуры и отдыха имени А. М. Горького.

Трубчане гордятся своим парком культуры и отдыха. Он расположился на высоком правом живописном берегу Десны. Место городского парка было выбрано трубчанами не случайно. Именно здесь в ХШ-ХV вв. находился исторический центр древнего Трубчевска.

В XIX в. на месте исторической части города был организован Городской сад. Территория его была значительно меньше, чем нынешнего парка. Часть ее была застроена домовладениями трубчан. Кирпичные стены отделяли Троицкий собор от Городского сада. Городской сад был разделен на две части глухим дощатым забором. Одна из них предназначалась для простого люда, которому местный купец Кирнарский предлагал развлечения в бильярдной и питейных заведениях. В другой же части Городского сада отдыхали люди состоятельные. Вход сюда был платным. Для богатых трубчан был построен летний театр. Для них играл духовой оркестр, были разбиты цветники. В центре благоустроенной части находилась двухэтажная веранда, с которой открывались чудесные виды на окрестности. Аллеи освещались газовыми фонарями.

После революции Городской сад был преобразован в парк культуры и отдыха. Его территория значительно расширилась за счет присоединения к нему Соборной площади, земель частных владений и сноса всех оград. В 50-60 гг. XX века трубчевский парк, будучи памятником природы, являлся не только главной цветочной клумбой города, но и был одним из главнейших центров культуры Брянщины. С момента создания его здесь существовал летний театр, на подмостках которого местным народным театром в разные годы ставились спектакли, выступали профессиональные и самодеятельные артисты

Памятник 1000-летию Трубчевска находится на центральной аллее в городском парке, замыкает её. Установлен в 1975 г. на центральной аллее, замыкает ее. Решен в символической форме, в образе Бояна - древнерусского певца-сказителя 2-й пол. 11 - нач. 12 в., упомянутого в "Слове о полку Игореве". Боян изображен величественным старцем с гуслями на коленях. Скульптура установлена на невысоком постаменте простой четырехгранной формы. К нему с двух сторон примыкает низкая протяженная стена с бронзовыми барельефами - 14 сюжетами на темы основных этапов истории города, от времени возникновения (975) до наших дней. Скульптура (высота 3,6 м) и барельефы выполнены из бронзы, постамент и декоративная стена - из бетона.

Памятник полководцу Ивану Ефимовичу Петрову (1896-58 г.г.), Герою Советского Союза. Он родился в Трубчевске в семье сапожника. В 1918 году, несмотря на медицинские противопоказания к военной службе, вступил добровольцем в Красную Армию. Во Второй Мировой войне участвовал в звании генерала. Руководил обороной Одессы и Севастополя. Командовал разными фронтами. Умер 7 апреля 1958 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Трубецкие — княжеский род, происходящий от внука Гедимина — князя Дмитрия Ольгердовича Брянского, Черниговского и Трубческого, убитого на Ворскле в 1390 г. Потомки его кн. Трубчевские, или Т., сохранили свой удел до начала XVI в., когда поступили в подданство великих князей московских. Кн. Алексей Никитич, боярин ум. бездетным в 1663 г.; незадолго до смерти он вывез из Литвы кн. Юрия Петровича Т., внука родного своего брата кн. Юрия Никитича († 1634), оставшегося на польской службе после Смутного времени. Юрий Петрович († 1679), боярин, был родоначальником всех ныне существующих ветвей рода. Род кн. Т., внесен в V часть род. книги Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Полтавской и Симбирской губ.

Среди известных личностей, чьи имена связаны с нашим краем, учитель А.С.Пушкина в Царскосельском лицее А.И. Галич (Говоров), который родился в Трубчевске в семье диакона.

Вя́льцева Анастаси́я Дми́триевна (по мужу — Бискупская); (март 1871, слобода Алтухово, Трубчевский уезд Орловской губернии (ныне Навлинский район Брянской обл.) — 5 (18) февраля 1913, Петербург) — русская эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница цыганских романсов, артистка оперетты.

Родилась в 1871 в бедной семье. В детстве воспитывалась в приюте г.Трубчевск, пела в церковных хорах. С 13-летнего возраста была связана с театром (работала статисткой в балетной антрепризе в Киеве), в 1888-1893 пела в хоре в опереточной антрепризе И.Я. Сетова и А.Э. Блюменталь-Тамарина в Киеве, в 1893-1897 работала в труппе С.А.Пальма, гастролировала по провинциальным городам России. В 1897 пела в Московской оперетте. Переехала в Петербург, где брала уроки вокала у С.М. Сонки. Изредка выступала в опере, в Мариинском театре исполнила партии Кармен (в одноименной опере Ж.Бизе), Амнерис ("Аида" Дж. Верди) и Далилы ("Самсон и Далила" К.Сен-Санса). Обладала красивым грудным голосом. Прославилась как эстрадная певица - исполнительница цыганских романсов, поражала слушателей тонкостью фразировки и искренностью исполнения. Умерла в возрасте 42-х лет от рака крови. Похоронена на Никольском кладбище Александро -Невской лавры..

ГЕДРОЙЦ, Игнатий Игнатьевич [1901-1961]-русский советский артист оперетты. Сценическую деятельность начал в 1919 в драм. театре г. Трубчевска. С 1923 выступал в т-рах оперетты в Москве, Киеве в укр. и белорус. т-рах. С 1929 Г.- артист Моск. т-ра оперетты. Гедройц- один из лучших "простаков" сов. опереточного т-ра. Среди ролей Г.- Бони ("Сильва"), Майк ("Ярмарка невест" Якоби), Герман ("Роз-Мари" Фримля и Стодгардта) и др.

С Трубчевском связано имя поэта – философа Даниила Андреева, неоднократно посещавшего наш город в 30-е годы прошлого столетия. О Данииле Андрееве трубчане услышали в 1991 году, когда в центральной библиотеке состоялся вечер, посвященный его 85-летию, гостем которого стала вдова поэта Алла Александровна. С 1994 года в течение ряда лет в центральной библиотеке проходили Андреевские чтения.

Планетарий Адрес: Брянская область, Трубчевск, улица Ленина, 72 Телефон: +7(48352)2-20-70 Часы работы: по предварительной договорённости. Билеты: оплата сеанса минимум за 10 человек

Администрация, улица Брянская, 61.Телефон: (08352) 2-21-80 (08352) 2-21-80

Трубчевский аграрный колледж, г. Трубчевск, ул. Володарского, д.4; тел.(08352)2-48-76, (08352) 2-48-76 ; факс 2-45-86; E-mail: tragrcol@online.debryansk.ru

Трубчевский политехнический техникум, г. Трубчевск, ул.Ленина, 74; тел. (08352) 2-21-06 (08352) 2-21-06

Трубчевский профессионально-педагогический колледж, г.Трубчевск, ул. Советская, 56; тел. (08352), 2-19-41(08352)2-19-41; E-mail: tru@online.debryansk.ru

ЗАВОД НЕРУССА 242220 Трубчевск, Володарского ул. д.2. тел. (48352) 24-616

Автовокзал г. Трубчевск Адрес: 242220, Брян. обл., г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 3"а" Контактные телефоны: 8 (48352) 2-26-54, 8(48352) 2-26-05

Трубчевский уезд — лежит в западной., нечерноземной части Орловской губ. и вместе с соседним Брянском принадлежит к лесистым местностям. Лесов и болот особенно много в вост. половине у., по левую сторону р. Десны. Т. у. занимает 4515,4 кв. вер. Почвы уезда преимущественно суглинистые и супесчаные, местами сыпучие песчаные; чернозем встречается небольшими островами. Р. Десна (судоходна) прорезает у. с С на Ю на протяжении 150 в.; из ее притоков более значительные Навля и Сев (оба несудоходны). Озер значительных нет. Жителей (1897), не считая города, 129465 (62129 мжч. и 67336 жнщ.); великороссы и православные. На 1 кв. в. (вместе с городским населением) приходится 29,3 жит.; это самый редконаселенный у. в Орловской губ.

Главнейшие занятия населения — земледелие и лесные промыслы. Из 469304 дес. всей площади у. в 1887 г. принадлежало: крестьянам в наделе — 159886 дес., частн. владельцам — 158187, казне — 83695, уделу — 60467, различным учреждениям — 7069 дес. Из частных владельцев более всего земли было у дворян — 121034 дес. или 76 % (в 1893 г. у них было 107787 дес.). Пашни — 157457 дес., сенокосов и пастбищ — 54749, леса — 226452. Важное значение для населения имеет культура конопли. Пенька трубчевская считается лучшей в России; в трепаном виде она сбывается в г. Трубчевск, а оттуда в Ригу и Одессу; семя идет на местные маслобойни; конопляное масло большею частью идет за пределы уезда. Скотоводство служит подспорьем земледелию; в 1900 г. было лошадей — 33832, крупн. рогат. скота — 21993 гол., овец — 55624, свиней — 21165.

Лесные промыслы — рубка леса, судостроение, выделка саней, телег, колес, деревянной посуды, сидка дегтя и смолы. Фабрик и заводов (1898) 394, с 621 рабочим и производством на 102 т. руб.

Школ в 1898—99 г. было: 34 земских (2180 мал. и 387 дев.), 11 церк.-прих. (257 мал. и 18 дев.) и 31 школа грамоты.

Трубчевский район расположен в юго-восточной части Брянской Области. Его территория протянулась с севера на юг на 70 км и с востока на запад до 60 км. Граничит с районами Брянской области: Погарским, Почёловским, Выгоничским, Навлинским, Суземским и с Украиной. В районе имеется 2 городских и 6 сельских поселений. Площадь района — 1843,2 кв.км. На 2010 год население - 38 455 человек.

Трубчевский район в основном сельскохозяйственный. Но здесь есть и промышленность; хорошо развито лесное хозяйство. По территории района проходит железная дорога «Суземка—Трубчевск» и «Суземка—Белая Берёзка». По ж/д ветке организовано грузовое сообщение. Пассажирское сообщение было закрыто в 2004 году. Все крупные автодороги района асфальтированы. До революции на территории современного Трубчевского района имелось около 30 школ (в том числе 10 церковноприходских), в которых училось всего лишь 2600 детей. Теперь здесь работает 10 средних школ, 22 восьмилетних, 4 вечерних и 39 начальных.

Климат умеренно-континентальный. По лесорастительному районированию территория района относится к зоне смешанных лесов (хвойно-широколиственных). Лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, дуб, ель, липа, ольха черная, ясень. На территории района обитают следующие виды животных: лисица, куница, белка, ондатра, волк, лось, косуля, кабан, куница.

С севера на юг Трубчевский район пересекает река Десна. Часть лесных массивов Трубчевского района входит в Государственный природный заповедник «Брянский лес».

В районе выращивают картофель, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, овёс, гречиху, многолетние травы, коноплю, лён. Разводят лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец; в личных подсобных хозяйствах – коз, кроликов, птицу. Месторождения гранита (на глубине 450 м), торфа, глин, мергеля, песка.

В послевоенное время Трубчевским краеведческим музеем под руководством В.А.Падина было исследовано около 200 древних курганов, находящихся в Трубчевском районе. Археологические данные свидетельствуют о том, что Трубчевск имел торговые связи со многими иностранными государствами. У села Арельска, около древнего городища, был найден клад арабских дирхемов VI–IX веков.

Станция Трубчевск на левом берегу реки Десна является конечной на ветке от Суземки. Еще в июле 2004 г. существовал пригородный поезд, отправлявшийся из Суземки в Трубчевск утром и возвращавшийся в обед. Вечером этот же поезд шел на Белую Березку и возвращался обратно в Суземку утром на следующий день. Ходил по пятницам, субботам и воскресеньям. Поездом практически никто не пользовался. В августе пассажирское движение было прекращено.

Крупнейшим предприятием Трубчевского района Брянской области является Селецкий ДОК (деревообрабатывающий комбинат), расположенный в рабочем посёлке городского типа Белая Берёзка (6,5 тыс. жителей в 2010 году). Посёлок Белая Берёзка на левом берегу реки Десна, в нескольких километрах от границы с Украиной, с широкими улицами и благоустроенными двух, трёх, четырёх и пятиэтажными домами (газ, холодная и горячая вода, центральное паровое отопление и т. д.). Действует больница, поликлиника, два детсада, две средние школы, широкоэкранный кинотеатр, клуб, оздоровительный детский лагерь им.Ю.Гагарина., автозаправочная, почта, телеграф, телефонная станция. Почти весь жилой фонд газифицирован, большинство улиц асфальтированы. Проложена асфальтированная дорога Белая Берёзка - Трубчевск, имеется деревянный мост через р. Десна. С районными и областными центрами посёлок соединён железной дорогой через станцию Новенькое (железной дороги Унеча-Хутор - Михайловский) и Суземка (железнодорожной ветки Белая Берёзка - станция Суземка) и автомобильной дорогой с твёрдым покрытием Белая Берёзка – Трубчевск.

Белая Березка – крупный посёлок с современной церковью, большим рынком и многочисленными магазинами и пятиэтажками. Автобусы – на Трубчевск и Брянск (примерно пять раз в день, автостанции нет), дорога на Трубчевск и Суземку – отличный свежепостроенный асфальт. Белая Берёзка - единственный населенный пункт в европейской части РФ, в котором есть две не связанные между собой ширококолейные железнодорожные системы: Белая Березка – Трубчевск – Суземка (вокзал Белая Березка находится на Трубчевской окраине посёлка, пассажирского ничего не порождает, сборный грузовой обычно в 17-18 часов) и Унеча – Селецкая – Чигинок. На обеих до последнего времени было пассажирское движение, однако в 2004 году его закрыли на Суземку, а чуть раньше – на Чигинок, в итоге осталась одна лишь автомотриса Селецкая – Погар – Унеча утром ежедневно. По версии украинских пограничников, станция Селецкая находится на украинской территории, а сама граница проходит где-то посередине белоберезовских садовых участков и никак не обозначена вообще. Погранперехода там нет. Однако жители приграничного украинского села Нововасильевка постоянно ходят в Белую Березку, и пограничники закрывают на это глаза – нормального сообщения Нововасильевки с украинским райцентром нет.

Селецкий лесопильный завод в Белой Берёзке основан и приступил к выпуску пиломатериалов в 1915 г. Этот завод существовал до 1924 - 1925 г.г. Затем он пришёл в полную негодность, в связи с подмыванием построек рекой и ветхостью сооружений.

1928г. - Вошла в строй ширококолейная железнодорожная дорога от завода и посёлка Белая Берёзка-до станции Суземка. 1932г.- Лесопильный - шпалорезный завод подвергается реконструкции и переводится на производство необходимой народному хозяйству страны продукции канализационных деревянных труб диаметром от 100 до 1500мм., длиной от 1,5 до 6м. При приближении немецких войск к посёлку, было срочно демонтировано всё оборудование лесозавода, которое было эвакуировано в посёлок Тёплый Стан Мордовской АССР. С развалом СССР стал разваливаться и Селецкий ДОК, который почти не работал, жители посёлка оказались в трудном положении, выросла безработица.

Монастырь Чёлнский Спасский.

В 10 километрах южнее Трубчевска на крутом мысу возвышается Кветунское городище. В древности мыс омывала Десна. Но теперь она изменила свое русло. На прежнем месте темнеют пятнами старицы Десенки, окаймленные лозняками, тростником и осокой. Вверху, над меловыми отрогами, укутанными кудрями орешника, маячат руины древнего Чолнского монастыря. Одни историки утверждают, что монастырь «из земляного замка с тайным подземным ходом и высоким валом», берёт своё начало в глубокой древности, чуть ли не во времена князя Трубчевского и Курского Всеволода. Не может быть, говорят они, чтобы такие укрепления были устроены в 16- 17 вв. «для защиты немногочисленной семьи мирных отшельников».

Чёлнский монастырь, Чемский или Чонский-Новопечерский-Спасский-Преображенский - мужской, 3 класса, расположен в Орловской губернии, в Трубчевском уезде, на правом берегу реки Десны. Основан в XVI столетии одним из князей Трубчевских. В монастыре находится чудотворная икона Челнской Божией Матери.

Скорее всего, Чёлнская обитель была основана в конце первой половиной 17 столетия, уже после 1644 г., когда город Трубчевск с уездом и волостями был окончательно присоединён к России. Первым настоятелем монастыря был игумен Ион (с 1648 по 1665 годы). 19 мая 1680 г. жалованный царской грамотой Чёлнский монастырь был передан Киево - Печёрской лавре на время воинских времён, пока «монастырские отчины совершенно населятся и придут в первое своё достояние». Лавра продолжала владеть Спасо-Чёлнским монастырём более ста лет, пока указом Святейшего синода от 20 апреля 1786 г. он не был передан в ведение Севской епархии. На рубеже 17-18 вв. на средства московского гостя М. Сверчкова сооружён каменный соборный храм Рождества Христова. В 1731 г. возведены церковь Антония и Феодосия Печёрских и нижний этаж трапезной, а в 1741 г. – церковь Введение и вся трапезная. Большинство других каменных зданий монастыря (колокольня, трапезная при соборе, братская поварня и ограда с башнями) построены на рубеже 18-19 вв., при игумене Кесари Плюгине (1798-1817гг.). В последующее время были возведены лишь отдельные хозяйственные и жилые постройки.

Сложившийся к 19 веку архитектурный ансамбль представлял собой сложный комплекс построек, окружённый высокой (около 4,5 м), в плане близкой к прямоугольнику оградой, достигавшей в длину 145 м. С северной стороны ограда полукругом отступала внутрь, примыкая к трёхъярусной колокольне с главным входом в монастырь в нижнем ярусе – Святыми воротами.

В 1919 г. на территории Спасо-Чёлнского монастыря была организована Некрасовская школа – колония. Здесь же проживали 15 монахов, которые «некоторое участие принимали в работах». В монастыре-колонии постепенно до основания разрушили Христорождественский собор начала 18 века, изуродовали Введенскую церковь с трапезной и другие постройки. К настоящему времени из всех зданий сохранились лишь перестроенная церковь Введения с трапезной, восточная стена ограды с двумя башенками и части южной и северной с воротами.

Сейчас там психоневрологический интернат за глухим забором. С подъезда виден только обрубок колокольни в окружении убогих бараков. Обитель в нынешнем состоянии мрачна, но окружение до сих пор фантастически прекрасно. И даже небольшое кладбище интерната у самой кромки обрыва успокаивает и настраивает на философские раздумья.

Расположены руины Чёлнского монастыря на краю села Кветунь на правом высоком и крутом берегу Десны, возле древнего городища, на территории селища 9-12 вв. - первоначального местонахождения Трубчевска. Проезд: от г. Трубчевска по шоссе на ст. Витемля 11 км до указателя "интернат" (проехав с. Кветунь), далее повернуть налево и проехать 1 км до ворот монастыря.

Высота обрыва почти сто метров. Открывающаяся вдаль панорама необъятна. На десятки километров вперед нет ничего, ни деревень, ни людей, только проложенная в лесу ветка железной дороги. Когда стоишь на кветунской горе, кажется, что попал внутрь спилберговского парка юрского периода, и сейчас внизу покажутся динозавры. Там летают белые непуганные цапли. Крякают утки, отдавая эхом. Видно, какими изгибами на карте петляют Десна и ее старица с разными озерцами-болотами. Видно, как вдалеке идет дождь, и тенями от облаков на зеленом дне котловины движется солнце. Можно стоять часами и не хотеть больше ничего, кроме этого вида. Мы приехали туда еще раз, утром следующего дня. Заказали две машины такси на пять часов утра, и поехали встречать солнце в Кветунь. Я бы и сейчас съездил...

Церковь Иоакима и Анны. Трубчевский р-н, Любожичи

Расположена в центре села на ровной открытой площади. Кирпичная и побеленная. Бесстолпное купольное здание выполнено в стиле ампир. К настоящему времени верхние ярусы храма и колокольни разобраны.

Основной рекой протекающей по Трубчевскому району является р. Десна. Длина ее в административных границах района 104 км. Ее притоки: р. Быстрик, длиной 17,5 км и шириной 10 м, р. Нерусса, длиной 20 км, шириной 20 м. Уникальнейшие озера Трубчевского района Большой Жерон, общей площадью 96 га, Средний Жерон – 18.4 га и Малый Жерон – 16 га, оз. Солька.

Река Десна относится к бассейну Днепра, является значительным его левым притоком. Река Десна берёт начало в Смоленской и протекает по Брянской, Черниговской и Киевской областям; длина реки около 1187км, участок протяженностью в 500 км. находится на территории Брянской области. На территории Брянской области в Десну впадает 166 рек и притоков общей протяжённостью 7000км. Основные левые притоки – реки Снопоть, Ветьма, Болва, Снежеть, Ревна, Навля, Нерусса; правые – Габья, Судость, Снов. Ниже Любожичей начинается грузовое судоходство (1970-е годы). Ледостав с декабря до апреля. Регулярное судоходство от Новгород-Северского (Украина).

Издавна река Десна являлась важной транспортной магистралью, по которой ходили торговые корабли из Украины в центральные и северные области России, где славянские купцы меняли свои товары на беличьи и бобровые меха, медвежьи шкуры, на мед. Интенсивно использовалась Десна крепостниками Мальцевыми. Они направляли в Киев караваны судов со стеклом, изделиями из хрусталя, эмалированной посудой, чугунным литьем. В середине – конце 20 столетия уровень воды в реке снизился, крупное судоходство прекратилось. Еще в довоенные годы река была судоходна в пределах Брянской области, теперь же судоходство в регионе утрачено − из-за небольшой глубины Десна проходима лишь для мелкосидящих судов. Сейчас река Десна используется для сплавов на мелкосидящих судах и туристских байдарках.

Описание Десны конца 19 века:

Тотчас за Брянском следует Свенский монастырь, лежащий на береговых утесах на выс. 122 саж. Верхнюю часть их занимает лес и надмеловые мергели, всего саж. на 15; затем следуют рыхлые мергели и фосфоритные пески, которые в изобилии эксплуатируются в соседних селах. Падение реки в среднем составляет 0,33 фт. на версту; при этом скорость значительна, много перекатов, излучин, особенно под Свенским монастырем. Другая замечательная особенность всей этой части течения — пространство правого берега реки, вообще возвышающееся от 100 до 105 саж., отграниченное на З течением р. Судости, бегущей совершенно параллельно Д., представляется наиболее возвышенным около самой р. Д. и на пространстве 5—10 в. вглубь. Вследствие этого обстоятельства р. Д. не принимает с правого берега ни одного притока на протяжении 90 в. до Усоха у Трубчевска. Зато с левого берега на этом участке вливаются значительные и частью судоходные рр. — Снежеть, Ревна, Навля, Нерусса с Усожей и Севом, Знобь с пр. Улицей, Вачиха, Ивоть и Эсмань. Левое побережье представляет широкую лесную низину, реже луговины, покрытые болотами, старицами и озерами. Пески, намытые самой Д., составляют преобладающую почву. В лесах, которые непрерывно тянутся по левому берегу от самого Брянска, сменяются сосна и дуб, достигающие сильного развития. На половине расстояния между Брянском и Трубчевском, около Переторгов, Утов, Рябчевска и Любожичей тянется ряд меловых обрывов, изрытых оврагами.

Петр Великий задумал именно на Десне, в Брянске, основать свою крупную флотилию, и здесь было построено для предполагавшейся турецкой войны, во вновь выстроенной верфи, 400 судов, законченных, впрочем, уже по смерти Петра. На них нагружена была тяжелая артиллерия, провиант, дрова, все необходимое для осады (флот этот опоздал прибытием, так как на порогах его перетаскивали волоком). Описываемая часть Десны представляет очень большое торговое движение, значительно оживленную деятельность: начиная с самого Брянска, в котором задерживаются плоты с камнем, тянутся целые ряды плотов с лесными материалами, идущими преимущественно из Смоленской губ.; мальцевский товар на плотах и барках, состоящий из простого стекла и хрусталя, чугунного литья, железной эмалированной посуды, фаянса и др. Все это движется к Киеву, в котором одном остается товара на годовой оборот в 400 тыс. рублей. Кроме того, значительно развитое торговое дело и промышленность Брянска вызывает специальную постройку здесь различных плоскодонных барок, известных по Д. под местными названиями брянок, байдаков, берлин; они отличаются различными размерами в длину и ширину и поднимают от 12 тыс. до 60 тыс. пудов клади. На плотах шли прежде и пушки из брянского арсенала. На судах идет хлеб, пенька, пряжа, канаты, известь. В старые годы в Киев приходило из Брянска от 30 до 62 плотов ежегодно, употребляя на это около 20—35 дней. По Д. ходят: 1) плоты лесные, с камнем, со стеклом, чугуном, углем; 2) арки, называемые "брянками", длиной от 14 до 16 саж., шириной до 4 саж., принимающие грузы от 6000 до 7000 пд.; 3) "берлины", длиной в 20—21 саж., шириной до 2½ саж., поднимающие грузы 8—10 тыс. пуд. Двадцатисаженные поднимаются до Новгорода-Северска, а шестнадцатисаженные до Брянска. Значительно мешают судоходству песчаные наносы, которые постоянно питаются весенними разливами и обвалами берегов. Главные предметы сплава — лес, пенька и канаты, чугун и стекло, деготь и конопляное семя, известь, хрусталь, бумага оберточная и жерновые камни. Бассейн сплавной захватывает губернии: Калужскую (уу. Жиздринский, Мосальский), Смоленскую (уу. Ельнинский, Рославльский), Орловскую (уу. Брянский, Севский, Трубчевский, Дмитровский), Черниговскую (уу. Мглинский, Стародубский, Новгород-Северский, Глуховской, Кролевецкий, Конотопский, Сосницкий, Черниговский, Остерский). Для переезда из Брянска в Киев (840 вер.) нужно при попутном ветре от 10 до 20 дней. С 1846 года до 1878 года ходили по Д. в неопределенные сроки пароходы С. П. Мальцева от Брянска в Киев и обратно, теперь это сообщение не существует.

У г. Трубчевска и несколько ниже берега Д. достигают наибольшего возвышения над водой. Уровень реки здесь около 62 и 63 саж., высота нагорий достигает 111 саж.; поэтому вся береговая полоса изрезана массою крутых извилистых оврагов, начинающихся в лессе и кончающихся в мергелях.

(см. www.georfed.narod.ru).

Погар - посёлок городского типа, районный центр в Брянской области, в 128 км к юго-западу от Брянска. Расположен на р. Судость (приток Десны), в 7 км от одноимённой железнодорожной станции на линии Унеча - Хутор-Михайловский.

Население п.г.т. Погар – 11,4 тыс. человек, (10,9 тыс. жителей в 1992г.;9,8 тыс. человек в 1989; около 5 тыс. в 1897).

Предприятия — сигаретно-сигарная фабрика, заводы картофельного гранулята, овощесушильный, хлебозавод, масла и сухого молока, консервный; мясокомбинат и другие предприятия.

Погарцы получили в 2011 году грант на благоустройство районного центра в размере 27 миллионов рублей. На эти деньги были капитально отремонтированы центральные улицы, детский сад, начальная школа, местный музей. В последнее время Погар преобразился. Приведен в порядок городской парк. В нем появились современная детская площадка и красивые лавочки. Отремонтирован Дом культуры. Сейчас в райцентре строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

http://kartarussia.ru/maps/0/132/full.jpg - карта пос. Погар

Гостиница, пгт Погар, пл. Советская, д. 22. площ. 787 кв. м.

Погар— заштатный г. Черниговской губ., Стародубского у., при реке Судости. Есть основания предполагать, что Погар под именем Радоща, Радогоща или Радогостья существовал еще в XII в.; затем о нем упоминается в XVI в.; в 1517 г. Радогощ, принадлежавший тогда Вас. Ив. Шемячичу, по заточении последнего присоединен к Москве. После разорения Радогоща литовцами в 1563 году население разбежалось, и на месте прежнего населения долго оставалось одно городище. Вновь возникший — неизвестно когда — город носил уже имя Погар (т. е. погорелого). После 1618 г. П. отошел к Польше; во времена Богдана Хмельницкого не раз был опустошаем; позже считался сотенным городком Стародубского полка; в 1781 г. назначен уездным городом Новгород-Северского наместничества, в 1797 г. — заштатным Малороссийской губ., а с 1802 г. — Черниговской. Погар, некогда богатый и торговый город, ныне более похож на обыкновенное село. Много остатков древних укреплений. Пенькотрепальни. Жит. 7292.

Погар расположен на правом, возвышенном берегу р. Судость (приток Десны). Рельеф территории ровный, с небольшими всхолмлениями в центре поселка. В его пределах, на мысу, поднимающемся над рекой на высоту 14-15 м, недалеко от моста, рядом с ул. Пролетарской находится городище (урочище Замок), относящееся к раннему железному веку. По сведениям археологов, оно было укреплено рвом и валом.

По археологическим данным, первое славянское поселение на этом месте появилось в VIII-IX веках.. Под 1155 П. впервые упоминается под названием Радощ, Радогощ (так назывался до первой четверти XVII в.). В конце 30-х гг. XIII в. был разорён монголо-татарами. Во второй половине XIII в. отошёл к Литве. В 1380, 1500 и 1517-1618 входил в состав России. Только в XVI в. город четырежды был сожжён в результате военных действий между русскими и поляками (отсюда, вероятно, название Погар). Поселение на месте существующего поселка было разорено и сожжено и в Смутное время. По Деулинскому перемирию 1618 г. эти земли отошли к Польше и на пепелище возникло новое "местечко" под названием Погар (Погорелый). С середины XVII века получил название Погар и Магдебургское право. В 1654 г. Погар захвачен сторонниками Богдана Хмельницкого и причислен к сотенным городам Стародубского полка. В это время здесь проживали 368 казаков и 89 мещан.

В 1666 г. царь Алексей Михайлович жалованной грамотой подтвердил Магдебургское право на вольности.

В кон. 17 - нач. 18 в. погарская "фортеция" имела земляные укрепления и пять деревянных башен с воротами, одна из которых "от реки Судости з мостом". Башни ("башты", "брамы") назывались Сотницкая, Заровская, Мостовая, Меская (или Подолная — "семистенная" или "в пригородку") и Московская ("восьмистенная"). В нач. 18 в. Погар находился во владении князя А.Д. Меншикова. В 1737 г. в нем значатся 693 дома, 4 церкви (Успенская, Покровская, Троицкая и Зачатьевская) и около 4,5 тыс. жителей. Пожар 1727 г. уничтожил многие крепостные сооружения, в том числе все башни и две церкви (Никольскую и Иоанна Предтечи), которые были возобновлены только в 1768 г.

В 1751 г. царской жалованной грамотой город был передан графу К.Г. Разумовскому. С 1763 г. Погар, оставаясь сотенным городом, включен в число поветовых городов. Со второй половины XVII в. Погар был известен ярмарками. В 1763-97 - уездный город Черниговского наместничества, позже заштатный город Черниговской губернии. Самоуправление город сохранял до 1785 г., когда по указу Екатерины П Магдебургское право утратило свое первоначальное значение, а вскоре было ликвидировано совсем. Население "заштатного" Погара в 1860 г. составляло 4114 человек. В 1897г. в Погаре проживало 1159 евреев (23,3% населения).

В 1910 году в город из Почепа была переведена сигарная фабрика купца Шепфера. В 1913-15 годах в Погаре появилось ещё одно табачное предприятие - «Сигарная фабрика А. Г. Рутенберга».

До Октябрьской революции и в первые годы Советской власти заштатный город Погар входил в Стародубский уезд Черниговской губ., в 1918 году, в период австро-немецкой оккупации Стародуба, Погар был временно уездным центром. В 1919 г. стал центром Погарской волости Стародубского уезда Гомельской губ., в 1926 г. в составе этого уезда передан Брянской губ. В период гражданской войны сильно сократилось число табачных плантаций. Закрытое в 1921 г. табачное производство возобновилось только в 1928 г.

В 1927 году в Погаре проживало 1117 семей, 5035 жителей (в 1916 году в Погаре было 7058 жителей). В 1929 г. Погар становится центром района Клинцовского округа Западной обл., а в 1937 г. - центром Погарского р-на Орловской обл. Здесь построены пенькозавод и промкомбинат, расширен сигарный комбинат (до войны это было единственное в стране производство по выпуску сигар, в основном работающее на экспорт). В 1925 году Погар был переведен в разряд поселений сельского типа, с 1938 года —рабочий поселок.

В период фашистской оккупации 1941-43 гг. было уничтожено много жилых (463 из 1146) домов и общественных зданий, сожжена сигарная фабрика. 22 нояб. 1941 в Погаре было расстреляно 217 евреев. Восстановление Погара началось уже в 1944 г., когда поселок становится районным центром Брянской обл. В первую очередь было восстановлено здание сигарной фабрики (ул. Октябрьская, 41).

В городе Погар имеется муниципальный музей. Тел. 2-29-56.

Главной продольной осью посёлка, параллельной реке, является, как и раньше, бывш. Стародубская ул. (ныне Октябрьская). Она идет от центральной площади, образованной при ее пересечении с бывш. Красной ул. (ныне ул. Ленина), к окраине поселка, где находится сигарная фабрика, и продолжается дорогой на Стародуб.

Сложившаяся к нач. 18 в. планировочная структура поселения была близка к регулярной. Общая форма его определялась как "продолговатый четвероугольник", простиравшийся вдоль Судости. Основу планировки составляли 4 улицы: Стародубская - начиналась от Сотницких (Стародубских) ворот и вела на западную окраину Погаре; Почепская (Мостовая, Новгородская) - от Мостовой башни к северной окраине; Длинная (Московская) - от Московских ворот на юг; Красная (Закузнецкая) - в центральной части города объединяла эти три улицы. Остальные улицы и переулки (например, Базарная - от Меских ворот; расположенные в крепости Олеиницкая и Городная, ведущие к Судости; Грымяцкая и связанные с ней Гуменная и Прогонная; Заровская - от Заровской башни) подчинялись направлениям, заданным основными путями, и создавали уличную сеть, делящую территорию на разновеликие, но геометрически довольно правильные кварталы.

В 1805 г. был "конфирмован" новый план города. Большая часть Погара по-прежнему сохраняла форму вытянутого вдоль реки прямоугольника, но уже с четкой геометрической сеткой широтного и меридионального направления. Лишь восточная прибрежная часть города отличалась некоторой живописностью, что объяснялось нарушением ориентации продольных улиц, повернутых под углом к остальным. Кварталы, получившие таким образом ромбовидную и треугольную форму, располагались к югу от старой крепости, планировка которой соответствовала общей схеме, но была более измельченной. На территории крепости сохранялись две площади - Соборная с храмом Успения и Городская с церквами Никольской и Иоанна Предтечи. Посадские церкви Троицы и Зачатия Анны на плане показаны в окружении жилых кварталов.

Храм в честь Зачатия Праведной Анной Пресвятой Богородицы г. Погар. Известен с 1767 года. Находится рядом с храмом во Имя Святой Троицы в одной ограде. В период с 1806 – 1856 год строился новый каменный храм, композиционно воспроизводит барочные украинские церкви кон. 17-1-й пол. 18 в. Здание сооружено из кирпича и оштукатурено, верх деревянный. Деревянное завершение образует широкий восьмигранный глухой барабан с большой луковичной главой, водруженный над центром восьмерика на прямоугольном постаменте. Храм закрыт в 1929 году. В нем был устроен склад. Вновь открыт в 70-х годах XX-го столетия.

Храм во Имя Святой Троицы В 1783 году в Погаре был построен каменный храм, вместо прежнего. Храм однокупольный, имеет форму креста. В высоту достигает 22-х метров. Архитектурой восходит к композициям церквей украинского барокко XVII-XVIII вв. Своеобразный ярусный храм типа восьмерик на четверике с четырехлепестковым планом, выполненный в стиле раннего классицизма. Сооружен из кирпича и оштукатурен. Храм закрыт приблизительно в 1929 году, в нем был устроен склад. Богослужения в храме возобновились с 1946 года.

Населенные пункты, окружающие Погар, входили в Куровскую волость. К тому же в Погаре впервые вместо перевоза был построен большой мост через Судость. Черниговское губернское присутствие по крестьянским делам с уездной думой разрешили перенести правление и переименовать с 3 апреля 1888 года волость в Погарскую. Заранее к этой дате общества крестьян купили на окраине Погара за 900 рублей обширный дом — для правления и суда. Предположительно, это было помещение свечного завода (на месте сегодняшнего магазина «Судость», ул. Октябрьская, 25). Погарцы помнят этот дом с большими окнами. Полевая дорога, шедшая от угла его к кладбищу и далее (ул. Ананченко), так потом и называлась — «волостная дорога».

Мемориал Советским воинам - Танк ИС-2 - рп. Погар

Памятник "Часовня" (мемориальные плиты с фамилиями жителей Погара, погибших в годы ВОВ), пгт Погар, пл. Советская.

Обелиск с фигурой скорбящей матери пгт Погар, пл. Советская.

Памятник "Танк" Брянская область, пгт Погар, пл. Советская.

Памятник, скульптура воина, мемориальная доска. пгт Погар Парк культуры и отдыха.

Следующим пунктом назначения был Погар. Дорога – примерно того же качества, что и от Выгоничей до Трубчевска, то есть, вполне даже ничего себе. В самом Погаре глазу зацепиться было практически не за что. Алекса и Илью заинтересовал танк ИС-2 на въезде, меня – сигаретно-сигарная фабрика на выезде из города.

Погарская сигаретно-сигарная фабрика (ПССФ) основана в 1915 г. крупным немецким промышленником А.Г. Рутенбергом и является правопреемником «Рижской табачной фабрики», переведенной Рутенбергами в г. Погар в связи с началом Первой мировой войны. Фабрика была единственной в России, производившей и даже экспортировавшей сигары. Таким образом, часть персонала, пресс-формы для сигар, сушильный барабан, резчики табака, пресса для выдерживания трубочных табаков - все, что было необходимо для производства переместилось в г. Погар, где выращивалось, около, 1 млн. 830 пудов табака, в том числе и для Рижской фабрики. В 1919 г. фабрика Рутенберга была национализирована. После окончания гражданской войны и восстановления предприятия, помимо сигарного направления на фабрике согласно решений и постановлений Губсовнархоза (Госплана) развивали производство овальных сигарет («Прима», «Полет», «Памир»), папирос «Север», «Беломорканал», папирос с фильтром. Выпуск сигар не прекращался (до 7 млн.шт. в год), поставки погарских сигар охватывали все страны блока экономической взаимопомощи. Индивидуальный опыт резки, скрутки, соусирования, блендинга табаков сохранялся и передавался из поколения в поколение погарских технологов. В конце 60-х годов XX века объем производства на фабрике составлял от 8 до 9 миллионов сигар в год. Сегодня фабрика является единственным производителем сигар в России. Годовые производственные мощности по итогам 2008 года трубочных табаков и RYO-MYO 4,2 тыс.кг. Все сигары и сигариллы скручиваются мастерами вручную по классической технологии, которой фабрика владеет с 1915 года. Продукцией также являются трубочный табак и табак для кальянов. Адрес: г. Погар, ул. Октябрьская, д.41

Соломон Израилевич Гурков (Сол Юрок) – американский импресарио родился в заштатном городе Погар 9 апреля 1888 года. Эмигрировал в США в 1906 году.

Автостанция п.г.т. Погар Адрес: 243550, Брянская обл., п.г.т. Погар, ул. Чкалова, 73

Контактные телефоны: 8(48349) 2-18-57, 8(48349) 2-16-48

Пога́рский район — административная единица на юге Брянской области России. Площадь района — 1210 км². Основные реки — Судость, Вара, Вабля.

Население района составляет 34,1 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 11 тыс. В районе имеется одно поселение городского типа (Погарское) и 14 сельских поселений. Всего насчитывается 132 населённых пункта.

Граничит: на севере с Красногорским и Гордеевским районами, на северо-востоке – с Клинцовским районом, на юге – с Климовским районом, на юго-западе – со Злынковским районом, на западе – с Гомельской областью Республики Беларусь.

Район образован в 1929 году. 5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Брянская область, в состав которой, наряду с другими, был включен и Погарский район. В период реформ 1963—1965 годов район был временно упразднён, а его территория относилась к Стародубскому району. В 1970 г. в район пришел природный газ.

Авария на Чернобыльской АЭС привела к ухудшению экологической обстановки в районе. Практически весь район подвергся радиационному загрязнению (1-5 Ки/км²). Климат района умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, с умеренно холодной зимой и относительно тёплым летом. Основные реки - Судость, Вара, Вабля. Самая большая река - Судость. Общая протяженность – 207 км, а по территории района – 83 км. Река находится в федеральной собственности. Река Вабля является притоком р. Судость, её исток начинается в Стародубском районе. Загрязнение реки Вабля отходами стародубских предприятий, главным образом ОАО «Стародубский маслосырзавод», привело к экологической катастрофе. По Вабле ядовитые стоки попадают в Судость. В водоемах водятся разные виды рыб: сом, щука, лещ, окунь, линь, карась, плотва и др. виды. Охраной рыбных запасов занимаются государственные рыбинспектора.

По лесорастительному районированию территория Погарского района относится к зоне смешанных лесов (хвойно-широколиственных), Из них хвойные составляют более 70%. Наиболее ценной породой является сосна, еловые и дубовые насаждения, а также насаждения мягколиственных пород (береза, осина, ольха). Фауна района представлена 12 видами животных. Обитатели - типичные представители тайги: лось, заяц, белка, рябчик, клёст-еловик, свиристель и т.д., а также лесные жители: волк, лисица, дикий кабан, косули европейские, хорек, европейская норка, выдра речная и другие.

Большое значение в хозяйственной жизни района имеет хлебопашество, огородничество и садоводство. А знаменитый погарский лук, сигары и сигареты и сегодня считаются символом района.

К достопримечательностям Погарского района относятся:

Юдиновский историко-археологический музей. Адрес: Погарский р-н, с. Юдиново (18 км от Погар). Тел. 8 (4834) 99-56-53. Режим работы: с 9.00 до 17.00 (в воскресенье до 14.00, обед с 13.00 до 14.00), кроме понедельника. Заповедник "Палеолит" - раскопки древней стоянки (15 тыс. лет). Экспозиция "крестьянская изба".

Городище Замок – в урочище Замок на восточной окраине п.г.т. Погар на берегу реки Судости)

Комплекс памятников: Северное городище, Южное городище (д. Долботово)

Матвеевские Дачи зоологический заказник

Святое озеро - памятник природы

Урочище Марковские горы (п. Марковск)

Гринёво – между Стародубом и Погаром, в 12 км от Погара. Усадьба Безбородко, начало 19 века. Расположена на берегу озера на краю села, играет важную роль в его застройке, замыкая перспективу одной из улиц. Во время Польского владения село принадлежало шляхтичу Вайнуловичу; после изгнания поляков Богданом Хмельницким находилось в собственности у погарского сотника Гаврилы; затем Универсалом 1662 г. было отдано знатному войсковому товарищу Ф.Х. Мовчану «за отважные в воинских службах его дела», перейдя после его смерти к его вдове. Сменив еще ряд владельцев, в нач. 18 в. село оказалось у войскового товарища С.С. Ширая, потом у его сыновей и внуков. Одна из внучек стала впоследствии женой И.А. Безбородко, графа и сенатора, одного из видных общественных деятелей кон. 18 — нач. 19 в. Он и создал нынешнюю усадьбу, как предполагают, по проекту известного архитектора Дж. Кваренги. В 1802 г. построена церковь Троицы вместо прежней, деревянной. В нач. 19 в. сооружен большой дом, к которому несколько позже пристроены галереи с флигелями. Позднее усадьбой владели Лобановы-Ростовские, Апраксины и Голицыны.

Построенные Безбородко двухэтажный дом и Троицкая церковь сохранились, но находятся в плохом состоянии, особенно дом - он сгорел в Великую Отечественную войну, остались только наружные стены с колоннадой. Здание сейчас перестроено под школу. В настоящее время храм восстанавливается. Возобновлено богослужение в 1998 г.

Прежде большая усадьба в Гринёво состояла из целого ряда стоящих в окружении зелени парка и водной глади прудов построек, из которых к настоящему времени сохранились лишь господский дом и церковь. Композиционным ядром комплекса является дом. Он разделяет всю территорию усадьбы на две части: парадную со строго распланированным регулярным парком, находящуюся перед домом, и парковую со свободной планировкой и живописным искусственным озером Узра — позади него.

Церковь Дмитрия Солунского Погарский р-н, Дареевск

Стоит на холме в центре села, господствует в его застройке. Сооружена в 1825 г строительный материал - кирпич, стены оштукатурены; к настоящему времени утрачен верхний ярус колокольни. Хороший пример монументального и парадного усадебного храма Брянщины в стиле ампир. От внутренней отделки, состоящей из простых штукатурных деталей, остались лишь фрагменты.

Станция Погар в 7 км от пос. Погар.

Поезд 6952, Селецкая — Унеча В Погаре – в 10:50

Поезд 6952, Селецкая — Унеча В Гринёво - в11:07

(см. www.georfed.narod.ru).

Стародуб, город в Брянской области, центр Стародубского района. В 159 км к юго-западу от областного центра – г. Брянска. На Придеснинской низменности, на реке Бабинец. Население - 18,4 тысяч жителей (12,5 тыс. человек – в 1897 году; 10,9 тыс.– в 1926; 19,4 тыс.– в 1979; 19,1 тыс.– в 1992; 19,4 тыс.– в 1996). Тупиковая ж/д станция (без пассажирского движения) на ветке (15 км) от станции Жеча на линии Унеча – Хутор Михайловский. Автомобильные дороги: расстояние до автомагистрали Москва – Гомель (Белоруссия) – 23 км.

Основные предприятия города: ОАО «Консервсушпрод», ТНВ «Сыр стародубский», хлебокомбинат, завод «Реле».

Гостиница «Заря» адрес: 243240, г. Стародуб , Брянской области, пл. Советская, 13,

тел. 8 (48348) 2-15-70. Гостиница "Заря" на главной площади трёхэтажная из силикатного кирпича. В гостинице одноместных номеров нет, в остальных (от двух местных начиная) из удобств радиоточка (ТиВи отсутствует), 2-е и более коек (на кровати в нормальном понимании это не похоже) и отсутствие (в принципе, не предусмотрено) горячей воды. Года три назад, несколько дней прожил в гостинице "Заря" зимой. Холодновато было по ночам, и горячей воды на этаже нет. Но в холле был буфет в котором очень вкусно кормили.

Продажа нежилого помещения расположенного в здании гостиницы по адресу: Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, № 13 Бывший завод «Реле»

Стародуб — уездный город Черниговской губернии, на притоке ручья Бабинца, впадающего в реку Ваблю, приток Судости. В конце XVIII в., перед назначением города в разряд уездных, в нем было около 900 жителей; в 1897 г. по счету местного статистического комитета — 25928, а по произведённой в том же году переписи — только 12451 (5995 мужчин и 6456 женщин). Последняя цифра невероятна. 22 церкви (9 каменных и 13 деревянных). Окружной суд, мужская прогимназия, земская больница на 45 кроватей, городское приходское училище, 2 городских начальных училища, частная библиотека, богадельня. Домов 1719 (122 каменных и 1597 деревянных). Заводы: 4 пенькотрепальных, пиво-медоваренный и кожевенный. 4 ярмарки.

Годом основания Стародуба считается 1080 год. Впервые об этом местечке упоминается в летописных источниках за 1024 год, в связи с битвой за северские земли между Мстиславом Удалым и Ярославом Мудрым. В 1096 упоминается в Ипатьевской летописи, входил в Черниговское княжество и представлял собой крепость на высоком острове, омываемом с юга рекой Вабля. В 13 веке сожжён монголо-татарами, позднее заново отстроен на реке Бабинец. Никоновская летопись сообщает, что после татарского набега Стародуб находился во владении брянского князя, которым в 1380 г. был Дмитрий Ольгердович. Осаждавший город Дмитрий Донской подверг его страшному разорению. С кон. 14 в. Стародуб становится ареной борьбы русского и польско-литовского государств. Стародубскими князьями были Патрикий Наримунд, внук Гедимина, а с 1400 г. – Александр Патрикиевич. Укрывшийся в Польше боровский князь Василий Ярославич в 1446 г. получил в удел от короля Казимира несколько городов, в том числе и Стародуб. В 1454 г. город был передан другому беглецу – можайскому князю Ивану Андреевичу. В 1472 г. это удельное владение входило в состав Смоленского воеводства. Преемник Казимира Александр оставил Стародуб в наследственное владение сыну можайского князя Симеону Ивановичу, что подтвердил грамотами 1496 и 1499 гг. Политика польских властей, насаждавших католицизм, заставила князя просить защиты у Ивана III, и в 1503 г. Стародуб вошел в состав Московского государства. В 1503–1618 годах – в Русском государстве, был укреплённым пунктом на юго-западной границе. В 1616 г. поляки овладели городом и по Деулинскому перемирию сохранили его за собой; здесь разместился большой гарнизон. В 1620 г. король Сигизмунд даровал жителям вольности по Магдебургскому праву, а городу — герб, изображающий старый дуб с орлиным гнездом (до 1840 г. в центре города стоял многовековый дуб -живой памятник и символ города). В 1646 г. весь край был отнесен к гетманщине. В 1648 г. происходили здесь избиения евреев казаками Хмельницкого, занявшего этот город. Богдан Хмельницкий, возглавивший национально-освободительное движение украинского народа, вынужден был в очередной раз уступить Стародуб полякам (1651), но уже в 1654 г. вся Малороссия воссоединилась с Россией и Стародуб стал полковым городом. В 1660 году был разорён крымскими татарами, а через три года поляками. Со второй половины XVII века становится одним из крупных центров ярмарочной торговли. В 1666 г. царь Алексей Михайлович жаловал Стародубу грамоту, подтвердившую права его жителей по Магдебургскому праву. Город управлялся магистратом, а ремесленники были объединены в цехи. Окончательно присоединён к России в 1686 году.

Начиная со второй половины ХVII столетия Стародуб стал главным рынком почти всей Малороссии. Здесь был главный сбыт продуктов местной промышленности — пеньки, конопляного масла, воска, меда и, частью, мехов; пенька до середины XVIII в. шла преимущественно за границу, мед и воск — в Россию. Стародубское купечество было известно своим богатством. На две стародубские ярмарки — сборную и "десятуху" — товары привозились из Риги и Москвы.

В нач. 18 столетия, во время Северной войны стародубцы активно выступили против захватчиков. Осенью 1708 г. под Стародубом между шведскими и русскими войсками велись многодневные кровопролитные бои. Все попытки шведов овладеть городом не увенчались успехом. Петр I наградил Стародубцев подтверждением вольностей, полученных ими по Магдебургскому праву.

С 1781 – уездный город Новгород-Северского наместничества. По описанию 1781 г., в С. было 15 церквей, 863 двора, 212 лавок, 344 мастеровых. В 1797 г. — поветовый город Малороссийской губернии, с 1802 г. — уездный город Черниговской губернии.

По сведениям 1858 г., в городе насчитывалось 1018 дворов и около 12,5 тыс. жителей, основными занятиями которых были земледелие и переработка сельскохозяйственных продуктов. В 1873 г. в Стародубе было 19 церквей, из них 15 располагались в пределах города, а 4 — на прилегающих к окраинам кладбищах. Ежегодно проводились три ярмарки. В конце 19 века в Стародубе было 22 церкви, здесь размещался окружной суд, была открыта мужская прогимназия; числилось 1719 домов (в т. ч. 122 каменных); действовали 4 пенькотрепальных, пивомедоваренный и кожевенный заводы, небольшие кустарные предприятия по производству котлов и колоколов. В 1900 г. от станции Унеча была подведена железнодорожная ветка. В 1905 г., после объявления манифеста 17 октября, произошел погром евреев; были сожжены синагога и множество лавок; были и человеческие жертвы. В городе в 1910 году: одноклассное мужск. евр. училище, женское частное училище и талмуд-тора.

В 1917–1918 годах Стародуб был занят немецкими войсками. В 1917-1918 года Стародуб входил в составе Украинской народной республики и Украинской державы Скоропадского. После гражданской войны переходит в состав РСФСР. С 1919 – в Гомельской губернии, с 1926 – в Брянской губернии, с 1929 – в Западной области, с 1938 – в Орловской области.

Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) с 18 августа 1941 года по 22 сентября 1943 был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

Через несколько дней после занятия г. Стародуба германское командование организовало городское гражданское управление, которое начало создавать порядок, а также организовало снабжение хлебом население. 24 августа 1941 года был назначен 1-й бургомистр Александр Сергеевич Ф…, до войны работавший системе торга.

Карточное бюро гражданского управления в конце августа 1941 года выдало продовольственные карточки жителям города Стародуба, по которым в открывшихся магазинах выдавало хлеб. Кроме хлеба других продуктов там не было. 28 августа 1941 года была организована городская гражданская вспомогательная полиция, в которую вступило 20 человек. На 20 октября штат полиции - 41 человек. Этого же числа было организовано Бюро труда (Биржа) при городском управлении. С 28 августа по 11 октября биржа труда зарегистрировала 820 рабочих и служащих. Городской вспомогательной полиции с 13 октября 1941 года организован паспортный стол приписки и выписки. Проведена регистрация коммунистов и комсомольцев по городу, а спустя некоторое время по району. С появлением в городе немецкого командования было отдано распоряжение о возобновлении работ всех учреждений и предприятий, а также об обязательной явке всех рабочих и служащих по месту работы.

В конце второй декады сентября месяца 1941 года все оставшиеся в городе евреи были согнаны в гетто на хутор Беловщина. Все мужчины и мальчики старше 14 лет около 800 человек в последних числах октября месяца были выведены и из гетто в Галые болота и расстреляны. В период Великой Отечественной войны в оккупированном немецко-фашистскими захватчиками г. Стародубе, Брянской области действовала стихийно возникшая патриотическая подпольная комсомольско-молодежная организация. В ее состав входили молодежь г. Стародуба, работники различных оккупационных учреждений и большая группа военнопленных Красной Армии, осевших на жительство в городе Стародубе. В мае месяце 1943 года подпольная организация была ликвидирована Стародубской районной полицией и немецкой жандармерией. Около сто человек ее членов было арестовано, из них двадцать было расстреляно. Всего в районе было расстреляно и замучено около 1500 человек. После освобождения района, останки расстрелянных под Клинцами были перевезены в Стародуб и захоронены в братской могиле 7 ноября 1943 года на Ильинском кладбище.

С 1944 года – в составе Брянской области.

Стародубский краеведческий музей Адрес: 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 36 тел. (0248) 2-2959 Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 17.45, кроме понедельника. В разделе "Стародубская старина" представлены археологические находки, материалы о стародубском полке времен гетманства, о декабристах А.М. Миклашевском и А.Ф. Бриггене, предметы дворянского и крестьянского быта. Часть экспозиции рассказывает о видном музыкальном деятеле конца XIX - начала XX вв. профессоре Петербургской консерватории А.И.Рубце, последние годы жизни которого прошли в Стародубе и где он много сил и средств вложил в культурное развитие края.

Здание музея одноэтажное деревянное, построенное в нач. 19 века, как городской дом дворян Миклашевских в стиле ампир.

Памятные даты и ежегодные мероприятия: 17 сентября - День г. Стародуб

Исследования археологов свидетельствуют также о существовании на территории современного Стародуба поселения, датируемого 10-13 и 16—18 вв. Это поселение возникло на месте, освоенном еще в раннем железном веке, на правом, повышенном берегу речки Бабинец (ныне центральная часть города), где на мысу треугольной формы (урочище Солдатская гора) была сооружена крепость -детинец. С напольной северо-западной стороны на протяжении 30 м сохранились остатки вала шириной 10 м. За валом (к северу и северо-западу от Солдатской горы до ул. Красная площадь), по данным археологов находился посад, его площадь составляла приблизительно 15 га.

Дорегулярный город имел две крепости, большая из которых находилась на левом берегу речки Бабинец, а другая, меньшая – в Заречье. Объемно-планировочная структура напоминала радиально-кольцевую. Четыре главные улицы, ориентированные по сторонам света, являлись одновременно частью торговых трактов: Черниговского (с запада), Смоленского (с севера), Брянского (с востока) и Новгород-Северского (с юга), которые сходились на торге у стен крепости. Большое строительство в Стародубе началось после страшного пожара 1677 г. Вся посадская застройка вскоре была восстановлена, не возобновлялись больше лишь крепостные сооружения.

Основное население Стародуба — казаки, мещане и разночинцы. По сведениям 1781 г., в городе было 1118 “хаты”, из которых 111 бездворные, а 1007 размещены на 863 дворах. В Стародубе 1781 года было 18 церквей, в том числе 6 каменных: Рождества Христова, Рождества Богородицы, Иоанна Предтечи, Богоявления (начата строительством в 1770 г.), Преображения, Успения (1781), а также 114 домов, имеющих не менее трех “покоев”. На торге стояли 212 лавок для красного и мелочного товара, хлеба и кож, 5 винных погребов, 143 шинка.

В 1802 г. Стародуб стал уездным городом Черниговской губ., а в 1803 г. разработан его регулярный план с широтно-меридиональной сеткой улиц. Несмотря на тщательную разработку, генеральный план не был осуществлен. Довольно сложная топографическая основа, а также уже существующая застройка города (особенно его центральной части) “партикулярными” и “публичными” строениями, отмеченными в описании 1781 г., заставили еще более внимательно отнестись к градостроительной ситуации, в значительной степени сохранив ее.

О характере застройки Стародуба свидетельствует разрешение (1833) принимать в залог “жилые дома и лавки каменные, крытые железом и черепицею”. В отличие от других брянских городов, в 1839 г. в Стародубе было запрещено “устройство соломенных крыш на вновь возводимых строениях” в центральных кварталах, где предполагалось каменное и смешанное строительство.

С августа 1941 г. по сентябрь 1943 г. город был оккупирован немецкими войсками и подвергся большим разрушениям. Почти полностью были уничтожены 336 жилых домов, здания педучилища и десятилетней школы, все промышленные и культурно-просветительные учреждения. После освобождения Стародуба потребовались значительные усилия для восстановления предприятий, жилых и общественных зданий. К сожалению, в 1950-е гг. была полностью разобрана церковь Иоанна Предтечи – замечательный памятник архитектуры нач. 18 в.

Памятников архитектуры в Стародубе немного, но роль их чрезвычайно велика. Бывший полковой казацкий собор Рождества Христова, Богоявленская и Старо-Никольская церкви, Екатерининский острог, пожарная каланча и жилые дома кон. 18 – нач. 20 в., расположенные в центральной части современного города, образуют заповедный уголок древнего Стародуба и играют большую роль в формировании его панорамы, воспринимаемой с речки Бабинец. Главное достоинство города – почти нетронутая древняя планировочная структура, редкий пример дорегулярного градостроительства.

Памятники архитектуры 17–19 веков, в т. ч.: Рождественский собор (Старый или Казацкий; 1617, восстанавливался после пожаров 1677, 1744; 8-угольный центральный объём с 5-угольной алтарной частью и квадратным притвором увенчан 3 куполами, в наружном декоре – украинско-белорусские мотивы); Богоявленская церковь (1789; восьмерик центрального объёма в окружении главок) с трапезной и колокольней над ней (19 в.); Никольская церковь (1802; классицизм; восьмерик на четверике центрального объёма с выступающими 4-колонными портиками перекрыт куполом с изысканной главкой); т. н. Тюремный замок (1-я треть 19 в., арх. А. Д. Захаров, ампир); бывшие дома (классицизм) Завадовского (конец 18 в.), Янчевской («Соколовщина», 1790, Н. И. Соколов), Миклашевских (начала 19 в.); здания бывшего духовного училища (1887) и мужской гимназии (2-я половина 19 в.), оба – в «русском стиле».

Церковь Богоявления (ул. Фрунзе, 69) находится в Заречье. Богоявленская церковь (конец XVIII в.) рядом с мостом через речку Бабинец. .

Сооружена из кирпича в 1770-89 гг., в XIX в. построены трапезная и колокольня, в 1967 г. сооружено нынешнее завершение колокольни. Храм выполнен в стиле украинского барокко. Роспись интерьеров выполнена в кон. XIX в., поновлена в XX в. Храм был закрыт в 1937 г. В 1941 г., когда в городе находились немецкие оккупационные войска, богослужения были возобновлены. В 1963 г. от сильной бури, вместе с другими постройками города, пострадала колокольня храма.

Храм в честь Крещения Господня в городе Стародуб. Своеобразный для юго-западной Брянщины ярусный храм типа восьмерик на четверике, выполненный в традициях украинского барокко. Сооружен в 1770-89 гг. из кирпича и оштукатурен; в 19 в. возведены нынешняя трапезная и колокольня. в 1967 г. разрушенный шатер колокольни сделан ниже первоначального. Храм был закрыт советскими властями в 1937 году. В 1941 году, когда в городе находились немецкие войска, Богослужения были возобновлены. В 1963 году от сильной бури, вместе с другими постройками города, пострадала колокольня храма.

Старо-Николаевская церковь (ул. Евсеевская, 23). Год постройки: 1803. Расположена на холме недалеко от центра города, замыкает перспективу ведущей из Заречья ул. Фрунзе. Кирпичная и оштукатуренная. В советское время закрыта. С 1987 года в храме возобновились богослужения.

Собор Рождества Христова (ул. Первомайская, 11) Год постройки: 1678. Расположен на бывш. Рыночной площади. Каменный храм, замечательный памятник украинского барокко с элементами в духе московского зодчества XVII в. С начала XVIII в. он стал соборным храмом Стародуба, а при гетманщине – полковым собором. В период советской власти был закрыт, и использовался как склад. В 1980-х годах в храме возобновлены Богослужения.

Покровская церковь на Крестьянской улице. Построенная в 1688 году, она была разрушена ураганом в 1963 году. Сильным ветром был снесен её купол, а затем - разобрана и она сама. Из бревен этого храма был построен один из домов по ул. Ленина.

Бывшая синагога, а теперь - почта. Советская пл., 9 +7 (48348) 2-40-68

Бывшее здание народного дома. Ныне центр детского творчества по пл. Красной, д.11.

ГИМНАЗИЯ ЖЕНСКАЯ Краснооктябрьская, 9. Расположена в центральной части города, на углу с Пионерской ул. Построена в 1902 г. Двухэтажная кирпичная и оштукатуренная постройка, в плане П-образная, завершена вальмовой кровлей.

ДЕПО ПОЖАРНОЕ Расположено в центре города, на одной из возвышенностей в начале улицы Московская, хорошо видно из различных районов и играет важную роль в общегородской панораме. Сооружено в сер. 19 в.; цоколь кирпичный, стены рублены "в лапу" из окантованных с двух сторон бревен, у каланчи — из брусьев, обшитых тесом.

ОСТРОГ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ул. Евсеевская, 5. (1-я треть 19 в., арх. А. Д. Захаров). Расположен в южной части центра города, в конце улицы; выделяется среди окружающей застройки монументальностью форм. Представляет собой единственный в области комплекс построек подобного типа, выполненный в стиле ампир. Он состоит из тюрьмы, стоящей посреди обнесенного оградой двора с крупными въездными воротами. Все постройки кирпичные, оштукатуренные. Внутри широкий коридор с помещениями по обеим сторонам разделяет этажи здания по продольной оси, с одной стороны заканчиваясь входной пристройкой, а с другой - лестничной. Все помещения с плоскими деревянными перекрытиями. Особенно интересен вход в острог, выполненный в виде массивных ворот с караульными помещениями. Второй этаж над воротами занимали служебные помещения с тремя оконными проемами.

Ворота тюремного замка (судя по занавескам на некоторых окнах, обитаемые).

Кирпичный дом “на италианский манер”, построенный в конце 18 века сохранился; он принадлежал И.В. Завадовскому, последнему полковнику Стародубского полка, брату известного государственного деятеля графа П.В. Завадовского (владельца усадьбы в селе Ляличи). Расположенный на ул. Черниговской (ныне ул. Ленина, 8), дворовым фасадом он обращен в сад на береговом склоне р. Бабинец. Дом Завадовского – это первое в Стародубе здание, выстроенное в стиле раннего классицизма.

Дом жилой Стародуб, ул. Красная Площадь, 11.

Расположен в центре города, на углу с ул. Малега и играет важную градостроительную роль. Сооружен в 1905 г. из кирпича и оштукатурен.

Деревянный дом (ул. Фрунзе, 8), датируемый рубежом 18-19 вв., в архитектуре которого широко использованы характерные для данного периода формы классицизма.

Старинный купеческий магазин. Находится по улице Фрунзе за озером Бабинец

Здание бывшей мужской гимназии, (ул. Калинина, д.15), в русском стиле, сейчас – административный корпус разорившегося электротехнического завода «Реле».

Стародуб. Здание почты. Раньше здесь была синагога

Дом жилой Якубенко Стародуб, ул. Воровского, 5.

Расположен в центре города, поставлен на красной линии улицы. Построен в 1-й трети 19 в. и в нач. 20 в. принадлежал местному врачу Якубенко, а позднее - его вдове. Сооружен из бревен, рубленных без остатка, и снаружи обшит тесом, основание кирпичное.

Администрация Стародуб, площадь Советская, д.8.Тел. (08348) 2-22-12

В самом городе градообразующим предприятием является ЗОНА!!! есть правда хлебозаводик и мясокомбинатик. В гостинице предупредили, что с наступлением темноты лучше в город не ходить, но так как нас с приятелем было двое и сами не маленькие то решили сделать несколько вылазок....

ОБ 21/5 общего режима (850 мест); Стародуб, ул. Семашко, 3; тел. 2-2414, 2-2246;

Городской автобус по единственному маршруту ходит один раз в час. В малых городах велосипед очень популярен.

Муниципальное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. Щорса города Стародуба»

2011 07:17 Районный Дом Культуры снесли в прошлом году.

Реформирован местный узел связи - многие купили мобильники и сказали «до свиданья» трубке с проводом.

Стародубские сыры Адрес 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская 115

руководитель: 8 48348 2-22-08 коммерческий отдел: 8 48348 2-28-50

Стародубский завод "Реле" (г. Стародуб, Брянская область, ул. Калинина, 15 и новая территория на окраине) образован в 1959 как предприятие по выпуску слаботочных электромагнитных реле на территории бывшей гимназии. Являясь для города Стародуба Брянской области градообразующим предприятием, завод выпускал несколько наименований реле, став крупным производителем этой продукции.. Разорился.

ПК «Центр Питания» 243240, г. Стародуб, пл. Красная, 2, тел. 8 (48348) 2-26-19, 2-23-83

Кафе «Сказка» 243240, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 10, тел. 8 (48348) 2-33-66

Кафе «Каприз» 243240, г. Стародуб, ул. Калинина, 8, тел. 8 (48348) 2-39-88

Закусочная №1 ОАО «Хлебокомбинат» г. Стародуб, пл. Красная,1, тел. 8 (48348) 2-25-81

Закусочная №2 ОАО «Хлебокомбинат» г. Стародуб,ул. Калинина, 1, тел. 8 (48348) 2-29-11

Закусочная №3 «Турист» 243240, г. Стародуб, Брянской области, ул. Семашко, 10,

Закусочная «Мираж»(кафе «У Ираиды»)Стародуб, пл. Советская, 10, тел. 8 (48348)2-27-16

Закусочная «Радуга» 243240, г. Стародуб, ул. Воровского, 1, тел. 8 (48348) 2-28-18

Кафе «Хлебное». Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 11, 8(48348)2-25-81

Автостанция г. Стародуб Адрес: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Семашко, 9. Контактный телефон: 8 (48348) 2-27-88

Автовокзал был найден относительно быстро, а вот с железнодорожным пришлось попотеть: на пути к нему мы никак не могли объехать огромную зону.

Вокзал пустовал. Напротив вокзала, через пути, нами была обнаружена довольно специфического вида бытовка непонятного назначения с пронумерованными дверьми. Посовещавшись, мы решили, что это помещение для передержки перевозимых заключенных, впрочем, возможно, это и не так.

Здание вокзала было закрыто, но мы нашли местную тетушку, которая рассказала, что пассажирское движение прекращено около 3 лет назад, однако товарное движение, хоть и в небольших размерах, сохраняется.

Стародубский уезд — Черниговской губернии, в северо-восточной части последней, на границе с Орловской губернией. Пространство уезда, по измерению Стрельбицкого — 2892 кв. версты, по межеванию — 3006 кв. верст. Самая северо-восточная полоса уезда лежит в бассейне Ипути, притока Сожа, наибольшая восточная часть — в бассейне Судости, притока Десны и небольшая юго-западная часть — в бассейне Снови, также притока Десны. Наивысшая точка поверхности С. уезда и всей Черниговской губернии (109 саженей над уровнем моря) находится в С. уезде у села Рахманова на водоразделе Судости и Ипути.

Населенных пунктов 384. Поселений, имеющих более 30 жителей — 308; из них менее 100 жителей имеют 120, до 500 душ — 86, до 1000 — 65, до 2000 — 24, до 3000 — 6 и более 3000 — 6. Из последних, кроме города Стародуба, всего более населены заштатный город Погар (5365) и посад Лужки (5986). Жителей (с уездным городом) по описанию уезда (1883 г.) считалось 155 тысяч, по переписи 1897 г. — 147668 (71421 мужчина и 76247 женщин). Если за 15 лет действительно произошло уменьшение населения, то это нужно приписать усиленному движению выселению на Амур и в Западную Сибирь. Великорусов-раскольников много и в Стародубе и заштатном городе Погаре; встречаются они и в небольших селениях. По переписи 1897 г. в уезде свыше 144 тысяч жит., в числе коих 10059 евреев; в том числе в Стародубе 12 тысяч жит., среди них 5109 евр.

Кроме земледелия, благодаря достаточному количеству лесной площади (19% всего пространства уезда) имеют значение лесные промыслы, затем обработка льна и пеньки и маслобойное производство с приготовлением на вывоз жмыхов.

37 начальных школ в уезде; в этих школах было 23 учителя и 14 учительниц и учащихся 2590 (2167 мальчиков и 423 девочки). Земских врачей 4, из них два при городской больнице (на 45 кроватей).

Стародубский район История Стародубщины уходит своими корнями в далекое прошлое. Произошло название города, ставшего центром района, от дубовых лесов, окружавших его в давние времена, а в частности, от дуба — великана, под сенью которого могли разместиться пятнадцать подвод. Много веков стоял этот дуб и, наконец, в 1840 году усох. Тогда городничий велел свалить его, выкорчевать корни и тем самым уничтожил славный исторический памятник города.

Стародубский район расположен на юге Брянской области. Граничит: в северном, восточном и западных направлениях район с районами области, с юга часть границы района совпадает с государственной границей РФ и границей Черниговской области Украины. Территория – 1750 тыс. км. Население – 43 тыс.чел. В районе имеется 10 сельских поселений. Административный центр — город Стародуб (в состав муниципального района не входит).

В 1944 году Стародубский район занимал площадь 1147,5 кв. км.; население - 55881 чел.; насчитывал 143 населенных пункта; 24 сельских совета.

В районе воздвигнуто 56 памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, а в 1995 году в центре города воздвигнут мемориал жителям Стародуба, не вернувшимся с войны.

Климат умеренно-континентальный. Основные реки - Бабинец, Вабля. В районе выращивают картофель, овощи, пшеницу, рожь, ячмень, овёс, гречиху, а также кукурузу (на силос) и кормовую свёклу. Молочно-мясное скотоводство. Месторождения торфа, глин, песка. По лесорастительному районированию территория района относится к зоне смешанных лесов (хвойно-широколиственных). Лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, дуб, ель, липа, ольха черная, ясень. На территории района обитают следующие виды животных: лисица, куница, белка, ондатра, волк, лось, косуля, кабан, куница.

В 20 км к югу от Стародуба, в с. Понуровка (бывшее имение Миклашевских, потомков стародубского полковника), уцелели хозяйственные строения в стиле классицизма, регулярный парк, пруд. Большое село на р. Рёвне возникло в 1663 г. как поселение раскольников. С 1693 г. принадлежало известному на Стародубщине роду Миклашевских, которые в 18 в. создали здесь усадьбу. В 1778 г. по заказу Е.Д. Миклашевской построена каменная церковь Рождества Богородицы. В кон. 18 - нач. 19 в. видным общественным и государственным деятелем, сподвижником А.П. Суворова, сенатором М.П. Миклашевским (1757-1847) сооружен великолепный усадебный комплекс в стиле классицизма. Есть предположение, что автором комплекса был крупнейший зодчий того времени Дж. Кваренги.

Церковь Рождества Богородицы. Монументальный усадебный храм периода раннего классицизма, в архитектуре которого чувствуется влияние украинского барокко. Крупное центрическое здание с оригинальным четырехлепестковым построением (отдельно стоявшая колокольня утрачена) имеет массивные кирпичные стены, оштукатуренные снаружи и внутри.

Парк. В кон. 17 в. устроены фруктовый сад и огород; на их месте в кон. 18 -нач. 19 в. разбит нынешний сравнительно небольшой (ок. 20 га) регулярный парк. Это типичный образец садово-паркового искусства эпохи зрелого классицизма, один из немногих сохранившихся в области.

Церковь Александра Невского (Троицы), Стародубский р-н, Понуровка.

Расположена к западу от усадьбы на краю села, на кладбище. В 1831 г. при перенесении ее М.П. Миклашевским на могилу старшего сына Александра перестроена в новых формах. Рублена из брусьев без остатка и обшита тесом, цоколь кирпичный. Редкий в области маленький деревянный храм-усыпальница в стиле ампир

Свято-Аннинская церковь в селе Чубковичи является одной из главных архитектурно-исторических достопримечательностей района.

(см. www.georfed.narod.ru).

Унеча Город в Брянской области, центр Унечского района. В верховьях реки Унеча (приток Ипути, бассейн Днепра). Железная дорога: узловая станция; линии на Брянск, Оршу, Гомель, Погар; расстояние до Брянска – 131 км. Автомобильные дороги: расстояние до автомагистрали Брянск – Гомель – 8 км, до Брянска – 142 км. Население 2010г. - 26,5 тыс. жителей — пятый по величине город области (29,8 тыс. человек в 1992; 25,4 тыс. в 1979).

Завод «Тембр», предприятия железнодорожного транспорта (локомотивное и вагонное депо и др.) и пищевой промышленности (ОАО «Унечский овощесушильный завод» – консервы овощные, сушеные овощи, быстрозамороженные продукты; ОАО «Унечский мясоптицекомбинат»; завод масла и сухого молока, комбинат железобетонных изделий и другие предприятия. Есть внутригородское автобусное сообщение.

http://kartarussia.ru/maps/0/120/full.jpg - Унеча

Гостиница МУ ПЖКО г. Унеча, ул. Октябрьская, 3 +7 (48351) 2 - 14- 65

Гостиница "Салют" г. Унеча, ул. Иванова, 7 +7 (48351) 2 - 62 -69

Гостиница «Янтарная» Унечский р-он, лесной массив на северо-востоке г. Унеча Директор: т. 8 (48351) 2-19-58 Администратор: т. 8 (48351) 2-31-30 Гостиница "Янтарная" предлагает Вам номера различной степени комфортности от 600 руб. сутки.

Гостиница «Янтарная» находится в курортной лесопарковой зоне.

Унеча — небольшой городок Брянщины. Получил свое название по реке Унеча, на берегу которой и располагается. Своим рождением город Унеча обязан строительству шестого участка Полесских железных дорог, соединявшему старинные русские города Гомель и Брянск. Одной из 11 промежуточных станций на этом участке стала станция Унеча. Возник в 1887 году как станция Полесской железной дороги.

До 1919 года унечские земли находились в составе Черниговской, с 1919 по 1927 год — в составе Гомельской, с 1927 по 1929 год — Брянской губерний. В 1929 году была образована Западная область с центром в Смоленске, куда вошли Брянская, Орловская, Смоленская губернии. С сентября 1937 по июль 1944 года район входил в Орловскую область. С июля 1944 года Унечский район вошел в состав Брянской области.

Административное подчинение Унечи неоднократно менялось. С момента открытия станции в 1887 г. и до конца 1917 г. территория современного Унечского района относилась к Мглинскому, Суражскому и Стародубскому уездам Черниговской губернии. Еще сложнее обстояло дело с определением административного положения ст. Унеча. Несколько домов унечских жителей в то время находились на земле, граничащей с двумя губерниями (Черниговской и Орловской) и тремя уездами (Стародубским, Мглинским и Суражским). Летом 1924 года она стала волостным, в 1929 году — районным центром, а в 1940 году — городом районного подчинения. С 1919 года административно - территориальное положение Унечи несколько раз менялось. Она входила в состав Гомельской, Брянской губерний, затем находилась в составе Западной, Орловской областей.

После проведения в 1929 году линии Харьков – Орша Унеча становится значительным железнодорожным узлом. В 1940 году Унеча получила статус города. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) с 17 августа 1941 года по 23 сентября 1943 город был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

Станция Унеча является вторым по величине железнодорожным узлом Брянской области.

В городе 6 школ, 2 профессиональных училища, филиалы ВУЗов, историко-краеведческий музей, районный культурно-спортивный центр досуга, картинная галерея, два кинотеатра, детская и центральная библиотека, детская школа искусств, центр детского творчества, спортивный комплекс, городской парк. В городе функционируют узловая и районная поликлиники, свыше 20 промышленных предприятий: вагонное депо, локомотивное депо, МСП-15, Унечский комбинат хлебопродуктов, маслозавод, мясоптицекомбинат, хлебокомбинат и другие.

Администрациия, город Унеча, площадь Ленина. Телефон: (08351) 2-10-32, (08351) 2-10-32 , .Факс: (08351) 2-10-66.

Унечский историко-краеведческий музей. Адрес: 243200, Брянская область, г. Унеча, ул. Октябрьская, 14 Тел. (251) 2-1238 Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме вс. и пн.

Унечский краеведческий музей состоит из залов "Дооктябрьский период", "Послереволюционный период", "Природа" и выставочного зала, где ежемесячно меняются выставки.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Год постройки: между 1991 и 1998.

Памятник герою Гражданской войны Н.А. Щорсу (в 1918 сформировал в Унече Богунский полк своей дивизии).

Автовокзал г. Унеча Адрес: г. Унеча, ул. Иванова, 24 Телефон: 8(48351) 2-14-03

Автостанция – на той же площади, что и ж/д вокзал. На той же площади – пара среднего качества кафешек, в которых вполне можно перекусить.

Унечский район расположен в центральной части Брянской области. Граничит с районами Брянской области: Клинцовским, Суражским, Мглинским, Почепским. Погарским и Стародубским. В районе имеется одно городское и 8 сельских поселений.

Площадь района — 1130 кв.км. Население района составляет 45,2 тыс. человек, из них тридцать тысяч — в городе. В состав района входит 8 сельских администраций, 114 населенных пунктов. Территория района составляет 114754 гектара.

Климат Унечского района умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Основная река Унеча (приток Ипути, бассейн Днепра). В разных местах Унечского района бывает разный лес - то чистый, то смешанный, то лиственный, то хвойный, в зависимости от почвы и влаги. В настоящее время значительная часть территории леса занята культурами сосны. Животный мир Унечского района очень богат и разнообразен. Здесь обитают: лось, кабан, куница, хорь, норка, горностай, косуля. В лесах, богатых подлеском, можно увидеть косулю - самого маленького и наиболее распространенного из всех европейских оленей. Есть волк и лисица. Пушной зверь: бобры, заяц-беляк и заяц русак, белка, выдра. Через район проходят автотрасса М13 Брянск - Новозыбков - граница Республики Беларусь - (Кобрин). По территории района пролегают многочисленные железнодорожные линии, связывающие Унечу с такими узлами, как Брянск, Орша, Гомель, Хутор-Михайловский.

Церковь Дмитрия Солунского, Унечский р-н, 1780 г. с. Старое Задубенье

Главная достопримечательность района - архитектурный памятник конца XVIII века — Церковь Дмитрия Солунского в селе Старое Задубенье. Расположена на холме в центре села, доминирует в его застройке. Возведена в 1780 г., кирпичная и оштукатуренная; северная и южная пристройки, судя по их формам, появились позже. Сравнительно небольшой крестообразный усадебный храм в стиле классицизма, С запада над папертью возвышается восьмерик звона колокольни с купольной кровлей и коротким шпилем.

Успенская церковь Унечский р-н, с. Найтоповичи, ул. Щорса, 51

Храм был построен в 1825 году вместо старого деревянного на средства графа Якова Чернолусского в память Отечественной Войны 1812 года. В 1930 году была разобрана отдельно стоявшая колокольня. В 1937 году храм был закрыт, однако убранство и утварь еще долго оставались нетронутыми, что позволило в годы Великой Отечественной войны совершать в нем богослужения. Окончательно храм был закрыт после войны, в здании разместили склад. В 1991 году на собрании жителей села Найтоповичи было принято решение о восстановлении храма. Ремонтные работы были завершены в 1995 году, с 7 января 1996 года в нем начались регулярные Богослужения.

(см. www.georfed.narod.ru).

СУРАЖ, город, районный центр в Брянской области, в 160 км к юго-западу от Брянска. Расположен на р. Ипуть (бассейн Днепра). Железная дорога: станция на линии Унеча – Орша (Белоруссия). Автомобильные дороги: расстояние до автомагистрали Брянск – Гомель (Белоруссия) – 32 км, до Брянска – 168 км. Население 12,9 тыс. чел.; 13,0 тыс. – в 1996, 12,8 тыс. в 1992; 11 тыс. в 1979; 5,8 тыс. в 1926; 4 тыс. в 1897).

Город сегодня: Учебные заведения: профессиональное училище (на 500 учащихся), педагогическое училище (на 340 учащихся), Школы средние – 3 - в них учащихся -1896.

Культура: 2 дома культуры, кинотеатр, краеведческий музей, парк культуры и отдыха.

Жилой фонд домов:

- муниципальный 100 (площадь полезная 79400 кв.м.), домов с теплоснабжением 95.

- частный сектор 3352 (площадь полезная 188100 кв.м.)

Протяженность водоснабжающих сетей 58,8 км, канализационных сетей 7,2 км.,

водоразборных колонок 150.

Городского транспорта нет.

Промышленность: фабрика технического картона "Пролетарий", швейная фабрика "Суражанка" (швейные изделия – пальто, куртки); кирпичный завод, плодоовощной комбинат, маслосыродельный завод, хлебокомбинат и другие предприятия.

http://kartarussia.ru/maps/0/131/full.jpg - Сураж

Гостиница Суражичи г. Сураж, ул.Ленина д. 67. Современное здание (25 мест). Тел.8(48330)2-15-70.

гостиница “Ипуть”, построенная более 30 лет назад по стандартному проекту. В гостинице всего пять комнат для приезжих. Была продана, но с условием «Не менее 50% жилой площади должно быть отдано под гостиницу, статус которой должен быть сохранен в течение 10 лет» и реконструкции. Гостиница тел. 8(48330)2-18-60

Сураж — уездный город Черниговской губернии. Жителей по переписи 1897 г. 4004 (1993 мужчины и 2011 женщин); самый меньший из уездных городов губернии. Расположен на правом, возвышенном берегу реки Ипути, воды которой служат двигателем картонной фабрики. Земская больница на 30 кроватей, городское одноклассное учил. Церквей 11, все деревянные; домов 817 (23 каменных и 794 деревян.). 6 ярмарок; еженедельные базары. История. До образования Новгород-Северского наместничества (1781) С. был деревнею, основание которой относится к половине XVII в., и именовался Суражичи. В 1802 г. С. оставлен заштатным городом Черниговской губ., с 1803 г. — поветовый (уездный) гор. той же губернии.

Сураж впервые упоминается в 1618 году, как небольшая деревня Суражичи, находившаяся в ведении Мглинской ратуши и входившая в состав Мглинской сотни Стародубского полка. С 1720 г. близ деревни существовал Суражицкий (Волосовицкий) мужской Благовещенский монастырь, закрытый при Екатерине II, после чего монастырская церковь перенесена в Суражичи. В 18 в. здесь работал небольшой чугунолитейный завод. Согласно переписи 1723 года, в ней насчитывалось всего 13 дворов. В 1781 преобразована в уездный город Новгородско-Северского наместничества и стало именоваться Сураж-на-Ипути. В 1797 г. Сураж отошел к Малороссийской губернии, а в 1802 г. - к Черниговской, в 1803 г. стал уездным городом.

Накануне отмены крепостного права в Сураже проживало около 4 тысяч человек. В 1870 году было свыше 300 домов, 42 лавки, несколько небольших заводов (свечной, два кожевенных, три маслобойных, два кирпичных).

В 1880-х годах возведены каменные здания казначейства, городского училища и тюрьмы. Разбогатевший купец Ловьянов в 1894 г. построил бумажную фабрику, выпускавшую 100-120 пудов картона в год. В 1897 насчитывалось 817 домов (в том числе 23 каменных). В 1907 г. в городе появился телефон, через два года в Народном доме впервые зажглось электричество. Тогда же была открыта учительская семинария.

В январе 1918 г. в уезде провозглашена Советская власть. В первые годы Советской власти Сураж был центром Суражского уезда Гомельской губернии. В 1921 г. Суражский уезд переименован в Клинцовский и в 1926 г. вошел в состав Брянской губернии. С 1929 г. Сураж - центр Суражского района Клинцовского округа Западной области, а с 1937 г. - Суражского района вновь образованной Орловской области.

В 1920-30-е гг. картонная фабрика была расширена, построены предприятия пищевой промышленности.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 Сураж был оккупирован немецко-фашистскими войсками 17 августа 1941; освобождён 25 сентября 1943. С 1944 г. Сураж является центром Суражского района Брянской области.

Суражский краеведческий музей. Адрес: 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина, д. 73. Тел. (48330) 9-2176. Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 17.45, кроме понедельника. Памятные даты и ежегодные мероприятия: 17 сентября - День г. Сураж.

Музей открыт в 1990 г. Экспозиция представляет собой выставочный вариант и имеет разделы: "Крестьянский быт" (крестьянская утварь, одежда) и "Жители Суражского района на фронтах Великой Отечественной войны" (личные вещи участников войны, документы, реликвии военных лет). "Городской быт", "Археология нашего края"

Музей расположен в двухэтажном каменном здании постройки 1893 года, бывшем купеческом особняке.

Сураж. Церковь Благовещенская. Строилась с 1991 по 2002 г. Освящена 27 мая 2004 года.

Адрес: Брянская обл., г. Сураж, ул. Октябрьская, 5. Нынешняя церковь, как правопреемница, носит имя своей прародительницы. Вплоть до 1917 года существовал приходской храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Находился он на месте одного из аттракционов нынешнего парка и выходил на улицу, носящую имя Благовещенская (ныне им. Ворошилова). В годы революции храм был варварски разрушен, и на его месте была установлена танцевальная площадка, а позднее аттракцион.

Сураж. Ул. Ленина. Часовня поставлена помещиком Искрицким над могилой жены в начале XX века.

СЕМИНАРИЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ Сураж, ул. Октябрьская, 81. В конце этой улицы, напротив кладбища, находится старинное здание учительской семинарии. В уездном городе Сураже Черниговской губернии 2 октября 1909 года в помещениях бывшего винного склада была открыта учительская семинария для подготовки учителей народных (начальных) школ и училищ. Расположена в центре города, сооружена в 1909 г. для четырехклассной семинарии. Характерная для данного периода учебная постройка в кирпичном стиле. Крупное, двухэтажное, с цокольным полуэтажом и двускатной кровлей, кирпичное и оштукатуренное по кладке здание имеет сильно растянутую П-образ-ную форму с короткими боковыми выступами на главном фасаде. Суражское педагогическое училище им. А.С. Пушкина г. Сураж, ул. Октябрьская, 81; тел. (08330) 9-19-04.

УЧИЛИЩЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ Расположено на красной линии улицы. Возведено в 1898 г. из кирпича и оштукатурено. Двухэтажный объем с высоким цоколем и вальмовой кровлей. Сураж, ул. Ворошилова, 35. Сейчас это здание занято районной больницей.

Администрация. Сураж, улица Ленина, д.1. Телефон: (08330) 9-11-49.

Таможенный пункт. Тел. 2-23-93

Сураж Ж/д вокзал 8(48330)2-12-11

Станция Сураж. Пограничная станция с Белоруссией. Есть два "международных" поезда - пригородный Унеча-Кричев и через день - пассажирский Унеча-Гродно. Когда-то в северной горловине станции был перегруз с торфовозной узкоколейки из Мирного, ныне все разобрано. Ранее было порядка 6 путей, осталось три, все пусто.

Автостанция г. Сураж Адрес: ул. Красноармейская, 38 Телефон: 8 (48330) 2-15-53

Автостанция находится в нескольких кварталах от вокзала и представляет собой небольшой павильон.

ЗАО "ПРОЛЕТАРИЙ"243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Фабричная,1. тел. 2-19-95

В 1894 году гомельский купец Яков Ловьянов начал строительство фабрики технических картонов. Фабрика расположилась на острове «Пивоварня», который образует река Ипуть и речушка Бобровец. На канале от реки Ипуть установили две водяные турбины, которые служили источником электроэнергии.

ОБ 21/3 колония-поселение (100 мест); Сураж, ул. Лесная, 1; тел. 9-1767; 2-16-29

В центре города – значительный для маленького города мемориал как участникам войны, так и жертвам расстрелов местного населения. К нему ведёт аллея с бюстами героев. На мемориале высечены имена. Среди участников войны, но особенно среди расстрелянных много евреев. Похоже, Сураж был еврейским местечком.

Удивило наличие домофонов на подъездах 5-этажек.

Прогулявшись по Суражу, я зашёл в кафе с многообещающим названием «Online», где удалось прилично пообедать и зарядить ноутбук.

Центр у города какой-то неполноценный. Парк приятен, но невелик, и показалось, что он не притягивает местных жителей. Вероятно, это связано с почти полным отсутствием многоэтажной застройки.

Суражский уезд составляет северо-западный угол Черниговской губ. Площадь его имеет форму параллелограмма, имеющего длины с З. на В. 90, а ширины с С. на Ю. — 60 в. На С. граничит с Могилевской губ. Пространство у., по исчислению Стрельбицкого, — 3639,5 кв. вер., по суммированию же итогов планов генерального межевания, произведенного с 1860 по 1890 г., — 3559,3 кв. вер., или 370764 дес. Во всем уезде, по переписи 1897 г., 188596 жителей (92529 мжч. и 9606 7 жнщ.). Население С. у. преимущественно белорусское; в 3-х посадах (Клинцы, Ардонь и Святский) живут раскольники-великорусы, поселившиеся здесь в конце XVII в. Западная часть уезда когда-то принадлежала Киево-Печерской лавре.

Пахотные поля составляют 38% площади у., при колебаниях в разных волостях от 17 до 45%. Леса, составляющие в общем до 30%, в некоторых местах занимают 60—70% площади. Много (24%) сенокосов, но скотоводство развито очень слабо. Беседь и Ипуть — речки несудоходные.

Земских врачебных участков 5. Начальных земских училищ 26 (с 2132 учащимися).

Суражский уезд, насчитывавший пятнадцать волостей, занимал огромную территорию с населением в 150 тысяч человек. В него входили почти все населенные пункты нынешних Суражского, Красногорского, часть сел и деревень Клинцовского и Унечского районов, а также город Клинцы.

Суражский район образовался в 1929 году и вошел в Брянскую губернию Западной области с центром в Смоленске. Суражский район расположен в северо - западной части Брянской области, его площадь составляет 1128,37 кв. км., протяженность территории с севера на юг 52 км., с запада на восток 39 км. Район граничит на западе с Гордеевским, Красногорским районами, на востоке с Мглинским, на юге с Клинцовским и Унечским районами, на севере с Костюковичским и Хотимским районами Могилевской области республики Беларусь.

На территории района проживает 25310 человек, в том числе 11730 человек в городе Сураже и 13580 человек в сельской местности. Общее количество населенных пунктов муниципального образования 123, которые входят в семь сельских муниципальных поселений и город Сураж - городское муниципальное образование. Наиболее крупные сельские населенные пункты: Нивное, Лопазна, Кулаги, Влазовичи, Овчинец, Ляличи, Душатино, Слище, Калинки.

Через район проходит железная дорога Унеча - Орша.

По территории района протекает реки Иржач и Ипуть. 112 км. пути реки Ипуть приходятся на Суражский район. По лесорастительному районированию территория района относится к зоне смешанных лесов (хвойно-широколиственных). Лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, дуб, ель, липа, ольха черная, ясень. На территории района обитают следующие виды животных: лисица, куница, белка, ондатра, волк, лось, косуля, кабан, куница.

В районе выращивают картофель, рожь, ячмень, овёс, овощи (морковь, капуста), кормовую свёклу. Разводят крупный рогатый скот, овец, свиней. Сельскохозяйственная отрасль муниципального образования представлена 14 коллективными сельскохозяйственными предприятиями и 16 крестьянско- фермерскими хозяйствами. Под сельскохозяйственными угодиями закреплено 54831 га площадей, в том числе пашня - 28779 га. Месторождения торфа, гравия.

В 8 км от Суража, в селе Ляличи - остатки дворцового комплекса фаворита Екатерины II графа П.В. Завадовского (1780-90-е гг., проект Дж. Кваренги).

Построена архитектором Джакомо Кваренги в 1790 — 1797 годах. Архитектурный ансамбль выдержан в стиле зрелого классицизма. Усадьба была обнесена каменной стеной в 7 верст. В 1780-95 гг. был возведен трехэтажный дом-дворец, многочисленные хозяйственные помещения, в 1793-97 гг. построена церковь Екатерины, разбит пейзажный парка с английским садом, летним дворцом, храмом-ротондой, всевозможными "затеями" и статуями, созданы три озера с живописными островами. Усадьба, обнесенная высокой кирпичной стеной, имела размеры 1343 на 1180 метров в квадрате. Расположена она на северной окраине села на возвышенной, несколько всхолмленной местности вдоль долины ручья Излучье, к которому рельеф немного понижается. Во дворце насчитывалось более трехсот комнат. После кончины графа Завадовского усадьба перешла семейству Энгельгардтов, позже — барону Черкасову. Год от года она ветшала, растаскивалась, а в начале прошлого века тогдашние хозяева дворца — гомельские купцы Голодцы — довели ее до окончательного упадка. После революции здесь размещалась еврейская коммуна. В 30-х годах дворец наполовину разобрали, кирпич пустили на расширение картонной фабрики в Сураже.

Завадовский создал в имении большой, в 154 гектара, роскошный парк, расположенный на двух высотах — западной и восточной — разделенных системой искусственных прудов в долине ручья (речушки) Излучье. На этой речке насыпаны земляные плотины в четырех местах, примерно на расстоянии 400 метров друг от друга. Этим самым образовался каскад прудов. Два больших пруда и один малый находились в самом парке, четвертый примыкал к его территории, а пятый располагался несколько выше по течению ручья. Все водоемы имели естественные, "природные" очертания. В настоящее время восстановлен лишь один большой пруд.

Церковь Екатерины возведена в усадьбе графа П.В. Завадовского в 1793-97 гг. Великолепный храм в стиле зрелого классицизма, построен по проекту Дж. Кваренги. Разрушение ансамбля началось вскоре после революции, к 1980-м гг. церковь оказалась на грани гибели. В 1990-х гг. проведена частичная реставрация.

СУРАЖСКИЙ РАЙОН Покровская церковь (дер.), XVIII - XIX вв.с. Высоко-Селище

Церковь Иоанна Богослова, Брянская область, Суражский р-н, Дубровка

Расположена на пригорке в центре села, доминирует в окружающем пейзаже. Сооружена в 1711 г. на средства прихожан в с. Овчинец Суражского уезда; в 1904 г. перевезена в Дубровку и собрана без заметных перестроек, лишь с добавкой западного крыльца. Стены рублены из бревен без остатка и снаружи обшиты тесом. В настоящее время утрачены колокольня, части тесовой обшивки и кровель, дьяконник.

Церковь Василия Великого. Брянская область, Суражский р-н, Душатино

Поставлена на возвышенном участке главной улицы села, вертикальная доминанта его застройки. Возведена в 1896 г. Деревянный храм крупных размеров, выполненный в характерном для этого времени русском стиле. Бревенчатые стены рублены без остатка, снаружи и внутри обшиты тесом, цоколь кирпичный.

(см. www.georfed.narod.ru).

Мглин, город, районный центр в Брянской области, в 167 км к западу от Брянска. Расположен на востоке Приднепровской низменности, на р. Судынка, в 30 км от железнодорожной станции Унеча на линии Брянск - Гомель. Население 8,2 тыс. человек (8,3 тыс. в 1992; 6,1 тыс. в 1979; 6,5 тыс. в 1926; 7,6 тыс. в 1897).

Современный Мглин - центр крупного сельскохозяйственного района. Маслозавод, крахмальный завод, швейная фабрика. Внутригородских маршрутов нет.

Гостиница «Берёзка» (ул. Первомайская) двухэтажная из силикатного кирпича. Телефон гостиницы 2-12-33.

Мглин — уездный город Черниговской губ., в 233 в. от губернского города, при р. Судинке, прит. Ипути, прит. Сожа. Жителей 11072 (5462 м. и 5610 ж.). Мещан 7240, почетн. граждан и купцов 986, дворян 296, военного сословия 175, крестьян 2256, духовного сословия 96, проч. сосл. 23. Православных 4518, католиков 365, протестантов 88, евреев 6016, прочих исповеданий 85. Ремеслами занимается 680 чел. мещан. Главные ремесла: 130 сапожников, 110 портных, гончаров 80, кузнецов 45,

Мглин принадлежит к древним городам края; исторические сведения о нем появляются с XIV стол. По мнению Карамзина, здесь был древний г. Зартый, упоминаемый в летописи XII стол. В половине XIV в. Мглин подпал под власть Литвы. В 1502 г. русские войска овладели М.; сто лет он остается во власти России, но в Смутное время опять попадает к полякам; в 1652 г. освобождается и в 1654 г. переходит окончательно к России. В 1661 г. разорен крымцами, приведенными Юрием Хмельницким. В 1668 г. произошел под М. бой кн. Прозоровского и Барятинского с поляками.

В конце XIX в. М. был небольшим административным и торговым городом, где в 1894 насчитывалось 937 домов (в том числе 15 каменных), 80 торговых лавок, 6 постоялых дворов. Земская больница на 25 кр.; городское приходское и уездное училища; церквей 6; еврейских молитвенных домов 2. Проводились 3 ярмарки в год (торговали пенькой, конопляным маслом, скотом; пенька и масло шли в Брянск и Ригу). С проведением в 80-х гг. XIX в. Брянско-Гомельской железной дороги начался экономический упадок города; закрылись салотопенные, свечносальные и кожевенные заводы. Слабый рост и экономический упадок М. за последние годы объясняются близостью Почепа, который и прежде отбивал у М. большую часть торговли, а с проведением Брянско-Гомельской дороги выиграл еще более.

По археологическим данным поселение на месте современного города Мглин существовало в 12 веке. Впервые упоминается в 1389 году, когда попало под власть Литвы. В 1502 году русские войска заняли Мглин, ставший пограничным городом России и неоднократно подвергавшийся вражеским набегам.

В начале XVII в. Мглин был занят польско-литовскими войсками. В 1648 году город становится военно-административным центром Мглинской сотни Стародубского полка Украины. В 1654 окончательно перешёл к Русскому государству, оставаясь оборонительным пунктом на юго-западе России. В 1661 был разорён крымскими татарами; в 1668 под М. были разбиты польские войска. В 1666 г. среди других городов Мглин получил от царя Алексея Михайловича грамоту на возобновление привилегий, данных по Магдебурскому праву, сохранив также значение сотенного города. В 1708 был осаждён войсками шведского короля Карла XII, следовавшего к Полтаве. По сведениям начала XVIII века здесь числится 187 дворов и 44 бездворные хаты. Занятия жителей - торговля и промыслы. По ревизии 1723 г. в Мглине насчитывалось 130 казачьих дворов, 91 мещанский и 105 бездворных хат. Несколько лет после падения гетмана Иоанна Мазепы (до 1728 – времени опалы) его считал «своим княжеством» фаворит Петра I — А. Д. Меншиков. В 1747 г. царица Елизавета Петровна подтвердила грамотой вольности, дарованные жителям города. Тем не менее в 1760 г. он был пожалован фельдмаршалу графу К.Г. Разумовскому. В 1781 году Мглин упразднен как сотенный козацкий центр и стал уездным городом (было в нем тогда 2000 жителей) Новгород-Северского наместничества. Свое значение крепости Мглин сохранял до 1785 г., когда гарнизон был переведен в Чернигов. В 1787 г. в городе насчитывалось 609 домов, 14 лавок, 5 церквей. Мглин становится поветовым городом вновь образованной Малороссийской губернии, а с 1802 г. - Черниговской губернии.

В 19-ом веке город продолжал развиваться. К 1861 году он вырос по числу населения вчетверо. Здесь появляются три кирпичных завода и два салосвечных, кожевенный. Они были очень малы и их продукция не превышавшая по стоимости и 10 тыс. рублей реализовывалась на месте. В апреле-мае 1866 года была создана Мглинская уездная земская управа. По сведениями 1887 г. в Мглине насчитывается уже 825 дворов и 11426 жителей. В городе были открыты Мглинская гимназия и Мглинское реальное училище. С проведением Брянско-Гомельской железной дороги, которая не прошла через Мглин, начинается экономический упадок города, закрылись салотопенные, свечносальные и кожевенные заводы. В 1894 насчитывалось 937 домов (в том числе 15 каменных), 80 торговых лавок, 6 постоялых дворов; действовало 6 церквей. Проводились 3 ярмарки в год (торговали пенькой, конопляным маслом, скотом; пенька и масло шли в Брянск и Ригу). в 1910 году в Мглине было 3 синагоги, еврейское кладбище, проживало 3139 евреев, 30% населения.

После падения Временного правительства в 1917 году на город была распространена власть Центральной Рады Украины, потом правительства гетмана Павла Скоропадского. В мае 1918 во Мглине произошел погром, устроенный частями Кр. Армии; 15 евреев было убито, многие ранены. В 1919 году отнесен к Гомельской губернии РСФСР, с 1929 г. – центр Мглинского района Клинцовского округа Западной области. В 1937 г. Мглин стал районным центром Орловской области. За время предвоенных пятилеток в городе были построены промышленные предприятия, в том числе крахмальный завод, общественные и жилые здания. Перед войной в Мглине проживало около 7,5 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 город был оккупирован с 16 августа 1941 по 22 сентября 1943 немецко-фашистскими войсками и сильно разрушен. 21 янв. 1942 во Мглине в гор. тюрьме было создано гетто, в котором содержалось около 600 чел. 500 евреев были расстреляны фашистскими оккупантами 2 марта 1942 года в городском саду Мглина (ныне территория районной больницы).

С 1944 - в Брянской области.

После Великой Отечественной войны заново созданы крахмало-паточный завод, маслодельный, кирпичный, швейная фабрика, промкомбинат. Здесь есть коммунальные службы, необходимые городскому населению, учреждения здравоохранения, образования, культуры.

Мглинский районный краеведческий музей имени З.Е. Протченко был создан относительно недавно (в 1998 году). В городском парке находятся районный дом культуры и краеведческий музей (одноэтажный деревянный дом).

Украинская поэтесса Леся Украинка - родилась в 1871 году и провела свое детство в Мглине.

Интереснейшим городом Брянской области считается Мглин. В километре от него вверх по течению реки Судынки находится городище IX-X веков. Существует предположение, что здесь находился древний Мглин, называемый в Ипатьевской летописи Зартым, то есть Зарытым. Еще одно городище более позднего периода обнаружено в центре города. Регулярная планировочная структура Мглина сохранилась полностью. От крепости ныне сохранились лишь остатки земляной насыпи (улица Ворошилова - дорога от Успенского собора к вокзалу).

Застройка крепости и посада, включая церковные здания, была деревянной. Архитектурный облик Мглина определяла специфика торгово-ремесленного поселения - он формировался на контрасте одноэтажной, довольно плотной жилой застройки и вертикалей церковных зданий в центральной части города.

До наших дней в Мглине сохранился один из самых крупных архитектурных памятников Брянской области – белокаменный Успенский собор, украшенный массивными синими главами. Собор сооружен в 1815-1830 гг. построенный в честь победы над Наполеоном.

До 1930-х гг. облик собора был иным, более интересным. На западном фасаде, выходящем на площадь, по сторонам возвышались две одинаковые колокольни, соединявшиеся с собором колоннадами. Места примыкания этих колоннад до сих пор заметны на стенах храма. Увы, башни были снесены, и собор стал похож на многие аналогичные сооружения в городах и усадьбах. Вместо того, чтобы восстановить первоначальный облик ансамбля, недавно рядом выстроили несуразную колокольню из силикатного кирпича.

Неподалеку сохранилась еще церковь Св. Варвары 1874г. - заурядный памятник "русского стиля".

Некоторые здания в центральной части до некоторой степени воссоздают облик старого города. Среди них - дом Борлуева (двухэтажное кирпичное здание с магазинами в первом этаже, в стиле позднего классицизма, Советская пл., 1), здание земской управы (Советская пл., 17) и трехэтажное здание тюрьмы (пер. Володарского, 21). В русском стиле с элементами классицизма выполнены дом купца Попелышко (ул. Первомайская, 46), уездное казначейство и дом Монаховой (ул. Кирова), дом Кухмана брошенный (ул. Буденного, 35), двухэтажные: дом судьи Середы и здание полицейского управления (ул. Ленина, 6 и 7), двухэтажный дом помещика Белохвостова (ул. Ленина, 30).

Среди старинных построек города – достаточно крупный вместительный амбар постройки конца XIX века, находящийся в городском парке. Здесь же расположен краеведческий музей.

Храмовый комплекс Собора Успения и Церкви Варвары Брянская область, г. Мглин, угол ул. Ленина и Буденного. Расположен на возвышенности в центре города, играет ведущую роль в его панораме. Состоит из Успенского собора и стоящей рядом теплой церкви Варвары.

Собор Успения Пресвятой Богородицы.

В память об избавлении города от разграбления наполеоновскими войсками мглинчане решили построить всем миром Успенский собор. В связи с недостатком средств строительство шло медленно. Выстроенная вчерне, почти с куполами, церковь осталась недоконченною. К осени 1825 года работы все еще не были завершены. Поэтому в этом же году, когда император Александр I проездом из Санкт-Петербурга в Таганрог остановился на два дня во Мглине, жители обратились к нему с прошением. Но из этой поездки императору не суждено было вернуться в Санкт-Петербург живым. В ноябре он умер в Таганроге. И все же прошение мглинчан не осталось без внимания. В 1827 году из кабинета царя было прислано во Мглин пять тысяч рублей ассигнациями на завершение строительства Успенского собора и приобретение колоколов для него.

23 октября 1830 года храм был торжественно освящен, и в нем начались Богослужения.

В 1929 году были сброшены кресты с куполов, а также колокола с южной колокольни. В тридцатые годы прошлого века были разобраны обе колокольни и кирпичная церковная ограда, собор потерял свой изначальный вид. Главное здание собора не подвергалось разрушению. Поэтому в 1943 году, после наспех проведенного ремонта, в соборе возобновились богослужения. Но Богослужения совершались недолго. 14 ноября 1961 года вновь началось разрушение собора. В 1980-х гг. реставрирован по проекту архитектора А.Г. Азарова. 18 октября 1988 года было принято решение о передаче здания Успенского собора Православной общине. Рядом с собором в 1990-е гг. построена небольшая колокольня. Вместо того, чтобы восстановить первоначальный облик ансамбля, недавно рядом выстроили несуразную колокольню из силикатного кирпича.

Храм во имя Святой Великомученицы Варвары построен в 1874 году вместо прежнего, деревянного. Он входил в комплекс Успенского собора. Предназначен для зимних Богослужений, в нем было три металлических печи, обложенных кирпичом. Тем же временем датируется трехъярусный иконостас - типичный памятник русского стиля.

Храм был закрыт в 1960 году, в 1980-х гг. реставрирована по проекту архитекторов А.Г. Азарова и Г.П. Степаненко, а с 1995 года началась его реставрация для фунционирования по основному назначению. Ныне действует.

Церковь Николая Чудотворца. Адрес: г. Мглин, городское кладбище. Расположена на городском кладбище в окружении деревьев. Построена в 1863 г. вместо прежней, деревянной. Кирпичная и оштукатуренная. Интересный образец трехчастного бесстолпного храма в русском стиле со свободно интерпретированными формами архитектуры 17 в. Перед церковью находится могила Ф.С. Байдаковской (ум. в 1914 г.), открывшей первую во Мглине женскую гимназию на собственные средства во флигеле своей усадьбы. Неподалеку могила Ю.И. Бубновской (урожд. Круковской, 1850-1913), революционерки, участницы кружка "Южные бунтари", много лет проведшей в тюрьмах и ссылке. Справа от церкви - могила первого председателя Мглинского уездного Совета левого эсера П.Б. Шимановского (1876-1918).

Земская управа (XIX в.), ныне - школа №1 (Советская пл., 17.). Расположена в центре города и играет важную роль в застройке главной площади. Построена в 1879 г. из кирпича и оштукатурена. Двухэтажный прямоугольный в плане объем с поздней пристройкой с левой стороны завершен вальмовой кровлей.

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК 1-й пер. Володарского, 21. Расположен на окраине города. Возведена между 1857 и 1872 гг. силами Черниговской строительной и дорожной комиссии, на средства купцов из Новгород-Северского - Брука, Быховского и Слонима, которые сдали это сооружение в аренду государству. Ныне областная психиатрическая больница.

Дом жилой с магазином Мглин пл. Советская, 1.

Расположен в центре города, на главной площади. Построен для местного крупного торговца и землевладельца Борлуева. В нач. 20 в. в нем разместилась школа городской управы, позднее преобразованная в мужскую гимназию. Хороший образец уездной жилой архитектуры Брянщины периода эклектики. Двухэтажное кирпичное здание с поздней пристройкой, ныне оштукатуренное, перекрыто четырехскатной вальмовой кровлей. В первом этаже, предназначенном для торговли, окна прямоугольные, частично растесанные, во втором — арочные, с лучковыми перемычками. Скромный фасадный декор представлен пилястрами и венчающим карнизом. Год постройки: кон. 19 в.

В городском парке находятся районный дом культуры и краеведческий музей (одноэтажный деревянный дом). Сам же парк выглядит заброшенным. Детская железная дорога давно заржавела, как, впрочем, и все другие аттракционы в парке. Многочисленные скульптуры животных, расставленные по всему парку, слегка оживляют пейзаж.

Администрация Мглин, площадь Советская, 6.Телефон: (08339) 2-10-69 (08339) 2-10-69 .Факс: (08339) 2-17-17.

Мглинская средняя школа №1. Была образована в 1918г. на основе существовавшей Мглинской гимназии, расположена по адресу пл. Советская д.6.

Мглинская средняя школа №2. ул.Кирова д.36. Образована в 1921г. .

Единственное место во Мглине, где после окончания школы можно продолжить обучение - ПТУ №37. Оно располагается на улице Ленина в бывшем доме судьи Середы XIX века.

Рядом с училищем - здание сбербанка - пожалуй, самое высокое в городе, если не считать храмов.

Автостанция г. Мглин. ул. Ворошилова, д.5. телефон: 8(48339) 2-25-41. Автостанция находится в 300 метрах на запад от центра города.

Мглинский уезд — самый северный уезд в Черниговской губ.; граничит с губ. Смоленской и Орловской. Площадь - 3296 кв. в., по данным военно-топографической съемки; по новейшим данным (Стрельбицкий) 3319,5 кв. в.

Население к 1 янв. 1895 г. 67317 мжч. и 65593 жнщ. = 132910 чел. Дворян 1521, духовн. сословия 862, 3104. гр. и купцов 1210, мещан 6845, военн. сосл. 3214, крест. 119120, проч. сосл. 138; православн. 129365, катол. 280, протест. 38, евреев 2819 (без г.Мглин), прочих испов. 408. Земли всего 345781 дес., в том числе крестьянской 86338 дес.; крест. дворов 17791; на крестьянскую душу приходится земли по 0,73 дес. Довольно развито садоводство: главную статью сбыта составляют яблоки и вишни. Леса занимают преимущественно юго-зап. угол М. у. Вся площадь лесов составляла в 1881 г. 63919 дес. (в 1856 г. — 116119 дес.). Три винокуренных завода, два лесопильных, маслобойни.

Больниц земских две, в г. Мглине и м. Почепе. Врачей в уезде (кроме города) 6, фельдшеров 14, повивальных бабок 2. Народных школ 38.

Мглинский район, находясь почти в центре Русской равнины Брянского края, издавна отличался выгодным положением. Основными реками района являются левые притоки реки Ипуть. Наиболее крупный из которых река Воронуса.

14 января 1963 года Мглинский район был передан в состав Унечского района. С 1 января 1967 года - снова был восстановлен, но уменьшен в размерах более чем в 3 раза в сравнении с территорией Мглинского уезда.

Наиболее ценные леса района - хвойные, занимают 54,7 процента лесных площадей. Значительная часть лесопокрытой площади занята березой и осиной. Распространены также дуб, ясень и клен

В сельском хозяйстве района преобладает картофелеводство. Из технических культур наибольшее внимание уделяется посевам конопли, льна-долгунца и сигарных табаков. Животноводство имеет молочно-мясное направление. Разводят свиней, овец, птицу. Месторождения торфа, глины.

В 10 км к юго-востоку от Мглина находится село Новая Романовка с Покровской церковью. Новая Романовка (туда можно попасть по дороге из Почепа в Мглин). В этом селе сохранился, хотя и в обветшалом состоянии, храм Покрова, сооруженный в 1811 году. Архитектура этого произведения незаурядна, она наделена оригинальными, только ей присущими чертами. Среди огромного количества типов культовой архитектуры данного периода этот, кажется, является единственным в своем роде. В плане этот храм представляет собой восьмиугольник. Ново-Романовская церковь сохранилась, но вид у нее обветшалый, запущенный (используется под склад). Внутреннее убранство не сохранилось.

В 10 км к западу от Мглина расположено село Высокое, в котором сохранилась оригинальная по архитектуре Никольская церковь, созданная в классическом стиле..

(см. www.georfed.narod.ru).

Почеп, город, районный центр в Брянской области, в 84 км к юго-западу от Брянска по автодороге. Расположен в пределах Придеснинской низменности, на р. Судость (приток Десны). Железнодорожная станция на линии Брянск – Унеча, расстояние до Брянска – 76 км. Грузовая ж/д ветка от Почепа до посёлка Рамасуха. Автомобильная трасса Брянск – Гомель. Население — 17,3 тыс. чел. в 2010г.; 18,1 тыс.– в 1996; 17,5 тыс. человек в 1992; 15,5 тыс. в 1979; 13,5 тыс. в 1926; 8,3 тыс. в 1897.

Старая часть Почепа расположена на высоком правом берегу Судости, а железнодорожный вокзал — на низком левом, примерно в двух километрах от моста через реку. Автовокзал находится на шоссе М13 Брянск-Гомель, еще дальше от центра города. Туда надо либо ехать на автобусе, либо идти пешком от железнодорожного вокзала около пятнадцати минут по улице Усиевича (от вокзала надо перейти железнодорожные пути).

Предприятия: консервный завод (в настоящее время не работает), хлебозавод, маслодельный завод, пенькозавод (закрыт в 1997 году), крахмалопаточное предприятие (не работает), мясоптицекомбинат (закрыт и разрушен), деревообрабатывающие предприятия, хранилище и завод по утилизации химоружия южнее города, около пос. Рамасуха.

Карта г. Почеп

В городе есть гостиница Славянка (Октябрьский проспект, д.1) на Октябрьской площади наискосок от Воскресенского собора (в центре старого города). Гостиница на втором этаже, на первом - музей.

гостиница "Русский двор" г. Почеп, Усиевича улица, 93 расположена в южной части города на трассе М-13 "Брянск-Гомель". Номерной фонд от простых до люксов. В номерах современная сантехника, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами, а также предоставление услуг ужин в номер. Охраняемая стоянка.

Почеп —мст. Черниговской губ., Мглинского у., при р. Судости, на Брянско-Гомельской жел. дор. Уже в XV в. носил название города. В 1503 г. уступлен литовским князем Александром Москве; в 1618 г. перешел к Польше. При Богдане Хмельницком был сотенным местечком стародубского полка. В 1686 г. окончательно присоединен к России. При Петре I П. был укреплен. 8270 жителей; значительная торговля пенькой; 4 маслобойни, много торгово-промышленных заведений. Больница земская.

Впервые поселение Почеп упоминается в 1457, как город - с 1503.

В 1454 году литовский князь Казимир Ягеллон передал князю Ивану Шемяке Северскую землю с городами Рыльск и Новгород-Северский, включавшую и будущий Почеп. Тем самым Иван Шемяка стал рыльским князем, а при его сыне Василии Шемяке как раз в 1503 году при заключении мирного договора княжество было передано из Литвы в вассальную зависимость от Москвы. Входил в состав Рыльского удельного княжества до 1523 года. В 1523 году Василий Шемяка был обвинён в государственной измене и посажен в тюрьму, а удельное княжество перестало существовать. Почеп отошёл в прямое подчинение Москве.

В течение 16-17 вв. Почеп был сторожевой крепостью на юго-западной границе Московского государства, неоднократно подвергался нападениям литовских, польских и шведских захватчиков и набегам крымских татар. В 1535 г. поляки под предводительством гетмана Яна Тарновского сожгли город и разрушили крепость, которая вскоре была восстановлена. Укрепления, состоявшие из валов и деревянных стен, располагались на горе, возвышавшейся над Судостью в районе современной Набережной ул. Так как Почеп находился на границе с Литвой (с 1569 года Литва была объединена унией с Польшей), то подвергался постоянным нападениям поляков, самое серьезное из которых произошло в 1610 году, когда в сражении с наступавшими на Москву польскими войсками погибло более четырех тысяч жителей города.

15 сентября 1607 года жители города Почепа, при вступлении в него Лжедмитрия II, встретили и приняли его с радостью». Все города Северские пошли за самозванцем на Москву.

По Деулинскому соглашению 1618 г. Почеп был официально передан Польше и получил самоуправление по Магдебургскому праву. В 1632 г. город занят русскими войсками, но вскоре опять отдан Польше. К феодально-крепостническому гнету присоединился гнет национальный и религиозный. Насильственно насаждалось униатство. Поляки начали строить костелы в городах: Почепе, Погаре, Стародубе.

В 1654 году, после Переяславской Рады, Почеп в составе Левобережной Украины вошёл в состав России и включён, как сотенный город, в состав новообразованного Стародубского полка — административную единицу, объединявшую запад современной Брянской области. Тогда же над рекою Судостью, на горе была возобновлена крепость на горе, а на посаде, раскинувшемся на берегу Судости под крепостью, выстроили две церкви - Спасская и Ильинская, обе деревянные. Почепская сотня была едва ли не самая большая в Малороссии, как по своему пространству, так и по населению. В ней было 40 атаманов и 856 казаков. Здесь находилась сотенная канцелярия, которой подчинялись казаки, служилые люди. Самоуправление города в 1666 г. было подтверждено жалованной грамотой царя Алексея Михайловича. В 1683 году Стародубский полк был ликвидирован, и Почеп в 1686 окончательно присоединён к России. В XVII веке были учреждены по городам и селениям для взаимной поддержки ремесленников и ограждения их прав цехи. Цехов было столько, сколько существовало различных ремесел. В 1722 году в Почепе были сапожницкий, пекарский, ткацкий, кравецкий цехи, в них насчитывалось до 200 человек.

Во время Северной войны по указу Петра I дерево-земляной крепостной городок Почепа на высоком правом берегу Судости был дополнительно укреплен. Согласно описи 1715 г., на валах стояли стены из дубовых бревен. Над стенами возвышалась 31 башня, в четырех из них имелись проездные ворота с переброшенными через ров мостами. Вокруг крепости проходил глубокий ров длиной в 780 саженей по периметру городового строения. К 1781 г. эта крепость обветшала, от нее оставались лишь оплывшие валы. К настоящему времени сохранилась насыпь длиной 500 м при высоте от 2 до 5 м.

Расположенная на левом берегу р. Судость, на северной окраине города, напротив Ильинской церкви земляная крепость была построена в 1706-07 гг. по указу Петра I во время войны России со Швецией. Сооруженные из земли укрепления представляли собой в плане неправильный многоугольник с пятью бастионами. Земляные валы были достаточно мощными для своего времени: они достигали в высоту почти 5 м, а их общая протяженность составляла более 1,5 км.

Осенью 1708 г. войска Карла XII, приблизившись к Почепу, не решились штурмовать его внушительные укрепления, обороняемые русскими войсками, что заставило Карла XII изменить путь следования своих войск. В Почепе находился кавалерийский отряд генерала Рене, которому было поручено наблюдать «за неприятельскими оборотами» в этом районе. Здесь же размещалась походная канцелярия русской армии. В Почепе находились: граф, канцлер Гавриил Головкин, приближенный царя князь папа Аникита Зотов, генерал адъютант Григорий Долгорукий, вице-канцлер Петр Шафиров и другие высокопоставленные чиновники. Затем в Почеп подошли военные части под командованием Б.П. Шереметьева. Войска Карла XII были 26 сентября 1708 года под Мглином, 27 сентября — под Стародубом, но не смогли их взять. Шведы двинулись к Новгород-Северскому. В это время основные силы армии Шереметьева начали движение от Почепа вдоль реки Судость на юг.

После Полтавской битвы гетман Скоропадский одарил сподвижников Петра I за изгнание шведов с Украины. Город Почеп с волостью получил А.Д. Меншиков. С процедурой межевания границ волости в его интересах связана скандальная история дошедшая до Сената, так называемое Почепское дело. Тем самым жители Почепа фактически стали крепостными. В 1709 году Почеп теряет свое вольное управление, ранее предоставленное магдебургским правом. Меншиков построил на берегу Судости "земляной город, прозываемый Александрополь. В нем находились более 20 "каменных палат", церковь Александра Невского. Здесь располагалось также волостное правление, а неподалеку - крупная фабрика парусного полотна, где работали "мастеровых и работных людей мужеска и женска полу великороссийских и малороссийских 221 человек", которые жили в 23 "светлицах".

Для себя дворец Меншиков построил на горе, около старой крепости, между овражными речками (ныне ручьями) Немигой и Полоем. Рядом с дворцом разбили парк с оранжереями и другими сооружениями. В 1723 г. в Почепе было 759 дворов, из них казачьих - 117, а "посполитых" - 642, среди которых 37 принадлежали купцам.

Меншиков открыл в Почепе полотняно-парусную мануфактуру, на которой поначалу сам же и размещал государственные заказы. Из-за большого спроса на паруса мануфактура приносила неплохой доход, который полностью шел Меншикову, не оставляя никакого следа в благосостоянии города. Почеп медленно приходил в упадок.

В 1727 г., после опалы Меншикова, Почеп был "отобран в казну" и стал управляться подъячими. В 1750 г. основанную Меншиковым полотняную фабрику было велено вывести из города, а в 1760 г. императрица Елизавета Петровна пожаловала город и волость гетману К.Г. Разумовскому "в вечное и потомственное владение". В это время Почеп, уже полностью утративший значение крепости, становится экономическим центром обширных владений гетмана и приобретает новый архитектурный облик. При К.Г. Разумовском дворец Меншикова был разобран, а его кирпич использован при возведении в 1765-71 гг. Воскресенского собора - изящного сооружения в стиле раннего классицизма, в архитектурных формах которого еще сильны традиции барокко. В 1770 г. по заказу того же Разумовского на прилегающей к церкви территории был выстроен дворец (уничтожен во время ВОВ), перед которым разбит парк "в голландском вкусе" (ныне Парк культуры и отдыха). Архитектором дворца стал Антонио Ринальди, а собора - Ж.-Б. Валлен-Деламот.

Однако упадок Почепа продолжался, и в конце XVIII века он потерял статус города и стал местечком Мглинского уезда Черниговской губернии. Дальнейшее развитие города связано с мелкой промышленностью и торговлей, не в последнюю очередь за счет того, что Почеп после раздела Польши вошел в черту оседлости, и в нем было разрешено селиться евреям. Длительное время Почеп был торговым городом Черниговской губ. Через него пролегали пути из Москвы, Калуги, Брянска и Смоленска на Стародуб и Киев. Здесь ежегодно проводились 4 крупные ярмарки, на которых торговали промышленными товарами, солью, рыбой, дегтем, смолой, лесом, сельскохозяйственными продуктами. В 19 в. в Почепе было налажено производство сахара, шерсти, сукна, дамских соломенных шляп, изготовление кафеля.

В 1822 в Почепе скончался и был похоронен в родовом склепе граф Алексей Кириллович Разумовский (1748—1822) — государственный деятель, министр просвещения Российской империи 1810—1816. С 1822 года Почепом владела дочь Алексея Кирилловича Разумовского - Репнина-Волконская, Варвара Алексеевна. В 1823 г. была построена бумажная фабрика, в 1830 г. сооружен пенькотрепальный завод, Предприятия были небольшие, кустарного типа. Почепское имение, ранее заложенное в Опекунском Совете, княгиня Варвара Алексеевна Разумовская-Репнина продает в начале 40-х годов XIX столетия графу П.А. Клейнмихелю. Петр Андреевич купил его за 1243000 руб. с переводом на себя долга сохранной казны в этой сумме. В Почепское имение входило 4338 крепостных крестьян, 50000 десятин земли. Получив Почеп, Клейнмихель приказал установить на фронтоне графского дворца герб с девизом «Усердие все превозмогает». Петр Андреевич Клейнмихель был одним из приближенных Николая I. С 1842 по 1855 годы он был главным управляющим путями сообщений и публичными зданиями Российской империи.

Почеп был значительным торговым центром, в нём проводились 4 ежегодные ярмарки; наиболее известной была Ильинская (с 1665), длившаяся обычно 6 дней. Жители торговали пенькой, конопляным маслом, мёдом, хлебом, яблоками. По сведениям на 1781 год, в Почепе было 1421 жилое здание и 30 лавок.

13 августа 1871 г. в Почепе случился большой пожар. Загорелся деготь, которым торговали в центре города на базарной площади. Бочки от сильной температуры взрывались и разлетались во все стороны, горела земля, горела вода в реке, покрытая слоем дегтя. Пожар уничтожил почти всю центральную часть, сгорело более 300 домов.

С 1874 года и вплоть до Октябрьской революции 1917 года Почепом и округой владел Константин Петрович Клейнмихель.

Архивные данные 1881 года так характеризуют сословия почепской волости: дворян и чиновников - 86, духовенства всех исповеданий - 22, купцов и почетных граждан - 255, мещан и цеховых - 1346, казаков - 3674, государственных крестьян - 74, бывших помещичьих крестьян - 5063, прочих сословий - 661.

21 августа 1887 года было открыто железнодорожное движение по Гомель—Брянскому участку Казенных Полесских железных дорог.

В XIX в. - местечко Мглинского уезда Черниговской губернии, где действовали небольшие кустарного типа предприятия, среди них - маслобойный (основан в 1870), пенькотрепальный (1830) и цикорный заводы.

В 1881 году в Почепе открылось - двухклассное училище (обучение в течение 5 лет, первый класс имел три отделения, второй - два.), находившееся на бюджете Министерства народного просвещения. Вначале оно размещалось в доме купца Нефедова (по воспоминаниям старожилов) на углу нынешней Пионерской улицы и 2-го Октябрьского проезда. В 1896-1898 годах было построено новое каменное здание на возвышенной части города, у "Верхнего сада", сюда и переехало училище.

Значительным стимулом для развития Почепа стала прошедшая через него в 1880-е гг. железная дорога Брянск-Гомель. На левом берегу Судости, южнее города разместилась станция, вокруг которой стали возникать предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Постепенно рядом складывается жилой район. По сведениям на 1897 г., в Почепе числилось 1358 дворов (вдвое больше, чем в 1858 г.), 8424 жителя. К существующим производствам добавились заводы цикорный и хмелевой. Ежегодно проводились пять ярмарок.

В Почепской волости и в самом городе проживали люди различных вероисповеданий и национальностей. В конце XIX века насчитывалось православных — 11143 человека, католиков — 5, лютеран — 3, евреев — 6406 и реформаторского вероисповедания — 4 человека. В Почепе, входившем в черту еврейской оседлости в 1897 году проживало 3172 еврея (32,6 % жителей местечка), некоторые из которых осуществляли свою деятельность в Орловской губернии, граница которой проходила в десятке вёрст от Почепа.

В Почепе были меньшевики, анархисты, эсеры, действовала организация Бунда. Действовали и черносотенцы. Во время проведения ярмарки они организовали еврейский погром. Было разграблено несколько лавок и магазинов, но разгореться массовому погрому жители не позволили.

Активными участниками первой русской революции были наши земляки: Алексей Иванович Свидерский из д. Починок, впоследствии занимавший пост заместителя наркома продовольствия, Семен Пафнутьевич Середа из с. Сетолово, в 1918 году возглавивший наркомат земледелия.

В 1906 г. фабрикант Шепфер построил в Почепе сигарную фабрику, однако из-за нехватки сырья в 1910 г. она была переведена в Погар, на юг Брянщины, где в то время научились выращивать сигарные сорта табака.

В 1906 году в местечке Почеп открылась женская "Частная прогимназия с правами". Прогимназия имела четыре класса и еще подготовительный. Она размещалась в доме Плющева на Никольской улице. Позже частная прогимназия была преобразовании в женскую гимназию, финансируемую из государственного бюджета. Вновь образованная гимназия разместилась на втором этаже знаменитого почепского дворца графа Клейнмихеля.

В 1907 году земство г. Мглин постановило открыть начальное училище в Покровской части города Почеп. По разрешению графа Константина Петровича на выделенной земле к 1912 году было построено новое здание школы, получившее официальное название "Почепское начальное земское училище".

С 1907 года в городе существовало еще одно учебное заведение - Высшее начальное училище для мальчиков. В нем продолжали учебу ребята, окончившие двухклассное Министерское училище. Вначале училище размещалось в доме, арендованном у купца Грабора, затем заняло первый этаж Клейнмихельского дворца.

В 1912 году "в концертном зале первого этажа ставился ученический спектакль. Опрокинутая керосиновая лампа подожгла занавес и декорации. Огонь охватил оба этажа, и исторический дворец выгорел дотла. После пожара дворец отремонтировали, женская гимназия и Высшее начальное училище заняли прежние места.

В 1910 в Почепе имелись 4 синагоги, частное еврейское мужское училище, еврейское кладбище. В 1912 в Почепе работало еврейское ссудо-сберегательное товарищество.

В 1912 году в городе состоялась выставка, где были представлены образцы различной продукции, выпускаемой в Почепе и округе. Среди них было три куска мыла пуда по два каждый, которые привез Исаак Блантер (отец известного композитора Матвея Исааковича Блантера).

В 1910 году земство построило новое здание больницы. В 1915 году летом началась эпидемия холеры. Охватив Почеп, она распространилась в Балыкскую, Кульневскую и Воробейнскую волости. Из 744 заболевших в Мглинском уезде, 275 - умерли.

В 1917 году в результате победы февральской буржуазно-демократической революции партия большевиков вышла из подполья и развернула свою революционную деятельность. Начали создаваться именно народные органы власти - Советы и комитеты. Такой Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был создан в Почепе в мае этого же года.

В том же году во дворце, открылась правительственная мужская гимназия в объеме четырех старших классов. После Великой Октябрьской революции из трех учебных заведений, находящихся во дворце, образовались - школа II ступени и начальная школа I ступени.

В 1917—1918 годах Почеп находился в составе Украинской народной республики (был частью земли Северщина) и Украинской державы Скоропадского. Почеп с 21 января 1918 года стал центром уезда в составе 10 волостей выделенных из территории Мглинского уезда в составе Черниговской губернии. С 9 июля 1919 года, северные уезды Черниговской губернии были переданы в состав новообразованной Гомельской губернии РСФСР. В 1923 г. Почеп становится уездным городом Брянской губ. и начинает быстро расти. С 1929 года в Западной области РСФСР с центром в Смоленске. В 1938 - 1944: в Орловской области. В предвоенные пятилетки были построены овощесушильный и кирпичный заводы, электростанция; возникло много новых производственных артелей, были открыты школы, библиотеки, Дом культуры, кинотеатр.

В 30-40 годах появилось несколько государственных предприятий: промкомбинат, где изготавливали черепицу (для кровли крыш), гончарную посуду, кирпич, велась добыча извести, маслозавод, водяная и паровая мельница. Сухофрукты и квашеные овощи выпускал "Квашпункт", впоследствии на его базе начал работать консервный завод.

В Почепе работала районная библиотека, городской парк. Коммунальное хозяйство города имело в своем распоряжении 74 дома, Дом крестьянина, гостиницу, баню на 40 мест. Частных домов насчитывалось 2508. Связь в районе обеспечивали 22 почты и телеграф. Городская телефонная станция обслуживала 201 абонентов. Примерно в 2-х тыс. домов были установлены проводные радиоточки, в Почепе насчитывалось 3 столовые и одна "чайная", работало 136 магазинов, палаток и ларьков.

В годы Великой Отечественной войны 21 августа 1941 гитлеровские войска подошли к городу Почепу. Советские войска отбивали яростные атаки противника, но силы были неравны. Почеп был оккупирован немецко-фашистскими войсками 22 августа 1941. Многие почепчане эвакуировались в соседние села и деревни, так как в конце августа и до конца сентября город не раз переходил из рук в руки. Почеп был взят фашистами, а бойцы с кровопролитными боями вырывались из окружения. В первые же дни оккупации, по доносу предателей, были схвачены и повешены на Слободе у моста через Судость коммунисты: Атрощенко, Бычков, Холобаев, Лопатин.

Заняв Почеп, немцы создали органы оккупационного управления. Власть была сосредоточена в руках немецкой комендатуры. Функции государственной тайной полиции в военной зоне оккупации выполняли подразделения полиции безопасности и СД, а также тайная полевая полиция (ГФП). В Клинцах размещался штаб группы ГФП–729, а сотрудники трех ее команд дислоцировались в Сураже, Мглине, Клетне, Унече, Погаре и Почепе. Оккупантами была создана городская управа, во главе которой стоял Брызгалов, внушительно именовавшийся бургомистром, была создана русская полиция. Молодых девушек и ребят фашисты угоняли в Германию. Наибольшие репрессии обрушились на граждан еврейской национальности. Они должны были пройти специальную регистрацию и носить на одежде шестиконечную звезду желтого цвета. В ноябре 1941 года всех евреев, проживавших в Почепе и округе, арестовали. Женщины с детьми содержались на территории, где раньше был "Птицекомбинат", а мужчины с мальчиками старше 14 лет - на "Поляне" (территория школы им. Калинина). В течение зимы работоспособное население обоих гетто использовалось на различных физических работах. А в течение двух дней, 16-17 марта 1942 года, 1846 евреев были расстреляны в противотанковом рву, ныне находящемся возле консервного завода. После освобождения города на братской могиле был установлен памятник.

В Почепе была создана молодежная патриотическая группа. Подпольщики были связаны с Мглинским партизанским отрядом. Они собирали разведывательные данные, снабжали партизан медикаментами, продуктами питания. Молодые патриоты прослушивали по радиоприемнику сводки с фронта, записывали их и развешивали эти сообщения по городу. Эта группа срывала мероприятия по угону молодежи в Германию, проводила диверсии в городе, на железной дороге.

Партизаны дислоцировались, в основном, южнее железной дороги, в лесах и болотах около пос. Рамасуха, т.к. леса севернее были вырублены ещё при Клейнмихеле.

Начало августа 1943 г. ознаменовалось ожесточеннейшей борьбой на подступах к Орлу. Брянский фронт под командованием генерала М. М. Попова теснил врага с северной и восточной стороны, а Центральный - с юга. Были освобождены Орёл, Брянск, а 22 сентября в оперативной сводке Совинформбюро было сообщено об освобождении Почепа. Воины 11 армии под командованием генерала И. И. Федюнинского участвовали в освобождении города и района.

Страшную картину представляли город, села, деревни после освобождения. Отступая под ударами Красной Армии, фашисты сожгли сотни домов в городе, взорвали школу им. Ленина, размещавшуюся во дворце, педучилище, все промышленные здания.

За двухлетний период немецко-фашистской оккупации (с августа 1941 г. по 21 сентября 1943 г.) Почеп подвергся большим разрушениям. Было уничтожено 1649 жилых домов, четыре школы, все учреждения культурно-бытового назначения и промышленные предприятия, разрушены многие памятники архитектуры, среди них - дворец Разумовского.

В 1944 году сильно разрушенный районный центр Почеп вошел в состав новообразованной Брянской области.

В послевоенные годы Почеп значительно вырос и благоустроился: возведено много жилых и общественных зданий, восстановлены и расширены промышленные предприятия, открыты городской Дом культуры и кинотеатр.

С 1962 г. застройка Почепа велась по генеральному плану, разработанному воронежским "Облпроектом". Центр города сохранил свое исторически сложившееся местоположение на пересечении основных магистралей. Проектом предусматривалось расширение русла Судости и осушение ее поймы, озеленение города путем разбивки новых скверов, расширения городского парка (бывш. парк при дворце Разумовского) и "Верхнего сада" (бывш. парк усадьбы Меншикова, перепланированный в сер. 19 в). В 1960-х гг. были построены три школы, хлебозавод, районный Дом культуры, здание отделения связи, училище механизации сельского хозяйства, сооружен железобетонный мост через Судость.

В 1970 г. постановлением Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам строительства и коллегии Министерства культуры РСФСР Почеп включен в число 115 исторических городов, сохранивших древнюю планировку и значительное число памятников истории и культуры. В связи с этим намеченное обновление застройки магистральных улиц в исторической часты города было отменено.

В 2000 году город Почеп отметил свое 500-летие.

Почепский краеведческий музей. Октябрьский проспект, д.1, телефон (48345) 9-2173 (48345) 9-2173, работает с 10:00 до 17:45, кроме понедельника и второго вторника каждого месяца. Напротив Воскресенского собора.

Музей с 1965 года. Экспозиция музея освещает следующие темы: почепская старина - археологические находки, этнография, материалы о А.Д.Меньшикове, Разумовских, Жемчужниковых. В разделе современности показана обширная коллекция вещей и оружия участников Отечественной войны. В ряде диорам представлен животный мир края.

Занимает первый этаж двухэтажного кирпичного здания постройки конца 19 века.

Почеп - родина поэта А. М. Жемчужникова (1821-1908), композитора М. И. Блантера.

Планировочную структуру большей части города составляют утопающие в зелени улицы с одноэтажной деревянной застройкой, сохраняющей общую атмосферу старого города.

Планировочная схема Почепа, сложившаяся к кон. 18 в., может быть охарактеризована как приближающаяся к радиальной. Главные улицы-"радиусы" сформировались вдоль торговых трактов (Смоленский, Брянский, Стародубский, Мглинский), сходившихся на Базарной пл. Но соединяющие их "косые" (криволинейные) улицы и переулки вносили в общую планировочную структуру большую свободу и живописность. В период регулярного строительства сложившаяся уличная сеть была изменена незначительно. Перепланировке подвергся лишь район в юго-восточной излучине Судости, где кварталы приобрели правильную геометрическую форму. Остальная часть города существенных изменений не претерпела.

Воскресенский собор (пл. Октябрьская) возведён в 1765–71 гг. по проекту Ж.Б. Валлен-Деламота архитектором А.Г.Яновским на средства графа К.Г. Разумовского. Первоначально здание входило в ансамбль обширной дворцовой усадьбы, возведенной здесь гетманом в 1770-80-х годах. Двухъярусный храм с колокольней, достигающей 60-ти метровой высоты, построен в форме Креста. Резной двухъярусный иконостас работы середины XVIII века выполнен предположительно по рисунку архитектора В. Растрелли, а иконы написаны Г. Стеценко, придворным художником К.Г. Разумовского. На иконостасе выделяются скульптурные изображения сидящих ангелов, верх венчает скульптурное Распятие. Собор двухэтажный. Нижний престол посвящен св. Захарию и Елизавете, родителям Иоанна Предтечи. Верхний - Воскресения Христова. Это большой двухэтажный храм с высокой колокольней, по-петербургски завершенной шпилем. Для провинции это редчайший образец соборного храма в стиле раннего классицизма, да еще столичного уровня.

После переворота 1917 г. храм был разграблен красноармейцами. В 1937 году Воскресенский собор был закрыт, а в 1938 году в нём был открыт антирелигиозный музей Во время оккупации Воскресенский собор ненадолго открыли. Был он действующим до 1956 г., после чего был превращен в музей. Собор реставрирован в 1980-х гг. Богослужения возобновились в 1990 г., в 1999 г. были возвращены иконы иконостаса, которые находились в реставрационных мастерских Москвы.

Воскресенский собор хорошо виден из низкой части города. От моста к нему можно попасть, свернув на первую улицу налево, считая от моста.

Двухэтажное на погребах здание дворца Разумовского, замечательный образец архитектуры раннего классицизма, главным фасадом было обращено к парку и реке. На фасаде было двадцать пять окон. Овальный в плане парадный двор был фланкирован двумя флигелями и открыт на улицу, ведущую к Базарной (Ныне Октябрьской) площади. В усадебный комплекс входили также многочисленные хозяйственные строения, расположенные за флигелями. В начале 20 века во дворце размещались женская гимназия и Высшее начальное училище. В 1912 году в концертном зале первого этажа во время спектакля начался пожар, и исторический дворец выгорел дотла. Здание отремонтировали и в нём расположились те же учебные заведения, а в советское время – школа. Дворец практически полностью погиб во время Великой Отечественной Войны, от него осталась только небольшая часть, занятая Центральной Районной библиотекой (ул. Октябрьская, д.3, справа от собора).

Церковь Антония и Феодосия Печерских на Красном кладбище построена в 1798-1801 гг. вместо прежней деревянной почепским мещанином С. Милашенко. В советское время закрыта, сильно обветшала. Ныне отреставрирована, действует, построена колокольня.

Церковь Илии Пророка Ильинская церковь. (ул. Красноармейская, 36). Действует. Год постройки: Между 1810 и 1823. С нач. XVII в. на этом месте находился так называемый Костный храм, поставленный на месте захоронения 4 тыс. жителей города, погибших в 1610 г. во время обороны от польско-литовских захватчиков. Вместо него в 1810-23 гг. построена нынешняя церковь. Церковь представляет в плане крест, трехъярусная колокольня пристроена позже, в 1861 году. Полуколонны и прочие внешние украшения ясно указывают на господствовавший в России в это время стиль классицизма. В конце XIX века храм был расписан масляными красками. Иконостасы кон. XIX – нач. XX вв.

Храм не закрывался. Церковь эффектно расположена на высоком берегу Судости. Её не видно ни от моста через Судость, ни от центральной площади, найти церковь можно, следуя указателям на Жирятино (Красноармейская улица, от моста прямо, не более десяти минут). За храмом, под горой находится Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанская.

На территории городского кладбища - купольная декорированная портиками Антониевская церковь (1823).

Около моста через Судость находится бывшая усадьба Лапотко, построенная в стиле классицизма в XIX веке. В настоящее время её занимает военкомат (ул. Ленина, д. 1).

В городе до сих пор сохранилось несколько старинных домов: двухэтажный особняк, принадлежавший инженеру-технологу по сахарным заводам Черниговской губернии Павлу Федоровичу Булашевичу. Ныне в этом здании находится администрация города (Октябрьская площ., 3-а). Первый этаж центральной библиотеки - это часть дворца Разумовского. "Красная школа" - бывший дом купца Хайкина, детский сад № 10 - дом купцов Гузиковых, здание военкомата - дом купца Грабора, одно из зданий завода "Контакт" - купеческий дом Тупиковых, редакция газеты "Сельская новь" - Болынунова, гостиница - дом и магазин - Дризо, ряд магазинов по 1-му Октябрьскому проезду - торговые ряды базарной площади.

В северо-западной части Почепа сохранился Верхний сад (ул. Ново-Затинская), поднимающийся над верхней отметкой береговой территории, рядом с остатками Затинской крепости. Когда-то это был пейзажный парк с искусственным озером, плотиной и водяной мельницей. Сад давно заброшен, планировка угадывается по остаткам аллей. Возник в 1-й трети 18 в. при дворце А.Д. Меншикова (разобран в нач. 1760-х гг.). В дальнейшем, на рубеже 18—19 вв., был перепланирован и, судя по описанию 1805 г., представлял собой "местоположение совершенно романтическое". В сер. 19 в., когда участок принадлежал графу П.А. Клейнмихелю, и позднее сад претерпел ряд изменений, превратившись в регулярный. К настоящему времени утрачены парковые сооружения и значительная часть старых деревьев, а участки между аллеями засажены фруктовыми деревьями. Территория ок. 13 га занимает возвышенность между двумя оврагами, в южном протекает ручей Немига, в северном -ручей Полой. В плане она образует неправильный овал, разбитый сеткой прямых аллей на ряд геометрически четких участков преимущественно треугольной и трапециевидной формы. Круговая аллея обходит весь сад, следуя бровкам оврага. Все аллеи (их сохранившиеся участки) обсажены старыми липами диаметром ствола более метра.

За Воскресенским собором – Нижний парк, на обеих берегах реки Судость, бывшее владение Разумовских. Ныне – парк культуры.

В южной части города, через пути от железнодорожного вокзала (улица Усиевича) находится деревянный дом с мемориальной доской, сообщающей, что в нем в 1903 году родился композитор Матвей Блантер.

Администрация города Почеп, площадь Октябрьская, 3-а.Телефон: (08345) 9-17-53 (08345) 9-17-53 .Факс: (08345) 9-13-58.

Автовокзал г. Почеп Адрес: 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, 78

Контактный телефон: 8(48345) 3-09-50

Автобус №1 ходит примерно каждые полчаса по маршруту: Райбольница – Автовокзал – Центр – Лесная. Иногда при этом заходит на железнодорожный вокзал.

Почеп Надпись на знаке остановки предупреждает, что автобус маршрута №2 делает всего два рейса в день: с 7 до 8 и с 17 до 18 часов (более точное время не указано).

Кому довелось бывать в нашем крае, тот, вероятно, обращал внимание на своеобразный говор местных жителей. Первое впечатление такое, будто кто-то смешал три языка: русский, украинский и белорусский. А потом еще добавил по горстке слов из тюркских, польского, еврейского и других языков, подчинив все это русской языковой основе. Ученые брались за изучение нашего говора, были попытки придать ему видимость языка, но потом все как-то охладели.

Почепский район — административная единица в центре Брянской области. Площадь района — 1887 км². Население - 44147 человек.

Район находится в центре Брянской области и граничит с семью районами: Мглинским, Жирятинским, Выгоничским, Трубчевским, Почарским, Стародубским и Унечским. В районе имеется 2 городских и 17 сельских поселений. Всего насчитывается 247 населённых пунктов.

Почепский район образован в 1929 году в составе Западной области, На Брянщине было образовано два округа: Брянский и Клинцовский. Почепский уезд вошел в состав Клинцовского округа и стал районом с 34 сельскими советами. Позже был райцентром Орловской области, а 5 июля 1944г. Указом Верховного Совета СССР из территории Орловской области была выделена самостоятельная Брянская область. Город Почеп с районом вошел в состав Брянской области.

Расположен район в географическом центре Брянской области, в юго-западном направлении от областного центра г. Брянска на расстоянии 75 км. По его территории с северо-востока на юго-запад протекает река Судость и почти пополам разделяет район. Основная река Судость - самая большая река района. Общая протяженность – 207 км.. Река находится в федеральной собственности.

Климат района умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, с умеренно холодной зимой и относительно тёплым летом. Леса занимают 20 процентов общей территории и составляют 376 кв.км. Самый крупный в Брянской обл. сельскохозяйственный район. В районе выращивают зернобобовые культуры, картофель, коноплю, овощи. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу. Лесозаготовки. Месторождения песка и глины. Все 19 поселений и центральные усадьбы сельскохозяйственных производственных кооперативов соединены автодорогами местного значения с твердым покрытием. Среди обитателей животного мира Брянской области, на территории Почепском района обитают 2 вида редких животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Брянской области: черный аист, средний дятел и 8 видов редких животных, внесенных в Красную книгу Брянской области: серый журавль, кожан двухцветный, бурый медведь, выдра речная, барсук обыкновенный, рысь соня лесная, соня орешниковая.

Достопримечательности района:

Старопочепье — село в десяти километрах северо-западнее Почепа. Деревянная Никольская церковь (1863) довольно сложной формы. Строительство Никольской церкви финансировала Екатерина Николаевна Клейнмихель. В конце XIX века перестроена и получила четырехскатную крышу. Здание рублено из бревен без остатка и обшито тесом, основание кирпичное. Оригинальный деревянный храм крестообразной формы, пространственно-планировочная композиция которого, видимо, первоначальна и следует сложившимся в украинском культовом зодчестве 17-18 вв. традициям. Необычность объемного построения создается благодаря поперечной ориентации. Основной четверик (завершение его утрачено и заменено крутой скатной кровлей) сильно вытянут по оси север-юг и имеет развитые боковые рукава (приделы) с высокими кровлями на два ската.

Предполагают, что Почеп возник еще в домонгольскую эпоху в 15 км к северо-западу от существующего города, на месте современного села Старопочепье. В центре этого села, на придолинном склоне правого берега речки Косты находится селище, датируемое 11-13 вв., а к югу от него, на мысу речной террасы - городище, которое археологи относят к 12-14 вв. Существовавшие здесь крепость и поселение были разрушены в 13 в. во время нашествия монголов.

Красный Рог — село в 20 км к востоку от Почепа. В селе находится музей-усадьба Алексея Константиновича Толстого. Тел. дирекции: (8-245) 5-34-60. В экспозиции музея широко представлены личные вещи поэта, предметы мебели, портреты писателя и его современников. Режим работы музея: Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и последнего дня каждого месяца.

31 августа - День поэзии в Музее А.К.Толстого.

Усадьба устроена в середине XVIII века Кириллом Григорьевичем Разумовским, владевшим в то время Почепом и прилегающими землями. После смерти Разумовского усадьба перешла его старшему сыну Алексею Кирилловичу, а в 1822 году, после его смерти — его внебрачному сыну Алексею Алексеевичу Перовскому. Алексей Константинович Толстой был его племянником и получил имение по завещанию в 1836 году. Он провёл тут свои детские годы, многократно приезжал, а после выхода в отставку с 1860-х годов постоянно жил тут и умер. При Кирилле Разумовском был построен деревянный охотничий замок, по преданию спроектированный Франческо Бартоломео Растрелли (вторая половина XVIII века). Он сгорел в 1943 году; сохранились лишь флигель и хозяйственные постройки. Сегодня на его месте стоит странный новодел воссозданный в 1990—1993 годах, стилистически трудно определяемый. Здание построено по проекту В.Н. Городкова – доцента Брянского технологического института. В усадьбе сохранилась также деревянная крестообразная Успенская церковь (1798) в традициях украинской архитектуры типа «восьмерик на четверике», с 4-колонными портиками. Неподалёку от церкви – часовня-усыпальница, где похоронены А.К. Толстой и его жена, Софья Андреевна Бахметева. На территории парка-музея расположен ряд мемориальных построек, сохранившихся со времен А.К.Толстого: флигель, сторожка, контора управляющего, птичник, погреб, частично сохранилась планировка парка, площадь которого 50 га.

Баклань — село в 25 км к юго-западу от Почепа, на берегу Судости. Сохранилась деревянная Преображенская церковь (1915) в псевдорусском стиле.

Губостово — село в 20 км к западу от Почепа. Деревянная шатровая Покровская церковь (1891). К крестообразной в плане церкви пристроена шатровая же колокольня. Сохранилось внутреннее убранство времен строительства церкви.

Первомайское (ранее Пьяный Рог) — село в нескольких километрах юго-восточнее Почепа. Деревянная Воздвиженская церковь (1837) была построена на средства матери Алексея Константиновича Толстого, перестроена в конце XIX века. Стоит посреди села. Храм необычной формы, с портиком с четырьмя колоннами и пирамидой вместо круглого купола.

Чопово — село в нескольких километрах северо-западнее Почепа. Церковь Иоанна Богослова (конец XVIII века, полностью перестроена в 1843). Деревянная церковь повторяет черты каменных храмов того времени в стиле классицизма. Стены рублены из бревен без остатка и обшиты тесом, основание кирпичное. К церкви пристроена ярусная колокольня. Расположена посреди села на главной улице, в окружении лип. Сохранившееся внутреннее убранство с простым иконостасом и утварью относится в основном ко 2-й пол. 19 - нач. 20 в. Год постройки: сер. 19 в.

Мельница ветряная Почепский р-н, ТРЕТЬЯКИ

Расположена у дороги на краю села в равнинной местности. Возведена артелью местных плотников на средства помещика Ламина. Характерный для Брянщины тип деревянных ветряных мельниц-шатровок пирамидальной формы с низким восьмериком в основании и восьмигранной поворотной частью с пологой кровлей. Конструкция мельницы каркасная, из бревен и обрешетки, снаружи обшитых в два яруса тесом; основание из трех-четырех бревенчатых венцов, кровля тесовая. В верхнем восьмерике на горизонтальной оси закреплены решетчатые крылья, прежде обтянутые парусиной. Как обычно, внутри постройка имеет два яруса. В нижнем находятся помост и жернова, в верхнем — поворотный восьмерик. Год постройки: 19-20 вв.

Рамасуха — посёлок городского типа в Почепском районе Брянской области России.

Расположен в 25 км к югу от железнодорожной станции Почеп (на линии Брянск-Гомель).

В 1947 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР нас. пункт Рамасуха Почепского района отнесен к категории рабочих поселков. Население — 566 жителей (2009 год).

Впервые упоминается в сер. 19 в. как хутор. В начале 20 века в поселке был построен лесопильный завод (сейчас не работает). В 30-х годах от Рамасухи до Почепа была проложена железнодорожная ветка (станция в Рамасухе упразднена). Сейчас в поселке действуют отделение связи, дом культуры, библиотека, детский сад, школа. Это самый маленький по числу жителей поселок городского типа Брянской области. Входит в Почепский муниципальный район, является единственным населенным пунктом муниципального образования «Рамасухское городское поселение».

Места кругом - загляденье. Не знаешь, лес уже начался или поселок еще продолжается. От остановки взору открывается необычное для сельской местности строение. Это двухэтажный офис, столовая, а за ними - котельная. Они стоят на территории бывшего леспромхоза.

Почепский объект – неподалёку от пос. Рамасуха, самый крупный арсенал с химическим оружием нервно-паралитического действия в России. Здесь хранятся авиационные химические боеприпасы калибра от 150 до 2000 кг. Суммарное количество отравляющих веществ составляет 7498,155 тонны. Хранение организовано на технической территории общей площадью 270 га. Для размещения боеприпасов имеется 85 хранилищ. Они укомплектованы средствами пожарной сигнализации, приборами контроля, молниезащитными устройствами.

Объект для уничтожения ОВ размещен на значительном удалении от арсенала хранения - более 10 км в крайне болотистой местности, в 3-х км северо-восточнее п. Рамасуха Почепского района.

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждена зона защитных мероприятий (ЗЗМ) комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия в Почепском районе Брянской области в размере 1060 кв. км. В зоне защитных мероприятий расположен 131 населенный пункт, с населением более 34 тыс. человек.

Программой химического разоружения предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению опережающего развития социальной инфраструктуры в районах проведения работ по уничтожению химического оружия, включая строительство и реконструкцию зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и жилья, на общую сумму до 10 процентов стоимости создания объектов.

Ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса Почепского объекта УХО Государственным заказчиком планируется в 2011 году.

На центральной улице в Семцах стоят колодцы. Строительству рядом химзавода, семчане надеются, будет предшествовать строительство нового водопровода. Весной семчане передали часть своих земельных паев в аренду под строительство водохранилища и линии электропередач. Они будут относиться к заводу по уничтожению химического оружия.

Государственный биологический заказник областного значения «Рамасухский», имеет большое значение для сохранения и воспроизводства ценных и редких видов животных и растений.Это место обитания 2 видов животных, внесенных в Красные книги РФ и Брянской области. Место обитания 8 видов животных, внесенных в Красную книгу Брянской области. Место произрастания 1 редкого вида растений, внесённого в Красные книги Российской Федерации и Брянской области. Место произрастания 10 видов растений, внесенных в Красную книгу Брянской области. Общая площадь (га)11640 га.

Река Судость несудоходна и несплавная, ее обыкновенная глубина от 2 арш. до 2 саж. Вся длина ее в Черниговской г. 152 в., из которых в Мглинском уезде — 80 в.

(см. www.georfed.narod.ru).

Вы́гоничи — посёлок городского типа, административный центр Выгоничского района Брянской области России. Население — 5,3 тыс. жителей (2009). Расположен на правом берегу реки Десна; железнодорожная станция на линии Брянск – Унеча в 28 км к юго-западу от Брянска. По автодороге расстояние до Брянска – 26 км.

Выгоничи - село Трубчевского уезда, Орловской губ., около станции того же имени Брянско-Гомельской жел. дороги, на правом берегу р. Десны, при р. Шапке, в 65 вер. от Трубчевска. Местность интересна в геологическом отношении: здесь полный разрез всех пластов меловой системы; начиная с верхних пластов мела с кремнем и иноцерамовых рухляков в верхних оврагах, до выходов сеноманского яруса фосфоритоносных песков с массою кругляков фосфорита и разнообразными окаменелостями. Винокуренный завод.

Населённый пункт основан как посёлок при железнодорожной станции (с 1887) на линии Брянск—Гомель. Станция получила название по имени древнего села Выгоничи, лежащего в четырех километрах от станции. Село в письменных источниках упоминается с 17 века. Рядом с селом пролегал тракт, идущий из Брянска на Почеп и Трубчевск.

В 19 веке в Выгоничах действовали два свеклосахарных и винокуренный заводы, была открыта школа грамоты.

В 1922 году посёлок стал центром Выгоничской волости, а с 1929 года (с перерывами) является райцентром.

В годы Великой Отечественной войны с октября 1941г. по сентябрь 1943 г. район находился в оккупации. Уже в первые ее месяцы в поселке были образованы группы самозащиты, которые стали ядром партизанского отряда им. Щорса. 5 июня 1944г. Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Брянская область, в состав которой вошел Выгоничский район.

С 1960 года — посёлок городского типа, в черту которого в 1960-1970 гг. были включены прилегающие населённые пункты: Козловка, Кожановка, Ореховичи, Рынок, Усовье, Чертовичи.

В посёлке работают асфальтобетонный завод, молокозавод, мясокомбинат, завод «Пластик» (полиэтиленовая плёнка, трубы, игрушки и др.), лесхоз.

Администрация пос. Выгоничи, улица Ленина, 53.Телефон: (08341) 2-11-46, 2-11-46 Факс: (08341) 2-18-83.

Выгоничи. Церковь Николая Чудотворца. Год постройки: Между 1994 и 1996.

2 ноября 1995 года в Москве первый заместитель председателя Госбанка России Арнольд Васильевич Ваилуков подписал письмо, которым предписывалось передать служебное здание банка Православному приходу. После передачи здания в нем был произведен ремонт. Первое Богослужение в новом храме во имя Святителя Николая поселка Выгоничи состоялось 7 января 1996 года.

Кассово-диспетчерский пункт п. Выгоничи. ул. Ленина, 86 "а" телефоны: 8(4832) 41-72-23, 8(48341) 2-10-60. В 2-х км от ж/д станции.

Только на выезде на трассу М13 обнаруживаем ларек с надписью "Автостанция". Внутри - кошмар! Все пространство заполнено магазином, у входа на стене висит расписание, под ним - шкафчик, неловко прислонившись к которому кассирша выписывает билеты...

Выгоничский район — административная единица в центральной части Брянской области России. Площадь района — 1028 км². Основные реки — Десна, Ловча, Рожок, Крупец. На 1 января 2009 года, население района составляет 22,6 тыс. человек. Выгоничский район был сформирован в 1929 году на основе Выгоничской волости Бежицкого уезда, однако уже в 1932 году Выгоничский район был упразднён, а его территория разделена между Брянским, Почепским и Трубчевским районами. В 1939 году Выгоничский район был восстановлен.

В 1977 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Выгоничский район.

Выгоничский муниципальный район включает в себя одно городское поселение – Выгоничское и 9 сельских поселений. Всего насчитывается 83 сельских населённых пункта. Крупнейшие сёла района — Кокино, Лопушь.

БРЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская 2а. Телефон/факс: 483-41-24-721 Веб: www.bgsha.com Тел.:(48341) 24 721 E-mail: cit@bgsha.com

Село Удельные (Мирковы) Уты. Усадебный дом Гулевича. К настоящему времени от ансамбля сохранились лишь помещичий дом, обращенный основным фасадом к дороге и сильно заросший парк. Скелет трёхэтажного здания без крыши.

Остатки древних селищ и городищ вдоль рек Десна и Ревна.

Село Лопушь Выгоничского района — родина поэта Н. М. Грибачёва.

(см. www.georfed.narod.ru).