Талдом, город, районный центр в Московской области, в 110 км к северу от Москвы. Расположен на Верхневолжской низменности. Железнодорожная станция на линии Москва — Кимры (Савёлово). Население 14,6 тыс. человек (1992; 6,0 тыс. в 1926; 9,9 тыс. в 1939; 10,4 тыс. в 1959; 13,1 тыс. в 1979).

Впервые упоминается в летописях под 1677 деревня Талдом, насчитывавшая 7 дворов, с 1680 — село, перевалочный пункт на Кашинском тракте. Во второй половине XIX в. Талдом— большое торговое село Калязинского уезда, чему способствовала близость волжских пристаней и таких торговых центров, как Москва, Тверь, Дмитров, Углич, Рыбинск, Ярославль и др. В 1860—70-е гг. под влиянием соседнего села Кимры в Т. широкое распространение получило производство обуви. В 1894 была основана фирма И. И. Бычкова, которая вела торговлю обувью. Роль Т. как центра кустарного производства обуви ещё более возросла в годы 1-й мировой войны 1914—18 в связи с выполнением военных заказов. В марте 1917 в Т. была организована первая кооперативная артель. В 1918 Т. получил статус города и до 1929 назывался Ленинск. Позднее в состав Талдома также вошли деревни Костино и Высочки.

В современном Т.: фабрики — обувная, швейная; заводы — лёгких металлических конструкций, асфальтобетонный, молочный; хлебокомбинат. В посёлке Северный, в 5 км от Т., — завод «Промсвязь». Краеведческий музей (с 1920).

В 37 км от Т. — село Спас-Угол, родина М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В 25 км от Т. — посёлок Вербилки, где расположен Дмитровский фарфоровый завод (акционерное общество «Фарфор Вербилок»).

Талдом сел. Тверской губ., Калязинского у., в 66 вер. от уездного города, при вновь проложенной ж. дор. от Дмитрова на Кимру. Центр башмачного района, составляющего часть кимрского сапожного района. Бойкий торговый поселок, более похожий на город, чем на село. Земские школа и больница, почтово-телегр. контора, аптека, гостиницы, лавки; еженедельные базары. Жителей 1216.

Талдомский историко-литературный музей Адрес:г.Талдом, ул.Салтыкова-Щедрина, д. 41, тел. (09620) 2-05-42 Режим работы: с 10.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме понедельника и последней пятницы месяца 

    Музей основан 1 мая 1920 года. Здание построено в конце XIX - начале ХХ века купцом 1-й гильдии Волковым Д.И. в стиле "модерн". Здание облицовано зеленой глазурованной плиткой "кабанчик", что делает его привлекательным для посетителей и выделяет среди многих купеческих зданий маленького купеческого городка Талдом. В купеческий комплекс входят еще две постройки конца XIX- начала ХХ века, что в целом представляет собой сельскую купеческую усадьбу. В музее сохранились двери, лепнина, планировка, печи. Музей насчитывает почти 15 тысяч экспонатов, основу которых составляют предметы быта и этнографии, фарфор, письменные источники и др.  Есть филиал:Музей М.С.Щедрина в селе Спас-Угол.

Дом-музей С.А.Клычкова (Талдом) Дом-музей поэта, репрессированного в 1937 году, друга Есенина. На первом этаже - музей Журавля.

Адрес: Талдомский р-н, д. Дубровки, тел. (09620) 2-05-82

Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и последней пятницы

Местные достопримечательности:

    - памятник С.А.Клычкову - поэту, другу С.Есенина

- памятник-стела писателю-сатирику М.Е.Салтыкову-Щедрину

- памятник революционеру П.М.Седову

- памятник З.Голицыной - разведчице, погибшей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

- церковь Архистратига Михаила - 1795 год постройки

Первое упоминание о Талдоме, как о деревне в семь дворов с 38 жителями, относится к 1677году. К началу XVIII века деревня стала селом с небольшой деревянной церковью. Вокруг села было несколько деревень.

Во всех деревнях вместе с Талдомом проживало в те времена не более 300 человек. Село Талдом и близлежащие деревни принадлежали тверскому и кашинскому архиепископу.

Торговля в Талдоме велась бойко, село стало перевалочным пунктом, оно стояло на Кашинском тракте, т.е. на дороге, по которой на подводах перевозили грузы с Волги - из городов Кашин, Калязин, Углич - в Москву и обратно.

После отмены крепостного права население Талдомской волости довольно быстро включилось в занятие различного рода промыслами (обувное, валяльное, портновское, скорняжное).

Особенно широкое распространение получило башмачное и сапожное производство. На его развитие большое влияние оказало село Кимры, находившееся в 20 верстах. Где ещё в XVI веке существовал сапожный промысел.

В прошлом веке территория современного Талдомского района входила в состав Дмитровского уезда Московской губернии и Калязинского уезда Тверской губернии. Талдом всегда славился изделиями своих мастеров - скорняков и сапожников. В начале 20 века в Талдоме существовала крупная башмачная артель. В год пошивалось до 10 миллионов пар обуви.

На базе талдомских артелей в 50-е годы нашего века образовались фабрики - обувные, швейно-меховая, скобяных изделий, хлебокомбинат, а в посёлке Северный был пущен завод, выпускающий средства механизации почт и почтовую мебель.

Сегодня артель преобразована в Талдомскую обувную фабрику Московского ПО "Восток". Бывшие скорняжная и портновская артели преобразованы в швейно-меховую фабрику - филиал Дмитровского швейного объединения "Юность". Также в Талдоме действует завод технологического оборудования для службы быта.

Талдом - одновременно и старинный и современный город. В центре частично сохранились торговые ряды, а также церковь и несколько старинных особнячков. Центр находится в стороне от основных дорог, проходящих через город, а потому здесь не слишком шумно. Застройка вдоль основных дорог преимущественно деревянная. Одна из улиц, в память о традиционных ремеслах, названа Кустарной. Современная многоэтажная застройка характерна для северо-восточной и восточной частей города. На северо-востоке Талдома имеется современный благоустроенный микрорайон "Юбилейный". Основные достопримечательности города это церковь и торговые ряды в центре, памятник М.Е. Салтыкову-Щедрину у вокзала, а также памятник героям ВОВ на ул. Победы.

Талдом расположен в 64 км к северу от Сергиева Посада. Ехать туда удобнее по Угличскому шоссе.

[05.08.2002] Талдому – 325! Самый северный город Подмосковья – древний Талдом – отпраздновал 3 августа свой 325-летний юбилей.

Оказывается, в старину это место (тогда еще деревня Калязинского уезда) носило название Тайдом, что означало «тайный дом». В 1680 году тайдомцы по благословению духовного отца Семиона епископа по Твери и стану Кашину воздвигли деревянную церковь в честь архангела Михаила, и деревня стала селом. А в 1776 году Талдом стал центром Талдомской волости. По всей округе славились талдомские мастера и умельцы, а край этот именовали «башмачной страной». Кстати, производство обуви сохранилось тут и сегодня. Об истории древней земли гости узнали из красочного театрализованного представления в духе доброй старины, которое происходило на городском стадионе «Урожай».

На подготовку к юбилейным торжествам по распоряжению губернатора областная казна выделила 4 миллиона рублей, на которые талдомчане выстроили автостанцию, открыли музей крестьянского поэта Сергея Клычкова и отремонтировали Дом культуры.

В селе Спас-Угол Талдомского края родился великий русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин.

Музей М.Е.Салтыкова-Щедрина Адрес: Талдомский район, с. Спас-Угол В селе Спас-Угол Салтыков-Щедрин провел детские годы, о которых вспоминал в романе "Пошехонская старина". Экспозиция с таким же названием расположена в здании церкви Спас-Преображение (1797).

От усадьбы Салтыковых сохранились церковь, парк и родовое кладбище. Рядом - родник Иорданка с целебной водой. Режим работы: с 10.00 до 17.00

Близ Талдома расположены два интересных населённых пункта - Вербилки и Запрудня. В Вербилках в 1766 году английским подданным Ф. Гарднером был основан фарфоровый завод, а в Запрудне в 1860 году крестьянином Ф. Тимофеевым стекольный завод.

=======================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=========================================================================

Кимры

город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 133 км к востоку от Твери. Расположен на Волге, при впадении в неё речки Кимерка. Железнодорожная станция (Савёлово) на линии Москва — Калязин. Порт на левом берегу Волги. Население 61,8 тыс. человек (1992; 19 тыс. в 1926; 35 тыс. в 1939).

Впервые упоминается в 1546 как дворцовое село Кимры в грамоте Ивана Грозного. В XVI-XVII вв. жители Кимр занимались обувным производством и торговлей.  упоминается в летописях под 1677 деревня Т., насчитывавшая 7 дворов, с 1680 - село, перевалочный пункт на Кашинском тракте. В 1677 дворцовое село состояло в ведении приказа Большого дворца; затем принадлежало Салтыковым и Скавронским. В 1847 жители К. выкупились от графини Ю. П. Самойловой на волю с землёй. Во второй половине XIX в. Т. - большое торговое село, чему способствовала близость волжских пристаней и таких торговых центров, как Москва, Тверь, Дмитров, Углич, Рыбинск, Ярославль и др.

В начале XX в. К. - одно из наиболее населённых и промышленных сёл в Тверской губернии, крупный центр кожевенно-обувной промышленности. Гл. занятием жителей оставалось шитьё сапог, а также чемоданов, кожаных сумок и др. В 1907 была построена обувная фабрика. С 1917 К. - город. На правом берегу Волги, напротив К., была построена железнодорожное станция Савёлово (на линии Москва - Дмитров - Кашин); здесь в 1926 возникли машиностроительный завод и посёлок при нём. Ныне Савёлово и посёлок Южный (возник также на правом берегу Волги в 1960-е гг.) входят в состав К.

Город имеет прямоугольную сетку улиц: более длинные идут параллельно Волге, более короткие - перпендикулярно к ней. Деловой центр, сложившийся к началу XX в. рядом с соборной площадью, включал Гостиный двор (в псевдорусском стиле), лавки с аркадами, кирпичные дома в стиле модерн. Основная застройка состоит из 1-2-этажных домов с мезонинами, балконами и навесами в виде широкой арки. Своеобразны одноэтажные деревянные дома в стиле модерн с башенками, полукруглыми окнами, строившиеся в том числе и в 1920-е гг. На холме, на правом берегу р. Кимерка, сохранилась Вознесенская церковь с высокой колокольней (начало XIX в.), во многом определяющая силуэт города.

В современных Кимрах: кожевенно-обувная промышленность и машиностроение (Савёловское ПО «Прогресс», станкостроительный завод); заводы - лёгких металлических конструкций, асфальтобетонный, молочный; фабрики — швейная, трикотажная, мебельная. Драматический театр. Краеведческий музей (с 1920, уникальная коллекция обуви, деревянная скульптура местного мастера-самоучки М. П. Абаляева и др.).

Гостиница "Савма" (Кимры) Адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Чапаева, д. 5, тел. (48236) 4-29-42

Гостиница "Тройка" (Кимры) Адрес: Тверская обл., г. Кимры, ул. Н. Фадеева, д. 1-А, тел. (48236) 3-21-83

Гостиница "Два капитана" (Кимры) Гостиница яхт-клуба на 10 номеров со всеми удобствами, рестора, парковка, аренда яхт. Адрес: г. Кимры, ул. Красная горка, д.11, тел. (48236) 3-24-93

гостиницы "Чайка" (20 мест), "Савма" (72 места), МУП (70 мест).

Кимра (Кимры) - село Тверской губернии, Корчевского уезда, в 40 верстах от уездного города, на левом берегу Волги. Центр обширного сапожного района. В 1677 г. К. была дворцовым селом и состояла в ведении приказа Большого дворца. В царствование Иоанна и Петра Алексеевичей К. пожалована была Салтыкову, впоследствии перешла в род канцлера Головкина, а после ссылки последнего в Сибирь конфискована. Императрица Елизавета Петровна пожаловала К. графам Скавронским, от потомков которых кимряки выкупились на волю, с землей, в 1847 г., при содействии правительства. По внешнему своему виду и по экономическому быту своих жителей К. - настоящий город. Из 627 домохозяев-крестьян земледелием занимается всего 27, остальные землю свою сдают окрестным и главным образом пришлым крестьянам, сами же занимаются ремеслом или торговлей, главный предмет которых - обувь. Сапожничество в Кимрах и их окрестностях существует издавна; достоверно, что оно составляло главный заработок местных крестьян еще в прошлом столетии. В 1807, 1812, 1853-55 и 1877-78 гг. кимряки снабжали сапогами русскую армию; в одну последнюю войну ими было поставлено более миллиона пар. В Кимрах (в 1891 г.) было 3 каменных церкви, 865 жилых домов, в том числе много каменных, 89 промышленных и 398 торговых заведений, гостиный двор, общественный банк, сберегательная касса, 4 училища (2 мужских и 2 женских) с 326 учащимися, больница, богадельня и 2 "братских дома"; пароходная и торговая пристани на Волге. Жителей 6028.

Город Кимры расположен на обоих берегах реки Волги при впадении в нее реки Кимрки. Впервые упоминается в 1546 как дворцовое село Кимры в грамоте Ивана Грозного. Хлебопашеством кимряки почти не занимались – слишком скудны здесь земли. В XVI—XVII вв. жители К. занимались обувным производством и торговлей. В 1677 дворцовое село состояло в ведении приказа Большого дворца; затем принадлежало Салтыковым и Скавронским.

Сама матушка императрица Екатерина II жаловала Кимры своим вниманием. В её дневнике от 1767 года встречается благоприятная запись о нашем северном-восточном соседе: "Час от часу берега Волги становятся всё лучше. Вчера мы Кимру проехали, которая издали не уступает Петергофу..." Так и хочется на этом оборвать цитату. Но научная добросовестность не позволяет нам сделать этого: "...а вблизи уже всё не то".

С конца 18 века в Кимрах проходили две ежегодные ярмарки и еженедельные субботние торги. В 1847 году вся Кимрская вотчина (свыше 3 тыс. человек) выкупилась на волю с землёй у графини Ю. П. Самойловой. В конце 19 века обувной промысел перерос в капиталистическую мануфактуру (у 248 "хозяев" работало свыше 2,3 тыс. взрослых рабочих и около 2,2 тыс. детей).

В 1905 году построена обувная фабрика "Якорь" (ныне "Красная звезда"), в 1915 году вступила в строй электростанция.

В начале века была построена гавань. А ж/д связала Кимры с С.-Петербургом еще раньше. Автодорога связывает Кимры с Москвой. Хорошая транспортная связь, воды Волги, богатые рыбой, сосновые леса, богатая история и причудливая архитектура делают Кимры привлекательным местом для отдыха и туризма.

Лучшая Кимрская обувь продавалась на базарах Москвы, С.-Петербурга, Н.Новгорода, Украины, Кавказа, Туркестана и на Всемирной выставке в Лондоне отличилась.

Годом образования самого города Кимры принято считать 1929 год. Занимаемая городом территория составляет 2,5 тысячи квадратных километров.

В 1942-1945 гг. в Кимрах построены швейная и трикотажная фабрики, меховой и кожевенные заводы, маслозавод и др. 1942 год считается годом открытия Кимрского драматического театра. Основу труппы составили эвакуированные в Кимры актеры.

В последнее время успехи обувного производства в городе не так блещут своими достижениями. Однако, в 2001 году на ежегодной выставке "Экспообувь" в Москве в павильоне на ВДНХ, кимрская обувь была представлена несколькими десятками экспериментальных моделей футуристического дизайна. Кимрская обувная экспозиция привлекла к себе пристальное внимание ценителей нетрадиционных направлений в обувной моде.

Облик Кимр необычен и неповторим. Во времена расцвета России Кимрами владели именитые Воронцовы. Графом Воронцовым был выстроен Гостиный двор с 30 каменными лавками. Растущие доходы кимрян позволили им построить великолепный Спасо-Преображенский собор, множество особняков в стиле "деревянный модерн".

Город Кимры имеет прямоугольную сетку улиц: более длинные идут параллельно Волге, более короткие — перпендикулярно к ней. Деловой центр, сложившийся к началу XX в. рядом с соборной площадью, включал Гостиный двор (в псевдорусском стиле), лавки с аркадами, кирпичные дома в стиле модерн. Основная застройка состоит из 1—2-этажных домов с мезонинами, балконами и навесами в виде широкой арки. Своеобразны одноэтажные деревянные дома в стиле модерн с башенками, полукруглыми окнами, строившиеся в том числе и в 1920-е гг. На холме, на правом берегу р. Кимерка, сохранилась Вознесенская церковь с высокой колокольней (начало XIX в.), во многом определяющая силуэт города.

На высоком берегу Волги, у впадения Кимерки стояли Покровский и Никольский соборы с колокольней, формировавшие облик центра города. Взорваны в 30е годы. Примерно на их месте сейчас высится здание городского театра.

В центре города обращают на себя внимание старинные торговые ряды, немного напоминающие московский ГУМ в миниатюре. Здание пустует и приходит в упадок.

Если от него идти по улице вдаль от Волги, то через пару сотен метров слева на углу окажется местный краеведческий музей (www.museum.tver.ru/filials/kimry.htm). Он заслуживает посещения, там достойная экспозиция по истории города. Есть палатка сувениров. На первом этаже компьютерный зал, где обычно подростки режутся в "стрелялки".

Если идти еще дальше от Волги по этой же улице, то справа окажется местная действующая Спасо-Преображенская церковь. Внутри сохранилась весьма неплохо, видимо не из тех, что недавно передали верующим.

На стрелке Волги и Кимерки стоит вторая из сохранившихся церквей - Вознесенская (начало XIX века). Она восстанавливается из полуразрушенного состояния и несколько лет как действует.

Из архитектуры города обращают на себя внимание частные домики с башенками в стиле модерн (видимо, грань XIX-XX веков). Нигде такой наклонности в малой архитектуре не встречал. Вообще можно отметить, что если бы не разорение центра Кимр в годы советской власти, то ценность его в рамках "Золотого кольца" была бы много выше. В настоящее время на облик города еще накладываются бедность и запустение. Дороги в Кимрах по состоянию на 2000 год просто жуткие.

Насколько я знаю, сейчас Кимры ищут пути развития туристического бизнеса вслед за удачным примером Мышкина. Кстати, еще в начале 1990х годов в них делали экскурсионную остановку круизные теплоходы. Позже она свелась к технической стоянке у очистных сооружений города.

Кимры – город областного подчинения в Тверской области, центр Кимрского района. Город образован в 1917 году на месте одноименного дворцового села. Позже в состав города вошло и старинное село Савелово, где расположена одноименная железнодорожная станция. Дворцовое село, располагавшееся на левом берегу Волги около устья Кимрки известно с 1546 года. На этом месте теперь центр города. Здесь сохранилось множество старинных построек, большинство из которых являются памятниками архитектуры.

Есть в городе и парк отдыха у Волги, полузаброшенный, с остовами каруселей и полуразбитыми статуями всевозможных футболистов и иже с ними. Как-то я забрёл туда вечером, когда неподалёку на волжском берегу местные девушки распевали душещипательные песни типа "шумел камыш" и "виновата ли я".

Савелово соединено с Кимрами большим мостом через Волгу, построенным в 1978 г. (после слияния это тоже часть Кимр). До его возведения существовали всеразличные средства переправы: понтонный мост, самоходный паром, перетяжной паром, лодки, паровой катерок "Зосима> вместимостью 10-12 человек... А сейчас перекинут настоящий мост километровой длины, 20 метров в ширину и высоту. По нему ходят автобусы, но лучше пройти мост пешком, т.к. это более интересно, к тому же гортранспорт ходит не очень часто и обычно бывает переполнен.

Микрорайон Савелово, расположившийся на правом берегу Волги, преимущественно застроен современными домами. Костяк промышленной части города на протяжении многих лет составляют авиационные заводы ВПК. В Савелове находится железнодорожный вокзал, ходят электрички до Москвы. Очень необычен туалет при вокзале.

В Савелове находится железнодорожный вокзал, ходят электрички до Москвы. Вокзал в Савелово деревянный и весьма бомжовый, по конструкции точно

такой же, как и на ст. Калязин и Кесова Гора, Очень необычен туалет при вокзале.

В конце XIX столетия Московско-Ярославско-Архангельской железной дорогой было начато строительство верехневолжского железнодорожного радиуса. В 1900 году была введена в эксплуатацию линия Москва-Савелово. Движение на Калязин было открыто только в 1919 году. С 1920 года началось регулярное сообщение с Рыбинском и Весьегонском, а в середине 30-х было открыто движение и на Углич. Наконец, строительство линии Овинище-Мга, завершившееся в 50-х годах, сделала савеловскую ветку резервным дублем железной дороги Москва-Ленинград.

В 1978 году был электрифицирован участок Вербилки-Савелово, что сделало возможным сообщение с Москвой электропоездами. Далее Савелово движение осуществляется на тепловозной тяге. С Калязиным, Угличем, Кашиным, Сонково организовано пригородное сообщение "рабочими" поездами с тепловозной тягой.

По станции Савелово долгое время осуществлялась перевалка грузов на плоскодонки, где они транспортировались по Волге в Рыбинск и затем переваливались на баржи. Начиная с 1940 года после реализации генерального плана "Большая Волга" в результате строительства Иваньковского, Угличского и Рыбинского гидроузлов, Волга стала судоходной до Твери и надобность в транспортировке крупных грузов по савеловской ветке отпала.

В трех направлениях от города уходят автодороги. Старинная Ильинская дорога через Горицы ведет к Твери и Кашину. По Московской дороге через Дубну и Дмитров можно доехать до столицы. Талдомская дорога ведет к Белому Городку, Талдому, Калязину. По местной дороге, уходящей от станции Савелово, также можно добраться до Дубны.

Автостанция (тел. 3-19-73) находится на выезде в сторону Твери и внутри

часто переполнена людьми. Автобусы ходят в разные стороны.

    Сейчас остался только теплоход-"катер" "Москва", когда-то курсировавший по рекам Волга, Кимрка, Бол. и Мал. Пудица и пр. В 1997 г. он ходил вниз по Волге до дер. Перетрясово Кашинского р-на, о чем даже было сказано в вывешенном на ж/д вокзале в Савелово объявлении; в 1998 г. по р. Медведице до Романово, а в 1999 г. только до Акатово (деревня рядом с устьем р. Бол. Пудица; вр. отпр. от порта "Кимры> - 10.30 (пт, вых.), от прист. Савелово - 11.00 (пт, вых.) Также этот теплоходик в 1999 г. выполнял функцию плавучей дискотеки и, видимо, будет выполнять ее еще долго.

   Ныне Кимры – портовый город на Волге, а в 15 км вниз по течению в Белом Городке находится крупное судоремонтное предприятие.

 пассажирского судоходства в Кимрах нет, за исключением останавливающихся больших теплоходов, идущих в Москву. Телефоны порта Кимры: начальник (08236) 4-22-17, диспетчер (08236) 4-46-04.

Кимрский механико-технологический техникум 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 102 тел. (08236) 3-29-53 факс (08236) 3-29-53

Савеловский промышленно-экономический колледж (до 16.08.2001 - Савеловский промышленно-экономический техникум) 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14.   тел. (08236) 4-11-96, 4-11-98, 4-13-04, 4-13-35  факс (08236) 4-11-96

Кимрский краеведческий музей  Телефон: (48236) 3-1267

Адрес: 171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, 8/13

Проезд: С Савеловского вокзала г. Москвы электричкой до ст. Савелово (г.Кимры); от ж/д вокзала на авт. №8 - до ост. "Центр",

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника, вторник - экскурсионный день

Музей основан 1918 году. Постоянно действующая экспозиция знакомит посетителей с историей края с древнейших времен до наших дней.

В экспозиции представлены карты и фотографии археологических памятников, модели раскопок производственного участка стоянки каменного века (VII-VI тыс. до н. э.), погребения Фатьяновской культуры эпохи бронзы (1-я пол. II тяс. до н.э.), кургана древнерусского времени (XI - XII вв. н.э.). Материалы по темам "Мезолит" и "Неолит" даются на фоне природоведческих диорам. Это первый опыт в объединении, выделяющий экспозицию из числа других. Благодаря многолетним сборам краеведа О.Барабанова в экспозиции можно увидеть предметы массовой культуры XIV - XVIII вв.

Исторические разделы открываются уникальным документами, главным из которых является грамота Ивана Грозного Кирилло-Белозерскому монастырю (1546 г.), где впервые упоминается село Кимры.

Посетители знакомятся с дошедшим до нас первым изображением Кимр - гравюрой А.Грекова "СЕЛО КИМРЫ С ЛУГОВОЙ СТОРОНЫ ВОЛГИ" (1772 г.)

Экспозиция богата интерьерами. По старым фотографиям сделанапанорама "Славное село Кимры".

Кимры известны как центр обувного промысла. Коллекция обуви музея одна из богатейших в стране. Здесь искусные образцы, выполненные кустарями-сапожниками в различные времена с XVI по XX вв.

Среди экспонатов - метрическая книга с записью о рождении в селе Кимры 24 декабря 1901 года (по новому стилю писателя А.А.Фадеева.

Широко представлены истории Гражданской войны и Великой отечественной войны в подлинных документах и фоторгафиях.

Единственный в Росии музей обуви, в экспозиции представлено большое количество образцов кимрской обуви XVIII - XX вв. Уникальные коллекции скульптурных работ местного скульптора И.М.Абаляева, отражающие жизнь и быт кимряков, и фотографии фотолетописца Кимр Л.В.Шокина. Мемориальный зал А.Н.Туполева. 

Кимрский район - родина выдающегося авиаконструктора А.Н.Туполева. В музее - модели его самолетов, мебель из кабинета Андрея Николаевича, личные вещи.

Обширная часть экспозиции знакомит с природой края, с мощным воздействием на нее деятельности человека.

Столица сапожного царства

Есть примета: отношение к незнакомому доселе городу определяет первый встреченный в нем человек. В кимрской городской администрации растолковали просто и бесхитростно:

"С гостиницами у нас туговато. Так что иди-ка ты, журналист, в общежитие обувной фабрики "Красный Октябрь". Спросишь коменданта – он тебя на жительство и устроит".

Чего греха таить – само понятие "общаги" у постсоветского человека редко ассоциируется с комфортом, а уж ее комендант почти всегда представляется существом свирепым, громогласным и бесполым. Кимрская "общага" тут же разочаровала: "свирепый" комендант оказался Галиной Хомутовой, обворожительной молодой женщиной, а комната против ожидания – и уютной, и нетипично для современной России теплой. Первые морозы последней зимы века могли яриться за окном сколько влезет, а чай с непременными толстыми баранками, каковые только в русской глубинке выпекать умеют,

располагал к несуетным размышлениям о кимрской старине. В частности, и о том, что еще в начале ХХ века о достатке кимряка судили не по толщине мошны, а по тому, сколько раз в день он и его домашние пьют чай и какого именно сорта. "Люди богатые ведут жизнь роскошную. Чай пьют не иначе как высших сортов, – писал один дотошный исследователь кимрских нравов, – и при этом самовары ставят беспрестанно. К чаю подаются и сливки, и лимон, и варенье… и булки из муки лучшего достоинства".

Любопытно увидеть в кимрском музее экспонат довольно необычный – большую диораму, изображающую Кимры в начале уходящего века. Не стоит соотносить ее с висящим рядом планом села: творец диорамы явно стремился не соблюсти законы картографии, а создать западающий в память образ, что ему удалось вполне. Достаточно вспомнить, каким изображается русский город на картинах Кустодиева – пузатые и ярко раскрашенные купеческие особняки-бонбоньерки и храмы, ломящиеся от товара лавки, не замолкающие ни на миг торжища, могучие битюги, впереди саней извозчиков, "русские Венеры" в шелках и мехах…

И Кимры были такими же. Всякий проплывавший по Волге мог видеть огромный, раскрашенный в столь любимый российским начальством всех веков охряной цвет гигантский Покровский собор, с пятью пухлыми золотыми главами, чем-то напоминавший спешившего к службе великана-протодьякона. Рядом был "служка" – изящных пропорций Троицкий храм. А позади – кимрское архитектурное чудо – Гостиный двор в "русском вкусе", с резными наличниками, крышей в шахматную клетку и башенками, напоминающими кремлевские.

За окнами уютных кимрских особняков пролетел век, и нет уже ни "протодьякона", ни "служки", а неизменно-дубоватый "Лукич" – верной дорогой идете, товарищи! – указует протянутой дланью на развалины Гостиного двора. Стекла высажены, этажи загажены, нет ни дверей, ни рам, одна из башенок пропала бесследно… Скоро начнут рушиться перекрытия, и наверняка новоизбранное начальство решит снести сие позорище с глаз долой. Не хочу сказать, что у кимряков сердце не болит за уникальный памятник. Но находится он в губернском подчинении, а из стольной Твери ну никак не услышать, как гудит-гуляет ветер в брошенных руинах. Я заикнулся было о том, чтобы хотя бы, как говорят реставраторы, законсервировать то, что осталось… "Да ты что, – с тяжкой безнадежностью махнули рукой в администрации, – все растащат в первую же ночь!"

"Графиня, удаляющаяся в Кимры"

Археологических "трофеев" в кимрском музее много, но даже самые истовые из жрецов музы Клио затрудняются сказать, когда первые люди поселились на высоком берегу Волги при слиянии с нею небольшой, но своенравной речушки по имени Кимерка. О славянском поселении можно сказать чуть точнее, его возраст – около тысячи лет, и происхождение довольно странного для русского уха названия "Кимры", как говорится, покрыто мраком неизвестности. Спору нет, популярна в городе версия, что и Кимерка, и сами Кимры – одного корня с древним и далеким от волжских берегов краем киммерийцев, якобы пришедших сюда в незапамятные времена. Но что хорошо для красивой легенды, совсем не мило строгой науке. Каковая и объяснит внятно, что первое упоминание о Кимрах, стоящих на московско-тверском порубежье, относится к середине XVI века, точнее к 1546 году, когда уже успели уйти в далекое прошлое стычки Москвы и

Твери, а сами Кимры (тогда Кимра) сделались богатым и процветавшим дворцовым

селом. Жаловали этим селом в последующие века людей к царскому дому особенно

близких – Салтыковых, например. До сих пор в Кимрах показывают место, где стояли их палаты. Или вице-канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, женатого на Анне Карловне Скавронской, близкой родственнице первой русской императрицы.  Владела Кимрами и знаменитая графиня Юлия Самойлова, одна из первых петербургских красавиц. Много раз писал ее Карл Брюллов. Самойлова и отпустила кимряков на "вольные хлеба" – в 1846 году они заплатили графине 495 тысяч рублей и двадцать лет спустя обрели свободу.

Интересно отметить, чти в 1856 г. село Кимры посетил драматург А. Н. Островский, совершавший поездку по верхней Волге по заданию морского министерства. Александр Николаевич особенно интересовался Волгой, рыбной ловлей, садоводством по реке. Эту информацию ему предоставили священники А. Никольский и псаломщик Н. Носов. Последнего, кстати, драматург назвал в своих записях дошедших до наших дней "единственным рыболовом в Кимрах").

В ХХ век Кимры вошли уже почти с двадцатью тысячами жителей, но по документам… продолжали числиться селом! Даже тогда, когда на правый берег Волги, где стояла Богом забытая деревенька Савелово, подошла ветка железной дороги (почему она не дошла непосредственно до Кимр, историки спорят до сих пор – мол, кто-то кому-то где надо не дал на лапу).

Естественно, сельский статус обеспечивал весьма существенные налоговые льготы, и кимрская лафа прекратилась лишь при Временном правительстве. Кимры стали городом, но герба обрести тогда не успели – он был утвержден лишь несколько лет назад. В верхнем левом углу, в строгом соответствии с законами геральдики, губернская тверская корона. А в большом поле герба – плывущий по Волге струг с трехцветным флагом на мачте и… изображением сапога на белом парусе.

"Чума" по-кимрски"

Толковый и хитрый Михаил Воронцов, дядя знаменитого генерал-губернатора

Новороссии, владел селом недолго, всего пять лет, – в 1767 году он умер. Но память о себе оставил, немало порадев о промысле, которым с давних времен известны были Кимры. И в прошлом, и в позапрошлом веке можно было спросить любого – кто такие кимряки? Ответ был бы одинаковым и исчерпывающим – сапожники. И иронизировать по этому поводу было не слишком уместно – все знали, что земли здешние неплодородные, "худые": крестьянским трудом было прокормиться невозможно. Вероятно, именно поэтому с давних пор умели в Кимрах делать добротную и не очень дорогую обувь. Качество ее устраивало, правда, не всех – в частности, Воронцова, который и позаботился о том, чтобы прислать на Волгу опытных обувных дел мастеров из Германии.

Кимрский сапожный район обнимает собой 14 волостей трех уездов: Корчевского, Калязинского и Кашинского. Число сапожников-кустарей свыше 16 тысяч; кроме того, до 10 тысяч "кимряков" (сапожников К. района) живет постоянно на стороне, главным образом в столицах. Обуви К. район ежегодно сбывает более 2Ѕ млн. пар, на сумму свыше 6 млн. руб. Сбыт в обе столицы, на Нижегородской, Ирбитской и малороссийских ярмарках, в Харькове и Ростове-на-Дону, на Кавказе, в Туркестане и Сибири. Шьется преимущественно городская обувь. Отдельные местности района специализировались на различного рода обуви; так, в окрестностях села Талдом (Калязинского уезда) шьют почти исключительно башмаки, в деревне Богуново - калоши, ботинки и т. п. К. обувь дешева и большей частью плоха, что зависит более от требования рынка, чем от уменья кустарей; что кимряки могут шить хорошую обувь, о том свидетельствуют награды, получаемые ими на русских и на всемирных выставках. В 1807, 1812, 1853-55 кимряки снабжали сапогами русскую армию и в 1877-78 гг. ими было поставлено более миллиона пар.

Едва ли стоит идеализировать кимрских обувщиков – и в "золотые" для них времена на рынок выбрасывалось много откровенно халтурного товара, о чем немало красноречивых строк можно прочесть, к примеру, у Гиляровского. Скажем, покупал какой-нибудь тогдашний разиня, "лох", на толчке близ Сухаревой башни с виду приличные и прочные сапоги, а через час у них отваливалась подметка, потому как сработана она была из… картона. На Москве про такой товар говаривали: "сухаревской работы". А в Кимрах обувь на картонной основе называли короче и ёмче – "чумой", и весьма лихо скроенные образцы

такой "чумы" и сегодня можно увидеть в кимрском музее. И вместе с тем для выставок в Париже или Берлине шили так, что награды считать не успевали.

Есть пословица: кому война, а кому мать родная. Воевала за последние два века Россия много – босиком не очень-то повоюешь, и матерью родной война была – в какой-то мере – именно кимрякам, поставлявшим армии многие миллионы пар обуви. И работать было кому: в Кимрском уезде и в прилегавших волостях Калязинского и Кашинского уездов перед Первой мировой насчитывалось около 16 тысяч сапожников (и еще около десяти тысяч кимряков в столицах) – неспроста называли эти места "сапожным царством". И нравы этого царства особой галантерейностью не отличались. "Пьет как сапожник". "Пьян в стельку". Выражения, знакомые всякому и порожденные спецификой однообразного и изнурительного труда. За неделю мастер мог сделать от трех до пяти пар сапог (пара стоила около двух рублей). В субботу для сапожника наставал "судный" день – наезжали тучи перекупщиков, старавшихся всячески сбить цену. Такая "организация труда" для самих мастеров была чрезвычайно невыгодной, но если повнимательнее почитать книги и газеты той поры, то убеждаешься, что перекупочная мафия была бессмертной уже в прошлом веке. "Впрочем, кто ж не знает, что вопрос о гибельном влиянии посредников в наших военных поставках составляет вопрос самый вопиющий?" Это писано больше ста лет назад…

…Впрочем, порою не очень приветливые и зачастую не очень трезвые сумерки сапожного царства рождали людей просто удивительных. Два кимряка всемирно известны – писатель Александр Фадеев и авиаконструктор Андрей Туполев (последнему, как обязательно расскажут в Кимрах, советская власть – очевидно, как бывшему зеку – напоследок нагадила исподтишка и по-своему: в соответствии с законом Туполеву, как кавалеру нескольких "золотых звезд", был поставлен в родном городе памятник – между прочим, на месте сталинского. Но на лацкане пиджака не три "звездочки", которые в конце жизни имел Туполев, а две).

…Необычное сапожное царство умирать не собиралось: в 1907 году Александром Столяровым, представителем знаменитой кимрской семьи, немало сделавшей для города, было основано первое крупное обувное предприятие – фабрика "Якорь". Одиннадцать лет спустя хозяина и основателя, говоря на чекистской фене, "вывели в расход", а фабрику переименовали в "Красный Октябрь". К концу ХХ века она представляла собой типично-советский и очень малоподвижный клубок самых различных производств, разбросанных по всей территории города, – одних котельных, к примеру, было целых три штуки.

Недавно кимряки обули – в прямом смысле слова – армию дружественной Армении, несколько десятков тысяч пар весьма качественных ботинок отбыло в Ереван. Да и из московских, как модно говорить, властных структур наезжают довольно часто. Один очень солидный дядя, просивший не называть его по фамилии, объяснил просто и доходчиво: "Ну купишь ты в Москве ботинки за полтыщи баксов– так их через месяц этот рассол, которым Лужков и Шанцев поливают зимой улицы, схарчит без милости. А здешним ботинкам на этот рассол наплевать!"

В июне 1917 года село Кимра получило статус города, а еще через год на карте Тверской губернии появился самостоятельный Кимрский уезд. Троицкая сторона Центральная часть села Кимра именовалась Троицкой стороной в честь Троицкого храма. Это однокупольный храм расположен между пятиглавым Покровским собором и колокольней. Чуть правее спуск к реке Волге. Это так называемый Владимирский съезд, названный так в честь приезда в Кимры в 1892 году Великого князя Владимира Александровича. Далее, еще правее, пожарная каланча и гостиница О.Черниговской. Гостиный двор. Здание Гостиного двора, построенного в 1914 году. Это одно из красивейших зданий Кимры, выполненное в псевдорусском стиле. В нем размещались магазины, склады, аптека, небольшая электростанция. В годы первой мировой войны на третьем этаже находился госпиталь. При советской власти в помещении Гостиного двора размещались окружком, райисполком и другие советские учреждения. Поэтому среди населения это здание получило название "Дом Советов". Сегодня здание, имеющее статус памятника культуры, нуждается в капитальном ремонте. Покровский собор построен в 1825 году. Это величественное архитектурное сооружение неизменно вызывало гордость кимряков и восхищение гостей села. Побывавший в Кимре в 1866 году американский посол заявил, что кимрский собор, по его мнению, является одним из самых великолепных приволжских храмов, которые он видел. Рядом с Покровским собором располагался однокупольный Троицкий храм, соединявшийся с колокольней. Главный колокол на звоннице весил чуть более 1000 пудов. Часы на колокольне были с боем и показывали время на четыре стороны света.В 1930-е годы собор был взорван и разобран на кирпич. На его месте сегодня находится областной театр драмы и комедии. Торговые ряды. В центре села на пересечении улиц Ильинской и Большой (ныне Урицкого и Володарского) в 1909 году был выстроен каменный корпус торговых рядов. В здании разместилось множество магазинов, складов, торговых фирм. В советское время здесь находились магазины, парикмахерская, мастерские индивидуального пошива одежды и другие организации. В 1942 году это помещение было оборудовано под швейную фабрику, которая в 1976 году переехала в новые корпуса на южной окраине Кимр. Сегодня здание торговых рядов требует капитального ремонта. Памятник царю Александру II. 30 августа 1912 года в самом центре села Кимра на Соборной площади (ныне Октябрьской) при огромном стечении кимряков состоялось торжество по случаю открытия памятника царю Александру II. Император Александр II был прозван в народе царем-освободителем. Именно при нем состоялись многие прогрессивные преобразования в России: отмена крепостного права, образование земств и т. д. Монументы Александру II - самые распространенные в дореволюционной России. После 1917 года памятник был ликвидирован. В 1934 году на этом месте установили памятник В.И. Ленину.

С Кимрами связаны биографии выдающихся людей - авиаконструктора А.Н. Туполева, писателя А.А. Фадеева, поэта О.Э. Мандельштама, ученого М.М. Бахтина.

До конца XIX века Кимры застраивались в стиле позднего классицизма. В 1890-х годах начинают появляться совсем другие дома, соответствовавшие современным столичным вкусам. Например, построенный в 1895 дом купца В.Д.Собцова (ул.Урицкого, 5), где в начале ХХ века размещался торговый дом "Е.Евреинов и сын".

Стоит пройтись по центральным улицам (Володарского, Кирова, Урицкого), чтобы ощутить подлинное очарование этого симпатичного городка с так хорошо сохранившейся жилой застройкой.

Типичен для этого времени и двухэтажный трактир с высокими арочными окнами на втором этаже и двумя симметричными эркерами по бокам фасада (ул Урицкого, 9,) 

Сдержанно-величественный жилой дом в стиле, переходном от модерна к неоклассике, стоит и на главной площади города (ул. Урицкого, 4/6,

 Собственно из этого дома, да руин старого гостиного двора и складывается облик центральной площади, называвшейся и Торговой, и Троицкой, и, как водится, Октябрьской. 

На одной из старейших улиц, спускающейся к мосту через Кимрку, стоит симпатичный, слегка пожухлый особнячек (ул. Кирова, 5). Жизнь в нем бьет ключем: здесь и бар, и бильярд, и врач-гомеопат, и еще что-то "нетрадиционное"... 

 Но главное очарование Кимрам придают не солидные городские постройки, а маленькие особнячки и жилые дома, построенные в прихотливом и изысканом стиле модерн. 

 Бесспорным шедевром среди них является домик-теремок основателя первой в Кимрах механической обувной фабрики "Якорь", Н.А.Столярова (ул. Кирова, 28;

  Обычные купеческие дома - и те в Кимрах необычны. Сохраняя народные традиции деревянного зодчества, постройки рубежа веков приобретают угловые башенки с высокими кровлями, или еще более своеобразные завершения.

 Этот необычный, или наоборот, обычный для Кимр, дом (ул. Пушкина, 19) не менял своих хозяев более ста лет. Дед-купец выстроил его на века, но вот уже нет стекол наверху, и пожилой внучке не осилить ремонта...

 Кстати, чуть повыше за голубым домом - вполне традиционный фирменный магазин "Вереск", представляющий немалый интерес для поклонников продукции одноименного кашинского ликеро-водочного завода (ассортимент здесь очень разнообразен - от широко известной "клюковки" до бальзама "Старый Кашин" и "Верескового меда"). От магазина открывается вид на центральную Троицкую площадь, немного лысоватую, т. к. соборы были взорваны в 1936 году. 

 Сбоку - руины старого гостиного двора с тянущимися вдоль всей площади торговыми рядами. По размеру использовавшейся площади можно представить размах торговой жизни в Кимрах рубежа веков. 

 Однако нынешнее состояние старого гостиного двора (впрочем, как и нового) весьма плачевно. Кимры - довольно ухоженный городок, и странно видеть в самом центре такое... 

 Рядом со старым - новый гостиный двор, построенный в 1914 году. Высокая трехэтажная центральная часть завершалась пирамидальной крышей (в шашечку) с двумя шатровыми башнями по сторонам. 

ПОКРОВСКИЙ СОБОР В самом центре Кимр на крутом волжском берегу в не столь еще далеком возвышался Покровский собор. По утверждениям современников собор являл собой как-бы несколько уменьшенную копию московского Успенского собора. Это подтверждалось не только его внешним видом, но и внутренним убранством. Всякий кто видел Покровский собор впервые, был поражен его размерами и великолепием. Его пять вызолоченных куполов в ясную погоду были видны на 15- 20 верст вокруг. Собор был главной достопримечательностью Кимр и гордостью кимрян. Храм, казалось, парил над окружающей его местностью. Очевидны утверждали, что это был один из самых великолепных и грандиозных сельских храмов в России. В 1807 г. жители Кимр пережили страшное бедствие - пожар, от которого пострадало все большое торговое село. Огонь нанес повреждение и стоявшей на берегу Волги каменной Троицкой церкви, выстроенной еще в 17 веке боярином Ф. П. Салтыковым-владельцем села Кимры. (Любопытный факт: дочь владельца Кимрской вотчины Прасковья Федоровна была в замужестве за царем Иваном, братом Петра Первого). Потрескавшийся от пожара купол храма грозил обвалиться, поэтому-то кимряне и решили выстроить здесь другую церковь. Денежные средства для этого были собраны по подписке прихожанами, главными же жертвователями на постройку храма явились Д. В. Башилов с детьми и братья Малюгины. 16 сентября 1816 г. храм сей во имя Покрова Пресвятой Богородицы по благословению Преосвященнейшего Серафима-архиепископа Тверского и Кашинского -был заложен, а 30 сентября 1825 г. был освящен. Вновь построенный храм этот имел три престола: главный, средний, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, правый- всех святых, левый-Святых апостолов Петра и Павла. Во вновь сооруженной церкви был устроен прекраснейший 5-ярусный иконостас, выполненный в византийском стиле. Высота иконостаса равнялась 22 аршинам, ширина 35 аршинам (1 аршин-71,19 см). Освещали храм пять паникадил, главное из которых, изготовленное из литой меди, посеребренное, весило 52 пуда. Чтобы подчеркнуть особую значимость ново построенной церкви, братья Михаил, Яков и Василий Малюгины подали соответствующим властям прошение о переименовании в собор, подкрепив просьбу 20 тысячами рублей в пользу храма и его причта. Святейший Синод благосклонно отнес этому прошению и 21 марта 1830 г. Покровская церковь наименована собором.

В непосредственной близости от Покровского собора с 1829 по 1832 годы была выстроена Троицкая церковь. Одновременно с ней возводится и колокольня. Главный престол храма был назван во имя святой Живоначальной Троицы, правый -Тихвинской иконы Божьей Матери, левый-назывался в честь святителя Николая Чудотворца. Хотя Троицкий храм и был однокупольный, но по размерам и богатству убранства он мало в чем уступал своему старшему собрату - Покровскому храму. Колокольня имела высоту в 30 саженей (1 сажень-2м. 13 см). В ярусах звона имелось 12 колоколов. Главный из них весил 1000 пудов и был одним из самых крупных колоколов в Тверской губернии. Любопытна история его. Первый колокол кимряне приобрели в Ярославле на заводе Оловянишникова. Но когда его привезли в Кимры и подняли на колокольню, оказалось, что колокол не звонит. При отливке в уши колокола каким-то образом попал кусок угля и при пробном звоне он дал трещину. Раздосадованные кимряне к своей чести рук не опустили и решили отлить главный колокол сами. Эта довольно непростая затея увенчалась полным успехом. В 1841 г. с соборной колокольни зазвучал его могучий бас. В 1859 г. в Кимрах разразился еще один опустошительный пожар, от которого вновь выгорело почти все село. От огня пострадала и колокольня, а главный ее колокол упал и разбился. Честолюбивые и предприимчивые кимряне, считавшие свое село "столицей сапожного царства" России не могли примириться с отсутствием главного колокола. ,И вот всего через два года после пожара колокол весом в 1009 пудов занял подобающее ему место на звоннице. Привезен он был из Москвы с завода Финляндского. Этот колокол прослужил до 1930-х годов - времени гибели собора. На колокольне имелись часы с курантами, показывавшие время на четыре стороны света. Соборные храмы-Покровский и Троицкий-были обнесены каменной оградой с двумя часовнями и тремя воротами. Одна из часовен представляла собой малую церковь, в которой совершались молебны преимущественно в храмовый праздник. Внутри ограды бок о бок с обоими храмами располагалось небольшое кладбище, где находили свой последний земной приют состоятельные кимряне.

В ризнице хранились две хоругви, по преданию вышитые и подаренные Троицкому храму-предшественнику. описываемого, царевной Софьей Алексеевной. Историческим днем в жизни кимрян явилось 6 мая 1901 г. R тот день и Кимры специальным поездом из Москвы прибыли святая икона Иверской Божьей Матери. Икону эту с далеких берегов Средиземного моря прислал в дар Кимрскому собору настоятель Свято-Афонского Андреевского скита Архимандрит Иосиф с братией. Перед отправкой святыни из Москвы ее благословил Московский митрополит Владимир. Тысячи жителей села Кимры и его окрестностей вышли на встречу со святыней. Под неумолчный перезвон колоколов всех Кимрский церквей крестный ход с прибывшей святой иконой, хоругвями и другими святынями прошествовал от станции Савелово к собору. Храм был переполнен молящимися, множество людей окружали его снаружи. Полное освещение собора, залитое светом торжественное богослужение, прекрасное пение специально выписанного из Москвы Чудовского хора певчих производили чарующее впечатление. Богослужение в тот день затянулось до поздней ночи. В скором времени святая икона усердием кимрян была украшена ризою из серебра высокохудожественной работы, унизанной жемчугом и драгоценными камнями, и помешена в величественный киот с 12-ю неугасимыми лампадами.

 Как следует из текста рукописи купца Малюгина, хранящейся в краеведческом музее, в 1840 г. Кимры посетил император Николай Первый. В 1856 г. в селе остановился драматург А. Н. Островский. В августе 1866 года в Кимрах побывал наследник престола, будущий царь Александр Третий. В газете "Голос" за тот год сообщалось, что сразу же после прибытия в Кимры знатный гость с парохода проследовал в собор, где состоялось молебствие. Летом 1892 г. Кимры посетил еще один царственный гость- Великий князь Владимир Александрович. В его честь отрезок дороги, ведущий "от собора к Волге, получил название Владимирского съезда. Несколько раз Кимры посещал писатель-сатирик М. II Салтыков-Щедрин, К ограде собора примыкала сторожка, а неподалеку от него находились церковноприходская школа, открытая в 1911 г. (ныне общежитие актеров драмтеатра), церковный дом и ряд других помещений. У собора располагалась площадь, названная в его честь Соборной, содержавшаяся всегда в чистоте в отличие от других улиц и площадей. На этой площади в дни двух годовых ярмарок Петровской и Покровской и еженедельных базаров происходили главные торговые операции, связанные преимущественно с куплей-продажей обуви. По данным 1901 г. к Покровскому собору было приписано около пяти тысяч прихожан.

Следует отметить, что заволжские деревни Савелово, Крастуново, Галанино (ныне, входящие в состав г. Кимры) Титово территориально относились в то время к Калязинскому уезду; случалось, что крестьяне одной и той же деревни могли быть приписаны к разным приходским храмам. Примером в данном случае могла служить д. Галанино: 16 жителей селения были приписаны к Кимрскому Покровскому собору, а 68- к церкви Иоанна Предтечи (храму, находившемуся до 1930-х годов неподалеку от нынешней медсанчасти АО "Савма" б. СПО "Прогресс". Причт Покровского собора был трехкомплектный. Каждый из них состоял из священника, дьякона и псаломщика. В 1901 г. на службу в собор заступил священник Молчанов, совершивший, как следует из записи метрической книги собора, в декабре этого года таинство крещения родившегося в Кимрах будущего известного писателя А. А. Фадеева Деятельность священноцерковнослужителей не ограничивалась лишь службами в храмах. Они вели самую разнообразную полезную обществу деятельность. Все священники как правило являлись законоучителями в кимрских школах, они же играли главную роль в деятельности общественной библиотеки-читальни, местного общества трезвости и некоторых других организациях.

После Октябрьской революции 1917 г. для церкви настали трудные времена. Храмы закрывались, многие из них разрушались, церковнослужители подвергались гонениям. В 1925 г. состоялись торжества по случаю 100-летия Покровского собора. На этот юбилей в Кимры прибыл Тверской митрополит Серафим.

В 1930 г. постановлением Московского областного исполкома (МОИК) было принято решение о закрытии летнего храма- Покровского собора. Другой храм зимний (т. е. отапливаемый)-Троицкий соединенный с колокольней, функционировал еще несколько лет. В этом же году в Кимры был назначен к службе епископ Иоанн Соколов (впоследствии экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий Иоанн). Несколько лет в городе вел службы викарный епископ Кимрский Никифор (Никольский). После закрытия Покровского храма с его куполов было снято золотое покрытие и он, частично обезглавленный, разоренный, простоял в таком виде несколько лет. Незавидная судьба выпала на долю его священно церковнослужителей. Многие из них подвергались гонениям, необоснованным репрессиям со стороны властей. Так дьякон М. М. Жданов во время исполнения трудовой повинности на строительстве понтонного моста через р. Волгу получил тяжелое увечье и вскоре умер. Настоятель собора протоиерей М. И. Комаров в 1920-х годах три года провел в ссылке в концентрационном лагере (документ об этом хранится в гор архиве). В 1937 г. был приговорен к длительному тюремному заключению, где и скончался, дьякон собора Н. Д. Завьялов (до 1929 г. служивший в Преображенском храме г. Кимры). Священники Григорий Сергеевич и Михаил Сергеевич Сперанские также умерли в заключении. Священник П. Н. Меншагин недолго пробыл в Кимрском доме заключения и вероятно для того, чтобы избежать более суровых репрессий со стороны властей, покинул Кимры. Собственный двухэтажный каменный дом он был вынужден из-за непомерных налогов безвозмездно передать государству. Протоиерей А. П. Молчанов (что крестил А. А. Фадеева) избег печальной участи своих коллег, уехав в Ленинград (СПБ) к сыну, известному ученому Пулковской обсерватории. Протоиерей И. М. Никольский и протодьякон 3.А.Богословский скончались до начала массовых репрессий.

Весной 1936 г. сильный взрыв потряс Кимры и его окрестности. Вслед за этим началась спешная разборка храма. Несколько сот рабочих в две смены едва управились с разборкой его к осени. Тут же на его месте началась закладка фундамента клуба промкооперации. Стройка быстро подвигалась и 7 ноября 1938 г. на месте величественного пятиглавого Покровского собора был официально открыт клуб промкооперации Кимрского кожпромсоюза (ныне драм театр).

Стоявший рядом одноглавый Троицкий храм с колокольней всего на несколько лет пережил своего старшего собрата. 10 декабря 1936 года проектная группа коммунального отдела горсовета приступила к составлению проекта по переоборудованию храма под музей. В то время в помещении храма хранилось зерно и действовала сушилка для лесоматериалов на время строительства клуба промкооперации. Но в 1937 г. едва начавшиеся работы почему-то были оставлены. 9 мая 1938 г. местная газета сообщила своим читателям, что президиум горсовета решил передать пустующее здание Троицкого храма и колокольни Кимрстрою для разборки на кирпич, что вскоре, и было сделано. Так закончили свое существование Покровский и Троицкий соборные храмы. И все же хочется закончить рассказ не на такой грустной ноте. В 1866 г. Кимры посетил посол США Фокс. Осмотрев собор, восхищенный заокеанский гость заявил, что Кимрский храм-это один из самых великолепных храмов, какие только довелось ему видеть в России. В монографии "Европейская Россия" в томе "На верхней Волге", изданной в 1913 г. есть строки, отведенные Кимрскому храму: "На горе виднеется пятиглавый собор Покрова желтого цвета и рядом Троицкая церковь. Оба храма могут быть украшением любого губернского города и даже столицы".

СКОРБЯЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В связи с быстрым ростом населения села Кимры во второй половине 19 веке возникла настоятельная необходимость и постройке новой церкви. Местом для нового храма и земного последнего приюта для усопших было выбрано на северном окраине села в прекрасной роще, называвшейся "зверинец" Храм был построен всего за два года, в народе его называли Скорбященским. Ново построенная церковь состояла из собственного храма, имеющего пять куполов, увенчанных крестами, апсиды, трапезной и колокольни. Считалась она кладбищенской, а приписана была к Покровскому собору, поэтому-то все службы в ней совершались причтом собора. Кладбище при церкви было обнесено каменной оградой длиной более 1 км с двумя воротами и шестью калитками. Главные ворота не утратили своей привлекательности и доныне (сейчас это центральные ворота при входе в горпарк). Сразу же за воротами стояла церковная сторожка, в которой жил сторож, а в последние годы существования храма - священник. Ныне в этом помещении размещается администрация горпарка. Это кладбище считалось самым крупным в Кимрах, здесь хоронили кимрян Троицкой стороны - т.е.большей части села. Главным жертвователем на постройку храма являлся Церковным староста Покровского собора купец И. Шокин. Приемником И. Шокина в должности церковного старосты стал В. И. Шокин, многие годы занимавший этот пост и отличавшийся редкой щедростью в пользу храмов и бедных прихожан. (Когда-то в доме его размещалась частная гимназия, ныне это филиал средней школы № 13 по ул. Володарского № 26). Так как церковь была довольно скромных размеров, то в начале 20 столетия она подверглась перестройке. В результате помещение ее расширялось, а колокольня стала выше.

20 октября 1927 года согласно договору между Кимрским горсоветом и лидерами обновленцев храм был изъят у законного владельца и передан этой общине. В 1933 г. церковь была взорвана и разобрана на кирпич. Так закончилось ее недолгое существование. Местная газета от 14 июля 1935 г. сообщила своим читателям о том, что от разобранного храма остались куча щебня, которую следует вывезти и о том, что начатые работы по устройству парка заброшены. Надгробные памятники еще несколько десятилетий находились на своем месте. Ныне на бывшем кладбище находится городской парк культуры и отдыха.

Интересна Преображенская церковь, выстроенная в 1906-1914 годах на северо-восточной окраине Кимр. Значительный по объему, богато декорированный, выдержанный в русском стиле, храм стал попыткой переосмысления наследия шатрового зодчества. 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 21 июля 1902 г. в Кимры прибыл архиепископ Тверской и Кашинским Димитрий. После литургии в Покровском соборе при большом стечении прихожан состоялся крестный ход по Ильинской улице (ныне ул. Урицкого). В конце улицы состоялась закладка нового каменного храма. Храм был заложен над ключом (родником) слывущим по преданию, целебным. Проект новой церкви на 1000 мест был составлен архитектором Рыбинским в 1901г Точной даты освящения новопостроенной церкви пока установить не удалось, однако известно, что с 1911 г. для службы в храме был утвержден притч в лице священника, дьякона и псаломщика. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших начинаются с октября месяца 1911 г. Храм был трех престольный в честь Преображения Господня, святого пророка Ильи и трех вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Выстроен храм был в древнерусских традициях. Композиционно он состоял из храмовой части, апсиды и трапезной. Увенчан храм был пятью главами в виде шатров со световыми барабанами. В подвале высотой более трех метров была установлена калориферная печь для обогрева здания. По проекту храм должен быть был возведен с встроенной колокольней, но последнюю в связи с трудностями того времени построить не удалось. Улица, проходящая мимо храма, была названа Преображенской (ныне ул. Вагжанова). Место для приходского кладбища было отведено за селом, но левой стороне тракта Кимры - Ильинское (сейчас этого кладбища нет). При советской власти храм был закрыт. Преображенский храм за считанные месяцы был переоборудован под культурный очаг - клуб кустарей. В клубе были оборудованы зрительный зал на 450 мест, читальня, три комнаты для кружковой работы, киноустановка. Кресты с храма были сняты, главы укорочены, на центральной его главе была укреплена огромная красная пятиконечная звезда. В культурном новоявленном очаге, разместившемся в бывшем храме, почему-то было не весело. Через несколько лет клуб закрыли, и в освободившихся помещениях был устроен склад зерновых культур.

В Кимрах в 1947 г. в ответ на просьбу группы верующих власти возвратили им Преображенский храм. В нем начались богослужения. В 1948 г. по приглашению иеродьякона Преображенской церкви Иннокентия в храме совершил службу игумен Пимен впоследствии Патриарх Всея Руси. С той поры Спас-Преображенская церковь, а ныне Спасо-Преображенский собор, сияя позолотой крестов на главах, радует глаза и сердца прихожан не только своей великолепной архитектурной красой, но главным образом служит источником душевной радости при отправлении богослужений. В 1982 г. в храме была возведена кирпичная пристройка, еще через десять лет здание было подключено к центральному отоплению (котельной трикотажной Ф-Ки). В Спасо-Преображенском соборе замечательная стенная роспись, прекрасный иконостас. Здесь находится святая икона Иверской Божьей матери некогда присланная в дар Кимрскому Покровскому собору архимандритом Иосифом с братией из Афонского Андреевского скита и считающаяся покровительницей Кимр.

Вознесенская церковь, построенная в формах зрелого классицизма, довольно обычна. Трехсветный четверик с пятью главами на узких барабанах возведен в 1813-1814 годах (ныне восстанавливается), а трапезная и колокольня закончены лишь в 1829 году.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Храм Вознесения Господня построен был в 1813 г. на месте стоявшей здесь ранее деревянной церкви. Колокольня и трапезная выстроены были в 1829 г. преимущественно на средства еще одного из самых зажиточных кимряк того времени - А. С. Мошкина. Устройство иконостаса, золочение крестов, стенная роспись были завершены также на его средства. Храм был выстроен из кирпича, оштукатурен, детали декора были выполнены из белого камня, он имел апсиду, трапезную, два придела и колокольню. Стройная, четырехярусная колокольня была увенчана барабанчиком с главкой. На ней звонили 10 колоколов. Главный престол храма был назван во имя Вознесения Господня, правый придел назывался в честь Успенья Божьей матери, левый - Великомученика Дмитрия Солунского, Храм и расположенное возле него приходское кладбище были огорожены каменной оградой с двумя воротами. От церкви брала свое начало улица, названная по имени храма Вознесенской. Да и вся заречная часть Кимр именовалась тогда Вознесенской стороной. (При советской власти Вознесенская улица была переименована в Рязанскую, а в 1930-х годах она стала называться улицей Салтыкова-Щедрина). В ризнице храма долгое время хранился ценный исторический документ-грамота соправителей русского государства, царей Ивана, Петра Алексеевичей и их сестры Софьи Алексеевны, выданная к 1688 г. на имя боярина Ф. П. Салтыкова- на владение Кимрской вотчиной (дочь Ф. П. Салтыкова-Прасковья Федоровна - была в замужестве за царем Иваном, братом Петра Первого). Текст грамоты был написан на пергаменте длиной 93, шириной 63 см. Письмо исполнено прекрасной славянской вязью. Грамота имела вислую на серебряном шнуре печать и хранилась в большом красного дерева киоте за стеклом в церковной ризнице. Нижний ярус иконостаса состоял из больших икон в серебряных ризах. В храме находилось немало ценностей, среди которых обращал на себя внимание серебряный позлащенный крест большого размера с надписью последней владелицы Кимр графини Самойловой.

В непосредственной близости от храма почти на пересечении нынешних улиц С. Щедрина и Орджоникидзе стояла каменная часовня.

В связи с небольшими размерами кладбища, располагавшегося в одной ограде с храмом, в конце 19 века встал вопрос о необходимости отвода земли для нового кладбища и постройки на нем кладбищенской церкви. Место для этого кладбища было выбрано на южной окраине села (ныне законсервированное кладбище у станкозавода). Первоначально кимряне намеривались построить деревянную церковь, но через некоторое время остановились на каменной. Был объявлен сбор денежных средств на возведение кладбищенского храма. По плану строительство церкви должно было закончиться в 1919 г. Но реализации этого плана, увы, не суждено было осуществиться. Едва начавшемуся строительству сначала помешала первая мировая война, а после Октября 1917 г. об этом не приходилось даже и мечтать.

После Октябрьской революции 1917 г. местная власть в лице Кимрского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов изъяла храм у церковных властей и в 1920г. согласно договору передала его в пользование вновь образованной религиозной общине. В середине 1930-х годов в городе остался только один действующий храм - Вознесенский, но и он через некоторое время был закрыт. В начале 1941 г. Кимрский горсовет учитывая "единодушно" пожелания рабочих и служащих ряда промпредприятий принял решение о закрытии Вознесенской церкви. Летом 1941 г. Вознесенский храм был закрыт. В середине 1942г. его помещения были переданы облпищепрому для размещения здесь маслобойного завода. Так в городе появилось еще одно новое промышленное предприятие, к зданию которого с восточной стороны была сделана кирпичная пристройка для котельной. В 1950-х годах завод закрыли и на его площадях разместились склады Кимрторга. Со временем здание ветшало все больше и больше, капитальных ремонтов здесь не проводилось за исключением редких косметических, территория все более и более захламлялась. И тем не менее на бывшей церкви красовалась плита с надписью, говорящая о том, что это памятник архитектуры республиканского значения начала 19 века и что он находится под охраной государства. Как осуществлялась эта охрана, говорить лишний раз не приходится. Помимо складов в церкви была оборудована трансформаторная подстанция городских теплоэнергосетей. В середине 1990 г. сессия горсовета, учитывая просьбу группы верующих вновь образовавшейся религиозной общины приняла решение о передаче им храма и установила сроки освобождения его помещений. Общественности пришлось немало потрудиться с тем, чтобы заставить Кимрторг освободить здание oт хранящихся в нем товаров. Так или иначе, с проволочками и долгими бесплодными обещаниями, но помещения эти были освобождены и переданы их законному владельцу. Первый молебен при участии священнослужителей и сотен верующих города состоялся здесь 16 февраля 1991 г. еще у замкнутых торгом на замок дверей храма. В скором времени, летом 1991 г., в одном из приделов в более чем скромной обстановке начались регулярные богослужения.

=========================

    Из городов Тверской области - самый приближённый к Москве (129 км). Расположен на Волге и состоит из двух частей: Кимры (левобережная) и Савелово (правобережная). Вокзал в Савелово деревянный и весьма бомжовый, по конструкции точно такой же, как и на ст. Калязин и Кесова Гора

    Савелово соединено с Кимрами большим мостом через Волгу, построенным в 1978 г. До его возведения существовали всеразличные средства переправы: понтонный мост, самоходный паром, перетяжной паром, лодки, паровой катерок "Зосима> вместимостью 10-12 человек... А сейчас перекинут настоящий мост километровой длины, 20 метров в ширину и высоту. По нему ходят автобусы, но лучше пройти мост пешком, т.к. это более интересно, к тому же гортранспорт ходит не очень часто и обычно бывает переполнен.

    Старая историческая часть города. Центр застроен 1 и 2-этажными домами,

среди которых выделяются деревянные дома в стиле модерн - большое круглое окно, напоминающее иллюминатор, резные украшения, всяческие башенки - и каменные здания, богатые лепниной.

    Автостанция (тел. 3-19-73) находится на выезде в сторону Твери и внутри часто переполнена людьми.

 пассажирского судоходства в Кимрах нет, за исключением останавливающихся больших теплоходов, идущих в Москву. Телефоны порта Кимры: начальник (08236) 4-22-17, диспетчер (08236) 4-46-04.

ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ Редкому горожанину или приезжему не удавалось пройти по дороге от знаменитого кимрского рынка к Спасо-Преображенскому храму. Дорога эта поднимается в гору, шаги становятся медленными, более тяжелыми. Прохожего обгоняют легковые и грузовые автомобили, обдавая сизым дымом и водой из вечных в этих местах луж. Округу обступили серые угрюмые пятиэтажки. Хочется быстрее пройти эту унылую местность, не глядя по сторонам. И зря. Среди маленьких магазинчиков, убогих жестяных ларьков затерялась небольшая вывеска антикварного салона.

Небольшая комната магазина наполнена разного рода старинными вещами. Иконы, подозрительного вида картины, дырявые керосиновые лампы, медные и серебряные кресты, ветхие книги, фарфоровые чернильницы, а также множество других вещей неизвестного назначения разложены, расставлены, а кое-где и просто навалены. Впрочем, старинная и просто старая рухлядь не является единственной достопримечательностью заведения. В первые же минуты посещения этой лавки внимание приковывает без преувеличения монументальная выставка особо ценных древностей. Многие из представленных вещей некогда принадлежали людям весьма известным, более того, часть предметов имеет научную историко-культурную ценность. Их обнаружение проливает свет на многие доселе белые пятна мировой и отечественной истории. О некоторых экспонатах, о состоявшихся и будущих открытиях, связанных с ними, нам любезно поведал маститый собиратель древностей, историограф по призванию, директор музея Николай Москалев.
В первую очередь наше внимание привлекли вещи, связанные с персонажами недавней истории.

Воистину, не перечислить всех бесценных предметов, находящихся в этом необычном музее. Самые древние из них - гвоздь из креста разбойника Вараввы и копье Конана-Варвара, который, как известно, был уроженцем древних Кимер. Антикварный салон проводил и проводит немало полезных акций. В дар местному краеведческому музею передано около 50 экспонатов. Это клейма кимрских обувных мастеров, старинные карты, набор редкой литературы революционных времен, старинные лампады и даже оружие - кинжал и обрез винтовки. Немало ценных фотографий и документов передано местному краеведу Коркунову. Сам музей посетило немало известных людей. Так, недавно здесь побывал Владимир Зорин, заместитель представителя президента, вместе дочерью. Ныне она жена внука французского революционера Мориса Тореза.

КИМРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ

Почтовый адрес – 171510, Тверская область, г .Кимры, Октябрьская пл., 2

До войны в Тверской области было пять профессиональных драматических  театров : тверской, вышневолоцкий, ржевский, торжокский и осташковский.

Во время войны артисты трёх последних были переведены в Кимры — так появился Кимрский театр драмы и комедии

В 1936 г. Покровский собор взорвали, а на месте храма построили здание клуба промкооперации - нынешний драмтеатр. Прекрасное место над рекой рядом с городским садом. Большое здание с очень удобной сценой, небольшим (250 мест) зрительным залом и добротным репертуаром: Замятин, Платонов, Чехов, Андреев, Булгаков...

-------------------------------------------------------------------------

Кимры - малая столица российского наркобизнеса

Долгое время благодаря хорошо налаженной обувной промышленности город Кимры в верховьях Волги называли "столицей сапожного царства". Но времена изменились. В последние года за Кимрами утвердилась дурная слава "малой столицы российского наркобизнеса". Город наркоманов, цыган и вич-инфицированных. Город живых мертвецов...

    До недавнего времени в Кимрах легко можно было приобрести героин, причем гораздо дешевле, чем в Москве.

    Показывая местное кладбище, священник Преображенского собора города отец Андрей Лазарев с болью произнес: "Жутко сюда приезжать, потому что это кладбище появилось в течение пяти лет, и кимряки все быстрее переезжают сюда на постоянное место жительства теперь... Очень много молодежи, наркоманов... Вот оно будущее!.."

    По правде сказать, когда мы делали первые репортажи из Кимр, - никто и не надеялся, что после этого произойдут какие-либо кардинальные изменения. Но вышло иначе. В так называемом савеловском "Голливуде", знаменитом цыганском таборе, начались облавы и обыски...

    Проведенные в Кимрах жесткие мероприятия дали неплохой результат. Торговля наркотиками в цыганском таборе практически прекратилась.

    После разразившегося скандала в Кимры прибыли руководители ромских организаций России и цыганских общин Тверской области. Беседуя с нами, в присутствии священнослужителя цыгане выразили твердое желание навести в Савеловском таборе порядок.

    Справедливости ради заметим, что было бы ошибочно полагать, будто в наркобизнесе виноваты только цыгане. Ведь не секрет, что в тех же Кимрах героином приторговывают уже и русские, и приезжие с Кавказа и Средней Азии. На наркобизнесе нагревают руки не только цыгане, но, увы, и некоторые сотрудники правоохранительных органов... К примеру, невероятная история произошла недавно в Твери... Вот что рассказал нам начальник Следственного управления прокуратуры Тверской области, заместитель прокурора Тверской области Олег Николаевич Виноградов: "Удалось выявить цыганскую колонию наркоторговли, которую покрывал никто иной как начальник Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Пролетарского РОВД Твери капитан милиции Стоякин. В конце июня его взяли с поличным, был арестован и Стоякин, и его подельница, руководительница клана. У них было изъято много наркотиков, а также ценности на два миллиона".

============================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

==========================================================================

Корчева

старый уездный город, затопленный при строительстве плотины Иваньковского водохранилища около современного г. Дубна и канала «Москва — Волга» в 1937 году. Жители были переселены в город Конаково, бывшее село Кузнецово Корчевского уезда.

Корчева - уездный город Тверской губернии, в 76 верстах от губернского города и в 40 верстах от станции Завидовской (Николаевской жел. дор.), при реке Волге (пароходное сообщение). Корчева преобразована в уездный город из экономического села в 1781 г., в 1796 г. осталась за штатом, а в 1803 г. опять стала городом. Торговля здесь чисто местная, да и та незначительна, вследствие конкуренции других значительных торговых пунктов в уезде. Жит. 3488, жилых домов 29 каменных и 432 деревянных. Церквей 3 камен., лавок 48, фабрик и заводов нет. 2-х классное городское училище и 1 начальное (учащ. 180).

Возникновение Корчевы относится примерно к XVI в. Можно предположить, что тогда здесь уже находилось село с деревянной Воскресенской церковью. В прошлом оно носило название Карачево. Первое упоминание о нём в писцовых книгах относится к 1539-1540 гг.: "Село Карачево, а в нём церковь Воскресения Христова". По писцовым книгам 1627 г. оно входило в вотчину Тверского архиепископа, а в 1764 г. отошло в ведение Коллегии экономии, как и другие церковные и монастырские деревни: Притыкино, Мошковичи, Заборье, Сурцево, Поляны, Квашниково. Крестьяне этих деревень стали называться экономическими.

В мае 1767 г. императрица Екатерина II, проезжая по Волге, обратила внимание на село. 18 октября 1781 г. она подписала указ о преобразовании села Корчевы в уездный город. 7 января 1782 г. в Корчеве были открыты уездный, нижний земский, словесный суды, дворянская опека, уездное казначейство и полиция под управлением городничего. В том же 1782 г. открылась школа для купеческих и дворянских детей от семи лет, где проходились русская грамота и правописание, "истолкование христианского закона", всеобщая история, арифметика, рисование.

5 апреля было официально объявлено об открытии нового города. Первоначально он состоял из одного квартала. В 1783 г. в нём значилось 34 обывательских дома, два общественных здания, одна церковь и более 400 жителей.

Герб Корчевы состоял из двух частей: вверху воспроизводился герб города Твери – стол с лежащей на нём короной, внизу был изображён заяц-русак на зелёном фоне.

Во вновь образованный Корчевский уезд вошли деревни соседних трёх уездов: Кашинского, Тверского, Клинского. Он занимал территорию в 387 тыс. 637 десятин, имея границы с уездами Бежецким, Кашинским, Клинским, Тверским, Дмитровсим. Граница его шла по рекам Волге, Медведице, Шоше, Дубне, Сестре. Значительную часть территории занимали леса, луга, болота.

Корчева находилась на высоком и крутом правом берегу и от наводнений страдала редко.

В 1810 г. в Корчеве был построен каменный Воскресенский собор. Работы по его отделке и украшению продолжались несколько лет. Выполняли их местные умельцы.

Город значительно вырос. Он разделялся на 24 квартала, имелись площадь и 5 улиц. В 1851 г. в Корчеве проживало 2257 человек

По сведениям на 1863 год число жителей Корчевы составляло 3317 человека. В Корчеве было 410 дворов, из них — 26 с каменными домами, три каменные церкви, сорок одна лавка, три гостиницы, два трактира, четыре постоялых двора, два училища, больница. В 1861 году в городе насчитывалось несколько небольших промышленных заведений: паточный завод, пивоваренный, два пряничных и два киричных завода. По переписи населения 1897 года в Корчеве насчитывалось 2400 жителей, в 1913 году — 2518, в 1923 году — 2353 жителя.

На 1 января 1913 г. население уезда составляло 148,2 тыс. человек, в том числе 2513 жителей Корчевы. Таким образом, за 1861-1912 гг. население города сократилось с 3 до 2,5 тыс. человек. В Корчеве было три храма, две гимназии, мужская и женская, три школы, библиотека, кинематограф, 80 торговых заведений.

На очередном съезде Советов кимрские представители поставили вопрос о переносе съезда в Кимры и превращении этого города в уездный центр. Съезд раскололся на две части. Корчевской уезд, занимавший громадную территорию, разделённую водными прегредами, был неудобен для управления. Население его было разобщено. Поэтому из него выделился новый уезд – Кимрский.

В Корчеве под народный дом отдали двухэтажное здание бывшего дворянского собрания

Постановлением Президиума ВЦИКа от 20 мая 1922 г. и постановлением Тверского губисполкома от 30 мая того же года, Корчевской уезд был ликвидирован и присоединён к Кимрскому,

В 1922 году Корчева стала безуездным городом и была отнесена к Кимрскому уезду. В 1927 году был образован Конаковский район, в который вошла большая часть бывшего Корчевского уезда, в том числе и город Корчева. В 1932 году принимается решение о строительстве канала Москва-Волга, в результате которого город попадает в зону затопления.

Всего было эвакуировано 110 деревень и город Корчева, исчезнувший отныне с географической карты. Взорвали Воскресенский собор и два лругих храма, а затем остальные каменные здания.

В данный момент, на незатопленной территории сохранилось кладбище с заросшими остатками фундамента Казанской церкви и одно единственное каменное здание — типичный представитель архитектурного стиля городской застройки начала XX века.

Территория Корчевы была покрыта водой лишь частично: высшая отметка оказалась рассчитаной ошибочно.

Сложилась традиция: бывшие жители Корчевы в один из летних дней выезжают на то место, где стоял город. Семьдесят процентов его территории осталось незатопленной и там чётко прослеживаются бывшие улицы в виде липовых и кленовых аллей.

Конаковский район, тесно связанный историческими судьбами тверской и московской землей, неоднократно претерпевал административно-территориальные переустройства. Административной реформой 1781 г. был создан Корчевской уезд Тверской губернии, центром которого назначается преобразованный из села город Корчева (другая его часть - Завидовская волость - вошла тогда же в образованный Клинский уезд).

Корчеве судьбой истории была уготована печальная участь. Она уступила свое положение центра района в 1935 году поселку Конаково. Просуществовав многие века, в 1936 году в связи с созданием Иваньковского водохранилища попала в зону затопления. Основная часть жилых домов была перенесена в Конаково, каменные дома, церкви были взорваны, сады и леса вырублены. Предшественником г. Конакова являлось село Кузнецово Корчевского уезда.

Крупнейшим храмом Корчевского уезда стал Воскресенский собор города Корчева. По преданию, в глубокой древности на месте этой церкви существовала небольшая деревянная часовня Воскресения Христова. Она была освящена в 1272 году первым архиереем тверской земли епископом Симеоном - князем Полоцким. Начало строительства нового Воскресенского собора относится к 1793 году. В 1808 году возведение величественного каменного здания было полностью завершено. Корчевский собор имел три придела с соответствующими алтарями. Центральный придел был освящен по названию храма во имя Воскресения Христова, второй был посвящен особо почитаемому на Руси ветхозаветному пророку Илии, третий престол носил имя покровителя всех страждущих, святителя Николы Чудотворца архиепископа Мирликийского. Церковь имела пять куполов и одну высокую колокольню. Торжественное освящение собора было совершено архиепископом Тверским и Кашинским Мефодием (Смирновым). Во время этого памятного события присутствовал тверской губернатор Александр Ушаков. Практически сразу после своего возведения Воскресенский собор становится центром духовной жизни Корчевского уезда. В нем подвизались именитые иконописцы и духовники. Священнослужители собора явились инициаторами основания в Корчеве церковно-приходской школы.

городок Корчева, затопленный Иваньковским вдхр. в 12 км к северу от нынешнего Конакова. От Корчевы остался лишь один старинный дом...

место, обозначенное на картах, как «ур. Корчевы» является деревенькой Корчева на правом берегу водохранилища, состоящей из двух постоянных жилых домов, оставшихся от одноименного затопленного города

Корчевский уезд расположен на ЮВ Тверской губ. и занимает площадь в 3866 кв. в. или 402760 дес. Волга протекает на Ю уезда (107 в.); из притоков ее более значительные: с правой стороны — Дубна с Сестрой, с левой — Созь и Медведица; в последнюю, в пределах К. у., впадает масса рек и речек, из которых отметим Кушалку, Крапивну, Рудомеж, Большую и Малую Пудицу. Судоходны Волга (правильное пароходство) и Дубна, сплавные — Созь, Медведица, отчасти Кушалка и обе Пудицы.

Жит. в 1892 г. 121949 (57778 мжч. и 64171 жнщ.). Население почти все великорусское; совершенно обрусевшие корелы (ок. 1200 чел.) живут на СЗ уезда, в дер. Веднове. Господствующее вероисповедание православное; из раскольничьих сект особенно распространена беспоповщина. 838 поселений, из которых много крупных; самое значительное — с. Кимры

Фабрик и заводов в 1893 г. было 91, с производством на 1301868 руб., при 2326 рабочих. Более значительные заводы: 1 фаянсо-фарфоровый, два стеклянных, 1 лесопильный, 1 костомольный, 1 винокуренный, 3 кожевенные, 1 крахмальный, 1 медно-канительный и 1 паровая мельница. В зап. ч. уезда, в с. Едимонове и его окрестностях, ведется обширное маслоделие и сыроварение, а в самом с. Едимонове — школа молочного хозяйства, руководимая Н. В. Верещагиным.

Самым крупным торговым пунктом в уезде является с. Кимры, затем г. Корчева, села Горицы, Ильинское, Стоянцы, Федоровское, Селихово и дер. Негодяево.

======================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

========================================

Калязин

город, районный центр в Тверской области, в 175 км к северо-востоку от Твери. Расположен на берегу Угличского водохранилища (создано в 1940). Железнодорожная станция на линии Москва — Сонково — Санкт-Петербург; от К. начинается железнодорожная ветка (47 км) на Углич. Пристань. Население 15,8 тыс. человек (1992, 13,8 тыс. в 1979).

В XII в. на месте современного Калязина возникла слобода. В XV в. на противоположном берегу р. Волга был основан Калязинско-Троицкий (Макарьевский) монастырь, на земле владельца Коляги, по имени которого и получил название В 1775 слобода получила статус уездного города Калязин Тверского наместничества; в 1796 г. уезд был упразднен, но в 1803 г. снова восстановлен. 8243 жит. (3794 мжч. и 4449 жнщ.). В конце XIX в. в городе было 30 предприятий, в том числе ткацкая фабрика, крахмальный, кожевенные, кафельные заводы, церквей 6, все каменные; домов 936: 120 каменных, 33 полукаменных, 783 деревянных. Большое развитие получили строительство судов, кузнечное дело и плетение кружев. В Калязинско-Троицком мужском м-ре 4 кам. церкви, 32 инока (мощи преп. Макария). Находясь на судоходной реке, Калязин имел значение города-порта.

В современном К.: фабрики — валяной обуви, швейная, обувная; заводы — спецавтоматики, механический, овощесушильный, льнообрабатывающий. Краеведческий музей (в здании Богоявленской церкви, 1781; архитектурные, скульптурные и керамические фрагменты и росписи Калязинско-Троицкого монастыря, декоративно-прикладное искусство XVIII—XIX вв.).

Часть территории старого города была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. Сохранившаяся часть расположена на холмах (застройка 1—2-этажными домами XVIII—XIX вв., Вознесенская церковь, 1787). В зоне затопления также постройки Калязинско-Троицкого монастыря (XVI—XVII вв.); над зеркалом водохранилища возвышается многоярусная колокольня бывшего городского Никольского собора (1800).

Гостиница "Волга" (Калязин) Недорогая гостиница, расположенная на втором этаже современного жилого дома. Душ, туалет на этаже. Цена от 7 уе за номер. Адрес: г. Калязин, ул. Карла Маркса, д.21-А, тел. (48249) 2-16-13

Калязин  - уездный город Тверской губ., на Волге, при впадении в нее рч. Жабни. 8243 жит. (3794 мжч. и 4449 жнщ.).На месте нынешннго г. K. еще до татарского погрома существовал м-рь Николы на Жабне, близ которого возникла слобода Калязина, особенно разросшаяся со времени основания преп. Макарием на противоположном берегу Волги нового Калязинско-Троицкого монастыря (в XV веке); увеличилось и торговое значение слободы К. переименован в у. г. в 1775г.; в 1796 г. уезд был упразднен, но в 1803 г. снова восстановлен. Церквей 6, все каменные; домов 936 (120 каменных, 33 полукаменных, 783 деревянных); фабрик и заводов 17 (с производством на 425 тыс. руб., при 89 рабоч.), из них: 2 водочные зав. (произв. на 327 т. р.), 5 крахмальных (61 т.), 1 маслобойный (18 т.), 1 мыловаренный (8400) и 2 воскобойных-свечных (13 т.). Плетением кружев занимаются до 800 жнщ. мещанок города. Калязинские кружева невысокого достоинства, но дешевы, и сбыт их значителен (Москва, СПб.). Кузнечным промыслом занимаются до 100 чел.; специализирована выделка "польских" лопат (до 12 т. штук в год). Торговля довольно значительна, но носит исключительно местный характер. Торговых заведений в К. 284, ярмарок три. Школ 6, с 478 уч. (295 мал. и 183 дев.); 1 зем. больница на 30 кров., 2 богадельни и 1 сиротский дом. Пароходство по р. Волге.

В Калязинско-Троицком мужском м-ре 4 кам. церкви, 32 инока (мощи преп. Макария).

Калязин один из старинных русских городов. На берегах Волги и Жабни первые поселения угро-финских племен, затем и славян-кривичей восходят к IV-V в.в. н. э. Первое известное поселение, упомянутое в одной из русских летописей, называлось "Никола на Жабне". Это поселение значится в списках городов и местечек, сожженных монголо-татарами во время нашествия 1238 года.

   ХI-ХII века - время хозяйственного и политического подъема Новгородской земли. Купцы Великого Новгорода, торгуя с русскими и другими землями по Волге, устраивали в устьях небольших рек свои опорные пункты, строили небольшие церквушки и называли их в честь покровителя мореходов Николы Мирликийского. Таким опорным пунктом на месте нынешней колокольни бывшего Николаевского собора, разобранного перед затоплением в 1940 году, стал монастырь "Никола на Жабне".

   Позже в 1134 году на Калязинской земле в устье реки Нерли князем Юрием Долгоруким был основан городок-крепость Кснятин (Коснятин, Константин), сожженный и разоренный во время княжеских междоусобиц.

   Существует несколько версий о происхождении названия города. Одна из версий связывает название города Калязин с возникновением в 1434 г. Троицкого монастыря на землях местного боярина Ивана Коляги. Будущий преподобный Макарий (Матвей Кожин) родился в боярской семье недалеко от этих мест. После смерти жены он ушел в Кашинский Клобуков монастырь, где принял постриг с именем Макарий. Через несколько лет преп. Макарий с семью монахами построил кельи недалеко от города Кашина между двух озер на левом берегу Волги, почти напротив Никольской слободы, а рядом была поставлена деревянная Троицкая церковь, которая и дала название всему монастырю.

   Рост монастыря беспокоил Ивана Колягу, и он решил убить преп. Макария. Но замысел не удался. А в эпидемию погибла вся его семья. Он тяжело заболел и пришел к преподобному, там он и постригся в монахи. С этого времени пустынь стала именоваться Калязиной по имени владельца земель, пожертвованных тогда в обитель.

   Троицкий Калязинский монастырь всегда пользовался любовью народа, местных и столичных князей, ему охотно жертвовали окрестные земли. Благодаря своему положению монастырь стал северным стражем московских земель. Постепенно он превратился в один из богатейших монастырей России. В Смутное время по калязинской земле два раза прошли поляки, грабя и сжигая все на своем пути. Монастырь вновь отстроили, к середине XVII в. он становится крупнейшим на Тверской земле, радуя многочисленных паломников красотой и великолепием своих строений.

   В монастырь часто приезжали и даже подолгу жили цари Иван IV, Борис Годунов, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, юный Петр I, совершавший сюда свои «потешные походы», Екатерина II. Стены Троицкого собора и Петровского дворца сияли снаружи и внутри калязинскими изразцами. При монастыре работали школа и больница. Подобно Сергиеву Посаду, город вырос из ремесленных и торговых слобод, возникших вокруг монастыря: на левом берегу Волги — Подмонастырская Слобода, получившая название от Троицкого Макарьевского монастыря, на правом берегу — Никольская Слобода, названная по Никольскому собору на Жабне, а за рекой Жабней — заречная часть города «Свистуха», выросшая из села Пирогово. Центром Калязинской слободы, так они все вместе назывались, была площадь перед собором. Колокольни Никольского и Троицкого соборов стояли друг напротив друга на двух берегах великой русской реки и были очень похожи.

   По указу Екатерины II в 1775 г. Калязин становится городом. Жизнь его всегда была связана с Волгой. Весной и в начале лета после половодья Волга была судоходной, по ней перевозились товары в Москву, Петербург и другие места. Два раза в год здесь устраивались ярмарки, успешно развивались кузнечный, сапожный, валяльный, кружевной промыслы. В первой половине XIX в. Калязин стали называть городом крахмала и кружев: крахмальные заводы считались десятками, кружевницы — сотнями. Кружево отделывалось золотом, серебром, тканью, украшалось жемчугом, мехом горностая. Калязинские кружева отличались прочностью, красотой рисунка и были очень дешевы. Их покупали в Москве, Петербурге, приволжских городах, даже в Англии, Персии.

   В начале XX в. в Калязине было 7 церквей, мужской монастырь, входивший в десятку «первоклассных», 3 пристани и 33 заводика. Но, пережив свои древние промыслы, город новой промышленности не нажил.

   После 1940 г. был введен в строй каскад плотин в Иванькове, Угличе и Рыбинске. Волга стала судоходной до Твери в течение всего периода навигации, а Угличское водохранилище поглотило две трети города Калязина и еще десятка четыре разных поселений. Навсегда ушла под воду историческая часть города, исчез Троицкий монастырь, собор и многое другое.

   Во время строительства плотины дома разбирали и переносили, а то, что не подлежало разборке, как, например, монастырь, по указу начальника Волгостроя просто взрывали. Сейчас на его месте остался небольшой островок, поросший травой и деревцами, — любимое место отдыха калязинцев. Его называют Монастырским, хотя многие уже не помнят почему.

   От прежнего города уцелело несколько улиц, колокольня, да три церкви: в Богоявленской сейчас краеведческий музей, в Вознесенской долго был хлебозавод. Народ тогда поговаривал: в городе есть три «чуда» — колокольня в воде стоит, в церкви хлеб пекут, и поезда задом пятятся (проходящие поезда меняют здесь направление движения). А колокольня уцелела действительно чудом — просто не успели разобрать из-за раннего половодья. Местные власти использовали ее сначала для тренировок парашютистов, затем как навигационный знак. Часть первого этажа залита водой и для приостановления дальнейшего разрушения вокруг нее насыпали маленький островок. Построили колокольню в 1800 году местные крепостные мастера полковника Василия Федоровича Ушакова как часть великолепного ансамбля, высота ее 74 м. Причем, если колокольня вдруг покосится или даст трещину, мастера обещали за свой счет разобрать ее и построить заново.

Богоявления Господня церковь КАЛЯЗИН пл. Ногина, д.1  Церковь Богоявления построена в 1781-м году. Сегодня в здании храма располагается Историко-краеведческий музей, созданный в 1920-е годы И.Ф. Никольским (начало его коллекции положили спасенные реликвии из закрытого тогда Троицкого монастыря).

церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм, церковь ул. Полевая, 51     Единственным действующим храмом города Калязин на сегодняшний день является Свято-Введенская церковь. Храм был построен в 1882 году на деньги калязинского купца Ивана Охлобыстина, на месте нынешнего микрорайона Свистуха на правом берегу Жабны.   Чтимые святыни: иконы с частицами мощей преподобного Макария Калязинского, святой благоверной княгини Анны Кашинской

   Ансамбль Вознесенской церкви открывается красивыми арочными воротами. Сама церковь - скромный маленький кубик - построена в 1787 году, но сильно перестроена. Выразительнее здесь трехярусная колокольня, несколько перегруженная коренастыми колоннами. Тяжеловатые пропорции и четкие пластичные формы делают колокольню значительной. Между ней и церковью выстроена громоздкая эклектическая трапезная, совершенно задавившая маленькую церковь. Долгое время в здании храма располагался хлебзавод, ныне храм вновь открыт для прихожан.

Часовня на Монастырском острове    Небольшой островок, поросший травой и деревцами, излюбленое место отдыха калязинцев - это всё что осталось от Троицкого монастыря после затопления. Островок называют Монастырским, хотя многие уже не помнят почему. На острове уцелела монастырская часовня, в настоящее время она восстанавливается.

Дорога из Москвы приводит в часть города, расположенную на левом берегу Жабни. Если после железнодорожного переезда ехать прямо, то попадем на перекресток, где у ветхого здания церкви главная дорога поворачивает налево, а прямо к реке идет бывшая центральная улица старого Калязина - Московская (Карла Маркса), представляющая наибольший исторический интерес. На ней остались старинные дома, уцелевшие при затоплении в силу того, что конец улицы довольно высоко расположен. Начало улицы было на городской площади у Никольского собора начала XIX века. При строительстве водохранилища собор и начало улицы были уничтожены. У спуска к Волге остались назаасфальтированными несколько десятков метров каменной мостовой.

Выше по течению Волги, чем улица Карла Маркса направляется в воды реки, находится относительно благоустроенная набережная. Еще на этом берегу выше по течению Волги сохранилось старинное кирпичное здание технического училища.

Калязинский машиностроительный техникум г.Калязин,ул.Ленина, 36

Если же после ж.д. переезда повернуть направо и пересечь по мосту Жабню, а потом повернуть налево на Т-образном перекрестке, то мы окажемся в другой части города. В ней расположены две церкви. Одна небольшая, красного кирпича, огороженная, действующая (Петра и Павла ?). Другая, больше размером, находится на берегу Волги. В ней то и размещается местный краеведческий музей. В собрании музея есть материалы и про исчезнувший Троицкий монастырь, и про затопление города в 30-40е годы. Можно купить книгу о городе (35 руб.). Перед входом в музей стоят старинные орудия.

Жизнь города всегда была тесно связана с Волгой. Весной и в начале лета после сильного паводка Волга была судоходной и по ней на плоскодонках перевозились грузы. Везли их порой от самой Твери в основном до Рыбинска, где осуществлялась перевалка на крупные.

реализован генеральный план Большой Волги, не только сделавший Волгу транспортной артерией, но и давшей региону электричество. Однако в результате непродуманных решений при выборе числа плотин и мест их возведения были затоплены огромные территории и навсегда стерты с лица Земли многие города и села.

На месте Троицкого Собора остался маленький островок, называемый калязинцами "Монастырским". Уничтожать Троицкий Собор не было необходимости, достаточно было сделать обвалование Николаевского Собора и торговых рядов. Сохранились лишь часть Московской (Карла Маркса) улицы, а также полностью улицы Тверская (Ленина), Садовая (Красноармейская) и некоторые другие. Жителей затопляемых домов переселяли на новые улицы, располагавшиеся между старой Никольской Слободой и железнодорожной веткой Москва-Калязин. Ныне это улицы Коминтерна, Шорина, Салтыкова Щедрина и др. Дома, признанные годными к переносу перевозились на новое место, а остальные шли под снос. Вокруг колокольни насыпан маленький островок (сделано обвалование). Так она и стоит посредине Волги в одиночестве. Нога человека редко ступает на этот маленький островок, хотя там есть деревянный причал для лодок. Можно взять на прокат лодку и побродить вокруг колокольни, а можно просто туда сплавать. Только туда проблемно плыть: сначала приходится заходить в воду по гальке, а затем плыть через небольшие островки водорослей, но посещение колокольни стоит этого ... К сожалению подняться удается только на два или три уровня - далее отвесные стены и нет лестницы.

Светская история города не менее интересна. Посещали Калязин М.Е. Салтыков-Щедрин, Д.И Фонвизин, В.А. Жуковский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов и даже Александр Дюма-отец. В 1856 году в уездную больницу поступил пациент А.Н. Островский, который на одной из городских улиц сломал себе ногу. Есть свидетельство об интересной записи в дневнике драматурга: "Ходили по городу, были на мельнице, там мужик на три удочки ловил очень хорошую рыбу. Поужинали в трактире, в котором очень чисто и чрезвычайно дешево".

В 1794 году было начато строительство уникального по тем временам архитектурного сооружения - колокольни Николаевского собора. Ее высота должна была составить 35 сажен (74, 5 метра). Достоверно известно своего рода гарантийное обязательство строителей, согласно которому в случае, если здание даст хотя бы малейшую трещину или покосится, мастера за свой счет разберут колокольню и построят ее заново.

С той поры прошло более двухсот лет. Белоснежная красавица колокольня гордо возвышается над волжскими водами, притягивая к себе взоры путешественников и журналистов, вдохновляя поэтов и художников. Вот только не видно рядом с ней собора. Бесследно исчез и Троицкий монастырь. В 1940 году он был разобран, а полученный кирпич пошел на строительство машиностроительного завода в г. Кимры...

В зону затопления попадало примерно три четверти Калязина. Переносу подлежало 533 строения, в число которых попадали все 5 действующих городских пекарен, кожевенный и кирпичный заводы, рынок. Пострадало 1262 крестьянских хозяйства. К концу сорокового года Калязинский район недосчитался примерно 60 процентов подворий. Люди, сложив на телеги свой нехитрый скарб, просто уехали, чтобы уже никогда сюда не вернуться...

Несколько старинных дорог уходят от Калязина. По Московской дороге можно добраться до Талдома, Дмитрова, Сергиев-Посада, Москвы. По Угличской дороге кроме собственно Углича можно доехать до Мышкина, Рыбинска, Ростова Великого, Ярославля. Наконец, в Кашин, Бежецк, Весьегонск, Тверь ездят по старинной Тверской дороге. Калязин расположен почти на одинаковом расстоянии от Москвы, Твери и Ярославля.

Регулярное пассажирское движение по железнодорожной станции Калязин-Пассажирский началось в 1919 году, когда наконец была достроена ветка от Москвы через Дмитров, Савелово. Также была построена линия Кашин-Калязин. Ветка Калязин-Углич вступила в строй лишь в середине 30-х годов. В настоящее время дальнее сообщение по станции Калязин-Пассажирский осуществляется с Москвой, Санкт-Петербургом (ч. Бологое и ч. Пестово) и Рыбинском. В пригородном сообщении курсируют "рабочие" поезда на Савелово, Сонково (ч. Кашин), Углич.

В Калязине расположен крупный центр космической связи, где установлен мощный радиотелескоп. Также в городе расположены несколько небольших промышленных предприятий.

Несмотря на то, что в городе почти не сохранилось памятников архитектуры (кроме колокольни Николаевского Собора сохранились две церкви в "Свистухе", а также ряд старинных домов и полуразрушенная церковь на ул. Карла Маркса), посетите Калязин! Здесь, на берегу Волги можно прекрасно провести выходной! Выехав утром из Москвы на электричке до Савелово, а затем пересев на "рабочий" поезд Савелово-Углич, Вы в 13-30 будете в Калязине. Обратный поезд уходит в 18-30. Этого времени вполне хватит, чтобы погулять по городу и полюбоваться живописными видами великой русской реки!!!

Калязин - городок, известный с 12 века, раскинулся амфитеатром на высоком правом берегу Волги. Перед самой войной его практически полностью перестроили (в связи со строительством водохранилища), так что можно говорить, что город опять молод. Впадающая в Волгу река Жабня сильно выиграла от строительства ГЭС. Теперь это широкая полноводная заводь, разделяющая город на две части - восточную и западную. Не всякая речка может хвастнуть такой шириной! Чтобы ее пересечь, надо воспользоваться единственным мостом, расположенным чуть выше города. Старый центр расположен в нескольких метрах ниже уровня реки под водой. Новый - в западной части, вдоль шоссе, ведущего в Кашин. (Кстати, примерно в 9 километрах от центра Калязина на этом шоссе есть мост через Волгу. Мост очень высок, с него открывается красивая панорама.) Водохранилище не только изменило облик города, но и повлияло на его климат. Большие водные пространства несколько демпфируют колебания температур. К северу и востоку от Калязина местность преимущественно ровная и лесистая, на западе преобладают поля.

Город удобно посетить вместе с Кашиным, так как расстояние между ними составляет всего 25 км, автобусы ходят до 5 раз в день, в пути около 40 минут. Далее из Калязина можно отправиться в Углич, или на юг, в Сергиев Посад (1 автобус в день, около 2.5 часов в пути, 120 км).

Сегодняшний Калязин производит впечатление довольно нового города. Разлившееся водохранилище затопило старый центр, для людей построили типовые дома и бараки на высоких местах. Но несмотря на непоправимый урон, нанесенный облику города строительством водохранилища, в городе появились приятные для прогулок места с видом на огромные водные пространства. Одно из таких мест находится в Восточной части города (той, что на правом берегу реки Жабни) у краеведческого музея, который занимает помещение бывшей церкви. Я, кстати, рекомендую посетить и сам музей, ибо там собрана интересная коллекция фотографий и макетов, рассказывающая о "допотопном" городе. Перед музеем раскинулся небольшой парк, обрывающийся к воде. На картах часто указывают, что отсюда есть паромная переправа к центру города. Это легкое преувеличение, но вид действительно хорош. На главную достопримечательность города - колокольню - лучше всего смотреть с пристани в центре города (на левом берегу Жабни). Здесь для катеров, курсирующих по Волге, сделаны деревянные мостки, уходящие метров на 60 от берега. Метрах в 200 от берега стоит колокольня, основание которой засыпано землей. Когда шло строительство плотины, дома, которые должны были быть затоплены, разбирали и переносили на другое место, а то, что мешало, но не подлежало разборке, как, например, монастырь, просто взрывали. Однако местным коммунистическим властям показалось удобным использовать колокольню как место для тренировок начинающих парашютистов. Поэтому ее решили на первых порах не сносить. Позже, когда революционные маньяки сошли с исторической сцены, колокольню и вовсе оставили. Более того, ее обсыпали грунтом, чтобы предотвратить разрушение, вызываемое водой и ледоходом. Теперь это место своеобразного паломничества и символ города.

Калязин - город-райцентр в Тверской области, расположеный на правом берегу Волги (Угличское вдхр.) у устья реки Жабня. Эта речка разделяет город на две части - центральную (бывшая Никольская Слобода - частично затоплена) и Заречье. Левобережная Подмонастырская Слобода полностью затоплена водохранилищем. Город находится примерно на одинаковом расстоянии (185 км) от Москвы, Твери и Ярославля.

    Попадание в Калязин. Удобнее всего по трассе Р104 Сергиев Посад - Калязин. Очень удобно выезжать вечером - из Москвы прет огромный поток (до 3 машин в минуту!) на Калязин, Кашин, Углич и пр. (Соответственно, обратно из этих городов лучше выезжать утром, но не заморачивайтесь - вечером тоже машин достаточно). Доезжаете до т.н. "Мишутинского перекрестка> (пересечение А108 и Р104) и спокойно отсеивая локал, выбираете себе прямую машинку куда угодно. Скорости на этой трассе весьма велики.

    По железной дороге из Москвы. Сперва электричкой до Савелово, а там пересесть на приг.п. с тетками.

    Связь: Имеются городские телефоны-автоматы. Междугородный телефон есть в центре, на телеграфе, недалеко от которого стоит кирпичное здание техникума с единственной в городе столовой.

    Городской транспорт представляет собой автобус, курсирующий между центром и Заречьем раз в полчаса с перерывом 14.00 и 15.00. К вокзалу он не заходит, а следует по ул. Коминтерна, что в 0,5 км от вокзала.

    Вокзал. На ж/д станции Калязин-Пасс. останавливаются все пасс. поезда, стоящие от 10 до 30 мин. Вокзал открыт круглосуточно, внутри - 10 скамеек без ручек. Продажа билетов производится за полчаса до отправления каждого поезда, перед которыми появляются бабушки, торгующие пирожками, а в конце лета - вишней и крыжовником. Обязательно (по возможности) стоит попробовать калязинскую вишню - не хуже, чем на юге!

    Автостанция находится около Калязина-Пасс. Основные пригородные автобусы следуют в Нерль, Леонтьевское, Семендяево, Щелково; междугородные - в Москву, Углич, Кашин, Тверь. Грузовой порт расположен в заливе р. Жабня около устья реки Пуда.

Теплоходное сообщение Калязин - Углич отменено в кон. 80-х гг., а Калязин - Тверь в сер. 90-х гг. Справочный телефон прист.Калязин: (08249) 2-17-30.

В Заречье сохранилось две церкви, в одной из которых находится краеведческий музей

Калязинский краеведческий музей  Адрес: 171571, Тверская область, г. Калязин, пл. Ногина, 1   Проезд: Проезд внутри города автобусами (ЭЗПК - Заречье и Урицкого - Заречье) до ост. "Улица М.Горького"   Режим работы:* Ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    25 июня - День города Калязин

Калязинский краеведческий музей был основан в 1920 г. Под экспозицию музея был выделен ряд помещений бывшего Троицкого первоклассного монастыря. Начало коллекций музея положили вещи, переданные ему после закрытия монастыря. История Калязинского края отражена в экспозиции краеведческого музея. С 1990 г. работает первый зал, включающий в себя восемь отделов: природоведческая экспозиция, археологический раздел, раздел, посвященный истории возникновения и развития Троицкого Калязинского монастыря, интерьер XVIII века, раздел периода 1917-1930-х годов, комплекс материалов о состоянии и развитии Калязинского района в 1930-е годы, раздел, посвященный периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, раздел о периоде 1945-1960 гг.

Здание(я):Музей располагается в церкви бывшей Богоявленской церкви, которая была построена в 1781 г., распр. в 1898 г. Перед входом в церковь-музей установлены пушки, снятые с укреплений Троицкого монастыря перед затоплением.

    <Основные достопримечательности> - Троицкий монастырь, Николаевский собор и Торговые Ряды разрушены в 1939-1940 годах при строительстве Угличского водохранилища. На месте Троицкого собора монастыря, располагавшегося на левом берегу Волги, посреди водохранилища находится островок с установленным небольшим крестом, развалинами цоколей Троицкого собора и трапезной палаты. Чудом уцелевшая колокольня Николаевского собора также стоит посреди водохранилища. Вокруг нее насыпан еще один маленький островок с лодочным мини-причалом. Колокольня лучше всего видна с улицы К.Маркса (бывшей Московской). Старая булыжная мостовая обрывается прямо у воды; на ней сохранилось несколько старинных домов - наиболее красиво здание гимназии. В тупиках ул. Коминтерна (после пересечения с ул. К.Маркса) возле порта есть полуразрушенная церковь. В Заречье сохранилось две церкви, в одной из которых находится краеведческий музей (открыт кр. пн,вт с 11 до 17.30; тел. 2-04-79). В нем много интересных экспонатов, рассказывающих о безвозвратно утраченных памятниках и былом величии города. Перед входом в церковь-музей установлены пушки, снятые с укреплений Троицкого монастыря перед затоплением. Неплохо прогуляться по городскому "Комсомольскому парку>, где расположена также аллея героев ВОВ. Парк выходит к живописному берегу Волги. Еще стоит обратить внимание на мощный радиотелескоп-"радар", возвышающийся над р. Жабней при угличском выезде (неплохо смотрится с объездной на Углич). Небезынтересен и "горбатый> мост через Жабню, совмещающий "переправу> авто и ж/д транспорта.

Калязинский район расположен в юго-восточной части Тверской области. Граничит с Кашинским, Кимрским районами, Московской и Ярославской областями.

"На месте нынешнего Калязина, как указывают древние источники, еще до XII столетия существовал монастырь Николы на Жабне, близ которого и возникла слобода Калязин. Троицкий Калязинский мужской монастырь был основан в XV веке и долгое время сиял своей красотой и великолепием. Под стенами монастыря в эпоху "Смутного времени" отряды сподвижников Минина и Пожарского разгромили польских захватчиков.

Боярин Матфей Кожин, будущий отец Макарий, после смерти жены постригся в монахи и удалился в Кашинский Клобуков монастырь. Через несколько лет Макарий с семью другими монахами ушел из монастыря и построил кельи в 18 верстах от Кашина между двух озер вблизи левого берега Волги. Позднее рядом с кельями была построена Троицкая церковь, давшая название новому монастырю.

Макарий Калязинский преподобный (ум. 1483), сын боярина Кожи, в юных летах принял монашество и основал Калязинский монастырь, в котором был игуменом. В 1521 г. тело его найдено нетленным; московский собор 1547 г. причел его к лику святых. Память его — 17 марта. Неизданная "Повесть о житии" его имеется в рукописях Волоколамского м-ря.

В 1446 монастырь посетил тверской купец Афанасий Никитин на пути в Индию. О чем написал в своей книге "Хождение за три моря".

В советский период в 1939 году обитель была взорвана, а затем затоплена со старой частью города. "Рукотворное море" - Угличская ГЭС - на век поглотило его. Символом отвергнутого прошлого возвышается из воды затопленная колокольня, одна из красивейших в Верхневолжье. ..."

В конце XVII века две слободы : Калязинская(Подмонастырская), Никольская на правом берегу Волги и село Пирогово объединились в одну Калязинскую слободу.

В 1775 году Калязинская слобода с координатами 57гр. 15' с.ш. и 55гр. 33' в.д., расположенная в 175 км к северо-востоку от Твери, получила статус уездного города Калязина Тверского наместничества. Присвоение Калязину статуса города не обошлось без курьезов. Император Павел I, отвергая многое, созданное его матерью Екатериной II, отменил в 1796 году и соответствующий указ. Только спустя два года после его смерти Александром I в 1803 году Калязину был возвращен статус города. Было время, когда Калязинский уезд относился какое-то время к Московской области, а граница и территория района постоянно менялись. Село Спас-Угол (родина М.Е. Салтыкова-Щедрина) раньше находилось на территории Калязинского уезда, а сейчас оно осталось в Московской области; кроме того, некоторые земли отошли к Кашинскому району, а Нерльский район в 1956 году был присоединен к Калязинскому району, да и сам Калязин сильно изменился с образованием Угличского водохранилища.

Калязин стал одним из вновь образованных 165 городов и чуть было не стал одним из 46 городов утративших этот статус.

В XVIII-XIX в.в. Калязин приобрел облик города; сформировались улицы Московская, Никольская, Набережная реки Волги, Садовая и др. В 80-ч г.г. XIX века был разбит городской сад, сохранившийся до настоящего времени. Набережная, сквер на берегу Волги, городской сад стали любимыми местами отдыха и гуляния горожан.

Городской транспорт: Городской автобус, соединяющий центральную и заречную часть города. Ходит раз в пол-часа с перерывом 14-00; 15-00. Не заходит к вокзалу. Следует по ул. Коминтерна – в 0,5 км от Вокзала. Также по городу останавливаются пригородные автобусы). Все автобусы с кондукторами. Есть еще один уникальный вид городского транспорта – пассажирский катерок с открытым верхом, курсирующий между понтонными причалами в центральной части города (около Комсомольского парка и около ул.Карла Маркса) и пристанью "Калязин" в заречной части города "Свистухе". Ходит примерно в первой половине дня раз в 30-40 мин., вечером намного реже (разумеется с мая по октябрь). Билет стоит почти как на автобус (по состояния на лето1998 года 2 рубля) – покупается у кондуктора.в настоящее время катерок не ходит

================

Телевизионную новость, что в Ростове-На-Дону граждане пригрозили перекрыть федеральную трассу, если не дадут отсутствующую с марта горячую воду, аборигены Калязина восприняли бесстрастно: у них горячей воды никогда и не было.

Холодная вода по трубам течет, но радости от этого мало: налитая в стакан, через несколько минут она подергивается оранжевой пленкой. Попытка заварить чай приносит одни огорчения. Калязинские хозяйки жалуются, что белье моментально желтеет, и ходят полоскать на водохранилище, покуда то не замерзнет. Магистрального газа здесь тоже нет.

Теперь, как всюду на постсоветском пространстве, в Калязине пустили корни дети солнечного юга. Насчет образования также, в общем, понятно, хотя лет пять назад у райцентра был шанс блеснуть количеством вузовских дипломов. Тогда из Узбекистана переселились 250 русских семей, однако работы для горных инженеров не нашлось, и растворились те специалисты в столице.

Калязин состоял из трех частей. Первой назначено было погрузиться в пучину полностью, второй - наполовину. Рассказать о тех событиях лучше, чем коренные калязинцы, невозможно.

Мария Михайловна Приселкова, 1918 года рождения: "Мы жили в первой, подмонастырской части города. Там было 7-улиц - Загородная, Заболотная, Нагорная, Макарьевская, Гончарная... Была начальная школа, почта, монастырь, две церкви, кладбище, прекрасный берег. Песок - на юге не найдешь. По берегу незабудки, родники. Наша Волга была маленькая, я барышней переплывала ее по два раза на Заречье. Ходили два парохода - "Радищев" и "Чернышевский".

Дом у нас был отличный, из толстых бревен - родители их сами заготавливали, сами пилили. Очень трудно было расставаться с первой частью, особенно огорода жаль, сирени.

- - А родители хотели переезжать?

- Раз постановление правительства было, как они могли ослушаться? Негодовали, конечно.

Александр Михайлович Родимов: "Моей матери, переселявшейся в первых рядах, дали премию 150 рублей. Ежели крыша была железная, то переселяли в центр, а если покрыта тесом или дранкой, то на окраину или на Свистуху".

Валентина Ивановна Шустова, 1925 года рождения, училась в школе-семилетке, располагавшейся во второй части Калязина, рядом с Николаевским собором: "Там стоял ресторан богатый, дом колхозника, прокуратура. Такая красота была, дома с арками, кладка на яйцах, ни одной трещины. Набережная была красоты невозможной. Была пристань, колесники ходили по маленькой Волге. Когда вода стала подниматься, мы в школу сначала на лодках плавали, а потом уж и плавать некуда стало. Вода поднялась вдруг разом. Одна колокольня осталась, этим теперь город и знаменит.

Люди у нас жили нормально, можно сказать, хорошо, каждый имел дом, 20 соток, хозяйство, у всех почти коровы были. В Кашин ездили торговать со своих подворий. Замков не вешали - ставили метлу или заступ. Родня моя, Охлобыстин Борис, жил за Волгой. Они дом свой перевозили, хороший, крепкий дом был. А какие поплоше, как тронули их, так и рассыпались. А торопят - съезжай, а вода-то прет! Очень много народу от этого поумирало. На переезд деньги давали, но их не хватало. Детей-то много держали, по 5 - 6 человек, а переехать не на что, самоубийства были.

Борис Николаевич Куликов, 1927 года рождения: "В 1939 году отец начал разбирать дом. Было собрание, люди говорили, что государство должно о нашем переезде позаботиться, но председатель горсовета Федоров сказал, что если переносом займется государство, то строить будут заключенные (их называли принудчиками, вокруг были лагеря НКВД), и они построят кое-как. Будем замерзать в своих домах. Замерзать никто не хотел. Пришлось согласиться с Федоровым. Выданной суммы на перенос дома было мало, отец мой продал корову и поросенка".

Старые калязинцы очень горюют о взорванном монастыре: "Его разбирали, взрывали, жгли, и падала колокольня". У Клавдии Николаевны Толкачевой, 1912 года рождения, хранятся иконы, на которых почти не разобрать изображения. Иконы она выловила, дождавшись ночи, в пруду возле монастыря - когда собор взрывали, лики святых разлетались по округе.

По переписи населения 1939 года, пришедшейся как раз на описываемые события, большая часть населения России была верующей.

Клавдия Петровна Максимович, семье которой в процессе переселения пришлось расстаться с буренкой, передала местному краеведческому музею документ. Он называется лаконично: "Обязательство". Там указано, что переселенец обязан "не позднее декабря 1939 года выстроить по типовому проекту деревянный жилой дом в две комнаты общим размером 8х9 метров".Финансовая повинность сгоняемых с места была расписана на 20 лет вперед: "Обязуюсь выстроить постройки общей стоимостью 10000 рублей, из которых 7900 за счет собственных средств и средств, полученных от Волгостроя, - 2100. Полученную ссуду обязуюсь (с причитающимися процентами) погасить в нижеследующие сроки:

5 марта 1940 года - 160 рублей

5 марта 1941 года - 160 рублей..."

Последний платеж намечался на тот же мартовский день 1959 года.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. КАЛЯЗИНА

1. Улица Карла Маркса (бывшая Московская)

2. Колокольня Николаевского собора.

3. Здание школы № 2 и площадь (ул. Карла Маркса, 21/20).

4. Памятник В. И. Ленину в г. Калязине (Центральная площадь).

5. Дом Ногиных (ул. Луначарского, 7).

6. Дом по ул. Коммунистической, 13/4.

7. Дом по ул. Карла Маркса, 12/5.

8. Калязинский ордена "Знак Почета" машиностроительный техникум (ул. Ленина, 36).

9. Здание по ул. Карла Маркса, 5.

10.Бывшее здание исполкома райсовета народных депутатов(улица 1-го Мая,4).

11. Дом по ул. Ленина, 24/2.

13. Дом князей Шахонских (ул. Вагжанова).

14. Калязинский историко-краеведческий музей (пл. Ногина).

15. Ново-Окатово.

16. Села Троица-Нерль и Калабриево.

Улица Карла Маркса (бывшая Московская)

Въезжая в Калязин с южной стороны, нашему взору открывается широкая панорама улицы Карла Маркса (бывшей Московской). Она направлена строго на север к Волге. Городские власти в XIX - начале XX вв. украсили Московскую улицу каменными зданиями, принадле­жавшими купцам и промышленникам. Эти дома сохранились в том же виде до настоящего времени. Улица Московская была свидетельницей многих революционных событий. На ней перед зданием городской уп­равы и полицейского управления (сейчас в этом здании находится ос­новная школа № 2) 16 (29) апреля 1906 года состоялась демонстрация крестьян Плещеевской, Расловской, Степановской и др. волостей, расстрелянная полицией.

На перекрестке улиц Карла Маркса и В. И. Ленина в 1930 году был установлен памятник В. И. Ленину, который, к сожалению, не сохранился до наших дней.

Здание основной школы № 2 (улица Карла Маркса, 22/20)

В 1882 - 1883 гг. рядом с городским садом, посаженным пленными турками в 70-е годы XIX в. (на углу улиц Садовой и Московской), было построено большое двухэтажное здание из красного кирпича местного производства. На крыше его была возведена смотровая башня (каланча) для городских пожарных. В здании располагались городская управа, полицейское управление и городское училище.

В городском училище учился и в 1892 году окончил его революционер Виктор Павлович Ногин; в 1916 году окончил городское училище Алексей Циммерманов - организатор Калязинского комсомола; в 1917 году - Василий Андреевич Козлов, депутат Верховного Совета РСФСР четвертого созыва. 10(23) января 1918 года в помещении городской управы состоялся 1 учредительный съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Калязинского уезда.

Дом по ул. Ленина, 24/2

На углу улиц Ленина и Кирова стоит старинный особняк - памятник архитектуры XVIII века: скромный двухэтажный угловой дом с простыми типичными для XVIII века наличниками. В этом доме в 1918— 1922 гг. работал Калязинский уездный Комитет РКП(б). Большевистская группа в уездном Совете оформилась в конце февраля 1918 года. В июне 1918 года была создана Калязинская уездная организация большевиков. Избран уездный комитет. Окончательное оформление Калязинской уездной организации большевиков произошло на 1 уездной конференции РКП(б) 3-го августа 1918 г. На конференции избирается уездный комитет из пяти человек. Первым председателем его стал Дмитрий Михайлович Петров. К концу 1918 года в Калязинском уезде насчитывалось около 200 коммунистов и им сочувствующих.

В этом же доме в 1919—1922 гг. работал уездный комитет РКСМ.

Дом по ул. Маркса, 12/15

В доме на углу Московской (ныне ул. Карла Маркса) и Тверской (ныне ул. Ленина) улиц в начале XX века помещалась женская гимназия. Учились в ней только дочери местной буржуазии и духовенства. В 1908 - 1911 гг. в гимназии преподавали русскую литературу Стефан Иосифович Пухальский и Лидия Николаевна Соколова. Они руководили революционно настроенной молодежью города, распространяли революционные идеи. Под их руководством устраивались сходки, нелегальные собрания, маевки в лесу, печатались на гектографе листовки и расклеивались в нашем городе.

В этом же доме (в комнате на первом этаже) 5 октября 1919 года состоялось первое организационное собрание инициативной группы РКСМ, определены ближайшие задачи организации, избран руководящий комитет во главе с Алексеем Циммермановым.

Здание по ул. Карла Маркса, 5

Рядом с административным зданием фабрики "Красный швейник" скрытый ветвями лип стоит небольшой особняк, принадлежавший до революции купцу Коровкину. В 1918 - 1922 гг. в этом доме размещалась Калязинская чрезвычайная комиссия (ЧК) по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, штаб отряда особого назначения. Калязинская ЧК не раз наносила свои удары по контрреволюционерам в городе и на селе: в мае 1918 года вместе с прибывшим из Твери отрядом Красной гвардии ею был ликвидирован контрреволюционный мя­теж местной буржуазии; в июле 1918 года с помощью населения и отряда Красной гвардии было подавлено эсеровское выступление во Фроловской и в других волостях Калязинского уезда.

До Великой Отечественной войны в этом доме размещались классы неполной средней школы № 4, затем детский дом. В настоящее время - вечерняя очно-заочная средняя школа.

Памятник В. И. Ленину в Калязине

В 1920 году напротив здания Калязинского технического училища состоялось открытие памятника-бюста В. И. Ленину. Это был один из первых прижизненных памятников великому вождю в стране. Здесь проходили все общественные празднества, демонстрации и митинги. Затем памятник-бюст В. И. Ленину был перенесен и поставлен на пересечении улиц Карла Маркса и В. И. Ленина. И все празднества, демонстрации и митинги стали проводиться на этом месте. В 1930 году на этом же месте устанавливается новый памятник В. И. Ленину. А памятник-бюст был перенесен в сквер, на высокий волжский берег, недалеко от колокольни Николаевского собора, где он стоял до 1940 года. Сейчас он хранится в Калязинском музее. В 1963 году памятник В. И. Ленину и трибуна были перенесены с перекрестка на улицу Карла Маркса. С 1973 года митинги и демонстрации стали проводиться на Центральной площади. Там же в 1982 году был установлен новый памятник В. И. Ленину.

Дом Ногиных (ул. Луначарского, 7)

В 1885 году этот дом был приобретен родителями В. П. Ногина, куда в том же году они переехали из Москвы в Калязин на постоянное место жительства. С 1885 г. по 1886 В. П. Ногин учился в Николаевском церковно-приходском училище (это место сейчас затоплено). В 1886 г. он поступил в Калязинское городское училище. 6-го июня 1892 года ему был вручен аттестат о его окончании. Несмотря на то, что В. П. Ногин не получил дальнейшего систематического образования, он был одним из образованнейших деятелей большевистской партии, свободно владел многими европейскими языками, в совершенстве изучил текстильное производство. Отбыв якутскую ссылку, В. П. Ногин в 1914 году приехал в Калязин, чтобы получить паспорт на легальное жительство. Это был последний приезд В. П. Ногина в наш город. В его честь в Калязине названы улица и площадь.

Здание по ул. Первое мая, 4

В высоком двухэтажном особняке, сложенном из красного кирпича, принадлежавшем до революции богатеям, в 1918—1922 гг. помещался Калязинский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. После образования Калязинского района в 1929 году и по 1987 г. в нем работал исполком Калязинского районного Совета народных депутатов.

Дом по ул. Коммунистической, 13/4

У пруда городского сада стоит небольшой двухэтажный дом (низ каменный, верх деревянный), принадлежавший до революции местным торговцам Поспеловым. 22—23 декабря 1917 года в этом доме состоялось собрание членов Калязинского уездного земельного комитета и уездного Совета крестьянских депутатов. Совместное собрание признало законодательной и исполнительной властью в стране Совет Народных Комиссаров, приветствовало Декрет о земле. По решению собрания все частновладельческие земли и леса, помещичий инвентарь передавались в ведение уездного земельного комитета.

Калязинский ордена "Знак Почета" машиностроительный техникум (ул. Ленина, 36) (в прошлом низшее механико-техническое училище) внес большой вклад в развитие революционного движения в нашем крае. В годы первой русской революции (1905—1907 гг.) и наступившей столыпинской реакции среди учащихся распространялись революционные идеи. Учащиеся под руководством С. И. Пухальского, В. Д. Тимофеева печатали и расклеивали листовки, издавали нелегальный журнал "Товарищ". В февральские дни 1917 г. из учащихся и рабочих мастерских были сформированы боевые дружины. В марте 1917 года создан первый в городе рабочий комитет. В 1922 г. училище было преобразовано в машиностроительный техникум. В актовом зале технического училища в марте 1920 года проходила первая уездная конференция РКСМ. В течение многих лет в техникуме проводились партийные конференции, уездные съезды Советов, митинги, спектакли, концерты профессиональных и самодеятельных артистов.

За годы Советской власти Калязинский машиностроительный техникум подготовил тысячи квалифицированных специалистов для народного хозяйства страны. В техникуме создан историко-революционный музей. В 1978 году в связи с семидесятипятилетием со дня основания техникум был награжден орденом "Знак Почета".

Калязинский машиностроительный техникум- 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Ленина, д. 36  тел. (08249) 2-03-85, 2-05-17, 2-06-68      факс (08249) 2-03-85

Обелиск Победы в Комсомольском парке

На высоком берегу Волги в Комсомольском парке, посаженном юными калязинцами в 1940 году, в 1971 сооружен обелиск в память о калязинцах, павших в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. Обелиск изготовлен из отдельных бетонных блоков. На нем высечены фигуры советских воинов в касках и плащ-палатках с оружием в руках. Внизу фигур высечены слова: "Склоним головы перед храбрыми воинами-земляками, отдавшими жизнь за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

Прямо из широкой глади реки возникает светлый, неправдоподобно огромный "обелиск". Увидев его в первый раз, трудно понять, что это такое. Приближаясь, становится виден город на холмах, сбегающие в реку улицы и на продолжении их в воде — высокая, стройная колоколь­ня Николаевского собора. Действительно, колокольня среди воды — это красиво и грустно. Грустно потому, что она — память о старом городе, некогда раскинувшемся на обоих берегах Волги и на правом берегу реки Жабни.

Николаевский собор возведен на месте некогда существовавшего в ХП-ХП1 вв. монастыря "Никола на Жабне", построенного новгородцами еще в XII веке. За многие века на этом месте не раз возводилась церковь "Никола на Жабне" после разорении или из-за ветхости. Но все они возвеличивали речное судоходство и торговлю, чем всегда славились калязинцы. Колокольня, как часть великолепного ансамбля, построена б 1796-1800 гг. калязинскими мастерами. Высота ее 35 саженей (б. 74 м). Жители нашего города всегда гордились и гордятся творением своих талантливых предков.

На высоком берегу при впадении Жабни в Волгу, на улице Вагжанова, виден старинный особняк, принадлежавший когда-то князьям Шахонским. Белое одноэтажное здание примечательно необычным для Калязина внешним оформлением. Как утверждают специалисты, это на редкость удачный образец народного перетолкования столичных стилей. Композиция фасада с большим фронтоном вполне классическая, но коротенькие пилястры по-барочному по углам фронтона завершаются полуколоннами. Интересны наличники окон: "свободное перетолкование мотивов барокко".

=============================

Калязинский у. занимает юго-вост. часть Тверской губ., на границе с губ. Ярославской, Владимирской и Московской. Площадь у., по земско-статистическому исследованию 1888 г., — 2621,4 кв. вер. Все реки уезда принадлежат системе Волги, которая сама протекает по уезду на протяжении 91 вер. (в том числе 62 вер. по границе с Корчевским и Кашинским уездами).

Жителей в у. в 1893 г. было 133488 (64728 м. и 68760 ж.). Все население великорусское и, за исключением 835 чел. раскольников, — православное. Семей 19924. в 1892 г. видов на отлучку взято 34354 (9325 годовых, 9909 полугодовых и 15120 краткосрочных).

Населенных мест 918: 707 крестьянских поселков (54 села и 653 деревни), 19 погостов и 201 усадеб, хуторов и др. Самые крупные селения: с. Талдом (1086 ж.) и дд. Михайловское (985) и Згудово-Устье (803).

Кроме г. К., торговля сосредоточена, главн. образ., в сс. Талдоме, Троице-Нерли и Семендяеве; здесь еженедельно бывают базары, а в первых двух селах — ярмарки. Торговых заведений 648. Больниц 2 (21 кровать) и 1 фельдш. пункт; врачей 2.

Начальных школ 67, из них 32 земские, 1 мин-ва народн. просв; 10 црк.-приход. и 24 школы грамотн.; учащихся 3816 (2707 мальч. и 1109 девочек).

В 20 в. от г. К., при впадении р. Нерли в Волгу, с. Скнятино (696 жит.), историческое место — некогда удельный город Кснятин.

===================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

========================================================================

Кашин, город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 150 км к северо-востоку от Твери. Расположен на р. Кашинка (левый приток Волги). Железнодорожная станция на линии Калязин - Сонково. Население 21,2 тыс. человек (1992; 18 тыс. в 1970).

      Впервые упоминается в Никоновской летописи под 1238 как город, захваченный Батыем. В XII - начале XIII вв. Кашин входил в состав Владимиро-Суздальского княжества, с 1247 - Тверского, вместе с которым в 1485 вошёл в состав Московского государства. В 1609-12 Кашин был разрушен польскими интервентами. В 1708 Кашин приписан к Ингерманландской, в 1719 - к Петербургской, в 1732 - к Московской губернии. С 1775 - уездный город Тверского наместничества. С 1796 - город Тверской губернии. В XVIII-XIX вв. Кашин - торговый и ремесленный центр; сюда съезжались на ярмарки купцы из Тверской и соседних губерний. В 1892 в К. действовали 4 кирпичных, кожевенный, 2 свечных, водочный заводы, войлочно-валяльная фабрика. В 1898 от Сонкова до Кашина была проложена железная дорога.

      В современном Кашине: заводы - электроаппаратуры, льноперерабатывающий, ликёроводочный, по розливу минеральной воды, молочный; швейная фабрика; мясокомбинат. Филиал Тверского объединённого историко-архитектурного и литературного музея (в экспозиции - археологические находки, предметы быта, декоративно-прикладное искусство XVIII-XIX вв., коллекция севрского фарфора, стекло).

      Кашин живописно расположен по обоим извилистым берегам Кашинки. Средняя петля реки со всех сторон замыкает старый городской центр с базарной площадью. На узком перешейке средней петли до XVII в. существовала крепость с деревянными стенами и 15 башнями (ныне - остатки земляных валов). За посадом, вне городской территории, находились мужской Дмитровский монастырь, женский Сретенский и мужской Николаевский-Клобуков монастырь, защищавшие подступы к городу. На территории бывшего Дмитриевского монастыря сохранился Троицкий собор (1682), в Клобуковом - Троицкая церковь (1664), надвратная Покровская церковь (конец XVII - начало XVIII вв.), кельи (XVII в.), настоятельский корпус (XVIII в.), а также Алексеевская церковь (1851) в стиле позднего классицизма; на территории Сретенского монастыря - Троицкая церковь, настоятельский корпус, кельи (XVII-XVIII вв.). На крутом берегу р. Кашинка возвышается деревянная церковь Иоакима и Анны (1646, перестроена). При пожаре 1676 большая часть города вместе с крепостью сгорела и город до конца XVIII в. отстраивался без плана, затем застройка велась по регулярному плану (утверждён в 1777). В городе сохранилось много церквей: стройная, двухъярусная 5-главая Входоиерусалимская церковь (1777); Ильинско-Преображенская церковь (окончена в 1778) со сложными по рисунку декоративными наличниками окон; Петропавловская церковь (1782); церковь Флора и Лавра (1749-51, перестроена); церковь Спаса Нерукотворного (1763-71) с нарядными барочными наличниками; Христорождественская церковь (1780-86), Вознесенская церковь (конец XVIII в., перестроена в середине XIX в.). Среди архитектурных памятников каменные гражданские постройки XVIII-XIX вв.: "Соборный дом" (бывший дом священников Воскресенского собора; конец XVIII в.) в стиле барокко; бывшие Присутственные места (начало XIX в.); Гостиный двор и торговые ряды (конец XIX в.); жилые дома (XIX в.). Над обрывом у крутой петли р. Кашинка - Крестознаменская церковь (1782-84).

      На окраине Кашина - бальнеогрязевой курорт. Целебные свойства источников были известны местному населению издавна; первые сведения о целебных свойствах кашинских минеральных источников появились в 1808. Курорт основан в 1884. Грязелечение применяется с 1912. Функционируют санатории для лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, движения и опоры, нервной системы и др. Торфяные грязи и минеральные воды различных химических составов (сульфатные натриево-магниево-кальциевые, хлоридно- сульфатные магниево-кальциевые и др.) и минерализации используются для питьевого лечения и ванн.

      В К. родилась русская певица Е. А. Лавровская. В 30 км от К. - село Верхняя Троица, родина М. И. Калинина, где расположен его мемориальный Дом-музей.

Гостиница "Русь" (Кашин) Номера от 10 уе. Есть один люкс и полулюкс. При гостинице - ресторан. Адрес: г. Кашин, ул. К.Маркса, д. 16а, тел. (48234) 2-10-49

В Кашине есть гостиница "Русь" - 5-этажное здание постройки примерно 80-х годов по виду с тесноватыми одно-двухместными номерами, оборудованными туалетом и сидячей ванной. Вода по цвету напоминает некрепкий чай. Находится недалеко от центра, за рекой. Она единственная, поэтому мимо нее проехать сложно. Цена на человека в двухместном номере со всеми удобствами и черно-белым ТВ - 200р. Есть номера подороже, до 1000р. Такое огромное здание неоправдало себя в качестве гостиницы, поэтому в нем располагается множество учреждений, типа пенсионного фонда и других, а сами гостиничные номера уместились на одном этаже. В здании гостиницы, справа от входа, расположен ресторан.

Кашин  - уездный город Тверской губернии, в 188 верстах от города Тверь, в 14 верстах от Сергиевской пристани на р. Волге и в 60 в. от ст. Савелихи Рыбинско-Бологовской ж. д., при pp. Кашинке, Маслянке и Вонже. Жит. (в 1893 г.) 6952 (3620 мжч. и 3332 жнщ.). Земли под гор. 623 дес. Церквей 24, в том числе 1 деревянная; кроме того, в 2 мужских и 1 женском монастырях 8 каменных церквей. Домов 1120 (92 каменных, 80 полукамен. и 948 деревянных). Фабрично-заводская деятельность упала; в 1892 г. в К. было всего 2 небольшие фабрики - войлочно-валяльная и свечная (восковых свечей), с производством в 12700 р., при 22 рабочих. Известный водочный завод Зызыкиных (искусственных виноградных "кашинских" вин) прекратил свое существование. Торговых заведений 409; ярмарок в году 2, еженедельные базары. Окружной суд. 3 городских школы, мужское духовное училище, сиротский дом на 80 чел., 3 богадельни, 1 больница (земская) на 30 кроватей. На берегу р. Маслянки целебные минеральные воды.

Время основания г. Кашин неизвестно; имя его в первый раз упоминается при нашествии Батыя, в 1237 г. В 1288 г. вел. князь Димитрий Александрович во время нападения на Тверское княжество пытался взять Кашин, но безуспешно простоял перед ним 9 дней; очевидно, по тогдашним временам Кашин был сильно укреплен. Остатки валов уцелели до сих пор. Неприступности города много способствовало его положение. Река Кашинка огибала древний город со всех сторон, так что он стоял как бы на полуострове, доступ к которому был только с одной стороны, в узком (не более 50 саж.) перешейке между изгибами реки. Перешеек этот был перерыт глубоким рвом и укреплен валом с тыном и частоколом.  Впадающая в Волгу Кашинка превращала город в приволжское поселение, связывала его с крупнейшим водным торговым путем.

Вел. князь Михаил Ярославич Тверской завещал Кашин в удел младшему сыну своему Василию (1318). С этого времени К. становится особым уделом, князья которого ведут упорную борьбу с князьями тверскими - отчасти отстаивая свою независимость, отчасти же и за обладание самим Тверским княжеством. Князь Василий Михайлович одно время был вел. князем Тверским, хотя проживал большею частью в К. и был окружен кашинскими боярами. В 1327 г. Кашин был разорен Иваном Даниловичем Калитою, князем Московским, напавшим на Тверской край в союзе с суздальским князем и с татарами. В 1382 г., после смерти Василия II , Кашин перешел в семейство тверского князя Михаила Александровича, который, умирая, отказал его сыну своему Василию и внуку Ивану Борисовичу.

С Кашином связаны последние годы жизни супруги Великого князя Михаила Ярославича Тверского - княгини Анны. Она была причислена к лику святых и считается покровительницей города. Мощи её покоятся в Вознесенском кафедральном соборе Кашина. Кашин всегда имел значение крупного религиозного центра. На конец XIV века в городе насчитывалось 40 церквей.

   Несмотря на зависимость от Твери, в городе чеканили собственную монету, вели летописную работу. Город постепенно превращался в крупный торговый центр, кашинские купцы вели торговлю с ближними и дальними землями. Развивалось ремесло, особенно производство красок.

    В 1426 году тверской великий князь Борис Александрович ликвидировал непокорный удел. Созидательная деятельность Бориса Александровича привела к яркому расцвету культуры Твери и подвластных ей городов. При нем был восстановлен кашинский кремль. Несмотря на примирение Бориса Тверского с московским великим князем, до этих мест докатывались отголоски большой феодальной войны, которую вели против Василия II Темного его двоюродные братья. В 1435 году в Кашине устроил временное прибежище Василий Косой. А в 1452 году к городу подступил Дмитрий Шемяка, поджег посады и храмы, но крепость взять не смог и потерпел поражение.

Междоусобица кашинских князей повела к падению самостоятельности К.; в начале XV ст. он был присоединен к Твери и вместе с нею в 1485 г. к - Москве. Кашин не только был самым сильным уделом в Тверском княжестве, но и значительный город; в договорных грамотах из всех тверских удельных городов только один Кашин упоминается наравне с Тверью, даже и тогда, когда он перестал существовать как особый удел. Предполагают, что Кашину принадлежала почти вся юго-вост. часть нынешнего Кашинского и большая часть Калязинского уездов. Бывший удел превратился в уезд, в состав которого входили несколько станов и волостей. Но за городом закрепилась роль крупного церковного центра. Тверские иерархи (архиепископы) именовались с XVI века и кашинскими. На московских соборах обсуждался проект установления в городе особой епископии.

    Мирная жизнь Кашина была нарушена в начале XVII столетия, когда вся страна переживала потрясения "Смутного времени". В 1609 году город, несмотря на героическое сопротивление его защитников, был захвачен польскими интервентами. Освобожденный армией М. В. Скопина-Шуйского, он служил одним из сборных пунктов дружин народного ополчения Д. М. Пожарского. Но в 1612 году Кашин вновь был разрушен. Интервенты оставили сожженные храмы и разграбленные монастыри, зверски убили многих жителей. В XVII столетии Кашин пережил и другие бедствия - моровое поветрие 1654 года, катастрофический пожар 1676 года.

Укрепления города в последний раз были возобновлены в 1661 г., при царе Алексее Михайловиче.

  Кашинские белила Название свинцовых белил, изготовляемых в г. Кашине (Тверская губ.). В документах упоминается с XVI в., также как и кашинский сурик (свинцовая соль ортосвинцовой кислоты, оранжевого и красного цветов).

    Административное положение Кашина в течение XVIII столетия несколько раз менялось. В 1708 году он был приписан к Ингерманландской губернии, с 1719 года входил в Угличскую провинцию Петербургской, а с 1732 года - Московской губернии.

При проведении губернской реформы 1775 года было образовано Тверское наместничество. Как бы возрождая древнюю традицию, Кашин включили в его состав на правах уездного города. В 1777 году был утвержден регулярный генеральный план Кашина, а в 1780 году - городской герб с изображением трех стопок белил. Население города составляло три - три с половиной тысячи жителей.

С начала XIX века кашинские купцы "прославились" производством "виноградных вин". Виноград здесь, как известно, никогда не произрастал, но вино из погребов купцов Терликова и Зазыкина текло, что называется рекой. Кашинские мадеру, бордо, херес, портвейн можно было встретить везде и всюду, даже на Нижегородской ярмарке. Доходы от вина и способ его приготовления держались в секрете. В "Современной идиллии" великий русский сатирик М.Е. Салтыков - Щедрин посвятил кашинскому виноделию немало обличающих страниц.

    К 1880-м годам население Кашина достигло почти семи с половиной тысяч человек и практически оставалось на этом уровне до начала XX века. В его составе преобладали мещане и цеховые, следом шло купечество и духовенство. Во многом определявшие жизнь города богатые купцы Ждановы, Терликовы, Зызыкины, Манухины, а также Меняева и Вончакова выступали щедрыми жертвователями на постройку новых храмов и ревностными поновителями церковной старины.

Новой жизнью засверкал город, когда в 1884 году открылся курорт на местных минеральных водах, издавна известных своими целебными свойствами.

В 1890 г. была открыта железная дорога, проходящая через город. На шумные ярмарки в Кашин съезжались купцы из Тверской и соседних губерний. В это же время были построены каменные торговые ряды (до сих пор выполняющие свою функцию) и основан курорт. Кашинские купцы также были известны по стране своей набожностью и охотно жертвовали деньги на строительство церквей. К началу XX века в Кашине насчитывалось 33 церкви и 12 монастырей, от которых после времён коммунистического правления, к сожалению, остались лишь немногие церкви.

  Конец XIX в. был отмечен значительным интересом к истории Кашина. Началось археологическое изучение края. В 1918 году на основе коллекции и национализированных ценностей из монастырей и помещичьих  усадеб был организован музей - ныне он размещается во Входоиерусалимской церкви.

    В советское время Кашин развивался как центр сельскохозяйственного, главным образом, льноводческого региона. В 1927 году уезд был преобразован в район, вошедший в состав Московской области, а в 1935 году - Калининской области. В современном Кашине выросли крупные промышленные предприятия, культурные учреждения, жилые массивы. Бальнеологический и грязевой санаторий "Кашин" стал одной из крупнейших в центральной России здравниц. С 1960-х годов ведутся работы по реставрации архитектурно-художественных памятников.

Кашин живописно расположен по обоим извилистым берегам Кашинки. Средняя петля реки со всех сторон замыкает старый городской центр с базарной площадью. На узком перешейке средней петли до XVII в. существовала крепость с деревянными стенами и 15 башнями (ныне — остатки земляных валов).

  Возвышающийся в центре сердца полуострова - Воскресенский собор был окружен горним ожерельем церквей - числом 24. Завершал градостроительную композицию символ Святой Троицы - гигантский треугольник. Вершинами треугольника были три наиболее крупных монастыря города, стоявшие на его окраинах.

  По данным конца XVI - начала XVII вв. на продольной оси стояло 17 храмов, а на поперечной - 16. Таким образом, их общее количество составляло 33. В христианстве это число связано с возрастом Христа.

  В XVIII в. застройка города претерпевает значительные изменения. Гражданская застройка подчинена регулярному плану. Купеческими особняками застраиваются центральные улицы города - Петербургская и Московская (ныне ул. Ленина и К. Маркса).

  Вторая половина XVIII в. - пора расцвета монументального каменного строительства отразила процветание купеческого города. Развитие знаменитых ремесел пошло на убыль - главное здесь сейчас составила торговля. Продавались, в основном, пшеничная мука, льняная пряжа и холст.

За посадом, вне городской территории, находились мужской Дмитровский монастырь, женский Сретенский и мужской Николаевский-Клобуков монастырь, защищавшие подступы к городу. На территории бывшего Дмитриевского монастыря сохранился Троицкий собор (1682), в Клобуковом — Троицкая церковь (1664), надвратная Покровская церковь (конец XVII — начало XVIII вв.), кельи (XVII в.), настоятельский корпус (XVIII в.), а также Алексеевская церковь (1851) в стиле позднего классицизма; на территории Сретенского монастыря — Троицкая церковь, настоятельский корпус, кельи (XVII—XVIII вв.). На крутом берегу р. Кашинка возвышается деревянная церковь Иоакима и Анны (1646, перестроена). При пожаре 1676 большая часть города вместе с крепостью сгорела и город до конца XVIII в. отстраивался без плана, затем застройка велась по регулярному плану (утверждён в 1777). В городе сохранилось много церквей: стройная, двухъярусная 5-главая Входоиерусалимская церковь (1777); Ильинско-Преображенская церковь (окончена в 1778) со сложными по рисунку декоративными наличниками окон; Петропавловская церковь (1782); церковь Флора и Лавра (1749—51, перестроена); церковь Спаса Нерукотворного (1763—71) с нарядными барочными наличниками; Христорождественская церковь (1780—86), Вознесенская церковь (конец XVIII в., перестроена в середине XIX в.). Среди архитектурных памятников каменные гражданские постройки XVIII—XIX вв.: «Соборный дом» (бывший дом священников Воскресенского собора; конец XVIII в.) в стиле барокко; бывшие Присутственные места (начало XIX в.); Гостиный двор и торговые ряды (конец XIX в.); жилые дома (XIX в.). Над обрывом у крутой петли р. Кашинка — Крестознаменская церковь (1782—84).

Прекрасен был дореволюционный Кашин с его 25 церквами, двумя соборами, тремя монастырями, с его святынями. Кашинский Николаевский монастырь хранил тесную деревянную келью преподобного Макария Калязинского, которую он построил своими руками. В этом монастыре он принял постриг около 1420 г. и впоследствии основал Калязинский Троицкий монастырь в 18 верстах от Кашина. Благоговейно хранила обитель и память о преподобном Ефреме Перекомском, кашинце, сподвижнике преподобного Макария основателе Перекомской обители близ Ильмень-озера.

МОНАСТЫРИ и церкви КАШИНА:

Никольский Клобуков монастырь находится на востоке Кашина. (171600, Кашин, ул.Смычка, 14.). От центральной площади надо ехать за Воскресенский собор, вскоре слева завиднеется и купол монастырского храма. Почти все постройки монастыря лежат в руинах. Клобуков монастырь действующий. Там восстановлена небольшая надвратная церковь и жилой корпус. Время возникновения обители предания относят к XIV веку. Около 1420 года в ней принял иночество Макарий из рода Кожиных, будущий основатель крупного Троицкого (Макарьева) монастыря в Калязине. Комплекс каменных зданий складывался со второй половины XVII до начала XX века.

Покровская надвратная церковь Николаевского Клобукова монастыря Построенная в начале XVIII в. надвратная Покровская церковь является достаточно редким для Кашина памятником архитектуры такого типа. Покровская церковь, располагалась к северу от собора. Отличительной её приметой было наличие трёх арок в нижнем ярусе В настоящее время храм востанавливается.

Сретенский монастырь находится на юге города. При въезде в город с юга он остается справа и различим как группа старых двухэтажных кирпичных домов. Сохранилось перестроенное обезглавленное здание собора, жилые корпуса. В постройках находится школа. Единственное напоминание о действовавшем монастыре - свежий памятный знак на приблизительном месте захоронения чтимой монахини XVII века. Освящённая в 1844 г. надвратная Троицкая церковь Сретенского монастыря, отличавшаяся строгостью и чёткостью форм, является единственной уцелевшей храмовой постройкой монастыря.

Дмитриевский монастырь находится к северу от центра Кашина. Проехав центральную площадь и свернув налево на Т-образном перекрестке, мы в итоге попадем на другой мост через Кашинку. После него главная дорога поворачивает направо, второстепенная идет прямо, а на углу за деревьями находятся остатки монастырских строений: два храма один из которых сильно разрушен, другой краснокирпичный несколько менее.

Троицкий собор Дмитровского монастыря Каменная соборная церковь Троицы являла собой весьма оригинальное сооружение, которое, правда, со временем утратило свой первоначальный облик. Высокий четверик был поделён на нижнее и верхнее помещения, к основному объему храма примыкали одноглавые приделы, а галерея опиралась на большую аркаду. Ещё одна особенность - чётное число апсид (четыре). Построенная в 1682 г. церковь подвергалась переделкам. В XIX в. бьши расширены приделы и сооружена новая паперть.

Страстной собор Дмитровского монастыря В конце XIX века рядом с Троицким собором был возведён краснокирпичный Страстной собор в русском стиле (1890-1903).

Вознесения Господня собор В годы гонений на Церковь Вознесенский собор, как и многие другие святыни, претерпел много невзгод, ибо что может быть страшнее того, когда в храме прекращается богослужение, и святое место приходит в запустение... В начале 1960-х годов собор был закрыт, и долгое время в нем размещался мебельный склад. Помещение храма не отапливалось, и многие святыни: настенная живопись, иконы, элементы иконостатса были утеряны. Гораздо позднее трапезная была отделена от основной части храма и здесь устроен молодежный клуб одной из местных организаций со всеми вытекающими из этого понятия последствиями. К 1998 году Вознесенский собор был украшен живописными фресками, были выполнены лепные работы. Продолжается и по сей день восстановление резных элементов иконостаса.

Входо-Иерусалимская церковь. Под таким именем храм известен с 1401 г. Тогда он был деревянным, а строительство каменного храма на этом же месте продолжалось с 1774 по 1789 годы. Этот памятник самобытен, он, не вписываясь в знакомые нам архитектурные каноны, придаёт особое очарование юго-восточной части города. Особенно эффектно церковь Входа Господня в Иерусалим, расположенная на холме, смотрится как раз с востока. В 1935 г. здесь разместилась экспозиция Кашинского краеведческого музея.

Ильинско-Преображенская церковь Существующий храм построен на средства прихожан в 1775-1778 гг. Ильинско-Преображенская церковь является одной из самых древних пятиглавых церквей в Кашине. Церковь представляет собой интереснейший памятник архитектуры, наиболее близкий к древнерусскому зодчеству. Вместе с тем в нем проявились особенности кашинского строительства XVIII века. В интерьере сохранилась живопись XIX века, фрагменты лепнины карнизов, кованая железная дверь и лестница на колокольню.

церковь Церковь Иоакима и Анны (1646 г.; по некоторым данным, завершена в 1670 году), памятник архитектуры федерального значения, была последним из некогда многочисленных деревянных храмов Кашина. Клетский храм, соединявший под двускатной кровлей церковь и трапезную, венчали две парные главки, в миниатюре воспроизводившие распространенную композицию “восьмерик на четверике”. В 1830-х годах храм был обшит тесом, декорирован в классическом духе, крыльцо было перестроено в крытую паперть с колонным портиком и двухъярусной колокольней. При реставрации 1968 — 1971 годов поздние части и обшивка были удалены, полусгнивший сруб почти полностью заменен новым, но габариты здания и даже толщина бревен остались неизменными.

   В советские годы в церкви помещался склад. В 1995 году храм уже был бесхозным и часто служил пристанищем бездомным и любителям веселого отдыха на лоне природы. В ночь с 19 на 20 марта 1995 года не имевший пожарной сигнализации храм загорелся изнутри (следствие не исключало поджога) и вскоре был полностью уничтожен пламенем.

Крестознаменская церковь Сооружённая в 1782-1784 гг., она, подобно большинству близких по времени сооружения кашинских храмов, имеет чёткуюи ясную планировку. К двухэтажному четверику (верхний этаж - летний и холодый, нижний - зимний и теплый) плотно примыкает пятигранная апсида и трапезная, с которой раньше тесно соседствовала колокольня. Характерная примета этого храма - плавно изогнутая кровля. В 1872 г. была завершена переделка Крестознаменской церкви. По проекту архитектора А.С. Федотова храм был расширен, а рядом пристроена колокольня со шпилем, благодаря которому она стала намного выше самого храма. В архитектурном облике церкви традиционные черты сочeтaютcя с формами барокко и классицизма. Здание было реставрировано в 1970 году и долгое время служило городским архивом. Сегодня Крестознаменская церковь доминирует в архитектуре западной части Кашина и является украшением исторической части города.

Петро-Павловская церковь Деревянная церковь впервые упоминалась в 1621 г., затем в 1709 г. Каменная церковь построена на ее месте в 1780 - 1782 . Пятигранная апсида равна по высоте нижнему свету четверика и трапезной. Двухъярусная колокольня со шпилем возвышается над папертью. В 1934 г. сняты колокола и разобран иконостас. В 1986 г. при грозе разрушена колокольня и храм был закрыт для службы в 1986 - 1987 гг. Внутреннее убранство церкви Петра и Павла и рака с мощами св. бл. Анны Кашинской были полностью переданы в действующую, после pеставрации 1983 г., церковь Рождества Христова на Горе. После реставрации церкви и шпиля колокольни с восстановлением креста возобновлено богослужение. Церковь располагается на углу ул. Калязинской и ул. Kpeстьянской.

Рождества Христова церковь Церковь построена в 1774 – 1786 гг. (деревянная церковь впервые упоминается в 1621 г.). Небольшой одноглавый храм с трехъярусной колокольней, увенчанный шпилем и огруклой апсидой, построен на правом берегу р. кашинки. Церковь перестраивалась в 1868-1870 гг., к зданию присоединена обширная трапезная с приделом и новой колокольней, а сам четверик получил иное завершение.

   В 1929 г. колокола сняты, иконостас разобран. В феврале 1934 г. начали раскрывать железо на крыше, летом того же года сняты кресты и разрушена крыша. В 1937 г. снят шатер с колокольни. В храме располагался склад пункта «Заготзерно». С 1947 г. - слесарный цех промкомбината.

   В 1983 г. здание церкви частично реставрировано (без восстановления колокольни). Храм передан церкви, восстановлен крест и открыто богослужение. В 1986 г. из церкви Петра и Павла, закрытой на реставрацию, перенесена рака с мощами св. бл. Анны Кашинской и внутреннее убранство. Церковь располагается на ул. Кропоткина.

Прямо среди торговых рядов, рядом с Гостиным двором - остатки небольшой Спасской церкви. Сейчас в ней идет бойкая торговля сувенирами.

Церковь Флора и Лавра (ул. Тургенева) построена в 1749-1751 гг. на месте одноименного деревянного храма, известного с 1512 г. Перекликается с ансамблем Клобукова монастыря, задавая тон в панораме северо-восточной части города.    От каменной колокольни нач. XIX в. Сохранился только нижний ярус.

Въезжая в Кашин от Калязина, и, переехав мост через Кашинку, мы прямиком попадаем на центральную площадь с торговыми рядами, памятником Ленину и зданием районной администрации. За спиной у Ильича находится стенд с картой города и списком достопримечательностей. Очень полезно для ориентирования.

В центре города речка Кашинка делает петлю в форме сердца. Центральный собор города - Воскресенский, с высокой колокольней и точнейшими часами, которым более 110 лет, стоит на месте древнего центрального городского собора, находившегося в городской крепости (остроге).

От собора идет дорога, с обеих сторон которой течет одна и таже речка - Кашинка, высокие берега которой, в сочетании с древними валами старой крепости делали город хорошо защищенным от нападения врагов.

Если от центральной площади идти по улочке по направлению "за спину Ильичу", то выходим к пешеходному мостику через Кашинку. На другом берегу слева высится Крестознаменская церковь, а справа начинается территория санатория-курорта с источниками лечебных минеральных вод. Благоустроенные корпуса, тенистые аллеи, питьевой фонтанчик, каменные павильоны над многочисленными скважинами.

На окраине Кашина — бальнеогрязевой курорт. Торфяные грязи и минеральные воды различных химических составов (сульфатные натриево-магниево-кальциевые, хлоридно-сульфатные магниево-кальциевые и др.) и минерализации используются для питьевого лечения и ванн. Целебные свойства источников были известны местному населению издавна; первые сведения о целебных свойствах кашинских минеральных источников появились в 1808. Курорт Кашин основан в 1884. Грязелечение применяется с 1912. Функционируют санатории для лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, движения и опоры, нервной системы и др.

Санаторий  "Кашин " получил широкую известность и общенациональное признание благодаря целебным свойствам своих минеральных источников и лечебных торфяных грязей. Сегодня "Кашин " - многопрофильная круглогодичная здравница на 400 мест. Расположен в 185 км. от Москвы  на берегу реки Кашинки, левого притока р. Волга.

Проезд:  Поездом из Москвы: с Белорусского вокзала до ст. Кашин;

из Твери: с автовокзала рейсовым автобусом.

От Савеловского вокзала в 11-20 и 18-00 автобусом

Автотранспортом - Ярославское шоссе - Сергиев посадское направление - Калязин - Кашин 

Адрес: Тверская обл.,  г. Кашин , Советская ул.

Условия приема и размещения:

Отдыхающие размещаются в одно-, двухместных номерах со всеми удобствами; а так же в одно-, двухместные номера с частичными удобствами.

Питание: 4-х разовое в столовой санатория.

Показания для лечения:Болезни органов пищеварения. Болезни периферической нервной системы.

Заболевания опорно-двигательного аппарата (костно-мышечной системы)

Гинекологические болезни

Урологические заболевания

Хронический цистит (нетуберкулезного характера).Хронический простатит.

Отдых и развлечение: В санатории имеются: кино- и видеозал, клуб, пункт проката, спортивная площадка, лодочная станция, библиотека. Для отдыхающих организуются экскурсии.

О прошлом и настоящем Кашина рассказывает экспозиция Кашинского краеведческого музея, очень интересного. Музей на площади Бассейная, д. 5 открыт с 11 до 17 кр. пн и вт. Тел.: (08234) 2-08-76.

Кашинский краеведческий музей филиал Тверского государственного объединенного музея  Адрес: 171600, Тверская область , г. Кашин, Бассейная пл., 5 Телефон: (234) 2-0876   Проезд: От ж/вокз. автобусом маршрута "АТП - Вокзал" до ост. "Кинотеатр "Родина", далее - автобусом маршрута "ДСУ-4 - ул. Тургенева" до ост. "Музей" Режим работы:* Ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника

 Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата основания - 02.11.1918

    дата открытия   - 01.01.1919

    25 июня - День Святой благоверной княгини Анны Кашинской

Историко-археологический музей (таково его первоначальное название) был открыт 2 февраля 1919 года. Музей является одним из первых в Тверской губернии, появившихся после революции. Экспонаты, выставленные в музее, собираются уже более ста лет. Начало коллекции положил кашинский купец, любитель старины И.Я.Кункин. Богатая коллекция музея к 1919 году насчитывала уже более 5 тысяч единиц хранения.

Уникальными экспонатами музея являются: деревянные раскрашенные парные брачные венцы из церкви села Кожино, царские врата второй половины XVIII века со сценой Благовещения и изображениями евангелистов, коллекция портеретов кашинских купцов XIX века, коллекция севрского фарфора.

Современная экспозиция, созданная в 90-е годы, состоит из 9-ти залов, включающих разделы о местных промыслах, быте крестьян, горожан, представителей различных сословий. 

Среди многих историко-художественных предметов, представленных в музее, есть уникальные экспонаты местного происхождения, давно обратившие на себя внимание специалистов.

Например, деревянные раскрашенные парные брачные венцы из Кожинской церкви. По преданию, ими в XV веке венчали святого Макария Калязинского.

Обращают на себя внимание царские врата второй половины XVIII века со сценой Благовещения и изображениями евангелистов, круглая скульптура Христа в терновом венце XIX века. Мастерски выполненная в заготовке из 3-х скрепленных досок, она очень реалистично передает пластику человеческого тела. Проектированием иконостасов, их изготовлением и золочением занималась мастерская Е.Г.Полушкина в с.Тиволино. В это же время в Кашине была художественно-живописная мастерская иконописных и позолотных работ, из которой вышли художники, ставшие авторами кашинских портретов, - им посвящен один из разделов современной экспозиции. 

В музее представлены образцы традиционной крестьянской одежды - редкие вещи конца XVIII - начала XIX века.

Интерес посетителей обычно вызывает интерьер гостиной помещиков Лихачевых из Устиновской усадьбы. В основном это мебель позднего классицизма, бронзовые изделия в стиле ампир. Среди них уникальные роторные часы работы знаменитого парижского мастера Томира П. Коллекция севрского фарфора с росписями Д.Давида и Гийона, посвященные прославлению Наполеона, придают всей обстановке изящество и своеобразие.

В музее экспонируются остатки усадебных фамильных портретных галерей, в которые владельцы вкладывали особый смысл, т.к. они олицетворяли родовые традиции и патриархальные семейные ценности.

В коллекции музея значительное место занимают предметы быта кашинских купцов. Верхушка горожан стремилась устроить свой быт в подражание столичным образцам, окружая себя вещами дорогими, но безвкусными. Постепенно это стремление овладевает и мещанскими слоями города. Эта тенденция прослеживается в экспозиции музея. Русская фарфоровая посуда (заводы Кузнецова, Корнилова, Гарднера), одежда могли бытовать как в купеческих, так и в мещанских домах.

Значительное место в экспозиции музея занимают фотоматериалы. В основном это виды старого Кашина, запечатленные известным кашинским фотографом В.А.Копотильщиковым, расцвет творчества которого приходится на рубеж XIX- XX веков. Его работы передают красоту и неповторимый облик Кашина церковного и купеческого.

Здание: Музей располагается в здании Входо-Иерусалимской церкви (памятник архитектуры XVIII века). Здание является образцом самобытной кашинской архитектуры. Соединение видоизмененных форм древнерусских храмов с классицистическими деталями (аттиком, лапатками), что было свойственно провинциальному зодчеству XVIII века, убедительно и легко сопрягавшему различные элементы

=======

   Обедали на центральной площади в кафе "Спутник" (рекомендуем для испытывающих ностальгию по советским временам: и еда, и буфетчица там самые те, хотя пища съедобна, а буфетчица вполне вежлива). Вверх по улице от центральной площади стоит гостиница "Русь", а за ней, если обогнуть гостиницу справа, находится пивная, в которой продаётся очень приличное рыбинское пиво (несколько горьковатое, но очень свежее и недорогое, 1,5 л. стоят 24-00 рубля). В пивной чисто и уютно. Там же довольно широкий выбор алкогольной продукции местного производства от фирмы "Вереск" (литровая бутылка джина нам обошлась в 110-00 рублей, качество напитка великолепное, легко пьётся в чистом виде, с очень приятным можжевеловым запахом).

 Дешевая столовая находится в центре, на ул. К. Маркса, 13 (с 7 до

19 еж.), рядом - дешевая "Кулинария> (ул. К. Маркса, 9;

с 9 до 14 & с 15 до 18 кр. сб). Недалеко от них - многоэтажная цивильная гостиница (самый дешевый номер - 160 р.)

Имейте в виду, что ресторан в гостинице работает только в пятницу и субботу. В остальные дни питаться надо где-то в другом месте. Мы обнаружили пару кафе (по той же улице Карла Маркса дальше - за мостом справа), больше похожих на распивочные и предлагающих в качестве горячих блюд разогретые в микроволновке полуфабрикаты, а также закусочную "У Ксюши", закрытую на амбарный замок. Спасло нас кафе "У Левы", чья реклама висела на столбе возле гостиницы. Найти Леву не так просто, если не знать, что он находится в здании городских бань :-) в пяти минутах ходьбы от гостиницы.

По антуражу "У Левы" смахивает на ресторан для встреч провинциальных бандитов низшего звена. Для перечня блюд (из которых половины в наличии не было) за глаза хватило одного листочка бумаги, но... чисто, вежливо, вкусно, недорого, а если бы не магнитофон с так называемым "русским шансоном", то было бы и тихо. В общем, нам понравилось.

Еще понравились горькая настойка "Тверская" и бальзам "Старый Кашин" производства Кашинского ликеро-водочного завода "Вереск".

В центре города есть несколько кафе и столовых, где можно перекусить нехитрой снедью вроде сосисок с картофельным пюре или пельменей а также просто пообедать. Цены могут шокировать неподготовленных туристов, особенно жителей двух наших столиц, своей дешевизной. Это можно почувствовать в местной столовой, куда в выходные дни захаживает немало местных жителей. Наблюдали картину, как две тетушки в возрасте, утром в воскресенье, заказали водочки по 100 грамм и нехитрую закуску. По дороге от гостиницы до центральной площади можно посетить не одно кафе. На противоположной стороне от гостиницы, во дворе под вывеской "Пиво", есть небольшая муниципальная пивная, где можно попить свежее Рыбинское разливное пиво за 6р. (в ноябре 2001 цена поднялась до 7р.) Если пройти далее по Торговой площади, а затем свернуть направо, Вы попадете еще в одно кафе, более престижное, с Тверским разливным пивом по 10р. (Цены мая 2001 г.)

Еще одна достопримечательность (правда далеко не лечебного характера) – ликероводочный завод "Вереск". Знающим "меру" настоятельно советуем попробовать клюквенную настойку или ликер "Старый Кашин" – очень стоящие напитки! Фирменный магазинчик "Вереск" находится в самом центре города возле собора.

Вокзал в городе один – расположен на окраине города около внутригородской объездной дороги, близ выезда на Тверь.. В здании вокзала находится и автостанция. Здесь останавливаются все пассажирские поезда. Стоят поезда от 2-3 минуты. Вокзал открыт круглосуточно. Продажа билетов производится за полчаса до отправления каждого поезда. Зал ожидания огромный и отапливаемый (хотя из-за того, что он – "стекляшка" – вряд ли зимой тепло). В этом же здании управление станции и диспетчерская.

Кашинский аграрный техникум 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. И. Константиновой, д. 1    тел. (08234) 2-15-47   факс (08234) 2-15-47

Треугольный чердак с полукруглым окном - характерная деталь кашинских жилых домов. Заметно, что советская власть сильно старалась уничтожить этот дух. Своеобразие в те времена не поощрялось, и город целенаправленно лишался оригинальности. Старые здания - прежде всего церкви и монастыри - разрушались, а пустоты застраивались отвратительно безликими серыми зданиями, как жилыми, так и промышленного назначения. Чего стоит один только завод электроаппаратуры в центре города! Когда с фотоаппаратом в руках пытаешься с высокой точки поймать вид города, а в кадр лезут трубы и коробки, то хорошо понимаешь, что такое "непоправимый ущерб".

Старый Кашин легко потерять на фоне новых построек. Боюсь, что новые времена не улучшили кашинской жизни. Город явно приходит в запустение. Асфальт разбит, дома разваливаются, на улицах сильно намусорено, а в людях чувствуется какая-то безразличная отрешенность.

Кашинка очень живописна. Высокие холмистые берега, заросли кувшинок и тростника, плавные повороты и неспешное течение задают особый пространственный ритм, которому подчинен весь город. Строгий регулярный план перпендикулярных улиц обнаруживается только на схеме, а на прогулке Кашин ощущается вольготно раскиданным по холмам и берегам. Прежние архитектурные доминанты утрачены, лишь колокольня Воскресенского собора (ныне - городской дом культуры с дискотекой) не дает забыть, где центр города.

Этот архитектор наверняка слышал, что бывают ионические колонны :-) В Кашинской архитектуре тоже есть какое-то наивное своеобразие. Мастера явно были знакомы с лучшими мировыми образцами, но то ли эти образцы доходили до них в каком-то упрощенном виде, то ли кашинцы сознательно использовали собственные трактовки, но в любом случае получалось удивительно трогательно.

И в Кашине банки чувствуют себя лучше всех :-) А если по делу, то обратите внимание на своеобразную дань моде на чердаки с полукруглыми окнами... Кроме собора с колокольней в городе удалось обнаружить всего несколько зданий, содержащихся в относительном порядке, - по крайней мере, внешне. Это кафедральный Вознесенский собор (Кашин - вторая кафедра архиепископа Тверского и Кашинского), Ильинско-Преображенская церковь, где находятся реставрационные мастерские (бывает, значит, сапожник с сапогами :-)), и здание, которое ныне занимает Сбербанк. Пожалуй, в неплохом виде еще Входоиерусалимская церковь, где размещен краеведческий музей (мы попали на выходной, музей открыт с 9 до 17 все дни, кроме понедельника и вторника) и церковь Петра и Павла. Все остальное... :-(

Зато в полном порядке имена кашинских улиц. Кроме упоминавшейся уже Карла Маркса, обязательной Ленина и банальных Луначарского и Калинина, наличествуют такие перлы, как улицы Красных Идей, Обновленный Труд и Смычка - именно так, в именительном падеже! Прямо не город, а колыбель революции :-)))

В КАШИНЕ ОТКРЫТА МОЛИТВЕННАЯ КОМНАТА ПРИ СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Кашин (Тверская область), 1 июля 2003 г.В день обретения мощей благоверной княгини Анны Кашинской в Кашинском следственном изоляторе (СИЗО) архиепископом Тверским и Кашинским Виктором была освящена молитвенная комната, которая позднее станет домовой церковью во имя священномученика Гермогена, патриарха Московского и всея Руси, чудотворца. Открытие домовой церкви будет приурочено к юбилею здания Кашинского СИЗО, которому в 2005 году исполнится 150 лет

---------

Преподобная Анна - дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича (+1294г.). родилась  в городе Кашине около 1279 года. В 1294г. скончался ее отец. Анна с сестрой Василисой остались круглыми сиротами, судьбой их распоряжался дядя Константин Борисович. В 1294 году благоверная княжна Анна вступила в брак с князем Михаилом Тверским.

Прибыла Анна в Тверь в ноябре 1294 г., в день архангела Михаила день ангела ее жениха. Венчал Михаила и Анну Тверской епископ Андрей*[* Кашинцы впоследствии запечатлели это событие устройством церкви в честь архангела Михаила и «Михайловских» ворот от Кремля к Тверской дороге.] в кафедральном Спасо Преображенском соборе.

В 1296 году сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве умер первенец великокняжеской четы - дочь Феодора.

В 1304г. скончался великий князь Андрей и Владимирское великое княжение досталось Михаилу Тверскому, оказавшемуся теперь старшим. Но лишь только князь Михаил съездил к хану за ярлыком на великое княжение, с притязаниями на великое княжение выступил племянник Михаила Юрий, сын покойного Московского князя Даниила. Так началась борьба Москвы с Тверью, которая будет тянуться более полутора веков.

В 1313 г. хан Узбек, а вслед за ним вся Орда приняла ислам, эпоха веротерпимости кончилась. Положение Тверского княжества стало еще более тяжелым после женитьбы Московского князя Юрия на сестре хана Узбека. В 1317 г. Михаил заявляет, что уступает племяннику великое княжение.

Юрий не удовлетворлся заявлением, ему хотелось добить противника. Собрав большую рать, он вторгся в тверскую землю и в течение трех месяцев опустошал ее. Тогда Михаил вышел навстречу врагу. В 40 верстах от Твери Юрий был разбит и бежал, бросив рать. Михаил захватил в плен князей и бояр союзных войск, а также супругу Юрия Кончаку, освободил полоны и вступил в переговоры с татарами. Но неожиданно в Твери скоропостижно скончалась Кончака.

Юрий сразу же отправился в Орду с доносом на Михаила, якобы отравившего сестру хана. Хан вызвал Михаила на разборку.

Михаил решил отправиться в Орду. Зная, что супруг отправляется на верную смерть, великая княгиня благославляет его в этот путь.

В 1318 году благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где Михаил был предан мучительной казни, ему вырвали сердце из груди и бросили обнаженное и истерзанное тело. Останки Михаила привезли не в Тверь, а в Москву.

Узнав об убийстве князя, Анна долго умоляла Московского князя, чтобы тело супруга разрешили перевезти в Тверь. В обмен за тело Михаила Юрий продиктовал унизительнейшие условия договора.

В 1325 году старший сын ее, Димитрий Грозные Очи, встретив в Орде князя Юрия Московского — виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом.

В 1339 году в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Феодор: им отрубили головы и тела их разняли по суставам.

После трагических событий 1339 года наступило мирное правление Константина, третьего сына Анны. В 1346 году он отправился в Орду, где скончался.

В княжение Константина Анна приняла монашество в Софийском Тверском монастыре с именем Евфросиния.

Около 1364 г. единственный оставшийся в живых сын княгини Василий упросил мать переселиться в Кашин - его удельное княжество, родину святой Анны. В Кашине для нее был построен Успенский монастырь, в котором она приняла схиму с прежним своим именем Анна.

Здесь она и преставилась 2 октября 1368 году в схиме, тело ее было погребено в Успенском монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто до того, что к гробнице ее относились непочтительно, и только в 1611 году пробудилось в жителях города Кашина особое благоговение к своей небесной покровительнице.

Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году, во время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников.

Разные чудеса продолжались. На Московском Соборе 1649 года постановлено было открыть мощи княгини Анны. Открытие ее мощей совершилось 21 июля 1649 г. На торжествах присутствовал царь Алексей Михайлович. Когда открыли гроб преподобной, увидели, что правая рука ее сложена в благославляющем иерейском жесте на груди.

В 12 июня 1650 года царь снова прибыл в Кашин, чтобы участвовать в торжествах перенесения мощей преподобной Анны из ветхого Успенского собора в Воскресенский собор.

Однако через 36 лет совершилось необычное, единственное в русской истории событие. У патриарха Иоакима и духовных властей возникли сомнения в святости преподобной Анны Кашинской.

В Кашине уже отстроили каменный Успенский собор и ждали от Патриарха распоряжения об освящении. Неожиданно приехала новая комиссия, осмотрела мощи святой и запечатала до срока. Новый патриарх, Иоаким (1674-1690) и собор, приказали вычеркнуть Анну из списков святых. Особенно возмутило патриарха, что пальцы ее нетленного тела были сложены для двуперстного крестного знамения. А приказано было креститься тремя пальцами — не только, выходит, живым приказали, но и мертвым!.

 На Соборе 1666-1667 гг. вышло распоряжение о запрещении почитания св. блгв. кн. Анны. В 1677 г. патриарх Иоаким утвердил указ о запрещении почитания святой, запрещает поклонение святым мощам Анны Кашинской. Гроб ее запечатали архиерейскими печатями, празднования отменили, запретили служить молебны, разрешив лишь петь панихиды по ней. В Москву были взяты иконы с изображением преподобной Анны, покров гробницы. Посвященная ей церковь была запечатана, а затем переименована в храм Всех Святых.

Однако чудеса и знамения у гробницы преподобной Анны продолжались.

Несмотря на церковное запрещение служить молебны кашинской святой и писать ей иконы, в Кашине продолжали почитать святую княгиню.

В 1853 г. граждане Кашина ходатайствовали перед Синодом о восстановлении почитания небесной покровительницы города. Синод отклонил ходатайство. В 1860 г. кашинцы снова обращаются с той же просьбой к императору и снова получают отказ. Почитание святой продолжалось, как будто и не было соборов с их угрозами и прещениями. В 1902 г. ходатайство отклонили в третий раз.

Препятствия к канонизации были устранены после утверждения закона о старообрядцах (17 апреля 1905 г.), давшего им вероисповедную свободу и гражданские права.

Указом императора Николая II в июне 1909 г. св. блгв. кн. Анна вновь была причислена к лику святых, на этот раз к общецерковному почитанию. Случай беспрецедентный в практике Русской Церкви.

24 января 1930 г. мощи святой были вскрыты в целях антирелигиозной пропаганды, но в отличие от других случаев уничтожения или передачи в атеистические музеи, мощи св. княгини всегда оставались в Кашине. Кашинские священники смогли уберечь их от атеистических атак и лихолетий военного времени и переносили их, иногда тайно, без оформления какой-либо документации, из одной церкви в другую. Наступило время, когда в городе остался единственный служащий храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла - в нем и пребывали мощи преподобной с 1962 по 1987 год.

В 1987 году пришло еще одно испытание: вследствие несогласия между настоятелем и церковным приходским советом Петропавловского храма мощи преподобной Анны снова по воле людской, без благоговения и радости, а с плачем и обидами были перенесены в разоренный храм Рождества Пресвятой Богородицы на окраине города.

В настоящее время мощи святой благоверной княгини Анны Кашинской пребывают открыто для поклонения в кафедральном соборе Кашина - в Вознесенском храме. Все так же лежит она в гробнице со сложенной для благословения правой рукой.

Память святой в Русской Церкви празднуется 2 октября и 12 июня.

АвтоТрансИнфо, 1 ноября 2000

Открыта объездная дорога вокруг Кашина Тверской обл.

Тверь. Состоялось торжественное открытие объездной дороги вокруг Кашина. Ее строительство поможет вывести за пределы Кашина, который является курортным городом и в котором расположены многочисленные исторические и культурные памятники тверской земли, большегрузный транзитный транспорт. Строительство дороги началось всего девять месяцев назад - в феврале этого года. Изначально планировалось, что оно продлится 32 месяца. Но из-за того что здесь работали сразу два ДРСУ - Кашинское и Калязинское - время строительства сократилось почти в четыре раза.

Из Углича. Далее по нашему плану был Кашин, куда мы решили поехать по правому берегу р. Волги вопреки карте. По атласу там показана дорога без покрытия, но что-то нам подсказывало, что и в этом месте он несколько соврамши (http://www.luca.ru/netway/badmaps/index.html). Расспросы аборигенов подтвердили нашу гипотезу, и мы решились. К отсутствию каких-либо указателей на дорогах уже начали привыкать. В большинстве случаев дорога была приличной, особенно относительно того, что ее вообще не должно было быть. Населённых пунктов всего 4 или 5, но в их районе полотно разбито, зачастую вдрызг. До Кашина добрались довольно быстро и без проблем. Правда, отсутствовал указатель населённого пункта, но аборигены подтвердили, что мы не уехали в Караганду.

Кашинский уезд находится в восточной части Тверской губ., на границе с Ярославскою. Площадь у. равна 2425,7 кв. верст.

За исключением корел (ок. 1300 д.), все население великорусское; раскольников всего 300 чел.

Населенных мест 933, в том числе 726 кр. поселений (84 села и 642 дер.), 9 погостов и 198 проч. поселков (усадеб, хуторов и проч.). Из селений самое крупное Кесова-Гора (1500 ж.). Жителей в 1893 г. было 138095 (66384 мужч. и 71711 жен.),

Торговых заведений в уезде 789; ярмарок (кроме городских и мелких базаров) 8, из них самые крупные в сс. Кое и Кесовой-Горе. На С. уезд пересекается Рыбинско-Бологовской жел. дорогой.

Школ в у. (в 1892-93 г.) было 119, из них 2 мин. н. пр., 31 земское, 21 црк.-прих., 2 частные и 63 шк. грамотности; учащихся было 4347 мал. и 480 д.

================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=====================================================================

КЕСОВА ГОРА – поселок городского типа в Тверской области, центр одноименного района. Поселок известен с 1238 года, проживает 4,3 тыс. жителей.

http://www.tgt.ru/map-city-mo.php?id=69  - карта пос Кесова Гора Твер обл

    Попадание автобусами: В Кесову Гору можно попасть пригородными автобусами из Кашина или Бежецка. Можно попытаться доехать перекладнми автобусами от Твери по маршрутам Тверь – Горицы – Кашин – Кесова Гора или Тверь – Рамешки – Бежецк – Кесова Гора.

   Вокзал в городе один – расположен на окраине города недалеко от выезда на Кашин. Чтобы попасть к вокзалу следует повернуть у памятника Ленину в боковой проезд. Вокзал деревянный – на ночь не закрывается. Здесь останавливаются все пассажирские поезда. Стоят поезда от 1-2 минуты. Продажа билетов производится за пол часа до отправления каждого поезда. В этом же здании управление станции и диспетчерская.

    Пригородные автобусы следуют в Кашин и Бежецк. Все автобусы с кондукторами.

    Особенных достопримечательностей в Кесовой Горе нет – это рабочий поселок, застроенный преимущественно деревянными 1-2-х этажными домами. Среди этих деревянных домишек попадаются довольно симпатичные на вид, в т.ч. и здание вокзала. В поселке две небольших площади– одна у районной администрации, где интересным образом сочетаются памятник Ленину и трехцветный флаг РФ, и вторая у Дома Культуры, где также расположен памятник героям ВОВ и дешевая столовая. Имеется краеведческий музей (тел. 2-13-56) и гостиница (тел. 2-13-48; минимум 50 руб./чел.).

Администрация п.г.т. Кесова Гора(ул. Нагорная, д.3) 2-10-21

Милиция (ул. Кооперативная, д. 24) 2-11-89, 2-14-97

ГИБДД (ул. Кооперативная, д. 24) 2-15-48, 2-11-86

Узел электросвязи (ул. Почтовая, д. 7) 2-11-85

Почтампт центральный (ул. Почтовая, д. 7) 2-10-87

Гостиница на 39 мест (ул. Московская, д.1) 2-13-48

Краеведческий музей 2-13-56

Больница (ул. Советская, д. 86) 2-13-36, 2-11-35, 2-12-37

Аптека (ул. Советская, д. 5) 2-12-31

СОТОВАЯ СВЯЗЬ: в Кесовой Горе и Кесовогорском районе работают сети GSM операторов Би Лайн и МТС.

Поселок Кесова Гора преобразится к своему 625-летию. Сейчас Кашинское ДРСУ уже заасфальтировало две дороги на улицах Нагорная и Грачи, а также проложило новую на улице Солнечной. Кроме того, обустроена и площадь перед одним из самых крупных магазинов поселка

В Кесовой Горе появился новый клуб для местных школьников. Он работает при краеведческом музее, который недавно отметил новоселье, переехав в новое здание

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЦЕРКОВЬ Кашинский уезд, Кесовская волость.

Кесовогорский район, пгт Кесова Гора.

Даты постройкн: 1779-1799 гг. Церковь сохраннлась, действующая.

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ Кесовогорский район, пгт Кесова Гора.

5 престолов: Преображения Господня (освящ. в 1801 г.), Божией Матери Казанской, мц. Параскевы Пятницы, Божией Матери Всех Скорбящих Радости (освящ. в 1836 г.), свт. Николая Чудотворца. Здание частично сохранилось.

ОАО "Тверьагроводпроект" приступило к проектно-изыскательным работам по созданию водохранилища в районе поселка Кесова Гора. Проектом предусмотрено перекрытие земляной плотиной реки Кашинки у деревни Лукино. Образующееся при этом водохранилище площадью 15 гектаров и глубиной до двух метров должно полностью решить проблему водоснабжения районного центра, являющуюся на сегодняшний день более чем актуальной.

В пятницу, 21 декабря, в поселке Кесова Гора состоялся межрегиональный турнир по боксу с участием команд Тверской и Ярославской областей. Инициаторами турнира, прошедшего под лозунгом "Спорт против наркомании", выступили губернаторы Владимир Платов и Анатолий Лисицын.

Для жителей небольшого поселка, родины Лисицына, турнир стал значимым событием - помещение, оборудованное для состязания, было заполнено зрителями до отказа. Многие из болельщиков впервые присутствовали на спортивном мероприятии такого уровня.

Кесовогорский район граничит с Ярославской областью. В районе насчитывается порядка 8 церквей из них одна Никольская церковь является действующей.

------------------------------------------------------------------

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

======================================================================

Сонково – поселок городского типа в Тверской области, центр одноименного района. Поселок возник при строительстве Бологовско-Рыбинской ж/д в 1871 году. В поселке находится одноименная узловая ж/д станция, что делает его интересным для путешественника в качестве пересадочного пункта

Вокзал в городе один – расположен в центре города. Вокзал деревянный – на ночь не закрывается. Есть отапливаемый зал ожидания и магазинчик. Сонково – довольно крупная станция. Здесь есть локомотивное депо. Здесь же приписаны практически все пригородные поезда (здесь происходит их обслуживание, меняются проводники). Это касается и пассажирских поездов Сонково – Москва, Сонково – С-Петербург. Разумеется, в Сонково останавливаются все транзитные поезда – и пассажирские и грузовые. Здесь им меняют локомотивы (тепловозы), а потому стоянки длятся не менее 15 минут. Продажа билетов производится за пол часа до отправления каждого поезда. В здании вокзала находятся также управление станции и диспетчерская. Станция охраняется ВОХРами.

Особенных достопримечательностей в Сонково нет – это типичный рабочий поселок, застроенный преимущественно деревянными 1-2-х этажными домами, хотя есть и 2-3-х этажные каменные. Единственная достопримечательность – сама станция, где сохранилась старая водонапорная башня для заправки паровозов.

Возле станции есть памятник, только вот не помню кому, к сожалению.

Вокзал здесь деревянный и круглосуточный, с отапливаемым залом ожидания (сиденья без ручек) и магазинчиком-буфетом. Ходят менты, акцентирующие внимание, в основном, лишь на бомжей-алкашей-цыган и пр.- не бойтесь.

Единственная проблема ночевки - громкие объявления в селектор о прибытии поездов (почти все пасс. поезда проходят Сонково именно в темное время суток). Чуть левее здания вокзала, в деревянном домике находится бар - в нем дешевый чай и недорогие бутерброды. Сама станция - довольно крупная, охраняется ВОХРами, есть локомотивное депо, здесь приписаны практически все пригородные поезда (происходит их обслуживание, меняются проводники), останавливаются транзитные пасс. и груз. составы (смена тепловозов) - их стоянки длятся не менее 15 минут. Возле станции есть памятник, только вот не помню кому, к сожалению.

Имеется и паровоз-памятник, справа от вокзала.

    Автостанция здесь - уютный теплый вагончик с двумя скамейками, закрытый с 20 до 5 часов. Почта также закрывается на ночь. Напротив вокзала есть столовая, работающая только днем.

Если вы хотите уехать из Сонково по трассе на Красный Холм, знайте, что дорога идет не через Стар. Гвоздино, а через Ивановское и Бол. Рогозино (на картах - грунтовка, на самом деле - асфальт).

Поток невелик, прямых машин мало, пользуйтесь локалом. Желаете попасть в Ярославскую область? Реально! Езжайте в сторону Красного Холма 8 км и на развилке сворачивайте направо. Протряситесь несколько километров в сторону Пищалкино и потом начнется хороший асфальт на Некоуз - Волгу - Мышкин. Проезжается вполне нормально, поток есть даже вечером, в среднем - 1 машина в 4-5 минут. Кстати, в Пищалкино есть круглосуточный вокзал (5 блоков по 4 сиденья без ручек) и аж три приг. поезда на Рыбинск (5.00, 13.07, 14.10). Останавливается пригородный на Сонково (10.56) и все пасс. поезда. Рядом, в пос. Октябрь, имеется торфовозная узкоколейка с интенсивным (по расписанию) ежедневным пасс. движением и мощным грузовым потоком. Прокатитесь - интересно и не очень долго! А еще в пгт Октябрь есть магазинчик с недорогим кафетерием - недалеко от узкоколейной станции. Сам поселок очень зеленый, застроен симпатичными 2-х этажными каменными домиками в несколько квартир.

Однако в настоящее время не имеют сертификата, а следовательно, не могут обслуживать посетителей столовые в домах отдыха локомотивщиков на станциях Бологое, Сонково,

Поселок городского типа Сонково, что находится на окраине Тверской области, на границе с Ярославской, по праву можно считать железнодорожным. Он и появился-то в 1870 году благодаря станции Савелино на железнодорожной ветке Рыбинск - Бежецк - Бологое.

Положение станции было узловое, поэтому закономерно и быстрое развитие поселка. Уже в первые годы XX века здесь насчитывался не один десяток торговых предприятий, был построен каменный храм и самое любопытное, начала работать школа для детей железнодорожных служащих. Стальная магистраль, станция, депо для поселка Сонково были градообразующим фактором.

Они и сейчас тот же самый фактор... Нынче населения в Сонкове чуть более десяти тысяч человек. При советской власти было больше. Резко население стало убывать в годы постперестройки. К примеру, в 1996 году на весь городок в первый класс пошли только 11 детей!

    ===================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=========================================================================

Бежецк, в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 130 км к северо-востоку от Твери. Расположен на отрогах возвышенности Бежецкий Верх, на правом берегу р. Молога (бассейн Волги), при впадении в неё р. Остречина. Железнодорожная станция на линии Рыбинск — Бологое. Население 30,6 тыс. человек (1992; 26 тыс. в 1959; 30,7 тыс. в 1979).

Возник в начале XIII в., до второй половины XVIII в. назывался Городецко. Часто подвергался набегам татар, литовцев, поляков, долгое время был объектом соперничества между Москвой, Новгородом и Тверью. В начале XV в. присоединён к Московскому государству. С 1776 — уездный город Тверского наместничества. В 1873 в Б. действовали 26 заводов (в том числе 3 свечных, 4 кожевенных, 2 маслобойных, 4 кирпичных, винокуренный, водочный) и сигаро-папиросная фабрика. Старинный центр льноводческого района; до 1917 развивалась главным образом льноперерабатывающая промышленность.

В современном Б.: предприятия сельскохозяйственного машиностроения (ведущее — завод «Бежецксельмаш»; производство льнокомбайнов, льномолотилок и др.); завод «Автоспецоборудование» (производство гаражного оборудования), опытно-экспериментальный (технологическое оборудование для кузнечно-прессового и литейного производств), спиртовой (основан в 1885) заводы; первичная обработка льна; производство стройматериалов.

Бежецк — родина писателя В. Я. Шишкова (открыт литературно-мемориальный музей), музыканта, композитора, основателя и руководителя первого оркестра русских народных инструментов В. В. Андреева (открыт музей), известных художников П. П. Чистякова, А. П. Самохвалова и др.

В городе сохранились колокольня Введенской церкви (XVII в.), Воздвиженская церковь (1670), Преображенская церковь (1772), Торговые ряды (XVIII—XIX вв.). В городском саду — памятник писателю В. Я. Шишкову.

Бежецкий промышленно-экономический техникум г.Бежецк,ул.Чехова, 13

В 9 км от Б. находилось бывшее имение Гумилёвых Слепнёво, где в 1911—17 проводили лето А. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв.

Гостиница "Ленок" (Бежецк) Адрес: г. Бежецк, Николаевская наб., д. 5-а, тел. (48231) 2-01-30, 2-04-23

Гостиница "Русь" (Бежецк) Ресторан. Адрес: г. Бежецк, наб. р. Остречина

Гостиница "Престиж" (Бежецк) Адрес: г. Бежецк, ул. Радищева, д.3, тел. (48231) 2-21-11 

Бежецк  - уездный город Тверской губернии, под 57°46' северной широты, в 267 верстах к северо-востоку от города Твери, на правом берегу Мологи. В Бежецке жителей 6835 душ обоего пола. Заводов: 2 свечно-сальных, 1 свечно-восковой, 1 кожевенный, 1 кирпичный, 1 водочный, а также 2 щетино-обделывательных фабрики.

    В древности Бежецк назывался и Бежецким Верхом, Бежецким Рядом и просто Бежичи; впрочем, под Бежецким Верхом и Рядом летописец иногда разумел и целую волость Бежецкую. В точности неизвестно, когда и кто основал Б.; но по правдоподобному преданию, построение его приписывается новгородцам. Произошла когда-то (быть может и в Х веке) в Великом Новгороде распря между жителями; побежденные должны были уступить более сильным; но некоторые из недовольных бежали из своего города и поселились на берегу Мологи, на том месте, где теперь стоит село Бежицы, в старину Бежичи. Место, занятое ими, получило название Бежецк, потому, будто бы, что поселившиеся на нем - беглецы, бежали из Новгорода. Впервые о Бежецке упоминает летописец в XII в. и называет его волостью Новгородской; а в лето 6747 г., при рассказе о нашествии Батыя, встречается впервые и имя "Бежецкий Верх". В XII, XIII и XIV вв. Б. принадлежал новгородцам и служил предметом споров между ними и князьями тверскими и московскими, которые не раз овладевали им, ставили в нем своих наместников, или по договору уступали новгородцам, пока, наконец, в начале XV в., он не перешел в полное распоряжение Василия Васильевича, великого князя московского. В первый раз он был отнят у новгородцев еще Василием Дмитриевичем (1397), который перед смертью, в знак примирения с Новгородом, уступил его новгородцам (1425). Через 8 лет он был уже во владении Василия Васильевича, который сначала, в 1434 г., отдал его Дмитрию Юрьевичу Красному за услуги, оказанные последним в борьбе Василия с Косым, а потом в 1448 г., когда умер Дмитрий, передал своему двоюродному брату Иоанну Андреевичу Можайскому. После изгнания последнего, в 1454 г., Б. был отдан великим князем Василием Василию Ярославичу, князю серпуховско-боровскому; но и Василий Ярославич недолго владел Б.: в 1456 г. Б. перешел во владение самого великого князя. По духовному завещанию Василия Васильевича, Б. переходил к Андрею Большему (1462), а со времени Иоанна III оставался собственностью великого князя.

Из событий, случившихся в Б. в эпоху его существования под властью московских государей, в XVI и XVII столетиях, известно очень немногое. При Иоанне IV, во время войны со Швецией, в Б. были поселены корелы, плененные Иоанном, потомки которых по языку и теперь еще отличаются от остальных жителей Бежецкого уезда.

    Во время польско-литовского нашествия в 1610 г. Городецко подвергся нападению отрядов Красовского и был разрушен. В смутную эпоху он несколько раз подвергался нападению и ко времени вступления на престол Михаила Феодоровича представлял собой одни развалины, так что к отстройке его и укреплению Михаил Феодорович приступил в первый же год своего царствования.

Вскоре после этого началось сооружение деревянной крепости, завершённой в 1613 г. В плане она имела почти правильную прямоугольную форму; из 13 башен три были проездными. С запада и севера крепость имела естественные границы (реки Молога и Похвала), с двух других сторон был выкопан ров (примерно вдоль современных улиц Красноармейской и Рыбинской). В крепости, согласно писцовым книгам 1627 г., находились две церкви - Иоанна Богослова и Воскресения Христова. Как и пять храмов на посаде, они были деревянными. Первым каменным сооружением в городе стала Введенская церковь одноимённого монастыря, построенная в 1680 - 82 гг. ярославскими мастерами. Сегодня от неё сохранилась только шатровая колокольня (Введенская пл.).

Возводили его на деньги думного боярина Семена Заборовского, родственника царя Алексея Михайловича. Этот храм - типичный образец шатрового зодчества. Так в ХVII веке строили церкви в Москве. И даже образа для иконостаса Введенской церкви писал знаменитый московский иконописец Симон Ушаков. В устройстве этого храма была одна особенность. Из четырех массивных круглых столпов, поддерживающих барабан купола изнутри, два входили в иконостас, их закрывали его богатые резные украшения. Поэтому алтарная часть получилась очень просторной - она занимала почти треть церкви. К великому сожалению, до наших дней сохранилась лишь колокольня Введенского храма. Построенная в виде шатра из белого камня, она издали кажется сахарной и служит ныне чем-то вроде символа города.

Есть в Бежецке церковь, возведенная в 1704 году в ярославских архитектурных традициях и напоминающая своим декором известный храм Иоанна Златоуста в Ярославле. Это Крестовоздвиженская церковь. В ее декоре просматриваются черты московского нарышкинского барокко. В 30-х годах ХХ века она лишилась своей колокольни. Сохранились Воздвиженская церковь (1670 года) и Преображенская (1772 года).

При Петре Великом Б. получил общее городовое устройство: на место воевод и губных старост, кой-где сохранившихся по уезду, появились коменданты, бургомистры, канцелярии, которые и не изменялись до самого городового положения, дарованного Екатериной II. По распределению, произведенному Петром в 1718 г., он был подчинен ведомству Углицкой провинции.

    В 1766 г. Городецко был переименован в Бежецк, который в 1776 г. стал уездным городом Тверского наместничества. В 1777 г. Екатериной II был утверждён регулярный план Бежецка, который предопределил всю последующую застройку города. Центром города стала обширная Торговая площадь (ныне Советская пл.), возникшая на месте окончательно разрушившейся крепости и включившая территорию Соборной площади. На территории бывших посадов, к югу от Торговой площади проектировалось несколько прямоугольных площадей, местоположение которых определяли ранее построенные церкви, среди них каменная РождестваХристова (1759-72), сохранившаяся в перестроенном виде на пл. Победы, Спасо-Преображенская 1772 г. (пл. Кости Чернышёва), Вознесенская (Пятницкая) 1775 г. (не сохр.). Всего в 1783 г. в городе было 16 церквей, в том числе 10 каменных.

В конце ХVIII века кремль был разобран, так как обветшал и стал не нужен.

    На протяжении первой половины XIX в. силуэт города, который определялся культовыми постройками, несколько изменился. На левобережной стороне в1803 г. была построена каменная Казанская церковь (не сохр.), ставшая доминантой Инвалидной слободы. Главное место среди новых архитектурных вертикалей заняла перестроенная в 1816-1822 гг. в стиле зрелого классицизма церковь Рождества Христова (пл. Победы, 51). В 1837 -1841 гг. на месте прежней была построена ныне существующая церковь Иоанна Богослова, весьма ранний для провинции примеррусско-византийского стиля. Располагавшийся рядом с ней, на Торговой площади, Воскресенский собор был в 1842 г. переделан в формах позднего классицизма, получив монументальные восьмиколонные портики (не сохранился).

    Архитектурный облик Бежецка во второй половине XIX в. и особенно на рубеже XIX - ХХ вв. претерпел немалые изменения. В этот период было сооружено три церкви. Правда, небольшие по размерам и удалённые от центра. Наиболее интересна из них Спасская кладбищенская церковь (ул. Нечаева) - 19-главый храм, яркий памятник архитектуры в русском стиле. Важным ансамблем на северо-восточной окраине Бежецка стал возведённый в 1870-х - 90-х гг. Благовещенский монастырь (Рабочий городок). Главные его постройки - пятиглавый собор и колокольня - утрачены.

    В Бежецке на 8 тыс. населения перед революцией насчитывалось 24 храма и один женский монастырь с 1000 насельниц

Из гражданского зодчества интересны в Бежецке каменные торговые ряды, построенные в ХVIII веке, когда город стал уездным (в следующем столетии их несколько перестроили). На центральной улице города, называемой Большой, еще стоят каменные купеческие дома, от которых так и веет историей XIX века, - с их купеческим бытом, его размахом и типичными сценами из той жизни, так ярко воспроизведенными русскими писателями. Особенно интересны дома братьев Коробкиных и Новоротиных, на Большой улице выделяется дом нотариуса Тугаринова.

Бежецк - неплохо сохранившийся старинный русский город. Правда, к сожалению, сильно запущенный. Все основные автодороги сходятся у центральной площади, где установлен памятник героям ВОВ и заложен камень к юбилею города. Здесь же на месте древнего торга расположен городской рынок, а напротив - городской парк, где установлен памятник В.Я. Шишкову. Неплохое зрелище открывается с моста через реку Молога, ежели пройти немного на Тверь. Наиболее старые кварталы города расположились вдоль дороги, идущей в Сонково. Это и весьма интересные каменные (а иногда и деревянные) дома постройки 19 века, и красивейшие церкви, затерявшиеся в этих средневековых закоулках.

    Вокзал в городе один - каменный, круглосуточный, отапливаемый - расположен на окраине, недалеко от выезда на Весьегонск. На 1-5 мин. здесь останавливаются все проходящие поезда. Продажа билетов производится за полчаса до отправления каждого поезда. Рядом сохранилось старое паровозное депо. Есть небольшая сортировочная станция, охраняющаяся ВОХРами.

    Автостанция расположена на центральной площади. Много автобусов по району, в соседние райцентры и в Тверь. Транзитные рейсы по прибытию контролируются бежецкими ревизорами - сильный билетный шмон по отношению к каждому пассажиру.

Пригородные автобусы по основным магистралям – в Рамешки, Красный Холм, Сонково, Максатиху, Кесову Гору. Конечная автобусов у центральной площади города.

Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей

Адрес: 171950, Тверская область , г. Бежецк, ул. Большая, д. 63   

Режим работы:* Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника

 Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата основания - 01.03.1918

    дата открытия   - 05.10.1973

    23 июня - День рождения А.А.Ахматовой

3 октября - День рождения В.Я. Шишкова.

     У истоков музея в городе стоял Н.Л.Сверчков (племянник Н.Гумилева), музей осуществляет комплексный подход в научной и выставочной работе с опорой на мемориальную часть о знаменитых земляках. Мемориальный комплекс, отражающий творчество и жизненный путь писателя В.Я.Шишкова, музыканта и композитора В.В.Андреева, семьи выдающихся поэтов А.Ахматовой и Н.С.Гумилева, а также их сына Льва Гумилева.

Экспозиция музея рассказывает о Бежецке, крупном купеческом городе, в центре которого располагались торговые ряды, где находилась лавка Якова Дмитриевича Шишкова - отца писателя.

Бежечане любят и помнят своего земляка. Имя писателя носят библиотека и улица города.

20 августа 1950 года в городском саду был открыт памятник В. Шишкову.

Музей В.В. Андреева  Адрес:171980, Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д. 61 Режим работы: среда, четверг, пятница с 9:00 до 17:00; суббота, воскресенье с 9:00 до 16:00; понедельник и вторник - выходной.

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

07.02.1986 г. - Дата основания;

3 января - День рождения В.В. Андреева.

В первом зале представлены материалы о бежецком (1861-1872 гг.) периоде жизни В. Андреева. Виды города, фотографии двух домов по Большой улице, принадлежавших семье «потомственного гражданина, первой гильдии купца Василия Андреева и его законной жены Софьи Михайловны из дворян»,

Здесь он научился играть не только на фортепьяно и гитаре, но и на многих народных инструментах. В экспозиции - древнерусские музыкальные инструменты, бытовавшие в народе: свистулька в виде птички, жалейка, или брелка, пастушьи рожки. Особенно В. Андреева заинтересовала балалайка, первая встреча с которой состоялась в с. Марьино Вышневолоцкого уезда в 1883 году.

В музее воспроизведен интерьер гостиной Петербургской квартиры В. Андреева. На стенах множество фотографий известных музыкантов с дарственными надписями. Среди них - фото Ф. Шаляпина, с которым В. Андреева связывала многолетняя дружба. На знаменитых «Андреевских пятницах» звучал голос певца.

Бежечане любят и помнят своего великого земляка, навсегда оставшегося в истории русской национальной культуры. Имя В. Андреева носят улица и музыкальная школа. В городе работает детская музыкальная школа русского инструментального искусства, ежегодно проходит музыкальный фестиваль «Андреевские дни в Бежецке». В дни фестиваля в музее В. Андреева проводятся экскурсии-концерты с участием юных исполнителей на народных инструментах. В августе 2001 г. возле музея был открыт памятник Василию Васильевичу Андрееву.

Музей А.П. Иванова   Адрес: 171980, Тверская область, г. Бежецк, пл. Советская, д. 1 Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00;

9 сентября 2006 в средней общеобразовательной школе №3 с углубленным изучением музыкальных предметов состоялась церемония открытия мемориального музея всемирно знаменитого земляка - народного артиста СССР Алексея Иванова.

Алексей Иванов прослужил искусству пятьдесят лет. На протяжении 30 лет был солистом Большого театра и исполнял на прославленной сцене ведущие партии драматического баритона во многих спектаклях. В 1951 году он получил звание Народного артиста СССР, трижды ему присуждалась Сталинская премия.

Бежецк славен и именами, составившими гордость русской культуры. Здесь родились великий музыкант В.В.Андреев - основатель первого оркестра народных инструментов, и А.И.Тыранов, ученик А.Г.Венецианова. В продолжение традиции сегодня Бежецк -- один из центров народной музыки. Местный музей расположен в здании бывшего городского училища, где когда-то учился один из популярнейших русских писателей XX века - Вячеслав Шишков. В Бежецком уезде, в имении мужа-поэта Николая Гумилева - Градницы подолгу жила великая поэтесса Анна Ахматова, прошли детские годы их сына - известного ученого Льва Гумилева. Сейчас там открыт мемориальный музей. Бежецк сохранил ряд интересных памятников архитектуры - от двухъярусной шатровой колокольни Введенской церкви (1682 г.) до оригинальных купеческих особняков конца прошлого века. В городе работает Центр ремесел и народного творчества.

Местные достопримечательности:

колокольня Введенского монастыря 1680 г. Крестовоздвиженская церковь (1705 г.). Комплекс гражданской застройки города середина 19 нач. 20 в.

Благовещенский женский монастырь  171950, Бежецк, Нечаева, 43. Тверской обл.

                               г. БЕЖЕЦК

   Здание городского училища, XIX в.         К. Маркса ул., 63

--------------------------------------------------------------

Сначала завод Бежецксельмаш производил достаточно простую продукцию, но с каждым годом росли кадры, накапливался опыт, все более сложной становилась выпускаемая техника. Спустя десять лет после создания завод начал выпуск машин, необходимых для льноводства и коноплеводства. Серьезной вехой в истории "Бежецксельмаша" стали 60-е годы. Завод настолько вырос, что даже производства техники для агропромышленного комплекса всего Советского Союза стало недостаточно, чтобы загрузить работой коллектив, который к тому времени насчитывал более четырех тысяч человек. Тогда было принято решение об изготовлении на "Бежецксельмаше" машин особого назначения - для транспортировки ракет, поскольку их окончательную сборку перед пуском надо было производить на старте. В течение десяти лет эти машины сходили с конвейера "Бежецксельмаша" - было освоено девять марок. Некоторые из них принимали участие в парадах военной техники на Красной площади. Бежечане с гордостью узнавали на телеэкранах дело рук своих, чувствуя при этом большую ответственность за свой труд. Спецтехника занимала более 50% в общем объеме производства. Это была особая работа, которая дисциплинировала, создавала престиж предприятия.

Но с развитием сельского хозяйства стране требовалось все больше льноуборочной техники, и завод освободили от выпуска непрофильной продукции. Спрос на сельхозмашины был настолько велик, что к 70-м годам производственных мощностей "Бежецксельмаша" стало недостаточно. Тогда на государственном уровне президиумом правительства и Советом Министров СССР было принято решение о проведении широкомасштабной реконструкции на единственном в стране заводе, выпускающем технику для льноводства.

 ГУМИЛЕВЫ СНОВА ВМЕСТЕ.

 Некруглая дата со дня основания Бежецка - на днях ему исполнилось 866 лет - ознаменовалась большим культурным событием: открытием памятника семье Гумилевых.

Любопытно, что первоначально планировалось установить его в Санкт-Петербурге, приурочив к недавнему юбилею города. Но выделенных на это эпохальное событие денег на Гумилевых не хватило, и тогда решили перенести скульптурную композицию на "малую родину" Николая Гумилева. Здесь в своем родовом поместье он некоторое время жил со своей молодой женой, здесь же родился их сын, будущий известный ученый-этнограф.

Московский скульптор Андрей Ковальчук задумал скульптурную композицию как двувременную. Двадцатые годы символизируют бюст Николая Гумилева и сидящая рядом молодая красивая Анна Ахматова. На переднем плане, в нескольких шагах от родителей, стоит их сын Лев Гумилев, изображенный в уже достаточно зрелом возрасте (символ семидесятых - восьмидесятых годов) и держащий в руке написанные отцом книги.

Задумка авторов, достаточно интересная, вызвала ряд вопросов у неискушенных зрителей. К примеру, почему мать и сын изображены в полный рост, а их муж и отец лишь в его половину, неужто материала не хватило? Как пояснил сам автор, бюст - это символ короткой жизни Николая Гумилева.

К сожалению, на церемонию открытия памятника из-за слабого здоровья не смогла приехать вдова Льва Гумилева Наталья Викторовна. Но она прислала письмо, в котором благодарит создателей скульптуры, руководство города за увековечивание памяти Гумилевых. И пообещала в ближайшее время посетить Бежецк, чтобы посмотреть на родные лица.

Скульптор нашел интересное решение, зрительно разделив постамент на две части, каждой из которых соответствует свой временной пласт. На переднем плане фигура Льва Николаевича Гумилева, солидного мужчины и известного ученого. Он сжимает в одной руке книгу, в другой держит очки. Чуть поодаль от него сидит известная поэтесса, красивая, гордая, немного печальная, с четко очерченным профилем. На заднем плане - колонна, которую венчает бюст Николая Гумилева. По словам скульптора, бюст поэта (вместо целого изваяния) должен символизировать краткость жизненного пути Николая Степановича. (Напомню читателям, что русский поэт был расстрелян в августе 1921 года по обвинению в контрреволюционном заговоре.

Все без исключения бежечане признали, что памятник работы Андрея Ковальчука способен только украсить город. Особенно, на наш взгляд, удачным стал выбор места для монумента. Памятник семье Гумилевых-Ахматовых расположен в уютной тенистой аллее в центре города. Деревья, простоявшие там не один десяток лет, решили не спиливать, и от этого выиграл и город, и сам памятник.

В тот же день состоялось открытие новой телефонной станции на 3600 номеров, которая должна обеспечить всех желающих горожан телефонами. Новая АТС оснащена самым современным оборудованием. Руководство станции устроило для представителей прессы самую настоящую экскурсию с подробнейшим рассказом о преимуществе цифровой системы связи. И в самом деле оборудование новой АТС занимает всего одну комнатку, тогда как старая техника располагается аж в нескольких больших залах.

Последним в ряду торжеств стало открытие нового зала бракосочетаний. До этого регистрация браков проходила в фойе местного кинотеатра. Теперь молодожены могут обменяться кольцами в красивом новом зале.

Здание поликлиники начало строиться в Бежецке почти два десятка лет назад, еще при советской власти. До этого заболевших горожан врачи принимали в здании, где находилась трапезная бывшего женского монастыря Иоанна Кронштадтского, построенного еще в 1703 году. В тесном помещении трапезной принимать больных было крайне неудобно, но врачи и горожане надеялись на то, что в ближайшее время будет построена новая поликлиника.

Бежецкий промышленно-экономическнй техникум  171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 13 тел. (08231) 2-14-81, 2-00-84  факс (08231) 2-14-81

e –mail: ppbret@bezh.dep.tner.ru

    Округ благочиния охватывает собой Бежецкий и Сонковский районы. Границы благочиния совпадают с границами районов. На территории благочиннического округа находятся четыре святых источника:

    - святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», свв. Царственных страстотерпцев, свт. Николая архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, г. Бежецк;

    - святой источник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», с. Княжиха Бежецкого района;

    - святой источник «Всех скорбящих Радость», с. Поречье (Миновское) Бежецкого района;

    - святой источник Казанской иконы Божией Матери д. Рылово Сонковского района.

Бежецкий уезд занимает северо-восточную часть губернии. Пространство 7417,2 кв. версты (153,26 кв. мили или 8441,1 кв. км). Большая часть уезда орошается рекой Мологой и ее притоками. Молога судоходна здесь только весной, и то для небольших лодок. Число жителей в уезде, кроме города, 229510 душ обоего пола. Несмотря на трудно возделываемую почву, хлебопашество развито настолько, что появляется избыток для продажи в другие губернии. Посев льна и конопли незначителен. Садоводство и огородничество не развито. Спичечная фабрика, 2 свечно-восковых завода, 1 стеклянный, 25 мукомолен, 2 маслобойни, 5 сыроварен и 3 винокуренных завода.

=========================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=======================================================================

Красный Холм, город, районный центр в Тверской области, в 175 км к северо-востоку от Твери. Расположен на Верхнемоложской низине, на р. Неледина (бассейн Волги). Железнодорожная станция на линии Сонково - Овинище II. Автодорога. Аэропорт. Население 7,9 тыс. человек (1992).

      Возник как торговое и промышленное село Спас на Холму (первое упоминание в начале XVI). С 1776 - уездный город Красный Холм. Тверского наместничества; в 1796 - город за штатом. В 1861 в городе действовали 10 заводов, в том числе 2 клееваренных, 5 салотопенных, колбасный, изразцовый и др.; жители занимались сельским хозяйством, различными ремёслами, велась торговля сельскохозяйственными товарами. Современный Красный Холм - центр сельскохозяйственного района мясомолочно- льноводческого направления. Основные направления промышленности - переработка сельскохозяйственного сырья (маслосырозавод, хлебокомбинат, льнозавод). Швейное ПО. Картинная галерея художника В. А. Цветкова.

В г. Красный холм имеется гостиница "Колос" на 39 мест.

Красный Холм  - заштатный город Тверской губернии, Весьегонского уезда, в 76 верстах от уездого города и в 40 верстах от г. Бежецка (ст. жел. дор.). К.-Холм преобразован из экономического села в уездн. город в 1776 г., оставлен за штатом в 1796 г. Значительная торговля как местная, так и вывозная (преимущественно с С.-Петербургом); главнейшие предметы торговли: яйца, лен, шкуры, кожи и крестьянская обувь; кустарями окрестных селений, числом до 1500, шьется ежегодно до 100 т. пар сапог, на сумму свыше 200 т. р. 2 каменные церкви, 481 жилых домов, 4 училища, торговых заведений 172, фабрик и заводов 9, с 35 рабоч., в том числе 3 кожевенных зав., с ежегодным производств. до 100 тыс. руб. Городской общественный банк. 6 ярмарок, из них 2 значительные. Жит. 2024. В 2 в. от К.-Холма Антониев мужской монастырь, основанный в 1461 г.

Город Красный Холм насчитывает немногим более двухсот лет существования, однако он вырос на основе старинного села Спас на Холму и включает в свою территорию древний Николаевский Антониев монастырь. Собственно город расположен на правом берегу реки Неледины, основная его часть возвышается на холме. Отдаленный от нее на расстоянии более 2 км монастырь (поселок Слобода) стоит на левом берегу реки Могочи, напротив впадения в нее Неледины.

   Согласно летописи, монастырь был основан в 1461 г. старцем Антонием, пришедшим сюда из Белозерья. Земля, на которой возникла обитель, относилась к Бежецкому Верху и принадлежала боярам Нелединским-Мелецким, происходившим от литовских князей Мелецких, которые приняли при Василии Темном православие. В первые годы существования монастыря здесь были построены деревянные Никольская церковь и ограда. В 1480-х гг. был сооружен каменный Никольский собор, дошедший до нашего времени в руинированном состоянии.

   В 1492 г. в монастыре началось строительство еще одного каменного сооружения - трапезной палаты с церковью Дмитрия Солунского (в конце XVI в. ее разобрали и заменили новой трапезной с Покровской церковью, от которой остались лишь руины). Существование в конце XV в. в монастыре двух монументальных каменных строений позволяет сравнивать его с крупнейшими обителями того времени (Троице-Сергиев, московские Чудов и Симонов монастыри).

   Первое упоминание о селе Спас на Холму относится к 1518 г., когда калужский князь Симеон Иванович, в уделе которого находился Бежецкий Верх, пожаловал село Антониеву монастырю. В XVI в. здесь существовали две деревянные церкви - Преображения и Троицы, которые впервые упоминаются в 1575 г. В это время Спас на Холму был одной из значительных вотчин монастыря, крупным торговым пунктом, через который проходила дорога из Москвы и других городов к Весьегонской ярмарке.

   В смутное время монастырь и село подверглись разорению. Согласно переписным книгам д.п. Свечина (1627 - 1629 гг.), в селе остались одна деревянная церковь Преображения с Никольским приделом и всего шесть дворов. На протяжении XVII в. село постепенно росло. В 1646 г. в нем значатся две церкви, а в 26 дворах проживало 43 человека.

   Благосостояние обители и села в конце XVII в. отразилось в значительном строительстве в монастыре. Это был один из важнейших периодов формирования его архитектурного комплекса. Возведенные в конце XVlI в. Братский корпус (1685), Вознесенская церковь над Святыми вратами (1690), Братский малый корпус с воротами (1690 - 1697), северо-восточная башня (1697; стены и остальные башни не сохранились) определяют облик существующего ансамбля монастыря. Их архитектура, отличающаяся повышенным декоративизмом наружного убранства, характерна для русского зодчества середины второй половины XVII в.

   В первой четверти XVIII в. село оставалось значительным населенным пунктом. Об этом свидетельствует тот факт, что обе деревянные церкви были тогда заменены каменными храмами. В 1713 г. была освящена холодная Спасо-Преображенская церковь (с 1791 г. - собор), разрушенная в советское время. Соборная Троицкая церквь построена в 1724 г. и просуществовала до 1820-х гг..

   В 1764 г. по закону о секуляризации церковных земель село Спас на Холму перешло в ведение коллегии экономии. В 1776 г. было преобразовано в город, ставший уездным центром Тверского наместничества и получивший название Красный Холм.

   В конце XVIII в. за западной границей города по оси одной из поперечных улиц было устроено кладбище, на котором в 1794 г. возвели кирпичную Никольскую церковь (ул. Загородная, 81).

   После сооружения в 1820 - 1846 гг. нового пятиглавого Троицкого собора (не сохранился) усилилась градостроительная роль храмового комплекса центральной площади, особенно значительного на фоне мелкомасштабной деревянной застройки. Собор был возведен не на месте прежнего обветшавшего и разобранного в 1820-х гг. теплого храма, который стоял рядом со Спасо-Преображенским собором, а в нижней (южной) части площади. Это внесло дополнительный архитектурный акцент в общую панораму грода. Огромная по высоте, монументальная по формам четырехъярусная колокольня Троицкого собора (ул. Октябрьская) была выстроена в конце 1860-х - начале 1870-х гг.

   Рядом со Спасо-Преображенским собором в 1883 - 1903 гг. был выстроен Владимирский собор (не сохранился). Это был пятиглавый храм в духе церквей К.А. Тона. Непосредственным образцом для него послужил собор г. Мологи Ярославской губернии. После возведения Владимирского собора на центральной площади Красного Холма сложился внушительный храмовый комплекс из трех соборных церквей и двух колоколен, особенно впечатляющий на фоне скромной застройки небольшого заштатного городка. Такой градостроительный контраст был одной из главных особенностей архитектурного облика Красного Холма во второй половине XIX - начале ХХ в.

   В советское время были разрушены все три собора, создававшие замечательный комплекс на центральной площади. Это сильно обеднило силуэт города, в панораме которого единственной архитектурной вертикалью в настоящее время служит колокольня Троицкого собора. В руинированном виде уцелел ансамбль Антониева монастыря, в котором особую художественную ценность представляет Никольский собор - выдающийся памятник древнерусской архитектуры.

Совсем недавно, в июле, город Красный Холм отпраздновал 225-летие. В таком качестве он был провозглашен 4 марта 1776 года и два месяца спустя приписан к Тверскому наместничеству. А поскольку в тот же день впервые отметили и 72-летие района, день был объявлен нерабочим. Состоялось множество мероприятий: от конкурса рыболовов, выставок цветов и кошек, спортивных соревнований, концертов и дискотеки до торжественного собрания, на котором горожане впервые увидели свое знамя.

Давайте просто прогуляемся по городу. Те же названия улиц, что и в других подобных городах, оставшиеся с недавних времен, - Пролетарская, Коммунистическая, Советская, Ленина, Калинина... Но в отличие от некоторых - и немало зданий дореволюционной постройки (так, в красивом старом доме Мясникова разместился краеведческий музей). А ознакомившись с историей Красного Холма, можно найти в ней немало интересного, выделяющего его из ряда других. Заглянем в нее, тем более что еще сохранились немые свидетели тех времен.

В XV веке эта местность принадлежала помещику А.Нелединскому-Мелецкому. В 1461 году зашел сюда из Белозерья старец Антоний и вдруг занедужил. Поправившись, он решил остаться здесь навсегда и построил деревянную часовню, а затем и церковь. Так образовался Никольский Антониев монастырь. В 1481 году в нем был заложен первый каменный храм, Никольский, достроенный уже после смерти Антония и являвшийся интереснейшим памятником московского зодчества, отмеченным рядом новаторских черт. Но настоящий расцвет монастыря пришелся на более позднее время. Здесь были построены еще четыре церкви, колокольня и несколько зданий. К 1764 году монастырь владел 4620-ю душами крестьян, был штатным второго класса. К нему приписали Введенский монастырь в Бежецке и две пустыни. А представители каких фамилий нашли успокоение на его кладбище-Шереметевы, Орловы, Ушаковы, Тютчевы...

Любопытно, что и первое упоминание о Красном Холме произошло благодаря Антониеву монастырю - когда в 1518 году ему пожаловали небольшое село Спас на Холму. В 1713-м благодаря архимандриту монастыря Иосифу в селе построили первый каменный Сасо-Преображенский собор. Спустя столетие прибывший в Красный Холм архимандрит Филарет (будущий московский митрополит) дал разрешение на строительство нового собора взамен обветшавшего Троицкого. И в сентябре 1846-го был освящен новый красавец пятиглавый собор, построенный в стиле позднего классицизма. Несколько позже возникла идея строительства колокольни, однако не поддержанная властями. Но в 1860-х годах купцу В. Бородавкину удалось добиться разрешения. Немало крестьян пожертвовали деньги на колокольню. Зато и получилась она превосходно-с выразительной пластикой объемов, богато декорированная. А сто лет назад на средства другого В.Бородавкина nо-соседству был возведен и пятиглавый красивейший Владимирский собор - в духе творений К.Тона.

Таким образом, в центре Красного Холма возник уникальнейший комплекс: три замечательные церкви на одной площади. Для городка с населением в полторы тысячи человек это немало. А ведь был в нем и четвертый храм. Еще в 1794 году при кладбище построили Никольскую церковь, у которой в 1866 году на средства В.Бородавкина-младшего была расширена трапезная и возведена колокольня.

Увы, сейчас от былого великолепия осталось немного. После того, как столетие назад железная дорога от Сонкова на Весьегонск рассекла город на две части, южная стала приходить в упадок. Рушился Антониев монастырь. Сейчас от него осталась лишь стена Никольского собора да северо-восточная башня с пристроенным братским корпусом. На городской площади же можно увидеть одну колокольню, по-прежнему являющуюся доминантой города - это все, что осталось от построенного в середине XIX века Троицкого собора. Он был полностью разрушен в 30-х гг. прошлого века. Колокольню удалось сохранить лишь потому, что ей нашли практическое применение. Она использовалась в качестве парашютной вышки для местных спортсменов ДОСМФ. На сегодня колокольня Троицкого собора - это самое высокое сооружение в Красном Холме, памятник архитектуры XIX века, своеобразный символ города. В 9О-е годы здесь были проведены реставрационные работы. Покрыт железом купол колокольни, на ней установлен крест, обследованы ярусы колокольни.

Краснохолмский краеведческий музей

Телефон: (237) 3-3660, 2-2711  

Адрес: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, 21

17 мая 2006  После восьмилетнего перерыва, связанного с сильным пожаром, в Красном Холме открыл двери для посетителей краеведческий музей. Благодаря президентскому гранту удалось отремонтировать первый этаж старинного деревянного особняка, принадлежавшего знаменитой династии Мясниковых. К Дню района планируют отремонтировать фасад здания, восстановив резные наличники.

    Небольшой транзитный город в Тверской области на трассе Р84 Тверь - Устюжна, состоящий, главным образом, из 2-х этажных домов и  не имеющий объездной. Если вас высадили на какой-либо из окраин, советую пройти его пешком. Чтобы пройти быстрее, идти надо по дороге, предназначенной для легковушек, а не для грузовиков - первая намного короче второй. На окраинах они соединяются, вновь образуя трассу Р84. Из Красного Холма также идет дорога на Сонково (через Бол.Рогозино!!), поток на которой невелик. На Бежецк удобнее всего стопить у охраняемого ж/д переезда. Кстати, если вам надо доехать до Устюжны, не обращая внимания на Весьегонск, имейте ввиду, что многие машины идут через Молоково - Сандово и далее по новой дороге на север, а не по Р84.

    Главная достопримечательность - развалины древнего монастыря - находится у выезда на Бежецк, между городом и селом Слобода. В центре города реставрируется колокольня, там же есть несколько домов дореволюционной постройки, из которых наиболее красивый - здание бывшего торга. Есть и дешевые магазины - весьма неплох местный хлеб!

АНТОНИЕВ НИКОЛАЕВСКИЙ КРАСНОХОЛМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

 Недалеко от города в 1461 году  иеромонахом Антонием, прибывшим из Белозерской стороны на пустынный берег р. Мологи, был основан монастырь. Первый храм был поставлен на пожертвования местного боярина Афанасия Нелединского-Мелецкого во имя Святителя Николая, на месте чудесного явления преподобному его иконы. Будучи настоятелем основанного им монастыря, преподобный назидал свою братию частыми поучениями и особенно примером своей подвижнической жизни.  Скончался он в 1481 году и тело его погребено было под спудом в одном из приделов Никольского собора. С годами монастырь строился, росли его вотчины. В 1760-х гг. К монастырю был приписан Бежецкий Введенский монастырь. В 1783 открыта церковно-приходская школа, с 1809 в монастыре размещалось Краснохолмское духовное училище. К концу XIX века монастырь занимал 4-угольную площадь. В нем были четыре каменных церкви: Соборная Святителя Николая, с юго-западного угла с ней была пристроена в 1690 г. малая церковь Всех Святых (в соборе находились иконы Святителя Николая, одна из которых и была явленная); Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Воздвижения Животворящего Креста Господня (1592 г); Вознесенская (1691 г.) над Святыми вратами; надвратная Иоанно-Предтеченская (1764 г). В трехъярусной каменной колокольне (1668 г) помещались библиотека и архив. Имелся двухэтажный настоятельский корпус (1748 г), братский корпус (1685 г), каменные небольшие келии над воротами. Вне ограды располагалась каменная часовня, устроенная в юго-восточной башне.

После революции Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь постигла участь многих монастырей России. Он был разрушен и от построек конца XVII века до нас дошли остатки стены, Братский корпус, настоятельские кельи и северо-восточная башня. Стены Никольского собора, постройки XV века, тоже отчасти сохранились. Возможно, храм бы больше уцелел, если бы разорение святыни не продолжалось и по сей день, и не растаскивался кирпич уникального памятника.

    Еще в Красном Холме есть картинная галерея, краеведческий музей (ул. Коммунистическая, д. 21; тел. 2-27-11), постепенно восстанавливаемая церковь, а также ж/д линия Москва - Савелово - Сонково - Питер. Вообще, Красный Холм сам по себе не очень интересен, и для автостопщика имеет значение, как город без объездной. Кстати, несмотря на огромное (да-да!) количество московских машин на трассе, очень советую вам двигаться именно на локале, а не ждать проходную машину, особенно, если вы едете в сторону Весьегонска.

    На въезде со стороны Весьегонска, слева, есть хороший круглосуточный магазин.

    Ж/д вокзал деревянный и круглосуточный, расположен недалеко от Бежецкого выезда. Здание его небезынтересно и симпатично, рядом сохранилась водонапорная паровозная башня. Здесь останавливается единственная пара пригородно-пассажирских поездов с тетками, стоящих 1-2 мин.: на Сонково 18.17, на Пестово/Весьегонск (+ вагоны на С-Пб вт,чт,сб) 8.42. Продажа билетов производится за полчаса до отправления

    От автостанции (ж/д вокзал) отправляются автобусы в Тверь (от 3 до 5 в день), и в другие стороны.

Краснохолмский сельскохозяйственный техникум 171660, Тверская область, г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 34  тел. (08237) 2-25-74 факс (08237) 2-25-74

Брейтовское ГУП "Автодор" завершает строительство асфальтовой дороги, которая соединит Ярославскую и Тверскую области. Пока дорога заканчивается у села Сутка. Но вскоре, повернув направо - на деревню Лискино, можно будет ехать до Скоркина, потом до тверского города Красный Холм, а дальше - хоть в Петербург. Прежде можно было рискнуть и отправиться туда через Весьегонск, но на том пути встречались незаасфальтированные участки. Так что пять километров трассы от Лискина до Скоркина, которые доделывают брейтовские дорожные строители, очень важны. Так что на будущей неделе здесь уже ждут рабочую комиссию для предварительного осмотра готового объекта перед сдачей государственной комиссии.

============================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===================================================================

Сандово - поселок городского типа, центр Сандовского района Тверской области. Поселок известен с 1500 года, как одно из сел Бежецкого Верха, принадлежавшее Краснохолмскому Антониеву монастырю. В конце XIX Сандово являлось торговым селом в составе Весьегонского уезда, а в 1929 был образован Сандовский район.

Гостиница  Адрес: 171761, Россия, Тверская область, пгт Сандово, ул. Лесная, д. 4 тел. (08272) 2-13-51

Поселок застроен преимущественно одно-двухэтажными деревянными и реже кирпичными домами. Как таковых достопримечательностей нет за исключением памятника героям ВОВ. В поселке есть рынок, торговый центр и центр досуга.

Основные предприятия поселка - масло-сырозавод, хлебокомбинат, льнозавод, леспромхоз. Также на территории района ведется добыча торфа, строительного песка и гравия.

Сандовский район расположен на стыке трех областей - он граничит с Весьегонским и Молоковским районами Тверской области, с Пестовским районом Новгородской области, а также с Устюженским районом Вологодской области.

От Сандово в разные стороны уходит несколько дорог. Главная дорога Сандово - Молоково - Хабоцкое, через которую можно выехать к Красному Холму, Бежецку и затем далее на Тверь или Москву (ч. Кашин, Калязин или ч. Тверь). По этой дороге также добираются и до Весьегонска, поскольку более короткая дорога Сандово - Весьегонск (ч. Тухани, Любегощи) по большей части не имеет покрытия. По дороге Сандово - Устюжна также можно попасть на трассу Санкт-Петербург - Вологда. По этой же дороге можно выехать и в Пестово - эта дорога все-же существует (не верьте картам!). Для того, чтобы доехать до Пестово следует выехать из Сандово на Устюжну, а затем после крупного села Никола повернуть налево по указателю "Красный Партизан". Эта дорога через село Расторопово выведет на шоссе Малышево - Пестово, где следует повернуть налево. Дорога Сандово - Устюжна имеет твердое покрытие в пределах Вологодской области - от села Никола и севернее. Дорога на Пестово асфальтирована до села Расторопово и от развилки Малышево - Пестово. Неасфальтированные участки Сандово - Никола и Расторопово - развилка регулярно грейдеруются и пригодны для проезда колесного транспорта в любое время года. Также существуют местные дороги по району: на Лунево, Детково, Пожарье, Ладожское - Львовское - Тюхтово.

Основные автобусные маршруты от Сандово совпадают с направлением главных автодорог. Это автобусы в Устюжну, Пестово, Тверь, Лунево, Детково, Пожарье, Львовское, Тюхтово и другие. Автостанция находится в здании железнодорожного вокзала.

Железнодорожное сообщение по станции Сандово (движение открыто в 1919 году) мологского направления Октябрьской железной дороги осуществляется пассажирским поездом Санкт - Петербург - Сонково (ч. Мгу, Будогощь, Хвойную, Пестово, Овинище). В составе поезда по определенным дням недели следуют беспересадочные вагоны Пестово - Москва (ч. Овинище, Сонково, Калязин), а также вагоны местного сообщения Пестово - Сонково, курсирующие ежедневно круглогодично в составе этого поезда или его расписанием. Также по станции Сандово осуществляются грузоперевозки. Станция Сандово и железнодорожный вокзал работают только в дневное время, а на ночь закрываются.

если вам надо доехать до Устюжны, не обращая внимания на Весьегонск, имейте ввиду, что многие машины идут через Молоково - Сандово и далее по новой дороге на север, а не по Р84.

====================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===================================================================

Весьегонск, районный центр в Тверской области, в 253 км к северо-востоку от Твери. Расположен на заболоченной местности, на Среднемоложской низине, на западном берегу Рыбинского водохранилища. Конечная железнодорожная станция ветки от линии Сонково — Санкт-Петербург. Аэропорт. Население 9,7 тыс. человек (1992; 3,5 тыс. в 1897; 4,0 тыс. в 1926; 8,4 тыс. в 1970).

Впервые упоминается в XV в. как село Егонская Весь (Весь Егонская), расположенное на р. Молога и принадлежавшее московскому Симонову монастырю. В XVI в. село славилось ярмарками (продавались воск, хмель, мёд, соль, рыба, икра, сукно, меха и др.), на которые съезжались не только русские, но и иностранные купцы. В 1610—14 значительно пострадало от набегов польско-литовских войск. Из монастырского ведения в XVIII в. перешло в ведение государства. С 1776 село Весьегонское получило статус города В. Тверского наместничества. Со второй половины XVIII в. экономическое значение В. улучшилось благодаря восстановлению ежегодных ярмарок (так, Крещенская и Богоявленская стояли в ряду самых значительных ярмарок Российской империи), на которые съезжались купцы из Поволжья. С 1803 — заштатный город Тверской губернии. В конце XIX в. в связи с упадком Тихвинской водной системы, а также строительством железных дорог В. утратил значение как торговый город и транзитный пункт из Астрахани в Санкт-Петербург.

Гостиница "Весь" Адрес: г.Весьегонск, ул. Кирова, д. 75, тел. (48264)2-13-51

Весьегонск  - уездный город Тверской губ., в сев.-вост. углу губ., на правом, низменном берегу р. Мологи. От ближайшей станции Рыбинско-Бологовской жел. дор., Бежецка, в 89 вер. Пароходная пристань. Жителей в 1890 г. 2813 (1354 м. и 1459 ж.). Церквей камен. 4. Домов камен. 8, дерев. 759. В 1886 г. было: торгово-промышлен. заведений 365, 1 свечной завод и 1 тов. мукомольн. мельница, 2 нач. училища (1 городское и 1 земское), земская больница. Ярмарок 4, из которых Богоявленская - самая значительная во всей губернии. Ярмарка в последнее время сильно падает, но все-таки оборот ее не менее 1 млн. руб. Торговцев съезжается (из Москвы, Бежецка, Красного Холма, Устюжны, Ярославля и Вологды) до 5000; привозят меха, кожи, рыбу, хлеб, гвозди (из Весьегонского и Устюженского уу.), бакалейные, галантерейные и мануфактурные товары, а также приводятся лошади. За исключением ярмарки, торговое значение Весьегонска ничтожно. Доход города в 1886 г. 26385 р., в том числе 20351 р. с недвижимых имений, преимущественно от заливных лугов по Мологе (около 3000 дес.); расход 27508 р., в том числе 5475 руб. на учебную часть.

Весьегонск, по преданию, обязан своим происхождением очень раннему времени; еще до прибытия славян на его месте жила весь егонская, под каким именем и доселе известен этот край у стариков-крестьян других уездов Тверской губернии (В., живущая здесь, названа егонской будто бы от р. Иогницы, в отличие от В. моложской, жившей по р. Мологе). Более положительные сведения о В. восходят до половины XVI столетия. В грамоте вел. кн. Иоанна IV (1564) упоминается село Весь-Егонское (в Бежецком верхе, Городецком стане), принадлежавшее в то время Пречистенскому Симонову монастырю. В селе В. уже в то время была таможенная застава и производилась значительная торговля, расширившаяся особенно с тех пор, как сюда была переведена моложская ярмарка. По свидетельству иностранных писателей XVI и XVII вв., сюда съезжались купцы немецкие, греческие, итальянские, персидские; множество пошлинного серебра собиралось в казну; в большом количестве продавались и покупались: воск, хмель, мед, соль, рыба, икра, сукно и мягкий товар - бобры, куницы и белка.

Во второй половине XVI в. Весь Егонская была важным торговым населённым пунктом. После Смутного времени торговое значение села упало. Согласно описям 1617 и 1628-29 гг., здесь были две деревянные церкви, монастырский двор, 43 крестьянских двора. Во второй половине XVII в. торговое положение села окрепло. В 1685 г. Весь Егонская вошла в состав Устюженского уезда, который в 1708 г. был включён В Ингерманландскую губернию.

   В это время село располагалось на правом берегу Мологи и было вытянуто вдоль реки. Ручей Скородум, впадавший в Мологу, делил его территорию на две неравные части - северную (большую) и южную. С запада в село вела дорога из Устюжны Железнопольской, с юго-запада - из Красного Холма. Одна из улиц продолжала краснохолмскую дорогу и выходила к берегу Мологи. 3десь, на возвышенности, стояла каменная пятиглавая Богоявленская церковь, построенная в 1742-1758 гг. на месте деревянной Ильинской.

   В 1764 г. в соответствии с секуляризационной реформой село было отобрано у Симонова монастыря и стало экономическим, а через 12 лет (1776) включено в число заштатных городов Тверского наместничества под именем Весьегонска. Вскоре (1780) был пожалован новому городу и герб, представляющий изображение черного рака на золотом поле. Наконец, в 1803 г. В. получил значение уездного города Тверской губ.

   Регулярный план, утверждённый в 1776 г., придавал территории будущего города геометризированную форму, в основу которой была положена неправильная пятиугольная фигура. Центр города предполагалось сохранить в историческом ядре бывшего села - на площади у берега Мологи, где стояла церковь. Вдоль двух сторон треугольной площади проектировались корпуса торговых лавок. На остальной территории взаимно перпендикулярные улицы должны были образовывать правильную сетку прямоугольных кварталов. Помимо главной площади планировалось устройство ещё четырёх прямоугольных площадей. Самая крупная из них (впоследствии Мытная) размещалась в центре. Площадь в юго-восточной части города устраивалась вокруг деревянной Троицкой церкви, построенной в 1776 г., но ещё до утверждения регулярного плана. Храм занимал довольно "случайное" место на территории проектируемой площади, западная сторона которой отводилась под "казённые строения".

   Очевидно, в 1777 г. деревянная церковь была перенесена на один квартал к западу. Устроенную здесь новую площадь улицы пересекали по центральным осям, а храм был поставлен примерно в точке их пересечения. Это место - так называемая Соколова гора - было самым возвышенным в городе. Частично площадь сохранилась до настоящего времени (начало ул. Софьи Перовской). В конце 1770-х - начале1780-х гг. при Богоявленской церкви (ставшей городским собором) была построена отдельно стоящая каменная колокольня с часами.

   К началу XIX в. было застроено лишь около половины кварталов, запроектированных регулярным планом. Они составляли восточную часть всей территории, вытянутую вдоль Мологи. Центром города являлась Соборная гора, выходившая одной стороной к Мологе.

   Во второй половине XIX в. в архитектурном облике Весьегонска произошли довольно заметные изменения. Территория города расширилась в южную сторону. В новом районе была устроена обширная площадь (плац). В 1870 г. за юго-западной окраиной города было отведено место для нового кладбища, существующего и ныне. В 1852 г. на Мытной площади была возведена кирпичная ярусная часовня (так называемая Посадская) в русском стиле. В 1868 г. вместо разобранной деревянной была выстроена каменная Троицкая церковь (ул. Софьи Перовской, 1а).

   К началу ХХ в. была застроена большая часть ранее не освоенных кварталов регулярного плана города. Архитектурный облик Весьегонска в это время изменился, по-видимому, незначительно. Возле собора в 1907 г. возведена кирпичная Никольская часовня - ярусная девятиглавая постройка в русском стиле.

Просвещением и лечением жителей занималось земство. В 1909-1910 годах в уезде работали 187 земских школ. В городе были мужская и женская гимназии. Уездная медицина располагала шестью больницами на 90 коек, в которых практиковали 7 врачей, 6 фельдшеров и 7 акушерок.

Открывшийся в начале ХХ века Народный дом выполнял функцию театра, здесь ставились пьесы российских и зарубежных авторов. А в канун революции в Весьегонск пришел синематограф. Его построил пароходовладелец Николай Родин. Блещущий огнями электричества кинотеатр "Форум" держался преимущественно на американском репертуаре - немых картинах с участием Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Чарли Чаплина.

Для развлечения горожан в Весьегонске был устроен Общественный сад с танцплощадкой. Зимой заливали каток размером с футбольное поле. Ежевечерние гулянья происходили также на главной улице города - Ярославской, освещавшейся тремя десятками керосиновых фонарей.

В 1939—41 при строительстве Рыбинского гидроузла город Весьегонск оказался в зоне затопления и был перенесён на новое место — в 0,5 км от старого города.

Девятнадцатого сентября 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переводе районного центра из города Весьегонска в село Кесьму. Весьегонск, с 1775 года носивший статус города, согласно Указу становился рабочим поселком Овинищенского района. Десятью годами раньше был ликвидирован Весьегонский район. Его западная часть отошла к Сандовскому району, северная, замоложская, - к Вологодской области, а запад ушел под воду.

Опубликованный в газетах Указ правительства не стал для весьегонцев неожиданностью. Работы по переносу города начались еще летом, когда сюда прибыли заключенные Дмитлага и приступили к выпиливанию дубовых рощ в пойме Мологи. Работами руководили люди в погонах из НКВД. Штабеля бревен долго лежали никому не нужными, часть потом ушла под воду.

"Естественно, жители Весьегонска восприняли Указ правительства без радости

Ждали весны 1940 года. В этом последнем предвоенном году и произошел основной перенос города. Разбирали все, в том числе и булыжные мостовые, но перевозили только деревянные дома. Каменные, которых в уездном городке было немало, на новом месте не собирали. Кирпич шел на фундаменты домов. В основание перевозимых жилищ были положены также мраморные и гранитные плиты с кладбищенских памятников, камни от разрушенных храмов. Кирпичная кладка будто сопротивлялась. Раствор был такой прочный, что камни разбивали с трудом. Иногда блоки выдерживали в воде и лишь спустя время их удавалось разделить на части. А пожилые одинокие люди вовсе остались без жилья. Сил и средств на переселение не хватало, богадельни советская власть ликвидировала. Одни пошли по миру, другие отправились в последний путь. Всего на новое место было перевезено около 600 домов. Наступил 1941 год.

Школьникам приходилось покидать построенное в 1907 году, как тогда казалось, на века великолепное здание с большими классами, двусветным актовым залом, высокими потолками, хрустальными люстрами, обилием света, центральным отоплением. Многие бегали смотреть, как идет разборка школы, и очень переживали. В их числе был и ученик десятого класса Борис Купцов. В своей книге он с горечью пишет: "Гимназию вполне можно было бы не разбирать вплоть до весны 1941 года, тем самым дать возможность двум выпускным классам доучиться в лучших условиях, ведь вода залила город лишь в июне 1943 года".

"В один из зимних дней взорвали массивную соборную колокольню (здание собора было уже разобрано). Она рухнула на торговую площадь, подняв облако снежной пыли. От тяжелого глухого удара задрожала земля.

...Город буквально пустел на глазах. К весне от бывшего Весьегонска остался обширный унылый пустырь у Мологи с грудой битого кирпича, белеющими пнями выпиленного городского сада и березовых аллей по улице С.Перовской. Повсюду среди рыжей прошлогодней травы и зарослей крапивы виднелись кучи всякого мусора и прочего хлама. 

Вода наступала на город медленно, но все же быстрее, чем ожидали весьегонцы. Уже переехав на новое место, они продолжали засаживать на прежних местах огороды. Так было в 1941, 1942 и 1943 годах. Только урожай 1943 года собрать не удалось. Он остался под водой, ведь в этом году пришла настоящая, "большая", вода. Она поглотила старый Весьегонск

В современном Весьегонске: заводы — маслосыродельный, рыбный, винный, льнообрабатывающий; химлесхоз, леспромхоз, деревообрабатывающий комбинат и др. Краеведческий музей (основан в 1919).

ВЕСЬЕГОНСК  (или Весь)(осн. в 15 в.; нас. 10 т.ж.)

    Самый северный город Тверской области на трассе Р84 (Тверь - Устюжна),

состоящих из 1 и 2-х этажных домов. Объездной нет. Поскольку в военное время Весь была затоплена водами Рыбинского водохранилища вместе со всеми церквями и старинными постройками, - свое основное историко-архитектурное значение она утратила. Весь перенесли из зоны затопления на 0,5 км и ничего интересного из архитектуры в ней не осталось. Сейчас Весь - очень тихий провинциальный городок с пристанью на Рыбинском водохранилище, ж/д станцией на тупиковой ветке Овинище - Весьегонск и автостанцией на трассе Р84, а также краеведческим музеем (ул. Маркса, д. 97; тел. 2-11-11).

    Посетив Весь, обязательно попробуйте местные хлебеса - поистине, это город очень дешевой и очень вкусной хлебопродукции. Повсюду стоят киоски и хлебные магазины. Обязательно загляните в магазин "Кулинария> на ул. К. Маркса - это если идти от вокзала в сторону Устюжны, справа будет этот магазин. В нем вы обретете дешевую еду! Еще в Веси есть церковь - на кладбище, недалеко от Устюженского выезда, и телеграф. Автоматы по жетонам отсутствуют, а связь по городу бесплатная.

    В городе две параллельно идущие дороги (одна через центр, а другая в объезд). Обе дороги причудливо извиваются и на каждом более-менее крупном перекрестке меняют направление. При въезде со стороны Красного Холма дорога сразу упирается в перекресток. Через центр будет направо, а по окраине налево (туда стоит указатель на Устюжну для грузовиков). Со стороны Устюжны объединение дорог происходит у весьма грандиозного сооружения - монумента героям ВОВ.

Весьегонский краеведческий музей Адрес: 171720, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 97, тел. (48264) 2-11-11  Режим работы: с 9.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника

Весьегонский краеведческий музей основан в 1919 году по инициативе А.А.Виноградова - учителя, краеведа, археолога. Начало коллекции положили вещи из помещичьих имений уезда. Однако впоследствии в связи с переносом Весьегонска из зоны предполагаемого затопления Рыбинским водохранилищем, наиболее ценная часть коллекции перекочевала в музеи Москвы и Твери. Вновь открыт музей был в 1967 году. Основу его на этот раз составили материалы Горского школьного музея, созданного все тем же А.А.Виноградовым.

История затопленного города (Весьегонск пострадал от водохранилища еще больше, чем Калязин).

Часть помещений занимает Музей рака.

Весьегонском краеведческом музее (филиале Тверского государственного объединенного музея) работает выставка "Из Весьегонска - во Флориду".

Материалы выставки рассказывают об удивительной судьбе П. Л. Дементьева (1850-1919) - предводителя дворянства Весьегонского уезда, основателя города С.-Петербурга в штате Флорида (США). Выставка была подготовлена в Твери на средства, собранные обществом «Русское наследие» (г. С-Петербург, США) и экспонировалась в Тверском краеведческом музее и музее истории С.-Петербурга (Петропавловская крепость). Автор выставки И. И. Поведская приняла участие в симпозиуме, посвященном 150-летию П. А. Дементьева (Питера Деменса) в С.-Петербурге (США), где выступила с докладом о жизни и деятельности П. А. Дементьева в России и продемонстрировала видеофильм, снятый на выставке.

Как и всякий уважающий себя райцентр, Весьегонск имеет автостанцию, которая находится рядом со станцией, работает с 5.00 до 8.00 и с 11.00 до 17.00 От автостанции идут автобусы в: Москва (2 в неделю); Тверь (от 1 до 2 в день), Сонково (от 1 до ? в неделю); Череповец (1 в день) и другие. Автостанция представляет из себя крохотную комнатку, содержащую в себе расписание, билетную кассу и одну длинную скамейку для ожидания. Находится рядом с ж/д вокзалом.

    Железная дорога. К вокзалу надо пройти от платформы 200 метров назад в сторону Овинища и найти белое здание управления станции с надписью "Весьегонск Окт. ж/д>, но пребывание в нем безынтересно, разве только билет купить. Пассажирский поезд имеется один в сутки (отправление в 15.45), представляет собой сборную солянку из пригородного вагона до Сонково (ежедневно, прибытие в 20.06), 2 общих и 1 плацкартного до Москвы (по вт, чт, вск, прибытие в 5.26), 2 общих и 1 плацкартного до Питера (по четным числам, прибытие в 9.56). Последние теперь идут кривым путем через Сонково - Бологое и потому неудобны. Обратно все это приходит в 11.23 (реально может около 12 ч.), отправление из Сонково в 7.50 ежедневно, из Москвы в 23.03 по пн,ср,пт, из Питера в 20.15 по нечетным. Также в составе поезда могут быть 2-4 товарных

вагона (как правило до Овинища-1).

Любители поадреналинить могут проехаться наружно, медленность поезда и малое количество станций (и соответственно железнодорожных людей) способствуют этому (на 45 км от Весьегонска до Овинища ни станций, ни разъездов нет вообще, далее по Савеловской линии некоторые разъезды ликвидированы).

    Пристань. Она действует (но зала ожидания сие зеленое здание не содержит)!

Ежедневно ходит "Метеор> до Ярославля с остановками на прист. БОрок, Противье, Себла, Первомайка, Брейтово, Рыбинск, Песочное, Тутаев; и теплоход "Москва>, выполняющий функцию переправы на другой берег, в Вологодскую область, к ост.п. "Раменские Сады> (близ дер. Глинское), расписание неизвестно. Выше Весьегонска (Никулино, Желябова и далее, включая р. Чагодоща) судоходства нет уже давно - реки обмелели.

    В заключении о судоходстве надо отметить, что пристани: Пленишник,

Бадачево, Никулино, Харламовская, Малая Липенка, Красино, Кортиха, Моденское,

Плотичье, Слуды, Попчиха, Желябово и Устюжна давно не действуют, т.к. р. Молога обмелела. Пристань "Весьегонск" зала ожидания в себе не содержит. По слухам, вместо "метеора" зимой летает самолет.

Часовня пересыльной тюрьмы Ул. Карла Маркса, 37    Наиболее интересный из сохранившихся в городе комплексов общественной архитектуры. Кирпичные здания с неоштукатуренными фасадами выстроены в сдержанных формах эклектики. Пересыльная тюрьма сооружена в начале 1890-х гг. и была рассчитана на 60 арестантов. Первоначальная ограда была решётчатой, новая кирпичная стена построена, очевидно, в начале ХХ в. Комплекс расположен на южной окраине старого города, занимает прямоугольный участок, выходящий западной стороной на красную линию улицы. Вдоль неё расположен палисадник, отделяющий улицу от флигеля, за которым в нескольких метрах к востоку стоит главный корпус. В настоящее время два здания соединены переходом из силикатного кирпича. К главному корпусу с востока примыкает часовня.

Весьегонск славится неповторимой красотой природы: светло-синие волны самого крупного в Европе Рыбинского моря, по площади уступающего только Ладожскому да Онежскому озерам, плещут у самых городских стен. Природа не поскупилась на богатства для Весьегонска, подарив ему изумрудное ожерелье вечнозеленых сосновых боров и прирожденную чистоту песчаных улиц, являющихся, словно пляжи, отличным естественным фильтром, не хранящим луж.

На острове Моложского плеса, в 1 километре к Весьегонску от деревни Бараново, расположена Московская летняя турбаза.

Весьегонцы, неопределенно махнув рукой куда-то в водные дали, расскажут вам об острове среди водохранилища, на котором расположился дом отдыха Министерства обороны. С гордостью поведают о космонавтах, чьи фамилии они запамятовали, восстанавливавших здесь подорванное невесомостью здоровье. Шепотом назовут несколько известных каждому телезрителю персон, построивших в окрестностях Весьегонска загородные дома. После чего покажут дорогу в единственную местную гостиницу.

В городе имеется одна гостиница "Весь" на 18 мест.

Местом отдыха назвать ее трудно, потому что из удобств здесь только холодная вода и единственный туалет в конце обшарпанного коридора. В общей умывальной комнате есть ванна, стыдливо отгороженная занавесочкой. Для чего она установлена, непонятно, потому что холодная вода к ней не подведена, а горячей в Весьегонске никогда не было. Но слив зачем-то сделан. Если запереть на ключ дверь в номер, то в щель между дверью и косяком можно просунуть не слишком толстую книгу или, например, руку. Такие блага цивилизации, как телефон и отопление в виде масляного обогревателя, предусмотрены только для обслуживающего персонала. По аппарату, снабженному табличкой "телефон не работает", беспрерывно болтает дежурная.

Гостиница принадлежит районной коммунальной службе. Койко-место в двухместном "люксе" обходится постояльцу в пять с лишним долларов, в трехместном - немного дешевле. Отдельных комнат нет, номеров - тем более. Когда в начале октября мы приехали сюда, то поселить нас в гостинице отказались. Сначала мы думали, что хозяева стесняются убогости жилища и потому отказываются от денег. Но потом выяснилось, что гостиница страшно убыточная, а значит, каждый ее жилец заставляет районную казну нести дополнительные расходы. Висеть камнем на шее скудного весьегонского бюджета было стыдно, но ночевать ведь где-то надо. Поселили нас в конце концов испытанным способом - по звонку большого начальника. Наш водитель Юра, осмотрев убранство номера и оценив температуру воздуха, отправился спать в машину.

Потом нам рассказали, что нынешним летом здесь жили немцы - участники международного велопробега. Проехав немало городов России и насмотревшись всякого, они были поражены условиями проживания. Сказали, что такого нет нигде, переночевали и утром унеслись в свои заграницы.

Буквально метрах в ста от гостиницы высится четырехэтажная кирпичная коробка местного долгостроя. Несколько лет назад москвичи принялись за возведение комплекса развлечений. Помимо жилых номеров планировали удивить городскими развлечениями - открыть компьютерный клуб, казино, ресторан... Видимо, не хватило денег. Хотя коммерческий успех проекта выглядит весьма сомнительным - топать от новостройки до водохранилища не меньше получаса, до леса - еще больше

Дождей летом почти не было, и водохранилище стало мелеть, а потом где-то в низовьях Волги открыли шлюзы, и вода ушла, обнажив то место, на котором более шестидесяти лет назад стоял Весьегонск. Еще весной главная улица городка - Карла Маркса - заканчивалась у кромки воды. Теперь она ведет в болотистое поле. Пустыней оно не выглядит - если присмотреться, то можно обнаружить кое-какие следы жизни человека. Старшее поколение весьегонцев по каким-то им одним ведомым приметам находит места, где были их родные гнезда. Наверное, скоро их опять поглотит вода.

Весьегонский уезд занимает сев.-вост. часть губ. Пространство 6176 кв. в. Молога в верхнем своем течении служит для сплава леса, в нижнем судоходна (она входит в состав Тихвинской водной системы). Жителей в 1890 г. в у., искл. городов, 146225 (67653 м. и 78572 ж.), в т. ч. 25 тыс. корел. 98,75 % населения - православные. Густота населения различна: 59 ж. на 1 кв. в. в окрестностях г. Кр. Холма и 8 на зап. (в Замоложье) и на сев.-востоке уезда. Громадное большинство жителей уезда - крестьяне, которых значится 51941 ревизская душа, паспор-тов взято было в 1886 г. - 15648. Населенные пункты: 2 города (Весьегонск и заштатный Красный Холм), 1 монастырь (Краснохолмский Антониев муж., в 2 вер. от г. Кр. Хол.), 65 сел, 14 погостов, 58 селец, 111 усадеб и 802 деревни. Крестьян. дворов в уезде 24347, в том числе 2421 бобыльский двор. Главное занятие населения земледелие; но последнее не может удовлетворить всех потребностей населения, даже хлеба приходится прикупать до 15 тыс. четвертей в год. Лошадей 34047, Ярмарок в у. 22. Торговые пункты: зашт. г. Красный Холм, села Кесьма, Сушигорицы, Смердынь. Народных школ в уезде: церковно-приход. 7, земских 45, частных 1, шк. грамотности - 24. Учащихся в 1889 - 90 г.: мальч. 3256, дев. 641. Земство на школы расходует (1891 г.) 22050 р. Больниц в у. три - все земские (в В., Кр. Холме и в с. Сушигорицах);

Тихвинская система - один из трех искусственных водных путей, соединяющих Волгу с Петербургом, посредством р. Мологи с одной стороны и Сяси (прит. Ладожского оз.) - с другой. Составные части Т. системы, начиная от Волги: pp. Молога, до устьев Чагодощи - 202 вер., Чагодоща - 157 вер., Горюн - 12 вер., оз. Вожанское - 3 вер., р. Соминка - 29 вер., оз. Сомино - 1 вер., р. Валчина - 9 вер., канал Тихвинский, пересекающий оз. Крупино, - 5 вер. 315 с., оз. Лебедино - 1 вер. 185 саж., pp. Тихвинка - 145 вер. и Сясь, до пересечении ее Ладожскими каналами, - 89 вер. Т. сист. проходит по губ. Ярославской, Тверской, Новгородской и С.-Петербургской; при ней 3 города (Молога, Весьегонск и Тихвин) и 105 пристаней, из которых главнейшие: на р. Мологе - г. Весьегонск, на Соминке - с. Сомино, на Тихвинке - г. Тихвин Пароходы ходят по Мологе вверх до гор. Весьегонска средняя продолжительность тяги от Рыбинска до Петербурга 29 дней, обратно - 26 дней. Т. система вследствие развития жел. дорог почти совершенно утратила транзитное значение, и оживление на ней осталось только на конечных ветвях пути (по pp. Мологе, Сяси и др.).

======================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

============================================================================

УСТЮЖНА город, районный центр в Вологодской области, в 491 км к западу от Вологды, на берегах трех рек — Мологи (впадает в Рыбинское водохранилище), Ворожи и Ижины (по названию этой реки город, расположенный в ее устье, и был назван), в 54 км к северо-востоку от железнодорожной станции Пестово на Савёловской линии железной дороги Санкт-Петербург - Москва. Узел автодорог. Население 10 тыс. человек (1992).

      Древнейшее славянское поселение XI в. на территории У. открыто у западной окраины современного города, у впадения в Мологу р. Ижина (городище прямоугольных очертаний, основанное, по предположению, выходцами из Ростово-Суздальского княжества; найдены изделия из кости, кожи, железа). Впервые упоминается в 1252 как город Железный Устюг в составе Угличского княжества. В документах XIII-XVIII вв. назывался также Устюжна-Железнопольская (от названий р. Ижина и Железного Поля - территории от Устюжины до Уломы и Череповеси, а также до Тырпиц и Белозерска). В 1340-93 подвергалась нападениям новгородцев. По описанию 1567, У. - неукреплённый торгово-ремесленный посад, занимавший почти всю территорию современного города. В феврале 1609 выдержала осаду войск Лжедмитрия II. В XVI-XVII вв. - значительный центр металлообработки, второй (после Тулы) центр оружейного дела в России. В 1614-23 из У. в Москву было отправлено 2700 пищалей, в 1629-34 - свыше миллиона пушечных ядер (общим весом 76 тыс. пудов), в 1667 - около миллиона гвоздей. В 1630 устюжане изготовили решётки к воротам Спасской и других башен Московского Кремля. В период Северной войны 1700-21 возрастает значение У. как оружейного центра, в устюженских кузницах ковались оружейные стволы и замки. В 1702-14 в У. существовал Ижинский железоделательный завод (заложен Адмиралтейством; изготовлял пушки, пищали, мушкеты, пушечные ядра и др.); с его закрытием значительно снизилась роль города как центра металлообработки. С 1727 У. - в составе Новгородской губернии, с 1738 - уездный город.

В современном облике города преобладают одноэтажные деревянные дома, среди которых выделяются постройки исторического центра, расположенные по обеим сторонам р. Ворожа при её впадении в р. Молога; на левом берегу Ворожи, на бывшей Соборной площади, - 5-главый собор Рождества Богородицы (1685-90, 1721-30), с западной стороны к нему пристроена зимняя церковь с 4 приделами (в интерьере - 5-ярусный резной золочёный иконостас конца XVII в., настенная живопись и лепнина, 1759-64). Рядом с собором - 2-этажное здание бывшей Городской думы с 8-гранной деревянной пожарной вышкой (XIX в.)сгорело. Перспективу уходящей от Соборной площади к юго-востоку главной Большой Московской улицы замыкают 5-главая Казанская церковь (1694) в стиле "нарышкинского барокко"с богатым белокаменным декором и шатровая колокольня (1764-67). У моста через р. Ворожа - деревянная 5-главая 8-гранная церковь Благовещения с приделами и колокольней (1762), на правом берегу реки - торговая площадь, неподалёку - каменная кубическая 5-главая Воскресенская церковь. За р. Молога (напротив центральной части города) среди низких, свободно стоящих строений выделяются 5-главые церкви Покровская (1780) и Успенская (1781).

Устюжна застраивалась по регулярному плану 1781 с прямоугольной сетью улиц, привязанной к сложному городскому рельефу. Сохранились выстроенные по типовым проектам жилые дома и особняки конца XIX - начала XX вв. (каменные 2-этажные и деревянные одноэтажные с колонными портиками), а также деревянные дома с мезонинами, украшенные пропильной и многослойной накладной резьбой. Современное жилое строительство ведётся в центральной части и на юго-восточных окраинах.

Современное жилое строительство ведётся в центральной части и на юго-восточных окраинах.

Современная Устюжна  - центр сельскохозяйственного района. Сыродельный комбинат.

      Близ Устюжны в с.Новинки, сохранилась деревянная шатровая Никольская церковь (1717 г.).

В 15 км от У., в селе Даниловка, - бывшая усадьба Батюшковых (принадлежала первоначально отцу поэта К. Н. Батюшкова, на рубеже XIX-XX вв. - историку литературы Ф. Д. Батюшкову, в 1906-11 в имении подолгу жил и работал А. И. Куприн): классицистический деревянный одноэтажный дом с мезонином и 6-колонным портиком; старинный парк. Открыт Литературный дом-музей К. Н. Батюшкова и А. И. Куприна.

Гостиница "Юбилейная" (Устюжна) Адрес: г. Устюжна, ул. К.Маркса, д. 4

Гостиница Уют (бывшая Юбилейная): улица Карла Маркса, 4 (10 минут пешком от автовокзала). Телефон (81737) 2-18-69. Из четырех этажей гостиницы работает один, в остальных расположены офисы. Стоимость одноместного номера от 280 до 400р., двухместного от 250 до 600р. за человека (февраль 2006).

В гостинице двухместный номер с санузлом, но без душа, стоит 75–80 руб./чел., а горячей воды летом в городе не бывает. Рядом с гостиницей (а также всей местной властью, почтой и т.д.) -– обнесенная колючей проволокой зона.

Устюжна  - уездный город Новгородской губернии, при реке Мологе. Жителей 5111 (2252 мужчин и 2859 женщин); главную массу населения составляют городские сословия: почетных граждан и купцов 251, мещан 3042. Церквей православн. 13 (все каменн.); земская больница (147 кроват.) и аптека, городск. богадельня; 6 учебн. заведений, в том числе 1 женск. прогимназия и 1 муж. дух. училище. Постройка судов ("тихвинок"). В 1899 г. с пристани на Мологе отправлены 83 судна, разгружено 159 судов.

Древнейшее славянское поселение XI в. на территории Устюжны открыто у западной окраины современного города, у впадения в Мологу р. Ижина (городище прямоугольных очертаний, основанное, по предположению, выходцами из Ростово-Суздальского княжества; найдены изделия из кости, кожи, железа). Впервые упоминается в 1252 как город Железный Устюг в составе Угличского княжества. В 1340—93 подвергалась нападениям новгородцев. В XIV в. город переходит под власть московских князей. В XV–XVI веках Устюжна входит в состав Угличского уезда Московского государства, называясь Устюжной Железнопольской. (Железным полем издревле называлась обширная территория между современными городами Устюжной, Бабаевом, Череповцом, где велась добыча болотной железной руды). Город долгое время был одним из важнейших арсеналов государства. Во всяком случае, уже в XV - начале XVI века, задолго до основания Тульской слободы, а возможно, ранее созданного в XV веке Пушечного двора в Москве, Устюжна поставляла армии железокованые пищали и пушечные ядра. В середине XVI века Устюжна становится в один ряд с такими крупными торгово-промышленными центрами, как Новгород, Псков, Тверь, Рязань, Ладога и др. Уже в 1544 году город получает таможенную грамоту от имени Ивана IV.

По описанию 1567 г., Устюжна — неукреплённый торгово-ремесленный посад, занимавший почти всю территорию современного города. В феврале 1609 выдержала осаду войск Лжедмитрия II. В XVI–XVII вв. — значительный центр металлообработки, второй (после Тулы) центр оружейного дела в России. В 1614—1623 гг. из Устюжны в Москву было отправлено 2700 пищалей, в 1629—1634 гг. — свыше миллиона пушечных ядер (общим весом 76 тыс. пудов), а в 1667 — около миллиона гвоздей. В 1630 устюжане изготовили решётки к воротам Спасской и др. башен Московского Кремля.

В конце XVII в. в Устюжне сооружаются первые каменные храмы. В 1690 г. завершено строительство собора Рождества Богородицы, 5-главого храма. До нашего времени собор дошел с более поздними пристройками. Внутреннее убранство собора выполнено московскими мастерами. Главным его украшением является пятиярусный резной золочёный иконостас конца XVII в., настенная живопись и лепнина (1759—1764 гг.).

В 1694 г. на окраине города построена 5-главая Казанская церковь на средства Григория Строганова. Интерьер церкви в 1756–1757 гг. расписан фресками, выполненными ярославскими мастерами. В ансамбль Казанской церкви входят возведенные в 1764–1767 гг. высокая шатровая колокольня.

В период Северной войны 1700—1721 гг. возрастает значение Устюжны как оружейного центра. В устюженских кузницах ковались оружейные стволы и замки. В 1702—1714 гг. в Устюжне существовал Ижинский железоделательный завод (заложен Адмиралтейством, изготовлял пушки, пищали, мушкеты, пушечные ядра и др.); с его закрытием значительно снизилась роль города как центра металлообработки. С 1727 г. Устюжна — в составе Новгородской губернии, с 1738 г. — уездный город.

Более широко развернулось строительство каменных храмов в XVIII в. Из их числа Благовещенская церковь, с приделами и колокольней (1762 г.), каменная кубическая 5-главая Воскресенская церковь (1771 г.), 5-главые церкви Покровская (1780 г.) и Успенская (1781 г.).

Облик старой Устюжны определил Генеральный план застройки русских городов 1778 года, который выпрямил улицы и расположил их перпендикулярно одну к другой. До этого дома ставились в основном по берегам Ворожи и Мологи. Главная улица - Большая Московская - теперь вышла к Казанскому собору, и два лучших храма Устюжны оказались на одной оси. Застройка улиц оставалась деревянной. К 1795 году по этому плану построено 248 домов, из них - только один каменный, принадлежавший купцу Ивану Дьякову. Этот единственный каменный дом XVIII века хорошо сохранился. На центральных площадях и улицах Устюжны ныне стоят каменные двухэтажные и деревянные одноэтажные с колонными портиками дома XIX столетия, придавая городу своеобразный исторический облик. Сложился он и на Большой Московской улице. Наиболее заметные каменные здания возведены неподалеку от Рождественского собора. Один из самых заметных двухэтажных домов - дом Копыльцовой (ул. Карла Маркса, 7). Он имеет богатый узор; нижний этаж рустован, между этажами - пояс с фигурными нишами тонкого рисунка и с прямоугольными филенками, второй этаж - с пилястрами и тоже с богатым каменным узором. На углу Большой Московской и Пречистенского переулка стоит двухэтажный каменный дом Позднеева. Характерный купеческий дом. В нем находился его магазин "колониальных" товаров. Фасады дома украшены лепниной тонкой художественной работы.

Деревянных построек осталось меньше, чем каменных. Они сгорели в пожарах 1872 и 1896 годов. Как правило, деревянные дома строили с мезонинами и украшали пропильной и многослойной накладной резьбой. Приятно видеть сохранившиеся дворянские особняки начала XIX века, такие, как особняк Жилина на улице Карла Маркса или Батюшковой на улице Корелякова, где неоднократно бывал писатель А. И. Куприн. Примером деревянного узорочья может служить дом Боборыкиных (ул. Ленина, 39). Этот большой дом с мезонином украшен тончайшим кружевом накладной резьбы. Только на карнизе ее четыре слоя, наложенные один на другой. Еще богаче украшен деревянными узорами дом любителя "русского стиля", владельца чугунолитейного и конного заводов Курбатова.

Постепенно запасы руды истощились, и в городе получили развитие стекловарение, кораблестроение, лесозаготовка, производство кирпича-сырца. К царскому столу поставлялись выловленные в Мологе осетры, севрюга и стерлядь. Богатые купцы отстраивали в городе каменные особняки, многие из которых которые сохранились до нашего времени, регулярно проводились ярмарки. Одним из наиболее уважаемых в городе был купец первой гильдии Яков Михайлович Поздеев, прославившийся своей благотворительной деятельностью. На его средства строились храмы, больницы, школы.

В XIX веке Устюжна — небольшой уездный город (Николай Васильевич Гоголь взял за основу комедии "Ревизор" случай, произошедший в Устюжне), работают чугунный и механический заводы, 20 городских храмов всегда полны прихожанами, в город приезжают писатели и живописцы.

Сохранились выстроенные по типовым проектам жилые дома и особняки конца XIX — начала XX вв. (каменные 2-этажные и деревянные одноэтажные с колонными портиками), а также деревянные дома с мезонинами, украшенные пропильной и многослойной накладной резьбой.

На улицах Ленина и Карла Маркса сохранились купеческие особняки XIX века, к 750-летию города их отремонтировали. Деревянные дома украшены богатой резьбой. Хорошо сохранившееся здание Городской думы с деревянной пожарной вышкой XIX века, упоминающееся в путеводителях, было утрачено в 1998 году. На площади 25 Октября интересны здание банка XIX века (дом 13) и усадьба купца Поздеева, почетного гражданина города (дом 15).

...Устюжна - один из немногих городов на Руси, которому в смутное время польско-литовского нашествия удалось защитить и отстоять свой город. Когда в конце 1608 года стало известно, что польский отряд приближается к городу, устюжане двинули ему навстречу отряд ополченцев. Ополчение было разбито. Обратно в город вернулись немногие. Но и поляки, понеся серьезные потери, штурмовать Устюжну сразу не решились. Понимая, тем не менее, что штурм неизбежен, горожане срочно строят деревянную крепость, охватывающую центральную часть города, а затем в течение семи дней успешно отбивают атаки неприятеля. Идея увековечить память устюжан, сумевших оборонить город от польского нашествия, вынашивалась давно. Долго решали, где именно следует установить памятный камень. Археологические раскопки, проводившиеся в 60-е годы прошлого столетия, подтвердили, что и здесь, на Городище, тогда шли сражения.

В этом месте на берегу речки Ижины всегда тихо и спокойно. Тут хорошо думается и легко дышится. Памятный камень с надписью "Защитникам Отечества, отстоявшим Устюжну Железопольскую в годы смуты (февраль 1609 г.)" покоится в окружении старых берез, в тихой скорби склонивших над ним свои ветви. В день торжественного открытия памятного камня говорили о преемственности поколений, необходимости и важности помнить и знать историю своей малой родины.

Устюжна очень мила, особенно овраг речки Ворожи с деревянным мостиком в центре и берега Мологи, текущей в северной части города. Конечно же, У. сильно уступает и по сохранности старинной застройки, и по художественному уровню памятников не только Устюгу и Белозерску, но и Вологде и Тотьме. Живописная бывш. дума с деревянной каланчой сгорела несколько лет назад. Интересная Казанская церковь – из знаменитых «строгановских» построек, находится на восточном краю города – обезображена обстройками, штукатуркой и безвкусной наружной живописью. Внутри сохранились интересные, хотя и поновленные фрески к. XVII – н. XVIII в.

Так приедем мы к впадению речек Ижины и Ворожи в Мологу, которая в древности служила одним из кратчайших путей из Новгородской земли наверхнюю Волгу. Когда-то в ней водились осетры, севрюги, стерлядь...

Считается, что в этом городе побывал "ревизор". Да, да, тот самый, из комедии Гоголя. Подобный случай произошел здесь в 1829 году, когда вологодский помещик П.Волков выдал себя за ревизора корпуса жандармов.

И хотя не одна Устюжна "претендует" на почетное место среди литературных прототипов, некоторые ее черты, подмеченные современниками, можно найти и в бессмертной комедии. Впрочем, то же можно увидеть и сейчас. Город во многом сохранил патриархальный уклад жизни: те же деревянные дома, украшенные искусной резьбой и оригинальными крылечками. Те же улицы, спрямленные более 200 лет назад (чей план был одобрен Комиссией для устройства городов Санкт-Петербурги осква), по которым не спеша разгуливают куры, козы, овцы. Наверное, так же хозяйки полощут белье в Мологе...

Центром города можно считать площадь Ленина. Здесь же весьма оригинальный памятник деревянного зодчества XIX века -- бывшее здание Думы и самый старый из сохранившихся храмов -- Рождества Богородицы (1690 г.). Когда-то ее деревянная предшественница была главной в одноименном монастыре. Он интересен тем, что в нем хранилась весьма чтимая икона Смоленско Богоматери, а также тем, что являлся одновременно мужским и женским. Братию такое соседство не устраивало и она обратилась к царю с просьбой перевести стариц в Вознесенскую церковь. Тот не возражал, но через несколько десятилетий состав монахинь сохранился, у мужчин же сократился до двух человек. А вскоре и монастырь был упразднен. Нынешний же Рождественский собор формами и декором очень напоминает ярославские.

На другом конце улицы К.Маркса расположена самая красивая церковь города - Казанская. Поначалу, правда, ее предшественница – деревянная - была самой захудалой, кладбищенской. Но однажды, по преданию, одному из баронов Строгановых помогла вылечиться икона Казанской Богоматери. И он дал обет выстроить каменную церковь, что и произошло в 1694 году. По виду она напоминает терема с богатым декоративным убранством и резьбой из белого камня у оконных проемов. В той же манере возвел в 1764-1767 годах П.Белавин колокольню.

По длинному деревянному мосту можно выйти к Благовещенскому храму (когда-то здесь также был одноименный монастырь). В своем плане он имеет форму креста. Изящны его луковичные главы, выложенные из кирпича наличники, красив профиль карниза.

Вернемся на центральную площадь и зайдем в Рождественский собор. Когда-то он имел роскошные интерьеры лучших московских мастеров, но сохранялся великолепный резной иконостас, ряд икон которого выполнен мастерами Оружейной палаты. Иногда здесь проходят службы.

В остальное время работает краеведческий музей.

Он рассказывает своим посетителем о промыслах этого края (в основном -- металлургических, отчего и город назывался Железнопольским или Железным), о том, что 400 лет назад здесь было 20 церквей, а век назад - 13... Увидим и их местоположение.

Запущенные в годы советской власти, они быстро разрушались. На противоположном берегу Ворожи, на площади 25 Октября (Торговая), развалины Воскресенской церкви, построенной в 1771 году на месте бывшего Ильинского монастыря. Как она выглядела - можно посмотреть и выйдя на набережную Мологи. На противоположном берегу увидим однотипные с нею Покровскую (1780 г.) и Успенскую (1781 г.) церкви. От второй мало что осталось, так как в ней размещалась хлебопекарня, первая, хоть и заколочена, вид еще сохранила.

Устюженский краеведческий музей(162800, Вологодская область, г. Устюжна, Соборная пл.,5,   2-2554) Выходн: пн, вт

Краеведческий музей (собрания: древнерусская иконопись XV-XVII вв., в том числе икона Богоматери Одигитрии, конца XV в.; русская живопись XVIII-XX вв., в том числе произведения И. К. Айвазовского, Б. М. Кустодиева; местное декоративно-прикладное и народное искусство, резьба по дереву XVII-XVIII вв., литьё и просечное железо XVIII-XIX вв., вышивка XIX - начала XX вв., фаянсовые изделия второй половины XIX в.).

Здание местного музея (естественно, бывшая церковь, а именно, Рождественский собор) достаточно заурядно, но в интерьере уцелел замечательный барочный иконастас. Среди музейных предметов отмечу несколько икон XV-XVI вв.

"В нашем Устюженском музее убрали в запасники оригинал картины Айвазовского "Принцевы острова с высоты птичьего полета на Мраморном море". Говорят, будто бы это связано с недавней кражей одной из картин художника в Новосибирске. Правда ли это?"

"Принцевы острова..." были написаны Айвазовским в 1846 году. Работу восторженно приняли ценители искусства на Берлинской выставке, а затем ее приобрел император Николай I и подарил в 1847 году великому князю Николаю Николаевичу (об этом свидетельствует надпись на обороте холста). А в Устюженский краеведческий музей полотно Айвазовского передали в 1921 году из Государственного музейного фонда.

Летом 1994 года незадолго до похищения из Устюженского музея чудотворной иконы "Богоматерь Одигитрия Смоленская" в райцентр пришла ориентировка, где музейщиков просили поберечь эту икону и картину Айвазовского. Полотно тогда убрали в запасники, а икону оставили в экспозиции - за что и поплатились. Грабители выманили охранника из музея, напоили его водкой, связали и спокойно вынесли несколько икон, в том числе и "Одигитрию" (по некоторым данным, ее стоимость - примерно 1,5 миллиона долларов США).

Напомним, что, кроме этого громкого похищения, было и еще одно - ночью 25 июля 1991 года неизвестные умыкнули из Устюженского музея иконы "Борис и Глеб" (XV век) и "Сошествие во ад". "Борис и Глеб" поначалу "всплыли" в Швейцарии, в одной из частных коллекций. Но Интерпол в конце концов изъял эту икону в Германии и вернул на Вологодчину.

Что касается "Принцевых островов...", то сейчас эта картина и в самом деле снята с экспозиции и хранится в запасниках. Так оно надежнее.

    Судоходства на р. Мологе сейчас нет - ни грузового, ни пассажирского.

Остановиться удобно на окраине города - на правом берегу, против Красного переулка. Здесь хороший подъезд и есть площадка для разборки и сушки байдарок, а при необходимости-и для ночевки. Другое пригодное место-ниже, у остатков старого моста, рядом с автовокзалом, откуда идут автобусы до Пестова и Весьегонска. Но оно более посещаемое, и на его высокий берег труднее поднимать снаряжение. Для большой группы целесообразно заказать спецрейс, так как автобусы могут быть перегружены. Уезжать лучше из Пестова, где проходят три поезда: Пестово-Ленинград, Ленинград-Москва-Бутырская и Ленинград-Ярославль, а из Весьегонска - только отдельные вагоны или придется делать пересадку в Овинище.

К своему 750-летию Устюжна преобразилась и помолодела. Дома и старые купеческие особняки в центре города выкрашены в голубой, розовый и другие красивые цвета. Фасады магазинов отремонтированы с использованием современных строительных материалов: пластика, цветной черепицы.

Кое-кто ворчит, что-де частично утеряна индивидуальность города. Но большинство жителей довольны. Такого объема ремонтных и строительных работ в последние 15 - 20 лет в Устюжне не выполнялось.

В город готов новый въездной знак из камня и черного мрамора. Облагорожена территория, прилегающая к роднику, который устюжане называют "Здоровчик", считая его воду целебной. Отремонтированы здания музеев, выкрашены кованые металлические ограды, произведена разметка автомагистралей в городе.

Бюст купцу Я. М. Поздееву, чье имя носят устюженские ярмарки, и закладной камень на Городище - историческом сердце города - выполнены по проектам художника, уроженца Устюжны, но его имя пока не обнародуют. Это будет сделано в дни торжественного открытия памятников.

С 1998 года в Устюжне ежегодно проводятся Поздеевские ярмарки в честь Я. М. Поздеева.

Устюжна с большим размахом, ярко и празднично отметила свое 750-летие, открытие Поздеевской ярмарки, прославление смоленского образа иконы Божией Матери.

Купец Яков Михайлович Поздеев (1834 - 1918 гг.)

Предки знаменитого устюженского купца Поздеева происходят из монастырских крестьян Тверской губернии. В XIX в. семья Поздеевых была одной из самых богатых и уважаемых в городе. Поздеевы имели обширные земельные владения в Новгородской и Тверской губерниях. Им принадлежали заводы и фабрики, мельницы и магазины, городские особняки и усадьбы. Один из самых известных представителей фамилии - купец I гильдии, потомственный почетный гражданин Устюжны, получивший личное дворянство за широкую благотворительную деятельность, Яков Поздеев. Он жертвовал значительные средства на строительство, ремонт и поддержание устюженских школ, больниц и храмов, принимал участие в организации знаменитых устюженских ярмарок, вел общественную деятельность.

Печальное для устюжан событие 1998 года - уничтожение огнем исторического здания пожарной части - подталкивает вспомнить местную "пожарную новость" образца 1905 года.

До того времени о возгорании сообщал колокольный звон этой же пожарной каланчи. Но нередко люди были в замешательстве - непонятно, в какую часть города бежать для борьбы с огненной стихией. И тогда, в апреле 1905-го, активисты Устюженского добровольного пожарного общества предложили использовать... храмы. Пожарная каланча имелась только одна, а церквей - 13. Поэтому и решили оповещать горожан о пожаре звоном с ближайшей колокольни.

Еда: у автовокзала есть недорогое кафе (еду греют в микроволновке). Слева от памятника Ленину - "Пирожки" Много разных пирогов, булочек,пирожных, чая и прочей еды (опять - микроволновка).

Кафе-бар Сер-ир-ка (улица Ленина, 11).

Кафе при гостинице Уют (улица Карла Маркса, 4).

Ресторан Устюжна (Правая Набережная улица, 15а).

Пирожковая рядом с памятником Ленину.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА

162800, Вологодская обл., г.Устюжна, ул.К.Маркса, 2

2-19-42 - Зам.главы      2-19-44 - Управляющий делами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 162800, Вологодская обл., г.Устюжна, ул.Терешковой, 50

  (81737) 2-25-34 - Директор, секретарь        2-21-00 - Общежитие

-----------------------------------------------------

УЧРЕЖДЕНИЕ ОЕ-256/20

162800, Вологодская обл., г.Устюжна, ул.К.Маркса, 57

2-21-71 - Директор

2-23-22 - Директор производства    2-11-81 - Отдел сбыта и снабжения

Часы работы: с 8.00 до 17.30, перерыв с 13 до 14

Выходные -- суббота, воскресенье

швейная продукция, изделия из металла: памятники, ограды, сейфы; изделия из дерева - производство; древесина - распиловка; шлакоблоки - изготовление; авто-, мототехника - ремонт, кузовные работы; хлеб – выпечка

------------------------------------------------

архитект. Памятники     г. УСТЮЖНА

   Дом жилой, сер. XIX в.                    25-го Октября пл., 12

   Здание банка, 2-я пол. XIX в.             25-го Октября пл., 13

   Усадьба Поздеева, 2-я пол. XIX в.         25-го Октября пл., 15

   Здание Городской думы с пожарной          Жертв Революции пл., 1

   каланчой, 1-я пол. XIX в.

   Дом Гришина (дер.), кон. XIX в.           Левая наб., 35

   Дом Белоусова, 2-я пол. XIX в.            Ленина ул., 1

   Усадьба Поздеева, 1860-е годы             Ленина ул., 16/18

   Дом Боборыкина (дер.), кон. XIX в.        Ленина ул., 39

   Усадьба Поздеева, 2-я пол. XIX в.         К. Маркса ул., 2/15

   Дом жилой, XIX в.                         К. Маркса ул., 7

   Дом жилой (дер.), сер. XIX в.             К. Маркса ул., 10

   Усадьба Копыльцовых, сер. XIX в.          К. Маркса ул., 11

   Ансамбль Казанской церкви,                К. Маркса ул., кладбище

   2-я пол. XIX в.

   Ансамбль Покровской церкви,               Первомайский пер., 3

   XVIII - XIX вв.

   Усадьба Курбатова,                        Правая наб., 15/1

   нач. XIX - 2-я пол. XIX вв.

   Дом жилой с трехъярусной башней           Устюженский пер., 4

   (дер.), 2-я пол. XIX в.

Собор Рождества Богородицы (1685—1690).      На Соборной площади в центре города возвышается величественный пятиглавый собор Рождества Богородицы (1685—1690). Хорошо сохранились его богатые внутренние интерьеры — лепнина, роспись стен, пятиярусный иконостас конца XVII века с 95 иконами, выполненными московскими мастерами из мастерских Оружейной Палаты (среди них были Тихон Филатьев и Кирилл Уланов — одни из самых известных русских живописцев того времени).

Воскресения Христова церковь. Устюжна, 25 октября площадь. Церковь Воскресения Христова (1771).

Благовещения Пресвятой Богородицы церковь.

Устюжна город. Церковь Благовещения (1762).

В честь Казанской иконы Божией Матери церковь. Устюжна, Карла Маркса улица.

Казанская церковь (1694).      Хорошо сохранившаяся церковь построена в 1694 году на деньги купца Строганова и является образцом нарышкинского барокко. Таких "строгановских" церквей в России было построено всего пять (остальные четыре находятся в Сольвычегодске, Усолье и Нижнем Новгороде — две). Как и другие строгановские храмы, Казанская церковь замечательна белокаменными узорами вокруг окон. Внутри фрески XVIII века. Рядом с ней — шатровая колокольня (1764—1767). Церковь действующая, рядом с храмом находится городское кладбище.

Колокольня Казанской церкви (1764—1767).

).      На левом берегу реки Мологи в XVIII веке были возведены пятиглавые Покровская (1780, Первомайский переулок, 3) и Успенская (1781) церкви. После революции они были закрыты, в Успенской размещалась хлебопекарня. Сейчас они хорошо видны с набережной правого берега реки.

Устюжинский уезд расположен в вост. половине Новгородской губернии и занимает площадь в 11371,7 кв. в., в том числе под озерами - 54,6 кв. в. Жителей (1897) вместе с городом 99737 (47619 мжч. и 52118 жнщ.) Среди новобранцев призыва 1899 г. грамотных было 54%. Население великорусское, православное, расположено в 1 городе и 813 селениях, составляющих 1208 сельских обществ. Главную массу уездного населения составляют крестьяне - 90945 чел.; затем идут мещане - 2368, дух. звание - 609, потомств. дворяне - 323, почетн. гражд. и купцы - 202, лиц проч. сословий - 179 чел. Из селений самое крупное в уезде - пристань Сомино (1108 жит.).

Из продуктов скотоводства сбываются сыр (с 18 местных сыроварен), коровье масло и кожи. Промысловая жизнь развита. Из местных промыслов распространены: лесные (заготовка и отправка дров и лесных материалов, сидка дегтя, бондарный, тележный и др.) - в сев. части уезда, судостроение - в юго-вост. части, железоделательный и гвоздарный (Уломский район; см. Улома), кожевенный, обделка камня и ломка известняка (по р. Песь). Фабрик и заводов (1899) 242, с 829 рабоч. и производством на 407 тыс. р.; более крупные - 4 стекольных завода (на 300 тыс. р.), 8 гончарных, 1 железоделательный и гвоздарный (на 24 т. руб.), 3 лесопильни. Много мельниц. Отход на сторону значителен (в Петербург и по водным системам). Торговля сосредоточена в г. Устюжне и на прист. Сомине, в сев. части уезда.

Лесов много, особенно по рр. Кобоже, Чагодоще и Колпи. Реки принадлежат бассейну Мологи, которая орошает южную часть уезда; Тихвинский водный путь пересекает уезд на 257 вер.

дорога Устюжна – Череповец – хорошая асфальтированная трасса с частыми автобусами и запоминающимся видом на устье реки Суды. Примерно в 3 км после моста через Суду справа от дороги будет большое село Нелазское с огромным деревянным храмом 1694 г. Несмотря на поновления – стены обшиты тесом, а главы – железом, - это сооружение с высокими боковыми галереями на консолях производит очень сильное впечатление.

=====================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===================================================================

Пестово Город, районный центр в Новгородской области, в 314 км к востоку от Новгорода. Расположен на Молого-Шекснинской низменности, на берегу р. Молога (бассейн Волги). Железнодорожная станция на линии Санкт-Петербург — Овинище II. Аэропорт. Население 16,1 тыс. человек (1992; 15,3 тыс. в 1979).

Город — с 1965.

Пестово - город в Новгородской области на реке Молога. В черте города протекает еще одна речка - Меглинка. Город расположен на издревле заселенных местах. Первое упоминание о деревне Пестово относится к 1495 году. Значительный экономический рост Пестово относится к 1918 году, когда деревня была преобразована в рабочий поселок при строящейся железнодорожной станции Пестово мологского направления Октябрьской железной дороги. Наконец, в 1965 году Пестово получает статус города. Численность населения города Пестово составляет 16,3 тыс. жителей.

Гостиница Молога Адрес: Пестово, Советская ул., 8 Телефон: (81669) 52-682

Основными промышленными предприятиями города являются Пестовский механический завод, лесокомбинат, льнообрабатывающий и маслосыродельный заводы а также мебельная и швейная фабрики.

В Пестовском районе выращивают зерновые культуры, лён-долгунец, картофель, многолетние травы. Разводят крупный рогатый скот, свиней.

Застройка города преимущественно деревянная - одно-двух этажными домами. В центральной части есть и каменные дома. Планировка города - прямоугольная. Как таковых достопримечательностей нет. В то же время путешественника, заехавшего сюда, вряд ли оставят равнодушным живописные берега реки Мологи. На природу пестовского края в различное время приезжали любоваться такие известные писатели, как Куприн, Пришвин, Успенский, Лесков, художник Шишкин. Кроме того в Пестово имеется несколько современных спортивных сооружения, где часто проводятся областные соревнования по различным видам спорта.

Пестовский район граничит с Хвойненским и Мошенским районами Новгородской области, с Чагодским и Устюженским районами Вологодской области, а также с Сандовским и Лесным районами Тверской области.

Город Пестово расположен на пересечении нескольких автодорог. Главная из них - трасса Р-8: а/д М-10 (Москва - Санкт-Петербург) - Боровичи - Пестово - Устюжна - а/д А-114 (Санкт-Петербург - Вологда). Эта дорога имеет усовершенствованое покрытие на всем протяжении. Автодорога Пестово - Сандово (таковая все же существует вопреки картам!) ответвляется от дороги Пестово - Устюжна возле села Мирово и проходит через населенные пункты Быково, Ельничное, Расторопово, Никола. На этой дороге есть небольшие грейдерные участки (от Ельничное до Расторопово и от Никола до Сандово), однако они регулярно исправляются и проезжи в любое время года. По ней можно также выехать к Красному Холму, Бежецку, Кашину, Весьегонску. Автодорога Пестово - Лесное - Максатиха, на многих картах показываемая как шоссе, имеет участки без покрытия значительной протяженности. Автодорога Пестово - Хвойная (через Брякуново, Богослово, Бугры, Кабожу, Минцы) также имеет грунтовый участок (от Брякуново до дер. Звягино (чуть дальше Бугров)), однако он регулярно грейдеруется и вполне пригоден для проезда. Последняя дорога из Пестово ведет в село Семытино. В районе есть и другие автодороги местного значения.

По основным автодорогам организовано автобусное сообщение. От автостанции Пестово (расположена около железнодорожного вокзала) следуют пригородные автобусы в Устюжну, Боровичи, Сандово, Лесное, Богослово, Абросово, Хвойную, а также в ряд других населенных пунктов по району. Есть также междугородные автобусы до Великого Новгорода (ч. Боровичи) и Череповца (ч. Устюжну).

Железнодорожное сообщение по станции Пестово осуществляется пассажирским поездом Санкт-Петербург - Сонково (через Мгу, Будогощь, Хвойную, Пестово, Овинище), а также двумя парами пригородных поездов Пестово - Хвойная. К поезду Санкт-Петербург - Сонково по станции Пестово по определенным дням недели прицепляются беспересадочные вагоны до Москвы (ч. Овинище, Сонково, Калязин), а также вагоны местного сообщения Пестово - Сонково (следуют ежедневно в составе поезда или его расписанием, когда последний не в ходу). Прямого сообщения с Весьегонском, Рыбинском и Чагодой нет. На Рыбинск и Ярославль следуют с пересадкой по Сонково, а на Чагоду с пересадкой по Кабоже. Один из пригородных поездов Пестово - Хвойная согласован по станции Хвойная с пригородным поездом Хвойная - Будогощь, а тот в свою очередь, - с электропоездом Будогощь - Санкт-Петербург. Также по станции Пестово осуществляются грузовые операции. Железнодорожный вокзал и сама станция Пестово работают только в дневное время суток, а на ночь закрыываются.

Кроме автостанции и железнодорожного вокзала в городе имеется маленький аэропорт, который расположен при выезде из города в направлении Хвойной.

В марте нынешнего года в Пестово началось строительство лесопильного завода, получившего название «Пестово-Ново».

Учредителями совместного предприятия стали ЗАО «Новгородские лесопромышленники» и корпорация UPM Kymmene (Финляндия), подрядчиком строительства - строительная компания «ЮИТ-РАКЕННУС СПб». Новое производство обещает не только стать самым современным лесопильным предприятием в Европе, но и помочь району покинуть невеселый список дотационных.

ОАО "Пестовский лесокомбинат"Адрес: Россия, Пестово Новгородская обл. г. Пестово ул. Заводская 13

г. Пестово, лыжная база Русское Пестово. Стоимость проживания на лыжной базе – 50 руб,

   в гостинице – 90-110 руб.

При свете дня Пестово выглядит преобразившимся. На улицах много народу, мы проходим мимо автовокзала с несколькими стоящими автобусами и далее, параллельно путям, мимо двухэтажного ухоженного деревянного здания местного военкомата, и выходим к огромному многолюдному рынку.

        Потом идем на почту, - она совсем не там, где выяснили Денис с Антоном, вернее, они нас так поняли. Надо идти через железную дорогу несколько кварталов по той же улице, где находится рынок, мимо парка. Дома в городе, в основном, двух-трехэтажные.

         Иногда попадаются диковинные здания, вроде трехэтажного резного терема, который я принимаю за роскошный ресторан, но это оказывается всего лишь магазин.

        Наконец добираемся до почты, расположенной тоже в железобетонно-стеклянном двухэтажном здании с левой стороны улицы сразу за парком. Напротив здания почты стоит щит с картой города. Подходим и рассматриваем. Карта сразу поднимает статус города. Большие улицы, идущие через весь город, создают впечатление проспектов (правда, называются переулками). Значки указывают на наличие здесь кинотеатра, стадиона и т.п. Гостиница, вроде, тоже есть, но опознать ее снаружи нам не удалось.

============================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

--------------------------------------------------------------------------

БАБАЕВО, районный центр в Вологодской области, в 246 км к западу от Вологды. Расположен в пределах Молого-Шекснинской низменности, на берегах р. Колпь (бассейн Волги). Железнодорожная станция на линии Вологда - Санкт-Петербург. Население 14,3 тыс. человек (1992).

      Первое упоминание о селении относится к XV в. В 1882 здесь был построен металлургический завод, выпускавший проволоку (в том числе телеграфную), гвозди и крюки. В 1901 через Б. прошла железная дорога Петербург - Вятка, что способствовало росту посёлка. С 1925 - город. В современном Б.: предприятия железнодорожного транспорта, завод электронной техники, мебельная фабрика. Развита пищевая промышленность (маслосыродельные, молочные предприятия). Народный музей.

Бабаево - четырехэтажная кирпичная гостиница недалеко от вокзала 162480, Бабаево, Ухтомского ул. 21/А тел.: (81743) 2-19-48

    Город районного подчинения на востоке Вологодской области, в пределах Молого-Шекснинской низменности, на берегах реки Колпь. Население - около 14000 чел. (мало изменялось за последние 60 лет). Расстояние до Устюжны 91 км, Череповца 177 км, Вологды 246 км, Вытегры 504 км. По преданию, деревню Бабаево основал в 1460 г. беглый крестьянин Бабай. В первой четверти XIX века недалеко от поселка возник железоделательный завод. Объем производства на этом заводе по тому времени был довольно значительным.

С 1882 г. по начало XX в. в Бабаеве существовал металлургический завод на базе залежей болотной руды, где выпускали гвозди, крюки и проволоку. Когда началось строительство железной дороги, заводчики переключились на производство рельс. Однако сырьевая база по речке Колоденке к тому времени оказалась исчерпанной. Чугун из болотной руды был очень дорогим. Не выдержав конкуренции, предприниматели прикрыли свое заведение.

В 1904 году на станцию Бабаево прибыл первый паровоз.

В начале сентября 1905 года началось сквозное движение товаропассажирских поездов по железной дороге Петербург-Вологда (строилась с 1901 г.). Станция Бабаево стала важным узловым пунктом. Вскоре здесь открылось паровозное депо. Рядом с деревней Бабаево появилась станция, вокруг нее стал расти поселок. По решению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в июне 1925 года Бабаево был преобразован в город и стал районным центром Ленинградской области. В 1937 г. Бабаево было из Ленинградской области переведено в Вологодскеую, где и находится по сей день. Во время Великой Отечественной войны Бабаево, расположенный на железнодорожной магистрали, стал важным тыловым опорным пунктом на северо-западе страны.

Сейчас здесь действуют предприятия ТОО “Бабаевский химлесхоз”, АООТ “Бабаевский леспромхоз”, маслосыродельный и молочный заводы, завод электронной техники, леспромхоз, химлесхоз, пищекомбинат, локомотивное депо. Крупнейшее предприятие - фабрика ЗАО “Бабаевомебель”.

    Со всех сторон к Бабаеву подступает молодой смешанный лес; пейзажи болотистой равнины не отличаются особой живописностью. Город при небольшом населении весьма обширен, застройка производит впечатление хаотической. Кварталы огородов с деревянными домиками (среди которых старинные отыскать довольно трудно) чередуются с тоскливыми зданиями из серого кирпича и блочными пятиэтажками. Продуктовые магазины, ларьки и аптеки сосредоточены вдоль главной улицы, которая ведет от вокзала на север, через мост над Колпью, к выезду в сторону Борисово-Судского.

    Здание вокзала - старинное, довольно теплое и чистое (ремонтировалось в 1990-х годах). Вокзал бывает оживлен в любое время суток (перед каждым поездом). Рядом с вокзалом есть несколько маленьких магазинчиков. Со стороны города к нему примыкает небольшая роща; слева от нее - здание ДК, а справа - четырехэтажная кирпичная гостиница. В ней имеется кафе "Северянка" (11.00-15.00 и 16.00-24.00, без выходных).

Зал ожидания закрыт 22.00-6.00, но вокзал в целом при этом работает, а в центральном холле имеются сидения. Действует автоматическая камера хранения (жетон на одни сутки стоит 35 руб.). Туалет находится в особом здании рядом с вокзалом; он грязен и вонюч, но при этом освещен и обогревается.

    Автобусы в Вологду и населенные пункты Бабаевского района отправляются с площадки перед железнодорожным вокзалом; оттуда же курсирует и единственный городской автобус (доезжает до северного выезда из Бабаева). Автобусные кассы и расписания отсутствуют полностью.

Направо от вокзала (если стоять спиной к железной дороге) уходит улица, переходящая в шоссе к трассе А114 (на ней имеется путепровод над ж/д); пройдя этот путепровод и затем несколько сотен метров по сугубо деревенской южной части города, можно выйти к выезду из него, где есть неплохая позиция для автостопа.

    БАБАЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. М.В. Горбуновой. Пер. Юных пионеров, 2. Тел. (817 43) 2 18 03. Работает 8.30-17.30, выходные - суббота и воскресенье.     Посещение возможно только с экскурсией, по предварительной договоренности. Стоимость полного билета 1 руб., детского 50 коп.; с экскурсией - в два раза дороже. Музей создан в 1978 г., его основательница М.В. Горбунова собирала по всему району предметы для экспозиции (она посвящена исключительно истории). Наиболее ценные коллекции - живопись и нумизматика. К сожалению, мало внимания уделено природе Вепсской возвышенности и коренному населению ее - вепсам. Музей занимает деревянное здание 1949 г. постройки, где сначала располагался Госбанк. В музее имеется около 4000 единиц хранения, выставочная площадь - более 170 кв.м. Здание музея окружает небольшой парк.

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата основания - 01.07.1978

    29 июня - День города Бабаево

   Трасса А-114 находится в ужасном состоянии, на некоторых участках сделан ямочный ремонт, длина фрагментов с новым покрытием редко превышает несколько сотен метров. У поворота на Бабаево - пост ДПС.

    Дорога от шоссе А-114 до Бабаева - это почти 70 км неплохого асфальта, из-за минимального количества деревень локально движение на этом участке полностью отсутствует. Дорога Сомино-Заборье-Топорово-Бабаево срезает путь при следовании со стороны Питера на 120 км, но в районе Верхневольского и Лебедевки бывает непроходима (там небольшой фрагмент проложен по территории воинской части и никогда не ремонтируется и не чистится). Машин на верхневольской дороге в любом случае очень мало (не более нескольких в час), причем преобладает локал.

Мне часто проходится ездить до Бабаева и назад. С некоторых пор это стало проблематично. Прицепной вагон "Вологда - Хвойная" ходит через Чагоду теперь три раза в неделю, а не каждый день, как раньше. Да и вообще, на нем ездить неудобно - в Подборовье он стоит часами, когда до Бабаева остается "с гулькин нос". Ездить с пересадкой - неудобно вдвойне, особенно с вещами. Если ехать до Бабаева автобусом, надо сначала доехать до Лентьева, что в Устюженском районе, а там пересесть до Бабаева уже на другой автобус, который тоже ходит не каждый день. Да и расстояние получается где-то километров 170, когда напрямую до Бабаева, говорят, можно проехать по лесной дороге через Мегринский сельсовет нашего района, там всего километров 60-70. Не думают ли власти двух районов пустить прямой автобус между нашими населенными пунктами: хоть напрямую, хоть вкруговую? И если железнодорожная станция Бабаево скоро будет полностью электрифицирована, не пустят ли в перспективе электричку до Чагоды? (ЖАБРЕВ, поселок Чагода).

Мы связались с главами Чагодощенского и Бабаевского районов. Ни Василий Борин, ни Анатолий Сватковский пока не обещают организовать прямое сообщение между двумя соседствующими райцентрами. Они считают, что на данный момент большой необходимости в этом нет, что в районной экономике есть более важные проблемы, требующие первоочередного решения. Но на будущее главы не исключают возможности благоустроить лесную дорогу, построить мост через Внину или пустить прямой автобус по окружному пути через Лентьево. Тем более что вместе с электрификацией железнодорожного Бабаева появится возможность пуска электропоездов "Череповец - Бабаево" и "Санкт-Петербург - Бабаево", что будет на руку и чагодощенцам. А вот электричка до Чагоды - это пока мечта.

-----------------------------------------------------------------

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=========================================================================

ЧЕРЕПОВЕЦ город в Вологодской области, областного подчинения, районный центр, в 124 км к западу от Вологды. Расположен на Волго-Балтийском водном пути. Порт на Рыбинском водохранилище. Железнодорожная станция на линии Вологда - Санкт-Петербург. Аэропорт. Население 315,9 тыс. человек (1992; 6,9 тыс. в 1897; 22 тыс. в 1926; 32 тыс. в 1939; 92 тыс. в 1959; 188 тыс. в 1970; 265,7 тыс. в 1979).

      Учреждён в 1777 как город Новгородского наместничества у слияния рек Шексна и Ягорба, на месте упразднённого в 1764 Воскресенского монастыря (предположительно, основан в 1362, впервые упоминается в документах под 1449) и находившегося в 1,5 км от него торгового села Федосьево. С 1780 - уездный город Новгородской губернии. К концу XIX в. в Череповце имелись 5 церквей, были открыты учительская семинария, женская гимназия, реальное училище и другие учебные заведения, окружной суд, земская больница; среди промышленных предприятий действовал завод земледельческих орудий и машин. Основным занятием жителей было обслуживание судоходства по Мариинскому каналу (открыт в 1810). К 1917 в Ч. было 5 промышленных предприятий (наиболее крупное - лесопильный завод). С 1927 Череповец  - окружной город Ленинградской области, с 1937 - в Вологодской области.

      Современный Череповец  - крупный центр чёрной металлургии (заводы - металлургический, сталепрокатный) и химической промышленности (ПО "Аммофос" "Азот"). Заводы - судостроительно-судоремонтный, механический, автоспециального оборудования; фанерно- мебельный комбинат; фабрики - спичечная, трикотажная, швейная, мебельная. Педагогический институт, филиал Вологодского политехнического института, Военно-инженерное училище радиоэлектроники. Городской музей.

      Город с 1782 застраивался по регулярному плану, который учитывал наличие двух исторически сложившихся центров - находящуюся на возвышенности территорию бывшего монастыря и торговую площадь в Федосьеве. Ныне сохранились: 4-столпный Воскресенский собор в стиле позднего барокко (1752, в XIX в. перестраивался); 2-этажные купеческие каменные дома, выстроенные по типовым проектам в стиле классицизма (начало XIX в.) со строгим, выразительным декором (рустованный нижний этаж, угловые пилястры и др.); деревянные особняки с 6-колонными портиками усадебного типа (среди них - дом-музей художника-баталиста В. В. Верещагина, уроженца Череповца); жилые деревянные дома второй половины XIX в. в 1 и 2 этажа, украшенные геометрической накладной резьбой; общественные здания из красного облицовочного кирпича в псевдорусском и псевдоготическом стиле (в одном из них с 1895 размещался Череповецкий городской музей, с 1990 - Череповецкое музейное объединение; в его фондах: археологические памятники 3-2-го тысячелетия до н. э. и X-XI вв. из бассейна р. Шексна; богатые коллекции древнерусских икон XIV-XVII вв., деревянной полихромной скульптуры, рукописных и печатных книг XVII-XIX вв., древнерусского лицевого шитья, резных и расписных прялок, вышивки XVIII-XIX вв.). Облик бывшей торговой площади сложился в конце XIX - начале XX вв., когда были построены 3 кирпичных корпуса торговых рядов (1890, 1909, 1911-13) и здание театра (ныне - Дворец культуры металлургов, 1914-17). Строительство в 1948-55 крупнейшего металлургического завода повлекло за собой реконструкцию города (генеральный план 1950) и появление новых жилых массивов за рр. Шексна и Ягора. По границе примыкания старой и новой застройки разбит парк. Вдоль вновь проложенной городской магистрали в 1950-х гг. построены типовые 5-этажные дома, в 1960-х гг. в юго-западной части Череповца сложился новый административный центр, в 1980-х гг. началось строительство за Шексной.

      В 5 км от Череповца, в селе Степановское, - 5-главая Воскресенская церковь (1735) и небольшая стройная классицистическая церковь Иоакима и Анны (начало XIX в.; в интерьере - резной иконостас и изразцовые печи, начало XIX в.). В окрестностях Череповца охраняются памятники деревянного зодчества - крещатые в плане 5-главые Успенская церковь (1694) в селе Нелазском и Никольская церковь (1673) в селе Дмитриеве.

"Вологодская", НА ИППОДРОМЕ, ГОСТИНИЦА ФАВОРИТ, 162600, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Кирилловская, 51а  тел 55-63-88 –Администратор (8202)29-18-61

Гостиница "Строитель» ЕДИНСТВО ГОСТИНИЦА  162600, Череповец, Ломоносова ул. 19   тел.: (8202) 22-45-74  тел.: 228889, 228676

ГОСТИНИЦА 162600, Череповец, Устюженская ул. 7   тел.: (8202) 22-06-31

МЕТАЛЛУРГ, ГОСТИНИЦА ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ"162600, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Вологодская, 5а        57-26-11 - Дежурный администратор

ГОСТИНИЦА, ОАО ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ АЗОТ 162600, Череповец, Краснодонцев ул. 30/17 тел.: (8202) 23-66-61

ЛЕНИНГРАД, ГОСТИНИЦА 162627, Череповец, Доменщиков бульв. 36 тел.: (8202) 57-56-16

СТАЛЕПРОКАТЧИК, ГОСТИНИЦА  162600, Череповец, Устюженская ул. 9     тел.: (8202) 57-29-32

ГОСТИНИЦА 162600, Череповец, Устюженская ул. 7   тел.: (8202) 22-06-31

СЕВЕРНЫЕ ЗОРИ ГОСТИНИЦА  162603, Вологодская область, Череповец г., Краснодонцев ул., 30   (8202) 238343 – Администратор

год последней реконструкции/постройки: 2004* кол-во номеров: 67 в цену входит: завтрак   номера: 1-местный (кол-во 50, от 1000 до 1600 руб.), 2-местный (кол-во 5, от 2400 до 3300 руб.), 3-местный (кол-во 2, от 3300 руб.), люкс (кол-во 5, от 3500 до 4000 руб.), полулюкс (кол-во 5, от 3000 руб.)

ЛЮКС, ЧП СОКОЛОВА В.Ю.  162600, Вологодская обл., г.Череповец  27-17-04    29-18-24

Череповец - уездный город Новгородской губернии, при впадении реки Ягорьбы в Шексну. Основан в 1780 г., при образовании Новгородского наместничества; до того здесь были значительная подмонастырская слобода череповецкого Воскресенского мужского монастыря (существующего с XV столетия) и село Федосьево. Монастырь, в старину очень богатый, в 1609 г. был сожжен литовцами и хотя возобновлен, но утратил свое прежнее значение и в 1764 г. был упразднен. 6900 жителей (3320 мужчин и 3580 женщин); церквей 5, учительская семинария (75 учащихся), женская гимназия (213), реальное училище (192), Александровское техническое училище с мастерскими (331), женское профессиональное училище (234), женская церковно-приходская школа (110), городское мужское училище (122) и 4 начальные школы (191 мальчик и 59 девочек). Окружной суд. Земская больница на 38 кроватей. В торговом и промышленном отношениях Череповец значения не имеет; жители занимаются, главным образом, судоходством по Мариинской системе. Завод земледельческих орудий и машин (175 рабочих, с производством на 100 тыс. руб.); 1 небольшая мельница. Городской общественный банк, общество взаимного кредита уездного земства. Летом Череповец оживляется вследствие судового движения на Шексне. Строящаяся железная дорога СПб.-Вологда пройдет через Череповец.

Центральная улица Череповца - Советский проспект (до 1917 года - Воскресенский). Пока попытки вернуть ему прежнее название успехом не увенчались. Для череповчан Советский проспект имеет такое же значение, как Невский для петербуржцев. Здесь расположены самые старые здания, ныне отреставрированные и представляющие большую историческую и архитектурную ценность. Их внешний облик прост и непритязателен, они не похожи на дома вельмож северной столицы, но в этом и заключается главное их достоинство и эстетическая ценность.

Свое начало проспект берет от великолепного Воскресенского собора - еще одной достопримечательности Череповца. Это единственная постройка, сохранившаяся от того самого Воскресенского монастыря, давшего начало городу. В 1610 году монастырь был разграблен и сожжен польско-литовскими отрядами, сто лет спустя - полностью сгорел от удара молнии. Это самый ранний памятник каменного зодчества в Череповце, роспись его стен и сводов (1851 год) уникальна.

СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ

Неподалеку от Советского проспекта на улице, которая ныне называется Социалистической, расположен Дом-музей знаменитого художника Василия Верещагина, трагически погибшего на броненосце "Петропавловск" в годы Русско-японской войны. Музей располагается в двух зданиях: в одном воссоздана обстановка, в которой жила семья художника, в другом выставлены работы Верещагина (подлинники и копии). В Череповце ежегодно проводятся Верещагинские дни.

Усадьба Гальских, расположенная на левом берегу Шексны, - образец помещичьих усадеб начала XIX века. Здесь ведутся реставрационные работы, восстанавливается не только внутреннее убранство и внешний вид дома Гальских, но и всех других составляющих усадьбу строений.

На реставрации сейчас и здания некоторых учебных заведений города, построенные почти полтора века назад. Некогда Череповец гордо называли "Северными Афинами". Это было во второй половине XIX века благодаря деятельности И. А. Милютина, который с 1861 года до самой смерти в 1907 году был городским головой. Небывалый прецедент: 11 учебных заведений в уездном городке с трехтысячным населением. По сей день действует в городе бывшая женская гимназия, основанная в 1873 году.

Да и сегодня в городе на 300 тысяч жителей - около 40 школ, несколько десятков профессиональных училищ, Государственный университет, а также ряд филиалов столичных вузов.

С Череповцом и окрестностями связаны лучшие годы поэта-эгофутуриста Игоря Северянина, который закончил здесь реальное училище. А в Александровском училище, преобразованном теперь в Лесомеханический техникум, учился прославленный летчик Валерий Чкалов.

Самые полные исторические сведения о городе собраны в Череповецком краеведческом музее. Основание его связано с именем известного ученого Е. В. Барсова, подарившего городу свою коллекцию древностей. Здесь представлены памятники, оставшиеся от племен, обитавших на Шексне еще до появления славян. По ним можно проследить, как осваивались эти земли, как развивалась здесь культура и технологии.

Череповецкий музей обладает богатой коллекцией древнерусской живописи, собранной в 1920-1930-е годы (отдельные памятники поступили сюда еще в дореволюционные годы). Большой интерес представляют образцы деревянной скульптуры работы местных мастеров. Кроме того, здесь собрана ценная коллекция рукописных и старопечатных книг. Большая часть их поступила из Воскресенского и Кирилло-Новозерского монастырей, из окрестных церквей и пустынь, из помещичьих усадеб.

Именно в краеведческом музее хранится старинный герб Череповца, утвержденный 29 марта 1811 года Александром I и восстановленный 9 февраля 1991 года. Герб выполнен в виде щита, обрамленного дубовыми листьями и увенчанного серебряной башенной короной с тремя зубцами и крестом. На гербе изображены два черных медведя, четыре рыбы, солнечные лучи и руль (в давние времена основным занятием этих мест была охота, рыболовство и речное судоходство).

Время безжалостно. От прежних монастырских сооружений сохранился лишь Воскресенский собор, который был возведен позже, в 1752 году. Но связь времен не прервалась. Поднявшееся здесь поселение будто впитано в себя энергию, которой наполнен воздух этих мест. И если один из русских князей только жаловал местных жителей привилегиями, то императрица Екатерина II назвала его в указе 1777 года "городом Череповцом" и велела "представить план, как оному городу быть надлежит". В то время, как указывают письменные источники, в нем обитало всего 537 человек. Они занимались разными ремеслами, в том числе кузнечным делом. Не случайно еще в эпоху русского царя Ивана Грозного (1547 - 1584) здешние кузни слыли "за главный арсенал". После того, как императрица указала на предназначение города "для пользы водяной коммуникации", судоходная река Шексна становится настоящей кормилицей. Здесь возникают верфи, заводы, интенсивно ведутся перевоз килеса, зерна, железа. Появляются многочисленные учебные заведения, благодаря которым Череповец прозвали русским Гейдельбергом. Город прославили своими творениями художник Василий Верещагин, поэты Игорь Северянин и Константин Батюшков.

Деловые люди Череповца всегда проявляли инициативность и любознательность. Рассказывают, что в августе 1866 года, когда в Россию при была американская эскадра с посольством во главе с капитаном Фоксом, череповецкие купцы снарядили делегацию для ее встречи. Отдавая посланнику испеченный в их городе ситный хлеб, члены делегации объяснили, что он имеет особенность сохранять свою пышность, как бы сильно его не сжимали. Глава американской миссии был растроган этой встречей. До сих пор в фондах Череповецкого музея хранится национальный флаг США с автографом американского гостя.

Подобные контакты стали традицией: в 1893 году изделия череповецких мастеров отправились за океан для демонстрации на Всемирной выставке в Чикаго.

Череповецкое музейное объединение    Телефон: (8202) 51-8511, 51-8927

Адрес: 162602, Вологодская область, г. Череповец, Советский пр., 30-а

Режим работы:* Ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме понедельника

Проезд: Авт. 1, 2, 3, 3-а, 4, 8, 9, 11 до административного здания музея, исторического и художественного музеев

    Череповецкое музейное объединение создано на базе краеведческого музея, его отделов и филиалов в 1989 г. Музей имеет более чем 100-летнюю историю. В настоящее время Череповецкое музейное объединение - это крупный комплекс музейных экспозиций с единым собранием памятников, составляющих 1/3 музейного фонда Вологодской области. Музейное объединение включает в себя 9 музеев: исторический музей,художественный музей, дом-музей Верещагиных, музей Природы, детский музей, музей археологии, литературный музей с мемориальной усадьбой И.Северянина в д. Владимировка, историко-этнографический музей "Усадьба Гальских".

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

В музее действуют постоянные экспозиции: «Русское православное искусство XIV-XIX в.в.» - представлены русские иконы, лицевое шитье, рукописные книги, старообрядческое литье, культовый перламутр, эмали.

«Русское искусство конца XVIII начала ХХ в.в.» - подлинные работы известных русских художников, мебель, художественный фарфор, стекло, бронза.

Музей природы        Телефон: (8202) 55-5264

Адрес: 162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д.32

Проезд: Трамв. 4, 8, авт. 10, 12, 13, 23, 6, 9, 11, 3, 3-а

Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"

Телефон: (8202) 51-3294, 51-3398

Адрес: 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д.29

Проезд: Авт. 7, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 201, 205

Литературный музей д. Владимировка

Телефон: (8202) 51-8442, 66-6158

Адрес: 162000, Вологодская область, Череповецкий район, д. Владимировка

Проезд: Пригородные автобусы, имеющие остановку "Владимировка"

Основные экскурсии:    "Жизнь и творчество И.Северянина"

    Литературный музей, расположенный в мемориальной усадьбе И.Северянина на берегу реки Суды, помимо исторического и культурного центра является местом проведения пленэров и выездных мероприятий.

Археологический музей  Телефон: (8202) 50-3808  Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.1б

Музей Верещагиных

Телефон: (8202) 50-1147, 50-1594

Адрес: 162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Социалистическая, 22

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника

Проезд: Авт. 1, 2, 3, 8, 9, 11 до ост. "Советский проспект"

    Музей Верещагиных - единственный в мире музей, посвященный "всесветно" известному русскому художнику Василию Васильевичу Верещагину и его семье. основан: 30.06.1998

    Восстановлен дом предводителя Череповского уездного дворянства, где в 1824 г. родился художник.

    В 1998 г. открыта экспозиция "Мир. Семья. Война", получившая грант Сороса. В экспозиции представлены репродукции самых знаменитых картин художника, документы, знакомящие со страницами семейной жизни. 

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:

    Этюды и рисунки В.В.Верещагина - 21 ед.

    Этюды и рисунки братьев Верещагиных - 20 ед.

    Коллекция оловянных солдатиков - 41 ед.

    Коллекция мундиров Литовского полка

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата основания - 1895г.

    дата открытия   - 31.03.1896

    26 октября - День рождения В.В.Верещагина (1842 - 1904)

    16 мая - День рождения И.В.Лотарева (И.Северянина)

    20 декабря - День памяти И.Северянина

    20 апреля - День рождения И.А.Милютина

    4 ноября - День города Череповец

Местные достопримечательности:

    1. Историческая часть города (Советский пр., бывший Воскресенский)

2. Воскресенский собор (каменная постройка 18 века)

3.Здание камерного театра (конец 19-начало 20 века)

4. Александровский парк (заложен городским головой И.А.Милютиным)

5. Парк культуры и отдыха (бывший Соляной сад)

6. Соборная горка (сохранилась булыжная мостовая 19 века)

Церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

(бывшее село Федосьево, ныне Красноармейская площадь)

Второй по величине городской храм был начат постройкой еще в 1829-1830 годах, но несовершенства конструкции сводов привели к его обрушению. Каменная постройка долгое время стояла в руинах. Первоначально планировали построить однопрестольную Благовещенскую церковь на месте прежнего, пришедшего в ветхость деревянного храма 17 века. Но прихожане направили прошение в Святейший Синод с просьбой разрешить устроить в новом храме приделы во имя Святителя Афанасия Александрийского и Преподобного Феодосия Печерского, которым и была посвящена старая деревянная церковь. Ктитор храма, городской голова Иван Андреевич Милютин, подал прошение в Святейший Синод о своей готовности завершить начатое дело. В 1845 году Синод рассматривает проект на постройку Благовещенской церкви в городе Череповце, но утверждает его только в 1848 году. Строительные работы растянулись до 1861 года, когда церковь была освящена. По случайности освящение храма совпало с манифестом об освобождении крестьян, и в народе укрепилось мнение, что церковь была построена именно к этому событию. Новый храм  составил единый архитектурный ансамбль с рядом стоявшей Иоанно-Богословской церковью. Пятиглавая, крестовокупольная

церковь соборного типа своим могучим объемом замкнула пространство Благовещенской площади с севера. Поставленная на высокой кромке коренного берега реки Ягорбы, церковь Благовещения была видна издалека. Иконостасы и иконы для ее интерьера исполнил известный череповецкий иконописец и резчик

А.Н.Леонов. От всего этого великолепия лишь малая часть сохранилась в фондах Череповецкого музея, остальное погибло в годы гонений и утрат. Бывшая одной из самых вместительных церквей города Благовещенская была закрыта для богослужения в 1931 году, а в 1939 году ее взорвали и разобрали на кирпич. Ныне по бывшему церковному месту проходит проезжая часть Советского проспекта.

С разрешения Череповецкой городской управы, данного 11 октября 1912 года, церкви были отданы 950 сажен земли, находящиеся вокруг нее и обнесенные металлической оградой. В древности там располагалось приходское Федосьевское кладбище. В 1907 году в храме совершено было отпевание городской головы И.А.Милютина, ее бывшего ктитора, а его сын, Андрей Иванович, сменивший своего отца на посту городской головы, был даже погребен в самом храме. В 1922 году храм становится одним из оплотов раскольников-обновленцев.

Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы на городском Коржавском кладбище

Коржавское кладбище открыто в 1798 году, так как по указу 1772 года запрещалось хоронить усопших при приходских церквах во избежание эпидемий. Сюда перенесли деревянную надвратную церковь Покрова из бывшего Череповецкого Воскресенского монастыря и превратили ее в кладбищенскую. После постройки каменной церкви деревянную обратили в часовню, с отнятием алтаря, колокольни и притворов. Использовав шаяся в советское время как морг городской больницы, Покровская часовня была сломана в 1933 году (см.раздел "Часовни города"). Каменная церковь Покрова Богородицы начата сооружением в 1845 году, а закончена и освящена в 1846 году. С южной стороны устроили придел во имя преподобного Макария Унженского. Архитектура храма была выдержана в русском стиле, восьмигранный барабан увенчивался большим куполом. Около северной стены храма находились погребения рода городского головы И.А.Милютина, ныне утраченные. Небольшая, с четким выразительным силуэтом, окруженная вековыми кладбищенскими деревьями, Покровская церковь в конце 1950-х годов была разрушена, а на месте Коржавского кладбища разбит Комсомольский парк

Церковь во имя Святителя Николая

Празднование в 1913 году 300-летия царствования Дома Романовых привело настоятельницу Леушинского монастыря игумению Таисию к мысли -устроить на станции Череповец храм во имя Святителя Николая, Небесного покровителя Государя Императора Николая Александровича. Нашлись благодетели, которые помогли игумений Таисии построить просторный деревянный храм, пожертвовали множество облачений и богослужебных сосудов. Император Николай II пожертвовал ценные хоругви. Сама матушка игумения сшила облачение для духовенства с инициалами "Н II", в память празднуемого юбилея. Освящение храма было назначено на 18 октября 1914 года, на день Ангела Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Совершал чин освящения архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений, который прибыл в Череповец накануне и сразу же посетил новый храм. Впоследствии церковь Святителя Николая стали называть в народе железнодорожной. Николаевская церковь оказалась последним храмом, построенным в Череповце до 1917 года. Судьба его была типична для судеб большинства российских церквей. Использовавшийся под клуб и обезличенный, он был разобран в 1970-х годах, и ныне на его месте находится девятиэтажный дом по нечетной стороне, на перекрестке улиц Комсомольской и Максима Горького.

Церковь в честь Сретения Господня на подворье Иоанно-Предтеченского Леушинского женского монастыря

Монастырское подворье было открыто в 1883 году на пересечении Александровского (ныне Луначарского) проспекта и улицы Крестовской (ныне Ленина).Первоначально был выстроен деревянный домик для монахинь с каменной подле него часовней в честь иконы Богоматери "Достойно есть", присланной из Пантелеимоновского монастыря на Афоне. В том же году часовня была освящена. В 1888 году деревянный домик был заменен двухэтажным каменным. Вместо часовни в 1894 году на средства Леушенского монастыря построили деревянную, на каменном фундаменте Сретенскую церковь.Кирпичная колокольня, примыкавшая к храму, сооружена в 1902 году.

Сретенская церковь закрыта постановлением Череповецкого горисполкома от 5 февраля 1930 года и передана под пионерский клуб. При этом колокольня и завершение храма были разобраны. Здание храма снесли в конце 1960-х годов. Ныне на его месте построено помещение магазина "Воскресение".

Христорождественская Шехонская церковь

Церковь построена на месте древнего села Рождественское, которое упоминается уже в 15 веке. Издревле около этого места находилась переправа через реку Шексна и поэтому первый деревянный храм построен в 16 веке в честь свт.Николая Чудотворца с пределом св.Троицы. В 1780 году его разобрали и начали строительство каменной церкви в честь Рождества Христова. До 1780 года храм был приписным к Успенской церкви села Богородского, а с 1780 года становится самостоятельным приходом. Храм строился на средства Николая Демидовича Панфилова и был освящён в 1789 году. Храм имел три предела: холодный в честь Рождества Христова, правый тёплый в честь свт. Николая и левый тёплый в честь св. Троицы. Каменный храм, как и колокольня, были классического стиля. Иконостас был в виде триумфальной арки с портиком. Царские врата, напоминающие фонарь карабельной кормы, украшали деревянные резные скульптуры Архангела Гавриила и Божие Матери. Иконостас резной, двухярусный с вызолоченными деталями на белом фоне. Иконы в серебрянных окладах. В 1918 году земля у прихода была национализирована, а в 1919 году конфисковали почти всю утварь. Вскоре собрание "Юных пионеров" потребовало закрыть Рождественскую церковь и передать её под клуб. В 1930 году по решению Череповецкого горсовета был проведён осмотр церквей города. У храма разобрали ограду, сломали два яруса колокольни и высокий свод церкви, стесали с фасада нарядный декор, с кладбища были изъяты старинные чугунные кресты. В 1932 году храм окончательно закрыли, и с этого времени там находились поочерёдно: столовая, клуб, автошкола, гараж, керосиновая лавка, склад. В 1989 году произошёл пожар, и руины, простояв до 1991 года, были разобраны. В этом же году состоялась закладка нового храма по благословению архиепископа Михайла (Мудьюгина). Строительство возглавил настоятель Воскресенского собора протоиерей Георгий (Трубицын) и в 1996 году он был назначен настоятелем построенного храма. Освящение храма, по благословению, епископа Максимилиана (Лазаренко) совершил благочинный Череповецкого округа протоиерей Александр (Куликов) 18 июля 1997 года. С 1998 года при храме стала действовать Воскресная школа. 6 октября 1999 года было совершено освящение нижнего храма в честь Успения Божие Матери

Домовая церковь при Реальном училище была начата строительством в 1897 году и освящена в 1898 году. Мысль об устроении этого храма принадлежала И.А. Милютину, а сама церковь построена в память почившего в Бозе Государя Императора Александра 3, по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Феогноста и на народные пожертвования. Кроме того, по смете Череповецкого земства на 1898 год, на постройку домовой церкви было выдано единовременное пособие в размере 300 рублей. Александро-Невская церковь закрыта для богослужения в 1918 году. Церковная утварь из нее в 1920 году была передана городскому Воскресенскому собору. Серебрянную церковную утварь получил в качестве "помощи голодающим" Череповецкий губернский отдел юстиции-как пошлину за регистрацию Устава приходской Воскресенской общины. В советское время в помещении бывшей церкви размещалась библиотека Череповецкого педагогического института.Сейчас там устроен конференц-зал.

-------------------------------------------------------------

Церковь Мариинской женской гимназии во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Попечительский Совет и педагогический коллектив гимназии неоднократно высказывали желание построить при гимназии храм.Своих средств у гимназии не было для сооружения столь масштабной постройки.Заботы о построении храма взял на себя председатель Попечительского Совета Мариинской гимназии Александр Иванович Афанасьев.Именно он вложил много средств во внутреннее украшение и устройство гимназической церкви.Весь иконостас, стенная живопись и церковная утварь выполнены его попечением.Материал для постройки храма был пожертвован вологодским каменщиком Постниковым.Церковь была освящена 28 ноября 1904 года.Закрыта для богослужения в 1918 году и использовалась для нужд политехнического института.По современному проекту в здании бывшей гимназии должны разместиться дворец бракосочетаний, картинная галерея и ресторан, а в помещении бывшей церкви зал регистрации браков.Интерьеры церкви не сохранились, полностью утрачено ее убранство и стенная живопись.

------------------------------------------------------------------------

Церковь в честь иконы Богоматери “Всех Скорбящих Радость” при Городской тюрьме и земском доме заключения

Скорбященские церкви всегда строились при пенитенциарных заведениях или “домах скорби”, как их называли в России.Тюремные храмы предназначались как раз для молитвы в них заключенных, что содействовало их раскаянию и обращению на правильный путь посредством православной веры.Провинциальные тюремные храмы были очень незатейливыми по архитектуре и скорее суровы. Так и домовая Скорбященская церковь занимала отдельное помещение внутри тюремного здания.Внешне ничем не приметная,она была отмечена небольшой главкой и позднее добавленной невысокой звонницей на северо-западном скате крыши тюрьмы.Устроена церковь была в 1888 году.В настоящее время помещение тюремной церкви используется для нужд СИЗО г.Череповца.

---------------------------------------------------

Третья городская часовня - в честь Святителя Николая на перроне вокзала - самая поздняя по времени построения. Выбор места для её постройки неслучаен. Инициатором сооружения была настоятельница Иоанно-Предте-ченского женского монастыря игумения Таисия (Солопова); часовню строили на монастырские средства. Мысль о постройке часовни и посвящении её Святителю Николаю - покровителю путешествующих - давно занимала игумению Таисию, о чём она упоминает в своём дневнике. Свято-Николаевская часовня сооружена в 1904 г. "в русском стиле", доминировавшем в русской архитектуре начала XX века. Часовня, закрытая в начале 20-х годов для молитвенных целей, использовалась в наше время под стоянку трактора

--------------------------------------------------------------

Череповец. Речной вокзал: (8202) 17-74-31.

-----------

Александр Павлович Кутепов родился 16-го сентября 1882 года в городе Череповце Новгородской губернии.

Отец Александра Павловича был лесничим, впоследствии, при Столыпинской реформе, председателем Землеустроительной Комиссии. Никто из ближайших родственников семьи Кутеповых на военной службе не состоял, однако А. П. еще мальчиком почувствовал влечение к военной службе

------------

Череповецкий уезд расположен в восточной части Новгородской губернии. Площадь Ч. уезда занимает 7303 кв. верст или 753970 десятин.

Шексна пересекает восточную часть уезда на протяжении 166 верст, она судоходна на всем протяжении (Мариинский водный путь), Молога отделяет уезд от Весьегонского уезда (Тверской губернии) на протяжении 64 верст: она судоходна (Тихвинский водный путь). В Шексну в пределах уезда впадает много рек и речек, из них сплавные: Ковжа, Ягорьба (длина 55 верст), Суда (236 верст, судоходна на 64 версты) и Кондаша (77 верст); в Суду впадают сплавные реки Ножема, Лабопша, Шогда, Колп (223 версты), Ворон, Андога (123 версты) с Шумной и Шухтовкой. Озер много, из них более значительные: Колоденское (10,1 кв. верст) и Уломское (6,5 кв. верст).

Население (1897 г.). 159811 жителей, или 22 человека на 1 кв. версту; по густоте населения Ч. уезд, после Старорусского (23,4), занимает второе место в губернии,

За исключением города Ч., в уезде 152911 жителей (72827 мужчин и 80084 женщины). Население почти сплошь великорусское и православное; карелы встречаются только в южной части уезда. Населенных мест 1121: 1 город, 1 монастырь, 67 сел и погостов, 46 отдельно стоящих усадеб и хуторов и 1006 крестьянских деревень и поселков. Большинство селений невелико; самое людное в уезде село Ольхово (на юге уезда, на реке Шексне) имеет 1300 жителей.

. Земледелие составляет преобладающее занятие большинства населения уезда, особенно в местностях возвышенных, с хорошей почвой — к северу от города Ч. и вдоль реки Шексны; здесь пашня местами занимает до 70% общего пространства. Земледелие в упадке на юге, юго-западе и крайнем севере уезда, где почвы плохи и большая часть населения занята промыслами.

Промысловая жизнь в Ч. уезде развита. Большей частью промыслы существуют давно и связаны с естественными и географическими условиями местности. Благодаря значительному количеству болотной железной руды, исстари производится выделка железа в Уломе; еще при царе Иоанне Грозном здесь был арсенал и отливались пушечные ядра. Ныне из железа выделывают, главным образом, мелкие сельскохозяйственные орудия и гвозди. В местностях, расположенных вдоль рек, строят суда (на 85 тыс. руб. в год); отсюда же идут многие из жителей в лоцманы и судовые рабочие на Мариинскую систему. На север от города Череповца (в погостах Шугободе, Пусторадицах и в окрестных селениях) развито шитье крестьянских сапог; этот промысел существует давно и череповецкие сапоги до развития сапожничества в Кимре и Осташкове расходились по всему северу России; ныне в Ч. уезде насчитывается до 4000 сапожников-кустарей, изготовляющих до 200 тыс. пар сапог в год; сбыт местный и в окрестные уезды.

Отход на сторону не развит: в 1894 г. за пределами уезда жило всего 1497 мужчин (в том числе 931 рабочего возраста) и 1438 женщин (897 рабочего возраста).

В уезде в 1901 г. (исключая город) было 4 земские больницы на 20 кроватей, амбулаторных пунктов 5, фельдшерских 4; на службе земства состояло 8 врачей, 1 ветеринарный врач и 18 лиц низшего медицинского персонала. Народных школ (1901 г.): 3 двуклассных министерства народного просвещения, 115 земских, 42 церковно-приходских; учащихся 7929 (5556 мальчиков и 2373 девочки).

Череповецкий уезд принадлежит к местностям, исстари заселенным. Места, с которыми связаны исторические воспоминания: Ирапская-Филиппова-Красноборская мужская пустынь, в 58 верстах от города Череповца, при реке Андоге, основана преподобным Филиппом в 1517 г. (мощи основателя); селение Выксино, на месте которого до 1764 г. был монастырь, в котором царь Борис Годунов заточил пятую супругу Иоанна Грозного - Марию Нагую.

======================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

========================================================================

Белозерск, районный центр в Вологодской области, в 214 км к северо-западу от Вологды. Расположен на южном низменном берегу Белого озера. Пристань на Волго-Балтийском водном пути, в 118 км к северу от железнодорожной станции Череповец на линии Вологда — Санкт-Петербург. Аэропорт. Население 12,2 тыс. человек (1992; 5,0 тыс. в 1897; 7,0 тыс. в 1926; 11,8 тыс. в 1979).

Впервые упоминается в летописи под 862 как город Белоозеро, располагавшийся в стороне от современного Белозерска — на северном берегу Белого озера, у деревни Киснема. С X в. находился у истока р. Шексна, в 20 км восточнее современного города. С 1238 центр Белозерского княжества, торговый и ремесленный центр. В 1370-х гг. перешёл под власть московского великого князя. В XIV в. опустошён эпидемией чумы, после которой перенесён на 17 км к западу, на современное место. По другим данным, в конце XIV в. существовало два одноименных города — новый и старый; летописные упоминания XV в. относятся уже к новому городу. С 1389 центр удельного княжества в составе Великого княжества Московского. С 1487 центр Белозерского уезда, тогда же превращён в укреплённый пункт на северной границе Московского государства (сооружены земляные валы и деревянные стены с 8 башнями). В 1776 уездный город Новгородского наместничества. С 1777 называется Белозерск.

В центре города, в кольце земляных валов (1487, деревянные стены и башни разобраны в конце XVII в.), к которым через ров ведёт 3-пролётный каменный мост (XVIII в.), возвышаются 5-главый Преображенский собор (1668—70) и деревянная столпообразная 3-ярусная одноглавая церковь Ильи (1690) с трапезной. В бывшей посаде, на высоком месте, располагается строгая 5-главая Успенская церковь с уникальной «часовой башней», встроенной в основной объём храма (1553; в интерьере — росписи, резной иконостас с иконами XVI в.), рядом — небольшая церковь Богоявления (середина XVIII в.). На берегу озера (рядом с пристанью) сохранилась нарядная, с 2 рядами декоративных кокошников 5-главая церковь Всемилостивого Спаса с трапезной и шатровой колокольней в традициях XVII в. (1723, украшена широким изразцовым фризом). В Белозерске остались без изменения также 2-этажные каменные купеческие особняки первой половины XIX в. в стиле классицизма.

В современном Белозерске — предприятия деревообрабатывающей (леспромхоз) и пищевой (рыбозавод, выпускающий консервы, маслозавод) промышленности.

ГОСТИНИЦа "РУСЬ" Белозерск, ул.Дзержинского, 18а тел.:(81756)2-11-86, 2-17-31

    В гостинице "Русь" 1 место в 4-местном номере на 2001 г. стоило 76,5

руб. В номере есть умывальник, а на этаже - душ (оба - с горячей водой!)

Белозерск  уездный город Новгородской губернии, в 640 верстах к северо-востоку от губернского города, под 60°2' северной широты и 55°27' восточной долготы, на южном берегу Белого озера и при обводном канале Белозерском. Историю его см. в статье Белозерское княжество. В настоящее время в Белозерске считается 4414 душ жителей обоего пола; из них дворян 177, духовного звания 68, купцов 142, мещан 3470, крестьян 130. Церквей православных 17, часовен 2 и 1 еврейская молельня; больница, 4-классное духовное училище, женская прогимназия, городское училище и 2 приходских училища; домов 790, лавок 108; лошадей 320, рогатого скота 485. Земли городской 1105 десятин. Торговля незначительна. Жители занимаются рыболовством и судоходством, а женщины вязаньем кружев. При городе пристань на Белозерском канале; в городе еженедельные базары и три ярмарки в году.

Самый древний город Вологодской области. Имеет много исторических памятников разных эпох: Вал времен Ивана Третьего, сильно осевший за последние 600 лет (внутри него был подземный ход); множество церквей, среди которых и деревянная ц-вь Ильи Пророка; обводной канал, а самое главное - вид на Белое озеро, особенно с Вала и в ясную солнечную погоду.

В центре города – кольцо земляных валов XV в., мост через ров XVIII в., внутри – Спасо-Преображенский собор XVII в., музей П.К. Георгиевского, выставка «Озеро и люди», экспозиция «Русская изба», клуб ролевиков «Ратники Синеуса». В 2-х кварталах от вала, если идти на запад по ул. Свободы, - деревянная Ильинская церковь XVII в. На ул. К. Маркса, 43 – каменная Успенская церковь XVI в. с часовой башней. Поблизости, на углу улиц Маркса и Фрунзе, - барочная Богоявленская церковь XVIII в. (действует). Близ городской пристани (конец ул. Дзержинского) – церковь Всемилостивого Спаса XVIII в. Около нее стоит шатровая колокольня, на которую летом можно подняться. Работает она с 9.00 до 17.00, обед 13.00-14.00, выходной – Пн, билеты продаются рядом, в музее С. Орлова. Севернее, вдоль набережной Белозерского канала, стоят кирпичные здания XIX в. – бывшие кузницы, казармы, дом начальника канала и др. По всему городу можно встретить купеческие особняки XIX в. (Советский просп., 48 – дом Линдкугеля; Советский просп., 72 – дом Сераго); на ул. Коммунистической, 62, сохранился старинный усадебный дом. Можно увидеть также Дворянское собрание (ныне ДК) и Гостиный двор (оба на Советском просп.). Имеется городской сад с Мемориалом Славы. Лучшие виды на городские кварталы открываются с вала, на Белое озеро – оттуда же, а также с песчаной косы, которая отделена от материка Белозерским каналом. Особенно красивы на Белом озере летние закаты. Попасть на косу можно при помощи лав (разводных понтонных мостов); на затонном пляже она песчаная, на городском – каменистая. От городского пляжа в озеро выдается волнорез длиной около 700 м, из бетонных блоков, на который можно залезть.

Белозерск, один из самых древних городов в России, имеет славную многовековую историю. Счет своих лет он ведет от первого упоминания в летописи, относящегося к 862 году. Известен он тогда был под названием Белоозеро.

Первоначально более тяготевшее к новгородским землям, в последующем Белоозеро отходит «под руку» к ростовским князьям. В 1238 году появляется самостоятельное удельное Белозерское княжество, просуществовавшее около 150 лет.

Во второй половине XIV века после страшной эпидемии, унесшей большое количество человеческих жизней, город опустел. Оставшиеся в живых жители переселились на новое место, туда, где находится современный Белозерск.

Одной из славных героических страниц в истории края было участие белозер в Куликовской битве. Они одними из первых в 1180 году откликнулись на призыв московского князя Дмитрия Ивановича встать под его знамена, чтобы дать отпор Мамаю.

Стойко и мужественно сражались русские воины на поле Куликовом, многие пали в бою, погибла почти полностью белозерская дружина, в том числе и князья белозерские.

Вскоре после Куликовской битвы Белозерское княжество отходит к Москве, становясь ее уделом, а с конца XV века - уездом Московского государства.

В самом центре города высится внушительный земляной вал, окруженный глубоким рвом. Укрепления появились на свет в конце XV века, когда город окончательно перешел к Московскому княжеству, правил которым князь Иван III. Высота валов достигала 30 метров, а сверху на них стояли деревянные стены с башнями. Учитывая опоясывающий ров с водой, можно сказать, что крепость была сильно защищена. Сегодня валы несколько оползли, но все равно добавляют необычность в городской пейзаж. Крепость, дошедшая из глубины веков до наших дней, и сегодня поражает воображение. По степени сохранности этот памятник относится к числу лучших памятников подобного типа в России. По верхам укреплений можно совершить круговую прогулку, что позволит увидеть весь город.

ХV-ХVI века - период расцвета города, расположенного на Онежском торговом пути, по которому в это время шла основная часть грузов на север. Особенно славились белозерские снетки и судаки. Отборную белозерскую рыбу везли в Москву для царского стола.

Богатели посадские люди, рос, отстраивался город. На деньги горожан был построен величественный Успенский собор (1113 г.) - первая каменная постройка в городе. Расположенный на одном из самых высоких мест, этот храм, в соседстве с церковью Богоявления (1787 г.), составляет очень живописный ансамбль.

К началу XVII века, в связи с перемещением торгового пути на Архангельск через реки Сухону и Северную Двину, процветавшее прежде Белоозеро постепенно приходит в упадок. Ускорило процесс запустения края «польско-литовское разорение». Лишь во второй половине XVII века Белоозеро вновь начинает строиться.

Изменения, происходившие в стране в XVIII веке, отразились и на Белоозере. С 1719 года город - центр провинции, входившей в состав Санкт-Петербургской губернии, а в конце XVIII века он становится уездным центром Новгородской губернии.

Герб Белозерска Высочайше утвержден 16.8.1781 «Озеро, в нем две стерляди, над оными месяц с крестом».

При проведении городской реформы в 1778 году был утвержден новый план застройки, и город получил новое название - Белозерск.

В начале 19 века развитию города стала способствовать Мариинская водная система, которая начала действовать в 1810 году, а последнее из ее сооружений - Белозерский обводной канал - вступил в строй в 1846 году.

1778 утвержден ген-план перепланировки города Белозерска

1810 закончено строительство Мариинской водной системы

1816 открыта Белозерская городская больница

1846 закончено строительство Белозерского обводного канала

1899 закладка Духовного училища

1927 открыто педагогическое училище

1927 образование Белозерского района

1929 организован Белозерский леспромхоз

1964 открыт Волго-Балтийский водный путь

1972-1974 снимался х/ф «Калина красная» с участием В.Шукшина

1977 открыт историко-художественный музей.

1992 сдана в эксплуатацию автодорога Череповец – Липин Бор

Преображенский собор - наиболее красивый храм Белозерска. Он был построен в 1668-1670 гг. Пять широко поставленных глав с традиционными "луковками" венчают собор, что, впрочем, является традиционным.

Недалеко от моста через ров, по которому можно попасть внутрь вала, находится своеобразный памятник. История Белозерска была тесно связана с водным путем, и в качестве символа для памятника была выбрана ладья.

Особый интерес может представлять Успенская церковь (1552). Это самое древнее каменное сооружение города (по крайней мере, из числа дошедших до нас). Известно, что возводили ее архитекторы из Ростова - города исключительно богатого выдающимися памятниками архитектуры. Сама церковь монументальна и тяжела на вид.

Интересным местом в городе является набережная. Вдоль канала выстроен целый ряд одноэтажных каменных зданий, в которых раньше размещались кузница, казармы и дом начальника канала (возведены в 1846 году).

На торговой площади находится типичное для русских городов здание - торговые ряды (1840). Самой известной постройкой такого рода является гостиный двор в Петербурге. Многие провинциальные центры стремились быть похожими на столицу, что и повлекло появление на свет небольших (в отличие от Питерского), но очаровательных зданий.

В центре города сохранились целые кварталы деревянных домов. Вероятно, это одна из крупнейших "коллекций" в России. Основной враг деревянного строительства - прогресс, как мы уже отмечали, не коснулся Белозерска. Большую часть застройки составляют обычные дома небогатых горожан. Но есть и крупные дома, украшенные резьбой, принадлежащие зажиточным людям, как, например, особняк купца Калинина.

В городе также есть другие интересные объекты: деревянная церковь Ильи Пророка (1690-1696), церковь Всемилостивейшего Спаса (1716-1723), церковь Иоанна Предтечи (1810) и другие.

    Появиться в городе желательно летом - вы будете иметь возможность поваляться на песчаных пляжах (а большие объемы Белого озера дадут вам впечатление моря), покататься на паромах-лавах, которые телепортируют вас с берега на песчаную косу затонного пляжа и каменистую косу - городского. Любители гордого уединения, гордо прошагав ок. 5 км на восток от городского пляжа по косе, иметь возможность гордо уединиться в гордом одиночестве.

    Помимо красивейших на Русском севере закатов, кои нужно наблюдать на Белом озере, на городском пляже есть еще один необыкновенный объект, который обязательно нужно посетить - волнорез, горизонтально уходящий в озеро метров на 700, с мини-маяком в конце. Волнорез образуют большие трехгранные болванки из бетона с железными петлями на концах. Цепляясь за эти петли, можно дойти до конца этого бесплатного аттракциона – для того, чтобы фотографировать озеро "не с берега" или аналогично купаться.

Белозерск - город-"перекати-поле": до 10 в. он находился не на нынешнем месте, а на северном берегу Белого озера, называясь Белоозером; в 10 в. "переехал" в р-н переправы на Липин Бор, именуясь Крохинский Посад и в 14 в. из-за эпидемии чумы перенесен туда, где мы всегда привыкли его видеть. Древнее Белоозеро частично залито водой после постройки шлюзов Волго-Балта, частично превращено в карьер, часть его оказалось под построенной дорогой. Сейчас (начало 21 века) очередное перенесение Белозерска не планируется, а на месте Крохинского Посада, прямо в воде, осталась затопленная водами Волго-Балта древняя церковь. С каждым годом она сильно разрушается - не опоздайте увидеть ее, пока она совсем не развалилась. Очень хорошо ее видно с "Метеора" "Череповец - Девятины", немного хуже - с липинборской переправы, зато на берегу рядом с последней, говорят, часто можно найти различные древние черепки - частички экс-Белозерска.

    В Белозерск можно попасть двумя путями: через Кириллов, и далее по грунтовке с использованием "Парома-17" на Волго-Балте (см. ниже); и с трассы А114 (отворотка в р-не Череповца, по ней 100 км по прямой). При движении обратно, на Череповец, удобно стопить на южном выезде из города, у бензоколонки. Покрытие дороги на Вытегру уже пребывает в асфальтированном состоянии; преодолев переправу в р-не Кирилловской дороги (ехать по ней 12 км, потом свернуть налево, к другой переправе) ехать в сторону Липина Бора. Из Вытегры активно строится трасса на М18 (С-Пб -Мурманск).

    Автостанция. Находится в центре города, на ул. Карла Маркса, открыта с 6.00 до 18.30, имеет 13 скамеек без ручек и справочный телефон: (81756) 2-14-68.

Автостанция порождает различные автобусы по Белозерскому району, а также в Вологду и Череповец. В Вологду – 2-3 раза в день (через Шексну: 250 км, в пути 4 ч. 15 мин., стоит 160 руб.; через Кириллов: 175 км, в пути 3,5 часа, стоит 125 руб.; второй маршрут действует только летом, когда работает паромная переправа через р. Шексну). В Череповец – 4-5 раз в день (120 км, в пути 2,5 часа, стоит 80 руб.).

В Белозерске довольно много магазинов и ларьков, снабжение хорошее; имеется несколько закусочных, пирожковых и кафе, где можно пообедать за 60-70 руб. Цивильные граждане могут переночевать в гостинице «Русь» (ул. Дзержинского, 18-а, тел. 2-17-31, 2-11-86, цены от 80 до 360 руб.). День города отмечается во вторые выходные июля (тогда же проводится небольшой фольклорный фестиваль). По Белозерску ходит городской автобус ПАЗ (маршрут его – Пристань-Сельхозтехника-Центр).

   Музеи. В Белозерске работает несколько музеев: Белозерский историко-художественный музей (Городской Вал, 8, тел. 2-13-45, 2-14-26, ежедневно 8.30-17.30); Музей народного декоративно-прикладного искусства (ул. С. Орлова, 16, тел. 2-13-45); Музей поэта Сергея Орлова (ул. Дзержинского, 12, тел. 2-24-50); Центр ремесел (Советский просп., 72, тел. 2-16-72, 2-12-40).

        Белозерский историко-художественный музей создан в 1977 г. на базе народного музея. Почтовый адрес: 161200, Вологодская область,   г. Белозерск, Городской вал, 8   Режим работы: Ежедневно с 8.30 до 17.30  Телефоны: (81756) 2-2450,   (81756) 2-1345 

В настоящее время располагается в нескольких зданиях:

Музей истории - материалы о трех местоположениях столицы Белоозера в IX - XV вв., сведения по истории Белозерского Кремля, о монастырях Белозерья, о городском самоуправлении в XIX в.;

Музей "Русская изба" - детская экспозиция, занятия по теме "Уклад жизни крестьянской семьи в XIX - XX вв.";

 Музей почетного гражданина города П.К.Георгиевского - выставка "Озеро и люди".

Отделения и филиалы:

      Культурно-просветительский центр "Истоки"(161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Городской Вал, д. 1, (81756) 2-1426) – M2863

      Белозерский музей истории края(161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Фрунзе, 22, (81756) 2-2210) – M2864

      Музей поэта С.Орлова(161200, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 12, (81756) 2-2450) – M2865

Белозерский музей народного декоративно-прикладного искусства

Вологодская область , г. Белозерск, ул. С.Орлова, 16   

    Городской узел связи расположен по адресу: ул. Арнова, д. 6 (или 8).

Телеграф открыт круглосуточно, почта - с 9 до 12 и с 13 до 17.

    Речной вокзал - большое, весьма старое каменное здание, находится в

состоянии большого ремонта, поэтому зала ожидания там нет. Ходит "Метеор" из Девятин в Череповец (11.20 вт,чт; 13.30 вск) и из Череповца в Девятины (12.45 пн,ср,сб). В 2000 г. билеты стоили: Череповец - 48 р.,Шексна - 38 р., Девятины - 68 р. Спешите прокатиться на этом судне - в 2002 г. возможна полная отмена данного рейса. Причина тому - асфальтизация трассы Вологда -

    Всем, кто едет в Белозерск по трассе через Кириллов, нужно помнить о преграде на пути - переправе через Волго-Балт.

    Белозерский район изобилует различными живописными уголками с озерами, деревнями с населением от 1 чел., церквями и пр. Глухость мест, выбранных

вами по карте можно определить по периодичности хождения автобусов, отправляющихся от автостанции.

Сегодня Белозерск не является туристским центром. Этому препятствует отсутствие удобных дорог и относительная удаленность города от крупных туристских центров. Например, через реку Шексну, ставшую теперь водохранилищем, нет мостов. Летом действуют паромные переправы, а зимой наводится ледяная трасса, имеющая ограниченную грузоподъемность.

Большие туристские автобусы, заезжающие иногда в Кирилло-Белозерский монастырь, не могут преодолеть 43 километра и доставить туристов в Белозерск. Нет туристов - нет и "Потемкинских деревень". Таким образом, для людей, интересующихся жизнью в российской глубинке, этот город предоставляет отличную возможность попасть в самую ее середину и увидеть ее такой, как она есть.

В части города нет водопровода и, разумеется, горячей воды.

Во вторые выходные июля традиционно проводится праздник - День Города, к которому совсем недавно стали пытаться примазать и фольклорный фестиваль. Возможно, это и удастся.

Вообще, город пытаются сделать туристическим. В недавние времена на

фестивале были замечены шоколадные мулатки.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Белозерский педагогический колледж" РФ, Вологодская обл., г.Белозерск, ул.Вал, д.12.  тел. 2-23-77

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N 40 161200, Вологодская обл., г.Белозерск  2-15-30

Для гидрологической станции Белозерск 2 мая 2002 года - юбилейный день. 125 лет со дня основания. Именно 2 мая 1877 года она начала свою работу В настоящее время станция, сеть которой состоит из 19 гидропостов, расположенных в Белозерском, Кирилловском, Вашкинском и Вытегорском районах, ведет свою работу по изучению гидрологического режима водных объектов.

18.10.2004 Завтра состоится торжественный митинг, посвященный вводу в эксплуатацию мостового перехода через реку Шексну у села Иванов Бор в Кирилловском районе.

Мостовой переход входит в состав автодороги областного значения Воскресенское – Кириллов – Глушково. Введение его в эксплуатацию позволит ликвидировать паромную переправу и обеспечить бесперебойные автомобильные перевозки и безопасные условия движения как парома, так и судов по Волго-Балтийскому водному пути. Проект автодороги разработан акционерным обществом «Дорпроект» из Санкт-Петербурга в 1993 году, строительство начато в 1994 году Протяжённость мостового перехода через реку Шексну составляет 340 метров, длина путепровода – 44 метра, ширина земляного полотна – 12 метров, ширина покрытия – восемь метров.

Белозерский уезд занимает северо-восточную часть Новгородской губернии. Пространство 13818,1 кв. верст (285,52 кв. мили или 15725,6 кв. км). Поверхность довольно ровная; незначительные возвышенности входят в северную часть уезда из Вытегорского уезда Олонецкой губернии и направляются на юго-юго-восток к озерам Андозеро и Новозеро, близ коих разделяются на две ветви: одна из них, более гористая, идет мимо озер Азатского и Ворбозамского к реке Шексне; другая же простирается на юг, составляя частью высокий левый берег реки Андоги, и проходит в Череповецкий уезд. Водами уезд очень богат, в северо-западной части его находится обширный водоем Белоозера с впадающей в него на границе уезда рекой Шексной и выходящей рекой Ковжей. Эти реки, соединенные обводным Белозерским каналом, принадлежат к Мариинской системе, на которой в пределах уезда есть две пристани: Белозерская и Мегорская.

Белозерский канал соединяет реку Шексну с р. Ковжей, в обход Белоозера. Длина. 63 верст; сооружен в 1846 г. При устьях канала шлюзы. На 415 в. г. Белозерск. Пароходство по всему каналу. Мелкие суда поднимаются по р. Шексне до Белоозера мимо посада Крохина, плывут по озеру до устья р. Ковжи. Путь этот короче, но опасен вследствие частых бурь на озере.

Другие реки, довольно значительные по длине течения, находятся в юго-западной части, а именно: Суда, сплавная только в весеннюю воду, с притоком своим Колпью, на котором построен Никольский (Бабкинский) железный завод, и Андога, также сплавная только весной. Озер чрезвычайно много; кроме обширного Белоозера, замечательны: Андозеро (32 2/5 кв. версты), Азатское (26Ѕ кв. верст). Болота занимают огромные пространства; самая обширная болотистая полоса находится в юго-восточной части уезда, между реками Шогдой, Судой, Андогой, озерами Рыбозером, Харосом и дорогой из Белозерска в Сомино; она занимает 817 кв. верст, из коих под лесом 257 кв. верст. всего под болотами в уезде 498300 десятин и под водами 130950 десятин, т. е. почти половина уезда.

Жителей в уезде, кроме города, 71473, в том числе: дворян 334, духовного сословия 854, крестьян 63775, мещан 1854, иностранных подданных 18. Селений - 862, православных церквей - 95, монастырей - 2, часовен - 186, больниц - 3, народных школ - 40. Заводов: 2 крупчатных, 1 пивоваренный, 1 винокуренный, 1 лесопильный. Лошадей в уезде 11917, рогатого скота - 19485, овец - 15573, коз - 81, свиней - 6524. Главное занятие жителей составляют лесные промыслы. Большая часть строевого леса находится в северной части уезда. Лес рубится для сплава в Петербург; кроме того, в уезде гонят деготь и смолу, пилят доски и т. п. в Егорьевском погосте занимаются выделкой железа из руды и кузнечным делом; руду добывают также по рекам Петуху и Ворони.

===============================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Череповец-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=====================================================================

Липин Бор (население - 3,8 тыс.чел.)

10 августа в селе Липин Бор местные жители и гости отмечали 75-летие Вашкинского района

Когда Вашки попали в зону затопления, райцентр перебрался в Липин Бор. В котором традиционно росли сосны. Долгое время неподходящее вроде бы название народ объяснял легендой о неизбывной любви помещичьей (поповской, купеческой) дочери Олимпиады - Липы. Девушка любила гулять в сосновом бору, подаренном ей отцом. От безответной любви Липа погибла. А бор остался. Даже три, и они сегодня являются главным украшением райцентра. Там растут черника и земляника, малина, маслята и боровые рыжики. Местный краевед Григорий Аксенов, перерыв массу литературы и словарей, нашел второе, более реальное объяснение имени Липин Бор. Пошло оно от двух соседних селений - Борок и Липник, где росли настоящие липовые леса, а люд жил липовой корой да медом. В XVIII веке деревеньки объединились вокруг церкви в Боролипинский приход.

У Липина Бора есть еще одно прозвание - вологодская Прибалтика: за изобилие лисичек, за сосны, озеро, белый песок. После проливного дождя через полчаса уже можно идти в туфлях. Но от песка много пыли, а здешняя земля худо родит

ГОСТИНИЦА ВАШКИНСКАЯ  161250, Вашкинский р-н, Липин Бор с., Первомайская ул. 12    тел.: (81758) 2-11-42

Самый безопасный - Липин Бор.  Звания самого безопасного муниципалитета может быть удостоен Вашкинский район. С начала года здесь зарегистрировано всего 40 правонарушений, причем по сравнению с прошлым годом их число сократилось почти наполовину.

Продукцию хлебокомбината Вашкинского райпо знают не только жители села Липин Бор и окрестных деревень, но и соседних районов: Белозерского и Вытегорского. Ассортимент ее достаточно широкий: от традиционного "Дарницкого" до кондитерских лакомств. Более пятидесяти наименований выпускает комбинат. Это и сдобные булочки, так называемая "мелкоштучка", пряники, сухари, печенье. Каждое изделие нашло своего покупателя. Бренд предприятия - печатный пряник "Липин Бор". Этот вкусный сувенир с удовольствием увозят с собой гости Вашкинского района.

Герб Вашкинского муниципального района

Описание герба: "В серебряном поле - червленая княжеская шапка с горностаевой опушкой, сопровождаемая накрест четырьмя червлеными липами с такими же корнями и зеленой короной и четырьмя вкрест зелеными листьями липы над волнистой лазоревой оконечностью с золотой уклеей. В вольной части - герб Вологодской области".

Символика герба: княжеская шапка говорит о том, что согласно существующей легенде на северном берегу Белого озера был основан один из первых русских городов - Белоозеро в районе нынешнего села Киснема, первым князем которого был варяг Синеус. С IX - XIV вв. территория Вашкинского района входила в состав отдельного Белозерского княжества. Дерево липа и лист липы символизируют районный центр - село Липин Бор, получившее свое название из-за огромных зарослей лип в окрестностях села. Голубая оконечность символизирует Вашкозеро, давшее название селу Вашки и Вашкинскому району, которое в 30-е годы XX века в связи с работами по реконструкции Мариинского водоканала оказалось в зоне затопления. Золотая рыба уклейка указывает на название села Вашки и Вашкинского района, что в дословном переводе с вепсского означает "медная рыба". Золотой цвет рыбы перекликается с цветом меди. Герб Вологодской области, помещенный в вольной части, указывает на территориальную принадлежность к Вологодской области.

Герб утвержден 28 декабря 2001 году решением N 72 комитета самоуправления Вашкинского муниципального района.

    Поворот на Липин Бор (164 км), перед ним заправка Лукойла. Большинство

машин уходит туда. Липин Бор теперь имеет объездную и находится в 4 км от

нее.

Липин Бор. Пасс. пристань в аварийном состоянии. Известно о существовании рыболовецкого колхоза, порождающего всякие грузовые суда по Белому Озеру.

==================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна -Череповец-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===================================================================

ВЫТЕГРА, районный центр в Вологодской области, в 820 км к северо-западу от Вологды. Расположен преимущественно на восточном берегу реки Вытегры. Порт (в 15 км от Онежского озера) на Волго-Балтийском водном пути, в 215 км от железнодорожной станции Лодейное Поле на линии Волхов - Петрозаводск. Аэропорт. Население 12,9 тыс. человек (1992; 4,5 тыс. в 1897; 5,1 тыс. в 1926; 11,9 тыс. в 1979).

      Известен с 1710 как Вянгинская пристань (Вянги), где производили перевалку грузов с речных судов на сухопутный транспорт и обратно. Через Вянги проходил торговый тракт из Архангельска в Петербург. По указу Петра I в 1710 шотландский инженер Дж. Перри произвёл исследования на водоразделе между Онежским и Белым озёрами, составил проекты для будущего канала. В 1715 году в трех верстах выше Вянгинской пристани была построена государственная верфь, строившая суда до 1847 г. Корабельное дело и торговля были главным занятием жителей Вытегры. Кроме того, в городе работали полотняно-парусные мануфактуры, красильни, свечные и кирпичные заводы.

С 1773 - уездный город Вытегра; с 1776 - в Новгородской губернии.

      В XVIII в. главными занятиями жителей были торговля и корабельное дело (судостроение, вождение речных судов). Возникли полотняно-парусные мануфактуры, красильни, свечно-сальные и кирпичные заведения. В первой половине XIX в., с открытием (1810) Мариинского канала с системой деревянных шлюзов (первый из которых стал достопримечательностью города), Вытегра переживает наивысший экономический и культурный подъём. В это время в городе создается Управление 2-го округа водных путей сообщения, ведавшее водными путями Олонецкой, Петербургской, Вологодской и Архангельской губерний, строятся галиоты и гребные суда, работают две полотняно-парусные фабрики на 152 стана, свечно-сальные и кирпичные "заведения", развивается лесопильная и мукомольная промышленность.

Во время Отечественной войны 1812 года в Вытегру на 22 судах были вывезены все драгоценности и ценные вещи из Императорского Эрмитажа и Кабинета Его Величества. 

 Во второй половине XIX века значение Вытегры упало. Открытие железных дорог в России отобрало значительную часть грузов, провозимых по Мариинской водной системе. Со строительством Онежского обводного канала отпала необходимость перегрузки товаров на Вытегорской пристани.

Реконструкция Мариинского канала в конце XIX века привела к оживлению торговой, промышленной и строительной жизни города. Левый берег реки в то время увенчала массивная пятиглавая Сретенская церковь.

Но Вытегра оставалась тихим уездным провинциальным городом с населением около пяти тысяч человек, известным в начале XX в. как место политической ссылки.

В 1920-е годы Вытегра оказалась в составе вновь образованной Ленинградской области, а с 1937 года причислена к Вологодской области. В период первых пятилеток Советской власти на окраине города вырастают цеха ремонтно-механиче-ского завода, рыбзавода, позднее - деревообрабатывающего завода.

В Великую Отечественную войну линия фронта проходила в шести км от города, у Оштинского погоста. Через Мариинский канал осуществлялась эвакуация населения и материальных ценностей Карелии и Ленинградской области, а также перевозка боеприпасов, снаряжения, продовольствия для армии. В 1944 территория Вытегорского района была освобождена.

В 1964 Волго-Балтийский водный путь, заменивший Мариинскую водную систему, заметно оживил экономическую жизнь города. В современной Вытегре - предприятия металлообрабатывающей промышленности, по ремонту тракторов и автомобилей, рыбо- и маслозаводы.

Краеведческий музей (в фондах - рукописные и старопечатные книги, обонежская иконопись XVI-XVIII вв., резные росписные прялки, изделия из берёсты и луба, вышивка, керамика конца XIX - начала XX вв.), музей Волго - Балта.

     По генеральному плану застройки города 1776 была в основном сформирована прямоугольная сеть улиц, обусловленная конфигурацией набережных Вытегры. Правобережная (центральная) часть города сохранила свой исторический облик; её средоточие - торговая площадь, застроенная невысокими домами, среди которых - классицистическое здание важни (1810), некогда имевшей деревянную пожарную вышку. От площади отходит главная магистраль, на которой сохранился 5-главый Воскресенский собор (1796-1800) с трапезной и колокольней, увенчанной шпилем. В прилегающих кварталах - каменные 2-этажные классицистические дома с рустованным нижним этажом и скромным венчающим фронтоном (конец XVIII - начало XIX вв.), деревянные дома на каменном цоколе, украшенные плоской и пропильной резьбой (XIX - начало XX вв.). В левобережной части Вытегры, на Красной Горке, возвышается массивная 5-главая Сретенская церковь в псевдорусском стиле (1869-73; ныне Краеведческий музей). Поблизости - деревянная Исаакиевская часовня, обильно украшенная пропильной резьбой (1881, перевезена с Беседной Горы). Сохранились: Воскресенский собор, а также памятники гражданской архитектуры - особняки Невежиных, Шалапанова, Викулина, И. Палашевского (все - 18 в.), К. Палашевского, Манина, Ф. А. Черепанова, Лопарёвых (все - 19 в.), здание электростанции, один из старейших деревянных шлюзов и участок канала Мариинской водной системы, здание женской гимназии (кон. 19 - нач. 20 вв.).

Памятники: В. И. Ленину (1924), морякам, погибшим в 1943 при обороне города. В Вытегре жил и работал поэт Н. А. Клюев (дом-музей); проводятся праздники поэзии, посвящённые его памяти.

Современная застройка 5-этажными жилыми домами ведётся на северо-восточной окраине и в Заречье.

ВЫТЕГРА, ГОСТИНИЦА, 162900, Вологодская обл., г.Вытегра, ул.Луначарского,4  тел. 2-29-12 – Директор   Гостиница - дешево, без удобств. Располагается на восточной стороне города (правобережье р.Вытегра).

Вытегра - уездный город Олонецкой губ., в 386 верстах к ЮВ от губернского города Петрозаводска, в холмистой местности, по обеим сторонам судоходной реки Вытегры, в 14 верстах от впадения ее в Онежское озеро. На месте нынешнего города, при впадении речки Вянги в реку Вытегру, еще до Петра Великого находилось торгово-промышленное селение Вянгинская пристань, в 7 верстах от древнего Вытегорского погоста (упоминаемого в Писцовой кн. 1496 г.). Петр Великий, задумывая соединить бассейн реки Волги с бассейном Балтийского моря, лично посетил Вянгинскую пристань и в течение 10 дней осматривал древний волок от реки Вытегры к реке Ковже (в 1711 г.). В 1773 г. императрица Екатерина II возвела Вянгинскую пристань на степень города, переименовав ее в Вытегру; в 1776 г. назначила уездным городом Олонецкой провинции Новгородской губ., а в 1784 г. - уездн. городом Олонецкого наместничества. Герб города Вытегра изображает в золотом поле часть галиотной кормы, на которой поставлен распущенный русский купеческий флаг. С 1801 г. Вытегра состоит уездным городом Олонецкой губернии. Особенно важное значение город получил с открытием Мариинской системы в 1810 г. По сведениям 1891 г. в Вытегре считается 3625 душ жителей обоего пола; из них дворян потомственных 90, личных 170, духовного звания 38, почетных граждан 35, купцов 120, мещан 2130, крестьян 343, военных 272, иностранных подданных 2, финляндцев 307, разночинцев 118. Купцов 1-й гильдии 2, 2-й - 47, ремесленников 339. По вероисповеданию: православных 3119, раскольников 4, лютеран 307, католиков 44, евреев 151. Церквей православных 4 (в том числе 2 каменных), часовен 3; 1 лютеранская церковь; земская больница, учительская семинария, при ней 2-х-классное образцовое училище, женская прогимназия, городское 2-х-классное училище и училище при лютеранской церкви (учащихся во всех учебных заведениях 390 человек обоего пола); домов каменных 17, деревянных 470; 1 лесопильный, 1 пивоваренный и 1 кирпичный завод, с производством все три завода вместе на 86000 руб.; лавок 98, магазинов для склада товаров 74; управление II округа путей сообщения; земская библиотека; общественный банк; еженедельные базары и три ярмарки; благотворительное и пожарное общества. Городской земли 3950 десятин. Городской доход 16335 руб. Пристань на реке Вытегре принадлежит к числу важнейших по Мариинской системе: в 1891 г. здесь грузилось 144 судна и парохода и 680 плотов, на сумму 158000 рублей; мимо прошло к Петербургу 2117 судов, к Рыбинску 562 судна. По числу жителей В. занимает среди городов Олонецкой губернии 2-е место, по торговому движению - 1-е, а потому не раз высказывалось предположение о переводе в В. губернского центра.

Центральная часть Вытегры сохранила свой исторический облик до наших дней, особенно в районе торговой площади, где в застройке преобладают невысокие дома. Среди них особый интерес вызывает построенное в 1810 году в стиле классицизма здание важни (городское устройство с весами, главным образом для взвешивания позов с товарами). На главной магистрали, отходящей от площади, стоит пятиглавый Воскресенский собор (1796- 1800) с трапезной и увенчанной шпилем колокольней. В прилегающих кварталах сохранилось много каменных двухэтажных домов в стиле классицизма (конец XVIII - начало XIX века), а также украшенных резьбой деревянных домов на каменном цоколе (XIX - начало XX века). 

В левобережной части Вытегры, на Красной Горке, также есть памятники архитектуры. Прежде всего это величественная пятиглавая каменная Сретенская церковь, построенная в 1869-1873 годах в честь 100-летия города Вытегры в русско-византийском стиле по проекту А.С. Четверухина. Внешняя сухость и однообразие декора компенсируется выгодным положением её на Красной Горке и уже издалека и из разных мест церковь производит приятное впечатление. В ней размещается краеведческий музей.

Недалеко от Сретенской церкви поставлена деревянная часовня св. Исаакия Долматского в форме шапки Мономаха, построенная в 1881 году на Беседной Горе (рядом с южными окраинами Вытегры), а позже перевезенная на свое нынешнее место. Раньше она стояла на том месте, где Пётр 1 беседовал с жителями о соединении рек Ковжи и Вытегры. Часовню украшает обильная резьба. 

стоит посмотреть на то, что сегодня является Домом культуры водников, а раньше это был Воскресенский собор (1796-1800), который представлял из себя сложный ансамбль из паперти с колокольней, трапезной с двумя приделами, основного куба и алтаря. Учитывая центровое место, стоит взяться за реставрацию этого храма, тем более, что в двух шагах расположен ещё один ДК.

Вытегорский районный краеведческий музей    Телефон: 2-1193

Адрес: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, ул. Советская, 1

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника . С 1 июня до 1 сентября ежегодно без выходных

Основан 9 ноября 1913 г. как музей местной фауны при Вытегорском реальном училище директором Г.А. Сергеевым и инженером водных путей сообщения Л.Ф. Винницким. В 1918 году профиль музея изменился на естественно-исторический. В здании Сретенской церкви музей размещен с 1937 г. В 1998 г. один из его залов отдан Вытегорской православной общине, и теперь там проводятся богослужения. Планируется возвращение верующим всего храма. 

Экспозиция включает в себя следующие отделы: история развития Вытегорского края с первобытно-общинного строя до 1917 г.; история советского общества с 1917 по 1940 годы; край в годы Великой Отечественной войны. Работают выставки: "Северное ткачество"; "Меднолитая пластика"; "Поэты, писатели, ученые - наши земляки"; "В мире сказки (резьба по дереву, прикладное искусство)". Наиболее ценные коллекции: иконописи XVI-XVIII веков и живописи, в том числе образцы обонежской иконописи XVI-XVIII веков (751 предмет), рукописных и старопечатных книг (150 предметов), фауны (100 предметов), фото, книг и личных вещей поэта Николая Клюева, нумизматики, этнографии, в том числе резные расписные прялки, оригинальные изделия из берёсты и луба, вышивка и керамика конца XIX - начала XX века, фотографий и документов по истории Мариинского и Волго-Балтийского каналов. Всего в музее насчитывается почти 62 тысячи единиц хранения. 

Здание(я): Сретенская церковь , 1873 г. - построена к 100-летию г.Вытегра, каменная в русско-византийском стиле. Часовня св. И.Долматского , 1881 г. - деревянная, в форме шапки Мономаха; украшена пропильной резьбой .

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:

Коллекция иконописи XVI - XVIII вв. и живописи - 751 предмет

Коллекция рукописных и старопечатных книг - 150 предметов

Коллекция фауны - 100 предметов

Коллекция фото, книг, личных вещей поэта Н.Клюева

Коллекция нумизматики

Коллекция этнографии

Коллекция фото, документов по Мариинскому и Волго-Балтийскому каналам

Музей Волго-Балта, расположенный в маленьком домике рядом со старым шлюзом, рассказывает об истории этого уникального водного пути, а сам уцелевший деревянный шлюз старой Мариинской системы стал достопримечательностью города. Рядом с ним установлен перенесенный в 1960-е годы из поселка Александровское обелиск в память о соединении рек Вытегры и Ковжи Новомариинским каналом в 1886 году. 

Шлюз Мариинской системы (Вытегра) Деревянный шлюз, сохранившийся с 1810 г, когда соединили реки Ковжу и Вытегру. Рядом со шлюзом находится музей водных путей севера - филиал Вытегорского краеведческого музея.

Можно побывать в Доме-музее поэта Николая Клюева, который жил и работал в Вытегре. В память о нем в городе проводятся праздники поэзии.

Музей "Подводная лодка" (Вытегра) Музей на базе подводной лодки Б440, образца 1970 года. Адрес: г. Вытегра, речной вокзал

В этом году командование Северного флота планирует передать вологжанам выведенную из боевого состава дизельную подводную лодку последнего поколения. Лодку предполагается установить в Вытегре и приспособить под музей. Путейцы Волго-Балта согласны выполнить работы по установке лодки, а место в городе уже найдено.

На Вытегру выбор пал не случайно - у вытегоров уже давно установились прочные шефские связи с моряками знаменитого спасательного судна "Михаил Рудницкий", названного в честь их прославленного земляка - адмирала, инженера, конструктора подводных лодок.

ВЫТЕГОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  162900, Вологодская обл., г.Вытегра, пр-т Ленина, 52     2-21-92

При необходимости в г.Вытегра можно заночевать в гостинице недалеко от автостанции (номер стоил около 70 рублей с человека).

устроились в гостиницу с одноименным названием. Вполне европейский сервис - двухместный номер без удобств, кроме раковины с холодной и горячей водой стоит 80 руб. с рыла. :-)

Решаем ехать прямо в Вытегру и остановиться там в гостинице. К слову, это оказалась самая приличная гостиница за все время. За 300 руб. двухместный номер со всеми удобствами.

В Вытегре есть неплохой бар-кафе “Белые ночи” (рядом с гостиницей) где можно недорого поесть (80-100рублей с человека – пару салатов, суп и два горячих блюда)

В самой Вытегре полезно посетить кафе-столовую (от аптеки 5 минут в сторону Вологды),

    Перекусить можно в кафе-столовой "Онего", что в 10 мин. ходьбы от автостанции в сторону выезда на Вологду (идти мимо аптеки); а также очень вкусно в кафе "Изумруд" на Ленина.

    Есть автовокзал (рядом с церковью; тел. 2-13-03), имеются рейсы на Вологду (6 раз в неделю), Череповец, Белозерск (этих суммарно не более 4 в неделю), Питер (еж.), Лодейное Поле (летом, еж.), Петрозаводск, а также местные. Еще имеется пристань (тел. 2-21-80), с которой два раза в неделю ходят "Кометы" в Петрозаводск; ну и аэропорт (тел. 2-24-79), откуда по средам в 13.50 вылетает ЯК-40 на Вологду (время в пути = 40-50 мин.; билет = 408 руб.; это единственный рейс; сведения на 01.2002). Из села Девятины (ок. 20 км по вологодской трассе) по вт,чт,вск пока еще (2001 г.) ходит "Метеор" в Череповец. Спешите прокатиться, пока его не отменили!

40-километровый участок, названный "лестницей" из-за большого кол-ва шлюзов известен своей живописностью (как утверждают очевидцы) и отсутствием местного водного пасс. сообщения. Большие цивильные теплоходы проходят шлюзы NN 6 (Девятины), 5, 4, 3 (Белоусовское вдхр.), 2 (Белоусово) и 1 (Вытегра). Сей участок состоит из трех водохранилищ - Новинского, Белоусовского и Вытегорского.

Вытегорский уезд занимает юго-восточную часть Олонецкой губ. Пространство, с частью Онежского озера, 10879,3 кв. вер. Самый возвышенный пункт на берегу Онежского озера, Андомская гора, вышиной 196 ф. над озером, имеет большой интерес для геолога, представляя отчетливое обнажение пластов девонской формации. Минеральные богатства уезда: железные руды, заключающиеся в горном известняке, а также глины. Лучшие месторождения железных руд - при дер. Кленовой в Вороновском бору (в 180 вер. от города), по ручью Ноздреге (в 67 в. от г.) и близ дер. Дорофеевой (в 38 в. от г.). Известь и мел добываются по течению рек Андомы, Илексы и Вытегры, а огнеупорная глина - белая около реки Андомы в Пятницком обществе, а черная в Патровой горе в 10 вер. от уездного города. Реки, орошающие уезд, принадлежат к бассейнам оз. Онежского, Белоозера и Лача. В Онежское озеро впадают: р. Андома, длиной 120 вер., судоходная на 20 вер. от устья и сплавная на 100 вер.; на реке Андоме пристань Сорочье поле, где грузится известная андомская глина; р. Илекса; р. Вытегра, длиной 104 вер. (входящая в состав Мариинской судоходной системы); р. Мегра, длиной 70 вер., судоходная на 10 вер. от устья. В Белое озеро текут pp. Кема (80 вер. течения по В. уезду) и Ковжа западная, на 72 версты входящая в состав Мариинской системы; на р. Ковже значительная пристань Константиновская. Вся Мариинская система каналов, соединяющая реку Вытегру с рекою Ковжей, находится в Вытегорском уезде (в 1890 году предприняты капитальные работы по переустройству системы). В Лаче впадают pp. Ухта и Тихманга. Самые значительные из озер: оз. Ковжское 49,2 кв. вер., служащее запасным резервуаром для Мариинской системы, и оз. Кемозеро, площадь которого 46,4 кв. вер. Оз. Куштозеро, имеющее около 20 вер. в окружности и богатое рыбой, замечательно, как перемежающееся озеро: вода в нем то исчезает, то появляется вновь. По сведениям 1891 г., жителей в уезде, кроме города, 49127 д. об. п., в том числе дворян потомственных 43, личных 38, духовного сословия 421, почетных граждан 37, купцов 8, мещан 97, военных (с запасными нижн. чинами) 1796, финляндцев 90, разночинцев 101. Крестьян 46486, из них: бывших государственных 34801, бывших удельных 3569, бывших помещичьих 1371, собственников 6462, удельных 283. По вероисповеданию: православных 48051, единоверцев 661, раскольников 165, лютеран 137, католиков 69, магометан 54. Уезд делится на три стана и 11 волостей. Селений 789, а в них 7046 крестьянских и 100 некрестьянских дворов, православных церквей 49 (из них 20 каменных) и 1 единоверческая церковь, часовен 260, больница 1, министерских образцовых училищ 6, земских 24, церковно-приходских 16; учащихся во всех училищах 1764 д. об. п.; в каждом приходе, за исключением одного, имеется по меньшей мере одна школа. Магазинов в уезде для склада товаров 2567, лавок 172, заводов 3 лесопильных и 17 кожевенных, Лошадей в уезде 9780. Население уезда - великорусы, потомки новгородских колонистов; остатки чуди, в числе нескольких сот человек, уцелели в юго-западной части уезда в Куштозерском обществе, на границе Лодейнопольского уезда и Новгородской губ.

Кроме земледелия, средства к существованию дают промыслы: тяга судов и различные работы на Мариинской системе, рубка и сплав леса, постройка судов, гонка дегтя, извоз, торговля (преимущественно по Мариинской системе), работа на лесопильных и других заводах, выделка глиняной и деревянной посуды, выделка кож, добывание мела, извести, огнеупорной глины, бурого и красного железняка (из него добывают краски: охру и чернядь), рыболовство на озерах Онежском, Ковжском, Кемозере и других, и наконец, охота в местах, более удаленных от Мариинской системы. Отхожие промыслы довольно развиты.

====================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна -Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

==================================================================

Шексна

<Телефон пос.справочной: (81751) 2-22-22.>

Шексна, посёлок городского типа, центр Шекснинского района Вологодской обл. РСФСР. Расположен на пересечении ж.-д. (ст. Шексна), автомобильных (на шоссе Вологда - Ленинград) и водных (пристань на Волго-Балтийском водном пути) путей. Заводы: древесноволокнистых плит, деревообрабатывающий, лесозавод "Музлесдрев"; льно- и маслозаводы, птицефабрика. Гидроузел.

ГОСТИНИЦА   162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, пос.Шексна  2-25-22

ГОСТИНИЦА ЛПУ   162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, пос.Шексна

 Тел. 2-27-18          2-27-19

вы прибываете в город Шексну, где вам предстоит шлюзование.

Это будет шлюз №7 уже Волго-Балтийской речной системы или, как его называют, Волго-Балта. Этот речной путь существует с 1964 года. Он заменил старую Мариинскую систему, которая служила более 150 лет. Нам частенько надоедает прохождение семи шлюзов Волго-Балта. Но мы забываем, что в Мариинской системе судам приходилось шлюзоваться более 30 раз. Шекснинский шлюз №7 двухниточный, это значит, что две камеры его идут параллельно. Здесь вам придется причалить к правому по ходу берегу, пройти на территорию шлюза, разыскать диспетчерский участок и узнать там: надо ли оплачивать шлюзование. А если не надо, то договориться о порядке вашего прохождения шлюза: когда, за кем, в какую нитку.

Если после шлюзовки вы хотите произвести какие-то закупки, то, выйдя из шлюза, сверните направо и,подойдя к пассажирской пристани, ошвартуйте яхту сбоку нее бортом. Поставьте яхту так, чтобы нос не высовывался за уровень пристани, и посылайте людей в магазин.

Город Шексна, так же как и Череповец, ни с исторической, ни с эстетической точек зрения особого интереса не представляют. Города, существующие только благодаря промышленности в них

Строительство второй нитки железнодорожного моста через реку Шексну начнется вскоре в одноименном поселке. Предполагается, что заранее собранные конструкции доставят в необходимое место на понтонах. Потом пролеты поднимут и аккуратно уложат на подготовленные опоры. По словам главы Шекснинского района Владимира Бухонина, реконструкция моста может завершиться уже в ноябре. После чего интенсивность железнодорожного сообщения на участке Шексна-Череповец значительно возрастет. Правда, планы железнодорожников не находят поддержки ни у местных властей, ни у населения. Причиной тому - проблемный переезд, соединяющий северную часть Шексны с южной. Уже сейчас этот переезд нервирует водителей закрытыми шлагбаумами в среднем по 9 часов в сутки! К осени же ситуация может значительно усугубиться. А ведь еще с 60-х годов в Шексне существуют планы по строительству виадука через железнодорожные пути. Но для районной казны требуемая сумма в 150-200 миллионов рублей кажется фантастической,

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ N 50 162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, пос.Шексна, ул.Полевая   2-14-49 – Секретарь

Поселок городского типа, знаменит тем, что в черте жилого комплекса весьма органично вписаны две колонии для заключенных:

двенадцатая: строгого режима, для мужчин пос. Шексна, ОЕ 256/12;

семнадцатая: строгого режима, для мужчин пос. Шексна, ОЕ 256/17 - в основном содержатся люди преклонного возраста и инвалиды;

Отсюда у поселка сформировался имидж аккумулятора и рассадника уголовных элементов. Это не так: здесь живут интересные, талантливые и интересные люди. Поселок снабжен ж/д и речным вокзалом, а также автостанцией неподалеку от трассы А114.

ШЕКСНИНСКОЕ (ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ) водохранилище, на р. Шексна, в Вологодской области Образовано плотиной одноимённого гидроузла; в составе Волго - Балтийского водного пути. Состоит из двух участков: речной части и Белого оз. Заполнено в 1963 - 64. Площадь 1670 км2, Длина 167 км, наибольшая ширина 20 км, глубина до 17 м. Используется для рекреации в основном в летний период. Продолжительность купального сезона до 60 дней. Популярное место отдыха жителей г. Череповец. Крупные заливы по долинам рр. Кема, Ковжа и др.

========================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна -Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

=======================================================================

Пошехонье, районный центр в Ярославской области, в 151 км к северо-западу от Ярославля. Расположен на Молого-Шекснинской низине, на правом берегу р. Согожа (приток Шексны), при впадении в неё рек Сога и Пертомка, в 65 км к северу от железнодорожной станции Рыбинск на линии Ярославль — Бологое. Пристань на восточном берегу Рыбинского водохранилища. Аэропорт. Население 8 тыс. человек (1992; 4,0 тыс. в 1897; 4,3 тыс. в 1926; 7,6 тыс. в 1979).

В XVII в. на месте современного города, в местности, именуемой Пошехонье (от Шехонь, Шехона — древнего названия р. Шексна) находилось монастырское село Пертома, в котором с 1680 размещалась воеводская канцелярия. В 1777 село преобразовано в уездный город Пошехонье Ярославского наместничества, с 1918 — Пошехонье-Володарск (в память о революционном деятеле В. Володарском), с 1992 — Пошехонье. Современный Пошехонье — центр сельскохозяйственного района (молочно-мясное скотоводство, посевы зерновых и льна). Предприятия пищевой промышленности (сыромаслодельный завод и др.). Лесозаготовки с крупным сплавным рейдом, лесокомбинат. Развит (с XVIII в.) местный золотобойный промысел (изготовление тончайшего сусального золота, серебра и алюминия для отделки военных знаков отличия и других предметов).

Трехэтажная гостиница «Сога» на набережной Пертомки, номера без удобств, мужской туалет и умывальник только на первом этаже.

- Гостиница? А вот - через мостик, через другой, а там увидите такое здание...

Еще новая гостиница в реставрированном здании на ул Любимская

Пошехонье  (Пошехонь) - уездн. г. Ярославской губ., в 114 вер. от губ. города, на р. Согоже, притоке Шексны, при впадении в нее речек Соги и Пертомки. До учреждения города здесь находилось с. Пертома. Название "П." объясняют тем, что вся местность, входящая в состав нынешнего Пошехонского у., принадлежит к бассейну Шексны, которая в древности называлась Шехоной, или Шехонью. В 1708 г. пошехонская провинция приписана к Ингерманландской губ., а по табели губерний 1719 г. - к С.-Петербургской; в 1727 г. включена в состав Ярославской провинции Московской губ. По открытии в 1777 г. Ярославского наместничества, с. Пертома переименовано в уездн. г. По переписи 1897 г. жителей 4036 (мужч. 2087, женщ. 1949). Церквей 3, часовня 1. Строений каменных 82, деревянных 545. Духовное училище, женская прогимназия. Училища городское трехклассное, женское приходское, земское смешанное с 3 отд. (одно для девочек), школы церковно-приходская и грамоты, приют для девочек. Богадельня с 35 призрев. земская публичная библиотека (4759 т.), городской общественный банк.

Земли, прилегающие к реке Шехне, в древности звались Шехною. Здесь, на месте родового имения царя Иоанна Грозного, появился в 1777 году городок Пошехонье. В свое время именно он вдохновил Салтыкова-Щедрина на рассказ про Богом забытый угол, символ темноты и отсталости. С тех пор сатирика тут не любят. Известно ведь, что писатель в Пошехонье не был, а во многом пересказал и "переосмыслил" впечатления поэта Николая Некрасова, посетившего город проездом. Сами пошехонцы считают, что истории города может позавидовать любой райцентр.

130 лет назад в Пошехонье появился Николай Верещагин. Он вернулся из Голландии с рецептом неведомого на Руси продукта - сыра. Вскоре в городе появились сразу три артели сыроделов. Отсюда рецепт пошел гулять по российским городам и весям. Но настоящий пошехонский сыр всегда ценился особо. В 1930 году артели расформировали. Зато построили хорошо оснащенный завод, выпускающий 25 тонн ароматного товара за смену. Сегодня раскрученную марку охотно подделывают даже за рубежом. Поэтому местные производители не устают повторять, что на настоящем кругляше пошехонского сыра должен быть штамп с цифрой "2". Это, конечно, не защитная голограмма, но все же...

Мало кто знает, что Пошехонье - еще и родина редкого промысла: изготовления сусального (облицовочного) золота для церковных куполов. Металл привозили в рулонах и особым молоточком отбивали в фольгу, такую ломкую, что пыль с нее приходилось смахивать нежными заячьими лапками. Готовую продукцию складывали в специальные книжечки. 30 листов площадью 80 квадратных сантиметров весили всего полтора грамма. В таких золотых книжках "сусалка" отправлялась в Москву.

Сразу после революции жителям пришлось привыкать к новому названию города с приставкой "Володарск" - в честь убитого наркома печати, здесь не бывавшего. И только в декабре 1991 райцентр снова стал просто Пошехоньем. Сегодня он - чистый, спокойный, стоит на лесистом берегу Рыбинского водохранилища, насчитывает немногим более восьми тысяч жителей. С главного пошехонского храма снимают строительные леса. Порядку, наведенному на центральной площади, мог бы позавидовать Ярославль. Заново побелены старинные купеческие дома.

Помимо сыра, в уездном городке производится лактуоза - препарат из молочной сыворотки, который быстро приводит желудок в норму. До последнего времени в России его не делали, а закупали за границей. И вот в ноябре 2000 года пошехонцы наладили производство желудочной панацеи. Себестоимость ее обходится ровно в тысячу раз дешевле, чем у американцев. Теперь лактуоза поставляется ведущим фармацевтическим концернам: ежегодно стране требуется 70 тонн этого лекарства.

Политикой пошехонцы интересуются мало. Активность проявляют разве что коммунисты. Был скандальный случай: кто-то впотьмах забрался на крышу районной администрации и вывесил там красный флаг. Регулярно последователи Ильича мелькают лишь на городском кладбище. Здесь находится могила помещика Николая Ленина. По одной из версий, его паспортом воспользовался для отъезда в эмиграцию Владимир Ульянов. Впрочем, доказательств тому нет: детей барина, якобы передавших вождю революции паспорт, расстреляли сразу после 1917-го.

Постепенно до патриархального города доходит "цивилизация".

На берегу реки Шельша открылся кампус для богатых иногородних охотников. Работает и единственный на всю округу бар, переделанный из магазина. Но это - для мужчин. А вот женщины Пошехонья дружно ополчились на заведение в близком селе Вощиково: подметили, что туда зачастили местные мужики. Оказалось, некий бизнесмен соорудил там сцену и открыл уездный стриптиз-клуб. Теперь бдительные жены специально следят, не отправились ли в гнездо разврата их благоверные или сыновья.

Пошехонская молодежь едва ли не поголовно учится в сельхозколледже, а по вечерам отправляется на дискотеку. Чтобы занять подрастающее поколение чем-то полезным, администрация подсуетилась. Создала для подростков 250 рабочих мест на лето в коммунальном хозяйстве, библиотеках и райпотребсоюзе. Кроме того, в последнее время в городе появилось много кротких на вид юношей и тихих девушек в платочках. Это гуманитарный центр "Озарение" развернул кампанию по привлечению ребят в православие.

Раньше лето давало пошехонцам неплохой приработок: народ собирал грибы да ягоды и ездил торговать ими в Ярославль. Однако в этом году леса буквально оккупировал клещ. Насекомые покусали уже более 30 незадачливых грибников. Теперь в лес отправляются редкие смельчаки - в широкополых шляпах и наглухо застегнутых куртках. Остальные предпочитают оставаться дома и обсуждать новости. большинство пошехонцев, утомленых палящим солнцем, предпочитают загорать на пляже речки Согожи. По ширине она уступает Волге, зато чистая. "К нам даже ярославцы приезжают отдыхать", - не без гордости говорят купальщики. Вот и получается: Пошехонье, по крайней мере нынче, - вовсе не тот медвежий угол, о котором с таким сарказмом и болью писал Салтыков-Щедрин.

мы поехали на большую центральную площадь, где рядом с памятником Ленину обнаружились хорошо сохранившиеся старинные торговые ряды, до сих пор используемые по прямому назначению (сейчас там размещается рынок). Площадь эта находится у самого берега Согожи, и отсюда открываются отличные виды на водную гладь и все три моста, по которым проходит трасса из Череповца.

ПОШЕХОНЬЕ(осн. в 1777 г.; нас. 8 т.ж.)

    Совсем небольшой городок Ярославской обл. на Рыбинском водохранилище и трассе Рыбинск - Череповец. Чтобы попасть сюда из Москвы, нужно доехать до Рыбинска по М8 до Ярославля, далее через Тутаев (330 км; 6-8 часов) или через С.Посад - Калязин - Углич - Мышкин (305 км; 6-10 часов - не забудьте о мышкинском пароме по расписанию). От Рыбинска - еще 75 км на север; выезжайте из него на чем угодно, ваша позиция - мощный пост ДПС близ поворота на Волжский или сам поворот. Оттуда берите только прямую в Пошехонье!

В городе достойны внимания, несомненно улицы, ведущие в центр - довольно много старинных домов, от резных деревянных до строгих кирпичных; а также сама площадь - очень широкая и чистая , с неизменным Лениным, несколькими зданиями Торговых Рядов (нач. 19 в.) и собором (1717 г. - старше города!) посередине, свежевыкрашенными в белый цвет.

Рядом с ними стоит такая же белоснежная высокая колокольня (сер. 19 в.) - доминанта Пошехонья. За ней - залив Рыбинского водохранилища в виде р. Согожи, есть что-то похожее на лодочную станцию. Набережная отсутствует, с берега видны мосты череповецкой трассы и "вологодского шоссе". В городе есть еще несколько мелких мостов и мостиков - приятное впечатление. Рядом с автостанцией, почти в центре - пятиглавая Успенская церковь с колокольней (1822 г.) и... кладбище. Раньше это место было городской окраиной, а потом Пошехонье разрослось...

г. ПОШЕХОНЬЕ памятники архитектуры

Дом жилой, 1-я пол. XIX в.                Даниловская ул., 3

Дом жилой, 1-я пол. XIX в.                Даниловская ул., 15

Дом жилой, 1-я пол. XIX в.                Любимская ул., 9/29

Дом купца Дубова, 1-я треть XIX в.        Преображенского ул., 9

Пожарное депо, кон. XIX в.                Свободы пл., 1

    День города Пошехонье проводится ежегодно во вторую субботу августа.

    Круглосуточный телеграф расположен на ул. Пролетарская, 13. Автостанция тоже рядом с телеграфом и площадью содержит внутри 8 скамеек и буфет, где некоторые цены на продукты типа пирожков превышают московские, при обслуживании и качестве весьма ниже среднего

    Автодорога Пошехонье - Вологда "напрямую" через Владычное - Ларионово содержит грунтовый участок на границе областей и реально не используется. Из Пошехонья на Вологду ездят через Бакланку и Грязовец, так же ходит и автобус.

    Пассажирских судоходных перевозок, в т.ч. переправ на терр. Пошехонского р-на не существует.

    Узкоколейка из Зубарево сейчас ведомственного движения не имеет; поселки Дор, Сохоть и пр. выселены. Возможен проезд на "пионерке" с местными жителями.

Пошехонье-Володарский сельскохозяйственный колледж (ПВСХК)

152850, г. Пошехонье-Володарск Ярославской обл., ул.Советская, 25, тел. (8-246) 2-12-07, 2-22-32

ПОШЕХОНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ

152850, 16864, Ярославская обл., г. Пошехонье, Набережная реки Пертомки, д.10

Древесина деловая, пиломатериалы качественные, брус хвойных пород, срубы садовых домиков, срубы бань.

Праздник Дня города откроется под звон недавно освященных и поднятых на Троицкий собор колоколов. На празднике будет работать ярмарка, бесплатные аттракционы на детской площадке, состоится театрализованное представление, на которое будут организована доставка жителей из окрестных деревень на автобус! ах. На всех спортивных площадках города пройдут праздничные состязания. Кроме того, состоится конкурс красоты юных красавиц города, которым нет еще 14 лет, на звание "Мисс Пошехонка".

15:43 08.08.2001

В Пошехонье, в народном музее, экспонируются работы всем здесь известного Горбачева. Он вышивает картины крестиком - простым и болгарским, а также гладью. Выставка приурочена к 50-летию творческой деятельности. Павел Александрович имеет в запасе более ста оттенков цветных ниток ириса и мулине и создает замечательные полотна. В музее выставлено 17 полотен. Одно огромное - три метра восемьдесят сантиметров на метр шестьдесят - на него положено 500 тысяч крестиков, две зимы труда.

В Пошехонье старательно чинят крыши. В последнее время они обновились на зданиях больницы, сельхозколледжа, милиции, некоторых коммунальных домах. Теперь строители производственного кооператива "Шанс" приступили к реконструкции крыши на кинотеатре "Юбилейный" - плоская, залитая битумом, она текла практически со времени открытия кинотеатра в 1967 году. Теперь ее сделают надежной - двускатной.

В Пошехонье билет в баню стоит 9 рублей.

9 августа в Пошехонье пройдет день города. К этому празднику приурочено строительство нескольких необычайно важных для города объектов. Сейчас полным ходом идет возведение двух многоквартирных домов. В двух- и трехэтажных зданиях смогут справить новоселье 18 и 24 семьи соответственно. Кроме того, строится еще один продовольственный магазин,

К нынешнему Дню физкультурника великолепный подарок получат жители Пошехонья. Там откроется реконструированный городской стадион. В прошлом году в Пошехонье состоялся финал областного турнира по футболу на кубок губернатора Ярославской области среди сельских районов. Присутствовавший на нем Анатолий Иванович Лисицын оказал финансовую поддержку для реконструкции спортивной арены. Губернаторская помощь оказалась очень кстати, и вот 9 августа в самом северном городе нашей области распахнет свои двери обновленный стадион, который станет центром спортивного притяжения для мальчишек и девчонок всего района.

Во вторник в городе открылась современная комфортабельная гостиница на 6 люксовских номеров с сауной и рестораном. Из полуразрушенного здания 1910 года постройки, которое стояло в центре Пошехонья, как бельмо на глазу, последние семь лет, ярославские инвесторы во главе с руководителем общественной организации "Смирновы России" Николаем Смирновым сделали "конфетку". Заменив крышу, перекрытия и полы, они восстановили дом, где когда-то заседали уездный комитет РКП(б), исполком совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и уездный комитет комсомола, а потом размещались техникум и детский культурный центр. За год на строительство гостиницы было потрачено около 10 млн. рублей.

Первые постояльцы уже остановились в новой гостинице Пошехонья, где появилось 20 новых рабочих мест. Скоро здесь также откроется тир, а в номерах появится горячая вода. Инвесторы не собираются заламывать цены (по их расчетам для окупаемости в течение трех лет стоимость номера в сутки должна равняться 100 долларам) и планируют вернуть свои вложения за 10 лет. Им пришлось здесь открыть филиал своей ярославской строительной компании, где было трудоустроено 30 пошехонцев. Сегодня эта фирма уже работает на других объектах города - ремонте автовокзала и здания суда, отделке 24-квартирного жилого дома.

Глава округа Виктор Барсуков рассчитывает, что улучшение инфраструктуры в Пошехонье привлечет сюда новых туристов и инвесторов.

- В 2001 году мы сдали Дом рыбака в Гаютине, в 2002 году охотничий комплекс "Дуплет" на Ухре, сегодня открываем первую современную гостиницу в городе. Уже работающие у нас в округе частные гостиницы сегодня востребованы - летом и осенью там все расписано и забито. Мы рассчитываем на пополнение нашего бюджета, привлечение инвестиций. Кроме того, теперь в городе появилась картинная галерея, которая сможет работать для всех.

Пошехонский уезд занимает сев.-зап. часть Ярославской губ. По данным центр. статист. ком. (1887 г.), всей земли в у. 528421 дес., в том числе частновладельческой 239661, крестьянской надельной 220549, казенной 62246, монастырских и церковных 5028, городской 937 дес. Все реки принадлежат к бассейну Шексны, которая протекает большей частью по границе уезда и только местами принадлежит ему обоими берегами; пристаней на Шексне, в пределах уезда, нет. Притоки Шексны: Юг, Мякса, Шарма, Музга, Савнеча, Маткома, Конгора, Ухра, Согожа. Последняя орошает большую часть уезда. Она берет начало в Вологодской губ.; из 125 вер. всей ее длины 70 приходятся на П. у. По Согоже сплавляется к Рыбинску строевой лес, идет отправка овса, льна и других товаров, но судоходна она только 2 месяца с небольшим.

Сел 72, монастырей 3, селений 1262, крестьянских дворов 20014. В 1897 г. жителей было (не считая г. Пошехонья) 110333 (48920 мужч. и 61413 женщ). Лошадей 22872, Отхожие промыслы развиты слабо; в этом отношении П. у. занимает последнее место в Ярославской губ. Уходящие на сторону составляют 10% населения (во всей губернии - 14,6%). В 1896 г. выдано на отлучку 12812 видов. Уходят преимущественно в Петербург, в Москву, в соседние губернии и в низовые города. Наибольшее число уходящих на сторону: портные - 3746 чел., служащие в трактирах и питейных заведениях - 812, плотники - 450, сапожники - 180, слесаря, кузнецы и медники - 151. Земских начальных школ 45, учащихся 2580 (девочек 665); при 7 школах ночлежные приюты, церковно-приходских школ 28 (одна церковь-школа), учащихся 1092 (девочек 296); школ грамоты 31, учащихся 606 (дев. 142). 1 министерское учил. с ремесленными классами. Ремесленная школа в с. Владычном. Почтовые отделения в 6 селах, в том числе одно почт.-телеграф. Земство содержит 3 врачебных пункта, 9 приемных фельдшерских покоев, 7 повивальных бабок, ветеринара и ветеринарного фельдшера.

Успенский-Адрианов (Адрианова-Бельская пустынь), мужской, 3 класса. Ярославской губ., Пошехонского уезда, в 5 вер. от Пошехонья. Основан в 1543 г.

==================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна -Череповец-Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===========================================================================

Рыбинск (в 1946 - 57 Щербаков, в 1984 - 89 Андропов), город, райцентр в Ярославской области, порт у входа в Рыбинское вдхр.; железнодорожной станции 252 тыс. жителей. Впервые упоминается под 1071 как поселение Усть-Шексна. С 1137 известен как Рыбаньск, с 1504 - Рыбная слобода. С открытием Вышневолоцкой водной системы (1709) становится центром торговли и местом перегрузки судов. С1777 уездный город (с 1778 - современном назв.), с 1796 в Ярославской губернии В 19 в. крупнейший порт на Верх. Волге. Развивалась пищевая (мукомольная, маслобойная и др.), лёгкая и судостроительный промышленность .

В современном Рыбинске: машиностроение (судостроение; ПО: моторостроения, "Полиграфмаш"; заводы: оптико - механический, станкостроительный, кабельный и др.), нефте - хим. , деревообрабатывающая промышленность . ГЭС. Авиац. технол. институт. 2 театра. Историко - художеств. музей.

Сохранились: Казанская ц. (17 в., в интерьере росписи) с колокольней (19 в.), собор (18 в.) с колокольней (19 в., арх. А. И. Мельников) и кладбищенская церковь (18 в.); из гражд, построек - хлебная биржа (19 в., ныне речной вокзал) и 2 - этажный каменный дом (19 в.) по ул. Ленина.

Гостиница УВД г. Рыбинск. - Гостиница г. Рыбинск Адрес: г. Рыбинск, ул.Карякинская, 51 Телефон: (4855) 24-25-25 Сайт: http://www.hotel-rybinsk.net.ru/Уютные 1, 2-х, 3-х местные номера блочного типа по доступным ценам.

Гостиница Рыбинск Адрес: 152903, Ярославская область, Рыбинск г., Крестовая ул., 120 Телефон: 522447 - Служба размещения Сайт: http://www.hotelrybinsk.yaroslavl.ru

1-местный (кол-во 82, от 780 руб.), 2-местный (кол-во 86, от 1000 руб.), люкс (кол-во 1, от 1800 руб.), полулюкс (кол-во 4, от 1200 руб.)

* услуги в номере: ванная, душ, телевизор, телефон, холодильник

Гостиница ВОЛГА. Адрес: 159916, Ярославская область, Рыбинск г., мкр. Переборы, 50 летия Октября просп., 32а Телефон: (0855) 200248 - Служба размещения Сайт: http://www.rybinskkabel.ru/volga/volga.html#x6

1-местный (кол-во 20, от 320 до 500 руб.), 2-местный (кол-во 8, от 490 руб.), люкс (кол-во 7, от 630 руб.), полулюкс (кол-во 2, от 870 руб.)

Гостиница "Гостевой дом" НПО Сатурн Комфортабельные номера со всеми удобствами (от 55 уе). Адрес: г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 40, тел. (4855) 28-21-17

Гостиница военного завода (Рыбинск) Ведомственная гостиница, два верхних этажа пятиэтажного здания без лифта, номера со всеми удобствами. Адрес: г. Рыбинск, ул. Железнодорожная, д. 19, тел. (4855) 21-57-35 

Гостиница УВД (Рыбинск) Небольшая ведомственная гостиница, номера со всеми удобствами.Адрес: г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 51, тел. (4855) 24-25-25 

Рыбинск - уездный город Ярославской губернии, на реке Волге, при впадении в нее реки Черемхи. Против города в Волгу впадает река Шексна. Время основания города местный историк, протоиерей Гумилевский, относит к IX столетию; достоверно, что в первой половине XII в. здесь уже существовала небольшая рыбацкая слободка, Рыбаньск (Карамзин, "История", т. II., прим. 267). В позднейших актах Р. именуется "Рыбной Слободой", жители которой назывались "дворцовыми рыбаками". В 1504 г. "Рыбная слобода на Волзе" составляла собственность московского великого князя и в завещании Иоанна III упоминается в числе великокняжеских волостей. Во второй половине XVII столетия Рыбная Слобода переименована в "дворцовую великого государя Ловецкую слободу" и уплачивала подать красной рыбой. С XVI столетия, когда был открыт для иностранных судов Архангельский порт, жители Р. стали заниматься постройкой судов, перевозкой грузов, сбытом местных произведений в Ярославль, Москву и Архангельск. Выгодное положение слободы при слиянии Шексны с Волгой благоприятствовало развитию торговли, в особенности после основания Петербурга и открытия прямого водного сообщения между Волгой и Невой. Некоторые из торговцев-слобожан стали брать на себя казенные подряды на доставку провианта, соли, железа и корабельных лесов. Во второй половине XVIII века привоз к рыбинской пристани хлебных товаров достигал уже весьма значительных размеров. По отчету вышневолоцкой шлюзной конторы, в навигацию 1780 г., прибыло к Р. пристани с грузом: судов больших 115, расшив 476, коломенок 333, барок 334, полубарок 40 и мелких лодок 30, всего 1328 судов, на которых привезено до 10 млн. пудов груза, ценностью около 5 млн. руб. В начале XIX столетия, когда судоходство от Р. к Петербургу стало совершаться по трем водным системам - Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской, - хлебная торговля развивалась необычайно: в 1835 г. прибыло к рыбинской пристани 1996 судов, с грузом на 65432745 руб. ассигнациями, отправлено грузов по трем системам на 7502 легких суднах на 113092700 руб. ассигнациями. В 1777 г. Р. наименован уездный город Ярославского наместничества. Теперь это один из самых красивых и богатых городов на Волге, не уступающий по своим постройкам многим губернским городам.

Жителей 25223 (мужчин 13222, женщин 12021). В длину город свыше 2-х верст, в ширину до 1 версты. Улиц 38, переулков 3, площадей 6, из них мощеных 26 улиц и 3 площади, частью вымощены 8 улиц и 1 площадь. Для стока вод в центре города проложены деревянные подземные трубы, а на окраинах вырыты канавы. Церквей (с домовыми) 11. Софийский женский монастырь, в 1 версте от города. Зданий каменных 852, деревянных 2241. Наиболее замечательны из них биржа на берегу Волги, городской каменный театр, дом городской думы, земский дом, дом отделения государственного банка, мукомольная мельница на Волжской набережной. При устье Черемхи устроена гавань для зимней стоянки и починки судов. Городской сад и бульвар на набережной Черемхи. Волжская набережная засажена липами и огорожена железной решеткой. Гимназии мужская и женская, механико-техническое училище имени M. E. Комарова, с ремесленной при нем школой, трехклассное городское училище, Александровское земское двухклассное училище, 8 начальных школ, 1 церковно-приходская школа, мореходные классы, преобразуемые ныне в речную судоходную школу. 3 богадельни: две частных; с 89 призреваемыми, и городская, с 74 призреваемыми. 2 детских приюта: Покровско-Воскресенский, с отделением для престарелых женщин, и Баскаковский, для незаконнорожденных и подкидышей; в первом призревались в 1897 г. 64 человека, и израсходовано 7241 руб., во втором 68 детей, израсходовано 5323 руб. Попечительство о бедных всех сословий (доход 791 руб., расход 654 руб.). Ремесленно-промышленное общество взаимного вспоможения частному служебному труду, имеющее мастерские для обучения ремеслам и воскресную школу, где обучаются 48 мальчиков и 110 девочек; расход по этим учреждениям в 1897 г. 1941 руб. 4 приходских попечительства при церквах; покровско-воскресенское общество вспомоществования бедным; общества "трезвости" и "вспоможения на случай смерти"; ясли-приют для детей рабочих пивоваренного завода Дурдина. Больниц 5, со 105 кроватями, врачей 9, фельдшеров 12, повивальных бабок 13, аптек 5.

Фабрик и заводов 31; главные - 2 паровые мукомольные мельницы и пиво-медоваренный завод. Внутренняя городская торговля незначительна; большинство купечества ведет торговлю хлебом на пристани. В 1895 г. выдано торговых свидетельств: 1-й гильдии 17, 2-й - 270, на мелочной торг - 3034.

Санитарная часть малоудовлетворительна. Водой жители пользуются из Волги, Черемхи и Коровки; волжская вода загрязнена судами и нефтяными остатками. Общественных бань летом 2, зимой 1; грязная вода спускается подземными трубами в реку Черемху. Общественных боен нет; 4 частные бойни содержатся неопрятно. Из кладбищ 8 за городом, но главное, Георгиевское, в черте города. Для устройства городского водопровода разрешен заем, ныне реализуемый.

Увеличение подвоза грузов в 1850-1861 гг. следует приписать главным образом развитию в 1850-х годах пароходства на Волге, которое ускорило и упорядочило перевозку. Дальнейшим своим развитием рыбинская хлебная торговля обязана мероприятиям по улучшению Мариинской системы, учреждению в 1863 г. туерного пароходства на Шексне и открытию в 1870 г. движения по Рыбинско-Бологовской железной дороге. Этот новый, хотя и более дорогой, чем водные, путь сделал возможным более скорое передвижение грузов от Р. к Петербургу. Железная дорога отвлекла грузы от водных систем Вышневолоцкой и Тихвинской; только Мариинская система сохранила свое прежнее значение. И после постройки железной дороги движение грузов по Мариинской системе продолжало расти,

Средоточием хлеботорговых и иных сделок в Р. и местом собрания городского и иногороднего купечества является Р. биржа. Биржевое здание, построенное (в 1811 г.) городской думой, до 1855 г. находилось в ведении города, а для собраний купечества была предоставлена одна зала, долго никем не посещавшаяся. Торговавшее в Р. купечество многократно выражало желание производить все торговые сделки в этой зале, но ожидало установления для этого известного порядка, т. е. правильной организации биржи. В 1841 г. император Николай I, проезжая через Рыбинск, посетил здание биржи и приказал придать ей надлежащее устройство. Открытие в Р. настоящей хлебной биржи, с биржевым комитетом во главе, последовало в 1842 г. В первые годы существования биржи был установлен за посещение ее определенный сбор, назначенный на содержание здания, но поступал он крайне неаккуратно, так как купечество посещало биржу неохотно, предпочитая сходиться для совершения торговых сделок по-прежнему на площади - "на крестах". Только в 1881 г. биржевому комитету удалось добиться посещения биржи всем торгующим купечеством. Капитал биржевого комитета к 1892 г. достиг 653404 руб. Ходатайства биржевого комитета перед правительством имели следствием упорядочение тяги судов на Волге и Шексне, установление надзора за движением хлебных караванов, улучшение Мариинской системы и приведение в порядок судоходства по ней. От комитета исходили также меры к упорядочению рыбинских пристаней, противопожарные мероприятия, учреждение в Рыбинске речной полиции. На содержание речной полиции поступает часть сбора с судов и товаров, достигающего свыше 100 тыс. руб. в год. Она располагает четырьмя паровыми судами, на которых имеются все средства для прекращения пожаров в караване, стоящем против Рыбинска. В ведении биржевого комитета находится судорабочая больница в селе Александровском, на 40 кроватей. При комитете публичная библиотека, с читальней.

Город имеет три документально подтвержденные и научно обоснованные даты основания: 1071, 1504 и 1777 годы. К 1071-му относится первое свидетельство об Усть-Шексне — раннем славянском поселении при впадении реки Шексны в Волгу (на территории современного Рыбинска). В 1504 году впервые упомянута располагавшаяся на противоположном берегу Волги Рыбная Слобода (тоже на территории города). И, наконец, 3 августа 1777-го императрица Екатерина II подписала указ «О преобразовании Рыбной Слободы в город Рыбной» (через несколько лет получивший название Рыбинск).

В начале XVIII столетия в жизни России произошли серьезные изменения, оказавшие заметное влияние на развитие Рыбной Слободы. В 1703 году началось строительство Вышневолоцкой водной системы, объединившей каналами в единую транспортную сеть реки от Волги до Невы. Рыбная Слобода оказалась в очень выигрышном положении. За ней начиналась резкая смена уровня вод. Здесь товар перегружали на небольшие плавсредства, так называемые «романовки».

В 1767 году Екатерина II, лично пожелавшая узнать «состояние своих подданных», путешествовала в Казань по Волге. Вечером 8 мая царские галеры подошли к Рыбной Слободе. «Здесь при бесчисленном стечении народа государыня встречена была духовенством, слушала божественную литургию в устроенном для того месте». Из храма императрица проследовала в специально подготовленный для нее дворец по Крестовой улице, на которой «женщины, поставленные в два ряда, одетые в богатое русское платье, с высокими жемчужными кокошниками, устилали дорогу своими наилучшими платками. Такое усердие привело в восхищение прозорливую Екатерину, и она долго и милостиво разговаривала с купеческими женами».

Дабы матушка-императрица не утомилась во время службы в Спасо-Преображенском соборе, местное купечество заказало и торжественно поднесло Екатерине II красивое кресло. С этим предметом связана забавная история. Похоже, что изготовление подарочного седалища было поручено какому-то резчику, хорошо понимавшему в своем деле, но мало смыслившему в мебельном производстве. Кресло вышло пышным, но с конструктивной точки зрения сделано неправильно и должно было развалиться после нескольких дней употребления. Мог случиться конфуз. Однако государыня с присущей ей дальновидностью сочла за благо сразу по окончании службы пожаловать кресло обратно в Спасо-Преображенский собор. Сейчас кресло в целости и сохранности стоит в экспозиции. Как образец верноподданнического усердия и памятник монаршей мудрости.

В первой половине XIX века были созданы еще две водные системы, соединившие Волгу с Санкт-Петербургом: Мариинская — в 1808-м и Тихвинская — в 1811 году. Таким образом, роль Рыбинска еще более возросла: он стал «столицей бурлаков» — важнейшим внутренним портом страны. Суда того времени были неуклюжи и тяжелы на ходу. Их длина колебалась от 7 до 80 саженей (сажень ~ 2,13 м), а грузоподъемность составляла от 2 до 70 тысяч пудов (32—1 140 т). Основной тягловой силой были бурлаки. Во время навигации в Рыбинске собиралось до 130 тысяч бурлаков, тогда как все население города насчитывало в середине XIX века не более 7 000 жителей. В 1846 году произошло невиданное событие. К рыбинской пристани пришвартовался пароход с двумя баржами, груженными 150 тысячами пудов хлеба. Расстояние от Самары до Рыбинска пароход покрыл за 16 дней, бурлакам на преодоление того же пути требовалось два месяца. Бурлачество было обречено, и к 1870 году бурлаки на Волге практически исчезли.

С первых шагов Волжского пароходства Рыбинск стал одним из его центров. В начале XX века здесь имели собственные пристани все крупнейшие российские пароходные общества — «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Самолет». А пароходные компании «Общество крестьян» и «Товарищество рыбинского пароходства» держали свои главные конторы непосредственно в Рыбинске.

  Отчего и стекался туда, едва Волга освобождалась ото льда, жаждущий работы народ чуть ли не со всей России. Цифры красноречивы: в позапрошлом веке в "мертвый сезон" едва насчитывалось в Рыбинске 12 тысяч жителей. Летом же, по самым скромным подсчетам, набиралось до 130 тысяч. Именно поэтому в самом Рыбинске и его окрестностях никогда не было "дворянских гнезд" - благородному сословию совсем не по нраву был шумный плебейский человеческий муравейник.

Резонный вопрос: а где вся эта пришлая орава размещалась? Кто где. Кто по дешевым гостиничкам, кто по задам трактиров и постоялых дворов, кто снимал комнатенку или угол у городских обывателей... А большинство было привязано к знаменитой Стоялой улице, по обе стороны которой теснились (отсюда и название) жаждавшие работы. Для тех, кому "некуда было пойти", Стоялая часто превращалась в "Лежалую" - расстелив рогожку, а иногда и просто на земле потенциальные работники писали на пятке цену своего труда (годится - буди, нет -ступай, куда шел) и храпели, как говорил гоголевский персонаж, во всю насосную завертку. Требовались, конечно, в первую очередь "силовики", говоря модным ныне словечком. Посему на почетных местах - ближе к Волге, как раз там, где ныне памятник уроженцу ближнего села Андреевского Федору Ушакову - была своего рода "биржа" бурлаков и грузчиков (хотя звались они по-другому). А подальше держался народ по преимуществу женского полу, искавший менее трудоемких вакансий нянь, гувернанток, горничных и прочих...

До середины 1930-х годов в дни навигации в Рыбинск приходило на заработки множество грузчиков. Волжские грузчики получили прозвище крючников, так как использовали железный крюк для поддержки мешка. А так называемая седелка, используемая с той же целью, еще и предохраняла спину от натирания (все эти предметы представлены в экспозиции). За день крючнику приходилось переносить в среднем 400 кулей, каждый весом 9 пудов (147 кг). Поэтому крючниками работали только молодые, физически крепкие люди.

В начале Крестовой улицы на берегу Волги стоит величественный Спасо-Преображенский собор первой половины XIX века. При советской власти был переделан внутри. Сейчас реставрируется (как минимум с 2001 года) и весь в лесах. Так что кроме величественности и общих форм больше ничего не видать.

все, что ни строилось в Рыбинске, должно было быть непременно лучше и богаче, чем у соседей. Прежде всего не поскупились на городской собор - у известного питерского зодчего Авраама Мельникова был куплен (и осуществлен) его конкурсный проект столичного Исаакиевского собора и сопряжен с уже существовавшей огромной колокольней, возведенной в 1802 году легендарным костромским зодчим Степаном Воротиловым.

Старались рыбинские воротилы не зря - ничего подобного на всей Волге не сыскать, и под стать рыбинскому - разве что соборный храм астраханского кремля. Правда, в советское время судьба собора оказалась довольно печальной. "Отцы города", решив, очевидно, что на такую громадину динамита не напасешься, решили испоганить его, что называется, по полной программе. В помещении храма открыли ресторан ( в алтаре помещалась кухня), боковые купола сломали, главный - ободрали и образовавшуюся брешь... застеклили. Дабы сознательные пролетарий и пролетарка, уплетая какой-нибудь шнель-клопс, могли собственными глазами, задрав голову, видеть, что никакого Бога в небесах не имеется... Собор вернули Церкви всего несколько лет назад, и интенсивная реставрация ведется на средства одной крупной московской строительной фирмы и силами московских рабочих - местных допускают только на уровень "подай-принеси".

Сретенская церковь - в конце старой части Крестовой улицы - действующая, восстанавливающаяся.

Казанская церковь - действующая. Состояние на "4", правда со скидкой на то, что все остальное гораздо хуже…

Очень неравнодушны были рыбинские купцы и к театру. В 1875 году в Рыбинск приехал Виктор Шретер - вероятно, лучший театральный зодчий за всю историю России, - автор проектов Мариинского театра, оперных театров в Киеве и Тифлисе и многих иных. Огромный театр был возведен буквально за год и сделался одной из самых "престижных" сцен в России, видевшей буквально всех корифеев отечественного драматического и оперного искусства (своей труппы в Рыбинске не было - театр предназначался только для гастролеров).

Стоять бы шретеровскому творению века и века, но в 1922 году на верхнем ярусе случился небольшой пожар. Однако у тех, кто решал в ту пору судьбы Рыбинска, был лишь Ленин в башке и наган в Загляделся руке. А поскольку товарищ Ленин считал театр искусством "классово чуждым", то здание было повелено разобрать на "кирпичи для мировой революции". Очевидно, дабы швырять ими в головы несговорчивых буржуев... На месте театра сейчас сквер, но фундаменты остались, и, конечно, не в одной рыбинской голове бродят тайные мечты о восстановлении шретеровского шедевра, тем более что нынешний городской театр имеет довольно жалкий вид, а где-нибудь в архивах доныне пылятся шретеровские чертежи. Но в отличие от прежних времен Рыбинск нынче считается городом небогатым средствами и богатым проблемами...

Биржа в Рыбинске долго не приживалась: купцы нововведению не доверяли и предпочитали по старинке «бить по рукам» а окрестных чайных, вместо того чтобы по-европейски заключать сделки на бирже. Когда же привыкли, то старое здание оказалось тесным, и в 1912 году была построена Новая Хлебная биржа, которая и по сей день является одним из красивейших сооружений города. К сожалению, здание использовалось по назначению всего два года: в 1914-м началась Первая мировая война и была введена государственная монополия на хлебную торговлю.

В развалинах якобы реставрируемая на деньги федерального бюджета Старая хлебная биржа, построенная в 1811 году, как говорят, самим Карлом Росси.

Обветшал весьма эффектный по наружности (памятник промышленной архитектуры начала XX века! ) бывший пивзавод Дурдина, выпускающий ныне кисловатое пойло под названием "Олигарх", которое как-то совестно называть пивом. Даже на Стоялой целые кварталы в руинах, хотя никакие оккупанты Рыбинск не брали. В единственной в центре города и как бы нехотя ремонтируемой гостинице неосторожного гостя до костей обгложут - независимо от времени года! - комары собственной селекции: воду из подвалов не откачивали с незапамятных времен...

прямо напротив города, на левом берегу Волги, сохранились остатки Петровского, родового имения Михалковых (в ту пору ударение в их фамилии падало на второй слог). Один из наследников рода, тот самый, у которого хватило ума выпустить одеколон с запахом собственных усов, не так давно был в Рыбинске - пытался не мытьем, так катаньем получить у Рыбинского историко-художественного музея родовые якобы иконы из Петровского. "Штуки баксов", говоря в его стиле, не пожалел - вроде как на нужды музея. Деньги рыбинцы с благодарностью приняли, но иконы отдать отказались - мол, фонды госмузея не подлежат раздаче в частные руки. Так наследник, как рассказывали мне сами рыбинцы, получив отказ, стал от злости зеленее "зеленого".

В отдельном зале музея экспонируются предметы из усадьбы Петровское, принадлежавшей роду дворян Михалковых (из которого происходят автор «Дяди Степы» и его сыновья). Большая часть богатейших усадебных коллекций была передана государству по завещанию Владимира Сергеевича Михалкова (1817—1900) задолго до революции. И все же многое из того, что выставлено сейчас в залах музея, не по доброй воле Михалковых оказалось в составе государственного музейного фонда. После осмотра экспозиции в ином свете начинаешь воспринимать, мягко говоря, негативное отношение Никиты Михалкова к большевистской национализации...

Музей в Рыбинске возник в октябре 1910 года и через несколько лет отметит свое 100-летие. Поначалу он был естественно-научным и располагался в двух комнатах городского коммерческого училища. Два занимаемых им здания, сами по себе представляющие ценность как памятники архитектуры, поражают воображение посетителей. В собрании музея хранятся произведения изобразительного и прикладного искусства России и зарубежных стран, памятники истории и природы края, предметы народного искусства т.д. Самая ценная часть собрания - художественная коллекция, насчитывающая ныне свыше 10000 произведений. В ней представлены живопись, графика, скульптура, мебель, оружие и т.д. Немало интересных экспонатов связано с историей края. Среди экспонатов по палеонтологии и природе края выделяются отпечатки древних растений, черепа панцирноголовых пресноводных и первобытных бизонов, части скелета мамонта. постоянно действующие экспозиции, регулярно открываемые выставки по разнообразной тематике привлекают внимание рыбинцев и туристов. 

Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (основное здание)

Рыбинск, Волжская наб., д. 2. Тел. (0855) 52-25-26, 52-01-90 официальный сайт www.rybmuseum.ru

Местонахождение — центральная часть города, транспортная развязка между Зачеремушным, Заволжским и Центральный районами города. 300 м от Речного вокзала на набережной реки Волги

Проезд — городским транспортом до ост. «Соборная площадь»

15 сентября — 15 мая: открыт с 9.15 до 17.00, касса до 16.00. Выходные дни — понедельник и последняя среда месяца.

15 мая — 15 сентября: открыт с 8.30 до 21.00, касса до 20.00. Без выходных.

    дата открытия   - 17.10.1910

    Рыбинский музей-заповедник - один из старейших и крупнейших музеев Верхнего Поволжья. Основан в 1910 г. В собрании музея хранятся произведения изобразительного и прикладного искусства России и зарубежных стран, памятники истории и природы края, предметы народного искусства т.д. Самая ценная часть собрания - художественная коллекция, насчитывающая ныне свыше 10000 произведений. В ней представлены живопись, графика, скульптура, мебель, оружие и т.д. Немало интересных экспонатов связано с историей края. Среди экспонатов по палеонтологии и природе края выделяются отпечатки древних растений, черепа панцирноголовых пресноводных и первобытных бизонов, части скелета мамонта. постоянно действующие экспозиции, регулярно открываемые выставки по разнообразной тематике привлекают внимание рыбинцев и туристов.

Из всех знатных и менее знатных дворянских родов, оставивших свой след в истории Верхней Волги, чуть подробнее стоит рассказать о Мусиных-Пушкиных — владельцах усадеб Иловна и Борисоглеб (Мологский уезд Ярославской губернии).

А.И Мусин-Пушкин собрал библиотеку, являющуюся едва ли не самым значительным книжным собранием в русской провинции. В Иловне была большая коллекция живописи и гравюры, хранились великолепные образцы китайского и европейского фарфора XVIII века и итальянской майолики XVI столетия. Все эти произведения можно увидеть в музейной экспозиции, а вот усадьбы Иловна, Борисоглеб, как и родовое кладбище Мусиных-Пушкиных, ушли под воду Рыбинского моря.

Здание(я): Основные экспозиции разместились в здании Новой биржи, построенном в 1912 г. по проекту московского архитектора А.В.Иванова в затейливом нарядном "русском стиле" и части здания хлебного гостиного двора, возведенного в конце XVIII в. Здание Новой биржи - одно из самых заметных в городе: облицовано глазурированным кирпичом, украшено изразцовыми вставками с изображениями городского и стилизованного Российского гербов, с балконом из дикого камня со стороны Волги. В декоре использовано чугунное литье и кованые решетки, в интерьере здания сохранилась лепнина.

Рыбинский музей имеет два филиала: Дом-музей физиолога А.А. Ухтомского и Музей Мологского края.

Первый из них — довольно заурядный мемориальный музей,

Мемориальный дон-музей академика Д.А. Ухтомского (филиал музея-заповедника)

Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 45. Тел. (0855) 52-01-90 тел. (4855) 26-24-96

Открыт в среду с 10.00 до 17.00, в остальные дни по предварительным заявкам. Выходные дни — суббота, воскресенье. Проезд — трол 1,3,4,5 до ост. «Ул. Блюхера»

    А.А.Ухтомский - выдающийся ученый-физиолог, князь рюриковской крови, оставивший миру богатое научное наследие.

Сегодня в подворье Афанасьевского монастыря, который разрушен и затоплен водами Рыбинского водохранилища, работает Музей Мологского края (филиал Рыбинского музея-заповедника).

Рыбинск, Преображенский пер., д. 6а.Тел. (0855) 20-17-93, 52-8342

Открыт с 10.00 до 17.00,  касса до 16.00. Выходные дни — воскресенье, понедельник. Проезд — трол. 1, 3, 4, 5, 6до ост. «Улица Стоялая» или до ост. «Соборная площадь»

    Музей Мологского края является уникальным. Он рассказывает об истории и культуре Мологского края, затопленного ныне водами Рыбинского водохранилища. Город Молога, 700 сел и деревень были разрушены в результате строительства "рукотворного" моря, площадь которого 4580 кв. км, средняя глубина - 5,6 м. При строительстве было переселено насильственно 130 тыс. чел. Музей Мологского края, город Молога являются своеобразными памятниками погибшим русским городам, сельским поселениям, территориям-жертвам истории Отечества ХХ в., а также символами будущего возрождения затопленного края. 

                           г. РЫБИНСК  архитект. памятники

Здание железнодорожного вокзала, 1904 г.  Вокзальная пл.

Здание Волжско-Камского банка,            Волжская наб., 47-49

1840-1870 гг.

Усадьба Тюменева, 1810-е годы             Герцена ул., 5, 5-а

Дом Петрова, 1914 г.                      Дзержинского ул., 34

Здание городской управы, 1800-е  годы,    Красного Флота ул., 10

1900-е годы

Здание земской управы, 1875 г.            Ленина просп., 77

Усадьба Наумова, XIX-XX вв.               Ленина прос., 84, 84- Здание Комаровского технического          Плеханова ул., 2

училища, 1896-1897 гг.

Пожарная каланча, 1842 г., 1870-е годы    Пролетарская ул., 30

Усадьба Попова, 1770-е годы,              Садовый пер., 2,

1-я пол. XIX в.                           Ленина просп., 25

Усадьба Михалковых, XVIII-XX вв.          Свердлова ул., 25, 26,

Здание отделения Госбанка и               Советская ул., 2

ссудосберегательной кассы, 1846 - 1850 гг.

Здание богадельни при церкви              Фрунзе ул., 1

Иверской Божьей Матери,

1-я пол. XIX в., 1880-е годы

В Рыбинске открылся музей со скромным и говорящим названием «Рыбинск – кино – Голливуд» (а параллельно закрылся единственный в городе кинотеатр «Центральный»). Это уже второй «экзотический» музей города. Летом прошлого года здесь открылся музей «Нобели и нобелевское движение». Известно, что Нобели в Рыбинске держали ряд контор и перевалочных баз для нефти. Их нефтяной конторой заправлял прадед Ильи Авербаха.

Предки видных фигур отечественной киноиндустрии братьев Михалковых в течение 200 лет жили здесь в усадьбе Петровское. Кроме того, актриса Наталья Аринбасарова, первая жена режиссера Андрона Кончаловского, родилась в Рыбинске. У режиссера Сергея Соловьева здесь жил дед. У актера Евгения Стеблова прадед был директором гимназии. А режиссер Станислав Ростоцкий непосредственно родился в Рыбинске.

Рыбинские корни обнаружились у актера театра Моссовета Бориса Иванова, известного оператора «Ленфильма» Сергея Ландо. Отец Олега Янковского работал на Волгострое, Александр Збруев вместе с мамой жил здесь до семи лет, Аркадий Райкин с шести до двенадцати лет тоже жил в городке на Волге.

Более того, оказывается, отцы американской киноиндустрии, основатели древнейших и известнейших кинокомпаний Metro – Goldwin – Mayer и XX Century Fox, с которых, собственно, и начался Голливуд, Джозеф и Николас Шенки росли в поселке Рыбинского пароходства, где работал приказчиком их отец, Хаим Шенкер. Среди иностранцев выделен композитор Ирвин Берлин, написавший неофициальный гимн США "Боже, благослови Америку". Он родился в Мологе.

Солидная часть экспозиции музея – это «Рыбинск. Съемочная площадка», где представлены кадры из фильмов, снимавшихся в декорациях города.

Первый снимавшийся фильм в городе назывался "Великий гражданин". В нем присутствуют кадры из хроники строительства гидроузла. Также в Рыбинске снимались фильмы "12 стульев" Леонида Гайдая, "Бесконечность" Марлена Хуциева, "Присутствие" Андрея Добровольского. Лента "Поезд в завтрашний день" при Советской власти попала в немилость и так и не вышла на экран, но в городе была однажды показана.

Зеев Вагнер, главный раввин Центрального федерального округа, побывал в Музее кино, организованном членом еврейской общины, президентом киноклуба "Современник" Борисом Крейном. В этом музее особенно понравилась раввину еврейская тема, представленная стендами, посвященными братьям Шенкам (основателям Голливуда), Илье Авербаху, Аркадию Райкину, Сергею Ландо, Фридриху Эрмлеру, Вилену Азарову и другим деятелям кино, родившимся, жившим в Рыбинске или просто снимавших здесь свои фильмы.

------------------------------------------------

РЫБИНСКОЕ водохранилище, на р. Волга, в Ярославской, Вологодской и Тверской областях. Образовано плотиной одноимённой ГЭС. Заполнено в 1941 - 47. Площадь 4580 км2, Длина (по руслу Волги) 112 км, наибольшая ширина 60 км, глубина до 30 м. Используется для рекреации в основном в летний период. Крупные заливы по долинам рр. Молога, Шексна, Суда, Согожа и др. У входа в Рыбинское водохранилище - г. Рыбинск.

14 апреля 1941 года были закрыты створы гидротехнических сооружений и началось заполнение Рыбинского водохранилища. Было затоплено 4 550 квадратных километров суши (1/8 территории Ярославской области), под воду ушло 700 населенных пунктов, более 130 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

С тех пор в водохранилище каждый год образуется огромная льдина площадью 4,5 тысячи квадратных километров и толщиной до одного метра. Эта масса холода существенно влияет на здешний климат. В первой половине апреля, когда освободившаяся от снега земля уже прогревается, на водохранилище еще лежит лед, по которому ездят на снегоходах и машинах. Срок вегетации растений сдвигается каждую весну от двух недель до месяца.

15.01.2007 В связи с аномально теплой погодой приток воды в Рыбинское водохранилище превысил норму на 360%. На сегодня уровень воды в водохранилище достиг отметки 101,73 м. Водохранилище наполняется ежедневно в последние дни в среднем на 2 сантиметра. Поэтому Рыбинская ГЭС согласно распоряжению Министерства природных ресурсов сейчас работает в максимальном режиме, вырабатывая в сутки по 5,5 млн. кВтч (при самой максимально возможной выработке 6,5 млн. кВтч). Если вода будет по-прежнему активно прибывать в Рыбинское водохранилище, то впервые за все время эксплуатации гидросооружений придется открыть водосливную плотину Рыбинской ГЭС в середине зимы.

Рыбинский уезд - расположен в центре Ярославской губернии. Разделяется рекой Волгой на две почти равные части, северную и южную. Площадь - 2364,4 кв. верст. Южную часть уезда прорезывают железные дороги Рыбинско-Бологовская и Ярославско-Рыбинская. Почтовые тракты: Р.-Пошехонье, Р.-Устюжна и Р.-Калязин. Торговые тракты: Р.-Большое село и Р.-Арефино. Три почтовых отделения. 2 стана, 16 волостей, сельских обществ 117, населенных мест 1061. Югская Дорофеева пустынь, в 17 верстах от Р. Православных церквей 52. Зданий (за исключением города): каменных 31, деревянных 15653.

Жителей по переписи 1897 г. 90747, из них женщин 39358. Главное занятие жителей - земледелие, но оно недостаточно обеспечивает население; местные промыслы развиты весьма слабо, и потому значительная часть крестьян (21%) ищет заработков на стороне, уходя в столицы, низовые и другие губернии. В 1896 г. видов на отлучку выдано: мужчинам 12315, женщинам 2134, целым семьям 1091. Из числа отхожепромышленников занимаются торговой деятельностью 6509 человек, ремесленными работами 2532 человека, фабрично-заводскими 618, в личном услужении 889, занимаются сельскохозяйственными работами 215, на судах и плотах 589, состоят чернорабочими на пристанях и железных дорогах 915.

Больниц 3, врачей 5 (из них 3 живут в городе), фельдшеров 11, фельдшерских пунктов с аптечками 5. Богаделен 5. Церковно-приходских попечительств, оказывающих помощь бедным - 7. Школ земских 36, церковно-приходских 15, грамоты 12, министерских 3. Мальчики школьного возраста обучаются все . За 5 лет, 1892-96 гг., в войска принято безграмотных всего только 0,17%.

Фабрик и заводов 85, сумма их производства 4324795 руб., рабочих 1750. Главная фабрика - канатная, вырабатывающая беленые и смоляные снасти, шнур отвесный и зашивки; рабочих 540. Лесопильных паровых заводов 3, кирпичных 15, маслобойных 11, кожевенных 2, снастепрядильных 2, винокуренных 2, крупяной, гончарный, алебастровый, клеевой, чугунолитейный, черепичный, углеобжигательный, нефтеперегонный и др.

=======================================================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления городов соответствует порядку в котором я их посещал

в июле 2003 года:

 Талдом-Кимры-Калязин-Кашин-Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна -Череповец- Белозерск-Пошехонье-Рыбинск-Охотино-Мышкин-Углич-Борисоглебский-Ростов Великий - Переславль-Залесский.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

===================================================================

Дом отдыха "Охотино" находится сосновом лесу на окраине села Охотино (Круглицы), расположенного на правом берегу Волги примерно в 6 км к северо-востоку от города Мышкина.

Время работы. Действует с мая по сентябрь.

Условия проживания. Летние домики, в каждом по 4 комнаты (1-, 2-, 3- и 4-местная), туалет и умывальник.

Цены. 125 рублей в день за место (независимо от числа мест в номере).

Проезд из Мышкина. На пароме на другую сторону Волги, далее автобусом Мышкин - Рыбинск до Охотино.

Проезд из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Поездом до Рыбинска (см. расписание), далее автобусом Рыбинск - Мышкин до Охотино.

Телефон (08544) 2-15-71, 3-23-35.

Отзывы посетителей

ближайшая заправка: Рыбинск (46 км), Большое Село (37 км), Мышкин (около 11 км, но надо платить за паром);

прямой дороги Углич — Охотино нет, ее только делают, а зная особенности русских строителей, могу сказать, что не построят и к следующему году. Объезд Углич - Новое Село (левый) - Охотино (правый) - Рыбинск (двигаться по указателям).

Обо всем этом мне, слава богу, сказали по телефону хозяева дома отдыха.Далее: да, это цена с питанием. Питание — трехразовое (завтрак, обед, ужин).Про питание могу сказать следующее: во-первых — сытно; во-вторых — вкусно. Конечно, это не то, что подают в настоящее время в Москве в кафе, но и не за такую стоимость. Так что я от питания в восторге, хотя была с нами парочка москвичей — им казалось, что кормят недостаточно обильно. Я этого не ощутил. Что плохо в Охотино — это вода. Такой гадкой воды я давно не видел. Во-первых, чай, приготовленный на этой воде, содержал в себе какие-то блестящие хлопья, а во-вторых, оставив эту (подчеркну - прокипяченную) воду в электрочайнике с утра до вечера, мы обнаружили, что чайник внутри покрылся каким-то дурно пахнущим налетом, который, правда, оттирался содой. Естественно, тем, кто, как я, любит пить чай, надо привозить воду с собой. Мы не привезли, и нам пришлось покупать пятилитровые канистры с водой в местном магазине.

Сергей Ахрамеев, Санкт-Петербург: В водопроводе, конечно, всякое может быть, но на берегу Волги, метрах в 10 правее старого парохода, есть родник. Насколько родниковая вода соответствует ГОСТам и нормам СЭС, я не проверял, но мышкинцы говорят, что вода вроде как святая, зимой даже ходят за ней в Охотино по льду. Сам я эту воду несколько раз пил, чай в ней тоже пару раз заваривали, никаких последствий не было. Набирать ее, правда, не очень удобно.

Для тех, кто привык быть постоянно на связи, будет ударом дороговизна и ненадежность телефонной связи. За три минуты разговора заплатил около полтинника (сколько точно — не помню), хотя в Рыбинске за то же самое — девять рублей. К тому же, служащая так называемого "отделения связи" имела обыкновение завершать работу то в два, то в три часа дня.

Еще несколько замечаний для тех, кто привык жить с комфортом.

Не мешает привезти с собой электрообогреватель, поскольку даже в разгар лета, когда дождь и сильный ветер с Волги, в щитовых домиках бывает холодно. Мы брали масляный, по-моему 0,8 квт, жили вдвоем в четырехместке — нам хватало.

Если используете электроаппаратуру, - например, я привез электрочайник, магнитолу, видеокамеру, - а не дай бог, придется подзарядить аккумулятор, - то желательно иметь электрические пробки, ампер 10—15. Поскольку после включения электрочайника штатные пробки перегорели вмиг, а купить их возможно было только в Большом Селе или Рыбинске.

Как ни странно, электролампы продаются в охотинском магазине, поэтому если покажется, что в комнате темно или перегорит лампочка, то проблем нет.

В магазине (с 9 утра до 8-9 часов вечера) рядом с домом отдыха — отличный выбор продуктов. Причем приличных московских (колбаса — "Кампомос") и местных фирм. Покупали карбонад — объедение. Мороженое (подмосковное) — отличное. Сыр угличский — нормальный, даже очень, хотя в продаже был и импортный.

=====================

Бывший художник-постановщик "Мосфильма", долгое время работавший с Тарковским, стал священником и отправился в Охотино восстанавливать храм.

Святослава Гаврилова с младых ногтей тянуло в церковь. Ему было всего девять лет, когда он нашел старое Евангелие и, прочитав, твердо решил посвятить свою жизнь Богу. Подростком он ездил в Псково - Печерский монастырь и учился рисовать у художников иконописцев. Поднаторев в художественном ремесле, он поступил в художественную школу и по ее окончании подал документы в духовную семинарию Троице-Сергиевой Лавры. Но увы. На дворе стоял 1960 год, самый расцвет хрущевских гонений на церковь. Через несколько дней его вызвали в горисполком, и чиновник сказал как отрезал: "Никакой семинарии тебе не будет. Поедешь работать на Мосфильм художником. А станешь упорствовать, отправишься на Колыму".

Естественно, Гаврилов выбрал "Мосфильм" и в добровольно-принудительном порядке отправился в Москву.

Впрочем, работа на Мосфильме ему понравилась. Святослав участвовал в оформлении декораций в постановках, которые впоследствии приобрели широкую популярность. Его первым фильмом стала "Оптимистическая трагедия". Он работал со многими режиссерами, но особенно ему запомнилось сотрудничество с Андреем Тарковским.

Первым их совместным фильмом стал "Андрей Рублев". Гаврилов рисовал декорации, трудился над воссозданием атмосферы средних веков и даже расписывал Владимирский Собор. Правда, фрески делались на скорую руку и после съемок фильма стали разрушаться.

Когда начал сниматься "Сталкер", власти уже более жестко реагировали на творчество Тарковского, и после некоторых колебаний Святослав Гаврилов оставил работу с известным режиссером. Последующая творческая деятельность уже не радовала его. После Тарковского другие режиссеры казались чужими людьми.

Долго в кино Гаврилов не задерживался. Архимандрит Кирилл из Троице-Сергиевой Лавры посоветовал не обращать внимания на отсутствие семинарского образования и рекомендовал поездить по епархиям с просьбой отправить в какой-нибудь храм. Пусть даже самый дальний.

В 1990 году Святослав Гаврилов стал священником и отправился в Охотино, восстанавливать Храм Вознесения, который стоит на живописном берегу Волги прямо напротив Мышкина. До 1961 года Храм был действующим. Но Хрущевская оттепель обернулась для верующих новыми гонениями. Храм закрыли. Долгое время он так и стоял, словно немой символ духовного разложения деревни.

Сейчас Отец Иоанн постепенно восстанавливает церковь. Правда, средств не хватает, и более чем за 10 лет сделать удалось немного. Священник в одиночку соорудил леса вокруг маковок, поправил один из трех покосившихся крестов. За алтарем он обнаружил большую трещину в кладке и, чтобы усилить конструкцию, сколотил опалубку и построил железобетонную арку, которая приняла на себя часть нагрузки.

Батюшка намеренно не ходит по инстанциям и не просит денег у спонсоров. Считает, что Бог обязательно пошлет человека, который поможет храму. Ну а реальность того, что за прошедшие 10 лет такой человек так и не появился, его не расстраивает. На все воля Божья. Значит, не пришло время.

=======================================================================