Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru/). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

Бологое – Валдай – Боровичи – Кончанское – Хвойная – Чагода – Тихвин – Новая Ладога – Старая Ладога – Шлиссельбург – Чудово – Малая Вишера – Окуловка – Вышний Волочек.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не осуществилось.

Бологое

город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 164 км к северо-западу от Твери. Расположен на северной окраине Валдайской возвышенности, на озере Бологое. Крупный железнодорожный узел (линии на Москву, Санкт-Петербург, Великие Луки, Псков, Рыбинск). Население 35,5 тыс. человек (1992; 30,6 тыс. в 1979).

Первое упоминание о «сельце Бологом над озером Бологим « в писцовых книгах Деревской пятины Новгородской республики относится к 1495 году. Этот год считают датой основания города.

В 1851 после постройки Николаевской ж.д. (ныне Октябрьская) открыта станция Бологое, вокруг которой вырос ж.д. посёлок с депо и мастерскими. Название по расположению при озере Бологое.

Город - с 1926. В современном Б.: заводы - арматурный, "Строммашина", электрофильтров; мебельная и швейная фабрики; предприятия пищевой промышленности и железнодорожного транспорта.

БОЛОГОЕ ГОСТИНИЦА 171070, Тверская область, Бологое г., Кирова ул., 22 (08238) 22377 - Служба размещения (08238) 22534 - Администратор * год реконструкции: 2004 в цену входит: только проживание номера: 1-местный (кол-во 9, от 550 руб.), 2-местный (кол-во 10, от 550 руб.), люкс (кол-во 10, от 1100 руб.)

* наличие в номере: ванная комната, телевизор, холодильник

* наличие в гостинице: кабельное тв, общенациональное тв, парковка платная охраняемая, солярий, досуг и отдых: кафе (мест 60), сауна

Турбаза "Заимка" (Бологое) Коттеджи со всеми удобствами (от 25 уе за место до 250 уе за коттедж с учетом завтрака), ресторан, стоянка, озеро, баня.

Адрес: г. Бологое (при въезде в Бологое у автозаправки направо, на первом перекрестке еще раз направо между домов, около 7 км по проселочной дороге), тел. (482) 382-34-76

Бологое— станция I класса и село по Николаевской железной дороге, начало Рыбинско-Бологовской, в середине между Петербургом и Москвой. Зимой очень большое движение грузов с Рыбинской на Николаевскую жел. дор. Бологовское озеро Валдайского уезда Новгородской губернии, занимает 5,8 кв. верст. В селе Бологом железнодорожное техническое училище с 70 учащимися.

Первые финно-угорские поселения появились на ныне занимаемой городом территории, на берегу озера, в I тыс. до Н.Э.: два городища дьяковского типа обнаружены археологом А.А. Спицыным (1903). В IV-V вв. Н. Э. эти места (бассейн р. Мста) заселили ильменские славяне, пришедшие с северо-запада. Вплоть до ХV в. история Бологого лишь косвенно фиксируется в письменных источниках. Тогда его территория относилась к Деревской пятине и входила в состав Новоторжских земель, принадлежавших Новгородской боярской республике, а позднее перешедших к Московскому государству (конец ХV в.). Впервые Бологовский погост с мелкими окрестными деревнями, в том числе "сельцо Бологое над озером Бологим" упоминается в 1495 г. в Новгородской писцовой книге. Сельцо Бологое, в котором стояла деревянная (кладбищенская) церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, и озеро принадлежали двум сыновьям князя Пужбальского, Ивану и Семену, жил в нем князь Семен Пужбальский с тремя "людьми".

На протяжении ХV - XVIII вв: Бологое развивалось медленно. Вплоть до середины XIX в. на берегах озёр Бологое, Глубочиха, Огрызковское, Озеревки, Долгое существовало несколько отдельных населенных пунктов, связанных между собой проселочными дорогами. С конца XVIII в. Бологое входило в состав Валддайского уезда Новгородской губернии. Застройка долгое время была одноэтажной и деревянной. Только в 1808 г. при дороге из Бологого в расположенное к западу от него Замостье появилось первое кирпичное сооружение - церковь Троицы, построенная в стиле классицизма взамен деревянной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи 1755 г. Деревянной была также первая (из известных) в Бологом дворянская усадьба, принадлежавшая Вышневолоцкому уездному предводителю князю А.С. Путятину (первая половина XIX в.). Главный дом и три флигеля находились на берегу оз. Бологое (на месте существующего Дома культуры). Во второй половине XIX в. дом был частично перестроен, а в 1917 г. сгорел.

Между 1845-1851 гг. в формах эклектики выстроены главные кирпичные сооружения комплекса железнодорожной станции - одноэтажное здание вокзала островного типа и кольцевое паровозное депо с мастерскими (автор проекта петербургский архитектор Р.А. Желязевич). В начале 1850-х гг. возле станции появился деревянный поселок для рабочих и служащих железной дороги, который расширялся в последующее время (в 1865 г. состоял из двадцати казарм с населением 300 человек). Поселок постепенно разрастался вдоль железнодорожных путей, особенно в восточном направлении (на более возвышенной и сухой местности), с включением точечной кирпичной застройки в формах эклектики: больницы (1875, перестроена в начале XX в., реконструирована в 2001 г.), бани для низшего разряда служащих железной дороги (1880 г., не сохранилась), технического училища (1881 г., восстановлено в 1950 г.).

Одновременно с расширением пристанционного поселка увеличивалось и село Бологое (к 1901 г. численность населения Бологого со слободами достигло 5800 человек, в том числе более 300 временных рабочих). На протяжении второй половины XIX в. землю между железной дорогой и оз. Бологое застраивали купцы, подрядчики и промышленники. На берегах озера появились новые районы двухэтажной деревянной застройки, дачи. Главной стала Александровская улица (современная ул. Кирова и ул. Дзержинского), вымощенная камнем часть проселочной дороги, проходившей через Замостье и Бологое на Медведево. В последней четверти XIX - начале XX в. в центре города, на северной стороне Александровской улицы, сложились комплексы двух главных площадей: Соборной (ныне Советская пл.) и Торговой (пл. Ленина), большая часть застройки которых была кирпичной. Соборная площадь (расположена западнее, дальше от станции), представляет в плане неправильный пятиугольник. Комплекс ее образовался после сооружения "на Александровской горке", на земле кн. П.А. Путятина, кирпичного пятиглавого Покровского собора в русско-византийском стиле с двухъярусной колокольней (1885 г., разрушен в 1932 г.). По периметру площади выстроены двухэтажные кирпичные дома в формах эклектики с лавками купцов Коловского, Артемьева, Гребенщикова, Гречиных, подрядчика земляных работ Мельникова, подрядчика малярных работ Каретникова. На трапециевидной в плане Торговой площади находились торговые ряды, вокруг - трактиры, лавки; в том числе дома купцов Рябинина и Лаврентьева. 1870-е - начало 1890-х гг. - второй этап развития железнодорожного комплекса в Бологом. В это время активное строительство новых сооружений на всех станциях Николаевской дороги вело Главное общество Российских железных дорог. По-видимому, в этот период были выстроены здания в кирпичном стиле на привокзальной площади (административное здание, дома для обслуживающего персонала; восстановлены после 1945 г.), в полутора километрах к востоку от станции - веерное паровозное депо, вокруг которого к 1917 г. сложился комплекс служебных сооружений (депо с утратами восстановлено после 1945г.). Важнейшим железнодорожным узлом Бологое стало после включения его в систему трех дорог: Виндаво - Рыбинской (1870), Бологое - Дно (1897) и Бологое - Великие Луки (1907).

В 1890-х гг. в окрестностях станции, на берегах оз. Бологое, шло промышленное строительство: лесопильный завод и мельница братьев Корсак (1893), два кирпичных завода (конец XIX - начало XX в.), а в связи с ним - жилое строительство. Вблизи заводов сложились слободы из одно-двухэтажных деревянных домов (например, в районе ул. Садовой). Заметными частными постройками на берегу озера были деревянные дачи Елагиных, Пилсудских, военного врача Потоцкого, фармаколога Н.П. Кравцова и др. Примером загородного строительства начала XX в. в стиле модерн может служить дача инженера Рашевского на Красной горке с кирпичным главным домом. В результате к началу XX в. сформировались наиболее крупные части будущего города: станция Бологое, Старое Бологое, Новое Бологое, дачи, станция Медведево, в том числе слободы: Змейка Первая, Старое Бологое, Елкина дача, Островок, Болото, кирпичный завод Корсака. Их слияние вблизи северного края оз. Бологое постепенно происходило на протяжении 1900 - 1910-х гг. В северо-восточной части этого образования сложился значительный массив одноэтажной жилой застройки, что дало основание для строительства в этом месте, у дороги, ведущей в Медведево и Бологое-Полоцкое, часовни Тихона Задонского (1904) и церкви в память рождения цесаревича Алексея (1914 - 1917). Часовня выстроена в кирпичном стиле, церковь - в русско-византийском. Расположенные на обочине дороги, на видном месте, в окружении одноэтажных деревянных домов, они являются архитектурными и высотными доминантами. Еще одна часовня - в русско-византийском стиле - выстроена в центральной части города (Набережная) в память жителей Бологого, погибших в 1911 г. во время пожара в местном кинематографе. В 1916 г. предполагалось превратить её в алтарь придела большого храма, но этот проект осуществлён не был.

В 1900-1910-е гг. (до 1917) завершилось строительство пристанционного комплекса в Бологом: с элементами модерна в архитектуре были выстроены кирпичное здание начальника станции на привокзальной площади, водонапорная башня, будки путевых обходчиков, будка оператора сортировочной горки.

В 5 - 7 км к югу от станции Бологое в середине 1900-х гг. сложился комплекс станции Бологое-2 (Бологое-Полоцкое): вокзал берегового типа, водонапорная башня, веерное депо, склады, путевые постройки. Сохранившееся монументальное кирпичное депо на станции Бологое II никогда не эксплуатировалось, его построили как резервное. Комплекс выстроен в кирпичном стиле (предположительно авторы проекта - Г.В. Войневич и Ф.С. Ясинский). В начале XX в. в больничном городке перестроен главный кирпичный корпус, рядом с ним появились еще три - деревянные, в простейших формах модерна.

Важным событием в истории Бологого стало присвоение ему статуса города 3 июня 1917 г. по решению Временного правительства - за участие в событиях, связанных с отречением Николая II от престола. Общая численность его населения в это время (по данным 1916 г.) составляла 15000 человек.

В советские годы жилое строительство в Бологом было по-прежнему в основном связано с развитием железной дороги. Значительную часть населения Бологого составляли железнодорожники. В 1927 г. город стал районным центром, на его окраинах возникли небольшие местные промышленные комплексы: мясокомбинат (1929), молокозавод (1930), неподалеку от станции сооружена фабрика-кухня (1920-е гг., сильно перестроена). Жилые кирпичные дома 1930-х гг. немногочисленны. На ул. Кирова сохранился четырехэтажный жилой дом с угловой ротондой в стиле советского неоклассицизма, до сих пор являющийся архитектурной доминантой. В центре города существуют послевоенные кирпичные постройки в том же стиле: четырехэтажный дом с аптекой на ул. Кирова, музыкальная школа на пл. Ленина, два двухэтажных корпуса на ул. Дзержинского. Эти здания изменили масштаб застройки, но включены в нее достаточно органично, став высотными и композиционными акцентами.

В настоящее время городская структура Бологого продолжает развиваться. Главная ее часть, подковообразно изгибаясь, окружает озеро Бологое, к ней примыкают входящие в состав города окрестные населенные пункты. Сохранено историческое ядро с преимущественно одноэтажными деревянными домами конца XIX - начала XX в., расположенными в центральной части города, среди которых на западе выделяется вертикаль Троицкой церкви. В старую застройку включены сооружения советского периода. На окраинах расположены промышленные предприятия и многоэтажные жилые кварталы 1970 - 1990-х гг. Представляют интерес железнодорожные комплексы, кирпичная и деревянная жилая застройка второй половины XIX в. (пл. Советская, р-н Старобологовской ул., Кривого пер., ул. Садовой, пер. Высоковского, восточный конец ул. Дзержинского, Набережная), немногочисленные храмы и часовни.

Троицы Живоначальной церковь Ул. Кирова, 52

Церковь кирпичная, отштукатуренная, выстроена в стиле позднего классицизма с некоторыми барочными мотивами в убранстве фасадов колокольни. Расположена в юго-западной части города и замыкает перспективу одной из центральных улиц. Вокруг находится кладбище, обнесенное металлической оградой с каменными столбами. Церковь построена в 1808 г. на месте деревянного храма Иоанна Предтечи 1755 г

Иконостас собран из разрозненных фрагментов нескольких классицистических иконостасов, происходящих из разных церквей.

Закрыта в 1935 г.

Вновь открыта в 1945 г.

Известные люди, похороненные в ограде храма: князья Путянины

Поминальная церковь БОЛОГОЕ - ПОМИНАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ Ул. Набережная, 15

Один из немногих памятников малых форм с оригинальным решением в русско-византийском стиле. Построена в 1912 г. в память о погибших жителях Бологого при пожаре в феврале 1911 г. кинотеатра, стоявшего на этом месте. В 1916 г. предполагалось перестроить часовню, превратив её в придельный алтарь большой церкви, однако этот проект не был осуществлён. Часовня расположена на берегу озера Бологое, выделяясь на фоне застройки своим центрическим объемом и краснокирпичными фасадами

Покровский собор

Старожилы Бологого ещё помнят великолепный кирпичный пятиглавый Покровский собор (1885 г.) в русско-византийском стиле с двухъярусной колокольней, возвышающийся на Бологовской горе (сейчас там расположен Детский сквер) Строили храм в 80-х годах XIX века "всем миром", на пожертвования прихожан, на земле князя П.А. Путятина на "Александровской горке". Но в 1932 году красавец-собор был взорван.

Тихона Задонского церковь Ул, Дзержинского, 76

Кирпичная оштукатуренная часовня периода эклектики стоит на видном месте у поворота дороги, ведущей из центра города в сторону Медведево. Участок земли специально для ее строительства был подарен Короцкому женскому монастырю в 1900 г. потомственным почетным гражданином Агапитом Филипповичем Гусевым, однако часовню, по обету, построили на средства монастыря только после рождения наследника русского престола цесаревича Алексея и освятили 21 сентября 1904 года. В 1930-х гг. уничтожена глава. В советское время часовня сильно пострадала: дверной проем в западной стене был растесан до размеров ворот, утрачены кровля и отделка интерьера. Восстановлена в конце 1990-х гг., освящена - 21 сентября 1999 г.

Бологовский краеведческий музей имени Н.И. Дубравицкого.

Адрес музея: Тверская область, г. Бологое, д. 4 Тел. (238) 2-29-43

Музей открыт для посетителей: Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 17 часов .

Музей основан в 1970 году. С 1997 года носит имя его основателя Николая Ивановича Дубравицкого.

В залах музея расположена основная экспозиция, рассказывающая об истории Бологовского района и о знаменитых людях, чьи имена вошли в его историю.

Экспозиция музея раскрывает следующие темы:

“Крестьянский быт XIX века”

“ Железная дорога в истории города”

“История Добровольного пожарного общества в Бологое”

“Следы далеких предков”

“Культура провинциального города второй половины XIX века”

“Бологое в документах и фотографиях с 1917 года до наших дней”

В музее можно приобрести книги местных краеведов, карту Бологовского района, буклеты, значки. Картины бологовских художников и сувениры, выполненные народными умельцами.

В музее работает выставочный зал, в котором регулярно проходят выставки работ художников и народных умельцев.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (код Бологое 8-08238-)

Справочное бюро ж/д вокзала...............................5-24-31

Билетная касса ж/д вокзала ...............................5-25-77

Билетная касса автовокзала, пл.Привокзальная ..............2-22-01

Гостиница "Октябрьская", ул.Кирова,22....................2-23-77

Дом культуры,ул.Кирова,33.................................2-22-63

Кафе "Октябрьская", ул.Кирова,22..........................2-25-34

Музей, ул.Кирова,4.......................................2-29-43

ключевая станция дороги на Петербург - Бологое. Там можно неплохо "зависнуть", дожидаясь утренней электрички. Комнаты отдыха вокзала от 44 рублей. Всю ночь работают закусочные, телефон, ресторан.

Из славного прошлого на вокзале сохранился великолепной работы огромнейший буфет, который презентовал станции сам Николай II при ее открытии. На него зарился местный музей, но, видимо, по бедности вывезти многотонный шедевр не удалось. Так и стоит на учете, используемый до сих пор по прямому назначению. Вокзал после перестроечного погрома активно обновляется и подмазывается. Жалко только старинных чугунных столбов, которые поддерживали навесы по всем станциям этой линии. Их заменили на бетонные с фонарями. Зато в зале ожидания оставили памятник маленькому Володе Ульянову и его маме.

Автостанция - маленькая будка рядом с вокзалом (с западной стороны его). На той же западной стороне можно найти железнодорожную столовую - она находится внутри Дома отдыха путейских бригад (четырёхэтажное кирипичное здание рядом с водонапорной башней), работает круглосуточно, вывески нет, цены копеечные.

сам город раскинулся по берегам двух озер: Бологое и Огрызковское. Рыбаки могут рассчитывать на окуня и леща, плотву и щуку, судака, а с недавних пор – и на угря.

КНЯЗЬ П.А.ПУТЯТИН И ЕГО БОЛОГОВСКАЯ УСАДЬБА

Деревянной была также первая (из известных) в Бологом дворянская усадьба, принадлежавшая Вышневолоцкому уездному предводителю князю А.С. Путятину (первая половина XIX в.). Главный дом и три флигеля находились на берегу оз. Бологое (на месте существующего Дома культуры). Во второй половине XIX в. дом был частично перестроен, а в 1917 г. сгорел. При жизни трех поколений рода Путятиных усадьба приобрела известность культурного центра, особенно при князе П.А. Путятине (также Вышневолоцком уездном предводителе дворянства).

В наши леса любил приезжать на охоту государь – император Александр II, который останавливался в доме Путятина. приезд государя совершался всегда вечером; его сопровождали иногда великие князья, приглашённые почётные лица, свитские генералы и другая знать. Походные кровати государя императора и великих князей и разные принадлежности для стола и припасов привозились заранее. Весь дом передавался для императора и великих князей, а также кухня, так как ужины, завтраки и обеды приготовлялись придворными поварами. Сани для охот привозились из Санкт-Петербурга, только лошади для великих особ были местные, путятинские. Свита ездила на нанятых лошадях. Приезд со станции вечером в дом бывал чрезвычайно оригинален и живописен. Князь А.С.Путятин доставал от смоленников несколько кубических сажен смолы и по обеим сторонам дороги приказывал складывать костры. Как только царский кортеж двигался со станции, костры зажигались, и царские сани с чёрными медвежьими полостями, с государем и свитой, освещённые красноватым светом, быстро скользили по снегу к дому князей Путятиных. Там уже был готов сервированный ужин, за который скоро все садились. После ужина все приглашённые, исключая государя и великих князей, уезжали на вокзал, где для их ночлега в большом пассажирском зале раскидывались палатки с кроватями и туалетными принадлежностями.

До 1917 г. здесь побывали многие общественные деятели, ученые, исследователи природы и истории Валдайского уезда, творческая интеллигенция, в том числе: А.Ф. Гильфердинг, В.А. Прохоров, А.Н. Виноградов, Н.В. Калачев, Д.Н. Анучин, А.А. Спицын, М.Н. Римский-Корсаков, Ф.И. Братский, Н.С. Самокиш, Н.К. Рерих. В 1904 г. князь П.А. Путятин, коллекционер, ученый-археолог и краевед, открыл в своей усадьбе "специальный художественно-археологический музей" (часть экспонатов хранится в Государственном Историческом музее, Эрмитаже, Музее антропологии и этнографии в Петербурге и других.).

В усадьбу А.Ф.Гильфердинга, дипломата, историка, члена корреспондента Санкт-Петербургской академии наук и собирателя русских былин, приезжали и подолгу гостили известные писатели И.С.Тургенев и И.С.Аксаков.

Русский адмирал и флотоводец Ф.Ф.Матюшкин, участник кругосветных путешествий, исследователь Северного морского пути был частым гостем усадьбы «Высокое» у хлебосольного князя Д.А.Эристова. Здесь же в 1857 году И.И.Пущин обвенчался с Н.Д.Фонвизиной. вдовой генерала-декабриста.

Не раз наезжал в бологовские края знаменитый театральный художник и график И.Я.Билибин.

Список имен можно продолжить: С.Чехонин и семья Рерихов, А.Ф.Керенский, композитор Борис Александров и В.Ходасевич.

С целью изучения флоры и фауны пресноводных озер проф. И. П. Бородин в 1896 г. открыл биологическую станцию на озере Бологовском, у ст. Ник. жел. дороги Бологое. В настоящее время станция передана Имп. СПб. общ. естествоисп. Бологовская, после станции на озере Глубоком (в Рузском уезде Московской губернии) - вторая пресноводная станция в Poссии.

Юрия Сенкевича по-настоящему любили зрители. Он попал в плеяду телевизионных ведущих советского призыва, которые воплощали на экране тип очень хорошего и очень близкого каждому человека. У него с телезрителями складывались особые, задушевные отношения, которые и позволили ему оставаться в этой роли 41 год, дольше, чем кому-либо, за что он и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя на самом деле в жизни Сенкевича было много такого, что действительно заслуживает особых отметок. Родился он в семье потомственных врачей, вырос в Ленинграде, где закончил Военно-медицинскую академию. По распределению стал начальником медсанчасти в Бологое, затем, желая заниматься наукой, перевелся в Москву, в Институт авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР, откуда вместе со всей лабораторией перешел в Институт медико-биологических проблем.

1975. Репортаж о новом здании дома отдыха локомотивных бригад на станции Бологое

В зону обслуживания депо Тверь отнесены и участки закрытых в настоящее время депо Бологое и Ржев, где также имеются пригородные направления, обслуживаемые тепловозной тягой.

БОЛОГОЕ Адрес церкви адвентистов: Российская Федерация, Тверская область, 171060 г. Бологое, ул. Дзержинского, Клуб ДКЖ.

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Валдай

город, районный центр в Новгородской области, в 140 км к юго-востоку от Новгорода. Расположен на самой высокой части Валдайской возвышенности, среди хвойных лесов, на берегу Валдайского озера. Железнодорожная станция на линии Бологое - Псков; от В. отходит железнодорожная ветка (58 км) на Крестцы без пасс. движения. Автомагистраль (Москва - Санкт-Петербург). Население 19,7 тыс. человек (1992).

Впервые упоминается как таможенный пункт в "Писцовой книге Деревской пятины Новгородской земли" под 1481. До 1654 Валдай - дворцовое село, которое вскоре было переименовано в Богородицкое и отдано Иверскому монастырю, владевшему им до 1764. С 1770 - город Новгородской губернии. В XVIII- начале XIX вв. Валдай, находившийся на важнейшем российском тракте Москва - Санкт-Петербург, становится значительным торгово-ремесленным центром. Развивались многочисленные промыслы: ямская гоньба, извоз, содержание постоялых дворов. Особенное развитие получили кузнечное и литейное дело, в том числе изготовление знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков (литьё колоколов и колокольчиков начато в конце XVIII в.; на колокололитейном заводе братьев Усачёвых отливали колокола, которые поставлялись во многие города России), художественная строчка и выпечка кренделей.

В современном В.: заводы - "Юпитер", механический, металлоизделий; предприятия пищевой промышленности. В. - популярный центр туризма и отдыха с многочисленными турбазами, пансионатами и туристическим комплексом "Валдайские зори". В 1990 в окрестностях В. создан Валдайский национальный парк для охраны озёрно-лесного природного комплекса Валдайской возвышенности.

В городе сохранилась Екатерининская церковь (1793, построена по частично изменённому проекту архитектора Н. А. Львова) - украшенная колоннадой ротонда в стиле классицизма, служившая дворцовой церковью Путевого дворца Екатерины II (уцелели отдельные перестроенные корпуса).

На одном из островов Валдайского озера - Рябиновом - находится Иверский монастырь

Гостиница «Валдай» вторая катег. 154 мест, г.Валдай, ул. Луначарского,20 Тел. (816-66) 21-936

Туркомплекс «Валдайские зори» первая катег. 220 мест ,ул. Молотковская, 2 Тел. (816-66) 22-140, 20-146, 20-968 Факс 2-21-41

Гостиница Валдайского филиала Гос.гид|вторая |20 мест г.Валдай, пл. Победы,2

Гостевой дом "Кот и Клевер" (Валдай) Расположен на берегу Валдайского озера в двадцати минутах ходьбы от центра города. Стоимость проживания - около 20 у.е с человека. Адрес: г. Валдай, тел. (81666) 2-68-91, 2-46-68, (911) 609-17-89

Ресторан-гостиница "Валдайский двор" Адрес: 387 км Ленинградской трассы. находится в Выскодно, в здании, где когда то размещалась администрация ЗАО «Валдайлес». Весь второй этаж отдан под жильё. Здесь имеется 16 двухместных номеров разной комфортности. Цены тоже разные. Если одно место в люкcе стоит 1200 рублей в сутки, то в простом номере всего 350. г. Валдай, Выскодно-2, д. 7а

Валдай - уездный город Новгородской губернии, в 131 версте к юго-востоку от губернского города, на береговом скате Валдайского озера, близ самого возвышенного пункта Московского шоссе; от станции Валдайка Николаевской железной дороги - 38 верст. Село Валдай упоминается в летописях в первый раз в 1495 г., а в 1584 г. в первый раз упоминается в нем церковь св. Параскевы. Оно возникло потому, что во время независимости Новгорода через местность, где теперь город, прогонялись гурты скота из Москвы в Новгород и на берегу Валдайского озера была таможня для сбора пошлин. Иоанн Грозный, во время одного из своих походов на Новгород, выжег это селение. В царствование Алексея Михайловича сюда были выселены поляки, память о которых осталась в названии улицы Панской, и две семьи из Осташкова; потомки последних (Осташи) так размножились, что образовали отдельную слободу. В 1611 году Валдай был разорен шведами. В 1654 году Валдай, принадлежавший дворцовому ведомству, был отдан, по просьбе патриарха Никона, Иверскому монастырю, который владел им до 1764 г. В 1770 г. Валдай сделан городом, а через 2 года приписан к Новгородской губернии. На месте старинной таможни был построен деревянный дворец, который впоследствии обращен в богадельню. До проведения железной дороги Валдай вел значительную торговлю хлебом, деревянной посудой и солью. Из промыслов тогда процветали: печение кренделей (баранок), кузнечество, существующее исстари, и приготовление знаменитых валдайских ямских колокольчиков. В настоящее время все эти промыслы упали. В 1889 г. в городе был только один колокольный завод, с производством на 1400 руб. в год, при 3-х рабочих. Число жителей 4432 чел.; городское училище и женское двухклассное. Церквей в городе 2.

Валдайский край во все времена находился в эпицентре политических событий. Еще в XIV-XV вв. здесь прошел один из главных торговых путей средневековой Руси - от Твери к Новгороду. С присоединением этих княжеств к Москве отношения между городами становятся более тесными и оживленными, а дорожное движение -круглогодичным и безостановочным. Создается широкая сеть ямщицких станций (ямов) по обслуживанию «Большой Московской дороги».

Впервые Валдай упоминается как таможенный пункт в "Писцовой книге Деревской пятины Новгородской земли" под 1481. До 1654 Валдай - дворцовое село, которое вскоре было переименовано в Богородицкое и отдано Иверскому монастырю, владевшему им до 1764.

С основанием новой столицы на Неве через Валдай проходит главный тракт Российской империи - Петербургский. С ним связано зарождение специфических промыслов: ямского извоза, кузнечного дела, литья колокольчиков, печения баранок и т.д.

С 1770 - город Новгородской губернии. В XVIII - начале XIX вв. Валдай, находившийся на важнейшем российском тракте Москва - Санкт-Петербург, становится значительным торгово-ремесленным центром. Развивались многочисленные промыслы: ямская гоньба, извоз, содержание постоялых дворов. Особенное развитие получили кузнечное и литейное дело, в том числе изготовление знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков (литьё колоколов и колокольчиков начато в конце XVIII в.; на колокололитейном заводе братьев Усачёвых отливали колокола, которые поставлялись во многие города России), художественная строчка и выпечка кренделей.

В 1770-м году село Валдай, в котором тогда проживало около 2000 человек, по указу Екатерины II получило статус города.

В современном Валдае: заводы - "Юпитер", механический, металлоизделий; предприятия пищевой промышленности. В. - популярный центр туризма и отдыха с многочисленными турбазами, пансионатами и туристическим комплексом "Валдайские зори". В 1990 в окрестностях В. создан Валдайский национальный парк для охраны озёрно-лесного природного комплекса Валдайской возвышенности.

Музей колоколов размещается в здании (Церковь Великомученицы Екатерины) построенном в 1793 г. архитектором Н.А.Львовым. Музей колоколов находится по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Труда, д. 2а. Музей работает с10 до 18 часов. Выходной-вторник.

Валдайский музей колоколов основан в 1918 г. на базе ризницы Валдайского Иверского монастыря. К 80-м годам сформировалась его основная коллекция - коллекция колоколов, что позволило в 1995 г. открыть ретроспективный музей русских колоколов.

Особенность музея состоит в том, что его экспонаты можно не только смотреть, но и слушать. Также есть возможность увидеть технику и приемы колокольного звона, попробовать позвонить самому.

Церковь Великомученицы Екатерины (арх. Н. Львов) была построена в 1793 г. Памятник значительным перестройкам не подвергался. В XIX веке имели место 2–3 ремонта, существенно не исказившие первоначальный облик храма. К началу реставрационных работ (1956 г) церковь находилась в плохом состоянии (частично утрачено деревянное перекрытие над галереей, основательно повреждены пъедесталы, базы и нижние части колонн, частично утрачен декор фасадов, отсутствовали заполнения оконных проемов и т.д. После реставрационных работ памятник больших утрат не имеет. Утрачено убранство интерьера, яблоко и крест над куполом. Восстановительно-реставрационные работы закончены в 1961 г. Памятник представляет собой прекрасный образец ротондального храма в формах классицизма. Отличается гармоничными формами, стройными пропорциями, изящными деталями. В здании церкви размещается Музей колоколов.

Троицкий собор был построен в 1744 г.

В 1940-х — 1950-х гг. разобраны завершения храма и верхний ярус колокольни. В 1950-х гг. Здание внутренними перегородками перепланировано под дом культуры. Собор имеет большую архитектурно-градостроительную ценность как один из главных элементов, формирующих ансамбль Соборной площади XVIII-XIX вв. Кроме того Троицкий собор является памятником архитектуры XVIII-XIXвв и в ряду соборов сер. XVIII в. Имеет некоторые заслуживающие внимания особенности: открытая галерея на уровне второго света четверика, свод южного подклета (ряд крестовых сводов, опирающихся в центре на столбы). Архитектура собора, композиция и декор — развитое барокко.

Валдайский краеведческий музей г. Валдай, ул. Луначарского, 7

Музей уездного города Адрес: 175400, г. Валдай, ул. Луначарского, 7 Телефон: (81666) 2-61-71 Часы работы: с 10.00 до 18.00 Выходной день - понедельник

Открыт в 1998 г. Расположен в двухэтажном особняке XIX в. в самом центре г. Валдая. Здание принадлежало валдайской дворянке К. О. Михайловой. В начале ХХ в. дом сдавался различным общественным структурам под казённые нужды. Здесь находилась Дворянская опека и кабинет Предводителя уездного дворянства, Уездный съезд мировых судей, Общество попечения об учащихся и учителях Валдайского уезда, Общество попечения о тюремных заключённых, Воинское присутствие и пр. В музее представлены трогательные мемориальные вещи из обычных валдайских семей П. Ротса, М. Богдановой, М. Никольского, Р. Рорбека, В. Быстровой, а также комплексы материалов знаменитых дачников В. Соловьёва, М. Меньшикова, С. Нилуса, Н. Рериха, В. Косаговского, Панаевых, Дягилевых, Фроловских…

Последнее десятилетие деятельности Валдайского филиала отмечено активным комплектованием историко-бытовых семейных коллекций, что в конечном итоге привело к созданию в 1998 г. интереснейшего музея уездного города.

В этом музее показан мир русской провинции, некий уездный город N, но через кокретные судьбы, конкретные вещи, конкретные события конкретного города, вставшего на середине столичного тракта и соединившего в себе уездную тишину, патриархальность жизненного уклада, умение совместить традиционное с новым.

В музее есть выставочный зал , в котором регулярно проводятся тематические выставки.

ВАЛДАЙ Адрес церкви адвентистов: Российская Федерация, Новгородская область, Советский проспект, Контора РАЙПО.

«Уездное кафе». Открылось совсем недавно, в мае 2004 года. Расположено в парке, неподалеку от музея колоколов. Здание новое, так что внутри все чисто и культурно. Есть приличные туалеты, летняя открытая веранда.

Автостанция (от ж/д—пешком минут 10-15 на север) открывается примерно в 5 утра, отапливается, порождает разные автобусы в глубину Новгородской области, на Демянск, Крестцы, Великий Новгород.

16 января 2005 года в результате залпового сброса сточных вод из не установленного источника на БОС города Валдай, произошла гибель значительной части активного ила. В результате в период с 17 по 22 января с БОС осуществлялся сброс недостаточно очищенных вод в озеро Малое Выскодно, находящееся на территории Валдайского национального парка. Благодаря действиям специалистов БОС и руководство муниципального предприятия "Водоканал" загрязнения озера не произошло.

Валдайский уезд расположен на пространстве 6399 кв. верст, в длину простирается на 119 верст и в ширину на 90 верст, В 1884 г. население составляло уже 73242 человека.

Река Мста прикасается к уезду своим левым берегом на 14 верст. Из притоков ее сплавные Береза и Шлина. В реке Поломети водится форель и иногда попадаются жемчужные раковины. Из озер заслуживают внимания Селигер, Велье, Валдайское, Кафтино (славится рыбой), Пирос и т. д.

Главное занятие жителей - сельское хозяйство. Жители занимаются также рыбной ловлей и выгонкой смолы и дегтя. Вообще Валдайский уезд - самый бедный в губернии.

В 1889 г. в Валдайском уезде фабрик и заводов было 8. В селе Бологом железнодорожное техническое училище с 70 учащимися. Школ разных наименований в уезде 40; учащихся в них 1315 мальчиков и 314 девочек. Врачей в Валдайском уезде 4 (из них одна - женщина-врач), фельдшеров 4, помощник фельдшера 1, акушерка 1 и 16 повитух. Амбулаторных пунктов в уезде 11, больниц 2, с 14 кроватями.

В уезде существует земская почта.

Валдайское озеро Новгородской губернии, Валдайского уезда, при городе Валдае, занимает 39,6 кв. км, глубина от 40 до 90 саженей; озеро имеет форму неправильного четырехугольника и узким проливом соединяется с озером Ужиным, с которым и входит в состав Валдайского резервуара; на озере 3 острова.

по линии на Крестцы пассажирского движения нет, ходит лишь 1 грузовой состав в сутки.

===============================================

в августе 2005 года:

=========================================

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь расположен на Новгородской земле и занимает полностью один из островов живописного Валдайского озера, переименованного по случаю создания монастыря в 1654 году в Святое.

На одном из островов Валдайского озера - Рябиновом - находится Иверский монастырь (основан патриархом Никоном в XVII в.), постройки которого гармонично вытянуты вдоль берега. В центре выделяется монументальное здание 5-главого, окружённого низкой галереей Успенского собора (1655-56, архитектор Аверкий Мокеев; внутри - резной иконостас) с резными дубовыми дверями (белорусские мастера). Сохранились также трапезная (1655-58, архитектор Мокеев, перестроена в XVIII в.), колокольня (XVII в., перестроена в XIX в.), кельи (конец XVII в.) с резными белокаменными наличниками и порталами в духе московского барокко, каменная ограда (большая часть - 1780-е гг.) с 2 угловыми башнями и надвратной церковью Михаила Архангела (XVII в.). Монастырь возвращён Русской православной церкви.

На Валдайском озере, на острове, в 6 км от города, находится Иверский Валдайский монастырь, основанный в 1653 г. Закрытый в сов.время, сейчас он открыт вновь. Имеет смысл являться туда до 18.00 (начала вечерней службы); там вписывают и кормят людей обоих полов, просят выполнить работы (не тяжелые). Фотографировать в монастыре можно по благословению + 10 руб. (в лавке у входа).

Имеется регулярное сообщение на линии Валдай—Иверский Монастырь (по-местному Пляж—Остров).

/ Дорога до Иверской Обители / Расписание движения теплохода «Заря-211»

Валдай — Остров 10-00, 12-00, 14-00, 16-00 — ежедневно 9-00 — суббота, воскресенье

Остров — Валдай 10-40, 12-40, 14-40, 16-40 — ежедневно 9-40 — суббота, воскресенье

Посадка на рейс не менее 10 человек.

Ежедневно в 17-00 часовая прогулка по озеру Цена билета 50 руб. с одного человека (детский — 25 руб.) Посадка на рейс не менее 20 человек.

В остальное время до монастыря нужно идти пешком ~ 12 км. Из города есть смысл идти пешком по ж/д в сторону Бологого до автомобильного моста над путями, а дальше налево по дороге на Боровичи и свернуть потом налево где-то в районе 2-го километра трассы на Боровичи в сторону дамбы.

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Боровичи, город в Новгородской области, областного подчинения, районный центр, в 177 км к востоку от Новгорода. Расположен в пределах Мстинской впадины, на судоходной р. Мста. Соединён железнодорожной веткой со станцией Угловка на линии Москва - Санкт-Петербург. Население 62,5 тыс. человек (1992; 49 тыс. в 1959; 55 тыс. в 1970; 60 тыс. в 1979).

Боровичи издавна славились искусными лоцманами, проводившими небольшие суда через опасные Боровицкие пороги. Пётр I освободил жителей Б. от податей с обязательством заниматься преимущественно этим промыслом. Город - с 1770. Старинный центр кустарных промыслов, в том числе гончарного, кожевенного, деревообрабатывающего. С конца XIX в. развивается производство огнеупоров из местных глин.

В современных Боровичах: комбинат огнеупоров; заводы - деревообрабатывающих станков, полимерного машиностроения, силикатного кирпича; бумажная, мебельная фабрики; предприятия лёгкой промышленности (в том числе трикотажное объединение) и др. Краеведческий музей. Сохранился дом, в котором в 1884-1914 жил композитор А. К. Лядов, дом купца Гутуева (1780 - е гг.), вокзал (1876). Мемориал "Победа". На домах, где жили писатели П. В. Засодимский, В. Я. Шишков, худ. Н. К. Рерих, композитор А. К. Лядов, деятели советского государства Н. И. Подвойский, М. С. Кедров и др., - мемориальные доски.

В 30 км к северу от Боровичей, в селе Кончанское - Музей-заповедник полководца А. В. Суворова (жил в имении в ссылке в 1797-99).

МСТА ГОСТИНИЦА.

Адрес: 174400, Новгородская область, Боровичи г., Желябова ул., 5 номера: 1-местный (кол-во 40, от 220 руб.), 2-местный (кол-во 73, от 170 до 200 руб.), люкс (кол-во 12, от 520 до 750 руб.)

 (816-64) 25-719, 23-040, 23-103

"МСТА", туристическая гостиница (II) в Новгородской области, в г. Боровичи. Создана в 1978. 5 - этажный корпус на 182 места (номера на 1 и 2 человек.);

Боровичи - уездный город Новгородской губернии, в 207 в. к В. от губернского города, по обоим берегам р. Мсты. Сюда проведена от Николаевской ж. д. особая ветвь - Б. ж. д.; станция на противоположном городу (левом) берегу Мсты. На месте нынешнего города находилось селение, издавна славившееся искусными лоцманами через опасные Боровицкие пороги. Для поощрения жителей в этом ремесле Петр I освободил их от податей. В 1770 г. село Б. переименовано в город и причислено к Новгородской губернии. Жители занимаются постройкой судов, проводят и тянут суда через пороги, красят и набивают холсты и бумажные ткани, делают медные пуговицы и глиняную посуду. Главный предмет торговли (который закупается на базарах и на низовых пристанях) - холст и кожи; из Боровичей также сплавляют лес в Петербург. В Боровичах 10848 жителей, 1 монастырь, 8 прав. церквей, 10 часовен, больница; домов считается - 1132, магазинов для склада товаров - 109, лавок - 105. Духовное училище, женская прогимназия, городское училище, 4 приходские школы. Заводы: 1 свечносальный, 1 свечновосковой, 3 кожевенных, 2 гильзовых, 24 гончарных, 2 кирпичных, 1 фосфорный и спичечная фабрика. Боровичи и его окрестности славятся здоровым климатом и красивыми видами. Благодаря этому и удобному сообщению с Петербургом многие из жителей столицы проводят здесь лето, имея собственные дачи или нанимая их.

История города Боровичи, второго по величине города в Новгородской области, уходит вглубь веков. Истоки города в погостах-поселениях, административных центрах. В Лаврентьевской летописи под 947 годом записано: "Иде Ольга Новгороду и устави на Мсте повосты (погосты) и дани..." Боровичский погост впервые упоминается в Переписной оброчной книге Деревской пятины около 1495 года. Земли здесь давно были обжиты, в XIV-XV веках погосты на берегах Мсты превратились в торгово-промысловые поселения - рядки.

В Писцовой книге 1564 года упоминается боровичский погост как Боровичский Рядок. Бурное развитие Боровичи получили после создания при Петре Первом Вышневолоцкой водной системы. Мста стала важным водным путем, по которому шли в Петербург барки, груженные железом с Урала, строевым лесом и хлебом с Поволжья. В Боровичах строились и ремонтировались плоскодонные барки – «боровянки», проходящие через пороги, жили лоцманы и судоплатцы. Село ширилось, росло его население. Основное занятие боровичан - лоцманское дело, они проводили барки по мстинским порогам.

В последней четверти XVIII века, в годы правления Екатерины II, была подготовлена и проведена реформа местного самоуправления, в результате которой многие крупные села получили статус города. В это число входят и Боровичи, указ о преобразовании их в город подписан 23 мая 1770 года. А через два года - пожалован герб, изображающий "щит, надвое разделенный чертою перпендикулярною голубое с серебром: в первом - изображение голубого солнца, показует милость Ее Императорского Величества; в серебряном поле - натурального цвету окованный железом руль означает, что искусство тутошних кормщиков причиняет безопасность плывущим судам в опасных сих местах".

И в 1770 году 26 мая указом Екатерины П оно было преобразовано в город Боровичи.

В 1772 году Сенат утвердил план города Боровичи. Застройка улиц планировалась правильными квадратами вдоль и перпендикулярно реке Мсте. Город стал расти и развиваться. Уже через 10 лет в донесении Екатерине II можно читать: "Город имеет купечество довольно промышленное, почему по новому плану и построено домов 248, а каменных - 7, да для построек вновь взято мест 7".

После учреждения города Боровичи жили в ожидании приезда Екатерины II и специально для нее был построен Путевой дворец. Императрица посетила город в 1787 году, когда праздновалось 25 - летие ее царствования. Екатерина прибыла в Боровичи на барке.

Боровичи конца XVIII-XIX века - купеческо-мещанский уездный город. Подавляющую часть населения составляли мещане. В 1840 г. из 6294 городских жителей 4239 чел. относились к мещанскому сословию. В 1840 году купцов I гильдии в городе не было вовсе; 2-й гильдии, с капиталом в 20 тыс. рублей, зарегистрировано всего 14; 3-й гильдии, с капиталом в 8 тыс. рублей - 1146 чел. Дворян числилось 40 чел.

В 1840 году насчитывалось каменных домов- 200, смешанных - 101, деревянных-1026, а "кроме того: гостиниц-2, питейных домов-18, погребов для иностранных вин - 9, церквей каменных - 7, деревянных -2, часовен -10, да богадельня на 10 человек, сиротовоспитательный дом на 10 младенцев, больница на 25 чел."

После введения в строй Мариинской водной системы по которой барки могли идти в Петербург и обратно, и Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги (1852 год) Вышневолоцкая водная система утрачивает былое значение, а к восьмидесятым годам 19 века движение барок на Мсте и вовсе прекращается.

Промышленное производство города направлено в другое русло - началось производство лучших в России огнеупоров. Развитие огнеупорной промышленности - это основная глава новейшей истории развития и сегодняшнего дня Боровичей.

Значительные изменения в облике города произошли во второй половине XIX столетия. В городе проживало 7600 человек, имелось 135 каменных и 843 деревянных дома.

По данным Первой всеобщей переписи населения в 1897 году в Боровичах проживало 9431 человек.

Когда в Боровичах стало известно о взятии Зимнего дворца, о победе социалистической революции, Боровичский Совет объявил об установлении в городе и уезде своей власти. К 1925 году все предприятия города достигли довоенного уровня производства. Значительно изменился внешний облик города. Центр пересекла широкая магистраль, связавшая через мост правобережную и левобережную стороны города. Улицы вымостили булыжником, а тротуары - специально выпущенной керамической плиткой. Открылись клубы и Дома отдыха, стали развиваться художественная самодеятельность, народные театры. Горно-керамический и автодорожный техникум, педагогическое и медицинское училища готовили специалистов для промышленности, транспорта, просвещения и здравоохранения. Эти учебные заведения действуют и поныне, но в несколько измененном качестве.

В годы Великой Отечественной войны значительная часть предприятий города и района была эвакуирована. Оставшиеся - работали на оборону. Но в историю войны Боровичи вошли как город госпиталей. Боровичи не были заняты немцами, не были разрушены. Более 4 тыс. боровичан погибло на фронте, девять уроженцев стали Героями Советского Союза.

В послевоенные годы в городе открылись новые предприятия промышленности: заводы "Полимермаш", силикатного кирпича, электрооборудования, эмальпосуды, опытный завод проектно-конструкторского технологического института машиностроения и другие, всего более 40 заводов и фабрик. Боровичи стали вторым после Новгорода промышленным и культурным центром области.

В городе три дома культуры - городской, районный и комбината огнеупоров. При домах культуры действуют два народных театра и театр юного зрителя. В городе также имеются несколько центров дополнительного образования школьников и студентов.: студия бального танца «Вдохновение», школа искусств имени А.К.Лядова, детско- юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы, вечерний клуб «Галактика»,и Дом молодежи имени В.Н. Огонькова.

Основные учреждения культуры, науки, наиболее значимые общеобразовательные учреждения, средства массовой информации:

Городской дом культуры, культурно-оздоровительный центр "Ровесник"

Дом культуры ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров"

Детская музыкальная школа

Краеведческий музей

Боровичский техникум строительной индустрии и экономики 174400, Новгородская область, г. Боровичи, Ленинградская ул., 99. 2-62-55, 2-19-88. (на его базе открыт учебный пункт Северо-Западного политехнического института)

Боровичский автомобильно-дорожный колледж 174400, Новгородская область, г. Боровичи, Красноармейская ул., 2 а. 3-44-29, 2-35-75. Боровичский педагогический колледж 174400, Новгородская область, г. Боровичи, Пушкинская ул., 14. 3-36-09.

Медицинское училище

Учебно-деловой центр "Морозовского проекта" с коммерческим колледжем "Интербриз"

Город Боровичи расположен на отрогах Валдайской возвышенности в восточной части Новгородской области, в 194 км от Великого Новгорода. Это единственный город, который стоит на порожистой реке Мсте

Горная Мста по праву считается крупнейшей жемчужиной Боровичского края, прекрасным символом нашего города. Мста делит город на две части. На левом берегу реки располагается Заводская сторона, на правом – Городская.

Там, где Екатерина II сошла на берег, впоследствии соорудили Крестовоздвиженскую часовню.

Одно из самых старых зданий города – бывший Путевой дворец Екатерины П, построенный купцом Гутуевым. Ныне в нем размещается лицей № 8.

На самом берегу реки раскинулся мужской Свято - Духов монастырь, сыгравший особую роль в истории нашего города. Первые его постройки были деревянными и до нашего времени они не сохранились. "История Российской иерархии" утверждает, что главная соборная церковь, давшая название монастырю, построена в начале XIV века. На раке, хранившей мощи Якова Праведного, боровичского святого, указана точная дата - 1327 год. Основателями его считаются монахи Иверского монастыря, искавшие "мирного уединения для своих подвигов".

Сохранившаяся Соборная церковь сошествия Святого Духа является одной из первых каменных построек нашего города (конец XVII века). Сохранились, утратив купола и колокольню, живописная Надвратная церковь Иверской Божией Матери и церковь, построенная в честь Якова Праведного, Боровичского чудотворца. Это величественное красного кирпича здание, построенное в русско-византийском стиле, единственное из монастырских церквей, открыта взору: фасад его выходит на улицу Александра Невского (быв. Яковлевскую).

В годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Свято-Духова монастыря вновь находился госпиталь, но только для военнопленных. Госпиталь под № 3810 занимал все помещения монастыря. Здесь лечили немцев, венгров, итальянцев, поляков. Позднее долгое время на территории монастыря находилась воинская часть.

Главная улица и площадь были названы в честь Екатерины II. В центре города, на Екатерининской площади (еще ее называли Соборной), находились два собора: Введенский и Троицкий. Наиболее древний, Введенский, был освящен в 1777 году. С внешней стороны он был прекрасно расписан, внутри имел пять алтарей, главный - во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1932 году Введенский собор был уничтожен. Сейчас это святое место является частью проезда Гагарина...

В 1835 году рядом с Введенским собором началось строительство нового собора, возводился он по проекту архитектора М. Праве. Руководил работами талантливый боровичский архитектор, живописец и позолотчик - Е. И. Марин. Он умер в 1860 году на лесах еще недостроенного собора... Новый собор был торжественно освящен в 1862 году во имя Живоначальной Троицы. Он был построен в стиле ампир, в виде креста, имел три престола и красивый трехъярусный иконостас. В 1931 году собор был перестроен по проекту местного архитектора С. П. Шишунова для городского театра. Сейчас в бывшем соборе находится городской Дом культуры.

Между соборами находилась трехъярусная с 12 колоколами колокольня. Ее украшали позолоченный крест и на четыре стороны - часы с боем. Сейчас на месте колокольни памятник С. М. Кирову.

На Екатерининской площади раскинулись торговые ряды. Дважды в год здесь проводились городские ярмарки. В разнообразных магазинах можно было купить все или почти все. На площади стояла важня для взвешивания возов с товарами.

Центром торговой и общественной жизни города была и остается Екатерининская (Коммунарная) улица.

На углу Екатерининской и Богородицкой (Подбельского) улиц было выстроено здание городской управы, сохранившееся до сих пор. Верх здания венчала каланча, поскольку здесь находилась и пожарная служба того времени.

Напротив было построено в 1906 году двухэтажное здание из красного кирпича. В нем открылось реальное училище. В 1912 году на средства городской управы рядом выросло первое в городе четырехэтажное здание. С этого времени оба здания занимало реальное училище. С 1918 года здесь размещается средняя школа № 1.

На улице Георгиевской (9 Января) в зданиях, принадлежавших купцам, размещались Дворянское и Купеческое собрания. Эти купеческие дома сохранились и сейчас - это аптека, музыкальная школа и библиотека.

Сиверская улица (А. Кузнецова) начинала свою историю более двухсот лет назад. Именовалась она так в честь новгородского генерал-губернатора Я. Е. Сиверса. Улица отражала купеческо-мещанский характер города. В XIX веке ее заселяли представители третьего сословия - мещане и мелкие ремесленники. На этой улице велась мелочная торговля, вдоль всей улицы тянулись пивные и казенные винные лавки, склады и погреба. Здесь же была небольшая мебельная фабрика Тимиревых разбогатевших крестьян, да иконостасная мастерская Т. Хробостова, мещанина. В доме купца Звонарева, угол Сиверской и Георгиевской, нижний этаж сдавался под офицерский клуб. Сегодня это здание занимает отдел социального обеспечения.

В 1917 году Сиверская была переименована в Пролетарскую, а с 1965 года носит имя А. А. Кузнецова, земляка, видного партийного деятеля, ставшего жертвой политических репрессий 1950-х годов.

Интересными каменными и деревянными зданиями была застроена Вындомская набережная (набережная Октябрьской революции), названная так в честь первого городничего Боровичей. Облик набережной во многом сохранился и сейчас, старые дома хранят колорит времени.

В 1911 г. в большом красивом здании, принадлежавшем саперному батальону, который квартировал в г. Боровичи с 1892 г. была освящена церковь во имя Александра Невского. Здание церкви сохранилось. Оно находится на территории воинской части, недалеко от автодорожного колледжа.

В XVIII в. - первой половине XIX в. основу застройки главных улиц составляли кирпичные оштукатуренные здания. Красили дома преимущественно в светлые тона. Запрещалось "пестрить дома и всякое строение краскою", их надлежало окрашивать ровно. Допускались цвета: белый, палевый, бледно-желтый, желто-серый, "дикий" (голубовато-серый), бледно-розовый. С начала XIX века модными стали желтые тона".

Наиболее крупное строительство велось в XIX веке. Именно этот век определил стиль города. Застройка в XIX в. велась по плану 1772 года, но учитывались поправки и изменения, внесенные в план в 1804 и в 1830 гг., что диктовалось изменением экономического положения Боровичей. Было разработано несколько типов жилых зданий, рассчитанных на различный социальный состав населения и отличающихся друг от друга по величине, этажности, строительным материалом. Значительное количество жилых построек, относящихся к середине XIX века, возведено в стиле так называемого позднего классицизма. Их отличает тяжеловесность, грубоватость и добротность. Никаких архитектурных излишеств. Исключение составляли прямоугольные сандрики на кронштейнах, междуэтажные пояса, отделка рустом. С середины XIX века классицизм повсеместно уступал место новому стилистическому направлению - эклектике.

К концу XIX века в начале XX границы города несколько расширились по сравнению с планом 1772 года. Город лежал в квадрате, ограниченном улицами Пятницкой, Завальной, Московской, Губернаторской. В городе протянулись 42 улицы: 20 из них носили имена святых, 12 - имели географические названия, 6 - были названы в честь исторических лиц, остальные носили названия, определявшиеся местными особенностями: Перевозная, Завальная, Загородная, Кладбищенская. Некоторые улицы были замощены, имели тротуары, выложенные плитками из местной огнеупорной глины. Центральные улицы города, мост через р. Мсту, железнодорожный вокзал освещались керосиново-калильными фонарями.

Рекой Мстой Боровичи делились на две части - Боровичскую (правый берег) и Спасо-Преображенскую (левый берег).

Когда-то привычного для нас моста не было. По реке ходил паром, а когда вода к середине лета спадала, наводили мост, располагался он несколько ниже современного. В 1905 году берега соединил первый в России арочный железный мост, построенный по проекту Н.А. Белелюбского. Оригинальность его конструкции состоит в использовании принципа напряженного лука. Арка, опираясь концами о берега, держит на себе всю тяжесть моста с передвигающимися по нему грузами. Чтобы арка не переломилась, в ее центре сделано подвижное устройство. Проезжая часть играет роль тетивы, а железная арка - лука. Мост в Боровичах первый арочный мост в России. В настоящее время мост служит для проезда пассажирского транспорта и для пешеходов, а берега Мсты соединяют еще три моста для большегрузной техники.

Левобережной стороне города прежде, уделялось очень мало внимания. Более активная застройка началась с пуском железнодорожной ветки Угловка - Боровичи (1877 год). Петербургская (Ленинградская) улица стала въездными воротами города.

Постепенно эта часть города стала приобретать промышленный облик. Самым замечательным сооружением, левобережной части являлась Спасо-Преображенская церковь. Она и дала название этой части города. Построена церковь в 1779 году на месте, где, возможно, еще с древних времен стоял христианский храм. Церковь была двухэтажная. В верхнем этаже находился главный престол - Преображенский. Внизу было два престола: в честь Божией Матери и во имя великомученика Пантелеймона целителя. Храм, который стоял рядом со Спасским, был построен в 1770 году в честь святителя и чудотворца Николая, и назывался Никольским.

Церкви, закрытые в 30-е годы, позднее были разобраны. На фундаменте Спасо-Преображенской церкви в 1957 году был построен Дом культуры. Сейчас в нем находится культурно-оздоровительный центр "Ровесник".

Первый огнеупорный завод построил в 1855 году шведский промышленник Нобель, но настоящий рост огнеупорной промышленности связан с именем немецкого промышленника Вахтера. Первый завод он построил в 1880 году. Именно с этих пор ведет отсчет современное открытое акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров". Огнеупорами, которые требуются буквально всем отраслям промышленности, и славится наш город. Их отгружают во многие страны мира.

В 80-х годах прошлого века на речке Вельгия, рядом с городом, были построены две бумагоделательные фабрики. Сырьем тогда служила солома, бумага вырабатывалась грубых сортов. Но уже перед первой мировой войной фабрики выпускали хорошие сорта и даже тонкую курительную бумагу. Основной продукцией Вельгийской бумажной фабрики до недавнего времени были обои, а в последнее время - различные виды салфеточной продукции.

Еще одно старейшее предприятие города, отпраздновавшее 100 - летний юбилей, завод деревообрабатывающих станков (ООО "Вектор"). Выросло из чугунно - литейного завода г-жи Сараевой. Сейчас оснащено современным станочным парком, разрабатывает промышленные и бытовые деревообрабатывающие станки, которым неоднократно присваивались награды Всемирных выставок (в Брюсселе), выполняет заказы по литью, механической и термической обработке металлов.

Всех приезжающих железной дорогой встречал деревянный вокзал. На одной из его стен - деревянные цифры: 1876. Практически таким же вокзал остался и по сию пору. Самое красивое здание - вокзал, весь из дерева, маленький и очень чистый.

Автовокзал - на окраине города, на трассе Боровичи-Пестово - порождает удивительно много (для райцентра) автобусов. Имеется городской общественный автотранспорт

Боровичский краеведческий музей Телефон: (81664) 3-4548

г. Боровичи, наб. Октябрьской революции, 17

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья и понедельника

Основан в 1918 году.С 1929 - Боровичский краеведческий музей, с 1975 - современное название.

В экспозиции "История Боровичского края" представлена история г. Боровичи и Боровичского края с 10 в. до настоящего времени. Основные разделы: Вышневолоцкой водный путь - социально-экономическая предпосылка развития Боровичей и края в 18-19 вв.; развитие огнеупорной и керамической промышленности в городе и крае; жизнь уездного города Боровичи; деятели науки, искусства и литературы в Боровичском крае; Советская история края (особенно подробно представлен п-д ВОВ).

В музее Боровичского филиала центра противопожарной пропаганды и связей с общественностью появился новый экспонат – редкая книга под названием «Пожарная тактика»

В настоящее время г. Боровичи является вторым по величине городом Новгородской области с населением 61,5 тысяч человек. Кроме того в Боровичском районе проживает 20,5 тысяч человек. Вся площадь Боровичского района составляет 3,1 тысяч км2, в том числе г. Боровичи - 45,4 км2.

С жизнью и деятельностью в Боровичском крае связаны имена уроженца уезда путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая, художников Н.К. Рериха, А.А. Шепелева, композитора А.К. Лядова, поэта Н.А. Некрасова, писателей В.Я. Шишкова, В.В. Бианки, П.В. Засодимского. В усадьбе Пестрецово в черте города каждое лето проводил композитор А.К. Лядов.

В усадьбе Языково-Рождественское (в настоящее время входит в Окуловский район) в 1846 году родился ученый и путешественник Н.Н.Миклухо - Маклай. Около 1886 года имение приобрел Д.В.Стасов. Род Стасовых дал плеяду выдающихся деятелей культуры, искусства и демократического движения.

В усадьбе Ждани располагалась усадьба братьев Аничковых. И.В.Аничков входил в народовольческую группу Александра Ульянова. В 1883 году здесь была создана подпольная типография народников. Е.В. Аничков, известный литературовед в начале века участвовал в организации Высшей русской школы в Париже. Он был биографом Н.А.Добролюбова, редактором его "Полного собрания сочинений". С 1901 по 1910 год усадьбу арендовал Х.П.Фраучи. Его сын Артур, известный под фамилией Артузов, был ближайшим соратником Дзержинского. В конце прошлого, в начале нынешнего веков в городе и уезде бывали Е.Стасова, Н.Крупская, Н.Подвойский, М.Кедров.

К югу от Боровичей, в селе Опеченский Посад, жил писатель В. Я. Шишков. Близ города находятся остатки 2 городищ и курганных групп VII-IX вв.

В километре от Боровичей находится бывшая помещичья усадьба Гверстянка . В частично сохранившемся парке возвышается красное кирпичное здание с башней, построенное в стиле ложной готики, по типу средневекового замка.

В поселке Полыновка сохранился из трех домов, входивших в усадьбу , принадлежавшую родственникам композитора А.К. Лядова. В начале 1900-х годов композитор гостил здесь почти каждое лето. Красота окружающей природы вдохновила его на создание музыкальной картины «Волшебное озеро».

Дендропарк - заповедник республиканского значения в с.Опеченский Посад

Карстовая подземная речка Понеретка (устье ее является левым притоком Мсты)

Туристы - водники в период весеннего половодья используют порожистый участок Мсты между Опеченским Посадом и г. Боровичи для тренировок.

Боровичский уезд Новгородской губ. Пространство его 9255,4 кв. версты, или 1053,0 кв. км. Поверхность уезда холмистая. Боровичский уезд имеет пласты каменного угля, открытые еще в 1768 г. по pp. Мсте, Крупе и Гремучей; пласты эти выходят на бер. Мсты почти при самых Боровичах. Главная река в уезде - Мста; она судоходна на всем своем протяжении, хотя имеет значительные пороги: Ножкинские, Басутинские, Боровицкие и Потерпилицкие. На Мсте имеются пристани при селе Басутине, Опеченском посаде, Боровичах и в с. Потерпилицах. Уезд изобилует озерами, которые раскинуты между лесистыми возвышенностями, преимущественно на прав. стороне Мсты; из них значительны: оз. Меглино и Долгое. Болота находятся по р. Смярдомле, от нее к р. Песи, по р. Песи, около оз. Меглино.

Жит. в уезде, кроме города, 128428, по сословиям: дворян - 714, духовенства - 721, почетных граждан и купцов - 263, мещан - 3249, крестьян - 116900. число селений - 1184. В уезде церквей православн. - 100, часовен - 320, школ - 49, больниц - 4. По сведен. 1888 г. в уезде считалось: лошадей - 28169, рогатого скота - 46727, овец - 34742, коз - 169, свиней - 743. Хлебопашество мало развито вследствие малоплодородной почвы. Б. у. в широкой мере воспользовался "строительной горячкой" в Петербурге от конца 60-х до начала 80-х годов для сбыта своей огнеупорной глины и кирпича. Условия для сбыта произведений очень благоприятны благодаря проходящим по у. судоходной р. Мсте и ж. д. Николаевской, Рыбинско-Бологовской и Боровичской.

Жители селений, расположенных по р. Мсте, строят барки и суда. В юго-восточной части уезда, в погостах Заозерницах и Болонье, занимаются также пилкою досок, сплавляемых частью по pp. Песи и Кабоже в Мологу, а преимущественно продаваемых в уезде на постройки барок. Многие из жителей занимаются добыванием извести по pp. Мсте и Быстрице, приготовлением кирпича, известного в Петербурге под именем боровского, выделкою глиняной посуды (по pp. Мсте и Быстрице), кожи (в погостах Спасо-Боровичском и Жаломыкском), медных пуговиц (около Боровичей), тростей (в селе Агафонкове).

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Кончанское

Кончанско-Суворовское, село в Боровичском районе Новгородской области, у оз. Шерегодра. В 18 - 19 вв. родовое имение Суворовых. А. В. Суворов был в Кончанском в 1784, 1786; в 1797 - 99 отбывал ссылку. В 1942 в доме Суворова открыт музей, в 1960 преобразован в музей - заповедник, который включает: усадебный дом (1750 - 60 - е гг.), домик - светёлку (1798, восстановлен в 1965), Суворовский колодец на горе Дубиха, парк (кон. 18 в.), здание диорамы "Альпийский поход Суворова" (1975), памятник Суворову (1940, возобновлён в 1960, скульп. Е. Н. Рукавишников), церковь в с. Сопины (кон. 18 в., построена на средства Суворова).

В двухстах пятидесяти километрах от Новгорода, в ста - от Валдая, в тридцати пяти - от Боровичей у озера Шерегодро находится небольшое село Кончанское-Суворовское - музей-заповедник Александра Васильевича Суворова(жил в имении в ссылке в 1797-99). Телефон:(81664) 9-85-33

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 17.00 (май-сентябрь) и с 10.00 до 16.00 (октябрь-апрель), кроме вторника и последнего понедельника каждого месяца

Проезд: От г. Боровичи автобус "Боровичи - Удино", "Боровичи - Сопины", "Боровичи - Хвойная" - до ост. "Кончанское-Суворовское"

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

дата открытия - 25.10.1942

18 мая - День памяти А.В.Суворова

28 ноября - День села Кончанское

24 ноября - День рождения А.В.Суворова

Музей-усадьба А.В.Суворова находится в 35 км от г. Боровичи и 250 км от г. Новгорода. Музей был открыт 25 октября 1942 г. Это единственный музей А.В.Суворова, рассказывающий о его бытовой жизни, хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами. Музей-усадьба включает следующие объекты: зимний и летний дома А.В.Суворова, здание бывшей церкви, построенное в 1901 году и используемое под экспозицию материалов, рассказывающих об Итало-Швейцарском походе, включающую картину-диораму "Альпийский поход А.В.Суворова". Усадьба включает в себя парк площадью 4 га с прудом, парковой беседкой, аллеями и дубами суворовских времен. В окрестностях находятся гора Дубиха, колодец, 4 дуба, посаженные полководцем в 1798 г., Суворовский колодец и в 4 км от усадьбы церковь конца XVIII в. в с. Сопины, постороенная на средства полководца и по его приказу. В настоящее время восстановлены усадебные хозяйственные постройки: баня, каретный сарай, амбар, погреб, кухня. Начаты работы по восстановлению главного барского дома, сгоревшего в 1947 г., и домовой суворовской церкви в честь святого Александра Невского.

Здание(я): В настоящее время ведутся работы по восстановлению усадебных хозяйственных построек.

Церковь конца XVIII в. в с. Сопины, построенная на средства А.В.Суворова, названная во имя живоначальной Троицы, каменная.

Местные достопримечательности:

- Руины деревянной церкви Рождества Богородицы - сер. XVIII века

- Руины каменной церкви Живоначальной Троицы - к. XVIII века

- Церковь во имя Тихвинской Божией матери - нач. XIX в.

- древнее кладбище "забудущих родителей"

- родник, который считался святым (в 8 км от музея)

- озеро Шерегодро, с неолитической стоянкой, открытой в нач. ХХ века Н.К.Рерихом, относящейся к поселениям древнего человека III - I тыс. до н.э.

- база охотников и рыболовов

История Боровичского края тесно связана с именем великого русского полководца А.В.Суворова. В 35-ти км от города находится село Кончанское, которое в 1763 году было куплено вместе с несколькими деревнями дворянином В.И. Суворовым, отцом Александра Васильевича. Ко времени своего приезда в имение А.В. Суворов уже был прославленным полководцем. Здесь он находился в ссылке с 5 мая 1797 года. Отсюда в феврале 1799 году отправился в свой знаменитый Альпийский поход. 22 декабря 1940 года в Кончанском был открыт памятник А.В.Суворову, а через два года - Дом-музей. В экспозиции музея есть уникальный фотоснимок: отправляющиеся на фронт красноармейцы присутствуют на открытии музея. В мае 1950 года село Кончанское переименовано в Кончанское - Суворовское. На месте бывшей суворовской церкви в 1975 году размещена диорама: "Альпийский поход А.В. Суворова", выполненная художниками студии М.Б. Грекова. В 1999 году отмечалось 200-летие Итало-Швейцарского похода Суворова.

5 мая 1797 года 66-летний фельдмаршал приехал в Кончанское - не по своей воле - и пробыл здесь почти два года. Великий полководец, не знавший поражений, крупнейший военный теоретик, выдающийся стратег и педагог вскоре после вступления на престол Павла I оказался в опале. Военное искусство, разработанное Суворовым, его система обучения и воспитания войск вызывали недовольство императора, насаждавшего в армии прусскую военную систему. Это был один из самых тяжелых периодов жизни полководца, когда мучительные раздумья о судьбе русской армии усугублялись большой личной неудовлетворенностью. Бездействие тяготило Суворова, приходили грустные мысли.

Казалось, что придется окончить жизнь здесь, в деревне. Однако, в глубине души он никак не мог смириться с этим и надеялся, что вернется к привычной деятельности. Действительно, впереди были Италия, Швейцария, героический переход через Альпийские горы, явившиеся венцом полководческой славы А.В.Суворова.

Дальнейшая судьба Суворовской усадьбы оказалась печальной… В дни, когда праздновалось 150-летие рождения великого полководца, сгорел усадебный дом. А когда исполнилось сто лет со дня его смерти, император Николай II повелел перевезти в Петербург деревянную Суворовскую церковь и словно бы кинул ее в топку грядущей революции.

ХХ столетие доказало, что никакими революциями и реформами, никакой политической трескотней нельзя убить народную память. В конце тридцатых годов жители Боровичского района, где расположено Кончанское, стали восстанавливать музей, собирали по окрестным селам сохранившиеся суворовские реликвии, которых оказалось немало...

Первый памятник полководцу в Кончанском был открыт 22 декабря 1940 года, в 150-летнюю годовщину со дня штурма Измаила.

Но открытию музея помешала война. Впрочем, ненадолго, потому что немцы до Кончанского не дошли. Но командование Волховского фронта в 1941 году нашло возможность взять шефство над будущим музеем, и бойцы стоявшего неподалеку артиллерийского полка завершили его создание. Музей в бывшем усадебном флигеле открылся в первые месяцы войны

В 1950 году село Кончанское было переименовано в Кончанское-Суворовское.

В 1960 году дом-музей А.В.Суворова был преобразован в музей-заповедник: были взяты под охрану государства суворовский парк и любимое место отдыха полководца - гора Дубиха.

Вот только потом, уже после войны, музей постепенно вновь пришел в упадок. Расположен он вдали от главных дорог, добраться сюда не так просто. Да и в стране нашей, как известно, настали несколько иные времена...

Но никакие катаклизмы не властны над народной памятью. И вот года два тому назад Николай Гринев, генеральный директор Новгородского музея-заповедника, обратился к командующему войсками Ленинградского военного округа генерал-полковнику Валентину Бобрышеву с просьбой оказать помощь в воссоздании музея А.В. Суворова.

Действительно, командующий дал согласие и утвердил план, которым четко определялось, что будет делать армия, что - остальные… Основные трудности легли на плечи военных. Конкретно - на учебный центр Военно-технического университета. Подчиненные подполковника Павла Густякова не только расчистили территорию, дороги, подъезды - потому что в бывшем усадебном парке все заросло, заготовили лес, но и приступили к строительству. Ведь на месте усадьбы остались лишь сам музей и бывшая церковь, где находится диорама, сделанная художниками Студии имени Грекова. Все остальное нужно было восстановить...

Наивно думать, что с этой работой мог справиться каждый - лишь бы приказали. Поэтому Новгородский областной военкомат, которым руководит генерал-майор Александр Максюта, занялся подбором среди призывников людей необходимых специальностей и направлял их для службы в учебный центр. Военкомат выступал и связующим звеном между руководством области, района и командованием округа. Впрочем, и командующий не забывал своего обещания, и начальник штаба округа приезжал в Кончанское, и военные строители, инженеры здесь были. Каждый вносил свою лепту в возрождение музея. Руководство Военно-технического университета также делало все возможное, чтобы облегчить подполковнику Густякову выполнение этой задачи.

Не станем утверждать, что все получалось с первого раза. Когда, например, построили первое здание - баню, то Густякову рекомендовали перенести ее к себе на огород: она никак не походила на мемориальное строение.

Ничего, пусть первый блин комом, зато дальше - пошло- поехало. Вот и встали на прежних местах, как во времена Суворова, поварня, амбары, каретный сарай, банька, беседка… Усадьба обрела свой прежний исторический вид. А в день Суворовского юбилея здесь состоялся большой праздник, на котором вручались грамоты военным - от командующего до рядовых, внесших особый вклад в возрождение музея. Еще были речи, песни, стихи… Ребят, как во времена Суворова, угощали вкуснейшими пирожками, испеченными в русской печи, а взрослым давали на закуску редьку - как любил Александр Васильевич...

Впрочем, сейчас закончена еще только первая очередь работ. И в планах – это заветная мечта и работников музея, и руководства района – построить церковь в ее первоначальном виде... А в отдаленной перспективе - восстановить и сам усадебный дом.

Музей-усадьба Суворова. Симпатичное место, грамотный и дружелюбный персонал. Суворов как помещик - оригинальный взгляд на личность полководца (был он там всего два года, и те не у дел). Неплохая диорама "Битва на Чертовом мосту" в алтаре бывшей церкви - приемлемое использование, и форма подсказывает... Не поленитесь заехать в летнюю светелку на горе Дубиха (в музее подскажут) - вид превосходный.

Барский дом в селе построен на краю холма, к самой дороги, в 50-60-х годах XVIII века. В первоначальном виде он простоял около ста лет. На холму вблизи села Кончанское в 1798 году был построен летний домик, который вошел в историю как знаменитая "суворовская светелка".

С проселочной дороги, ведущей к озеру Шерегодро, виден шпиль каменной церкви, что в соседней деревне Сопины. Эта церковь построена на средства Суворова и его соседей-помещиков и охраняется государством, как памятник архитектуры XVIII - начала XIX века.

деревянная церковь в селе Кончанском была сооружена во имя Святого Александра Невского, небесного покровителя полководца, по указанию самого Суворова и освящена 13 марта 1779 году (по другому источнику — в 1787 году). Во времена своего пребывания в Кончанском (в 1797 — начале 1799) фельдмаршал много внимания уделял ей: молился, помогал в службе священнику и даже пел на клиросе. Построена была церковь из бревен и обшита снаружи и внутри тесом. Внук полководца, Александр Аркадьевич, дважды ее ремонтировал — в 1830-м и в 1841–1843. Внешний вид храма был сильно изменен. К концу XIX века он сильно обветшал и находился в плачевном состоянии. Последний ее владелец, Владимир Молоствов, являвшийся потомком полководца, узнав об интересе Суворовской комиссии к церкви, выразил согласие на безвоздмездную передачу ее и всего того, на что будет указано как на необходимое для создания музея. Было решено перенести церковь в Петербург и установить на Преображенском плацу. Благодаря архивным поискам, комиссия обнаружила первоначальный архитектурный облик храма, в котором и решено было восстановить его.

Церковь разобрали за 3 дня. Для облегчения сборки на бревнах были сделаны метки разных цветов. Потребовалось 330 подвод, чтобы подвезти ящики с разобранной церковью и ее принадлежностями до станции Боровичи . Затем все имущество на нескольких эшелонах по железной дороге доставили в Петербург. Департамент железнодорожных дел решил внести свою лепту в суворовский праздник и бесплатно перевез Кончанскую церковь. 23-го марта началась сборка Суворовской церкви силами лейб-гвардии Саперного батальона под наблюдением архитектора А. И. Гогена. Ровно через месяц, 23-го апреля, все работы были закончены, а 3 мая 1900 году в 10 часов утра состоялось освящение церкви, которое совершили протопресвитер А. А. Желобовский и отец Иоанн Кронштадтский. После революции судьба Суворовской церкви оказалась столь же трагична, как и многих других. В 1925 году “Красная газета” сообщила: “Комиссия Главнауки признала церковь лишенной значения архитектурно-художественного памятника. В непродолжительном времени будет приступлено к ее разборке”. В том же, 1925 году, она была разобрана.

Церковь в 1925 году разобрали, как не представляющую исторической ценности. Однако сохранились чертежи, которые дали возможность восстановить ее в первозданном виде. В настоящее время основные работы по строительству копии разрушенной церкви уже закончены, остается только внутренняя отделка помещения. Восстановление церкви было приурочено как раз к юбилею Суворова.

«На сегодняшнем празднике мы постарались воспроизвести и весь колорит того времени, – говорит директор дома-музея Галина Васильева. – Существуют письменные свидетельства, что гостей, приезжавших в Кончанское, Александр Васильевич неизменно подчевал редькой с черным хлебом. Это блюдо, как и сочни, сбитни, каши, приготовленные по рецептам того времени, сегодня на праздничном столе».

Торжества в Кончанском-Суворовском продлятся до воскресенья. Их организаторы предусмотрели суворовские чтения, открытие новой выставки, часть экспонатов для которой предоставлена музейными работниками Великого Новгорода, и презентацию картины «Штурм крепости Измаил».

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Хвойная - поселок городского типа на реке Песь, центр Хвойненского района Новгородской области. Численность населения городка составляет 7,3 тыс. жителей. Поселок возник при строительстве мологского направления Октябрьской железной дороги в 1918 году. Название поселка связано с тем, что строящаяся станция расположилась в густом сосновом лесу. Вскоре на станцию Хвойная было переведено локомотивное депо, которое временно (на период строительства дороги) располагалось в Кушавере, что послужило толчком к развитию поселка. Примерно в это же время в Хвойную из села Минцы был перенесен и центр района.

Хвойнинский краеведческий музей Телефон: (81622) 7-3497

Адрес: 175580, Новгородская область, Хвойнянский р-он, пос. Хвойная, ул. Мира, 1-а

Основной достопримечательностью Хвойной является великолепный деревянный храм, расположенный неподалеку от выезда на Кушаверу. Также величественно смотрится водонапорная башня на железнодорожной станции

Кроме того, представляет интерес паровозная база запаса, расположенная на территории локомотивного депо.

Сегодня Хвойная - вполне современный рабочий поселок, застроенный преимущественно одно- двухэтажными домами, как деревянными, так и каменными. Главным предприятием является крупная железнодорожная станция Хвойная и одноименное локомотивное депо, обеспечивающее тягой не только мологское направление, но и савеловское вплоть до станций Савелово и Углич. Еще в Хвойной находится леспромхоз, а также крупное предприятие по производству пива и безалкогольных напитков. Пиво "Хвойненское" и другая продукция предприятия пользуется большим спросом по всей Новгородской области.

Хвойненский район граничит с Пестовским, Любытинским, Мошенским и Боровичским районами Новгородской области, а также с Чагодским районом Вологодской области и с Бокситогорским районом Лениградской области.

Основные автодороги из Хвойной ведут в Боровичи и Пестово (ч. Кабожу, Бугры, Богослово, Брякуново). Эта дорога асфальтирована лишь от Хвойной до дер. Звягино (незадолго до Бугров), а также от Брякуново до Пестово. Все неасфальтированные участки регулярно грейдеруются и потому вполне пригодны для движения автотранспорта. Автодорога Хвойная - Анциферово - Любытино асфальтирована от Хвойной до поворота на Ракитино и от дер. Каменка до Любытино. В настоящее время от поворота на Ракитино до Анциферово ведутся работы по укладке асфальта. Неасфальтированные участки дороги проезжие, однако качество грейдера хуже, нежели чем на пестовской дороге. Из Хвойной есть местная дорога в Жилой Бор. Еще одна местная дорога от Хвойной уходит в сторону Кушаверы и далее на Дворищи.

По основным автодорогам района организованы пригородные автобусные маршруты. Автобусы отправляются на Кабожу, Пестово, Горный (через Анциферово), Песь, Жилой Бор, Ракитино, Боровичи, Брод, Боровское и другие населенные пункты. Также курсирует междугородный автобус от Хвойной до Великого Новгорода.

В 1764 году был образован Боровичский уезд, куда и вошла территория современного Хвойнинского района. С 1727 по 1927 год Боровичский уезд входил в состав Новгородской губернии.

При советской власти старое административное деление (губернии — уезды — волости) заменялись новыми (области — районы — сельсоветы). В 1927 году постановлением Президиума ВЦИК из Боровичского уезда было образовано несколько районов, в т. ч. и Минецкий, вошедший в состав Ленинградской области.

Однако скоро убедились, что с. Минцы мало подходит под райцентр: на окраине территории района, вдали от железной дороги, плохое состояние грунтовых дорог. Короче — нужно было поправить ошибку.

Постановлением Президиума ВЦИК от 20 сентября 1931 года Минецкий район был переименован в Хвойнинский и райцентр из Минц переведен в Хвойную. Строительство поселка началось уже на правом берегу реки Песь и строился поселок как административный центр со всеми соответствующими учреждениями и организациями.

Некоторое время так существовали два поселения — станция Хвойная и поселок Хвойная. Каждое поселение имело свою школу, больницу, магазины, почту и т. д. Позднее оба поселка «слились», в поселок Хвойная вошла и деревня Трошово, как одна из улиц. Не успел п. Хвойная еще благоустроиться, как началась война. В войну было не до этого. После войны было проведено озеленение поселка, улицы покрылись асфальтом, появились дома в кирпичном исполнении — словом, поселок Хвойная похорошел и стал одним из лучших населенных пунктов района. •

ХВОЙНАЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

К осени 1941 года положение на фронтах ухудшилось, и район оказался в прифронтовой зоне. Потребовалось много новых рабочих рук на строительство оборонных сооружений, железнодорожной ветки Кабожа — Чагода, на заготовку леса и т. д. В то время большую помощь населению района оказали эвакуированные жители из оккупированных районов.

В сентябре 1941 года Хвойнинский район стал базой снабжения блокированного Ленинграда. К нам прибыли особая северная авиагруппа (ОСАГ) — и затем авиационный полк под командованием прославленной летчицы В. Гризодубовой. Они доставляли в Ленинград продовольствие, вывозили блокадных детей. Сотни вывезенных детей нашли приют в нашем районе. В д. Горка (Кабожский с/с) был расположен детский дом № 2 для детей преимущественно железнодорожников, и курировала его Октябрьская железная дорога. В Левоче находился детский приемник-распределитель, в Миголощах был тоже детский дом. В Горку (позднее пионерлагерь «Зеленый шум») ежегодно приезжают группы бывших воспитанников детдома № 2.

А вот что рассказывает о тех днях генерал-лейтенант в отставке А. Семенков: «В сентябре были сформированы три транспортные эскадрильи из тяжелых самолетов ПС-84. Основной базой для этих самолетов была определена Хвойная. И уже в начале октября 1941 года начал действовать «воздушный мост» между Хвойной и Ленинградом. Действовал этот мост до появления ледяной «Дороги жизни», через Ладожское озеро. Воздушные караваны по 9—12 самолетов, загруженных продуктами, ежедневно летали в Ленинград.

==============================================

ХВОЙНИНСКИЙ РАЙОН

Церковь Иоанна Воина, 1812 г. с.Миголощи

==========================================

Завод "Армид", пгт Хвойная, Хвойнинский район, Новгородская область радиопром

Узловая поликлиника на станции Хвойная Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщенияул. ст.Хвойная Деносова, д.1а

Вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей, Хвойнинский район, рп Хвойная

Завершается передача парка маневровых тепловозов из депо Волховстрой в депо Хвойная. Последнее становится, таким образом, единственным предприятием Волховстроевского отделения дороги, специализирующимся на обслуживании и ремонте тепловозов.

К концу месяца в приписном парке депо Хвойная станет 140 тепловозов.

Хотя обеспечение путевых работ является основной частью деятельности Хвойнинского депо, осталась за ним и местная работа: пассажирское и пригородное движение на участках Сонково-Савелово, Сонково-Бологое, Боровичи-Угловка-Окуловка. С недавнего времени прибавилось и вывозное движение

===========================================

Недавно я побывала на станции Хвойная и не могу не высказать свои замечания по поводу организации работы билетной кассы.

Когда подошло время уезжать, мы отправились на вокзал ознакомиться с расписанием движения поездов. В 18.20 вокзал был закрыт на два висячих замка. Никакой вывески о режиме работы вокзала и тем более щита с расписанием движения поездов не обнаружили. На следующий день я пошла на станцию днем. В зале ожидания ознакомилась с режимом работы билетной кассы и зала ожидания: с 7.30 до 18.30.

=========================================

в августе 2005 года:

===============================================================

Будогощь - поселок городского типа в Киришском районе Ленинградской области на реке Пчевжа - притоке реки Волхов. Население – 3,9 тыс.чел. В поселке также находится небольшой каскад озер, из которых берет начало речушка Ингарь. Будогощь разрослась благодаря узловой железнодорожной станции, возникшей при строительстве Мологского радиуса (Мга - Овинище), которым планировалось связать Санкт-Петербург с Рыбинском. До 1931 г. был райцентром. В конце 30-х годов ХХ века также была построена ветка Чудово - Будогощь - Тихвин. Ее первый участок был разрушен во время Великой Отечественной войны и не восстанавливался, а линия на Тихвин существует и поныне.

Поселок относительно небольшой и застроен преимущественно деревянными домами. В центре есть и каменные дома. Центр поселка вообще выглядит довольно опрятно. Крупных промышленных предприятий в поселке нет. В окрестностях ведутся лесозаготовки. Достопримечательностей нет. В то же время, Будогощь известна, как одна из точек интенсивных боевых действий во время обороны Ленинграда в Великую отечественную войну.

Через Будогощь проходит несколько автодорог. Одна из них соединяет поселок с райцентром Кириши. Через нее можно выбраться на автодорогу Зуево (трасса М-10) - Волхов. Дорога эта в хорошем состоянии. Еще имеется шоссе на Тихвин, а также местная дорога в Чудово, ответвляющаяся от дороги на Кириши. Есть также две местные дороги на Неболчи, как правило на картах не показанные, либо показанные частично. Одна из них ведет через Красную Горку, Смолино, Радостино, Руслино, Хилино. Эта дорога асфальтирована до Красной Горки, а далее (примерно 60 км) преемлемого качества грейдер. Эта дорога вполне проезжа для легкового автотранспорта. Другая дорога (также без асфальтового покрытия) ведет через Лашино, Петровское, Заполье, Водогон. Качество грейдера здесь несколько хуже (особенно на границе областей) и в распутицу дорога местами становится труднопроходимой. Со стороны Неболчей обе дороги выходят вместе по указателю на Будогощь. спустя примерно 11 км от Неболчей, стоит указатель налево на Будогощь - это будет дорога через Смолино, а прямо - через Водогон, а затем в селе Заполье следует повернуть налево. Через Заполье можно добраться и до Тихвина, однако и там почти везде грунтовка, причем местами неухоженная. От Будогощи имеется еще одна местная дорога в села Гремячево и Клинково.

Автобусы от Будогощи следуют в Кириши, Смолино (дорога на Неболчи), Половинник (другая дорога на Неболчи - недалеко от ст. Горятино), Крапивно и Кукуй (оба села по дороге на Тихвин), а также в Клинково, Солоницы, Луг (через Кукуй).

Дальнее железнодорожное сообщение по станции Будогощь осуществляется пассажирским поездом Санкт-Петербург - Пестово (через Мгу, Кириши, Будогощь, Неболчи, Хвойную, Кабожу).

Маленький отдаленный пгт Ленинградской области, собачная пересадка и смена локомотивов. Станция - несколько пустых путей; товарняки на Хвойную и Кириши - по 1 в сутки (в лучшем случае), на Тихвин их нет вовсе. Вокзал - убогая деревянная избушка с несколькими скамейками (без ручек). И днем, и ночью он пуст, только иногда на полу валяются какие-то местные бичи.

В Будогощи есть несколько кафе. Самое приличное расположено рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь можно хорошо поесть настоящей «рабочей» еды - кто помнит советские столовые на заводах, сможет понять, о чем речь. Но вот «внутреннее убранство» заведения - не для слабонервных. Стулья и столы достались кафе в наследство от времен развитого социализма.

Вокзал в Будогощи находится на некотором расстоянии от путей, поэтому без легкого спринта не обошлось, но оказалось, что есть еще немного времени. Которое я и решил употребить с пользой для организма. Но, как выяснилось, из двух вокзальных сортиров в Будогощи не осталось ни одного. Точнее, в одном из них была выломана дверь, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что люди встают в проем, а дальше, словно в детской игре в слона - у кого насколько хватит сил и совести - чем дальше, тем лучше…

==============================================================

в августе 2005 года:

=================================================

КИРИШИ город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 115 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Расположен на правом берегу р. Волхов. Железнодорожная станция на линии Санкт-Петербург - Москва. Население 53,8 тыс. человек (1992; 44,8 тыс. в 1979). Название по р. Киреша (ныне Кириша), правый приток Волхова.

Впервые упоминается в 1693 г. как село Кириши. В 17-18 вв. жители занимались отжигом древесного угля, лесосплавом и рыболовством. В 19 в. деревня Киреш (Кириши).

В 1943 поселок полностью разрушен во время боев на Волховском фронте.

Построен заново в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода (1960) и ГРЭС. Город с 1965 г.

Ведущее промышленное предприятие современных К. - ОАО "Киришинефтеоргсинтез" (работает на нефти, поступающей по нефтепроводу Альметьевск - Нижний Новгород - Ярославль - К.), производство стройматериалов, ГРЭС, биохимический завод (винно-водочные изделия), хлебокомбинат, ОАО "Завод биологического машиностроения" (химического оборудования) и "Ладога" (головные уборы, плащи, искусственная кожа). ГРЭС. Краеведческий музей.

Юность (Гостиница) Кириши, Ленина пр., 22, тел. (268) 98-008

Гостиница «Юность» ООО «КИНЕФ» пер. Школьный, 3 директор 5-30-64

Гостиница ЭДЕЛЬВЕЙС Кириши Победы просп., д. 27 Телефон: (41522) 53324

Гостиница АООТ «Ленэнергоремонт» пр-т Победы, 9 тел.: 249-30

Город Кириши – центр района – получил свое название от деревни Кириши, первое упоминание в архивных документах которой относится к 1693 году. Это было маленькое сельцо, расположенное в живописном месте на берегу озера, соединенного с рекой Волхов узкой и короткой речной протокой.

В это время в деревне было всего 20 дворов, взрослое население составляло 106 человек. Все крестьяне деревни Кириши, как и земли, занятые пашнями, покосами и лесами, были собственностью новгородского помещика Висленёва. При образовании волостей в 1708 году Кириши причислили к Солецкой волости Новоладожского уезда Петербургской губернии.

На левом берегу Волхова, чуть севернее нынешних автомобильного и железнодорожного мостов, находилось село Сольцы, в котором в первой половине XIX века располагалось небогатое имение декабристов Бестужевых: в 1810-х и в начале 1820-х гг. здесь жил писатель А. А. Бестужев-Марлинский.

Кстати, в том же селе находилась каменная церковь Рождества Богородицы 1717 года (в 1935 году превращена в клуб, а в годы войны взорвана оккупантами). Место, где располагалась церковь – это левый берег Волхова напротив нынешних лодочных гаражей – в 600-700 м севернее железнодорожного моста.

Село Сольцы, в 1931 году переименованное в Новые Кириши, стало центром Киришского района, появившегося после объединения Будогощского и Андреевского районов. Переименование древнего села Сольцы в Новые Кириши было предпринято потому, что к этому времени уже был Солецкий район в Новгородской области. А на противоположном (правом) берегу Волхова, возле железнодорожной станции Кириши появился рабочий поселок Кириши, жители которого работали на лесопильном заводе и заводе стандартного домостроения, возникшем на базе бывшей немецкой концессии, существовавшей здесь в 20-х годах. Здесь же строился химзавод, который должен был вступить в строй действующих перед Великой Отечественной войной.

Перед Великой Отечественной войной поселок Кириши интенсивно развивался. От железнодорожной станции в южном направлении существовала насыпная песчаная дорога с досчатыми тротуарами. Центральная улица называлась Заводской проспект, по обеим сторонам которого располагались дома типа коттеджей. Дома размещались отдельными группами, у каждого предприятия была своя группа домов. Ближе к речке находились дома, где жил инженерно-технический персонал.

За железной дорогой находился поселок Добровольный, а южнее поселка Кириши, кроме вышеупомянутой д.Кириши находились еще две – д.Плавницы на берегу Плавницкого ручья, впадавшего в Волхов, и д.Новинка. Между всеми этими деревнями расстояние было 1,5 – 2 км.

Население рабочего поселка Кириши с прилегающими деревнями было около 6434 человек. Много было молодежи, как всегда бывает там, где идет стройка, ведь комплекс довоенных киришских предприятий со временем должен был вырасти в мощный лесохимкомбинат.

В поселке была построена двухэтажная средняя школа, больница, несколько клубов при промышленных предприятиях, большой стадион с парашютной вышкой недалеко от железной дороги. Поселок отличался активной спортивной жизнью. Все районные учреждения находились в райцентре на левом берегу, в Новых Киришах (бывшая д.Сольцы). Переправа через реку осуществлялась зимой по льду, а летом на лодках. Железнодорожный мост до 1936 года был деревянный, а в 1936 году построили металлический. Нынешний железнодорожный мост, восстановленный после Великой Отечественной войны, находится совсем рядом с тем местом, где был прежний, и внешне он очень похож на довоенный, так как при его восстановлении частично были использованы уцелевшие части конструкции. Бурное развитие довоенной промышленности поселка Кириши пришлось на две первые пятилетки. За это время лесопильный завод вырос в лесокомбинат с 1500 коллективом. За год здесь перерабатывалось 130 тыс. куб. м древесины. Развивался и завод стандартного домостроения, один из немногих тогда в стране. Перед Великой Отечественной войной на нем выпускалось более 265 щитовых домиков в год для южных районов страны.

Уже в начале сентября 1941 года в поселок Кириши пришли оккупанты, но 10 сентября были выбиты отсюда бойцами 311 с.д., сформированной в г.Кирове, они удерживали этот рубеж на р.Волхов до 28.10.1941 г., но после этого гитлеровцы форсировали р.Волхов у г.Чудово и обошли пос.Кириши с востока, захватив 23.10 пос.Будогощь, а 28.10 им удалось прорвать оборону 311 с.д. у Киришей и двинуть свою армаду на север от пос.Кириши к д.Пчева. Через некоторое время территория района была оккупирована полностью. В ходе военной операции у г.Тихвина, когда 9 декабря 1941 года фашисты впервые на территории СССР почувствовали удар наших войск, разгромивших к концу декабря 1941 года всю приволховскую группировку гитлеровцев, благодаря чему почти весь Киришский район был очищен от врага уже к январю 1942 года. Но небольшой юго-западный участок территории района, включая поселок Кириши, остался в руках гитлеровцев на длительное время как хорошо укрепленный плацдарм. Развалины химзавода и лесозавода были использованы фашистами как мощные укрепления.

Освобожден поселок Кириши в ночь с 3 на 4 октября 1943 года. После разминирования сюда вернулись местные жители, построили сначала землянки вдоль берега Волхова, а позднее срубили деревянные дома. Районный центр находился в поселке Будогощь.

Строители приехали из разных регионов страны и для из размещения (пока не построили город) были созданы временные рабочие поселки – Южный, Солнечный, Лесной, где было сооружено жилье в виде бараков и коттеджей. В 1963 году Киришская стройка была объявлена Всесоюзной Ударной Комсомольской стройкой. С 1964 года в Кириши стали прибывать студенческие строительные отряды.

12.01.1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Кириши преобразован в город и в прежних (до 1962 г.) границах воссоздавался Киришский район (с 1962 по 1964г. наш район был присоединен к Волховскому району).

Первый жилой дом заложили на улице Пионерской в 1961 году, кстати сказать, строители столкнулись на этом месте с большим количеством неразорвавшихся снарядов.

Город Кириши расширился в границах и занял территорию бывших деревень Новинка и Плавницы. В 1975 г. население Киришей равнялось 50000 человек, на 1 сентября 1999 г. в Киришах 55899 человек и 327 домов.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Адрес: Кириши пр.Ленина, д.42 Часы работы: с 11 до 18 Выходные дни: с 1 июня по 1 октября - воскресенье, понедельник; с 1 октября по 1 июня - понедельник, вторник.

Музей располагает постоянной экспозицией по следующим разделам:

Археология Этнография Довоенный период Киришский район в годы Великой Отечественной войны Современный период

Кроме того, при музее имеется выставочный зал, где постоянно, с периодичностью раз в два или три месяца проходят выставки различного плана:

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство,художественная фотография,

выставки из фондов музея и Областного музейного центра,

Киришский историко-краеведческий музей был открыт 29 января 1972 г. к 50-летию образования СССР. В основу его коллекции легли экспонаты, которые собирались в экспедициях по населенным пунктам района: предметы быта, орудия труда, одежда, обувь, изделия народных промыслов и др. конца XIX - начала XX в.в.

Сейчас музей занимает помещение на первом этаже обычного жилого дома. В вестибюле имеется магазин, где можно приобрести работы местных художников, прикладников, кружевниц, а также краеведческую литературу. При желании можно заказать демонстрацию процесса плетения кружев.

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

дата основания - 22.10.1970

дата открытия - 28.12.1972

4 октября - День освобождения п. Кириши от немецко-фашистских захватчиков

12 января - День города Кириши

Местные достопримечательности:

Памятники событий ВОв на территории района:

- Мемориал "Памяти павших"

- Памятник "Защитникам киришской земли"

- "Эхо войны"

- Памятник "Погибшим деревням"

- Памятник "Первостроителям"

==========

Из поразивших мое впечатление достопримечательностей отмечу лишь две: строительство с небывалым для области размахом православного храма (чувствуется близость к нефтедолларам) и... гостиницу при КНПЗ – четырехзвездного, по меньшей мере, уровня, с застекленным фасадом в стиле хай-тек, впечатляющую по размерам – такой нет даже в Петербурге, я уж молчу про областные райцентры.

Центр города находится на правом берегу Волхова. С трассы сюда ведет автомобильный мост, проходящий рядом с железнодорожным. Мы проехались по нему дважды. Вернувшись на трассу, долго пытались найти что-нибудь поесть. В результате остановились на перекус в кафешнике на заправке между Киришами и Старой Ладогой – к вящему нашему неудовольствию, получилось невкусно и дорого. Вывод – обедать стоит в Киришах, там есть выбор.

Кафе "Вега" Кириши ул. Декабристов Бестужевых, 17 3-01-29

Кафе "Дружба" Кириши ул. Мира, 12

Кафе "Император" Кириши пр-т Ленина, 30 пр-т Ленина, 21

Кафе "Круиз" Кириши ЧП Привалова А. А. ул. Строителей, 5 5-27-70

Кафе "Сказка" Кириши ул. Пионерская, 9 2-27-16

Кафе "Теремок" Кириши ул. Комсомольская, 14 2-32-15

Кафе "Фаворит" Кириши пр-т Ленина, 8 2-01-78

Ресторан "Тигода" Кириши ул. Декабристов Бестужевых, 8 3-41-56

Ресторан ООО "Ремикс" Кириши ул. Мира, 13 2-59-58

Киришский район расположен на юго-востоке Ленинградской области. Площадь его составляет 2 934 кв.км. Население: 69,1 тыс. человек. Основан: в 1931 году

==============================================================

в августе 2005 года:

=========================================

Кабожа

Кабожа - крупное село в Хвойненском районе Новгородской области на железной дороге Мга - Хвойная - Овинище. Село расположено на реке Кобожа, по которой и получило название. Река Кобожа пользуется популярностью у туристов. Застройка села деревянная, преимущественно одноэтажными домами. Основные улицы асфальтированы. Как таковых достопримечательностей нет.

Основной автодорогой, проходящей через село, является дорога Хвойная - Минцы - Кабожа - Бугры - Богослово - Пестово. Эта дорога асфальтирована от Хвойной до Бугров (асфальт заканчивается не доезжая 3-х км до Бугров). Далее в сторону Пестово асфальт появляется только от села Брякуново (не верьте картам!!!). Также заасфальтирована главная улица села Богослово. Качество грейдера на неасфальтированном участке вполне приемлемо для проезда легкового автотранспорта. Вопреки картам, в сторону Пестово дорога из Кабожи идет через село Носково, и далее у деревни Тарханово сворачивает восточнее, в сторону села Звягино, что соответствует картам. От Кабожи также есть местная дорога в райцентр Мошенское, однако ее состояние авторам неизвестно. Дорога в Горны начинается через несколько километров по выезду на Хвойную - между селами Левоча и Горка. Еще одна местная дорога начинается от села Левоча и ведет в поселок Сазоново Вологодской области (к трассе Санкт-Петербург - Вологда), однако ее состояние авторам неизвестно. Вопреки картам, торного проезда от села Минцы в Кушаверу нет. Эта дорога грунтовая без грейдера и движение по ней крайне затруднено. Для проезда в Кушаверу есть дорога из Хвойной. Через Хвойную также можно доехать в Боровичи, Любытино, Неболчи, Малую Вишеру, Окуловку. Через Пестово можно попасть в Устюжну, Сандово, Мошенское, Лесное.

Пригородное автобусное сообщение от Кабожи осуществляется по маршруту Кабожа - Минцы - Хвойная. Прямое сообщение с Пестово (через Бугры, Богослово) прекращено.

Железнодорожная станция Кабожа работает только в дневное время суток, а на ночь (в перерыве между пассажирскими поездами) закрывается. На вокзале действует касса и отапливаемый зал ожидания. Станция Кабожа является небольшим узлом - здесь от основного Мологского хода (Овинище - Мга) ответвляется линия на Чагоду - Подборовье.

Ввод участков Октябрьской железной дороги (1941-1942 гг.):

1942 Кабожа-Чагода

=========================================

Чагода

посёлок городского типа, самый восточный районный центр Вологодской области. Расстояние от пос. Чагода до г. Вологды - 319 км.

Население – 3,5 (или 7,6) тыс.чел. Расположен на р. Чагодоща (бассейн Волги), Находится в 9 км к северу от трассы А-114 (Петербург-Вологда), на железнодорожной линии Подборовье-Кабожа.

Был образован в 1926 году вместе со строительством Чагодощенского стекольного завода.

Градообразующее предприятие - Чагодощенский стекольный завод. В настоящее время завод активно действует, недавно на нем появились новые цеха. Пищекомбинат, леспромхоз, лесохимучасток.

Чагоду со всех сторон окружает молодой сосновый лес, местами переходящий в березовый.

ГОСТИНИЦА Вологодская обл., Чагодощенский р-н, пос.Чагода, ул.Кооперативная, д.10, тел2-13-53

Поселок славен крупными стекольными заводами, построенными здесь в 1931 году, тогда еще в рабочем поселке Белый Бычок, переименованном затем в Чагоду. Поселок застроен в основном деревянными домами.

Шоссе, ведущее в город, переходит в ул. Высоцкого, потом - в Кооперативную и, наконец, в Стекольщиков. Лишь эта магистраль имеет хороший асфальт; прочие проезды имеют либо следы асфальта, покрывавшего их некогда, либо вовсе не имеют твердого покрытия. На Кооперативной ул. расположены все основные магазины, пекарня с вывеской "Горячий хлеб" и городской рынок. Большинство чагодощенских магазинов - новые, с хорошим ассортиментом; работают с 8.00-11.00 до 20.00-22.00, как правило - без обедов и выходных.

Наиболее распространенные постройки - деревянные домики с огородами (старинных изб практически нет), двухэтажные бараки из почерневших бревен на несколько квартир, двухэтажные же оштукатуренные дома (построены пленными немцами), а также банальные серые пятиэтажки. По улицам города снуют лесовозы, реже - фургоны с продукцией стекольного завода. Брошенных жилищ мало, однако вид у города явно бедняцкий.

На главной площади действует Вечный огонь; на ней же находятся два кафе (в одном здании) - "Чагода" и "Мечта" (расписание их работы изменяется по дням недели; открытие примерно в 8.00-11.00, закрытие в 23.00-2.00, днем или вечером есть часовой перерыв). Рядом с площадью - компактное желтое здание АВТОСТАНЦИИ, построенное в 2003 г. на деньги петербургского пивоваренного завода им. Степана Разина, с чистыми желтыми стенами и красной крышей из искусственной черепицы. Автостанция работает 6.00-18.00, перерыв 10.00-12.00. Предварительная продажа билетов производится 7.00-9.00, 12.15-17.00, по выходным - только 12.15-17.00. В здании автостанции есть продуктовый магазин. Рядом с главной площадью и автостанцией - новенькая деревянная церковь с миниатюрной звонницей (большую часть времени стоит закрытой).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ. Небольшая избушка да низкая асфальтовая платформа. Кассы заколочены, зал ожидания открыт всегда (за неимением замка) и не отапливается. Расписания нет. Действует товарная контора; на многочисленных путях грузят лес, там же "на вечном приколе" стоят ржавые цистерны. Рядом с железнодорожным вокзалом магазинов нет; есть лишь районный ветеринарный пункт.

Улочка, ведущая к вокзалу, уходит от главной чагодощенской магистрали налево сразу после железнодорожного переезда - там, где главная дорога уходит вправо.

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ СВЯЗИ. Ул. Стекольщиков, 8 (у завода, рядом с баней). Почта работает 9.00-17.45, обед 13.00-14.00, выходные - суббота и воскресенье. Телефон и телеграф работают 8.00-22.00 без обедов и выходных.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ муниципального Центра истории и культуры Чагодощенского района. Пос. Чагода, Школьная ул., 15. Тел. (817 ??) 22387. Работает 9.00-17.00, выходные - суббота и воскресенье. Посещение - только по предварительной договоренности. Взрослый билет 6 руб., детский 3 руб. Музей открыт в 1994 году. Находится в деревянном доме, построенном в 1937 г. архитектором Н.А. Троцким (он к Л.Д. Троцкому не имеет отношения, но зато построил Дом Советов в Питере). Раньше его занимала средняя школа, а в годы В.О.В. был размещен эвакогоспиталь №2715. Экспонаты собраны из школьных музеев и музея при стеклозаводе, многое пришло из частных собраний. Экспозиция занимает 7 залов; имеются археологическая, нумизматическая коллекции, коллекции фотографий, архивных документов, живописи, керамики, изделий из стекла и прочая.

Достопримечательностей нет. В центре Чагоды недавно была освящена часовня во имя Казанской иконы Божией Матери. В Чагоде разрабатывают новый облик центральной площади. То, что реконструкция необходима, ни у кого не вызывает сомнений. В планах возведение здесь скульптурной композиции, воспевающей труд стеклоделов. Итоги конкурса ее проектов, в котором участвовали студенты архитектурного факультета ВГТУ, уже подведены. Первое место жюри присудило работе "Музыка стекла". Однако в последнее время появилась еще одна идея: вместо знака стеклоделов установить бюст архитектора Ноя Троцкого, который считается "отцом" Чагоды. Именно с его легкой руки началось строительство чагодощенского стеклозавода и поселка.

Чагодощенский район расположен в западной части Вологодской области. Официально был образован в 1927 году. До 1918 года земли нынешнего Чагодощенского района входили в состав Устюженского уезда Новгородской губернии. С 19 века основу экономики края составляет стекловаренное производство, благодаря наличию местных месторождений кварца, известняка и мела и проходившему по территории района Тихвинскому водному пути. В начале 20 века на 3 стекольных заводах, которые располагались в Белокрестской волости, работало 75,5 % всех рабочих уезда.

Площадь территории - 2,4 тысячи квадратных километров. Численность постоянного населения на 1 января 2002 года составила 16,2 тысячи человек, из них 4,9 тыс. - сельское население. Административный центр района - поселок Чагода (7,6 тыс. человек).

Органы власти и государственного управления

Адрес: 162400, Вологодская область, п.Чагода, ул. Стекольщиков, 3

Телефон: (817-41) 2-17-01, 2-12-94; факс: (817-41) 2-14-01

В состав Чагодощенского района входит 7 сельсоветов, на его территории расположен 91 сельский населенный пункт, два поселка городского типа - Чагода и Сазоново. Поселок городского типа Сазоново образован в 1947 году, на 1 января 2002 года в нем проживало 3,7 тысячи человек.

В районе находятся большие лесные массивы, месторождения торфа, а также карбонатных пород, песков и глин. Район богат водными ресурсами. Все реки, протекающие по его территории, являются притоками Мологи, и через нее принадлежат бассейну Волги. Основные водные артерии района - река Чагодоща с притоками Смердомка, Горюн, Медь, Внина и река Кобожа с притоками Белая, Черная, Веуч. На территории района более 20 озер. Наиболее крупные из них - Черное, Сиглинское, Угличное, Конево.

На территории района действуют три стекольных завода, которые производят тарное стекло широкого ассортимента: бутылку для пива, вина, коньяка, шампанских и игристых вин, растительных масел, минеральной воды и непищевых жидкостей. Кроме стандартной тары стеклозаводы создают бутылки эксклюзивного дизайна.

ОАО "Покровский стеклозавод" специализируется на изготовлении двух видов стекла - коричневого и зеленого. В 2000 году завод выпустил 97,8 млн. штук стеклоизделий.

ОАО "Смердомский стеклозавод" является производителем стеклоизделий различного цвета (белого, светло-зеленого, темно-зеленого, коричневого), емкости типа "Бордо", "Рейнская" и других для разных видов продукции. Объем производства - до 55 млн. штук стеклоизделий в год. На предприятии планируется реконструкция производства.

ООО "Чагодощенский стеклозавод и К" - самое молодое стекольное предприятие района. Он был реконструирован и перепрофилирован на производство стеклотары. В настоящее время на предприятии действуют две системы по выпуску бутылки. Началось строительство нового цеха.

Производства всех трех стекольных заводов газифицированы, это способствует повышению их рентабельности.

Основное лесозаготовительное предприятие - ОАО "Чагодакомлес".

Добычей фрезерного торфа, производством микропарников и торфобрикета занимается государственное предприятие "Дедово Поле", на базе которого работает торфобрикетный завод.

Также на территории района работает известковый завод. Два предприятия в районе занимаются производством хлебобулочных изделий. Хлебозаводом ПО "Хлеб" освоен выпуск макаронных и кондитерских изделий.

Автомобильная связь с областным центром осуществляется по дороге республиканского значения Вологда-Новая Ладога.

На территории района функционируют две железнодорожные станции - Чагода и Огарево, которые входят в состав Волховстроевского отделения Октябрьской железной дороги.

После освобождения Тихвина от фашистских войск в декабре 1941 года началось восстановление линии Кириши-Будогощь-Тальцы, а вскоре строительство соединительной ветки Кабожа-Подборовье, для соединения Хвойнинского отделения Окт. ж.д. с Северной ж.д.

движение тут очень небольшое - лишь один ежедневный поезд сообщением Кабожа – Подборовье, да иногда еще пара грузовых составов. Перспективы этой ветки неясные - все станции, за исключением Огарево и соседней Чагоды, давно закрыты, и ныне на стокилометровой линии лишь 3 перегона, причем один короткий (11 км), а два других (Кабожа-Огарево и Чагода-Подборовье) длиной почти по 50 км (!). Управление движением осуществляется по старинной электрожезловой системе, и до сих пор музейного вида жезловые аппараты выпуска 50-х годов с гербом СССР служат тут верой и правдой.

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Подборовье

В деревне Подборовье, что в Бокситогорском районе, живет менее тысячи человек. В ноябре 1941 года именно здесь началось строительство военно-автомобильной дороги № 102, ставшей частью легендарной Дороги жизни.

Посетив школьный краеведческий музей, мы смогли в полной мере убедиться, что память о трудовом подвиге подборовчан живет и поныне. Заведующая музеем Надежда Кузнецова также является и руководителем краеведческого кружка, состоящего из юных энтузиастов.

На привокзальной площади железнодорожной станции Подборовье (Бокситогорский район Ленинградской области) установлен памятник, о котором не рассказывается в книгах о блокаде. Это знаменитая "полуторка" - автомашина ЗИС-5 - она стала памятником, увековечившим подвиг водителей "Дороги Жизни". Здесь начиналась легендарная дорога в ноябре-декабре 1941 года, когда враг захватил Тихвин и базы снабжения Ленинграда были перенесены на станции Заборье и Подборовье.

8 сентября 1941 года фашистские войска захватили Тихвин, тем самым перекрыв железнодорожную ветку Волхов – Тихвин, имевшую важное стратегическое значение для обороны Ленинграда. Сложившееся положение потребовало постройки новой дороги в обход занятого врагом Тихвина. 24 ноября 1941 года было принято решение построить военную автомобильную дорогу от станции Заборье до Ладожского озера. Новая дорога получила название «военно-автомобильная дорога № 102» (сокращенно ВАД-102) и проходила по труднопроходимым маршрутам нескольких районов Ленинградской области. Местные жители прокладывали трассу плечом к плечу с советскими воинами. На строительство дороги вышло все трудоспособное население – в том числе и женщины, старики, подростки. Земля начинала покрываться ледяной коркой, выпал первый снег, но люди продолжали упорно вгрызаться в мерзлый грунт и дремучие леса. Срубали вековые деревья, выкорчевывали пни, убирали с пути валуны и кочкарник. Через две недели после начала работ, 6 декабря 1941 года, по дороге прошла первая автоколонна с продовольствием и боеприпасами для осажденного города. Более 300 километров составила протяженность ВАД-102, ставшей частью Дороги жизни. По этому пути к Ленинграду двигались грузовики с продовольствием, боеприпасами, топливом и медикаментами. А навстречу колоннам шли машины с изможденными голодом и холодом людьми. Памятник ЗИСу-5 – автомобилям, на которых везли драгоценные грузы, – можно теперь увидеть на станции Подборовье, рядом с памятником погибшим воинам–односельчанам. Этот памятник легендарной машине–спасителю был сооружен по инициативе жителей Подборовья и открыт в 1968 году. Говоря о строительстве Дороги жизни, нельзя не упомянуть и о самоотверженном труде женщин, стойко переносивших тяготы войны наравне с мужчинами. Мария Ивановна Садовникова, кроме работы на станции, также трудилась и на строительстве полевого аэродрома близ Подборовья.

4.05.2005 Санкт-Петербург.ру

Проведена масштабная реконструкция памятника первой Дороги жизни в деревне Подборовье Бокситогорского района Ленинградской области, сообщает пресс-центр областного правительства.

Памятник на станции Подборовье в 60-летие Победы приведен в порядок: восстановлен грузовик "ЗИС-5", стоящий на постаменте и новая памятная доска с именами всех погибших здесь людей. Первая Дорога жизни возрождена в памяти людей. Работы выполнены на средства области, Бокситогорского района с привлечением предпринимателей.

На железнодорожной станции Подборовье в 1941 году стала одной из ключевых в обеспечении Ленинграда, осажденного в блокаде. Через нее шли потоки грузов до Тихвина и Волхова, оттуда - в город на Неве самолетами истребительно-штурмовой авиации.

Но с захватом Тихвина фашистами 8 ноября 1941 года участок железной дороги оказался отрезанным от Ленинграда. Военный Совет принял решение построить дорогу в обход Тихвина, от Подборовья - на Шугозеро и далее в Кобону. Военная автомобильная дорога, протяженностью 300 километров, была проложена по болотам за месяц неимоверными усилиями населения и воинов. По воспоминаниям, "колхозники врезались в болотистый грунт, дремучий лес, убирали кустарник, валуны". Таким образом, эта Дорога жизни позволила наладить снабжение Ленинграда в обход оккупированного Тихвина.

По этой трассе в сутки доставляли до 500 тонн грузов. Дорога жизни, о которой немного известно, не позволила Ленинграду погибнуть в самые страшные блокадные дни 1941-го года. Трасса действовала до освобождения Тихвина, и она является памятником великого подвига людей.

Церковь св. прав. Иоанна Кронштадтского, пос. Подборовье Год постройки 1995 Адрес: 187640, Бокситогорский р-н, пос. Подборовье, ул. Главная, д. 46

=========================================

Пикалево

город в Бокситогорском районе Ленинградской области, в 246 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Расположен на склонах Тихвинской гряды. Пикалево расположен на одной из самых высоких точек Ленинградской области, географическая широта: 59°34', географическая долгота: 34°04'. Территория: 9,5 кв.км. Население: 25,3 тыс. чел.

Железнодорожная станция на линии Санкт-Петербург - Вологда. Население 25,1 тыс. человек (1992; 23 тыс. в 1979).

Город - с 1954. Ведущие промышленные предприятия современного П. - ПО "Глинозём" (переработка нефелинового концентрата с Кольского полуострова) и завод железобетонных изделий. Филиал Областного краеведческого музея.

Гостиница МЕТАЛЛУРГ Адрес: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., г.Пикалево,Спортивная ул., д.12 Телефон: (81366) 41422.

Гостиница-центр социального обслуживания населения 187550, Лен.область, г.Пикалево, ул.Заводская, д.16 тел: (266) 473-30, 473-27

В 45 километрах от Бокситогорска по автомобильному шоссе, у железнодорожной станции Пикалево-II, находится город Пикалево.

В прошлом на месте огромных заводских корпусов и многоэтажных жилых зданий стояли небольшие деревеньки, разбросанные вдоль речки Рядань. С течением времени здесь выросло селение, вблизи которого в начале XX века возникла железнодорожная станция Пикалево на линии Петербург - Вологда. Название Пикалево впервые упоминается в писцовой книге 1620 года. Жители занимались, в основном, земледелием. На территории современного города Пикалево в XIX - начале XX веков располагались помещичьи усадьбы и деревни, где действовали три церковно-приходские школы, фельдшерский пункт, мануфактурные лавки. Причиной возникновения промышленных предприятий и развития города послужили открытые в 1929 году богатые залежи известняка как сырьевая база для цементной промышленности.

До войны это был поселок при цементном заводе; в 1954 году он был преобразован в город. В городе работает глиноземный комбинат, в состав которого входят цементный завод, шиферный завод и теплоэлектроцентраль. Имеются и другие предприятия, среди них самый значительный — завод железобетонных изделий.

Город застроен многоэтажными благоустроенными домами. Работают строительное профессионально-техническое училище, школы, больница, Дворец культуры и большой клуб.

Пикалевский краеведческий музей Телефон: (266) 435-48 Адрес: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Советская, 14

В музей истории Пикалевского глиноземного завода пришел десятитысячный посетитель.

Пикалево - город со сложившимися культурными традициями. Дворец культуры дает возможность развивать таланты. Работают коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения. В городе есть музыкальная и художественная школы, Дом детского творчества, музеи, детская и городская библиотеки. Большое внимание в городе уделяется спорту. Гордость города - 50-метровый плавательный бассейн международного класса "Дельфин", где прошли 7 чемпионатов СССР, 3 чемпионата России, установлен 51 мировой и европейский рекорд, есть бассейн для детей, украшенный мозаикой, сюда приходят ребята из детских садов учиться плавать. Бассейн - только часть спортивного комплекса. По берегу реки Рядани в лес уходит цепочка фонарей. Это - пятикилометровая лыжная трасса, хорошо освещенная, так что можно встать на лыжи и после работы. Есть стадион "Металлург", детская юношеская спортивная школа, спортивный комплекс, хоккейная площадка, зал тяжелой атлетики. Любители спорта здесь не скучают ни зимой, ни летом.

В Пикалево есть пять общеобразовательных школ, лицей, профессионально-техническое училище и педагогический колледж, действует филиал Санкт-Петербургского Северо-Западного заочного политехнического института.

В городе построен больничный комплекс: детская и взрослая поликлиника, городская больница, стоматологическая поликлиника, межрайонное глазное и неврологическое отделения, городской профилакторий и детский оздоровительный лагерь "Восток" в поселке Сомино.

Пикалево - уютный город. В его черте скверы и парки. В городе Пикалево благополучное экологическое положение, что делает наш город привлекательным для гостей из крупнонаселенных городов.

Если ехать в Пикалево со стороны Санкт-Петербурга, то въезд в город начнется сразу с производственных корпусов. Несмотря на близость завода, Пикалево - светлый город, весь в зелени деревьев, газонов; красоте клумб.

Гости Пикалево могут отдохнуть от шума и суеты больших городов, к их услугам уютные номера гостиницы и бары; спортивный комплекс, краеведческий музей и музей ОАО "Пикалевский Глинозем".

Из гостиницы открывается прекрасный вид на Ивановскую Горку, водохранилище и лесной массив.

Близ станции Пикалево находится известковый рудник с дробильно-сортировочной фабрикой. Около Пикалева на реке Рядань построена плотина, образовавшая водохранилище.

=========================================

Бокситогорск

город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 245 км к востоку от Санкт-Петербурга. Расположен на склонах Тихвинской гряды, на берегу р. Пярдомля (бассейн р. Сясь), в 20 км. от ж.д. станции Большой Двор (на ж.д. линии Санкт-Петербург - Вологда). Соединён грузовой веткой. Население 21,6 тыс. человек (1992; 23,4 тыс. в 1979).

С 1869 встречаются первые сведения о местных ярко-красных глинах. В 1916 житель г. Тихвин инженер Т. П. Тимофеев доставил в Геологический комитет Санкт-Петербурга образцы пород, которые были определены как алюминиевая руда с большим содержанием кремнезёма (Тихвинское месторождение). В 1929 в окрестностях г. Тихвин началось строительство бокситовых рудников, в связи с чем здесь вырос рабочий посёлок, получивший в 1935 название Бокситогорск. Возникновение в этом месте поселка связано с постройкой Тихвинского глиноземного завода. В 1950 посёлок преобразован в город. В современном Б. - глинозёмный, биохимический, железобетонных изделий заводы. Близ города - добыча бокситов и известняка.

Уже перед Великой Отечественной войной в Бокситогорске была значительная промышленность. В годы войны город находился всего в 15 километрах от линии фронта, и вражеская авиация бомбила его. Оборудование заводов было эвакуировано. После войны промышленность была восстановлена, а в 1950 году рабочий поселок был преобразован в город.

Бокситогорск связан с Тихвином (36 километров) автомобильным шоссе, по которому постоянно курсируют автобусы. Районный центр имеет автобусное сообщение со всеми частями района.

Гостиница ОАО Бокситогорский Глинозем, гостиница г. Бокситогорск, ул. Заводская, 2 Телефон: (81266) 2-25-90

Гостиница "Металлург" 187550, Лен.область, г.Бокситогорск, ул.Спортивная, д.1 тел: (266) 26-815, 23-201, 23-508

Гостиница ДЮСШ 187500, Лен.область, г.Бокситогорск, ул.Вишнякова, д.9-а тел: (266) 22-856, 22-992

Депутат Евгений Исаков предлагал определить город Пикалево административным центром Бокситогорского муниципального района. Свою поправку Исаков объяснил тем, что к нему обращались жители Бокситогорского района с просьбой перенести центр района в Пикалево. Население объясняло свою позицию тем, что транспортная доступность Пикалева выше, чем у Бокситогорска. С другой стороны, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления областного правительства Юрий Марасаев предъявил собранию такие же обращения жителей района с просьбой оставить центр в Бокситогорске. Также свою позицию Марасаев аргументировал тем, что в Бокситогорске расположено 24 государственных учреждения, которые занимают площадь более 8 тыс. кв. метров. По его мнению, перенесение центра в Пикалево нецелесообразно. Тем более что ряд парламентариев вспомнили, что вопрос о перенесении центра района в Пикалево ставился еще 30 лет назад.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал

в августе 2005 года:

=========================================

Тихвин

Город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 200 км к востоку от Санкт-Петербурга. Расположен в пределах Волховской низины, на р. Тихвинка (бассейн Ладожского озера). Узел железнодорожных линий (на Санкт-Петербург, Череповец и Будогощь). Железнодорожный транспорт обслуживает депо.

В пределах города находятся два шлюза Тихвинской водной системы (Новгородский и Петропавловский) и три плотины.

Население 72,0 тыс. человек (1992; 18 тыс. в 1939; 34 тыс. в 1970; 59 тыс. в 1979).

Известен с 1383 как Предтеченский погост в составе Обонежской пятины Новгородской феодальной республики. По преданию, над водами Ладожского озера явилась чудотворная икона Богородицы, написанная будто бы евангелистом Лукою, и остановилась на р. Тихвинка, где и была построена деревянная церковь Успения. В 1560 здесь был построен Большой Тихвинский Богородицкий мужской монастырь, вассалом которого был в 1560-1764 Тихвинский посад, сформировавшийся вокруг монастыря. В 1611-13 захвачен шведами. В 1773 Тихвинский посад получил права уездного города Новгородского наместничества (с 1796 - губернии).

Положение на торговом пути из Поволжья в Прионежье и далее к Балтийскому морю обусловило важное торговое значение Тихвина. В 1811 была сооружена Тихвинская водная система, соединившая Волгу с Балтийским морем, открыто судоходство, в связи с чем основным занятием жителей Тихвина стало так называемое лодочничество - сопровождение судов до Петербурга и Кронштадта. До XX в. Тихвин развивался как крупный торговый (ежегодно проводились ярмарки; 2/3 населения составляло купечество) и религиозный центр северо-западной части России; через Тихвин проходила дорога из Петербурга в Сибирь; здесь находилась большая почтовая станция. С 1918 Тихвин - уездный город Череповецкой губернии. С 1927 - районный центр Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 Тихвин был оккупирован немецко-фашистскими войсками 8 ноября 1941; освобождён 9 декабря 1941.

Ведущее промышленное предприятие современного Тихвина - завод "Трансмаш", развиты производство стройматериалов, дерево-обрабатывающая, лесохимическая и швейная промышленность. Краеведческий музей. Дом-музей композитора Н. А. Римского- Корсакова, уроженца Тихвина.

В центральной части города сохранился ансамбль Богородицкого Тихвинского монастыря: 6-столпный 3-главый (в XVII в. - 5-главый) Успенский собор (1505-15; в интерьере: росписи, 1690; 6-ярусный резной иконостас, 1624), 2-этажная трапезная палата с Покровской церковью (1581), церкви Спасская и Фёдора Стратилата (обе - 1593), каменные стены с Введенской (1687) и Никольской башнями, воротами в стиле классицизма (конца XVII - начала XIX вв.).

Гостиничный комплекс "Подворье" (Тихвин) Комфортабельные номера со всеми удобствами (от 70 уе включая завтрак), ресторан, автостоянка. Адрес: г. Тихвин, ул. Новгородская, д.36, (813) 675-13-30 Гостиничный комплекс «Подворье» находится в центре города, это новое 3-х этажное деревянное здание, состоящее из 2-х корпусов. В основном корпусе располагаются номера, во второй корпус, где находятся ресторан и бар,

Гостиница "Тихвин" (Тихвин) Комфортабельные номера со всеми удобствами (от 50 у.е, завтрак входит в стоимость), ресторан. Адрес: г. Тихвин , 4-й м/р-н, д. 7, тел. (81367) 2-12-33, 2-00-80

Гостиница "Тихвин": от вокзала минут 25 ходьбы до 4-го микрорайона. Внизу бар, где местные певцы мешают спать...

Тихвин - уездный город Новгородской губ., при р. Тихвинке. Жит. 6630 (3066 мжч. и 3564 жнщ.), за исключением небольшого числа лютеран, католиков и евреев - русские и православные. Жилых домов 1120, из них 47 каменных; 2 каменн. гостиных двора с 67 торговыми помещениями; церквей православных 6 каменных и 1 деревянная, кроме монастырских. Монастырей 2 - мужской Тихвинский Большой и женский Введенский; в последнем жила 46 лет, скончалась и похоронена (1626) четвертая супруга Иоанна Грозного, Анна Колтовская. Женская прогимназия, мужское духовное училище и 6 низших школ.

Значительная торговля. Городской общественный банк Чаплиных, городской ломбард и ссудосберегательное товарищество. С пристани гор. Т. в 1899 г., не считая транзита, отправлено 155 судов и 10 плотов, с грузом в 287 тыс. пд., прибыло 475 судов и 40 плотов в 768 тыс. пд.

Первое упоминание о Тихвинском погосте и об Успенской церкви относится к концу XIV века. В 1510—1515 годах вместо сгоревшей деревянной церкви был построен каменный Успенский собор, сохранившийся до наших дней. В 1560 году в Тихвине были основаны два монастыря; Большой Тихвинский (Успенский) мужской монастырь на левом берегу Тихвинки и Введенский женский монастырь на правом берегу реки. Вокруг монастырей вырос посад. Тихвинские монастыри служили важными укрепленными пунктами на северо-западе Руси и имели крепостные сооружения. В начале XVII века они несколько раз подвергались нападениям шведов.

В 1611 году шведы овладели Тихвином. В 1613 году тихвинцы подняли восстание и заняли Большой Тихвинский монастырь. Шведы между тем захватили Введенский монастырь; на правом берегу реки Тихвинки они построили блиндажи и траншеи (так называемую Сиверскую крепость) и начали осаду Большого Тихвинского монастыря, которая длилась целый месяц. В результате боев шведы, потерпев поражение, отошли от Тихвина.

В 1614—1615 годах в Тихвине была создана флотилия, которая участвовала в сражениях со шведами на Ладожском озере.

После окончания русско-шведской войны Тихвинский посад стал быстро расти и превратился в значительный торговый и ремесленный центр. Большой Тихвинский монастырь владел значительными землями и вел большую торговлю. Монастырские сооружения, церкви и звонница сохранились и являются интересными историко-архитектурными памятниками XVII—XVIII веков. Введенский монастырь был подожжен крестьянами и сгорел в 1704 году.

В 1774 году посад был переименован в город. Вскоре Тихвин стал уездным городом Новгородской губернии и оставался им до Октябрьской революции.

С открытием Тихвинской водной системы в городе развилась торговля, особенно лесом. Ежегодно устраивались две большие ярмарки. Через Тихвин проходил Сибирский тракт и здесь же находилась крупная почтовая станция, где останавливались на пути из Петербурга в Сибирь. Многие жители города работали на лесосплаве, на водном и гужевом транспорте.

С упадком Тихвинской водной системы во второй половине XIX века торговое значение города уменьшилось, но снова возросло в связи со строительством Северной железной дороги, которая прошла через город в начале 20 века.

Тихвин — родина известного русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. В доме, где он родился и жил, организован музей.

Как и во многих старинных городах, в Тихвине большие контрасты архитектуры, среди новых зданий часто видна старина. Сохранились Гостиный двор XVIII века, Успенский собор, здания бывшего Большого и Введенского монастырей и многие другие.

Интересен исторический центр города с планировкой XVIII века и характерной для старого Тихвина деревянной застройкой. Сохранившиеся деревянные шлюзы - фрагменты водной системы XIX века - дают представление о тогдашней инженерной мысли, обеспечивавшей на протяжении многих лет интенсивные торговые связи центра России с ее северными территориями и зарубежными странами.

В XIII или XIV веке на левом берегу реки Тихвинки возникло селение - Пречистенский Тихвинский погост. Имеются сведения, что в 1383 году здесь была построена деревянная церковь Успения. По легенде тогда с небес явилась "чудотворная" Тихвинская икона, которая с тех пор хранилась в тихвинской церкви.

В 1515 году по указанию великого князя Московского Василия Ивановича был здесь построен каменный Успенский собор, а в середине XVI века в Тихвинском монастыре побывал его сын - грозный царь Иван Васильевич. Таковое посещение укрепило значение Тихвина, как важного культурного центра.

В начале Ливонской войны (1558г.) Иван Грозный решил укрепить Тихвин как возможный важный пункт обороны юго-восточного Приладожья, для чего приказал обнести мощными стенами и увеличить Тихвинский Большой мужской монастырь. Укрепленные монастырские стены пригодились в начале XVII века, в лихие времена борьбы со шведской оккупацией.

По Столбовскому миру 1617 года шведы освободили Новгородскую область, но оставили за собой Ижорскую землю, почти на сто лет закрыв "окно в Европу". Разоренный войной Тихвин снова стал понемногу подниматься. Благоприятное географическое положение на торговых путях, развитие ремесел в окрестных районах и в самом Тихвине сделало город в XVII веке важным торгово-промышленным центром наряду с Новгородом и Псковом. Ежегодные тихвинские ярмарки славились по всей России.

Среди ремесел, сильно развившихся в XVII веке, особое место занимал кузнечный промысел, основанный на местном сырье - "болотной руде", издавна добывавшейся со дна болот во многих местах вблизи Тихвина. Процветание торговли и ремесел способствовало росту города, занявшего значительную территорию вокруг прежнего посада. На базарной площади города стоял гостиный двор "о шести рядах": Большой ряд (лавки принадлежащие монастырю и крупным торговым людям), Серебряный ряд, Соляной, Мясной, Рыбный и Калашный ряды. Здесь же располагалась таможенная изба.

Благополучие Тихвина пошатнулось в начале XVIII века. Опять война со шведами. Тихвин, хоть и не подвергся нападению, был сильно разорен и обнищал. Проходившие через город войска без конца требовали хлебных запасов, фуража, подвод. Тут не спасали надежные монастырские стены. На строительство Петербурга, Шлиссельбурга и Кронштадта по приказу Петра направлялись работные люди, камень, железо, всевозможные запасы

В 1764 году Екатерина II своим указом конфисковала монастырские земли в пользу государства и раздала их дворянам. В 1773 году Тихвинский посад официально получил статус города и герб. Поскольку за три года до этого страшный пожар уничтожил почти весь посад, по предложению новгородского губернатора было решено на этом месте построить город по правильному генеральному плану, для чего из Твери был прислан "прапорщик от архитектуры" Василий Поливанов.

Значение Тихвина особенно выросло в первой половине XIX века в связи с открытием судоходства по Тихвинской водной системе. К 1811 году здесь было возведено 7 шлюзов и 65 полушлюзов.

Оживлялась культурная жизнь Тихвина. В 1830-х годах интеллигенция города организовала кружок во главе с местным общественным деятелем Андреем Петровичем Римским-Корсаковым, отцом великого композитора. Николай Андреевич Римский-Корсаков родился и провел детство в Тихвине, в доме, в котором сегодня его музей.

Тихвинский Большой, Богородицкий Успенский муж. 1-го класса м-рь - в г. Тихвине Новгородской губ. Основан в 1560 г. Очень богат и хорошо обстроен; окружен каменной оградой и башнями (XVIII в.). 7 церквей, богатая ризница, архиерейский дом, духовн. учил., больница, богадельня, гостиница. В соборе знаменитая чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Масса богомольцев.

Тихвинская икона Богородицы по преданию, написана евангелистом Лукою и послана им вместе с Евангелием и книгою Деяний Апостольских в Антиохию, к державному Феофилу, принявшему тогда веру Христову. По смерти его она перенесена была в Иерусалим, а оттуда в V веке по Р. Х. Евдокией, супругою греческого императора Феодосия Младшего, - в Константинополь, где для нее воздвигнут был храм, известный под именем Влахернского. Во время иконоборства икона была скрыта в обители Пантократора, по прекращении гонений возвращена во Влахернский храм. За 70 лет до падения Константинополя, в великое княжение Дмитрия Иоанновича Донского, в 1383 г., Влахернская икона явилась над водами Ладожского озера и затем остановилась при р. Тихвинке. На этом месте построен был храм во имя Успения Богоматери, а в 1560 г. устроен мужской монастырь. В 1613 г., когда шведы под предводительством Делагарди овладели Новгородом и подступили к Т. монастырю, чудотворный образ с молитвою и песнопениями был обнесен вокруг монастыря; шведы пришли в смятение и отступили. После этого они еще два раза делали нападения на монастырь, но каждый раз терпели поражение; защитники монастыря хотели с иконою удалиться к Москве, но икона оставалась на своем месте и никакие усилия не могли ее сдвинуть; в то же время шведам представилось многочисленное войско, шедшее против них, и они в ужасе удалились. Спустя около года после чудесной победы прибыли в Тихвинский монастырь царские послы для заключения мира со шведами. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились за 55 верст от монастыря, в деревню Столбово, куда прибыли и шведские послы, и там в 1617 г. заключили Столбовский мир. Этот список с Т. иконы находится в московском Успенском соборе. В память чудесного явления Т. иконы установлен церковью в 26 день июня по всей России праздник. Ныне 24 раза в год совершается крестный ход с чудотворной иконой по всем окрестностям. На поклонение иконе издревле приходили со всех сторон богомольцы и приносили вклады. Для поклонения Т. иконе монастырь посетили в 1747 г. императрица Елисавета Петровна и в 1798 г. - император Павел Петрович, который сам перенес икону на настоящее ее место из Рождественского собора.

Тихвинская икона Божией Матери является одной из главных святынь русского народа. По преданию творцом ее был сам апостол Лука.

В V веке святая икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, где для нее воздвигли великолепный Влахернский храм. Известно, что она не раз таинственным образом исчезала из него и вновь появлялась. Однако в 1383 году, за 70 лет до падения Константинополя и захвата его турками, икона исчезла из Влахернского храма навсегда. В это же время, как говорится в "Сказании о явлении и чудесах иконы Тихвинской", она явилась в новгородских пределах над водами Ладожского озера. Святой образ возникал еще в нескольких местах, пока не остановился над рекой Тихвинка. В честь этого икона стала называться Чудотворной Тихвинской. Именуют ее также "явленной", "небошественной" (то есть, шествующей по небу) и "водной".

Бытует и другое предание, согласно которому святая икона в конце XIV века была привезена из Византии на Русь новгородскими купцами. В этой версии отрицается и авторство Луки. Но не будем углубляться в этот вопрос - пусть его решают эксперты.

На месте явления святой иконы впоследствии появился Большой Успенско-Богородичный мужской монастырь. Центральное сооружение обители -Успенский собор был построен по указу великого князя Василия III. А его сын Иван IV Грозный часто ездил туда на богомолье и в 1560 году повелел построить монастырь.

Тихвинская икона была прославлена всевозможными чудесами, в том числе прозрением слепых, исцелением парализованных и глухонемых, припадочных и бесноватых. Особая слава пришла к Тихвинскому монастырю и его главной святыне после победы над шведами в Смутное время. Считается, что именно благодаря заступничеству Богородицы интервенты так и не смогли овладеть Тихвинским монастырем.

10 февраля 1617 года в деревне Столбово между Россией и Швецией был заключен мир, вошедший в историю под названием Столбовского. По этому договору России возвращались Великий Новгород, Старая Русса и другие северные города. Со стороны русских главной порукой мира был доставленный ими из Тихвина список с чудотворной иконы, являвшийся точной копией первообраза. Впоследствии этот список был привезен в Москву, в Успенский Кремлевский собор, а затем по просьбе новгородцев отправлен в Новгород, в Софийский собор.

Именно после заключения Столбовского мира Тихвинская икона становится общерусской святыней, и ее начинают почитать как покровительницу северо-западных рубежей России. По церковному календарю празднование в честь иконы Божией Матери Тихвинской совершается каждый год в день ее обретения, которое произошло 9 июля 1383 года по новому стилю.

Заключение мира со Швецией было первым крупным внешнеполитическим успехом только что взошедшего на престол юного царя Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. Памятуя об этом, Романовы всегда были особыми почитателями Тихвинского образа и считали своим не только христианским, но и фамильным долгом совершать поклонение великой святыне, посвящать ей щедрые дары.

В 1734 году Тихвин посетила императрица Анна Иоанновна. Она пожертвовала для иконы крупный, изысканной работы изумруд с вырезанным на нем Распятием. Великая княгиня Екатерина Павловна приложила к иконе дивной красоты бразильский топаз. А императрица Мария Федоровна пожаловала голубой сапфир в 80 карат.

8 июня 1798 года на поклонение святой иконе в Тихвин приехал Павел I с наследником Александром и великим князем Константином. Император с наследником торжественно перенесли Тихвинскую икону из церкви Рождества Богородицы в Успенский собор, где она пребывала почти полтораста лет, вплоть до 1941 года. Это событие запечатлел на холсте художник Василий Истомин. Сейчас историческое полотно, датированное 1801 годом, находится в Русском музее.

Тихвинскую Богоматерь издревле считал своей покровительницей и род Шереметьевых. В 1803 году граф Николай Павлович Шереметьев преподнес иконе семикилограммовую золотую лампаду работы Франца Дюваля, украшенную драгоценными камнями и бриллиантами. А сорок лет спустя уже сын графа, Дмитрий Николаевич Шереметьев, изготовил для иконы громадный подсвечник из серебра весом около 50 килограммов.

В царствование Николая I поток даров был продолжен. В Санкт-Петербурге для Тихвинской иконы изготовили золотую ризу весом около 9 килограммов. Она имела 4809 бриллиантов, 593 розы из бриллиантов, 141 алмаз, 5852 восточных жемчужины, 4 изумруда, 5 яхонтов, по 1 сапфиру и рубину, 2 бриллиантовые звезды с розами и крест, выполненный из 11 алмазов. Опись, как видите, скрупулезно точная. Однако местонахождение этого сказочно богатого оклада, как и других ценностей Тихвинского монастыря, в настоящее время неизвестно. А было бы очень интересно узнать, куда же все-таки подевались все эти сокровища?

Тихвинская икона пользовалась такой славой, что списки-копии с нее разошлись по России в огромном количестве. Да и в самом Тихвинском монастыре имелись еще три чудотворные иконы Богоматери. У каждой из них была своя история и ритуальные функции. Одна икона называлась Выносной, ибо ее выносили во время крестных ходов. Другая была написана на стене монастыря в память избавления от шведов. Третья именовалась Ополченною, поскольку в 1812 году была передана ополчению, выступившему против наполеоновских войск, а после разгрома французов вернулась в монастырь.

После Октябрьской революции Тихвинская обитель разделила трагическую участь большинства русских монастырей. Большевистские идеологи задались целью превратить Тихвин, куда стекались паломники со всей России, в "образцовый атеистический город". Образца не получилось, но в середине 20-х годов монастырь был закрыт и разорен. На его территории разместили воинский гарнизон. Позже часть монастырских построек, включая Успенский собор, была передана местному краеведческому музею. В 30-е годы Тихвинская икона все еще находилась в Успенском соборе, но, естественно, уже без золотого оклада. Сам образ не реквизировали лишь потому, что для Гохрана в то время иконы не представляли "особой материальной ценности".

В годы Великой Отечественной войны Тихвин стал ареной ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками, стремившимися замкнуть вокруг Ленинграда второе блокадное кольцо.

Оккупировав в ноябре 1941 года Тихвин, гитлеровцы похитили и вывезли с территории монастыря все старинные иконы, среди которых была и Тихвинская Богоматерь. Известно, что в тылу группы армий "Север", продвигавшейся к Ленинграду, находились эксперты оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг", охотившиеся за историко-культурными ценностями. "Искусствоведы" в фашистских мундирах сразу же безошибочно определили, что к ним попала уникальная реликвия. Дальнейшую судьбу Тихвинской иконы можно проследить по архивным материалам штаба Розенберга. Большой массив этих документов сейчас хранится в Киеве, в Центральном Государственном архиве высших органов власти и управления Украины. К сожалению, "киевская" часть архива Розенберга все еще мало доступна ученым и практически не исследована.

Первым делом эксперты Розенберга сочинили красивую легенду о спасении Тихвинской чудотворной иконы солдатами германской армии. Не исключено, что к созданию этого мифа приложил руку сам Альфред Розенберг, так как, по некоторым сведениям, он считал себя знатоком православных икон. Примечательно, что на Нюрнбергском процессе Розенберг даже несколько раз поправлял советскую переводчицу, считая, что она неточно переводит на немецкий язык названия некоторых русских икон.

По немецкой версии получалось, что солдаты вермахта во время трудного боя с риском для жизни вынесли Тихвинскую икону из горевшей церкви Вознесения Богородицы. Как бы там ни было, достоверно известно, что в начале 1942 года немцы доставили Тихвинскую икону в Псков. Здесь она была передана в распоряжение военной комендатуры и помещена в хорошо охраняемую оружейную комнату.

22 марта того же года, опять-таки по немецким источникам, Тихвинская икона была торжественно передана Православной церкви. Вполне очевидно, что это была тщательно спланированная пропагандистская акция, как сказали бы сегодня: чистой воды пиар. В действительности гитлеровцы и не думали возвращать похищенную святыню. По сути она находилась под арестом. Якобы в целях безопасности икона по-прежнему хранилась в военной комендатуре, в запертом стеклянном ящике. Только по воскресеньям в 9 часов утра ее доставляли на службу в Троицкий собор, а в 6 вечера конвоировали на прежнее место.

Ценные сведения о плененной святыне раскопал в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудник ФСБ Станислав Бернев. Главным образом это агентурные донесения, показания свидетелей и публикации оккупационных газет. При сопоставлении найденных материалов с документами из архива штаба Розенберга каких-либо существенных расхождений мы не обнаружим. Я, конечно, имею в виду документальную основу, а не интерпретацию фактов.

В начале 1944 года, перед тем как бежать из Пскова, фашисты вывезли все имевшиеся там культурные ценности, включая и чудотворную икону Тихвинской Божией Матери. Ее увез в Ригу высокопоставленный сотрудник оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг" оберштурмфюрер Цвибель. Следует сказать, что в Риге тогда базировался один из филиалов оперативного штаба - главная рабочая группа "Остланд". В Латвии Тихвинская икона была передана на попечение епископу Рижскому Иоанну (Гарклаву). Но уже через полгода владыка и его 15-летний сын Сергей вместе с немцами бежали через Данциг в Германию, прихватив с собой святую икону. В конце февраля 1945 года он прибыл в Ратибор.

Здесь следует кое-что прояснить. Дело в том, что, после того как авиация союзников разбомбила резиденцию оперативного штаба "Рейхсляйтер Розенберг", располагавшуюся в берлинском округе Шарлоттенбург на Бисмаркштрассе, Альфред Розенберг эвакуировал большую часть своего персонала, а также награбленные в оккупированных странах Европы книжные собрания и архивные фонды в силезский городок Ратибор. Так что епископ Рижский Иоанн, надо думать, очутился в Ратиборе отнюдь не случайно. Все это говорит о том, что гитлеровцы до самого последнего момента старались не выпускать Тихвинскую икону из своих лап.

Окончание войны застало епископа Иоанна в Судетах, в чешском городе Яблонец, куда съехалось много православных священников из Прибалтики, включая архиепископа Даниила. Обсудив создавшуюся ситуацию, они написали коллективное письмо в Москву, патриарху Алексию с просьбой оказать им содействие в возвращении в СССР. Для пересылки письма по адресу они сдали его в советскую военную комендатуру города Яблонец. Однако прошло более двух месяцев, а патриарх все не отвечал. Авторам письма это показалось (и небезосновательно) плохим предзнаменованием.

В середине августа 1945 года группа православных священников во главе с епископом Иоанном перебежала в американскую зону оккупации Германии. Замечу, что американские войска тогда находились всего в нескольких десятках километрах западнее Праги. Советское посольство в Чехословакии тут же предприняло попытку возвратить беглецов. В Мюнхен был направлен завербованный НКВД протоирей Петр Кудринский, чтобы уговорить Иоанна и его товарищей возвратиться на родину. Однако миссия священника с гэбистским мандатом не увенчалась успехом.

Через некоторое время из американской зоны стали поступать агентурные донесения, что епископ Рижский Иоанн посещает лагеря перемещенных лиц и проводит там молебны перед иконой Тихвинской Богоматери. В эмигрантской прессе появлялись фотоснимки крестного хода с иконой, состоявшегося в лагере беженцев "Фишбек".

Недавно московский историк Татьяна Васильева обнаружила в фондах Государственного архива Российской Федерации правительственную переписку конца 40-х годов, касающуюся Тихвинской иконы. Председатель Совета по делам Русской Православной церкви, "по совместительству" генерал госбезопасности Георгий Карпов обратился 15 февраля 1949 года с письмом к заместителю председателя Совета министров СССР К.Е.Ворошилову: "В связи с сообщением и предложением т. Соколовского (Главнокомандующий Группой Советских оккупационных войск и Главноначальствующий Советской Военной Администрации в Германии) из Берлина о так называемой "чудотворной" иконе Тихвинской Божией Матери докладываю, что по наведенным справкам самая ценная риза с данной иконы с большим количеством камней была снята еще в период 1914-1918 годов и перевезена в Петроград, а затем вместе с другими государственными ценностями в г. Ейск".

Колоритная подробность: куратора религии от КГБ как заправского фарцовщика интересовали главным образом драгоценные камушки, а народную святыню он пренебрежительно именовал "так называемой "чудотворной". Замечу заодно, что в официальной советской переписке Тихвинскую Богоматерь для удобства именовали по первым буквам: ТБМ. Аббревиатура органично вписалась в привычный бюрократический ряд: МВД, МПС, ТБМ...

Получив соответствующие директивы из Москвы, маршал Соколовский 5 марта 1949 года направил письмо в адрес Главнокомандующего и Военного Губернатора США в Германии генерала Клея, в котором просил своего американского коллегу содействовать возвращению в СССР Тихвинской иконы Божией Матери. По предварительной договоренности в Мюнхен, где тогда находился епископ Гарклав, должна была направиться делегация от Московской патриархии для проведения идентификации Тихвинской иконы. Минфин даже выделил 4800 марок на эту поездку, оставалось купить билеты.

Но тут произошло нечто странное. Американцы вдруг без каких-либо вразумительных объяснений отказались от своих прежних обязательств и не разрешили представителям патриархии въезд в Баварию. В то же время епископу Иоанну срочно было предоставлено политическое убежище в США.

Здесь стоит сослаться на известного американского ученого, профессора Гарвардского университета Патрисию Кеннеди Гримстед. В своей новой книге "Trophies of War and Empire" ("Трофеи войны и империя"), презентация которой состоялась в апреле нынешнего года во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, она говорит о том, что епископ Гарклав вывез Тихвинскую икону в Америку по подложным документам. Американская военная таможня оформила икону как малоценную копию XIX века.

Процесс реституции культурных ценностей, осуществлявшийся державами-победительницами на территории оккупированной Германии, охватывал период с 1945 по 1951 год. Как известно, в американской зоне, главным образом в Баварии, находилось наибольшее количество нацистских хранилищ с награбленными культурными ценностями. Осуществляя союзнический долг, США в первые послевоенные годы вернули Советскому Союзу свыше полумиллиона музейных предметов, вывезенных с оккупированной территории СССР.

Однако в то же время западные державы (США, Великобритания и Франция) подписали 5 августа 1946 года за спиной СССР секретный меморандум, в котором предусматривалось не передавать Москве культурные ценности, вывезенные из Прибалтики. С точки зрения американцев, формально к ним могла быть отнесена и Тихвинская икона. А в 1949 году реституционная политика союзников претерпела и другое изменение: культурные ценности было решено возвращать не правительствам, а частным лицам. Возможно, эти обстоятельства сыграли на руку епископу Рижскому Иоанну. Но это, конечно, только догадка.

В Америке Иоанну пришлось часто переезжать из одного города в другой. Он жил в Бостоне, Нью-Йорке и Детройте, а в середине 50-х поселился в Чикаго, где уже в сане архиепископа был настоятелем Свято-Троицкого собора вплоть до своей кончины в 1982 году. Тихвинскую икону он передал на хранение своему приемному сыну - протоирею Сергию Гарклавсу, служившему в том же храме. Надо отдать должное покойному владыке, он всегда считал себя не владельцем иконы, а лишь ее стражем. Согласно его завещанию возвращение святыни в Россию возможно только при полном возрождении Тихвинского монастыря.

=======================================

Чудотворная икона прибыла в Тихвин. С железнодорожного вокзала Тихвина ее доставили крестным ходом по центральным улицам города под звон монастырских колоколов. Икона установлена на монастырском дворе, где будет находиться до 12 июля - чтобы ей смогли поклониться как можно больше верующих (затем икону перенесут в Успенский собор монастыря). В числе первых поклонившихся святыне - режиссер Никита Михалков, певец Александр Малинин, актер Алексей Булдаков. Икону сопровождают митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и другие архиереи РПЦ, Предстоятель Православной Церкви в Америке митрополит Герман, хранители иконы протоиереи Сергий и Александр Гарклавсы.

=======================================

В Георгиевской церкви Старой Руссы хранится образ 1788 года - фактически это копия. Настоящая икона, заступница Старой Руссы, имеет интересную и - если можно так сказать об иконе - бурную историю. В XVI веке в Тихвине была моровая язва - обычная ситуация для тогдашней Европы. И тихвинцы попросили рушан одолжить им чудотворную икону. Мор прекратился, но Тихвин не спешил возвращать образ. Не спешил целых 300 лет. В этот-то период один из старорусских купцов и заказал список.

Тем не менее рушане настойчиво требовали свою икону у тихвинцев. И в 1888 году благодаря вмешательству Великого князя Владимира Александровича (ныне канонизированного) икону вернули. Рушане торжественно перенесли ее из Тихвина в Старую Руссу на руках. Это важная подробность - размер иконы - 2 аршина, 2 вершка на 1 аршин 11 вершков (1 аршин - 71 см, 1 вершок - 4,2 см). Весила она немало, если учесть, что в окладе только чистого серебра было 117 фунтов (около 47 кг).

======================

Старорусская икона Божией Матери называется так потому, что она долгое время находилась в Старой Руссе, куда была принесена греками из Ольвиополя еще в первые времена христианства на Руси. В Старой Руссе икона находилась до XVII века. Во время моровой язвы 1655 года одному жителю города Тихвина было откровение, что мор прекратится, если туда будет принесена чудотворная Старорусская икона, а Тихвинская икона будет отправлена в Старую Руссу. После перенесения икон мор прекратился, но тихвинцы не вернули иконы и лишь в XVIII веке разрешили снять копию со Старорусской иконы, которая 4 мая 1768 года была привезена в Старую Руссу. В честь этого события было установлено празднество. 17 сентября 1888 года в Старую Руссу был возвращен и подлинник и установлена вторая праздничная дата.

По устному преданию, сохранявшемуся в Старой Руссе, в 1640 году некий список Старорусской Чудотворной иконы был направлен из Тихвина в Старую Руссу. А в конце XVIII века (1787 г.) в Старой Руссе вспомнили о подлинной иконе и отправили Илью Петрова Красильникова в Тихвин с ходатайством о возвращении Старорусской иконы, но получили отказ. Красильников заказал точную копию иконы, которая и была принесена в собор Спасо-Преображенского монастыря Старой Руссы 4 мая 1788 года. Спустя время эта копия прослыла Чудотворной сама по себе, неоднократно являя целительную силу.

Однако жители Старой Руссы не утратили желания и надежды вернуть саму святыню, и с 1805 года начинается знаменитая их тяжба с тихвинцами, длившаяся более восьмидесяти лет. Сохранилось немало свидетельств того, как рушане обращались то к Новгородскому митрополиту, то в Святейший Синод с неоднократными прошениями о возвращении иконы. Тихвинцы аргументировали свой отказ отсутствием достоверных письменных свидетельств о принадлежности иконы Старой Руссе и указывали на длительность пребывания в Тихвине, а в доказательство своего глубокого почитания иконы и благочестивого к ней отношения слали описания невероятно богатого оклада Старорусской иконы, выполненного усердием тихвинской четы Климовых в конце XVIII века. Однако рушане настойчиво требовали возвращения иконы, которую считали своей.

В августе 1805 городское общество вновь ходатайствовало о возвращении из Тихвина иконы, и митрополит Новгородский Амвросий с Евгением, епископом Старорусским, склонны были удовлетворить благочестивому желанию Старорусских граждан, но архимандрит Тихвинского монастыря Герасим отказал выдать икону присланным из Руссы депутатам, под предлогом опасения возмущения Тихвинских граждан, не желавших отпустить боготворимую ими святыню.

В 1806 ходатайство граждан повторено, но безуспешно.

В феврале 1808, как видно из отношения Спасского монастыря архимандрита Моисея, от 5 марта 1808, в городскую Думу, последовало благословение высокопреосвященного Амвросия, митрополита Новгородского, на возвращение в г.Старую Руссу из Тихвина чудотворной иконы Старорусской Богоматери, но это возвращение опять не состоялось.

22 октября 1830 Старорусское городское общество постановило вновь ходатайствовать пред государем императором о возвращении из Тихвина великой своей святыни, но удовлетворение этого ходатайства было отложено вследствие бывшего в г. Старой Руссе возмущения в 1831, в участии в котором подозревались и граждане.

В июне 1848, по случаю бывшей в г.Старая Русса холеры, городское общество, всегда уповающее на покровительство свой Заступницы Богоматери, обратилось вновь с просьбою о возвращении из Тихвина заветной Старорусской святыни к обер-прокурору Св. Синода, обязуясь при этом оставить в Тихвине копию с иконы, украшенную равностоящими драгоценностями.

22 сентября 1850 указом № 9855 Св. Синод, на просьбу Старорусского городского общества, постановил следующее определение: "Предлогами к присвоению себе принесенного из Руссы образа тихвинцы выставляют то, что икона три столетия находится в Тихвине и что они, по усердию своему, благолепно украсили ее. Но эти обстоятельства не заключают в себе прав на присвоение, ибо на дела касательно святыни законы гражданской давности простираться не могут." Далее в указе говорится, что тихвинцы не имеют ни основания, ни побуждения удерживать у себя образ, именуемый Старорусским, а, напротив, те же любовь и сострадание, который по преданию побудили некогда рушан отпустить свою святыню в Тихвин, для избавления жителей его от мора, должны были бы побудить и тихвинцев возвратить оную в Руссу, когда страх смерти объемлет всех и невольно заставляет всех искать „небесной помощи." Но так как тихвинцы таких братских чувств не проявляют, то по сей причине и определено Св. Синодом: „Не отвергая принадлежности образа Руссе, оставить оный в Тихвине до времени, когда изображенная на нем Владычица всей твари, смягчив сердца тихвинцев, устранит все препятствия к возвращению сего образа в Руссу. А рушанам, отдав полную справедливость в искреннем желании и старании усугубить Святыню в городе своем, что служит несомненным доказательством их благочестия, предоставить просить у тихвинцев свой образ."

Наконец, в 1888 году, благодаря вмешательству великого князя Владимира Александровича, благоволившего к Старой Руссе, по распоряжению Синода, чтимую икону торжественно перенесли на руках из Тихвина в Старую Руссу, поместили ее в Соборе Спасо-Преображенского монастыря. (В Тихвине осталась точная копия иконы, выполненная около того времени).

==========

Вблизи въезда из Петербурга находится ансамбль Тихвин-Введенского монастыря основанного в XVI вв. Был полностью разрушен шведами, нынешние постройки XVIII-XIX вв. Сейчас там музучилище.

ТИХВИН Адрес церкви адвентистов: Российская Федерация, Ленинградская область, 187500 г. Тихвин, 5-й микрорайон, Библиотека.

Тихвинский промышленно-гуманитарный техникум 187500, Ленинградская область, г. Тихвин, Красавское шоссе, д 1 тел. (81267) 1-22-09 факс (81267) 1-22-09 E-mail - tpgt@kareha ru

Тихвинское медицинское училище Адрес: 187500, Ленинградская обл., Тихвин, ул. Мопра, 15 Тел.: (81267)1-11-87, 1-12-59, 1-49-68,

Тихвинский уезд расположен в сев. части Новгородской губ.; занимает 16345 кв. верст (самый большой уезд в губернии). В 1897 г. в Т. у. было, считая у. гор., 103027 жит. (49488 мжч. и 53539 жнщ.). Русские составляют около 90% всего населения; кроме них, в Т. у. живут финны - корелы и чудь ("чухари"), последние на СВ. За исключением 700 раскольников (беспоповцев, не признающих брака), все население православное.

Кустарные и местные промыслы значительны и носят главным образом лесной характер (заготовка, возка и сплав лесных материалов и дров, смолокурение, гонка дегтя, промыслы бондарный, столярный и др.); многие крестьяне заняты работою на Т. системе. Отход за пределы уезда незначителен; ежегодно берут паспорта около 5000 человек.

Крестьян безлошадных 1905 дворов (из 16453), вовсе не имеющих скота - 1048. Лошадей рабочих 16394, нерабочих - 2540, крупного рогатого скота - 32888 гол., молодого - 18571, овец - 10348, свиней - 1048.

Торговля сосредоточена почти исключительно в г. Тихвине. Пути сообщения, исключая водные и шоссе от г. Тихвина к пристани Соминской (56 вер.), в плохом состоянии.

Почтово-телеграфное отделение 1, почтовых отделений 5.

Церквей православных 31 каменная и 49 деревянных; 3 мужских монастыря (XIII и XVI вв.). Много селений с древними названиями, упоминаемыми в древних актах и летописях. Министерских училищ 5 (одно 2-классное), земских - 58, церковно-приходских - 23, школ грамоты - 15; учащихся - 2927 мальч. и 1079 дев.; при 9 школах имеются народные библиотеки-читальни. Из новобранцев призыва 1899 г. неграмотные составляли 52%.

Т. у. разделен на 6 земских медицинских участков, в которых 3 больницы (одна в уездн. городе) и 3 приемных покоя, с 75 кроватями; врачей 6, фельдшеров 17 и 5 акушерок; ветеринаров 1 врач и 1 фельдшер.

Большинство рек Т. у. принадлежит Ладожскому бассейну, а именно: Паша - прит. Свири, Сясь с Тихвинкой, Оскуя, Пчевжа - прит. Волхова, Кашира, Мда, Отня - прит. Мсты (по границе с Боровицким у.); на Ю pp. Волжского бассейна: Чагодоща - прит. Мологи и Колпь, впадающая в Суду, - прит. Шексны. Т. у. пересекается Т. системою.

Тихвинка, река Новгородской губернии, Тихвинского уезда, приток реки Сяси, впадающей в Ладожское озеро. Т. берет начало на ЮЗ уезда из болот, проходит через озера Лебедино, Еглино и Озерское; по выходе из оз. Лебедина р. становится судоходною и входит в состав Тихвинской системы (см.). Т. течет в запад. направлении; дл. 155 вер., судоходна 145 в.; шир. 10-30 саж., глуб. 4-14 фт. На Т. много порогов, гряд и мелей, вследствие чего русло р. в некоторых местах выправлено и снабжено 48 шлюзами (носящими названия преимущественно русск. губернских городов). Берега Т. заселены. У города Т. р. в среднем вскрывается 25 (12) апр., замерзает 26 (13) ноября, свободна от льда 215 дней. В 1899 г., кроме судов, прошедших транзитом по Тихвинской системе, с 22 пристаней р. Т. отправлено 346 судов и 380 плотов с грузом в 960 тыс. пд., разгружено 475 судов и 40 плотов в 837 тыс. пд. Важнейшая пристань - город Тихвин.

Тихвинская система - один из трех искусственных водных путей, соединяющих Волгу с Петербургом, посредством р. Мологи с одной стороны и Сяси (прит. Ладожского оз.) - с другой. Составные части Т. системы, начиная от Волги: pp. Молога, до устьев Чагодощи - 202 вер., Чагодоща - 157 вер., Горюн - 12 вер., оз. Вожанское - 3 вер., р. Соминка - 29 вер., оз. Сомино - 1 вер., р. Валчина - 9 вер., канал Тихвинский, пересекающий оз. Крупино, - 5 вер. 315 с., оз. Лебедино - 1 вер. 185 саж., pp. Тихвинка - 145 вер. и Сясь, до пересечении ее Ладожскими каналами, - 89 вер. Т. сист. проходит по губ. Ярославской, Тверской, Новгородской и С.-Петербургской; при ней 3 города (Молога, Весьегонск и Тихвин) и 105 пристаней, из которых главнейшие: на р. Мологе - г. Весьегонск, на Соминке - с. Сомино, на Тихвинке - г. Тихвин Пароходы ходят по Мологе вверх до гор. Весьегонска средняя продолжительность тяги от Рыбинска до Петербурга 29 дней, обратно - 26 дней. Т. система вследствие развития жел. дорог почти совершенно утратила транзитное значение, и оживление на ней осталось только на конечных ветвях пути (по pp. Мологе, Сяси и др.).

=========================================

Новая Ладога город в Волховском районе Ленинградской области, в 141 км к востоку от Санкт-Петербурга. Пристань. В 25 км к северу от железнодорожной станции Волховстрой на линии Санкт-Петербург - Петрозаводск. Расположен на Приладожской низине, на полуострове Медведец, в месте впадения р. Волхов в Ладожское озеро. Город вытянут пр левому берегу реки, его территория пересечена Староладожским и Пролетарским каналами. Население 11,2 тыс. человек (1992).

В XV в. на месте современного города существовал Никольско-Медведский мужской монастырь. В 1704 поселение близ монастыря получило статус города, названного Новая Ладога; сюда из Старой Ладоги по приказу Петра I были переведены жители и все административные учреждения. С 1708 город входил в состав Ингерманландской губернии, с 1727 - Новгородской, с 1781 - Санкт-Петербургской губернии. История развития города XVIII-XIX вв. неразрывно связана с судостроительной верфью и со строительством Ладожских обводных каналов, о чём напоминают два маяка (близ деревни Немятово у входа в Новосясьский канал). Ладожские каналы, вначале Петровский, а затем Новоладожский, во многом определили род занятий городского населения. Город-порт строился и благоустраивался, в том числе за счёт торговых пошлин. В Новой Ладоге проходила главная ярмарка Санкт-Петербургской губернии - Успенская. В конце XIX в. в городе насчитывалось 86 торговых лавок, земская больница, банк, 2 сберегательные кассы и 2 библиотеки.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 в Новой Ладоге находились штаб и командование Краснознамённой Ладожской флотилии (1941-44), которая обеспечивала перевозки в блокадный Ленинград по "Дороге жизни".

Ведущие промышленные предприятия современного города - конденсаторный завод "Лаконд", Новоладожский судоремонтный завод, ткацкая и кожгалантерейная фабрики, рыбокомбинат, рыболовецкий колхоз. Историко-краеведческий музей.

От Никольско-Медведского монастыря сохранились собор (возведён новгородскими мастерами из плитняка в XV-XVI вв., перестроен в 1812, крыльцо - XVII в., северный придел - 1711) и церковь Иоанна Богослова (XVII в., сильно перестроена в XIX в., уцелел пышный декор). На главной улице города, соединяющей бывшую монастырскую площадь с торговым центром, возвышается Климентовская церковь (1740-е гг.; в интерьере - фрески XVIII в.) с башнеобразной колокольней. На торговой площади (XVIII в.), с востока ограниченной берегом р. Волхов, с севера и юга - жилыми домами, - корпуса бывшего гостиного двора (1841) с низкими приземистыми аркадами. В центре города - здание бывшего офицерского клуба (собрания) Суздальского полка (XVIII в.), который под командой А. В. Суворова размещался в городе в 1764-68. На набережной Пролетарского канала - бывшая казарма Суздальского полка (XVIII в.). У выезда из города, на холме, - деревянная церковь (1768) с каменной колокольней, построенная солдатами-суздальцами.

Турбаза "Ладога" (Новая Ладога) Кафе. Адрес: Ленинградская обл., г. Новая Ладога, ул. Староладожская, д. 31, тел. (81363) 3-06-41

Она так и называется турбаза Новая Ладога. Раньше представляла собой вытащенный на берег теплоход. Теперь отремонтирована и приведена в божеский вид. Номера, кафе, каминные залы. Цена номера 200 р в сутки. Лодок правда немного. На выходные народу бывает много, а для однодневного выезда то что надо. На перекрестке поворачиваешь налево к НЛ и километра через 3-4 справа будут аккуратные ворота. Двухэтажный дом розового цвета. Эта она и есть.

Гостиница Ладога Адрес: г. Новая Ладога, Староладожская ул., 31

Она находится в 15 минутах ходьбы от города Новая Ладога

объект расположен на берегу реки Волхов и Ладожского озера. Цена за сутки от 500 руб.

Телефон: (81363) 30-941

этажность — 3;  холл — Рыцарский зал и белый зал, оба с камином

1-местн. — 1,5-спальная кровати, встроенный шкаф, тумбочка, с

2-местн. — 1,5-спальные кровати, шкаф, тумбочки, стол

================================================

Радуга (Гостиница)г.Новая Ладога, Волховский р-н, Пролетарский канал, 22, тел. (263) 31-167 Гостиница – на берегу Старого Ладожского канала. Двухэтажное здание с толстенными стенами. Когда-то дом был одной из казарм суворовского полка.

========================================

Новая Ладога - уездный город С.-Петербургской губернии, на левом берегу реки Волхов, при впадении последнего в Ладожское озеро. В XV в. на месте города был Никольско-Медведский монастырь. Петр I в 1704 г. велел устроить тут город, а монастырь (потом упраздненный) обвести земляным укреплением и рвом. Сюда были переведены жители с. Старой-Ладоги. С 1708 г. Н. Ладога числилась в Ингерманландской губернии, с 1727 г. по 1781 г. — в Новгородской губернии, с 1781 г. — в С.-Петербургской. Жителей к 1 января 1896 г. 5087 (2585 м и 2502 ж.): православных 4224, раскольников 160, католиков 125, протестантов 365, евреев 145, прочих исповеданий 65. Дворян 115, духовного сословия 56, почетных граждан и купцов 320, мещан 3196, военного сословия 445, крестьян 912, прочих сословий 43. В Николаевском соборе и церкви Иоанна Богослова (прежде состоявших в Медведском монастыре) хранятся две иконы 15 0 2 и 1503 гг., старинная церковная утварь, 2 старинных синодика, 2 евангелия 1654—1689 гг. В Климентовской церкви, перенесенной из Старой Ладоги (где она, по сказанию летописца, была заложена в 1153 т.), несколько старинных крестов. Есть еще две церкви. Городское 3-классное училище, женское 2-классное городское училище, церковно-приходская школа. Богадельня и дом благотворительного общества для снабжения бедных пищей. Земская больница на 30 кроватей. 10 промышленных заведений (в том числе 1 лесопильный и 1 известковый завод), 12 питейных, 86 торговых (13 трактиров, 9 съестных лавок и харчевен, 38 лавок и т. д.). Из Н. Ладоги пароходы ходят по Волхову до Дубовик, в Шлиссельбург по каналу Александра II, на р. Свирь по каналу Александра III и по Сяси до Колманова. Всех зданий в Н. Ладоге жилых 33 каменных и 472 деревянных и нежилых 56 каменных и 893 деревянных. Городской общественный банк, 2 сберегательные кассы (при казначействе и почтово-телеграфной конторе), 2 библиотеки.

Место, где река Волхов впадает в Ладожское озеро, и весь южный берег Ладожского озера был обитаем с каменного века. Люди, селившиеся здесь, занимались рыболовством и охотой.

С IX века земли от Волхова до Наровы принадлежали Великому Новгороду, а затем вошли в состав российского государства. Другие названия этой территории в XVII-XVIII вв. пошли от шведов: Ингрия или Ингерманландия.

В XV веке в устье Волхова возник Николо-Медведский мужской монастырь. Он был сооружен в честь “покровителя странствующих и путешествующих” Николая Чудотворца. Монастырь, размещенный на полуострове Медведца, далеко выдающемся в воды Ладожского озера, был своеобразным ориентиром для мореходов.

До наших дней в монастыре сохранились только две постройки - Никольский собор и Церковь Иоанна Богослова. Предполагают, что Никольский собор был возведен новгородскими мастерами в XV – XVI веках, а типично московское крыльцо с восходом пристроено в XVII столетии. Церковь Иоанна Богослова была основана в середине или даже в начале XVII века.

Своим возникновением в 1704 г. город обязан созидательному гению Петра I, по приказу которого здесь была открыта судостроительная верфь и начато строительство обводных каналов (их решили строить в обход Ладожского озера из-за частой гибели судов во время штормов на Ладоге).

О петровской эпохе напоминает канал, некогда носивший имя царя и бывший в ХVIII в. самым крупным гидротехническим сооружением Европы. По историческим легендам первые три тачки с землей на строительстве канала вывез сам царь Петр.

в 1719 - 31 сооружён т. н. Староладожский канал вдоль юж. берега Ладожского оз., в кон. 18 - нач. 19 вв. - канал Волхов - Сясь (ныне Пролетарский канал), по которым через Новою Лабогу шёл поток транзитных грузов в Петербург. В 1727 - 81 уездный город Новгородской, с 1781 - Санкт - Петербургской губернии.

Новая Ладога связана с именем А.В. Суворова. Здесь он обучал войска в условиях походной жизни. В Новой Ладоге Суворов пробыл четыре года - до ноября 1768 года. По распоряжению А.В. Суворова в 1768 году в Старой Ладоге была построена церковь Петра и Павла, называемая в народе Суворовской. В 1802 году она была переосвящена в честь “покровителя воинов Георгия Победоносца”. Суворовская церковь в Новой Ладоге считается одним из лучших образцов культовой застройки XVIII века.

С 1773 по 1922 г.г. город был центром значительного по площади Новоладожского уезда.

Город Новая Ладога получил свой герб, утвержденный 16 августа 1781 года. На нем изображена часть Ладожского канала, по обеим сторонам которого расположились два рога изобилия. Именно со строительством Ладожских обводных каналов, а также с судостроительной верфью, было связано городское развитие в XVIII-XIX веках.

В 1861 - 66 для улучшения условий судоходства проложен Новоладожский канал.

В XVIII - XIX веках Новая Ладога развивалась медленно и была обычным провинциальным купеческим городом. Здесь имелась единственная на весь уезд больница и одно училище. В 1840-42 годах на торговой площади Новой Ладоги по проекту архитектора Малинина были возведены корпуса каменного гостиного двора.

К началу ХХ в. в Новой Ладоге было построено 144 "обывательских дома", из них 14 были каменными.

C 1941 по 1944 г.г. в Новой Ладоге находился штаб Краснознаменной Ладожской военной флотилии. В память о героических событиях тех лет в городе создан мемориал. У берега на вечной стоянке застыли два судна, тральщик ТЩ-100 и пароходный буксир "Харьков".

Сейчас Новая Ладога представляет собой небольшой промышленно развитый город с населением 10,6 тысяч человек. В городе работают 11 крупных предприятий,

Новоладожский историко-краеведческий музей бережно сохраняет историю провинциального городка, основанного в ХVIII в. Музей разместился в двухэтажном прекрасно сохранившемся доме купца Тимофеева.

Адрес музея г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 16.

Время работы 9.00-18.00. Выходной день - понедельник

Идея создания музея возникла еще в 1939 г., но война не позволила осуществить этот замысел. Только в 1949 г. с помощью научных сотрудников Артиллерийского музея была открыта первая экспозиция. Она рассказывала о малоизвестном периоде жизни А.В. Суворова, связанном с Новой Ладогой.

В настоящее время экспозиция музея расширена за счет разделов, посвященных истории города, купеческому быту, советскому периоду и Новой Ладоге в военные годы.

На втором этаже размещена экспозиция по истории города и быту купеческого сословия. Там представлены женские костюмы ладожанок (конец ХIХ - начало ХХ в.в.), коллекция самоваров и посуды ("Кузнецовский фарфор"). В одном из залов воссоздана обстановка купеческого дома конца XIX в.: старинный буфет и письменный стол с чернильницей. В другом зале можно увидеть фрагмент убранства "дамской гостиной" последней четверти ХIХ в.

О петровской эпохе напоминает старинный якорь, а о времени Екатерины - ствол пушки (вторая половина ХVIII в.), которая была на вооружении Суздальского пехотного полка, расквартированного в Новой Ладоге в 1764-1768 г.г.

Экспозиция первого этажа знакомит посетителя с советским периодом истории Новой Ладоги и, в особенности, с годами Великой Отечественной Войны. Уникальный экспонат этого раздела - пулемет "Максим", защищавший Дорогу Жизни. Он был поднят рыбаками со дня Ладожского озера. Также в музее представлены личные вещи вице-адмирала В.С. Черокова - командующего Ладожской военной флотилией в годы Великой Отечественной войны.

Отдельные залы посвящены жизни в Новой Ладоге А.В. Суворова и этнографической выставке "Рыбный промысел в Южном Приладожье".

Здание(я): Двухэтажный купеческий дом середины XIX в. Балкон, балконная решетка (литье).

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

дата основания - 07.11.1987

31 августа - День города Новая Ладога. Успенская ярмарка

г.Новая Ладога Местные достопримечательности:

Никольская церковь быв. Медведского монастыря, XVI век

Действующий ныне Храм Рождества Святой Борогодицы (архитектор М.А. Шурупов Адрес: 187416, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 49.) церковь в комплексе бывшего НиколоМедведского монастыря.

Гостиный двор - XIX в. (напоминающий по своей архитектуре Гостиный двор в Петербурге), который был возведен по проекту губернского архитектора Малинина в 1835–1841 гг.

Ладожские обводные каналы,

историческая застройка центральной части города - купеческие дома и здания общественного назначения,

фрагменты Суворовского городка (Церковь Георгия "Суворовская" (деревянная), XVIII век. Двухэтажное здание казарм полка и здание первого в России Дома Офицерского собрания. колокольня Георгиевской церкви - полкового храма, построенного суздальцами.

Ансамбль церквей Климента с колокольней и Спаса Нерукотворного, XVIII век

Восьмигранная колокольня архитектора Фортунатова (построенная в 1784 г.).

Здание Городской Управы, купеческие дома и Торговая площадь, не утратившая своего значения и в наши дни, создают и сегодня образ старинного уездного купеческого городка, который по праву можно назвать музеем под открытым небом.

Католический Собор Рождества Пресвятой Богородицы Адрес: 187416, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 49.

Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался штаб Ладожской военной флотилии г.Новая Ладога, ул.Карла Маркса

мемориальный комплекс "Корабли Ладожской флотилии в годы ВОВ",

Два суднапамятника, установленные в память об участии ладожской флотилии в военных действиях 1941–1944 гг.

ТРАЛЬЩИК №100 (середина 1930-х гг.) Корабль-мемориал в г. Новая Ладога, Ленинградская область.150 т; 26,0х5,6х2,3 м; 280 л.с.; 10,5 уз; 750 миль; 2 - 45-мм орудия, 2 - 12,7-мм, 1 - 7,62-мм пулеметы; 38 чел.

Финский ледокольный буксирный пароход "Аунус", постройки середины 1930-х гг. Во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. захвачен на Ладожском озере как трофей Ладожской военной флотилии. 24.08.1940 г. как учебное судно УК-100 включен в состав ОУК УВМУЗ ВМФ на острове Валаам. 3.08.1941 г. вооружен, переклассифицирован в тральщик, и под номером 100 включен в состав ЛВФ. Участвовал во второй мировой войне 1939-1945 гг.: обеспечение воинских и народохозяйственных перевозок на Ладожском озере, участвовал в бою за остров Сухо 22.10.1942 г. боевое траление в Рижском заливе. С 1944 г. тральщик Т-100. После войны сорок лет служил латвийской рыболовецкой артели "Звейниекс" как буксир РБ-30. Поставлен на вечную стоянку осенью 1982 г.

старая рыбацкая деревня Креницы на берегу Ладожского озера.

Бюст А.В.Суворова ск. А.В.Вернер, бронза, кирпич, цемент 1947 год г.Новая Ладога, ул.Карла Маркса. На месте дома, в котором жил Суворов, в 1947 открыт памятник – бюст.

Бюст Карла Маркса Ск. В.В.Лишев, бронза, кирпич 1932 год г.Новая Ладога, ул.Карла Маркса, сквер.

Много старинных домов, белокаменные торговые ряды, два бюста Суворову А.В., который командовал здесь Суздальским полком в 1764-68 гг., приятный канал типа тех, что имеются в Амстердаме, огромное разорённое здание трёхэтажной текстильной фабрики у плотины на канале, где вполне возможно заночевать.

описание 1982 года. От Петрокрепости до Новой Ладоги по каналу 110 км. Вдоль берега стоят километровые столбики, как на шоссе. У населенных пунктов – точное подобие городских автобусных остановок, висят такие же жестянки на столбах. Через канал – понтонные мосты. Для прохода судов центральная часть моста отцепляется и отводится в сторону. Под проливным дождем вошли в устье Волхова. Река широченная, противоположный берег еле видно. Пристань "Новая Ладога" – деревянный навес на столбиках, вроде детсадовской веранды

Я недооценивал возможности местного гостиничного хозяйства. Гостиница "Радуга" предлагала нам четырехместный номер на троих. Гостиница – на берегу Старого Ладожского канала. Двухэтажное здание с толстенными стенами. Когда-то дом был одной из казарм суворовского полка. Вообще, новоладожцы очень гордятся пребыванием здесь Суворова. Поставили ему памятник.

Номер на втором этаже, четырехместный, по 0.90 за место в сутки. Мы заплатили 3.60 и с удовлетворением легли спать.

Новоладожский уезд Петербургской губернии занимает 7671,3 кв. вер. Уезд вытянулся продолговатой полосой вдоль Ладожского озера, 3/4 протяжения южного берега коего, самого оживленного, принадлежит Н. уезду. Вдоль всего этого берега и дальше в Шлиссельбургский уезд идут каналы, в два ряда. Через уезд проходят водные системы Вышневолоцкая, Тихвинская и Мариинская: из Мариинской часть канала Импер. Александра II от р. Лавы до Н.-Ладоги — 58 в., канал Императрицы Марии Федоровны (и канал Екатерины II) — 10 верст; канал Императора Александра III (и Александра I) — 43 в. и затем часть пути от соединения Свири с каналом Императора Александра III до устья р. Ояти — 8 верст. Грузы, идущие по Вышневолоцкой системе, проходят в пределах Н. уезда 87 верст по Волхову и 68 в. по каналам от Н.-Ладоги до устья р. Лавы. Из Тихвинской системы на долю уезда приходится около 50 верст реки Сяси, а вместе с приозерными каналами 128 вер. В общей сложности искусственные сооружения в пределах уезда составляют 121 версту новых каналов и 116 старых каналов. В Ладожском озере и реках водятся лосось, сиг, таймень, судак, окунь, плотва, налим и др. Надо еще отметить реку Свирь (10 в. в уезде), Из всех рек судоходны: Волхов — на всем протяжении, Паша — на 45 верст и годна для сплава на 158 в., pp. Оять, Воронега, Кабона, Оломна, Черная, Лава судоходны только на протяжения от 1 до 9 в., Тигода на 23 в. и сплавная на 93 в.

Жит. к 1 янв. 1896 г. 93473 (46482 мжч. и 46991 жнщ.): правосл. 84268, раскольников 8252, римско-католиков 140, протестантов 683, евреев 39, остальных 121. Дворян 262, духовного сословия 453, почетных граждан и купцов 221, мещан 1248, военного сословия 1135, крестьян 89966, прочих сословий 190. В 80-х годах в у. было 10002 чел. грамотных, в том числе мжч. 8787 и 1215 жнщ. В 1894—95 учебном году было училищ земских 41, министерства народного просвещения 10, 1 начальное городское училище, 1 частное учил. и 54 церковно-приходских учил. и школ грамоты. В учил. земских, министерских, городских и частном училось 1907 мальч. и 1004 девоч., а всего 2911 детей, в церковно-приходских школах — 1839 детей.

Кроме больницы в. Н. Ладоге (на 30 кроватей) еще одна больница в селе Гостинополе (на 10 кроватей) и два приемных покоя; три врачебных участка; строятся здания для 2 больниц (Пашской и Колчановской).

Церквей 48 каменных и 49 деревянных. Монастырей 4, из них 1 женский. 4 стана, 5 земских участков.

Старо-Ладожский канал: 3) канал Имп. Петра Великого, между pp. Волховом и Невой; прорытие канала начато в 1721 г. собственноручно Ими. Петром Великим, окончено в 1731 г.; дл. 104 в., шир. 10 саж., глуб. 1 саж.; при входах в pp. Волхов и Неву - шлюзы.

Ново-Ладожский канал: 3) канал Имп. Александра II, между pp. Волховом и Невой. Дл. 103 в.; прорыт в 1861-66 гг.; стоимость сооружения 5200000 р.

СТАРОЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ, в Ленинградской области, проходит вдоль южного берега Ладожского озера, между устьем р. Свирь и истоком р. Нева. Входил в состав Мариинской водной системы. Построен в нач. 18 в., судоходство по нему открыто в 1730. За период эксплуатации (до 1860) канал обмелел, в связи с чем в 1861 - 83 параллельно, ближе к Ладожскому оз., был построен Новоладожский канал. Судоходство по Староладожскому каналу окончательно прекращено в 1940. Участки канала носят разные названия: от Свири до Сяси - Старосвирский канал, от Сяси до Волхова - Старосясьский канал, далее - Староладожский канал.

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

Старая Ладога

село в Волховском районе Ленинградской области, Население –2 тыс. чел., на р. Волхов (при впадении в неё р. Ладожка), в 12 км от её впадения в Ладожское оз. До нач. 18 в. город Ладога, один из древнейших русского городов (впервые упомянут под 862). В 1114 здесь была построена каменная крепость - одна из первых на Руси (в 15 - 17 вв. неоднократно перестраивалась и укреплялась). До кон. 15 в. Ладога входила в состав Новгородской республики, затем в Русского государства. После основания Петром I города Новая Ладога крепость и город постепенно пришли в упадок.

Гостиница "Старая Ладога" Занимает подъезд жилого дома. Номера разной степени комфортности от 20 уе.

Адрес: пос. Старая Ладога, ул. Советская, д. 6, тел. (813263) 65-201 Гостиница «Старая Ладога» на Советской ул., д.6, существует не более как 3 года. Под гостиницу оборудован подъезд жилого дома (полностью). На первом этаже – небольшой бар, чайная комната, комната отдыха (кресла, TV).Гостиница «Старая Ладога» расположена в пяти минутах ходьбы от кафе «Князь Рюрик», на центральной площади, и Ладожской крепости. К вашим услугам: 4 номера с удобствами, а также 5 малых и 3 больших блока по 3 и 5 номеров соответственно. Полулюксы с мини кухней- 4 номера Блок по 5 человек - 3 блока Блок по 8 человек - 4 блока. в гостинице «Старая Ладога» - удобства на блок. Телевизоры на прокат - 50 рублей сутки. Гостиница готова принять до 50 туристов одновременно.

Гостиница «Ладья» Адрес гостиницы: Старая Ладога, Ул.Советская, дом3, кафе «Ладья». Тел.: 49-555 Гостиница «Ладья» открылась 1 июля 2006г. Расположена в центральном и историческом районе Старой Ладоги, в окружении инфраструктур, на 2-м этаже кафе «Ладья». В распоряжении мини-отеля 5 комфортабельных номеров. В каждом – душевые кабинки, телевизоры, красивая мебель, пластиковые окна.

Стоимость номеров с июля по сентябрь: 1-местный - 800 руб. 2х-местный – 1200 руб. 2х-комнатный номер (Сьют) - 1.500 руб.+ 1 дополнительное место за 400 руб.

Старая Ладога (Успенское) - селение С.-Петербургской губернии, Новоладожского уезда, на левом берегу реки Волхова, при реке Ладожке, в 12 верстах от уездного города. Одно из древнейших русских поселений; существовало уже в середине IX в., с 862 по 865 гг. было столицей Рюрика. В 1114 г. Владимир Мономах обнес С. Ладогу каменной стеной, взамен прежней деревянной, и построил церковь св. Георгия, существующую и до настоящего времени (древние надгробные надписи XII и XIII вв.); остатки крепости также еще уцелели. Составляя впоследствии пригород Новгорода и находясь на водном пути от последнего к морю, С. Ладога имела некоторое торговое значение, но часто подвергалась нападениям со стороны шведов и карелов. С 1610 по 1617 гг. С. Ладога принадлежала Швеции (под названием Альдейгабург); возвращена России по Столбовскому договору. В 1704 г. Петр Великий построил город Новую Ладогу; С. Ладога с тех пор запустела. Теперь это незначительное село с 500 жителей, представляющее интерес по сохранившимся в нем памятникам старины. Древняя деревянная церковь св. Димитрия Солунского. Успенский женский монастырь, существовавший уже в XV в.; с 1718 по 1725 гг. здесь жила в заточении Евдокия Лопухина, первая супруга Петра Великого. При монастыре женское училище. В 1 версте от С. Ладоги два мужских монастыря, основанных в XIII в., - Староладожский-Николаевский и Иоанно-Предтечевский, последний на противоположном берегу Волхова. Берега Волхова около С. Ладоги усеяны курганами.

Это самый старый город в Росcии. Впервые поминается 862 годом в летописи по поводу призвания на Русь трех варяжских братьев в качестве временных кризисных управляющих, в связи с обширностью территории и отсутствием порядка. Сообщается, что старший Рюрик срубиша тут город и сел княжить. Однако столицей город был недолго, вскоре Рюрик перебрался в Новгород.

В конце IX века Ладога, расположенная на торговом пути, была одним из важнейших торговых и политических центров русского государства. Город был двумя путями связан с Балтийским морем, ибо в те времена можно было пройти из Ладожского озера в Финский залив не только через Неву, но и через Вуоксу.

В X-XII вв. известен как крупный торгово-ремесленный центр и укреплённое поселение на древнем торговом пути "из варяг в греки" и из Балтийского моря на Волгу.

Впоследствии Ладога стала новгородским форпостом с мощной крепостью, построенной на мысу при впадении в Волхов реки Ладожки. Это древнейшая каменная крепость на северо-западе России. Она была заложена в 1114 году - при новгородском князе Мстиславе, сыне киевского князя Владимира Мономаха,

1164 - под стены крепости заявились шведы на 55 судах. Штурмовали крепость, но потерпели конфуз и вынуждены ретироваться. В Ладожском озере их нагнало новгородское войско и дополнительно отоварило.

1313 - шведы таки взяли крепость и пожгли, но закрепиться не смогли. В 1338 - вновь штурмовали безуспешно.

В 15 веке крепость приспособлена для использования огнестрельного оружия и перестроена.

В Смутное Время (1610) шведы опять захватили крепость.

С 1610 по 1617 гг. С. Ладога принадлежала Швеции (под названием Альдейгабург); возвращена России по Столбовскому договору.

1704 - В 1704 году по указу Петра I основная часть жителей Ладожского посада была переселена на новое место - в самое устье Волхова, где возникло новое поселение, которое в отличие от прежнего назвали Новой Ладогой. Всю администрацию и торговлю перевели в Новую Ладогу.

После Северной войны 1700-21 крепость утратила своё значение.

Старая Ладога с начала ХVIII века превратилась в обычное село. Большое, с многими улицами, но все-таки село. И это сберегло древнюю столицу от уничтожения старой планировки, от застройки безликими современными "коробками" домов, от "промышленных гигантов", мощных "транспортных артерий" и других "благ цивилизации".

Доконала Старую Ладогу железная дорога - торговые перевозки по Волхову практически прекратились.

Старая Ладога располагается на высоком левом берегу очень широкой и полноводной реки Волхов, примерно в 15 километрах от места ее впадения в крупнейшее озеро Европы - Ладожское. Следует отметить, что оба берега Волхова в этих местах высокие. Поэтому вся дорога от Волховстроя до Старой Ладоги, идущая вдоль берега, изобилует красивыми видами. Старая Ладога - относительно большая деревня, вытянутая вдоль берега реки на 1,5-2 километра.

Пятьсот лет назад по узкой прибрежной полосе Волхова выстроились в ряд шесть монастырских ансамблей: Рождества Иоанна Предтечи мужской, Успенский женский, Семеновский мужской, Георгиевский Застенный монастырь, Рождества Христова женский. Никольский мужской, во всех этих монастырях было до двадцати каменных и деревянных церквей. Еще одна обитель - мужская во имя св. Василия Великого стояла напротив крепости, на правом берегу Волхова. А ведь кроме монастырей были еще и приходские храмы! Остовы многих из них были найдены археологами - на земляном городище господствовал своими огромный и величественный соборный храм в честь св. Климента, по берегам Ладожки стояли храмы св. Петра и Воскресенский.

Крепость сооружена из тесаных известняковых плит на известняковом же растворе; между двумя рядами облицовки находилась забутовка из валунов, пролитых раствором.

На рубеже XV-XVI веков, в связи с усложнением военной техники и новыми способами ведения боя, крепость была реконструирована. Все башни были далеко вынесены за лицевую линию крепостных стен и имели четырехъярусные членения с внутристенными лестницами. Толщина стен от 9 метров в основании постепенно уменьшалась к верхним ярусам. На верхних ярусах количество бойниц увеличивалось. Башни завершались зубцами, имели тесовое покрытие. Над башнями были возведены шатры на стропилах. Войти в крепость можно было только через Воротную четырехугольную башню (остальные башни круглые).

В плане крепость - неправильный вытянутый пятиугольник, соответствующий очертаниям мыса между речкой Ладожская и Волховом, с 3 угловыми и 2 стенными башнями, сложенными из местного известняка, облицованного тёсаным камнем, и заполненными валунами.

Сохранились: фрагменты стен 12 в.; Воротная, Климентовская, Раскатная и Стрелочная башни и часть стен крепости 15 - 17 вв. (ныне на её территории музей - заповедник, в составе которого ц. Георгия кон. 12 в. и деревянная ц. Дмитрия Солунского 18 в.);

О военном прошлом крепости напоминает лестница в Климентовской башне, которая приведет нас к деревянной двери в подошвенном бое; за ней - потайной проход в древо-земляную крепость, покрытый сохранившимся земляным валом. В 1702 году эту цитадель укреплял Петр I, но воздвигнута она была еще в ХVI веке.

Одновременно с крепостью в ней была возведена церковь Святого Георгия. Возможно, князь Мстислав построил ее в память о деде - Ярославе Мудром, который при крещении получил имя Георгия. Храм Георгия (XII в.) - одна из самых древних каменных построек сохранившихся на севере Руси. Интересно, что внутри сохранилась фреска, которая и делаем храм столь знаменитым - "Чудо Георгия о змие", на которой изображен всадник, убивающий копьем змею.

Каменная Георгиевская церковь (конец XII в., трапезная и колокольня - 1683-84), квадратная в плане, 4-столпная, 3-апсидная, одноглавая, со шлемовидным куполом на барабане, с узкими щелевидными окнами на фасадах (в интерьере - фрески конца XII в. мастеров новгородской школы, в том числе знаменитое "Чудо св. Георгия о змие").

По преданию именно в церкви Георгия Победоносца в Старой Ладоге св. благ. кн. Александр Невский молился и освящал свой меч перед битвой со шведами.

Рядом с Георгиевском храмом, который был центром Георгиевского Застенного монастыря, до сих пор стоит деревянный храм, напоминающий по архитектуре крестьянскую избу - во имя сщмч. Дмитрия Солунского, первые упоминания о которой относятся к 1646 году. В 1731 году на месте более древней церкви построили новую, своими формами повторяющую предшественницу. В 1901 году возвели еще одну, установив ее на каменный фундамент. Внешне она напоминает крестьянскую избу.

Георгиевский собор был "летним", то есть не отапливаемым, - богослужение в нем совершалось только летом. А Дмитровский собор был "зимним", теплым. В этом храме сохранилась медная крещальная купель 1764 года, а входную дверь, как и сотни лет назад запирает громадный кованый замок. В течение тридцати лет в этом храме располагалась экспозиция, посвященная крестьянскому быту.

Вдоль дороги на новую Ладогу можно видеть кирпичную ограду с тремя воротами и четырьмя башнями. Это одна из дошедших до нас построек Успенского монастыря, первые упоминания о котором относятся к XV веку. В центре монастыря расположен Успенский собор - типичный памятник новгородского зодчества.

Успенский собор (XII век, в XVII веке перестроен) - главный храм Успенского монастыря с монастырскими постройками XVIII-XIX вв., кирпичная ограда с башнями и воротами, корпуса келий, трапезная, прачечная, баня, служебные постройки (все - 19 в.).

В Успенском монастыре подвизалась "царственная инокиня" - опальная первая жена Петра I - Евдокия Лопухина. В постриге имя ее было Елена, жила она в обители с 1718 по 1725 год. От пребывания Лопухиной остался двойной деревянный палисад и икона "Троеручица", которую она пожаловала сестрам, ухаживавшим за ней.

К северу от Успенского монастыря расположен собор Рождества 1695 года постройки Иоанна Предтечи - единственная сохранившаяся постройка Иоанновского монастыря. На возвышенности (так называемой Малышевой горе) - нарядная церковь Иоанна Предтечи (1695), квадратная в плане, с галереей-приделом на северном и западном фасаде и колокольней у южного фасада.

На южной окраине - Никольский монастырь с Никольским собором (XVII в., перестроен), настоятельским корпусом (1825), гостиницей, службами и школьным корпусом (все - 1852-1907), корпуса келий (18 в.), ограда с башнями и воротами (18 - 19 вв.) Его появление связывают со временами Александра Невского, однако, документов подтверждающих подобную древность монастыря, нет.

церковь Иоанна Златоуста (1860-62, архитектор О. О. Горностаев) с колокольней (конец XIX в.) соседствует с Никольским собором и представляет собой "типичный образец культовых построек середины XIX века".

Алексеевская церковь (1833).

На северной окраине Старой Ладоги, в урочище Сопки расположены древние курганы. Они датируются VII-IX веками.

Согласно легенде, один из них связан с именем Вещего Олега. Летопись 922 года отмечает следующее событие: "...Иде Олег к Новугороду и оттуда на Ладогу ... и уклюни его змия в ногу и с того помре, есть могила его в Ладоге..."

На правом берегу Волхова, напротив крепости, - церковь Василия Кесарийского (конец XVII в.), некогда центрального сооружения Васильевского монастыря.

Напротив Старой Ладоги находится городище на Любше, где археологической экспедицией доктора исторических наук Е.А.Рябинина открыта первая на территории современной России каменная крепость УІІІ века, построенная славянами по образцу римских крепостей. Здесь же, на правом берегу Волхова, напротив Старой Ладоги, сохранились постройки бывшего Воскресенского монастыря. На местном погосте стоит скромный памятник на могиле известного русского художника-передвижника В.М.Максимова.

Чернавино - Деревня прямо напротив Старой Ладоги, на другом берегу Волхова. Деревня - ничего особенного. Интересна судьба крестьянина-художника Василия Максимовича Максимова. Звание академика живописи он получил в 1875 году за картину "Приход колдуна на свадьбу" - и вернулся жить в родную деревню Лопино. Спустя два года женился и переехал в соседнюю деревню Чернавино, где прожил 20 лет и написал лучшие свои картины. После смерти тещи, еще около 20 лет он жил в небольшом имении родителей жены - Любше, около Чернавина. Лишь последние несколько лет он жил в Петербурге, где и умер в 1911. Похоронен в Чернавине.

Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник

Телефон: (81263) 135-24, 493-31, 493-70

Адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский р-н, пос. Старая Ладога, Волховский пр., 19

Режим работы:* Май - сентябрь: ежедневно с 9.00 до 18.00 без выходных. Октябрь - апрель: ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме понедельника

Проезд: До ст. "Волховстрой", далее авт. 23 до ост. "Старая Ладога"

В Старой Ладоге в 1971 году был открыт краеведческий музей. В 1972 году на территории древнего города начала постоянно работать Староладожская археологическая экспедиция Российской академии наук, которую все эти годы возглавляет доктор исторических наук, профессор Анатолий Николаевич Кирпичников. В 1984 году благодаря ему и усилиям других ценителей русских древностей краеведческий музей обрел статус историко-археологического и архитектурного музея-заповедника общероссийского значения. Государство взяло под охрану 190 гектаров территории древнего города и ближайших окрестностей. От полной разрухи было спасено более 160 археологических и архитектурных памятников Старой Ладоги. Усилиями сотрудников музея-заповедника была сохранена историческая планировка древнего города, велась реставрация уникальных памятников минувших эпох. Наиболее древние из них храмы святого Георгия и Успения Богородицы постройки ХІІ века. Это единственные памятники на Северо-Западе России домонгольского периода, которые сохранились благодаря реставраторам почти в первоначальном виде. Территория зона музея-заповедника тянется вдоль реки Волхов и повторяет черты древнего города.

Среди объектов заповедника:

Церковь св. Иоанна (1695 г.), Усадьба "Успенское" (здесь бывали многие художники, в том числе О.А.Кипренский, И.К.Айвазовский, Н.К.Рерих, Б.М.Кустодиев; сейчас - фонды музея), Успенский монастырь (упоминался еще в 1500 г., а в 1718-1725 здесь была заточена Евдокия Лопухина), дом Калязиных (здесь открыта экспозиция купеческого быта), Староладожская крепость, Церковь св. Георгия (1165-1166 гг), Никольский монастырь, Церковь Василия Кесарийского (XVII в), Церковь Преображения Господня, Сопки (погребальные сооружения; с одной из сопок связана легенда о кончине князя Олега Вещего и его погребении в Ладоге в 912 г.)

=======

Сначала надо ехать на электричке с Московского вокзалу до Волховстроя. Езды - часа 2. По приезде в Волховстрой надо пересечь некошенный пустырь, который там вместо привокзальной площади и попробовать сесть в 23-й автобус. Вообще-то он согласован с электричками, но поскольку электрички не согласованы с ним, то никаких гарантий. Ходит примерно раз в час. Ехать примерно 10 км - за 8 рублей

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Волхов (станция Волховстрой)

город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 122 км к востоку от Санкт-Петербурга. Расположен в пределах Волховской низины, на берегу р. Волхов. Железнодорожный узел (станции Волховстрой-I и Волховстрой-II) линий на Санкт-Петербург, Петрозаводск, Череповец, Чудово. Население 50,3 тыс. человек (1992; 47,9 тыс. в 1979).

В начале XX в., когда через Волхов прошла железная дорога, связавшая Петербург с Вологдой и Череповцом, на ней возник пристанционный посёлок Званка (с паровозным депо и ремонтными мастерскими), откуда в 1916 была проложена железнодорожная линия на Петрозаводск и Мурманск. В 1918 по плану ГОЭЛРО началось строительство Волховской ГЭС - первой ГЭС в России (вступила в строй в декабре 1926). Близ Волховской ГЭС в 1929 был заложен первый в стране алюминиевый завод. Город - с 1933; до 1940 назывался Волховстрой. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 Советской Армией под Волховом зимой 1941 была одержана одна из первых крупных побед, остановивших наступление фашистских войск на подступах к Ленинграду.

В современном В.: алюминиевый завод (работающий на нефелинах Кольского полуострова); предприятия химической, цементной, пищевой промышленности.

Волховская ГЭС (1918-27, инженер Г. О. Графтио, архитекторы О. Р. Мунц, В. А. Покровский и др.) - важная веха в развитии промышленной архитектуры: её композиция органично связана с технологической схемой сооружения (9 арочных проёмов на главном фасаде, освещающих машинный зал, железобетонные арки, служащие эстакадой). Близ здания ГЭС установлен бронзовый памятник академику Г. О. Графтио. Музей истории города.

В 30 км к юго-востоку от В., на станции Зеленец, сохранился ансамбль Зеленецкого (Троицкого) монастыря.

Гостиница "Званка" 187400, Лен.область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.23 этажность — 5, год постройки — 1977 год, реконструкции — 2001,

общее кол-во номеров — 60, 1-местн. — 1, 2-местн. — 29, 3-местн. — 28, Телефон: (81263) 22021

МЕТАЛЛУРГ ГОСТИНИЦА. г. Волхов Кировский просп., 42

номера:1-местный(кол-во 8,от 550 руб.), 2-местный(кол-во 6,от 900 руб.), 3-местный(кол-во 1,от 1200 руб.), люкс(кол-во 3,от 800 до 1000 руб.)

на станции Волховстрой, в комнате отдыха вокзала "Волховстрой 1" За пребывание в комнате отдыха - 150 рублёв с рыла независимо от длительности нахождения.

Город Волхов своим именем и судьбою обязан реке Волхов, на берегах которой он стоит. Еще в древности по ней проходил путь из "варяг в греки". В XVIII в. Волхов стал важным звеном одного из главных водных путей России - Вышневолоцкой системы.

На берегах Волхова издавна известны новгородские поселения, жители которых занимались проведением кораблей через речные пороги.

В начале 20 века, когда через Волхов прошла железная дорога, связавшая Петербург с Вологдой и Череповцом, на ней возник пристанционный посёлок Званка (с паровозным депо и ремонтными мастерскими), откуда в 1916 году была проложена ж.-д. линия на Петрозаводск и Мурманск.

В 1918 по плану ГОЭЛРО началось строительство Волховской ГЭС — первой ГЭС в России (вступила в строй в декабре 1926 года).

Близ Волховской ГЭС в 1929 году был заложен первый в стране алюминиевый завод.

За короткий, рекордный технический срок рядом с ГЭС вырос первый в Советском Союзе алюминиевый завод. И на этот раз энтузиазм рабочих, научный расчет и поиск дали изумительный результат. 14 мая 1932 года в электролизном цехе нового волховского предприятия получен первый советский промышленный алюминий. Заводу было присвоено имя руководителя ленинградских коммунистов Сергея Мироновича Кирова. Изваянный Н. В. Томским памятник Кирова широким могучим жестом напутствует все новые и новые поколения металлургов. Прошли мимо памятника Кирову, чеканя шаг, и отряды первых рабочих, вступивших в Красную Армию, в Народное ополчение, в партизанские отряды, чтобы отразить фашистов.

В годы войны Волхов был передним краем обороны, связующим звеном между блокадным Ленинградом и Большой землей. К осажденному городу на Неве шли составы, груженные продовольствием. Обратными рейсами вывозили людей.

Город — с 1933 года, до 1940 год назывался Волховстрой.

В современном Волхове: алюминиевый завод; предприятия химической, цементной, пищевой промышленности.

Музей истории города Волхова (Ленинградская область, г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 27.)расположен на живописном левом берегу реки Волхов напротив Волховской гидроэлектростанции. Он был открыт в октябре 1969 г. в уникальном по своей архитектуре двухэтажном особняке Г. О. Графтио. В музее хранятся материалы о жизни Г. Графтио и истории края в ХХ в.: о строительстве станции "Званка", Волховской гидроэлектростанции (первенца плана ГОЭЛРО) и Волховского алюминиевого комбината (первенца алюминиевой промышленности),

Транспорт с Московского вокзала электропоезд до ст. "Волховстрой"; с автовокзала № 1 автобусом № 1. От вокзала Волховстроя автобус № 3 Время работы 10.00-17.00. Без выходных

Прямо на платформе вокзала большой современной станции Волховстрой-1 стоит, черный паровоз. Памятная доска на нем гласит: “Этот паровоз ЭУ 708-64, приписанный в годы войны к депо Волхова, 7 февраля 1943 года доставил в осажденный Ленинград первый после прорыва блокады поезд с продовольствием и боеприпасами”

У воинов грозного 1941 года всегда перед главами был пример отцов и старших братьев, победивших в Гражданскую войну. Один из примеров — имя Александра Фроловича Рудака, бывшего слесаря паровозного депо Званка, ставшего бойцом Седьмой армии и погибшего во время боев в Карелии в 1919 году. Могила красногвардейца, увенчанная звездой, на привокзальной площади.

Волховская ГЭС (1918 - 1927 гг., инженер Г. О. Графтио, архитекторы О. Р. Мунц, В. А. Покровский и др.) — важная веха в развитии промышленной архитектуры: её композиция органично связана с технологической схемой сооружения (9 арочных проёмов на главном фасаде, освещающих машинный зал, железобетонные арки, служащие эстакадой). Близ здания ГЭС установлен бронзовый памятник академику Г. О. Графтио.

Гидроэлектростанция (ГЭС) вступила в строй 19 декабря 1926 года. По своему времени это была самая крупная гидроустановка в Европе. Здание станции, построенное по проектам инженера Г. О. Графтио, архитектора О. Р. Мунца, при участии архитекторов-художников Н. П. Гундобина, 3. И. Шмидта, академика архитектуры В. А. Покровского, инженера А. Я. Тихомирова. Изображение электростанции хрестоматийно вошло во все учебники истории, географии, гидротехники, архитектуры.

Волховская ГЭС создавалась по проекту инженера Г.О. Графтио. Предки его - выходцы из Нидерландов, принявшие в конце XIX в. русское подданство. Отец Генриха Осиповича, инженер-путеец, строил в России железные дороги. Детская мечта маленького Генриха - сделать поезда скоростными - трансформировалась в идею электрифицировать железные дороги. Для ее осуществления необходима была дешевая электроэнергия. А это было возможно лишь после постройки водных электрических станций.

коллектив ГЭС хранят память об инженере Г. О. Графтио. Памятник у входа на станцию, бюст в турбинном зале, мемориальная доска на “Доме Графтио”, ставшем краеведческим музеем, где в самом начале экспозиции находится сохраненный для потомков кабинет ученого-гидростроителя

г.Волхов Памятник С.М.Кирову ск. Н.В.Томский, бронза, гранит, 1936 год, сад Алюминиевого завода.

Волховский алюминиевый колледж 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 34 тел. (81263) 2-63-06, 2-41-42 факс (81263) 2-63-06

Волховский колледж транспортного строительства 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 тел. (81263) 1-12-74, 6-24-23 факс (81263) 1-12-74 E-mail - vcts@chat.ru

Волховский химический завод, г. Волхов

Волховская мебельная фабрика, г. Волхов

Волховский рыбоводный завод: 187400, г.Волхов Ленинградской обл., Волховский пр.,1;

14 ноября, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков посетил с рабочим визитом город Волхов.

В ходе поездки состоялись знакомство с работами по строительству нового локомотивного депо на станции Волховстрой Октябрьской железной дороги, визит на предприятие «Талосто», встречи с жителями муниципального образования, руководителями предприятий и организаций.

Перспективно предприятие «Талосто», которое в Волхове, на базе городского молочного завода, развернуло производство молочной продукции с собственной фермы. Ее выкупили 2,5 года назад, полностью провели реконструкцию, наладили систему прямых поставок сырья на производство.

Неподалеку от города Волхова находится первая столица Руси — село Старая Ладога.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал

в августе 2005 года:

=========================================

Зеленец

В 30 км к юго-востоку от г.Волхов, на станции Зеленец, сохранился ансамбль Зеленецкого (Троицкого) монастыря (основанный в 1565 -1570 гг.) с постройками 16 - 18 вв.: Троицкий собор (в 1684 году перестроен), Благовещенская церковь с трапезной и колокольней (1680-е гг.), кельи (1680-е гг.), настоятельский корпус (19 в.), каменная ограда (1680-е гг.). Монастырь находится недалеко от ж/д станции Зеленец на перегоне Волхов-Тихвин.

В населённом пункте Зеленец, расположенном вблизи огромного болота Зеленецкий Мох, с XVI века располагался Троицкий Зеленецкий монастырь. В 1905 году была открыта железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Вологда, появилась станция Зеленец.

Зеленецкий-Троицкий монастырь или Мартириева Зеленая пустынь - мужской, 2 класса, СПб. губернии, Новоладожского уезда; существовал уже в 1582 г. В нем покоятся основатель монастыря, преподобный Мартирий, и митрополит Корнилий. Место ссылки для церковного покаяния.

В годы Советской власти монастырь был закрыт, в посёлке появилось исправительно-трудовое учреждение. Для вывоза леса была построена небольшая узкоколейная железная дорога. Точных данных о времени её постройки у автора нет. В 1980-е годы вывоз леса по узкоколейной железной дороге был прекращён, к началу 1990-х годов дорога была разобрана. По состоянию на 2005 год, от "лагеря" не осталось почти никаких следов. Монастырь вновь действует. Посёлок теперь имеет автомобильную связь с внешним миром - в 2001 году была открыта автодорога Мыслино - Зеленец.

добираться до монастыря лучше не из Тихвина, а из Петербурга. Либо на "северных поездах" (на Вологду, на Череповец) до станции Зеленец, либо по автотрассе до города Волхова и еще полчаса до монастыря. Автомобильную дорогу в обитель проложили только в 2002 году - до этого почти 10 километров надо было "месить грязь". И так 10 лет. Ведь монашеская жизнь в обители возродилась в марте 1992 года.

Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь можно считать отпрыском духовным Тихвинского монастыря - прп. Мартирий пришел на Зеленец из Тихвинского монастыря и с иконой Тихвинской Божией Матери он пришел в свою пустыню Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь возник на цветущем острове, окруженном топями и лесными чащами. Но, по справедливости, это место можно было бы назвать и комариным, потому что от окрестных болот сии твари налетали на остров сонмищами. Добровольную пытку "стояния на комарах" взял на себя святой Мартирий. При прп. Мартирии все постройки в обители были деревянными. А тот архитектурный ансамбль, который до наших дней, относится к подвижничеству, постриженику монастыря митрополита Новгородского Корнилия. Все его постройки были возведены в 1674-1698годах - это Троицкий собор в центре обители, Благовещенская церковь с трапезной, церковь Иоанна Богослова над Святыми воротами, восьмигранная колокольня и четыре отдельных корпуса, в которых размещались братские кельи, настоятельские покои и помещения хозяйственного назначения - келарская, поварня, кладовые и сушила.

В жизни монастыря (кроме обычных для этого края исторических перипетий) было одно страшное событие - в 1765 году в монастырь пришли раскольники-самосоженцы, Они закрылись в трехэтажном корпусе, в котором хранился архив монастыря, книги и иконы и подожги себя...

В 2003 году в монастыре была торжественно отпразднована 400-летняя годовщина со дня успения прп. Мартирия.

Ныне мощи прп. Мартирия Зеленецкого и местно-почитаемого угодника Божия митрополита Корнилия подняты из-под спуда и перенесены в Благовещенскую церковь

Адрес Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря: 187310 Ленинградская обл. Волховский район, Усадбищенская волость, пос. Зеленец; настоятель игумен Пахомий (Трегулов). Связь через подворье в СПБ пр. Обуховской оброны, д.24 тел. 265-03-00

По левую сторону от насыпи стоит Зеленецкий монастырь, раньше в нем находилось исправительное учреждение ему и принадлежала Узкоколейная ЖД. После ликвидации зоны дорога долго стояла без движения, затем ее разобрали. Сейчас монастырь действующий и восстанавливается. (к окончанию восстановления монастыря 2002-2003 г. в Зеленец проложили автодорогу от Шоссе Иссад-Тихвин).

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Кировск

город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 55 км к востоку от Санкт-Петербурга. Расположен на левом высоком берегу Невы, близ её впадения в Ладожское озеро. Конечная железнодорожная станция Невдубстрой от ст.Мга. Пристань. Население 23,8 тыс. человек (1992).

Возник в 1929 как посёлок гидростроителей Невдубстрой (по названию ближайшей деревни Невская Дубровка). Город - с 1953. В современном К. - ГРЭС и завод железобетонных конструкций.

ГОСТИНИЦА ГРЭС N8 Ленинградская обл., Кировск, Адрес: Театральная пл., д. 1

Гостиница Ленэнерго Кировск, Набережная ул., 1 Телефоны : (81262)271-20

Основан в 1929 как поселок Невдубстрой при строительстве ГРЭС (с 1943 ГРЭС им С.М. Кирова, ныне 8-я ГРЭС) на левом берегу Невы, по названию ближайшей деревни Невская Дубровка. С 1953 г. город Кировск, названный в честь С.М. Кирова (1886-1934), с именем которого связывают инициативу сооружения этой крупной по тем временам электростанции.

Музей-заповедник “Прорыв блокады Ленинграда” создан в Южном Приладожье на местах ожесточенных боев за Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Его художественной и идейной доминантой является музей-диорама, посвященная прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года и размещенная в пандусе Новоладожского моста у деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области.

К музею-диораме можно проехать автобусами № 565 и 575 со ст. Метро “Улица Дыбенко” и автобусом № 440 со ст. Метро “Пролетарская”.

Музей принимает посетителей ежедневно с 11 до 18 часов. Выходной день – понедельник. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.

Создатели диорамы – ленинградские художники и ветераны войны и участники ленинградской эпопеи Ю.Н. Гариков, Л.В. Кабачек, Б.В. Котик, Н.М. Кутузов, Г.К. Молтеннинов, Ф.В. Савостьянов в диорамных образах и сюжетах воскресили события 7 дней ожесточенных боев (с 12 по 18 января 1943 года) операции “Искра”, ставшей переломным моментом битвы за Ленинград 1941-1944 годов.

Художественно-документальное полотно размером 40*8 метров передает накал сражения, развернувшегося на левобережье Невы под Шлиссельбургом.

Предметный план диорамы представляет композицию из окопов, блиндажей, огневых точек, ходов сообщения, остатков вооружения и снаряжения. Глубина предметного плана – от 4 до 8 метров.

Музей-диорама, первый и пока единственный музей такого рода в Санкт-Петербурге, был открыт 7 мая 1985 года.

На центральной площади города Кировска (в 1,5 км от диорамы) находится выставочный зал музея-диорамы, где проходят разного рода выставки и организуются мероприятия, сыскавшие популярность далеко за пределами Кировского района.

Филиал музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" Ленинградская обл., Кировск, Пионерская ул.,1. Автобусы 565,575 от станции метро "Улица Дыбенко" (262)259-00 11.00-18.00 вых. воскресенье, понедельник, последняя пятница месяца

В трех километрах от д. Марьино, на южной окраине Кировска, находится мемориальный комплекс “Невский пятачок” Этот небольшой левобережный плацдарм, захваченный у неприятеля в сентябре 1941 года, стал своеобразным ключом к Ленинграду. Он приковал к себе вражеские войска почти на два года, не давая им продвинуться вперед. Именно на этом участке Ленинградского фронта, где предпринимались неоднократные попытки прорыва блокады, в боях так называемого местного значения решалась судьба Ленинграда.

Мемориальная зона занимает площадь 50 га. Ее композиционным центром является Рубежный камень – на семь метров приподнятые над невским берегом два куба, чугунный и гранитный, символизирующие единение и непоколебимость доблестны защитников города. Авторами мемориального комплекса “Невский пятачок” являются архитекторы М.Л. Хидекель и О.С. Романов, художник Г.Д. Ястребенецкий.

В ночь на 22 июня в городе Кировск Ленинградской области неизвестные преступники взорвали танк Т-34, являющийся частью мемориального комплекса. По заключению взрывотехников ФСБ, злоумышленники использовали самодельное безоболочное взрывное устройство. Как считают эксперты, мощность "адской машинки" была эквивалентна двум килограммам тротила.

В результате диверсии мемориальный танк получил серьезные повреждения. Взрывом было разворочено днище "тридцатьчетверки", а ее башня на несколько сантиметров сдвинулась в сторону. Подрывники скрылись с места преступления незамеченными. Лишь спустя несколько часов местные жители сообщили о происшествии в местное отделение милиции.

По данному факту управление уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры). К розыску злоумышленников подключились и оперативники регионального управления ФСБ. В результате совместной операции в минувшее воскресенье в квартире на Серебристом бульваре по подозрению в совершении этого преступления были задержаны семь человек: неработающий хозяин квартиры, четверо жителей Ленобласти, а также частный предприниматель и пенсионер. Имена задержанных в интересах следствия не раскрываются. Обвинение им пока не предъявлено. Оперативники провели обыск в квартире и обнаружили целый склад оружия, взрывчатки и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В том числе немецкий автомат МР-38, винтовку Мосина, обрез самозарядной винтовки Токарева, минометную мину, 350 граммов тротила, 2,5 кг пороха, около 500 патронов, детонаторы и взрыватели. Как заявили задержанные, оружие они нашли в ходе раскопок на местах ведения боев времен войны, после чего отреставрировали его и привели в боевую готовность. "Черных следопытов" заподозрили в причастности к взрыву мемориального танка после того, как оперативники обнаружили в квартире конспекты с инструкциями по изготовлению взрывчатки и взрывных устройств в домашних условиях. Все задержанные отрицают свою причастность к взрыву на "Невском пятачке", и, несмотря на желание следствия быстрее закрыть дело, прямых доказательств виновности семерки "следопытов" нет.

В рамках возбужденного уголовного дела хозяева арсенала -- 24-летний хозяин квартиры и 19-летний житель Кировска - задержаны в соответствии со статьей 122 УПК РСФСР. Остальных подозреваемых пришлось отпустить под подписку о невыезде.

========

следуем до Мги, там перебираемся на автобусную остановку (которая находится совсем рядом к 2-ой платформе Мгинского вокзала), садимся в атобус №572 (18 р.) (который следует либо до Кировска, либо до Питера, но это не важно - в любом случае Вы попадёте в Кировск

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

ШЛИССЕЛЬБУРГ город в Ленинградской обл., областного подчинения. Пристань на левом берегу р. Нева, у её истоков из Ладожского озера, в 64 км к востоку от Санкт-Петербурга. Железнодорожная станция Петрокрепость на правом берегу. Население 12,5 тыс. человек (1992; 5,3 тыс. в 1897; 6,3 тыс. в 1926; 10,5 тыс. в 1979).

Основан новгородцами как крепость на Ореховом о-ве в 1323; до 1611 — Орешек. В 1611 захвачен шведами, до 1702 — Нотебург. Во время Северной войны 1700-21 взят 11.10.1702 штурмом русскими войсками. С 1702 называется Шлиссельбург. Вырос в первой половине XVIII в. из посада Шлиссельбургской крепости. К концу XVIII в. крупный портовый город на водном пути к Санкт-Петербургу. В 1780 получил статус уездного города Санкт-Петербургской губернии.

Оживлению экономики Шлиссельбурга и всего Северного Приладожья в середине ХIХ в. способствовало не только начало пароходного сообщения между Санкт-Петербургом и Шлиссельбургом в 1842 г., но и принятие особых "Правил для устройства фабрик и заводов в Шлиссельбурге", "высочайше утвержденных 24 сентября 1840 г.". Ими предусматривалось: "желающему устроить фабрику просителю дается безденежно потребного количества земли из городских свободных земель. Под заведения, коих близость может причинить вред или беспокойство жителям, отводятся земли в надлежащем расстоянии от жилых зданий. При возведении фабричных строений учредители освобождаются от соблюдения Высочайше утвержденных планов и фасадов для жилых домов". Предоставлялись также денежные льготы при платеже повинностей".

В черте города — Шлиссельбургская крепость.

Во время Великой Отечественной войны в 1941-43 город был оккупирован, но крепость на острове оставалась в руках советских войск. При прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 подвергся сильному разрушению, восстановлен в послевоенное время.

В 1944-92 назывался Петрокрепость.

Ведущее предприятие современного Шлиссельбурга - Невский судостроительно-судоремонтный завод.

Городской центр находится на левом берегу Невы, в сети Ладожских обводных каналов. У выхода в Неву старого Ладожского канала сохранились уникальные инженерные сооружения - четырёхкамерный гранитный шлюз (1836) и мост на колоннах (1832). Среди культовых и гражданских построек XVIII-XIX вв.: Благовещенский собор с колокольней; Никольская церковь, часовня Казанской Богоматери, Гостиный двор. Памятник Петру I (скульптор М. М. Антокольский). В 1970-80-е гг. построены новые жилые кварталы.

Близ Шлиссельбурга, на Ореховом острове, в истоке Невы, - Шлиссельбургская крепость.

Гостиница «Петровская», Шлиссельбург, наб. Староладожского канала, д.1, телефон: (81262) 7-62-38 В Шлиссельбурге останавливаемся на ночлег в гостинице "Петровская" - весьма комфортабельное заведение, есть автостоянка, общее кол-во номеров — 11 холл — диван, камин, цветы 2-местн. — 5 3-местн. — 6 кухня — Да сан. узел — в номерах или коридоре.

Местность, где ныне расположен собственно Шлиссельбург, была заселена почти одновременно с Орешком и называлась погостом Спас-Городенским или Спасом-на-Неве; поселок мало-помалу разросся, превратился в посад, а в 1755 г. сделан был уездным городом и назван по имени крепости, Ш.

Шлиссельбург (в просторечии - Шлюшин) - уездный город С.-Петербургской губернии, при истоке Невы из Ладожского озера, в 60 верстах от города С.-Петербурга (по Неве).

Собственно город расположен на левом берегу Невы, при соединении ее с приладожскими каналами, в низменной песчаной местности, открытой холодным ветрам с озера, на низменном песчаном острове (у самого истока реки, длиной до 200 и шириной около 100 саженей) крепость, ныне обращенная в государственную тюрьму.

На противоположном, правом берегу Невы подходит ветвь Ириновской узкоколейной железной дороги, станция которой называется Шереметьевкой (от пригорода Охты в 39 верстах).

Жителей в 1897 г. 5285 (3102 мужчины и 2183 женщины). 3 православные церкви, из которых одна, построенная при Петре Великом, в крепости; в 2 верстах от города, на Преображенской горе, единоверческая церковь; гостиный двор; обширная ситценабивная фабрика, основанная при Екатерине II на Екатерининском острове Невы, на месте разобранного деревянного дворца Петра Великого. Торговое значение Ш. ничтожно; город бывает оживлен только в навигационное время, когда проходят караваны судов, идущие в Петербург с Мариинской системы и с Ладожского озера. Летом Ш. соединен срочными рейсами пароходов с Петербургом (ежедневно несколько раз) и с пристанями по приладожским каналам, по Ладожскому и Онежскому озерам. 2 министерских училища - мужское трехклассное и женское одноклассное.

Музей истории города, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, Дом Культуры. Тел.: (812262) 7-68-22, часы работы: 11.00-17.00. Выходной день - понедельник

Музей истории города Шлиссельбурга Телефон: (813) 62 78-218,

Адрес: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Фабричный остров 2а

Музей истории города Шлиссельбурга был основан в 1990 г. по решению городского Совета народных депутатов. Музей знакомит посетителей с историей города Шлиссельбурга (основан Петром I 11.10.1702 г.), строительством Ладожских обводных каналов, Шлиссельбургской ситценабивной фабрикой (1763-1941 гг.), историей Невского Судоремонтного Судостроительного завода. Коллекция музея содержит свыше 4000 подлинных предметов, документов и фотографий, связанных с историей города. Свою первую экспозицию музей открыл в 1997 г.

Местные достопримечательности:

1. Шлиссельбургская крепость "Орешек" - музей-заповедник, филиал Государственного Музея истории Санкт-Петербурга.

2. Гидротехнические сооружения России XVIII-XIX вв. - Ладожские каналы, шлюзы, мосты.

3. Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" - диорама.

г. ШЛИССЕЛЬБУРГ

Ансамбль Красной площади, Красная пл.

XVIII - XIX вв.:

Благовещенский собор, 1764 - 1818 гг.

Николаевская церковь, 1770 - 1853 гг.

часовня, 1864 г.

Комплекс зданий и сооружений на Староладожском канале: Никольская церковь, 1770 год, часовня, подъемный мост через канал, XVIII век

Староладожский канал

Комплекс сооружений Петровского канала: мост на колоннах, XVIII век, мост шлюзовый, XVIII век, шлюзы и каналы, XVIII-XIX века

Петровский канал

Петровский мост - памятник инженерного искусства 1830-1840 годов, (реконструкция комплекса сооружений), г.Шлиссельбург, Ленинградская область

Благовещенский собор Адрес: 188691, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, Красная пл., 1. Настоятель: прот. Павел Феер.

Часовня в честь Казанской иконы Божией Матери Адрес: 188691. Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Шлиссельбург, Красная пл., 1. Никольская церковь

Музеи: Шлиссельбургская крепость, телефон: (812) 238-4658, 238-4679, 238-4720

Глубоко символична историческая связь двух городов, общность их судеб. Образно говоря, без "ключ - города" не было бы "окна в Европу". 11 октября 1702 года, день успешного штурма Орешка - Нотебурга Петром 1, принято считать датой основания нового города - Шлиссельбурга. 16 мая 1703 года был заложен Санкт- Петербург. Оба города развились от расположенной на острове крепости: древней, в истоке и новой, в устье реки Невы. В эпоху классицизма появились всемирно прославленные ансамбли Санкт-Петербурга. Талантливыми инженерами-строителями созданы уникальные гидротехнические сооружения Шлиссельбурга - гордость России.

Созданный по инициативе царя-реформатора Староладожский канал носил имя Императора Петра Великого. Построенные в стиле высокого классицизма при Екатерине II в формах ампира и историзма при Александре I и Николае I мосты и шлюзы города сразу приобрели мировую известность. В 1861 - 1866 годах "уездными работными людьми" вдоль берегов Ладожского озера был прорыт новый грандиозный безшлюзовый канал, получивший имя Императора Александра II 0свободителя. Открытие и освящение канала, созданного трудом свободных россиян всего за 5 лет, состоялось 1 сентября 1866 года. По обнаруженным в архивах материалам могли бы быть воссозданы обелиск и часовня, воздвигнутые к этому дню и уничтоженные советской властью. Часовня в русском стиле была построена у пристани на средства находившегося в крепости Иоанновского собора.

В отличие от каналов, шлюзов и мостов, взятых под охрану государства, шлиссельбургские храмы подверглись поруганию и уничтожению. Забвению были преданы многие исторические реликвии и национальные памятники.

Первым генеральным планом строительства г.Шлиссельбурга стал план 1784 г., "высочайше апробированный Екатериной Великой 16 января. Проекты застройки и планы создавались и до, и после этого; наиболее характерным с градостроительной точки зрения был классицистический проект, составленный архитектором В. Гесте в 1811 г. и утвержденный с изменениями в 1839г. В 1826 - 1827 годах Н.И. Богдановым был разработал временный корректировочный план, учитывавший ситуацию с коренной перестройкой шлюзов на старом устье Ладожского канала".

В истоке Невы существовал величественный, поистине царственный ансамбль. Вокруг широкого водного пространства возносились Иоанновский собор в крепости и на острове, кладбищенская церковь Преображения на горе и расположенный на центральной городской площади храмовый комплекс: Благовешенский собор, Никольская церковь и часовня Казанской Божьей Матери.

Первая деревянная Благовещенская церковь была перенесена из крепости в посад в 1727 г. В 1764 г. была освящена каменная соборная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1837 г. рядом с ней состоялось освящение каменной Никольской церкви. Сохранился проект чугунной ограды при Благовещенской церкви 1837 г. и чертеж утвержденного и рекомендованного к исполнению варианта, подписанный архитектурным помощником Поповым. Во второй половине ХIХ в. ограда была заменена, в советское время исчезла.

На плане 1837 г. обозначена часовня на углу Соборной площади возле канала. Проект часовни, хранящийся в Военно-Историческом архиве датирован 1838 годом. Стилистически и композиционно часовня стала связующим элементом между ансамблем Соборной площади, шлюзами и новым бульваром вдоль канала: "Здесь ныне вновь построена по плану г. Ершова каменная часовня, вместо прежней, на 6 саженях, с главным выходом на Большой проспект. Это прелестнейшее здание коринфского ордера украшено куполом и портиком с двумя колоннами".

Немногие частично уцелевшие надгробия старинного кладбища на Преображенской горе формально числятся под охраной государства. Но ничто не напоминает о находившихся здесь прекрасной Преображенской церкви, каменного двухэтажного дома дли пристанища богомольцев и двух деревянных домов: диакона и для сдачи в аренду. В 1815-1819 гг. по проекту архитектора Пыльнева был построен одноэтажный одноглавый каменный храм. В 1833 - 1834 гг. он был целиком отремонтирован и перестроен в стиле позднего классицизма. Имя автора долгое время оставалось неизвестным. Проведенный на основе новооткрытых документов сравнительный анализ позволяет атрибутировать здание Преображенской церкви как произведение замечательного петербургского зодчего А. Ж. Штауберта, автора построенного в 1824 - 1828 гг. крепостного Иоанновского собора. Храмы имели общую объемно-пространственную композицию, единый пропорциональный строй и характер прорисовки деталей. Даже ширина обоих знаний была одинакова - 8 метров.

Последним по времени строительства культовым сооружением города стал римско-католический костел. Этот памятник архитектуры к. ХIХ - н. ХХ вв. не может быть восстановлен на своем историческом месте, - оно занято многоквартирным жилым домом.

Мемориалом Российской морской славы был павильон ботиков Императоров Петра Великого и Александра II Освободителя. Фотографии к. ХIХ - н. ХХ вв. дают представление об этом легком ажурном металлическом сооружении.

Шлюзы, мостики через бассейны шлюзов, большой мост, перегибающийся через канал, перила вдоль канала и через мост, все из чугуна и все роскошно отделано. Дом смотрителя, тротуары и длинный бульвар вдоль канала в большом порядке, бульвар обсажен кустарником и цветами; средняя аллея обсажена рябиновыми деревьями, здоровый запах которых весной и крупные кисти осенью, придают бульвару прекрасный вид".

424 пп атаковал Шлиссельбургего между тремя и четырьмя часами ночи8 сентября 1941 года. Благодаря темноте и близлежащему кустарнику полку удалось незаметно подойти к самому городу. Используя эти факторы, полк смог внезапно ворваться в город и, преодолев слабое сопротивление, овладеть мостами. 8-й авиакорпус, который должен был в 9 часов утра совершать воздушный налет, немедленно получил отбой. В 10 часов в Шлиссельбург с юга вошел 2-й батальон 29-го танкового полка.»

С 8 сентября 1941 года, дня взятия Шлиссельбурга немецко-фашистскими войсками, началась блокада Ленинграда. Именно в этот день Ленинград был отрезан от Большой земли и мог поддерживать связь со страной только по Дороге Жизни, проложенной по Ладожскому озеру.

А в самой крепости остались 20 балтийских моряков, затем подошло подкрепление. Линия фронта проходила по Неве перед самыми стенами крепости, и она сильно пострадала. Гарнизон держался все 500 дней до прорыва блокады и вместе с 86-ой дивизией освобождал город.

Историко-ландшафтным заповедником и воистину народным юбилейным мемориалом в честь 300-летия Шлиссельбурга и Санкт-Петербурга, мог бы стать воссозданный памятник Петру Великому у Красных Сосен.

"Урочище "Красные Сосны" находится в 48 верстах от Петербурга и в 12 от Шлиссельбурга, на левой стороне Невы, и по правую руку от большой Архангельской дороги близ деревни Московской Дубровки. Невдалеке от реки, посреди густого соснового леса стоят на лужайке, отдельно от прочих, несколько высоких вековых сосен, под которыми, говорят, разбита была палатка Петра Великого, когда он осаждал шведский Нотебург - русский Орешек.

Крестьяне села Путилова (ведомства Гоф-Интендантской конторы) братья Николай и Михайло Спиридоновы - каменотесы, положили устроить здесь на свой счет памятник Петру Великому. В феврале 1846г. обратились они с просьбою об этом к Правительству и Государю Императору благоугодно было соизволить на исполнение их желания. И уже 11 октября, оконченный по утвержденному рисунку памятник был открыт. Памятник из путиловской плиты имеет вид пирамиды, оканчивающейся шаром из черного гранита. Высота его - с небольшим 2 сажени. На мраморной доске изображено золотыми буквами: Петру Великому, Отцу Отечества, в незабвенную признательность по усердию соорудили Братья Спиридоновы.

Обрадованные успехом дела братья Николай и Михайло не ограничились одним памятником, пригласили двух младших братьев Афанасия и Никиту в участники трудов и издержек. Устроили еще около памятника каменную ограду из цокольной плиты, вышиною полтора аршина, проложили от него, через почтовую дорогу, тротуар из лещадных плит к до реки Невы; сделали к ней лестницу из путиловской плиты, с деревянной пристанью и обсадили спуск деревьями. Все это сооружение обошлось братьям в 10 000 руб.

В статье «Утраченная святыня» рассказывалось о том, как проходили крестные ходы к иконе Казанской Божией Матери в Шлиссельбурге. Одного из читателей нашей газеты заинтересовал колодец, в котором во время процессии святили воду. Он попросил нас рассказать историю возникновения этого памятного места, где оно находилось и как выглядел сам колодец.

Согласно легенде, во время осады крепости Нотебург (Орешек) Петр I приказал построить дорогу для перетаскивания боевых судов из Ладожского озера в Неву. Болотистые участки солдаты засыпали песком, который носили киверами с того места, где теперь находится Песочная улица. Камень брали с пологого берега Ладожского озера. Приказ Петра был выполнен за одну ночь.

На следующий день по дороге перевезли 50 канонирских лодок и артиллерию. Не теряя времени, русские войска переправились на правый берег Невы, построили понтонную переправу и взяли крепость в тиски блокады. В конце дороги солдатами Петра был вырыт колодец с навесом, его осенял большой деревянный крест.

О местонахождении колодца можно догадаться по плану города Шлиссельбурга за 1910 год. Он хранится в Российском Государственном историческом архиве. Правда, на нем колодец не отмечен, зато указаны дореволюционные названия улиц Шлиссельбурга. Мы знаем, что крестный ход с чудотворной иконой проходил сначала по Архангелогородскому проспекту, который заканчивался у входа в Екатериненский (Малоневский) канал. Далее процессия шла по Рыбацкой улице (Красный тракт) и останавливалась у подножия Преображенской горы. Таким образом, легендарный колодец мог находиться в том месте, где теперь заканчиваются корпуса Невского судостроительно-судоремонтного завода и начинается городское кладбище.

Ясно, почему колодец стал местом религиозного поклонения именно в праздник иконы Казанской Божией Матери - он являлся памятником освобождения Орешка от шведских захватчиков, верующие считали, что этой победе помогала и чудотворная икона.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

С XVII века в населении города преобладали лютеране (шведы и финны), позже появляется значительное число немцев. В 1865 году с основанием Шлиссельбургского порохового завода численность лютеран многократно возросла за счет миграции уроженцев Эстляндии и Финляндии. Основным центром становится поселок порохового завода (современный поселок имени Морозова).

Первое упоминание о приезде католического священника в Шлиссельбург относится к 1852 году (священник Иакинф Новицкий, викарий прихода св. Екатерины в Санкт-Петербурге прибыл для приведения к присяге двух свидетелей для судебного разбирательства по делу Рингенена.

Каменный храм был построен в 1909-1910 годах стараниями священника А. Буевича и прихожан и освящен 14 сентября 1910 года епископом Яном Цепляком (в те годы в Шлиссельбурге и уезде насчитывалось около 1000 католиков). В 1910-1913 годах на несколько часов каждые 2-3 недели приезжали викарии храма св. Екатерины. Католическое население города постоянно возрастало ("В погоне за поддержанием своего материального благополучия народ стекается сюда ежегодно, дабы приютится к какому-либо труду", - цитата из письма прихожан в курию). В 1913 году общество прихожан просило о назначении к филиальной церкви Воздвижения Креста Господня постоянного священника. Просьба верующих была удовлетворена лишь 29 января 1915 года, когда на постоянное жительство в Шлиссельбург прибыл священник Антоний Шилинис, беженец, одновременно назначенный викарием прихода св. Екатерины (ему было поручено обслуживание католиков Шлиссельбургского и Новоладожского уездов (в Новой Ладоге еще и в 1925 г. была, вероятно, значительная группа католиков, коль скоро к ним специально выезжал священник Владислав Чегис).

Ранее 1915 года при храме на Бейшлотской улице устроили приходское училище (учителя - О. В. Догель, Э. В. Ляховская-Чехович). Большинство прихожан к 1917 году составляли латыши, поэтому в 1920 году (после трехлетнего перерыва) филиалистом стал священник Болеслав Слосканс, также латыш (будущий Апостольский администратор Могилёвский). 18 марта и 11 июня 1920 года Шлиссельбургский отдел народного образования предложил "очистить" церковь от икон, предоставив помещение для чтения лекций.

Храм закрывался с 13 января по 28 октября 1923 года (в этот день прихожане подписали договор о принятии здания). В 1923-1925 годах приход окормлялся священниками из Петрограда. Закрыт в 1930-х годах; здание, переоборудованное под кинотеатр и "Дом обороны", сильно пострадало в годы Великой Отечественной Войны. Было взорвано в 1978 году.

Закрытое акционерное общество "Опытный завод"

Основные виды выпускаемой продукции: земснаряды

188691 г. Шлиссельбург, Ленинградской области Красный тракт, 25

тел.(81262)74-094, 74-578, 74-329

факс: (81262) 74-094, 74-044

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Акционерное общество открытого типа Невский судоремонтно-судостроительный завод" 188691 г. Шлиссельбург, Ленинградской области ул. Жука, 5

тел.(812) 210- 82-82

+++++++++++++++++++++++++++

Фабрика "Мир" акционерного общества закрытого типа

Основные виды выпускаемой продукции: швейные изделия

188691 г. Шлиссельбург, Ленинградской области проспект Красный Тракт

тел.(81262) 25-002

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Опытный завод" Минтопэнерго России г. Шлиссельбург

+++++++++++++++++++++++

Шлиссельбургская государственная инспекция рыбоохраны: 187320, г.Шлиссельбург, ул.Чкалова, 4а.

(описание 1982 года

Изучив на пристани Шлиссельбург расписание движения плавсредств, мы выяснили, что:

- 1 раз в неделю здесь проходит большой теплоход по маршруту Ленинград –Горький;

- 1 раз в день идет "Заря" от Ленинграда до Новой Ладоги;

- 1 раз в час (приблизительно) идет катер на противоположный берег Невы, причем некоторые из этих катеров заходят на остров, где находится крепость.

Чтобы не терять времени даром ознакомились с местными достопримечательностями. Ближайшей из них оказался памятник Петру I работы скульптора М. М. Антокольского. Петр грустно смотрел на Неву, набрякшую под дождем. Это был в самом деле первый Петр. Первый на нашем пути. Потом нам встретилось их еще много.

Исторический центр города Петрокрепость состоит из площади, возле которой притулился полуразрушенный собор. Неподалеку – широкая канава, заполненная водой. Как выяснилось, это начало Старого Ладожского канала, заложенного еще при Петре I. Старинный Гостиный двор с характерной галереей. Над ним вывеска: "Хозяйственный магазин".)

-----------

По странной иронии истории, рождение синявинских торфоразработок было связано с австро-венгерскими военнопленными Первой мировой войны. В 1914 году близ старинного села Синявино была создана артель из военнопленных, которая заготавливала резной торф. Готовую продукцию гужевым транспортом отправляли на ситценабивную фабрику акционерного общества в Шлиссельбург. Именно пленные на свой вкус построили бараки с характерными крутыми крышами.

Сейчас группа, организовавшая подъем танка КВ-1 во главе с С. В. Харлантьевым, подготовила новый проект совместно с администрацией МО "Город Шлиссельбург". Об этом рассказывает президент культурно-исторического фонда "Патриот" Андрей Скобелев: "По нашему мнению, наиболее перспективное место для создания музея военной техники под открытым небом - это парк Победы в Шлиссельбурге. В ближайшее время со дна Невы будут подняты еще 4 танка. Всего в парке Победы Шлиссельбурга планируем установить 6 танков различных модификаций".

Апрель 2005 08:08:22 Сегодня в Шлиссельбурге в Парке Победы состоится торжественная церемония установки 9 орудий с легендарного крейсера «Киров». К 60-тилетию Великой Победы зенитные установки и пушки с «Кирова» были отреставрированы на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. В Петербурге на Васильевском острове о прошлом «Кирова» напоминают лишь две башни главного калибра и два гребных винта. Напомним, что "Киров" первый построенный в СССР крейсер, флагман Балтики.

Шлиссельбургский уезд расположен в северной половине С.-Петербургской губернии; на севере он граничит с Выборгской губернией Финляндии, на юге - с Новгородским уездом, на востоке - с Ладожским озером.

Площадь Ш. уезда 3423,6 кв. версты или 356625 десятин. Река Нева разделяет уезд на две почти равные по площади части: северная, заневская часть, расположенная по правую сторону реки, имеет склон к востоку - к Ладожскому озеру, вдоль низких берегов которого много болотистых пространств; на севере и западе, ближе к финляндской границе, часть эта носит гористый характер, местами очень живописна (Токсово); среди гор - много болот и озер. Ладожское озеро, западный берег которого от финляндской границы до истоков Невы и южнее, далее до устья реки Лавы на протяжении 120 верст принадлежит Ш. уезду. Вдоль южного берега Ладожского озера идут приладожские каналы, прорытые для обхода судами бурного озера; в озеро впадают реки Лава (восточная граница уезда), Шальдиха и Назья. Реки эти питают каналы и все они сплавные. Исток озера - Нева принадлежит уезду на 39 верст своего верхнего течения; в нее в пределах уезда впадают: справа - Черная (26 верст длины), слева - Мойка (23), Мга (67) и Тосна (106), все сплавные, а Тосна в низовьях своих судоходна (на 9 верст).

В 1897 г. в Ш. уезде (исключая город) было 49806 жителей (24433 мужчины, 25373 женщины), Аборигены края - финны, но уже в XII столетии здесь начали селиться русские (новгородцы), подчинившие своему влиянию местных жителей, которые приняли христианство и частью обрусели. Местность нынешнего Ш. уезда во времена новгородского владычества входила в состав Вотской пятины. По отходе края к Швеции (1617), многие из жителей ушли в Россию, а на их место явились колонисты, преимущественно из Финляндии; с присоединением края обратно к России (1702) и особенно с основанием Петербурга, русский элемент снова начал усиливаться, особенно в южной части уезда и вдоль берегов Невы. В настоящее время основное население (крестьянское, сельское) Ш. уезда состоит из русских - 55 %, финнов - 43 % и др. - 2 % (немцы-колонисты и проч.). За исключением аборигенов края - корелов, живущих на севере уезда вдоль финляндской границы, нынешние финны состоят из сравнительно недавних пришельцев савакотов и эвремейзетов (чухон); ими заселена вся северная половина уезда (в некоторых волостях они составляют от 77 до 91 % населения), а в южной половине - местность, прилегающая к Николаевской железной дороге (близ станции Тосны) и Новгородской границе (53 %); в остальных частях уезда господствуют русские (75-96 %), среди которых встречаются совершенно обрусевшие аборигены - ижора (около 400 человек). Немцы-колонисты поселились в Ш. уезде в XIX в.; они выселились из Новосаратовской колонии С.-Петербургского уезда и составляют 4 поселка в 700-800 жителей. Главная масса населения (русские) принадлежит к православию, почти все финны и немцы - лютеране.

=========================================

в августе 2005 года:

=========================================

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ, в черте г. Шлиссельбург.

В 200 м от города, на Ореховом острове, в истоке Невы расположена Шлиссельбургская крепость, основанная московским князем Юрием Даниловичем в 1323 году для борьбы со шведами (тогда называлась Орешек, по имени острова). В 1352 году построены каменные стены, в 1410 году крепость была расширена, в конце XV - начале XVI века полностью перестроена (имела 10 башен, цитадель, внутренний канал-гавань).

До 1612 года называлась Орешек, до 1702 года - Нотебург (Ореховый город), до 1944 года - Шлиссельбург (Ключ-город), в 1944-1992 годах - Петрокрепость, с 1992 года вновь Шлиссельбург.

С нач. 18 в. политическая тюрьма с крайне суровым режимом. В Шлиссельбургскую крепость были заключены Иван VI Антонович, Н. И. Новиков, декабристы, М. А. Бакунин и др. В 1884 для деятелей «Народной воли» построена новая тюрьма, в 1905 упразднена.

В 1907-17 в Шлиссельбургской крепости размещался каторжный централ с особо строгим режимом (сюда на исправление отправлялись уголовные и политические заключённые из других тюрем). После Февральской революции 1917 узники крепости были освобождены восставшими рабочими Ш., тюремные здания сожжены.

В 1928-39 в крепости располагался филиал Музея Октябрьской революции. Во время Великой Отечественной войны защитники крепости выдерживали осаду в течение 500 дней и не дали врагу перебраться на правый берег Невы и перерезать "Дорогу жизни". В крепости остались 20 балтийских моряков, затем подошло подкрепление. Линия фронта проходила по Неве перед самыми стенами крепости, и она сильно пострадала. Гарнизон держался все 500 дней до прорыва блокады и вместе с 86-ой дивизией освобождал город.

Разрушена во время Великой Отечественной войны. С 1966 ведутся реставрационные работы.

На территории Шлиссельбургской крепости: Братская могила русских солдат, павших при штурме Нотебурга в 1702; памятник революционерам, погибшим в 1884-1906 (1919, скульптор И. Я. Гинцбург; восстановлен в 1953, скульптор И. Н. Бенуа); обелиск на Братской могиле защитников крепости в 1941-43 (1946); мемориал "Клятва" (открыт 9 мая 1985). Филиал Музея истории Санкт-Петербурга.

Музеи: Шлиссельбургская крепость, телефон: (812) 238-4658, 238-4679, 238-4720

Шлиссельбург (бывший Орешек) по расположению своему при истоке Невы из Ладожского озера представлял в прежние времена важный в торговом и военном отношениях пункт, служивший постоянным предметом раздора между русскими и шведами. В 1323 г. великий князь Георгий Данилович заложил в стане Зарецком, на острове Орехове, крепость, названную им Ореховым или Орешком. Шведы немало были встревожены этим и, воспользовавшись борьбой новгородцев с Иоанном Калитой, успели обманом захватить вновь построенную крепость, которая, однако, уже в начале 1349 г. была отнята у них новгородцами. Последние заменили деревянные стены каменными. В 1555 г. Орешек был, в середине сентября, осажден шведскими войсками. После 3-недельной осады шведы предприняли штурм, но были отбиты. За это время Орешек вел значительную торговлю; из грамоты 1563 г. видно, что сюда съезжались торговые люди из Новгорода, Твери, Москвы, Рязани, Смоленска, Пскова, из Литвы, Ливонии и Швеции. В 1582 г. Орешек подвергся новой осаде со стороны шведов, во главе которых стоял знаменитый полководец Делагарди. Когда часть крепостной стены была взорвана (8 октября), они пошли на приступ, но были отражены. В 1611 г. шведам, после двух отбитых приступов, удалось взять Орешек обманом. В 1655 г. воеводы царя Алексея Михайловича снова овладели крепостью, но по Кардисскому договору 1661 г. она была возвращена шведам, которые переименовали ее в Нотебург. Петр I, приступив к завоеванию Ижорской земли, первоначально (зимой 1701-1702 гг.) предполагал атаковать крепость по льду, но этому помешали наступившие оттепели. Летом 1702 г. в городе Ладога устроен был провиантский магазин, собрана осадная артиллерия и инженерный парк; организована транспортная служба водой и сухим путем от Новгорода к Ладоге и Нотебургу; приняты меры к отвлечению внимания шведов в сторону Польши и Лифляндии, оживлением деятельности Августа II и войск Шереметева; изготовлена флотилия для действия против шведов на Ладожском озере и Неве; на реке Назии собран был отряд войск силой до 16 1/2 тыс. В конце сентября начаты были осадные работы против юго-западной части крепости, а для полного обложения ее приняты следующие меры: из Ладожского озера отправлено волоком 50 лодок, которые поставлены на Неве, ниже Нотебурга; особый отряд (1 тыс.) переправлен на правый берег и, овладев находившимся там укреплениям, прервал сообщения крепости с Ниеншанцем, Выборгом и Кексгольмом; флотилия блокировала ее со стороны Ладожского озера; на самолете устроена связь между обоими берегами Невы. С 1 по 11 октября производилось бомбардировка и бреширование крепости; команды охотников, снабженные штурмовыми лестницами, были 9 октября распределены по судам, а 11-го предпринят штурм. Хотя обвалы оказались неудобовосходимыми, лестницы - короткими, огонь противника - недостаточно ослабленным, но после нескольких отбитых приступов крепость сдалась, благодаря введению в дело лучших войск (гвардии) и личному примеру начальников штурмовых колонн, князя M. Голицына и Карпова. Нотебург переименован в Ш. и укрепления его были восстановлены. О взятии Нотебурга или Орешка, как продолжали называть его русские, Петр писал: "правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен". Важное стратегическое значение Ш. имел только в ближайшие годы Северной войны; при овладении Невой (1703) он играл роль передовой базы; затем, до 1710 г. обеспечивал правый фланг невской линии; а во время осады Кексгольма (1710) служил базой для отряда Брюса. По взятии Кексгольма и Выборга и с постройкой укреплений Петербурга и Кронштадта, значение Ш., как крепости, пало. При императоре Александре I укрепления Ш. были переделаны; в 1810 г. крепость была окончательно упразднена. Местом заключения Шлиссельбургская крепость служит издавна; в ней, между прочим, был заключен (1756-64) и убит Иоанн VI Антонович. В государственную тюрьму крепость обращена в 1882 г. и в нее в настоящее время никто из посторонних без особого разрешения не допускается. Сооружения ее (непрерывная каменная ограда, усиленная башнями) находятся в распоряжении министерства внутренних дел.

Шлиссельбургская крепость - почти со времен Петра Великого служила тюрьмой, и притом тюрьмой для важнейших политических преступников, а в XVIII веке в особенности - для лиц высокопоставленных, судьбу которых хотели держать в тайне. Сидели заключенные в XVIII в. в башнях и каменных мешках, никого не видя, обыкновенно лишенные даже прогулок. При Петре Вел. здесь сидела и умерла в 1723 г. его сестра Мария Алексеевна, обвиненная в сношениях с первой женой Петра Вел. Евдокией Федоровной Лопухиной, при Екатерине I - эта последняя; в 1756-64 г. в Ш. крепости содержался и в ней же был убит бывший император Иоанн VI Антонович. Здесь сидел и умер (1737) член верховного совета кн. Д. М. Голицын. Но сидели здесь и простые смертные, которым придавали особенное значение; так, в 1745 г. в "безысходную тюрьму" Ш. был посажен и уморил в ней себя голодом расколоучитель Круглый. В 1792-96 г. в Ш. был заточен Н. И. Новиков. В начале XIX в. в Ш. построено новое, специальное тюремное здание, впоследствии получившее наименование старой тюрьмы, и с начала XIX в. до конца 60-х годов она никогда не пустовала. Списка сидевших в ней за это время составить нельзя, но несоменно, что число их было значительно. Здесь сидели основатель Харьковского университета В. Н. Каразин, один из деятелей Кирилло-Мефодиевского братства Гулак (1847-50), польский революционер Лукасинский (1831-68), М. А. Бакунин (1854-57) и т. д. Условия жизни в крепости за это время мало известны; несомненно только, что они были ужасны. В 1869 г. Ш. крепость обращена в военно-арестантские роты; вскоре в нее совсем перестали сажать, и несколько лет она пустовала.

В 1884 для деятелей «Народной воли» построена новая тюрьма, в 1905 упразднена. В 1884-1904 годах в специально пристроенном одиночном корпусе содержались народовольцы Н.А. Морозов, Г.А. Лопатин, И.Н. Мышкин, В.Н. Фигнер и другие.

В начале 1880-х гг. была построена новая тюрьма, и в эту тюрьму стали сажать политических, приговоренных к каторжным работам; на ее дворе производились смертные казни. Ужасен был тюремный режим, в особенности полная изоляция от окружающего мира, настолько строгая, что заключенные только через полгода после начала войны между Россией и Японией заподозрили по какому-то случайному признаку, что Россия с кем-то ведет войну, но не могли узнать, с кем именно. Сношения внутри между заключенными после упорной борьбы были, однако, завоеваны. В крепости заключенные кончали с собой посредством вскрытия вен стеклом (София Гинзбург), посредством самосожжения (Грачевский), давания пощечин кому-либо из начальства с целью подвергнуться смертной казни (Мышкин), многие сходили с ума, умирали и т. д. Лишь весьма немногие из посаженных в 1880-х гг. были перевезены на каторгу на Сахалин, что считалось ими величайшим улучшением судьбы. Только по амнистии в авг. 1904 г. была отпущена Вера Фигнер, а по амнистии 21 окт. 1905 г. остальные либо освобождены, как, напр., Лопатин, либо переведены на каторгу, как, напр., Карпович и Гершуни. 8 дек. 1905 г. Ш. крепость была упразднена; ее история начала раскрываться, однако в авг. 1906 г. здесь казнены Васильев, убивший (по ошибке, вместо Трепова) ген. Козлова, и Зинаида Коноплянникова, убившая генерала Мина. В конце 1906 г. в Ш. крепость начали вновь сажать осужденных. Новый период истории Ш. крепости пока покрыт глубокой тайной, как был в свое время ею покрыт и предыдущий период. Для изучения истории Ш. крепости и для помощи бывшим заключенным в ней образовался в Петербурге в конце 1905 г. особый Шлиссельбургский комитет.

В 1907-1917 годах в крепости размещался каторжный централ с особо строгим режимом (сюда на исправление отправлялись политические и уголовные заключённые из других тюрем). После февральской революции 1917 года узники крепости были освобождены восставшими рабочими Шлиссельбурга, тюремные здания были сожжены. В 1919 году узникам крепости установлен памятник.

Узниками "безысходного острова" были многие известные (а ещё больше - неизвестные) люди.

Знаменитые узники Шлиссельбурга

1. Евдокия Федоровна Лопухина, первая жена Петра I, сидела здесь с 1725 года по 1727 год, обвинённая (справедливо ли?) в супружеской неверности.

2. Царевна Мария Алексеевна сестра Петра I, дочь царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Ильиничны Милославской. Находилась в заточении в 1718-1719 годах за участие в заговоре царевича Алексея.

3. Князь Дмитрий Михайлович Голицын являлся членом Верховного тайного совета после смерти Петра II. Анна Иоанновна совет разогнала в марте 1730 года. Голицын был арестован в 1736 году, посажен в крепость 9 января 1737 года и умер там же 14 апреля того же года.

4. Князья Василий и Михаил Владимировичи Долгорукие, также были членами Верховного тайного совета, сидели в крепости также по делу об ограничении власти Анны Иоанновны. Освобождены Елизаветой Петровной. 5. Эрнст Иоганн Бирон был арестован после смерти Анны Иоанновны и 10 ноября 1740 года заключен в крепость. Переведен из крепости 13 июня 1741 года.

6. Иоанн Антонович был заключен в крепости с 1756 года и до своей смерти в 1764 году, чуть было ни освобожденный поручиком Мировичем.

Монах Авель, предсказавший Екатерине II и Павлу I ужасное будущее каждого из них и их потомков.

Просветитель Н.И.Новиков, осмелившийся поспорить с просвещенной императрицей Екатериной.

Семнадцать декабристов: братья Бестужевы, И.И.Пущин, В.К.Кюхельбекер, братья Поджио, В.М.Голицин и др.

Теоретик народничества Михаил Бакунин, Вера Фигнер и другие революционеры. Из них дольше всех сидел Н.А.Морозов. В тюрьме он написал книгу "Строение вещества".

В крепости встречает экскурсовод, но можно гулять и без него. Восстановлена воротная башня, крепостная стена и угловая башня (к сожалению не помню названия башен), на стену можно подняться, осмотреть механизм герсы (? подъемная решетка), в башню к сожалению не пускают.

В цитадели крепости располагалась тюрьма для особо опасных государевых преступников (до 1917 г), сейчас неплохой музей с восстановленными интерьерами тюрьмы. Выйдя через задний вход во внутренний дворик между тюрьмой и внешней стеной крепости можно попасть в расчищенные подвалы крепостной башни. Hизкие своды, земляной пол, подвал башни с гигантским столбом-подпоркой, ход в подземное помещение... Горит всего одна лампочка, гробовая тишина...

Из внешнего дворика ход сквозь стену на берег Ладоги. Слева от здания тюрьмы полуразрушенная лестница на стены цитадели. Сверху открывается чУдная панорама крепости и простор Ладоги. Есть несколько ходов (сверху) во внутренние помещения стен цитадели. Можно осмотреть угловую башню (без перекрытий внутри!!!). У северной стены крепости царская двухэтажная тюрьма. В нескольких камерах устроен музей. Интерьер полностью сохранен. Работают механизмы замков, можно ощутить себя узником царских острогов :)

Из крепости.

В центре крепости - руины собора, памятник защитникам в 1941-43 гг. Надо сказать очень оригинальный. Металлические элементы-подпорки - из оружия исковерканного войной.

Около собора - раскоп с фрагментом древней стены. В северо-восточной части стены - остатки башни, через ход из крепости (на высоте 2 метров) можно залезть в помещение яруса. Голубое небо над головой, бойницы, соржавевшие до толщины фольги рельсы перекрытий. Через бойницу при известной ловкости можно забраться на стену.

Далее можно выйти через проем в северо-восточной части стены на берег рукава Hевы и пройти к пристани. В одном месте стена имеет пролом, по разбитой кладке можно залезть на стену или проникнуть в заросший дворик между стеной и казармой. Казарма представляет собой бетонный каркас с остатками стен и перекрытий.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал

в августе 2005 года:

=========================================

Морозова пос. (станция Петрокрепость)

Поселок во Всеволожском районе, на правом берегу Невы напротив Шлиссельбурга, население – 10,6 тыс.чел. В 1922 году заводу и поселку присвоенно имя народовольца Н.А. Морозова.

Музей «Дорога Победы», расположенный на 2-ом этаже нового здания вокзала станции Петрокрепость

КРАСНОЗНАМЕНЕЦ Турбаза (кемпинг). 188678 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Морозова Телефоны+7(81270) 35104

Мотель Волна пос. Морозовка тел. 8-(270)-35-094 Сайт:chat.ru/~motelvolna/ в Санкт-Петербурге: 157-69-73; 356-52-03

На берегу Ладоги около устья Невы, в 30 км от Санкт-Петербурга. Проживание в 2-3х местных номерах. Круглосуточно кафе, бильярд, сауны, мангалы. Прокат лодок и водных велосипедов. Вы можете провести в мотеле весь отпуск или только один день. Цены доступные. По предварительным заказам имеются скидки.

В 40 минутах езды от Санкт-Петербурга расположен поселок городского типа, носящий имя известного ученого и революционера Морозова Николая Александровича.

История поселка неотрывно связана с историей завода в поселке Морозова.

Русско-турецкая война (1877-1878гг) показала, что казенные заводы не успевали снабжать армию достаточным запасом пороха, в результате чего Военное Министерство обратилось с заказом за границу. Это обстоятельство и побудило правительство к организации Русского акционерного общества для выделки и продажи пороха. 1881г.

В 1876г. был издан закон о частном пороховедении и 1-м частным заводом стал завод Виннера Б.И. близ села Никольского.

Участок земли в 250 десятин на правом берегу Невы, у деревни Шереметьевка был куплен АО у барона Рененкамнфа под строительство завода. Основной капитал составил 900 тыс. рублей. 5/9 акций было продано русским, 4/9 - иностранцам.

По уставу АО учредителями его могли быть только русские подданные. Ими стали : Санкт-Петербургский купец II гильдии Ф.В.Кох, купец I гильдии К. И.Грубе и действительный статский советник Ренненкампф и Макс Дутенгофер. Правление АО разместилось в Петербурге на Невском проспекте д.24.

Строительство завода началось в 1882г. У здания заводоуправления сохранились каменные столбы тех времен, такими столбами отмечались границы завода.

В начале строительства завода в Шереметьевке жили подрядчики. Периодически наезжали и видные капиталисты АО. Все виды работ производились частными подрядчиками.

14 августа 1884г. - был царем утвержден устав АО - эта дата является официальной датой основания ШПЗ. Сначала называли Шереметьевский пороховой завод, позднее - Шлиссельбургский пороховой завод. В деректорат вошли - Дуттенгофер, Гейдеман, Грубе, Ренненкамф, Кож. Дуттенгофер - первый владелец ШПЗ.

ШПЗ сначала изготовлял охотничие пороха для вольной продажи и минный - для нужд соляной и горной промышленности. За первые 25 лет ШПЗ продал частным потребителям более миллиона пудов пороха. Русской армии и флоту - более 180 тыс. пудов.

Названий улиц в поселке не было: рабочие бараки назывались римскими, т.к. на них были написаны римские цифры. В одном из бараков был устроен народный дом со сценой и библиотекой. Имелись лавка, чайная и баня. Школа в бараке на 3 класса. В 1907г. освящена церковь Петра и Павла на 1000 молящихся. В 1908г. открыта больница.

Служащие жили в отдельных домах квартирного типа с приусадебными участком. Имелся клуб с библиотекой, читательский зал, выставочный зал, бильярдная, буфет, сад с оранжереей. Район назывался служащим, был закрыт для рабочих и охранялся полицией и казаками.

Администрация была из немцев. Большая часть продукции отправлялась водным путем в Германию.

Недалеко от завода были открыты торфоразработки и построен поселок Дунай для сезонных рабочих вербованных приказчиками из сел и деревень Вологодской, Костромской и Витебской губернии (в основном молодых девушек) для заготовки торфа для завода. В 1887г из-за жаркого лета загорелись Дунайские и Ириновские торфянники, были жертвы.

После объявления первой мировой войны 1914 год. В ночь на 20 июля 1914 года, в рабочем поселке все германские подданные были арестованы полицией, объявлены пленными и высланы. С июля 1914 года ШПЗ перешел в руки Морского ведомства.

В годы Великой Отечественной Войны на фронт с завода ушло 1500 человек Часть завода эвакуировали на Урал. 8 сентября 1941г. враг занял г.Шлиссельбург. Началась блокада. От врага отделяла только Нева. Церковь как ориентир разобрали. Кирпич ушел на строительство дорог. Завод работал под бомбежками и артобстрелами - били по проходным в пересменки.

На территорию завода, под защиту зеленого массива и земляных обвалок, были переведены детский сад, пекарня, клуб, контора.

Зимой 1941-42гг. Военный Совет Ленинградского фронта принял решение организовать перевозки по льду Ладожского озера.

Разгром фишистких войск под Сталинградом продопределил успех операции "Искра" под Ленинградом. 12 января 1943г двинулись войска Ленинградского и Волховского фронтов и 18 января прорвали блокаду Ленинграда, а уже 7 февраля на Финляндском вокзале ленинградцы встречали первый поезд с продовольствием из Челябинска. Для этого была построена железная дорога длиной 36км. от станции Поляна до поселка Морозова, возведен свайный мост длиной 1300м. (На станции Петрокрепость возвели монумент в честь подвига строителей-железнодорожников)

После войны завод прекратил выпуск порохов. Началась специализация на производстве для нужд горнодобывающей промышленности, изготовления клея БФ, изделий из пластмассы.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

В 1906 году РЕРИХ посещал Шлиссельбург во время творческих командировок. Совместно с архитектором В.А.Покровским и мозаичистом В.А.Фроловым он работал для строящейся церкви «На пороховых заводах» (ныне посёлок имени Морозова).

Церковь не сохранилась. По его эскизам были выполнены мозаики «Апостолы Пётр и Павел», «Апостолы Пётр и Павел и голова Спаса», «Михаил Архистратиг», «Святые Борис и Глеб». К сожалению, все они погибли во время Великой Отечественной войны. Но мы можем судить о них по сохранившимся воспроизведениям в художественных изданиях того времени.

железнодорожная станция, построенная еще в августе 1896 года и именовавшаяся в те времена Шереметьевкой, достойна отдельного рассказа. Не будем приводить здесь всю долгую и, безусловно, необыкновенно интересную историю станции Шереметьевка — Шлиссельбург — Петрокрепость, Именно со станцией Шлиссельбург (название Петрокрепость появилось после 1952 года) связаны такие судьбоносные для блокадного Ленинграда события, как строительство свайно-ледовой переправы и Шлиссельбургской трассы, первый грузовой поезд, доставивший в феврале 1943 года в осажденный город продовольствие с Большой земли, транспортировка отливок стволов орудий и многое другое. В свой профессиональный праздник ветераны-железнодорожники, как всегда, возложат цветы к обелиску «Стальной путь» и соберутся в музее «Дорога Победы», расположенном в здании вокзала станции Петрокрепость

Храм свв. апостолов Петра и Павла (пос. Морозово)Адрес: 188679, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Морозово, ул. Мира, 64.

Морозовский хлебокомбинат, Всеволожский район, р. п. им.Морозова

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Всеволожск

город в Ленинградской области, областного подчинения, районный центр, в 24 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга. Расположен на Карельском перешейке, у подножия Румболовских высот. Железнодорожная станция (Всеволожская) на линии от Санкт-Петербурга. Население 32,9 тыс. человек (1992; 28,7 тыс. в 1979).

На месте современного города в XVIII в. находилась мыза Рябове, подаренная Петром I после Северной войны 1700-21 А. Д. Меншикову; в 1774-79 хозяином мызы был барон И. Ю. Фредерике, основавший здесь сыроварение; в 1818 мыза перешла во владение семьи В. А. Всеволожского, который продолжил начатые бароном Фредериксом мелиоративные работы, построил сахарный завод и провёл газовое освещение. Был разбит большой сад и построена оранжерея для выращивания овощей и фруктов, которые поставлялись в Петербург; созданы крепостной театр и хор. Летом в Рябове съезжался почти весь аристократический Петербург, в числе гостей были композиторы М. И. Глинка, А. А. Алябьев и А. Н. Верстовский, скульптор Ф. П. Толстой и др. Сохранились усадебный дом, перестроенный в XIX в. по проекту архитектора П. Д. Шретера (с 1923 - сельскохозяйственный техникум), и парк. В 1892 близ Рябова прошла линия железной дороги от Петербурга к Ладожскому озеру; в 1895 построена железнодорожная станция, пристанционный посёлок быстро застраивался и разрастался. В 1914г. станция близ имения Рябово получила название Всеволожская.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 через В. проходила "Дорога жизни", соединявшая Ленинград с "Большой землёй". Многочисленные памятники Зелёного Пояса Славы: "Цветок жизни", "Румболовская гора", "Катюша", "Паровоз", "Разорванное кольцо" и др.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963г. поселок Всеволожский преобразован в город областного подчинения. В состав нового города вошли поселки : Мельничный ручей, Бернгардовка, Ильинский, Приютино, Рябово, Румболово.

В современном В. - производство резинотехнических и швейных изделий, игрушек. Историко-краеведческий музей. Среди архитектурных памятников конца XIX в. - церковь Спаса Нерукотворного и церковь Свято-Троицкая.

Благодаря мягкому микроклимату окрестности В. известны как дачная местность. В Приютино, бывшей усадьбе вице-президента Академии художеств А. Н. Оленина, часто бывали А. С. Пушкин, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов и др. В 9 км к югу от В., у подножия Колтушских высот, в посёлке Колтуши (бывшем Борки) находится НИИ физиологии имени И. П. Павлова. В квартире, где жил учёный, открыт музей. В Воейкове (бывшие Сельцы) - Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова, музей и памятник её основателю А. И. Воейкову (скульптор М. К. Аникушин).

ПИЛИГРИМ ЦЕНТР ОТДЫХА. Адрес: 187000, Ленинградская область, Всеволжск г., Колтушское шоссе, 298 * номера: 2-местный (кол-во 1, от 1600 руб.), апартаменты (кол-во 1, от $150), люкс (кол-во 4, от 2250 руб.), полулюкс (кол-во 8, от 1900 руб.)

ЛЕСНОЙ ВОЗДУХ Гостиница.188710 Ленинградская обл., г.Всеволожск, ул.Грибоедова, 110-б Телефоны+7(81270) 11704, 11001

Всеволожск один из самых зелёных городов России с экологически чистой средой обитания. Население Всеволожска 41,5 тыс. человек. Он расположен на перекрёстке двух важных путей – автодороги общегосударственного значения СПб-Морье(Дорога Жизни) и дороги Токсово- пос.им. Свердлова.Особую привлекательность городу создают высокоствольные деревья хвойных пород – сосны ,ели,лиственницы.Городской ландшафт формируется Румболовско-Кяселевской возвышенностью и долиной реки Лубья,притока Охты. Самая высокая точка –66,1 м над уровнем моря на территории города ,расположена на Румболовской горе ,где некогда стоял дом князей Всеволожских.

Всеволжский историко-краеведческий музей. Адрес: Ленинградская обл., г. Всеволжск, Колтушское шоссе, д. 40, тел. (81370) 2-34-80 Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья и понедельника. Проезд: Внутри города - авт. 1, остановка "Больница"

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата основания - 09.06.1988

    дата открытия   - 13.01.1990

Основные экскурсии:

    Картинная галерея генералов участников войны 1812 года

    Первая в России узкоколейная Ириновская железная дорога

    Изделия из кварцевого стекла

    Быт дореволюционного Всеволожска

    Всеволожский район в годы блокады

    Быт довоенного и послевоенного Всеволожска

      В экспозиции музея в полном объеме представлена история края за 1000 лет (с 997 г.). Повествование о первой в России узкоколейной ириновской железной дороге. Малая картинная галерея генералов участников войны 1812 года. Быт представлен крестьянскими сарафанами из льна, выходными костюмами горожан, граммофонами. В числе коллекций изделия из кварцевого стекла мастера Александра Бурова (более 100 ед.).

Здание(я):Сыроварня барона Ивана Юрьевича Фредерикса - банкира царицы Екатерины II (1774 г .).

Музей-усадьба "Приютино" Усадьба Олениных. Адрес: Ленинградская обл., г. Всеволжск, ул. Приютинская, д. 1, тел. (81370) 2-95-70, 2-90-43

Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника, вторника и последней пятницы месяца (19 в. бывшее имение историка и археолога, вице-президента Академии художеств А.Н. Оленина, близ усадьбы в 1921 был расстрелян поэт Н.С. Гумилёв). В усадьбе часто бывали А.С. Пушкин, И.А. Крылов, Грибоедов, Алябьев, Брюллов и др.

Проезд: Электропоезд с Финляндского вокз. до ст. "Бернгардовка"; С-Пб., ст. м. "Ладожская" , Т- 430, Т- 502

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

    дата открытия   - 1974г.

Основные экскурсии:

    Обзорная экскурсия по экспозиции Литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино"

    Пушкин и Оленины

    Крылов и Оленины

    Гнедич и Оленины

    Декабристы и Оленины

    Оленины и театр

    Дворянская усадьба первой пол. XIX в.

      Приютино - это живописный уголок города Всеволожска вблизи Петербурга. Это была усадьба Алексея Николаевича Оленина, первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств, одна из немногих сохранившихся до наших дней под Петербургом загородных усадеб XIX века. В главном здании открыта экспозиция, рассказывающая о жизни усадьбы, о тех событиях истории России, ее культуры и искусства, которые связаны с именами людей, посещавших Приютино. В большинстве комнат воссозданы интерьеры, соответствующие их назначению: кабинет, гостиная, столовая, спальня... Экспозиция не только дает представление о том, как мог выглядеть дом Олениных, но содержит также мемориальные, изобразительные, документальные материалы о жизни семьи и ее связях с современниками: портреты, пейзажи, зарисовки, личные вещи, автографы, книги.

Здание(я):

    Приютино представляет собой редкий образец усадебного комплекса, выстроенного из красного неоштукатуренного кирпича. Ряд усадебных построек обнаруживает влияние Н.А.Львова. Основатель: А.Н.Оленин (1763-1843 гг.)

Архитектура, достопримечательности

Сохранились усадебный дом Всеволожского, перестроенный в 19 в. по проекту арх. П.Д. Шрётера (с 1923 - сельскохозяйственный техникум) и парк.

Среди архитектурных памятников 19 в. - церковь Спаса Нерукотворного и церковь Свято-Троицкая.

Храм Спаса Нерукотвоного Образа Адрес: 188710, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Шишкина, 11_а.

Свято-Троицкий храм 188710, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 64.

Национальный автомобильный музей (Всеволожск) Адрес: г. Всеволожск, ул. Народная (мкр. Южный, рядом с милицией), e-mail: HAMspb@yandex.ru

   Сейчас город Всеволожский является центром района, снабжающего Санкт-Петербург строительными материалами, торфом, сельскохозяйственными продуктами.

Магнитная станция "Мельничный ручей" - изучает магнитное поле земли.

Близ Всеволожска - крупные научно-исследовательские центры: в Воейкове - Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, в посёлке Колтуши - Институт физиологии им. академика И.П. Павлова.

В посёлке Колтуши (бывшее Борки), в квартире, где жил И.П. Павлов открыт музей, в Воейково (бывшее Сельцы) - музей и памятник основателю обсерватории А.И. Воейкову (скульптор М.К. Аникушин).

В деревне Островки - руины замка князя Г.А. Потёмкина (18 в.).

В поселке Токсово - Новокавголовский лесопарк с музеем деревянного ремесла, питомник зубробизонов, лыжные трассы и трамплины.

Многочисленные памятники Зелёного Пояса Славы: "Цветок жизни", "Руиболовская гора", "Катюша", "Паровоз", "Разорванное кольцо" и др.

========================

Всеволожские полигоны севернее г. Всеволожск занимают пространство 30х40 км и использовались для испытания разных видов оружия; например, там проводились артиллерийские стрельбы. В настоящее время КПП на некоторых дорогах по-прежнему существуют, но полигон почти умер. Лесной периметр полигона не охраняется, и местные жители любят осенней порой собирать грибы на запретной земле. Дорога Борисова Грива - Волоярви – Матокса полностью открыта для проезда в середине 90-ых гг.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Любань

город в Тосненском районе Ленинградской области, в 85 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Расположен у южного подножия Балтийско-Ладожского уступа, на р. Тигода (приток Волхова). Железнодорожная станция на линии Москва - Санкт-Петербург. Население 4,7 тыс. человек (1992; 4,3 тыс. в 1926; 7,1 тыс. в 1979).

Любань впервые упоминается в новгородских писцовых книгах XV в. как торговое селение. Одна из глав книги А. Н. Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" посвящена Любани.

. С середины XIX в. становится популярным дачным местом для жителей Петербурга; здесь отдыхали Н. Г. Чернышевский, художник А. П. Рябушкин (похоронен в Любани), автор проекта и один из руководителей строительства железной дороги Петербург - Москва П. П. Мельников (похоронен в Любани). Город - с 1912???. Ведущее предприятие современного города - леспромхоз (производство фанеры, мебели, лесоматериалов).

Город - с 1917.???

Любань - второклассная станция Николаевской железной дороги, Новгородской губернии и уезда, в 77 верстах от СПб. Местный торговый пункт. Жителей до 1000. Летом много дачников из СПб.; в 1904 г. ???преобразована в безуездный город; жителей 2285.

2 января 1711г. был учреждён почтовый путь между С-Петербургом и Москвой проходящий через Любань. На тракте появились селения - ямы, жители которых на своих лошадях должны были перевозить почту, грузы, должностных лиц. Ямы располагались на расстоянии 10-15км. друг от друга. Самая большая станция находилась в деревне Померанье, здание её сохранилось до нашего времени.

По этому тракту из Петербурга в Москву и обратно ехали многие известные люди России: А.С.Грибоедов, Г.Р.Державин, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, В.Г.Белинский, А.Н.Радищев (посвятивший отдельную главу Любани, в своей книге "Путешествие из Петербурга в Москву").

Весной 1843 года между Петербургом и Москвой началось строительство первой в мире железнодорожной магистрали.

Автором проекта железной дороги был Павел Петрович Мельников, который стал начальником северной дирекции строительства. Северная часть строительства железной дороги была от Знаменской площади в Петербурге до реки Коломенец на Валдае. Длина северного участка пути составляла 288 вёрст. Ещё не сошёл снег с полей, а из дальних губерний по грязным весенним дорогам потянулись к месту строительства железнодорожного пути тысячи крепостных крестьян. И уже к весне 1847г. на отдельных отрезках Северного участка строительства открылась движение поездов. Дорога строилась одновременно с двух сторон и вступала в строй постепенно.

В 1849 году через Любань прошёл первый пассажирский поезд, а осенью состоялось официальное открытие первой крупной железнодорожной магистрали России, соединившей две её столицы - Петербург и Москву. Железная дорога значительно изменила облик сельской Любани - начинается разработка и вывозка природных богатств Любанского края - леса, торфа, глины, продолжает развиваться торговля. Одним из видов промысла в Любани было и есть - выращивание цветов на продажу.

С середины XIX в. Любань становится популярным дачным местом для жителей Петербурга; здесь отдыхали Н. Г. Чернышевский, художники А.П. Рябушкин (похоронен в Любани), А.П. Богомолов, В.В. Матэ, астроном Б.В. Нумеров, учёный с мировым именем, член-корреспондент Академии наук СССР автор более 250 научных работ. Его именем назван кратер на Луне.

В первой половине 1917 года в жизни любанцев произошло важное событие. Постановлением временного правительства от 3 июня 1917 года поселок Любань - горка Новгородского уезда был переименован в город. Уже в 1923 году в городе открылся первый государственный магазин, в городе работали несколько начальных школ, коммерческое училище, две библиотеки, кинотеатр. В это время Любань была районным центром Новгородской области. После нового административно - территориального деления с первого августа 1927 года Любань вошла в состав Ленинградской области и осталась районным центром.

В Любани Павел Петрович Мельников в период строительства железной дороги приобрел небольшое имение и занимался не только научной работой, но и благотворительной деятельностью. Чтобы имя строителей железной дороги осталось в памяти потомков, министр путей сообщений Павел Петрович Мельников вынес на коллегию МПС предложение о строительстве железнодорожной церкви. Предложение было поддержано. Строилась церковь по проекту Тона, это сооружение типично для Тоновской архитектуры. Постройка велась на добровольные пожертвования, большую часть которых вложил П.Мельников. Позже уйдя в отставку с должности министра и поселившись в Любани, Мельников подарил церкви иконостас. Имя его осталось на памятной доске, которая была установлена в церкви, где есть имена всех значительных строителей магистрали- всего 79 человек. В 1867 году в Любани возвели изящную каменную церковь святых Петра и Павла. На средства П.П.Мельникова были построены школа для детей железнодорожных рабочих, богадельня для старух и приют для сирот. Все свои сбережения Павел Петрович завещал Комитету благотворительных заведений в Любани на их содержание. Семьи у Павла Петровича не было. Всю свою заботу, нежность, привязанность он сосредоточил на племяннице, дочери брата Алексея, Варваре Мельниковой. Мужем Варвары стал сын А.С.Пушкина Григорий.

В 1880 году Павел Петрович Мельников ушел из жизни. Павел Петрович Мельников был похоронен под алтарем им построенной церкви, вблизи железнодорожной станции.

У любанского железнодорожного вокзала в 1955 году был установлен бронзовый памятник - бюст П. П. Мельникова работы скульптора Б. И. Епифанова. На постаменте начертаны слова: "Мельников Павел Петрович. 1804-1880. Автор проекта и строитель Петербургско-Московской (Октябрьской) железной дороги, основоположник отечественной железнодорожной науки".

Останки П. П. Мельникова были перенесены от изуродованной церкви к памятнику. Прах Павла Петровича Мельникова в 1955 году перенесенный в привокзальный сквер, теперь возвращен снова в стены храма.

Одна из магистралей Любани получила наименование- проспект имени Мельникова.

В Любани восстановлен храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла, единственный железнодорожный храм в России.

По крупицам восстанавливали храм в Любани. И вот когда к концу 90-х работы шли к завершению, возникла проблема: какая же церковь без колоколов (колокольня тогда еще была деревянная)?

- Узнал я, что два церковных колокола имеются в одной из воинский частей, - рассказал отец Евгений, - только выкрашены в красный цвет. Видно, как пожарные использовались. Поехал туда:.

Оказалось, ни отдать, ни продать военные их не могут, а поменять, пожалуй: "Купите телевизор, - посоветовали отцу Евгению, - вы нам - голубой экран, мы вам - красные колокола".

Глубокие каньоны рек Саблинки и Тосны, крупнейшие в Ленинградской области водопады, красивые отложения известняков и песчаников давно стали любимыми местами туристов.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Чудово

Город, районный центр в Новгородской области, в 75 км к северу от Новгорода. Расположен на Приильменской низменности, на р. Кересть (приток р. Волхов, бассейн Ладожского озера). Железнодорожный узел ) на пересечении линий Бологое - Санкт-Петербург и Новгород - Волхов. Автодорога (Санкт-Петербург - Москва). Население 18,1 тыс. человек (1992; 14,7 тыс. в 1979).

Известен с 16 в. как поселение Чудовский Ям по дороге к Неве от Москвы через Новгород. Ям - "станция, где содержались разгонные ямские лошади".

В начале 19 в. жители села Ям-Чудово занимались рыболовством, заготовкой сена и дров для продажи в Петербург. Название Ям-Чудово сохранялось до 1851 г.

Весной 1843 года между Петербургом и Москвой началось строительство первой в мире железнодорожной магистрали. Автором проекта железной дороги был Павел Петрович Мельников, который стал начальником северной дирекции строительства. Начальник строительства северного участка Николаевской железной дороги - П.П.Мельников, чтобы быть в центре своих работ, поселился в с. Чудове.

В 1851 г. через Чудово прошла Николаевская железная дорога (Санкт-Петербург - Москва). В 1871 г. закончено строительство железной дороги Новгород - Чудово. Построена железнодорожная станция, возле которой вырос крупный посёлок.

Город - с 1937.

В Чудове сохранились некоторые старинные здания – вокзал XIX в. (типовой для основных станций Николаевскй ж.д. – такие же стоят в Любани, Твери, Бологом), корпуса стекольного завода и спичечной фабрики того же времени. Можно увидеть Казанскую церковь, построенную по проекту А.Г. Успенского (сына писателя) и освященную в 1912 г.

Дом-музей поэта Н. А. Некрасова (основан в 1971; Некрасов жил и работал в Чудово в летние месяцы 1871-76).

Близ Чудово, в селе Сябреницы, сохранился дом (ныне - дом-музей) писателя Г. И. Успенского (жил здесь в 1881-92).

В современном Чудово: спичечная фабрика; заводы - энергетического машиностроения, стекольный, фарфоровый, железобетонных шпал и др.

гостиница ЗВАНКА тел.(81665)54850 Новгородская обл., Чудово, Парайненская ул., д. 3

Чудово (Ям-Чудово) - село и станция железных дорог Николаевской и Новгородской (конечный пункт последней), Новгородской губернии и уезда, при реке Керести. До проведения Николаевской железной дороги Ч. было большим ямщицким селом при шоссе. Жителей собственно в селе Ч. немногим более 1000, а вместе со станцией железной дороги, поселком при ней и прилегающими фабриками и заводами - свыше 4000. Церквей 2, начальных школ 2; Некрасовская низшая сельскохозяйственная школа, содержимая уездным земством; сельскохозяйственное общество. Бойкая торговля. Цементный завод, известняк для которого добывается на месте, по берегу реки Керести; фабрики спичечная, спичечной соломки и хрустальной посуды. Близ Ч. живали писатели: Н. А. Некрасов (в его усадьбе - сельскохозяйственная школа, в которой имеется прекрасный портрет поэта, работы художника Ге) и Гл. Ив. Успенский (при деревне Сабринцы, в 1 версте от Ч.).

Город на железной и автомобильной дорогах Петербург – Москва, расположенный на берегах реки Керести в 80 км от Великого Новгорода и 100 км от Санкт-Петербурга. Районный центр, численность населения – 28000 человек. Телефонный код – 816 65. Городской справочный телефон – 4 42 22. Первое письменное упоминание о деревне Чудовский Ям относят к 1539 г.; до 1851 г. (когда появилась ж/д) село называлось Ям-Чудово, статус города получило в 1937 г. Сейчас город известен благодаря спичечной фабрике «Солнце»; здесь также находятся заводы по производству стекла, фарфора, ж/б шпал, фанеры и шоколадок «Кедбери».

Трасса «Россия» проходит по краю города (точнее – через село Успенское), не заходя в центр; от поворота с М-10 на Краснофарфорный до Московского вокзала (ст. Чудово-1) – больше 2 км. Есть еще малополезные ж/д станции Чудово-2 (Новгородское) и Чудово-3 (Кировское).

Дом-музей Н.А.Некрасова Телефон: (81665) 5-4267

Адрес: 174210, Новгородская область, Чудовский р-он, г. Чудово, ул. Косинова, 1 Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме вторника и последней среды каждого месяца

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

дата открытия - 1971г.

Музей работает в охотничьем домике поэта, где он жил в летние месяцы 1871-76 гг. (раньше это место относилось не к селу Чудово, а к деревне Чудовская Лука 1-я, которая позднее оказалась в черте города). Он был приобретен поэтом в 1871 г. Некрасов регулярно приезжал сюда до 1876 г. Здесь бывали многие литераторы: Михайловский, Успенский, Салтыков-Щедрин и др.

Дер. Сябреницы. Находится на трассе М-10 перед городом Чудово (если ехать со стороны Петербурга), недалеко от ж/д платформы 106-й км. На юге деревня выходит к берегу реки Кересть.

Чудовский филиал включает в себя охотничий домик поэта Н.А.Некрасова и дом-музей Г.И.Успенского.

Музей Г.И.Успенского был открыт в 1937 г. по инициативе детей писателя. Здесь писателем было написано около 100 произведений, темы и сюжеты которых взяты из новгородской действительности. Экспозиция музея создана в 90-х гг.

В Сябреницах находится дом-музей умершего от пьянства писателя-демократа Г.И. Успенского (1843-1902) (тел. (816 65) 5-14-40) – он занимает один из сохранившихся старинных деревянных домов в центре села, справа от шоссе (если ехать со стороны Петербурга). Это главная достопримечательность Чудовского района.

Архитектура, достопримечательности

Казанская церковь (19 в.), здание вокзала (19 в.).

Памятники промышленной архитектуры 19 в.: корпуса стекольного завода и спичечной фабрики.

Грузино, где находилось имение графа Аракчеева.

Селище - казармы, в которых служил М.Ю. Лермонтов.

Новгородская железная дорога ныне Новгородская линия Рыбинской железной дороги (узкоколейная), на основании концессии от 24 апреля 1870 г., сооружена была от станции Чудово, на Николаевской железной дороге, до города Новгорода. Концессия была заменена уставом, утвержденным 23 апреля 1876 г., на основании которого обществу разрешено было продлить дорогу до Старой Руссы.

Дороги в городе разбитые, но проехать можно. Пятиэтажки обшарпанные, но мусорных куч во дворах нет. Свет, газ. С водой перебои начались совсем недавно, после проблем на водоканале. С общественным транспортом здесь вообще решили просто: повесили на ржавые автобусы табличку "маршрутное такси" и подняли стоимость проезда до 7 рублей - как в Москве.

ОАО Чудовская спичечная фабрика "Солнце" 174210 Новгородская область, Чудовский р-н, г. Чудово, ул. Молодогвардейская, 3

ООО "Кедбери" 174210 Новгородская область, Чудовский р-н, г. Чудово, Грузинское ш., 162

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Малая Вишера

город, центр Маловишерского района Новгородской области, в 93 км к северо-востоку от Новгорода. Расположен на заболоченной Приильменской низменности, в междуречье Волхова и Меты, на берегу р. Малая Вишера (бассейн озера Ильмень). Железнодорожная станция на линии Бологое - Санкт-Петербург. Население 15,4 тыс. человек (1992; 5,8 тыс. в 1897; 9,7 тыс. в 1926; 15,2 тыс. в 1979).

Возник в 1843 г. при строительстве Николаевской железной дороги как посёлок при станции Малая Вишера (открыта в 1851 г.). В 1860 г. построено паровозное депо и открыто одно из первых в России технических училищ. С 1871 г. посад. Город - с 1921. В современной Малой Вишеры: предприятия лесной промышленности и железнодорожного транспорта; заводы - стекольный, электромеханический, молочный, по производству скобяных изделий и детских игрушек; швейная фабрика, леспромхоз. Железная дорога делит город на две части; для южной части характерна деревянная одноэтажная застройка, для северной - крупнопанельные многоэтажные дома.

ВИШЕРА ГОСТИНИЦА. г. Малая Вишера Категория: 3-й разряд

* номера: 1-местный (кол-во 10, от 193 руб.), 2-местный (кол-во 15, от 132 руб.)

Малая Вишера или Маловишерский посад - ст. Николаевской жел. дор., Новгородской губ., Крестецкого у. Жит. 5262. Значительный торговый пункт. Кожевенный завод, с производством в 122 тыс. руб., при 195 раб. Поселок возник по проведении Николаевской жел. дор.

в 1998 Малой Вишере исполнилось 155 лет – город молодой и одновременно древний: многие деревни района уже отметили своё пятисотлетие. Сегодня Малая Вишера – это не только исторически сложившийся железнодорожный узел на пути из Петербурга в Москву, но и промышленный центр с хорошей базой для развития стекольной и лесной промышленности,

Место пересечения железнодорожной линии с рекой Малая Вишера и дорогой на Глутно стало ядром, откуда в заданном направлении разрасталось поселение. Отсюда же вдоль железнодорожного полотна складывалась еще одна улица, ставшая со временем главной и названная, как и железная дорога, Николаевской (ныне улица Революции).

В начале 1860-х годов в Малой Вишере, кроме Офицерской, на территории станции, и Садовой, вдоль реки Малая Вишера, а также только начавшей формироваться Николаевской, – улиц не было. Как утверждают местные старожилы, «дома строились прямо в лесу». Однако поселение быстро росло. Не в последнюю очередь с проведением в России земской реформы. И уже в 1865 году местные жители стали хлопотать об «обращении» Маловишерской станции Николаевской железной дороги в посад или местечко. В 1871 году, после рассмотрения вопроса Комитетом министров пристанционное селение МАЛАЯ ВИШЕРА было преобразовано в посад. В соответствии с действующим положением было учреждено местное самоуправление в виде Посадской Думы, состоявшей из 20 гласных членов и Посадского головы.

Получив статус посада, Малая Вишера стала развиваться еще интенсивнее: в 1870-х годах в ней уже насчитывалось до 3-х тысяч жителей и 168 домов. Теперь, имея характер «городского поселения», она развивалась и строилась по специально разработанному Генеральному плану. В соответствии с ним территория посада, расположенного на противоположной от станции стороне дороги, получила форму прямоугольника, вытянутого вдоль магистрали, а короткой стороной упиравшегося в реку Малая Вишера. Площадь прямоугольника была разбита на сеткой улиц на правильные, близкие к квадрату кварталы с 1-го по 37-й. Описанные выше участки в области пересечения железной дороги с рекой и Глутненской дорогой вдоль Садовой и в начале Николаевской улицы, обжитые до введения регулярной застройки, сохранили в плане неправильные очертания, оставшиеся от стихийного периода строительства.

Продольные улицы посада, проложенные параллельно железнодорожной линии, получили, кроме главной улицы, Николаевской, географические названия: Московская, Новгородская, Тверская. Улица, ограничившая территорию посада, была названа Задней. Семь поперечных улиц, кроме сформировавшейся в дорегулярный период Садовой, звучных имен не получили, а были просто пронумерованы с 1-й по 7-ю и так и назывались «Поперечная», каждая со своим порядковым номером: 1-я Поперечная, 2-я Поперечная и т.д. Но одна из поперечных улиц была названа довольно торжественно, по имени столицы империи – Петербургской (ныне улица Ленинградская). Она выходила к центральному переходу через железнодорожную линию и квартал, примыкавший к ней в месте выхода улицы к магистрали, очевидно, был застроен позже других. Видимо, в начальный период существования посада этот участок был частью привокзальной площади. Отсюда особое значение шедшей к нему поперечной улицы и её «столичное название».

Распространение застройки происходило в западном направлении, что особенно заметно при сравнении рассматриваемого плана 1880-90 г.г. с более поздним, из материалов 1904 г. Административный торговый центр находился недалеко от привокзального бульвара, с которого сюда вели Торговая и Михайловская улицы, а также Столярный переулок. Эта главная посадская площадь подразделялась на Торговую и Соборную площади, причём их функции, видимо, не были жестко разграничены. Так, на площади, названной на плане 1880-1890 г.г. Соборной, где в 1914 году и был заложен посадский собор Александра Невского, находилась показанная на этом же плане посадская важня (большемерные весы) – неотъемлемый атрибут всякого крупного торга. Здесь также, по упоминанию в материалах 1904 года, находилась мастерская металлических изделий, принадлежавшая посадскому обществу и кожевенная торговля мещанина М. Я. Виноградова. С другой стороны, часть, обозначенная на рассматриваемом плане 1880-90-х г.г. как «Торговая площадь» , куда с привокзального бульвара вела Торговая улица, в материалах 1904 года называется «Соборной площадью». Видимо, отведенные при составлении Генерального плана посада под Торговую и Соборную площади, участки на практике использовались не буквально в соответствии с планом, а исходя из реальных потребностей и возможностей жителей. Например, возведение здесь собора Александра Невского, требовавшее больших затрат, оказалось под силу посадскому обществу лишь в середине 1910-х годов.

В этой центральной части посада проходили ежегодные, длившиеся с 15 по 25 августа Маловишерские ярмарки, специализировавшиеся на торговле бакалейными, галантерейными и железными изделиями. Здесь же на Центральной площади находилась Посадская Управа – в сохранившемся доныне здании 1870-х годов (ул. Карла Маркса, 18). Помимо управы в нём размещались и квартиры служащих, а в 1880 г. нижний этаж здания отвели под первое в посаде светское учебное заведение – Реальное училище. Сейчас в этом здании размещается средняя общеобразовательная школа № 2. Позже, в начале XX века, рядом было выстроено деревянное двухэтажное здание Александровского женского училища, где помещалась также посадская «Пушкинская библиотека». В этом, сохранившемся до наших дней здании, в настоящее время также располагается школа №2 . Устроить свой приходской Храм – Собор в центре посада, на издавна отведенной для этого Соборной площади – жители Малой Вишеры собирались давно. В течении десятилетий на строительство собора собирались деньги. Посадским обществом был построен специальный кирпичный завод, делавший кирпич для постройки собора. Стимулом к началу строительства собора послужило посещение Малой Вишеры Архиепископом Новгородским Арсением в мае 1913 года, что было для здешних мест выдающимся событием. Уже через год, 18 июня 1914 года была окончена кладка бута для сооружаемого в посаде, в центре Торговой площади, каменного соборного храма во имя Благоверного Великого князя Александра Невского. Начавшаяся вскоре война затормозила строительство собора. А последующие события и вовсе его остановили. Местные старожилы вспоминали период 1930-х годов, когда поднявшиеся на три четверти стены недостроенного собора представляли собой заброшенные руины, в которых играли дети. Позже здание было достроено для маловишерского ПТУ-9 (ул. Новгородская, 14).

Преобразован в город в 1921 году.

Подробно об увлекательной истории города можно узнать в местном краеведческом музее. Деятельность музея не ограничивается только хранением экспонатов. При музее работают детские кружки: студии по плетению из бересты и ткачеству.

районный краеведческий музей совместно с домом народного творчества готовит ко дню города программу праздника. В рамках праздника будет проводиться конкурс рисунка на асфальте для детей и конкурс детского рисунка. Также музей приглашает на праздник народных прикладников и художников района и области на празднование и на ярмарку-распродажу.

Состоялось торжественное открытие Императорского фонтана у здания вокзала в Малой Вишере. Фонтан восстановлен предприятиями Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. К сожалению, безвозвратно утрачены сведения об истории возведения фонтана, дате его открытия и авторе проекта. Существуют предположения, что Императорский фонтан мог строиться по замыслам П.П. Мельникова или Д.И. Журавского. Неизвестна также история возникновения названия фонтана. Специалисты Маловишерского краеведческого музея полагают, что Александр II увековечил таким образом память Государя Николая I.

Как сообщили корреспонденту Regions.Ru в ОАО «РЖД», в конце 1970-х годов Императорский фонтан был полностью разрушен. В середине 2004 года было принято решение о восстановлении утраченного памятника культуры. Кропотливая работа велась в течение всего года, и к началу летнего сезона жители и гости Малой Вишеры получили возможность увидеть воссозданное произведение искусства.

Новый фонтан несколько отличается от своего исторического прототипа. В генеральном плане вокзала 1892 года приводится следующее описание внешнего вида вокзального комплекса Малой Вишеры: «Привокзальный сквер, бульвар, две полукруглые площади. В центре - фонтан с круглой чашей и декоративной резьбой. В чаше стоит мальчик с крестом в руках».

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

ОКУЛОВКА районный центр в Новгородской области, в 140 км к востоку от Новгорода. Расположен на Валдайской возвышенности, на р. Неретня (бассейн Меты). Железнодорожная станция на линии Санкт-Петербург - Москва. Аэропорт. Население 16,9 тыс. человек (1992; 19,0 тыс. в 1979).

Город - с 1965. В современной Окуловке: целлюлозно-бумажный комбинат (основан в 1856; один из старейших в России); заводы - радиоизделий и мебельной фурнитуры. Среди памятников архитектуры - здания железнодорожного вокзала и депо (1850), бывшие жилые дома Соина и Зубова (конец XIX в.) и др.

В Окуловке родился востоковед Ю. Н. Рерих, сын художника Н. К. Рериха; в 20 км от города, в селе Языково-Рождественские, родился этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай.

ЮНОСТЬ ГОСТИНИЦА Адрес: 174350, Новгородская область, г.Окуловка, Кирова ул., 8 номера: 1-местный (кол-во 7, от 195 руб.), 2-местный (кол-во 6, от 300 руб.), 4-местный (кол-во 1, от 115 руб.), полулюкс (кол-во 2, от 390 руб.)

История селения уходит своими корнями в далекое прошлое. Первые упоминания об Окуловке найдены в писцовой книге Деревенской пятины около 1495 года, так что главному поселению района уже свыше 500 лет.

На берегу реки Хоренка с ХVII века находился Рождественский мужской монастырь. Почти 300 лет назад в здешних реках, особенно в Шегринке, крестьяне еще добывали жемчуг. Петр 1 промысел запретил, но сенатским указом 1736 г. ловить жемчуга вновь разрешалось, столичные красавицы получали новые украшения. А жемчужных раковин в реках встречалось все меньше. Хотя редкие находки известны краеведам и сегодня.

Tолчком к возникновению Окуловки, послужило строительство железной дороги. Рядом с Окуловкой выросли поселки Кулотино, Угловка и Парахино, последний теперь соединился с Окуловкой. По дороге от Окуловки до Кулотина возвышаются семь курганов - могильных холмов. Под каждым из них захоронено по 2 тысячи человек, умерших от эпидемий и непосильного труда в годы строительства первой в России железнодорожной магистрали.

После открытия движения на Николаевской железной дороге в 1851 году живописные места, природные богатства быстро привлекли светское общество и приближенных царской семьи

Станция Окуловка в начале века (205 дворов, 257 домов, 1716 жителей) была уже заметным населенным пунктом, соседним с деревней Окуловской (185 жителей) выселком Окуловка (141 житель), погостом Окуловка (10жителей) и усадьбой Окуловка (господ Сипель: 11 жителей). В деревне (полторы версты от станции) имелась часовня и лавка, на выселке - больница, школа, почтовое отделение, сапожная мастерская, хлебная и несколько других лавок. На погосте - 2 церкви, квартира станового пристава, земская станция. На самой станции находилась школа, богадельня, почтово-телеграфное отделение, вокзал и земская конная станция, 2 мастерских железной дороги, 29 лавок: 18 хлебных, 5 мануфактурных, 3 мясных, обувная, железных товаров и другие. Гостей ждали три постоялых двора, трактир.

До революции земли будущего района входили в три уезда губернии: Боровический, Валдайский, Крестецкий. Наиболее влиятельным местным центром с 1776 года было волостное село Заозерье Крестецкого уезда, которому подчинялись Кулотино и Окуловка.

В 1927 году в составе Боровичского округа Ленинградской области впервые выделяется Окуловский район, занимавший лишь часть современной территории. Другие части принадлежали Угловскому и Торбинскому районам (последний включен в Окуловский в 1931г).

Окуловский район не был захвачен врагом, но более двух лет испытывал все тяготы прифронтовых.

В декабре 1964 года Новгородский облисполком принял решение о слиянии рабочих поселков Окуловка и Парахино - Поддубье в город Окуловка. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 12 января 1965 года утвердил это решение, Окуловка стала одним из самых молодых городов области.

Окуловка как город в 1965 году начинала с 20 тыс. жителей.

В городе -- музей Миклухо-Маклая (ул.М-Маклая, 45, комитет культуры и кино). Как найти: улица идёт с восточной стороны ж.д. параллельно ей. В 400 м от вокзала - двухэтажное деревянное здание, на втором этаже музей, он занимает одну комнату. Работает [9-13]U[14-16].

Заглянув за угол, я увидел старый покосившийся сруб с ошмётками голубой краски на стенах. Над открытой настежь дверью красовалась огромная, наполовину стёртая, надпись: «Музей Миклухи Маклая/ детская библиотека».

Усадьба Домовичи принадлежала принцу П. А. Ольденбургскому, женатому на сестре Николая П. В имении были рыцарский замок с башенками, живописные дома прислуги. Зверя на охотах между деревнями Тухили и Авдеево иногда гоняли сотни собак. В угоду принцу в имении разводили даже оленей.

Иностранные инвесторы охотно приживались в крае. Усадьбу Горы обустроил герцог Лейхтенберг. И.Вакнер построил современную мельницу у деревни Почеп. Товарищество Пасбург-недалеко от Тухилей. Это товарищество активно заявило о себе с прошлого века. На выгодное положение Окуловки московский промышленник В.И.Пасбург обратил внимание вскоре после открытия дороги. На реке Перетне, недалеко от станции, была построена небольшая бумажная фабрика, а затем еще четыре. Оберточная бумага использовалась для упаковки голов сахара и подобных целей.

В 4 километрах от станции Окуловка в 1856 году возникла бумагоделательная фабрика Пасбурга, позднее - предприятие акционерного общества "Товарищество Окуловских писчебумажных фабрик" (ныне Окуловский целлюлозно-бумажный комбинат).

Ниже по реке чуть позже открылась Кулотинская фабрика по производству мешечного полотна. Развитие фабрик вызвало рост добычи колчедана на берегах Мсты под Боровичами.

На берегу красивого озера Льняное было небольшое имение Л.А. Берс - тещи Л.Н.Толстого. Здесь великий писатель бывал в 1879 году.

Округа Окуловки в конце века привлекала знаменитого художника пейзажиста И.И.Левитана. Мотивы края можно обнаружить в ряде полотен. Эти мотивы видны в большом полотне “Озеро”, “Сумерки”, “Стога” и другие.

В начале века в усадьбе Крапачуха жил Н.А.Римский-Корсаков, где писал оперу “Кащей бессмертный”. В мае 1903 года он работал в усадьбе над “Сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февроньи”.

Несколько лет после минувшей войны (1947-1950г.) жил на берегу озера Боровно детский писатель Виталий Бианки. Основатель нового в советской литературе жанра научной сказки для детей, изучал природу, писал рассказы, охотился.

железнодорожно-вокзальные проблемы в Новгородской области. Там в городе Окуловка, как и в Москве, появилась площадь трех вокзалов. Но вот жителей города это сходство со столицей совсем не радует.

Первый вокзал построили еще при Николае, 150 лет назад. Однако спустя полтора века родилась идея соединить две столицы высокоскоростной магистралью. Старый вокзал оказался на пути, и прошлой зимой его решили снести. Но тут неожиданно на защиту полуразрушенного здания выступили местные жители. Говорили, что тогда в городе из достопримечательностей останется только памятник Миклухо-Маклаю.

Здание старого вокзала перестраивалось мало, перемены коснулись главным образом планировки внутренних помещений. По внешнему облику вокзал - вытянутое здание с округленным северным торцом, металлическая крыша-карниз с трех сторон (кроме южной) образует навес, поддерживаемый тонкими металлическими колоннами. Вес здание приподнято на платформе, которая, как островок, разделяет железнодорожные пути московского и ленинградского направлений. Большие высокие окна придают ему характер парадности и торжественности. Возле вокзала, в небольшом сквере, примыкающем к нему с севера, в 30-х годах по просьбе железнодорожников и при их активном участии установлен на высоком постаменте бюст В. И. Ленина.

Вокзал отапливают, но прохладно, 24 блока по 2 сиденья без ручек Вдоль стен зала ожидания горячие батареи -- можно сушить одежду и обувь.

Строительство нового вокзала началось стремительными темпами. Но в этот момент еще стремительней произошли кадровые перестановки в руководстве министерства. В процессе смены министров об окуловском вокзале забыли, а потом выяснилось, что финансирование объектов Октябрьской железной дороги сокращено. Финансирование прекратилось, поэтому Балтийская строительная компания ушла отсюда. В результате один вокзал стоит полуразрушенный, а другой недостроенный. Для спасения пассажиров построили третий - вот он, обычный вагон. Это касса и зал ожидания.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 3 декабря. /СеверИнформ/. Завершилось строительство первого этажа нового здания железнодорожного вокзала в Окуловке. Кроме того, по проекту строительства вокзала заложен фундамент для переходного моста через пути - его построят на месте старого, когда-то снесенного моста, заменены 700 метров труб водовода, проходившего ранее через вокзал. Строит новый вокзал в Окуловке Балтийская строительная компания. Финансирует работы Октябрьская железная дорога. Администрация Окуловского района сообщила, что новый вокзал будет несколько больше чем необходимо. По проекту в подвальных помещениях разместятся камеры хранения, на первом этаже - кассы и залы ожидания, на втором - пост милиции, комната матери и ребенка. Вокруг самого вокзала планируют создать торговую зону с магазинами и кафе. Открыть новый железнодорожный вокзал в Окуловке планируют в конце весны. Тогда же возможно начнут сносить старое здание вокзала, построенное в 1856 году.

Сегодня вид Окуловского вокзала удручает. Подрядчики, ведущие реконструкцию железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, уже начали снос станционных объектов: специальная техника последнего поколения, напоминающая армейские танки, сложила мощные кирпичные стены, как бумажные коробки.

Другие бригады тем временем занимались подготовкой самого вокзала к уничтожению. В навесе вокруг каждой из 36 декоративных колонн старинного чугунного литья вырублены крепежи. Поговаривают, что раритетные колонны планировали перевезти в Малую Вишеру, где споро и качественно восстанавливают аналогичный вокзал, сгоревший несколько лет назад во время грозы.

Все службы станции и сам вокзал закрыты на обычные навесные замки, которые служат более чем скромной преградой на пути мародеров, слетающихся сюда, как осы на варенье. Практически ежедневно запоры взламывают, а из вокзала уже вынесено все что можно. В бывшем кабинете начальника станции был прекрасный камин, выложенный изразцами, и старинные медные каминные принадлежности. Изразцы и медь исчезли в первую очередь.

Вы спросите, где же тогда размещаются билетные кассы, зал ожидания и прочие вокзальные службы? Это просто. На запасные пути поставлен старенький плацкартный вагон...

Кстати говоря, даже рабочие и служащие железной дороги относятся к инициативе своего непосредственного руководства по сносу вокзала крайне неоднозначно. Многие говорят, что прежде чем что-то разрушить, нужно построить новое.

Но с этим "новым" тоже не все ясно. Первоначальный вариант, представленный разработчиками от МПС, вообще не учитывал интересы Окуловки как крупной железнодорожной станции. Был разработан проект современного двухэтажного здания, напичканного электроникой, где собственно вокзалу отводились полторы комнатки на зал ожидания и кассу. Все остальное отходило для нужд железной дороги.

Естественно, районная администрация с таким вариантом не согласилась. Появился новый, в котором были учтены все требования и пассажиров, и окуловчан, включая ресторан, торговые киоски и прочее.

Но пока он не заверен ни одной из сторон. Как сказал глава районной администрации Евгений Володько, если даже Октябрьская железная дорога все-таки заручится необходимыми документами, подтверждающими экономическую целесообразность ликвидации старого вокзала, городом будет выдвинут ряд условий, в том числе сооружение пешеходного моста. Он, кстати, лет шесть как закрыт, и люди ходят только по путям, что с пуском высокоскоростных поездов может стать причиной не одной трагедии. Кроме того, строители должны сдать две крытые платформы как минимум на длину электрички. Управление дороги не должно уменьшать количества пассажирских поездов, останавливающихся в Окуловке, а также обязано обеспечить не менее пяти электричек на Бологое и Малую Вишеру.

Итак, существование вокзала в нынешнем его виде невозможно. На реставрацию нужно затратить едва ли не больше денег, чем на строительство нового. Понятно, что железная дорога ремонтом заниматься не станет. А поскольку согласно Закону "Об охране и использовании памятников истории и культуры" помимо балансосодержателя Бологовского ДОП-2 вокзал находится и на долевом участии района, то и ремонтно-восстановительные работы они должны проводить совместно. Но денег на их проведение в Окуловке нет.

Не с того конца

Теперь о тех, кто стоит на защите вокзала. О ликвидации станционных строений жители Окуловки узнали последними. Это пренебрежение мнением людей и стало своеобразным детонатором, на котором подорвалось стремление МПС оперативно разобраться с мешающим вокзалом.

В итоге – пикеты и требования убрать руки от памятника истории, которым, как выяснилось, многие окуловчане гордились с детства. В качестве главного аргумента против сноса вокзала пикетчики выдвигали аргумент нахождения его на охране как исторически значимого объекта.

Что ж, в этом была доля истины. Но только доля. Окуловский вокзал действительно находится на особом положении. Но не на охране, а всего лишь на учете как вновь выявленный памятник. Правда, и такие объекты подпадают под юрисдикцию Закона "Об охране и использовании памятников истории и культуры", принятого еще в 1978 году. Закон (статья 41) гласит, что снос, перемещение и изменение любого из таких памятников – прерогатива Правительства Российской Федерации.

Но поскольку вокзал находится всего лишь на учете, судьбу его решить гораздо проще, чем, скажем, архитектурного сооружения, взятого под охрану. Между тем в Окуловском районе выявлено 47 памятников, в числе которых усадьбы царедворцев, памятные места, связанные с именами Миклухо-Маклая, Рериха, Римского-Корсакова, Льва Толстого, Иоанна Кронштадтского и многих других. Из них на государственной охране находятся считанные единицы.

Строители предлагали снести старый вокзал, а вместо него построить новый современный комплекс в другом месте. Против этого яростно выступили местные краеведы. Пока окуловцы митинговали в защиту старого здания, в Минкультуры оно было снято с учета как памятник архитектуры. В свою очередь, руководство магистрали решило обойти его стороной, построив малое помещение лишь с кассами и крохотным залом ожидания.

=================================

17-01-2002 Сдача в эксплуатацию нового вокзала на ст.Окуловка ОЖД в июне 2002г. позволит сократить время следования поездов между Санкт-Петербургом в Москвой.

====================

. Ночная Окуловка встретила меня морозом около -20, почти не освещенной привокзальной площадью, таксистами, заломившими за поездку до Боровичей 300 руб., закрытым автовокзалом и закрытым магазином, хоть и с надписью 24 часа. Со слов таксистов, ближайший автобус до Боровичей отправлялся в 7 утра, а потому я, чтобы окончательно не задубеть у стен автовокзала, отправился на ж/д станцию, благо, что вокзалы находились в 100 метрах друг от друга.

На вокзале свет горел только из вагончика с табличкой "Касса". Туда я и направился. Как выяснилось, там же находился и "зал ожидания". Внутри него, помимо пары обычных обывателей, была компания из пьяных бомжей разного возраста (по виду от 20 до 60). Соседство с пьяным, вонючим и ужасно выглядящим обществом было очень неприятно, но деваться было не куда - на улице -20, а в вагончике "где-то около нуля". В начале 7-го я покинул это пристанище и пришел на автовокзал. Автовокзал находится с восточной стороны ж.д., совсем рядом.

Он был уже открыт. К моему разочарованию автобус на 7-00 был отменен, а ближайший рейс на Боровичи намечался на 7-50. Кстати, отправление и этого автобуса тоже было под вопросом, поэтому кассирша объявила, что продавать билеты на этот автобус начнет только в 7-30.

Дождавшись этого автобуса и нехило замерзнув (на автовокзале не работало отопление, отчего температура воздуха почти не отличалась от уличной), я отправился в г. Боровичи.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=========================================

Угловка посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области. 4,2 тыс.жит. Железнодорожная станция на линии Бологое — Чудово; от У. — ветка (30 км) на Боровичи. Известковый комбинат, кирпичный завод; лесозаготовки.

Угловка - станция Николаевской железной дороги, Новгородской губернии, Валдайского уезда; отсюда идет железнодорожная ветвь на город Боровичи. Значительные известковые зав. и каменоломни. Разработка торфа. Местный торговый центр. Почта и телеграф.

Угловка – железнодорожная станция и поселок (с 1938 года) образован на месте средневековой деревни Угол. Названия селений Угловской округи упоминается в Деревской пятине с 1495 года. Угловка (72 двора, 72 дома, 451 житель) относилась к Боровенской волости Валдайского уезда.

Строительством участка Николаевской дороги здесь руководил инженер-капитан Н. И. Муклухо. Он купил двухэтажный дом в сельце Рождественском (Языкове), где в 1846г. и родился Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Уроженец окуловского края окончил Иенский университет в Германии, стал известен мировой науке как великий этнограф, глубоко изучивший жизнь папуасов Новой Гвинеи.

Угловка начала формироваться как поселок, когда от Николаевской (Октябрьской) железной дороги под прямым углом на северо-восток стали строить линию на город Боровичи ( 1876-1877 годы), где были известные огнеупорные заводы. Станция Угловка становится узловой на ветке к городу Боровичи. Выгодное местоположение станции оценили промышленники. Несметные залежи известняков, из которых вырабатывалась известь, находились у самой железной дороги. Угловские известняки разрабатывались еще в период строительства Петербурга. Известь гужевым транспортом отправлялась на строительство Петербурга, а также в Москву и близлежащие города. В 1887 году в Угловке значится 3 известковых завода, в 1892 году их было уже пять. Обжиг извести производился в кольцевых печах. В 1923 году угловские известковые заводы перешли на круглосуточную выработку извести и давали ее до 20-25 тысяч тонн в год. В 1926 году начался новый этап районирования Новгородской губернии, связанный с созданием Северо-Западной области. На территории Новгородской губернии было образовано 2 округа – Новгородский и Боровичский, в которых насчитывалось 32 района. Северо-Западная область была переименована в Ленинградскую. Боровичский округ состоял из 13 районов, куда входил и Угловский район с центром станция Угловка. В 1932 году постановлением Президиума ВЦИКот 1 января 1932 года. Угловский район был ликвидирован. Его территория разделена между Окуловским, Боровичским, Бологовским районами. В 1938 году станция Угловка была преобразована в рабочий поселок Окуловского района (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 ноября 1938 года). После ВОВ на Угловском известковом комбинате были построены шахтные печи для обжига извести с механизированной выгрузкой продукции, дробильно-сортировочная фабрика, отделение сушки и помола известняка. С того времени сельское хозяйство стало получать тысячи тонн известняковой муки для раскисления почв. В восьмидесятые годы поселок Угловка стал рабочим поселком городского типа. В поселке насчитывалось тысяча домов, 42 улицы протяженностью 30 км, проживали около 5 тысяч человек. Поселок в эти годы уже был электрифицирован, радиофицирован, газифицирован, имелась водопроводная сеть, канализация. Успешно развивалось строительство многоэтажных жилых домов, с центральным отоплением, природным газом, водопроводом, канализацией.

Администрация п. Угловка - п. Угловка, ул. Центральная, д.9 тел. (81657)-26219

На территории поселка построены 12 пятиэтажных благоустроенных домов, 2 – четырехэтажных, 3 – трехэтажных, 1 – двухэтажный. Частично благоустроенных двухэтажных зданий – 6, неблагоустроенных жилых домов – 19, домов частного сектора – 794. Общая площадь жилья 82746 кв.м., в т.ч. благоустроенного – 49120 кв.м. Доля благоустроенного жилья в общем количестве жилья – 59.3%.

На территории поселка функционируют 8 магазинов, принадлежащих Окуловскому РАЙПО. В ассортименте представленных товаров разнообразен: продовольственные товары, строительные материалы, канцелярские, хозяйственные товары, парфюмерия и др. Имеются магазины, принадлежащие: ООО «Деметра», ЧП «Тарасов В.В.» и индивидуальным предприятиям.

Угловка невелика. Но тем не менее, по давней традиции, делится на районы: Третий и старая Угловка. Поэтому часто можно услышать, как какой-нибудь угловчанин, находясь на Третьем, говорит другому: "В Угловку схожу".

Третьим этот район называется потому, что там находится главное предприятие поселка - известковый комбинат N 3. Это одновременно и административный центр Угловки, и городская часть: только здесь есть жилые пятиэтажки.

Ну а в остальном Угловка -настоящая деревня: домики, чаще всего деревянные, сараи, огороды...

В последние годы и квартиры пятиэтажек, и простые домики стали заполнять переселенцы из Таджикистана, Дагестана, Чечни, Туркмении...

С 1999 года в Угловке появился обычай отмечать день поселка. День поселка совпадает с Днем строителя, так как большинство населения занято в промышленности и отмечается во второе воскресенье августа.

В Угловке есть Городской Центр Культуры и все желающие могут его посещать. С каждым годом увеличивается объем услуг, предоставляемых ГЦК. Следующая достопримечательность Угловки -студия изобразительного искусства при местном Центре досуга, а точнее ее руководитель -художник Лилия Фомина.

Основным предприятием поселка является Угловский известковый комбинат. Хотелось бы, чтобы условия работы на комбинате были более безопасными для рабочих, ведь производство извести является вредным.

ОАО "Угловский известковый комбинат" - основанное 1879 году, является одним из крупнейших известковых заводов в России.

Основная специализация - выпуск извести. В её ассортименте: известь комовая, молотая, металлургическая, гидратная. Область её применения обширна: производство силикатного кирпича, сухих строительных смесей, ячеистого бетона, производство стекольной и лакокрасочной продукции, минеральных удобрений, химических продуктов, очистка кислых стоков, производство чугуна и стали.

Наличие значительных запасов сырья в карьерах, принадлежащих комбинату, большие производственные мощности (320 тысяч тонн в год) позволяют постоянно расширять круг деловых связей, привлекая новых потребителей.

Самое высокое здание в старой части Угловки - церковь Рождества Христова, построенная в 1864 году. За прошедшие со времени основания годы помимо своего прямого назначения она успела побыть и мебельным, и хлебным складами. В эпоху Советов в церкви был размещен завод полупроводников. Свидетельством советского прошлого церкви являются и ворота, на верхушке которых прибит православный крест, а на огромных железных створах алеют красные звезды.

Уже на протяжении нескольких лет в поселке осуществляется восстановление церкви Рождества Богородицы. Эта церковь была построена еще при императоре Петре1. В годы советской власти в здании церкви размещался завод "Планета". В начале 90-х завод был закрыт и тогда появилась возможность восстановить церковь. Это было очень сложно. Приходилось поездить по деревням, чтобы собрать пожарные колокола для звонницы, обращались к жителям поселка и близлежащих деревень с просьбой о пожертвовании икон и т.д. На данный момент на церкви появились купола. При церкви имеется Воскресная школа. Местный священник совершает все необходимые обряды.

Священник -отец Игорь Пузяков - фигура довольно противоречивая. Приехав лет десять назад в Угловку, он энергично принялся за восстановление церкви. Постоянно был в поиске катастрофически не хватавших на это благородное дело денег, материалов, работников и техники. Обивал пороги у местных бизнесменов, писал письма во всевозможные организации.

Отремонтировал храм, открыл службу и вдруг понял, что по большому счету, кроме старушек, его церковь никому не нужна. Народ в церковь не шел.

Другой плод собственных трудов -воскресная школа -отца Игоря тоже разочаровал. Потому что вдруг стал замечать, что его ученики курят, пьют водку, а ученицы живут с мужчинами, не венчаясь, рожают детей вне брака. Да и на уроках туго идет Закон Божий.

Как и многие селения Новгородской области, поселок окружен лесами и озерами. И хочется добавить, что угловчане всегда рады гостям.

Автобус до Боровичей утром и вечером

Новгородская обл., пос. Угловка. Приход свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Настоятель иеромонах Дионисий (Алфёров). [Община присоединилась в мае 1994; в начале 1995 приобретено здание и, после реконструкции, 15.07.95 освящено как храм свт. Иоанна Шанхайского].

Россия, Новгородская обл., пос. Угловка.

(резиденция Епископа Дионисия Новгородского и Тверского)

===================================================

В послевоенные годы в бывшей усадьбе Граве, что находится в поселке Кулотино, был открыт и 30 лет существовал санаторий для высшего командного состава Советской Армии. Офицеры поправляли свое здоровье на естественных природных водах и грязях. А потом кто-то посчитал, что маленькая старая усадьба далека от идеального места отдыха для генералов и маршалов.

Усадьбу отдали под районную больницу, водные и грязевые источники оказались запущены. А ведь в больнице до сих пор хранится уникальный журнал, который в 30-е годы вел врач Бордашевич, под чьим руководством осуществлялось бурение скважин, проводились анализы воды и изучалось ее влияние на организм человека. К сожалению, ныне этот потрясающий труд, хранящий описание многих фармакологических достоинств окуловской природы, практически не востребован.

========================================================

Самым легендарным источником на территории района сегодня является "Семь святым" за поселком Угловка. Как говорят старожилы, это место светлое и страшное одновременно. Неподалеку от него находятся могилы расстрелянных после революции священнослужителей и кладбище немецких военнопленных, о котором мало кто знает даже в Окуловке. Елки, окружающие эти захоронения, остановились в развитии, втрое уступая ровесницам из ближайшего леса...

Зато источник творит чудеса. Точнее, явного родника или ручья здесь нет вообще. Источник - сама река, из которой бьют фонтанчики. Эта-то вода и лечит. А песок, взятый с берегов реки, рассыпают на чердаках домов, говорят, он спасает жилища от пожаров.

=============================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал

в августе 2005 года:

=====================================================

Вышний Волочек

город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 119 км к северо-западу от Твери. Расположен на северо-восточной окраине Валдайской возвышенности. Находится на 297 км. Федеральной дороги Москва – Санкт-Петербург. Железнодорожная станция. Пристань на Вышневолоцкой водной системе.

Население 64,3 тыс. человек (1992; 16,6 тыс. в 1897; 31,2 тыс. в 1926; 66 тыс. в 1959; 74 тыс. в 1970; 71,4 тыс. в 1979).

Возник Вышний Волочек на водоразделе двух водных бассейнов - Балтийского и Каспийского. Товары, поднимавшиеся на мелких судах до Николо-Столбенской пристани, разгружались и гужом перевозились до р. Цна, где находилось поселение Вышний Волочек. В 1703-22 по распоряжению Петра I под руководством голландских мастеров в В. В. осуществлено строительство канала - первого искусственного водного пути в России. Затем по указу он был передан в содержание новгородскому гидротехнику М. И. Сердюкову и его наследникам; канал был расчищен, построены новые сооружения, создано водохранилище. Путь через Мсту и Тверцу в Волгу был одним из важных путей сообщений западноевропейских стран со странами Юго-Восточной Азии. С 1770 Вышний Волочек - город Новгородской, с 1775 Тверской губернии С XVIII в. в В. В. и его окрестностях стали возникать лесопильные заводы, мельницы, кузницы; появилось значительное судостроение. Но главным занятием населения было обслуживание судов на Вышневолоцкой системе. К концу XIX в. действовали 15 фабрик и заводов (в том числе кожевенные, чугунолитейные, кирпичные, пивоваренные, мукомольные); это был один из самых благоустроенных городов в Тверской губернии; его украшали каналы и шлюзы, окружённые садами и бульварами. С сокращением движения по Вышневолоцкой водной системе и с образованием новых торговых центров на железнодорожных станциях (Бологое и Спирово) экономическое значение В. В. упало, город стал развиваться как центр текстильной промышленности. До 1917 Вышний Волочек - место политической ссылки (здесь её отбывали В. Г. Короленко, В. П. Обнорский и др.).

Облик города Вышний Волочек в основном определяется промышленной и жилой застройкой XIX-XX вв. В центре сохранились торговые ряды (XIX в.), собор (XIX в., псевдорусский стиль), на правом берегу Цны, у гранитного шлюза, - каменный 2-этажный дом (1703-19), в котором останавливался Пётр I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Ведущие отрасли промышленности: текстильная, стекольная, машиностроительная и деревообрабатывающая.

Промышленных предприятий — 25. Из них самые крупные: стекольный завод «Имени 9 января», хлопчатобумажный комбинат «Вышневолоцкий текстильщик», трикотажная фабрика «Парижская коммуна», прядильно-ткацкая фабрика «Таболка», мебельно-деревообрабатывающий комбинат, зеркально-багетная фабрика, опытно-экспериментальный завод по производству дорожной техники; предприятия пищевой промышленности (мясокомбинат, молочный завод).

Школ общеобразовательных — 17 (в том числе 1 гимназия).

Средне-специальных учебных заведений — 2: медицинское училище и механико-технологический техникум.

Старейший в области Вышневолоцкий драматический театр (1896 г.),

Дом культуры, кинотеатр «Родина», 5 библиотек. Детская школа искусств, Дом творчества для детей и юношества, детский Дизайн-центр, Театр юного зрителя «Прикосновение», детско-юношеская спортивная школа.

Краеведческий музей (1932 г.).

Два стадиона: “Спартак” (1961г.) и “Авангард”. Футбольная команда города “Волочанин — 89”, с 1991 года играет во 2-й лиге первенства России.

Действующие православные храмы: Богоявленский Собор, Церковь Успения Богородицы. Казанский женский монастырь.

Мемориальное братское кладбище. (Похоронено 1727 солдат и офицеров, умерших от ран в вышневолоцких госпиталях в годы Великой Отечественной войны.)

Гостиница "Лагуна". - г. Вышний Волочек Адрес: ул.Егорова, 22-а, Телефон: +7(48233)2-21-61,2-16-67, Гостиница номера: 2-х комнатные номера - по 2 человека в комнате,2-х местные улучшенные номера, номер люкс

Гостиница БЕРЕЗКА. Адрес: 171110, Тверская область, Вышний Волочек г., Садовая Б. ул. ул. Кирова, 61 Телефон: (08233) 62545 тел. (48233) 1-25-45, 1-27-68 номера: 1-местный (кол-во 19, от 170 руб.), 2-местный (кол-во 36, от 130 руб.), 3-местный (кол-во 4, от 100 руб.), 4-местный (кол-во 2, от 520 руб.), люкс (кол-во 3, от 400 руб.), полулюкс (кол-во 12, от 275 руб.)

Гостиница "Автотур-Норд" (Вышний Волочек) Адрес: г. Вышний Волочек, Москва-Санкт-Петербург, 321 км, тел. (48233) 4-91-33, 4-91-72

Вышний Волочек - уездный город Тверской губернии, на системе каналов (Тверецкий и Цнинский - см. Вышневолоцкая система), соединяющих реки Цну и Мсту с Тверцою. Через В. проходит СПб.-Московское шоссе, а в 1 версте - Николаевская железная дорога (ст. Волочек). Город получил название от "Вышнего волока" (в отличие от "Нижнего волока", близ г. Боровичей), по которому в старину гужом перевозились товары от Николо-Столобенской пристани (на р. Тверце) к р. Цне, лотом снова грузились на суда и водою шли в Новгород. Селение В. Волочек лежало на берегу р. Цны; время основания его неизвестно; в 1546 г. в нем было "73 двора тяглых, 13 церковных и 9 пустых". Городом В. Волочек наименован в 1772 г. В. В. выстроился на месте бывшего болота, из которого когда-то брали начало pp. Тверца и Мста. Окрестности В. Волочка тоже болотисты. Климат сырой и крайне нездоровый. Холера, посещая в нынешнем столетии несколько раз Тверскую губ., ни разу не миновала Вышнего Волочка.

Население города в 1886 г. 15881 (7931 м. и 7950 ж.); особенно население быстро росло во время процветания В.-Волоцкой водной системы. В настоящее время В. Волочек один из самых людных и благоустроенных городов Тверской губ. Много красят его каналы и шлюзы, окруженные садами и бульварами, исправно содержимыми ведомством путей сообщения. Домов 2641 (326 кам., 2315 дер.). Торговых заведений 436, фабрик и заводов 15 (производство 1600 т. р., рабочих 2189); из них самые значительные 2 бумагопрядильные и ткацкая фабрики (производство 1500 т. р., рабочих около 2000). 8 июля ярмарка, торговля которой незначительна; ярмарка имеет значение только для города и его окрестностей. С упадком движения по В.-Волоцкой системе и с образованием новых торговых центров на станциях железных дорог (Бологое и Спирово) торговое значение Вышнего Волочка сильно пало. В городе управление III округа путей сообщения, при нем кондукторская школа (81 учащ.); городской общественный банк Ермакова, богадельня бр. Ермаковых (140 призрев.), земская больница на 40 кроватей, начальных училищ: городских 4, земское 1 (учащ. 204 мальч. и 128 дев.).

На Вышнем Волочке люди селились издавна. Сопровождали груженые барки, занимались гужевыми перевозками, торговали. Однако найти достоверные письменные свидетельства раннего возникновения посада на Вышнем Волочке пока не удается. То ли плохо ищем, то ли за пятьсот лет после возникновения Русского государства никто и словом не обмолвился о посаде на древнем волоке.

Русской Венецией называют Вышний Волочек. Реки, каналы, озера, водохранилище - главная примета города. Вышневолоцкие набережные протянулись на 32 километра, а через каналы и реки перекинуто около 30 мостов. Возникновение города связано с существованием волока на древнем торговом пути, соединявшего бассейны рек Балтийского и Каспийского морей. Баржи с грузами по Волге, а затем по ее притоку реке Тверце доходили до места, где сейчас в поселке Белый Омут стоит построенная в XIX веке Николо-Столбеневская церковь. Здесь товары выгружались на берег и затем волоком перетаскивались на 10-верстное расстояние. Далее путь шел но рекам Цне и Мсте. На Мсте было сорок порогов, и самыми опасными являлись Боровицкие. Здесь товары и баржи больше 30 км перетаскивали по суше. Этот волок получил название Нижнего, а волок у устья реки Тверцы - Верхнего или Вышнего, а за меньшую протяженность его называли "Вышний Волочек".

Лишь в XV веке, когда митрополит Киевский и всея Руси Исидор в 1437 году совершил «Хождение на Флорентийский собор», Вышний Волочек был упомянут с абсолютной достоверностью как селение на дороге между Москвой и Новгородом: «От Твери до Торжка 60 верст. А от Торжка до Волочка — 70. От Волочка поехал в ладье по реке Мсте к Великому Новгороду. От Волочка до Новгорода по реке 300 верст. А кони шли берегом».

Позднее, по приказу Ивана III учреждается вышневолоцкий ям. Слобода ямская располагалась в конце посада по Цне и по Московской дороге.

К концу ХVI века Вышний Волочек становится погостом. Так и писали: погост Никольский на Вышнем Волочке на реке Цне. Погост состоял из рядка и ямской слободы. Была холодная церковь Николая Чудотворца «древяная вверх» и теплая церковь Дмитрия Солунского.

Главным событием, изменившим облик Никольского погоста на Вышнем Волочке, стало строительство судоходного канала между реками Цна и Тверца. Дабы открыть непрерывный водный путь с Волги к Балтийскому морю, 300 лет назад Петровским указом от 12 января 1703 года было положено начало созданию Вышневолоцкой водной системы, связавшей центральные области страны с новой российской столицей - Санкт-Петербургом. Указ этот предписывал соединить каналом реку Тверцу, впадающую в Волгу, с рекой Цной, несущей свои воды к Балтийскому морю.

Исполняя волю государя, окольничий Андрей Матвеев нанял в Амстердаме шлюзных мастеров. Под их техническим руководством и был прорыт первый русский судоходный канал - Тверецкий. Согласно преданию, Петр I прошел пешком от Цны до Тверцы и сам наметил трассу будущего канала. Работа по рытью канала велась вручную, лопатами, в тяжелейших условиях болотистой местности.

На вышневолоцкие “перекопные работы” было приказано выслать 400 плотников, 5000 пеших работников и 1000 работников с лошадьми и телегами. Начальником строительства был назначен царский стольник князь Матвей Гагарин. А техническое руководство царь поручил пяти голландским “слюзным мастерам” во главе с Адрианом Гаутером.

Весной 1709 года Тверецкий канал длиной 2811 метров и шириной 15 метров был закончен. Для удержания воды на канале были построены два шлюза, по берегам вбиты сваи. Уже тогда через канал было перекинуто два моста - один для пешеходов, другой для гужевого транспорта.

Барки по большой воде прошли через канал, голландские мастера получили вознаграждение и отправились по домам. Газета “Ведомости” писала, что “начатое дело Божией помощью в совершенство приведено”. Канал стали называть Гагаринский.

Однако прокопанный голландцами канал оказался мелководным, а гидросооружения, оставленные без присмотра, ветшали и заносились песком и илом.

А уже летом выяснилось, что воды в Тверце и в канале не хватает для свободного хода судов, что голландцы не проявили глубоких знаний шлюзного дела и не учли местных условий. Вода по высокому месту не пошла.

Последующие десять лет судоходство по Тверецкому каналу было сплошным мучением. Многие караваны не прошли, и “Воспоследовала в Петербурге нужда в провианте. Был голод и бунт великий”.

С удовольствием наблюдали гибель Тверецкого канала вышневолоцкие ямщики. Все работы по перевалке грузов из Тверцы в Цну доставались им, а это сулило хорошие барыши. Везти товар гужом в десять раз дороже, чем по воде!

Петр I пытался исправить ситуацию, приглашал мастеров из Италии, Франции, Англии, Нидерландов. Задача ставилась предельно ясно: как ликвидировать мелководность — главный недостаток Вышневолоцкого водного пути. Иноземные мастера разводили руками. В 1719 году специальная комиссия убедилась, что шлюзовые ворота сорваны и унесены во время половодья, шлюзы завалило, сваи все сгнили. Канал во многих местах засыпало песком.

Наполнить канал водой и починить шлюзы взялся новгородский "купецкий человек" М.И. Сердюков в 1719 году. Он и стал на целых 35 лет содержателем Вышневолоцкой водной системы: строил шлюзы, чистил Тверецкий канал, укрепляя его берега, прорывал новые каналы: Он же строил и мосты через эти каналы.

26 июня 1719 года последовал Указ об отдаче Сердюкову в содержание Вышневолоцкого судоходного пути с разными привилегиями. Указом предписывалось местным управителям и всякого рода чиновным людям “убытков и волокит ему не чинить, шлюзы самовольно не отпирать и приказчиков его не бить”.Получив Указ, Сердюков принялся за дело с усердием и прилежанием: шлюзы починил, канал вычистил, воды реки Шлины обратил в Цну.

В 1722 году Сердюков спрямляет опасный для судоходства рукав Цны постройкой Цнинского канала длиной 1280 метров и строит на нем шлюз. Долгое время канал этот назывался Сердюковским.

Петр I не оставлял Сердюкова своим вниманием. В “Походном журнале” Петра есть запись за 1723 год: “Февраля 27 дня обедали на Вышнем Волочке, и тут изволил смотреть каналов и мельниц и протчего строения у Сердюкова, и был тут до вечера...” Именитого гостя принимал Сердюков в своем новом доме, что был выстроен в два этажа, в голландском стиле. До наших дней сохранился куст барбариса, по преданию, посаженный Петром I.

Замечая, что обильные весенние воды во время паводка попусту уходят из Вышнего Волочка, Сердюков задумал сберечь их и в меженное время подпитывать ими каналы. Он закрывает Цну-реку возле своих заводов и мельниц плотиной, собирает паводковые воды в Заводское водохранилище (6 кв. верст), и тем обеспечивает свободное судоходство в самое засушливое время. Это водохранилище стало последним и, как впоследствии оказалось, самым важным звеном в системе вышневолоцких гидросооружений. Никому до Сердюкова такая мысль не приходила в голову, тем более не была осуществлена.

Кто же был Михайла Сердюков? Был он “мунгальского роду”, и звали его Бароно, Имегенов сын. Родился в 1678 году на реке Селенге. Отец — мастеровой человек, делал луки и стрелы. И ездил в Китай для продажи лошадей. Как-то во время стычки монголов с казаками Бароно, которому в то время было тринадцать лет, попал в плен. В Енисейске купил его за десять рублей приказчик Иван Сердюков. Выучил грамоте, счету, приобщил к торговому делу и крестил Михаилом. Так Бароно Имегенов стал Михаилом Ивановичем Сердюковым, человеком, которого мы по праву считаем подлинным создателем Вышневолоцкой водной системы. После того, как Иван Сердюков умер, его крестника и доверенного приказчика взял на работу московский купец Матвей Евреинов. Выполняя для Евреинова различные поручения, Сердюков и сам нажил капитал, стал новгородским купецким человеком, женился и завел собственный дом. Брал казенные подряды на поставку муки в армию. Купцом он был отменным, и знающие люди прозвали его “новгородский мельник”. Занимался Сердюков и винокурением, снабжая питейные дома спиртными напитками. Все это и позволило ему составить приличное состояние. В Вышнем Волочке он выполнял “казенные комиссии” на поставку провианта для строителей Тверецкого канала. Точная дата смерти Сердюкова неизвестна. Предполагают, что он умер в 1754 году. Содержанием вышневолоцких каналов и шлюзов стал руководить его сын, получивший, в отличие от отца, уже хорошее техническое образование. По нелепой случайности он утонул в 1761 году в Заводском водохранилище. Дело перешло к 17-летнему внуку Михаилу, однако он не обладал ни способностями, ни характером отца и деда. Учась в Петербурге, пристрастился к кутежам и безделью. Тогда его мать, которая была дочерью знаменитого уральского заводчика Акинфия Демидова, написала прошение Екатерине II, выразив опасение, что из-за "дурного поведения" её сына Вышневолоцкие шлюзы могут прийти в "совершеннейшую гибель". В 1765 году на Вышневолоцкий водораздельный пункт был назначен управляющий. В 1774 году последовал именной указ Екатерины, по которому шлюзы и каналы, а также все находившееся на них строения: заводы, мельницы, кузницы, дома, лавки - были приняты в "казённое ведение". А Сердюковым "за все их привилегии" было выдано 170 тысяч рублей.

Водная система изменила облик посада настолько, что 28 мая 1770 года последовал именной Указ императрицы Екатерины II Сенату об учреждении Вышнего Волочка городом «на основании прочих Российских городов», поскольку «пользу великую Российской коммерции приносит».

барки шли только в одну сторону, в Петербург, а там разбирались на барочные дрова. Средняя барка имела в длину 17 сажень (I сажень = 2м 13см), в ширину 4 сажени, грузоподъемность — 8 тысяч пудов. Строилась из хорошего елового или соснового леса. Для подъема к Вышнему Волочку по Тверце требовалось 10 лошадей и 4 коновода. Из Волочка барки уходили по сплаву: рули и мачты снимались, устраивались помосты, на которых стояли лоцман и рабочие, управляющие четырьмя огромными веслами-потесями. Длина такого весла — 10 сажень. Четырнадцать человек, во главе с концевым, управлялись с одной потесью.

Вышневолоцкие каналы и шлюзы, построенные в начале XVIII века, стали частью первой в России искусственной водной системы, по которой почти два столетия переправлялись грузы с юга России в новую столицу - Петербург. Недаром на гербе города, данном ему в 1772 году, изображалась груженая лодка. В конце XVIII века Вышний Волочек, “богатый водой и статистикой”, насчитывал более 800 домов, 3 церкви, каменный Путевой дворец, 66 лавок, 11 питейных домов, 20 кузниц, 2 мучные, 3 пильные и 1 ветряную мельницу. Насчитывалось около 4 тысяч жителей: купцов, ремесленников, но большая часть занималась обслуживанием Вышневолоцкие каналы работали столь исправно, что надобности “дальнейшего впредь содержания” не требовали. Никто и не предполагал заниматься улучшением. Как говорится, от добра добра не ищут. Однако две страшные засухи, 1817 и 1826 года довели Вышневолоцкую водную систему до полного истощения вод и напомнили, что не все в этом мире в руках человеческих...

Караваны через Вышний Волочек не прошли и, как в худшие годы прошедшего века — зазимовали. Цены на хлеб в Санкт-Петербурге резко пошли вверх, народ заволновался, и это привело к тому, что правительство потребовало предпринять “что-нибудь решительное” для улучшения столь необходимой для государства системы судоходства.

Лиректор Вышневолоцкой водной коммуникации, подполковник Осип Иванович Корицкий (1778—1829г.г.) улучшение Вышневолоцкого водного пути исполнил самым блистательным образом. По его расчетам, чтобы обезопасить водную систему от любых неожиданностей, нужно было уровень воды в водохранилище поднять в два раза, тем самым увеличив площадь поверхности в десять раз.

Работы велись три года. Была построена Бороздинская дамба, площадь Вышневолоцкого водохранилища достигла 60 кв. верст. Впечатляющее зрелище представляли водосбросы. “Все ездили смотреть на домашнюю Ниагару, которая занимала тем более, что ее падение доставляло огромную пользу, а не одно пустое наслаждение взору”.

С ростом Санкт-Петербурга, Вышневолоцкая водная система уже не справлялась с возрастающим грузопотоком, и в дополнение к Вышневолоцкой были построены Мариинская и Тихвинская водные системы.

Со строительством Мариинской и Тихвинской систем Вышневолоцкий водный путь стал приходить в упадок.

В начале 30-х годов XIX века через Вышний Волочек прошла дорога с твердым покрытием. Это было первое шоссе в России. На слой песка и гравия клали булыжник плоской стороной кверху, затем плотно подгоняли и утрамбовывали с помощью деревянных катков. Трасса Московского шоссе прошла по другим улицам, нежели проходил Санкт-Петербургский тракт. Со стороны Северной столицы это было вызвано разливом Заводского водохранилища - в 1828 году площадь его была увеличена в десять раз. А в сторону Москвы изменения были вызваны спрямлением старой дороги.

Новая трасса потребовала и сооружения новых мостов. Их было построено три на гранитных устоях - Цнинский, Московский и Санкт-Петербургский. Цнинский мост был перекинут через реку Цну при въезде в город со стороны Петербурга. А на выезде из города в сторону Москвы через Тверецкий канал был построен новый мост. Он был расположен примерно в километре от старого Тверецкого моста и получил название Московский.

Новый мост был построен и через Цнинский канал - Санкт-Петербургский. Он располагался значительно ближе к началу канала по сравнению со старым "сердюковским" мостом. Автором проекта явился инженер К.Я. Рейхель. Под мостом с одной стороны был сделан проход для бурлаков и коноводов, тянувших барки в Цнинский канал.

В 1849 году через Вышний Волочек прошла Николаевская железная дорога. Вышневолочане, криками “ура!” приветствовавшие появление первого поезда, не догадывались, что он принес не только возможность лицезреть государя императора, но и конец их веселой, сытной и размеренной жизни, т.к. Вышневолоцкий водный путь почти совсем прекратил свое действие после ввода в эксплуатацию железной дороги между Москвой и Петербургом. Однако, в советское время была проведена третья реконструкция водной системы (1943—1947 г.г.), прорыт Ново-Тверецкий канал (5 км), площадь водохранилища доведена до 109 кв.км. Вышневолоцкие воды, долгие годы питавшие Санкт-Петербург, обратились к другой столице, питая и поддерживая ее.

В середине XIX века Вышний Волочек — крупный уездный город Тверской губернии. Появилось городническое правление, казначейство, дворянская опека, уездные суды, окружное правление, училище кантонистов, городская дума. Большая часть этих зданий сохранилась до наших дней. А вот церковным постройкам повезло меньше. В начале XX века Вышний Волочек украшали 9 церквей, несколько каменных и деревянных часовен, одна синагога, а в окрестностях города действовали два монастыря: Казанский женский и Николо-Столпенский мужской. Большинство храмов уничтожено в советский период.

Во второй половине XIX века Вышний Волочек из города лоцманов, судостроителей и ямщиков превращается в центр текстильной промышленности. В 1857 году была построена первая в городе бумагопрядильная фабрика, через два года - хлопчатобумажная, а в 1881 году - прядильно-ткацкая.

Вышний Волочек получил статус исторического города (1990 г.), его главная достопримечательность — Вышневолоцкая водная система — непроизвольно стала памятником М. И. Сердюкову, первому российскому гидротехнику.

С вышневолоцким краем связаны художники И. И. Левитан, В. А. Коровин, балерина А. М. Павлова, певица Д. М. Леонова, актриса В. Ф. Комиссаржевская, государственный деятель А. А. Абаза, юрист Н. С. Таганцев, министр культуры Е. А. Фурцева, певец М. М. Магомаев...

В Вышнем Волочке родились: математик И. А. Вышнеградский, астроном С. П. Глазенап, художник А. И. Мещерский, гидротехник А. Н. Штукенберг...

Среди построек, сохранившихся в Вышнем Волочке с прошлых веков, интерес представляет архитектурный комплекс Торговых рядов (1837 и 1852 гг.), здания магистрата, полицейской управы, старинные купеческие дома с проездными арками. Прекрасно смотрятся отреставрированные храмы Казанского женского монастыря (осн. в 1872 г.).

Заканчивается экскурсия у памятника великому русскому художнику А. Г. Венецианову, который в имении Сафонково Вышневолоцкого уезда создал художественную школу для крестьянских детей. Среди его учеников известные художники А. В. Тыранов, Н. С. Крылов, Г. В. Сорока...

На вышневолоцкой земле А. Г. Венецианов написал лучшие свои картины:

«На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы», «Захарка»...

Фурцева Екатерина Алексеевна (24.11(07.12).1910 - 24.10.1974) родилась в Вышнем Волочке Тверской губернии (Калининская область).

Катя закончила семилетку, в пятнадцать лет поступила на ткацкую фабрику, на которой работала ее мать. В двадцать лет фабричная девчонка вступила в партию. Вскоре следует первое партийное задание: ее направляют в Курскую область поднимать сельское хозяйство.

член Политбюро Г.И.ВОРОНОВ. Поговорить с Геннадием Ивановичем удалось лишь четверть века спустя...

Кстати, с Фурцевой мы сидели в школе за одной партой, мы оба из Вышнего Волочка

Узкоколейная железная дорога, идущая из северной части города на Терелесовские торфяные болота, частично разобрана и пользоваться ею нельзя. То же самое можно сказать и о рейсовом пасс. судоходстве на Вышневолоцком вдхр. и оз. Мстино - регулярное (да и нерегулярное) сообщение с Градолюблей и Академической Дачей давно закончилось...

В 12 км от города находится стекольный завод «Красный Май». Это бывший Ключинский завод (1858 г.) купцов Болотиных. Гордость Ключинского завода — керосиновые лампы из цветного стекла с изящными разноцветными абажурами.

Основная продукция завода сегодня — хрусталь, посуда, техническое стекло. Особая гордость заводчан — сульфидно-цинковое стекло, способное менять свой цвет в зависимости от температурного режима обработки. Рубиновое стекло для звезд Московского Кремля создавалось в цехах стеклозавода «Красный Май».

В заводском музее собрана отличная коллекция образцов как болотинского, так и красномайского стекла.

В.-Волоцкий уезд принадлежит к северным уездам Тверской губ. Во время процветания Новгорода Великого большая часть уезда принадлежала последнему; здесь же пролегала и граница новгородских владений от земель, принадлежавших сначала Тверскому княжеству, а впоследствии Москве. Остатки этой границы (земляные крепостцы и сторожевые курганы) встречаются до настоящего времени по берегам р. Мсты. По площади (843810 дес.) В.-Волоцкий уезд занимает первое место среди уездов губернии. Поверхность холмистая; отроги Валдайских гор перерезают уезд на всем его протяжении и служат водоразделом бассейнов Волжского и Балтийского. Болот в уезде до 23 тыс. дес.; из них самые обширные расположены вдоль линии Николаевской жел. дор. (между ст. Спирово и Волочком). Эти болота торфяные. Торф высокого качества и в 1 саж. толщиною, но вследствие дешевизны древесного топлива до настоящего времени не разрабатывается. Кроме торфа, в уезде много известняка, белого песка (сбываемого на стекл. заводы), гончарной глины (лучшая в 12 вер. на юге от города В. Волочка, близ с. Федова), а в 1869 г. был открыт и каменный уголь (в 18 вер. на юг от г. В. Волочка). По произведенному в 1870 г. исследованию, пласты каменного угля, от 2 ф. до 5 д. толщиною, залегают на глубине 1 - 5 саж. в виде сажи и плотными кусками. По вычислениям исследователя, в обследованном районе каменного угля должно быть до 37 1/2 млн. пуд., но разработка его пока невыгодна.

Населенных пунктов в уезде 1574, в том числе 1 город, 11 поселков при ст. жел. дор., 5 монастырей (2 муж., 1 жен., с 2 жен. общинами), 54 села, 14 погостов, 1053 деревни и выселка и 436 проч. поселков (усадеб, сторож. и пр.). Самые крупные поселки (исключая город В. Волочек): ст. Спирово (1500 жит.) и село Коломна (бывшее Ям на СПб. - Моск. шоссе), с 1209 жит. - Жителей в уезде (исключая город В. Волочек) в 1886 году было 156910 (75465 муж. и 81445 жен.). Великорусов 124857, корел 31660, прочих национ. 393, в том числе 244 эста, начавших селиться в западной части уезда в 1884 г. 98,7% населения православные.

В 1886 г. в В.-Волоцком уезде было 480 промышленных и 388 торговых заведений; из них 1 фабрика бумажных тканей (1600 рабоч.), 13 заводов (химических, стеклянн., лесопильных), 17 складов различных товаров, 5 оптовых винных, остальные - мелкие лавки и заведения. Два сельских банка; обороты их ничтожны. Видов на отлучку выдано в 1886 г.: паспортов 15926, на 30-верстное расстояние 7704. По паспортам уходят преимущественно в Петербург и Кронштадт: извозчики, судовщики, мостовщики, плотники, стекольщики, дворники и чернорабочие; в губернии Петербургскую, Новгородскую и Псковскую - портные и женщины на огородные работы. По видам на 30-верстную отлучку уходят исключительно на железные дороги, на фабрики и заводы уезда и г. Вышнего Волочка.

Кроме водных путей, уезд пересекают железные дороги Николаевская и Рыбинско-Бологовская, С.-Петербурго-Московское шоссе и почтовый тракт в г. Осташков. Грамотность в уезде распространена весьма различно (колеблется по отдельным волостям между 56 и 11 на 100 жит. старше 8-летнего возраста), в общем грамотных 27% населения.

На берегу оз. Мстино - Владимирско-Мариинский приют Имп. академии художеств, служащий дачею для недостаточных студентов-академистов; устроен на средства В. А. Кокорева.

=========================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал

в августе 2005 года:

=====================================================

ТОРЖОК

город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 61 км к западу от Твери. Расположен на Торжковской гряде, на р. Тверца (приток Волги), на шоссе Москва - Санкт-Петербург. Узел железнодорожных линий (на Ржев, Лихославль, Соблаго). Население 50,6 тыс. человек (1992; 29 тыс. в 1939; 35 тыс. в 1959; 45 тыс. в 1970).

Славянское поселение на территории Т. возникло на рубеже IX-X вв. В XII-XIII вв. именовался в летописях Новый Торг (первое упоминание под 1139), являлся исконно новгородским поселением. В XII-XV вв. развивался как важный пограничный форпост на юго-восточных границах владений Великого Новгорода, крупный торговый центр. В начале XIII в. на новоторжском торге собиралось до 2 тыс. новгородских купцов и торговцев. Новоторжские купцы были главнымипоставщиками хлеба для Новгорода, уже в XII в. совершали плавания по Балтийскому морю и торговали воском с западноевропейскими странами. Т. был центром волости в Новгородской феодальной республике. Героическая двухнедельная оборона Т. в 1238 от монголо-татар (в результате город был разрушен) спасла от разорения Новгород. Торжок неоднократно подвергался нападениям и захватам со стороны владимиро-суздальских, тверских и литовских князей. В XV в. в Т. чеканилась собственная серебряная монета - "денга новоторжская". С 1478 - в Московском государстве. С 1708 - в Ингерманландской губернии, с 1727 - в Новгородской. С 1775 - уездный центр Тверского наместничества (с 1796 - губернии).

Подъём экономики Т. произошёл в XVIII - первой половине XIX вв., когда р. Тверца стала главным водным путём к Петербургу; через Торжок был проложен тракт Москва - Петербург, что способствовало развитию ремесленного производства - кожевенного и обувного, кузнечного, переработки сельскохозяйственного сырья; с XIII в. существовал золотошвейный промысел (кружевное шитьё золотом, серебром и шёлком по сафьяну и бархату). В середине XIX в. экономике города был нанесён ущерб вследствие падения судоходства по Вышневолоцкой системе. К 1917 Т. был тихим провинциальным купеческим городком.

В современном Т.: машиностроение и металлообработка (заводы - вагоностроительный, машиностроительный, механический, объединение "Противопожарная техника"), кожевенно-обувная, деревообрабатывающая, пищевая (маслосырозавод и др.) промышленность; производство полиграфических красок; золотошвейное производство: единственная в России школа художественной вышивки и золотошвейная фабрика. Возрождён старинный народный промысел - глиняная игрушка. Всероссийский НИИ льна.

Музеи: Всероссийский историко-этнографический; А. С. Пушкина, который свыше 20 раз останавливался проездом в Торжке, чаще в гостинице Пожарского, бывал в доме Олениных; архитектурно-этнографический "Василёво", золотого шитья.

В старой части города, на берегу Тверцы, на месте бывшего детинца частично сохранились укреплённые земляные валы. На берегу Тверцы - Спасо-Преображенский собор (1822, проект архитектора К. И. Росси), 5-главый, с дорическими портиками. Близ старого города, на холме, - Борисоглебский монастырь (основан в 1038) с Борисоглебским собором (1785-96, архитектор Н. А. Львов), 5-главый, дорическими портиками, с колокольней (1804), трапезным комплексом, включающим трапезную и гостиные палаты, Введенскую церковь (XVII в., перестроена в XIX в.). На берегу Тверцы - изящная деревянная ярусная церковь Вознесения (XVII в.). На спуске к реке - часовня (храм-ротонда, 1814, архитектор Н. А. Львов) с позже пристроенными алтарём и колокольней. В городской застройке сохранились Климентовская (1685), Георгиевская (1692), Власьевская (1727), Васильевская (1733), Успенская (1746), Воздвиженская (1750), Сретенская (1767), Пятницкая (1779), Знаменская (1784), Никольская (1784), Ильинская (1822), Покровская (1823) церкви, Входоиерусалимский собор (1840-е гг.), Путевой дворец Екатерины II (1770-е гг.), здание Магистрата (1768), дом городничего и казначея (1777), Присутственные места (1777), почтовая экспедиция (1780-е гг.), гостиницы Пожарских (последняя четверть XVIII - начало XIX вв.) и Климушина-Вараксина (начало XIX в.), ротонда-колодец на Торговой площади (1802). На территории бывшего Воскресенского монастыря - Воскресенская церковь (вторая половина XVIII в.) и церковь Иоанна Предтечи (первая половина XIX в.).

В разные годы XVIII-XIX вв. в Т. бывали А. Н. Радищев, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский и др. В окрестностях Т. (погост Прутня) - могила А. П. Керн, которой А. С. Пушкин посвятил стихотворение "Я помню чудное мгновенье...".

В сёлах, расположенных близ Т. (Арпачёво, Митино, Василёво, Грузины, Премухино, Раёк, Никольское), - усадебные ансамбли XIX в. с парками и постройками Львова и архитекторов его круга.

Гостиница "На конной" (Торжок) Общежитие гостиничного типа.Адрес: г. Торжок, ул. Конная, д. 96, тел. (48251) 5-30-90

Гостиница "Околица" (Торжок) Адрес: г. Торжок, ш. Ленинградское, д. 10-а , тел. (48251) 5-84-71

телефон: (08251) 5-84-71, 5-83-97 Двухэтажное здание на окраине города, в какой-то рыночной зоне.

Номера - от 350 рублей на двоих, но без ремонта. С ремонтом - от 600, мы сняли одноместный за 500, с телевизором и удобствами в номере, с двухспальной кроватью. Сам номер вполне приличный, но воды горячей нет - типа, летний сезон, перегородки тонкие, соседей слышно хорошо.

Общежитие №2 Политехнического колледжа адрес: ул. Студенческая, 1 телефон: (08251) 9-22-57, 9-24-57 общежитие № 2 – двухэтажное, Общежитие № 2 обслуживает студентов заочного отделения, слушателей курсов «Газовик», командировочных (одновременное поселение 150 человек). В летнее время в общежитиях проживают слушатели подготовительных курсов.

Общежитие школы золотого шитья адрес: ул. Лермонтова, 2 телефон: (08251) 9-18-39, 9-20-75

Гостиница "Тверца" (Торжок) Адрес: г. Торжок, наб. Тверская, д. 26, (48251) 9-27-08

Торжок - у. г. Тверской губ., Новоторжского у., на обоих берегах р. Тверцы, в холмистой местности; ст. жел. дор. Много каменных зданий. Жит. 12743 (5817 мжч. и 6926 жнщ.). Церквей 28 каменных и 1 дер. (XVII в.), из них 1 единоверческая; раскольничья молельня. В соборе (1364 г., перестроен в 1714-22 гг.) под спудом мощи княгини Иулианы Вяземской; 2 образа-картины работы Боровиковского. В мужск. Борисоглебском м-ре (основ, в 1015 г.) много древностей; мощи св. Ефрема и под спудом - преп. Аркадия и голова св. Георгия. Монастырь после пожара заново отстроен, в конце XVIII в., причем иконостас главной церкви художественно расписан (кем - неизвестно). Воскресенский женский м-рь (1596). Торжок ведет значительную торговлю хлебом. Некогда значительные две ярмарки ныне утратили торговое значение. Фабрик и зав. (1899) 21, с 258 рабоч. и производством на 1289 тыс. р.; из них 1 паровая мельница (производство на 800 тыс. р.) и 8 кожев. зав. (на 304 тыс. р.). В Т. исстари существуют кустарные производства кружевное и так назыв. "новоторжское шитье" золотом, серебром и шелками по сафьяну и бархату. Этим промыслом занимаются исключительно мещанки (кружевниц до 750, а занимающихся шитьем - до 100). Кредитных учреждений 2: общ. вз. кред. (оборот в 1898 г. - 9342 т. р.) и город. общ. банк (обор. 1439 т. р.). Движение грузов (1899): на ст. жел. дор. - отправлено 2070 т. пд., прибыло 24 8 2 т. пд.; водою по р. Тверце отправлено 135 суд. с грузом 254 т. пд., разгружено 102 суд. и 72 плота - 466 т. пд. Главнейшие грузы - хлеб, дрова и строител. материалы. Земская больница с родильн. приютом. Муж. учительская семинария, жен. гимназия, мужское духовное училище, 3 городских, 2 земских и 2 церковноприходских школы.

Время основания "Т." или "Нового Торга" (отсюда название жителей города - "новоторы") неизвестно; достоверно, что он существовал, как новгородская колония, в Χ в. Вследствие положения на границе новгородских владений, Т. приходилось принимать участие в многочисленных войнах между Новгородом и его южными соседями - кн. Тверским, Суздальским, Московским и друг. В течение 300 лет (с 1139 г. до покорения Москвою) Т. подвергался нападениям врагов 24 раза и часто был окончательно разоряем. В 1178 г., напр., войска вел. кн. Всеволода III "жителей перевязали и город сожгли", а в 1181 г. тот же князь "всех новоторжан с женами и детьми вывел, а город сжег". В 1238 г. Батый, после двухнедельной осады, взял Т., причем все жители были перебиты. Много терпел Т. и во время усобиц сыновей Александра Невского. Иоанн Калита 2 раза разорил Т.; в 1372 г. тверяки подожгли город с разных концов. Разорения часто сопровождались голодовками и "мором". Несмотря на все эти бедствия, Т. быстро заново отстраивался и заселялся и, благодаря выгодному положению при реке на торговом пути из Новгорода в Русь, в нем опять закипала бойкая жизнь. Тяготея к Новгороду, Т. долго сохранял вечевое устройство, чеканил свою монету. В 1477 г. Т. был занят московскими войсками, а в 1478 г. окончательно присоединен к Москве. С тех пор торговое значение Т. пало, хотя разорения его прекратились; только в 1609 г. он был взят и разграблен служившими в польском войске запорожцами. В 1708 г. Т. приписан к Ингерманландской губ., в 1719 г. к Тверской провинции С.-Петерб. губ., в 1727 г. - к Новгородской, в 1775 г. - назначен уездным г. Тверского наместничества, переименованного впоследствии в губернию. В древности Т. был обнесен валом и каменной стеной, впоследствии замененной деревянною; последняя сгорела в 1742 г., а вал срыт.

Живописнейшими и приятными для посещения достопримечательностями старины в Торжке являются: Ильинская площадь и церковь (развилка дорог на вокзал и на музей Пушкина), идущая от нее вниз улица Красная Гора, спускающаяся к набережной реки Тверцы, через которую перекинуто два моста. Пожалуй, именно набережная есть главная достопримечательность: помимо чудесного панорамного вида на множество церквей и соборов, здесь расположено наибольшее скопление старинных зданий (по обоим берегам), а также два моста, один - напротив Спасо-Преображенского собора (1822 г.; архитектор Росси), второй - от Красной Горы до площади 9-го Января (бывш. Торговой). На последней стоит старинная Ротонда нач. 19 в., помещение которой сейчас занимает дороговатый магазин "Сувениры>.

Архитектурные памятники Правобережной части города: магистрат и торговые ряды (18 - сер. 19 вв.), ротонда (1814, арх. Н. А. Львов), Каменный (1774) и Петровский (1851) мосты, дома А. В. Долгорукова (18 в.) и купца Овчинникова (кон. 18 в.), Спасо - Преображенский собор [1815 - 22, арх. К. Росси(?)], Входо - Иерусалимская ц. (1717), Борисоглебский монастырь с собором (1785 - 96, арх. Н. А. Львов, иконостас - В. Л. Боровиковский), Введенской (1620, придел Иоакима и Анны - 1879) и надвратной церквами, колокольней (1804), настоятельским (1714) и братским (1818 - 19) корпусами, оградой (18 - 19 вв.); деревянная Старовознесенская ц. (1653).

В Левобережной части: Путевой дворец (18 - 19 вв.), гостиница Пожарского (19 в.), Воскресенский монастырь с Ильинской (1796) и Круглой (1841) церквами и оградой (1778).

Памятники: В. И. Ленину (1927), С. М. Кирову (1936), Пушкину (1979) и др.

В Торжке ОЧЕНЬ много церквей и соборов, численностью около 40 шт., но большинство из них на сегодняшний день не действуют. Город в связи с этим, - как второй Суздаль, но намного запущеннее. Архитектура храмов здесь необычайно разнообразна, особенно впечатляет анасамбль действующего мужского Борисоглебского монастыря - в нем же расположен т.н. ВИЭМ - Всероссийский историко-этнографический музей. Летом можно подняться на 50-метровую высоту колокольни-Надвратной церкви.

Поразительно массивная Михайловская церковь нач. 19 в. - огромный соборный храм, белый с голубыми куполами, на высоком холме действует, в нем можно увидеть красивейшие иконы и иконостас. Еще точно открыта церковь на кладбище, ее видно с осташковского выезда. Деревянная церковь Вознесения (18 в.) находится на берегу Тверцы за ВИЭМом.

Музей А.С.Пушкина в г.Торжке

Телефон: 520-60

Адрес: 172060, Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, 71

Проезд: От железнодорожного вокзала авт. 119, 108 до ост. "Ильинская площадь"

Режим работы:* Ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника

Памятные даты и ежегодные мероприятия:

дата основания - 03.06.1972

Музей создан в 1972 году, тема экспозиции "Петербургско-Московский тракт в жизни и творчестве А. С. Пушкина", Описание жизни двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга, "государевой дороги", их соединяющей; история, культура, достопримечательности губернских и уездных городов на почтовом тракте, хорошо знакомых А. С. Пушкину по многочисленным поездкам, среди которых Торжок более всего сохранил архитектурный облик пушкинского времени. Город связан с именами знакомых и друзей А.С. Пушкина, воспетыми в его лирике, или часто упоминаемым в его переписке . В Торжке есть здания, принадлежавшие знакомым А. С. Пушкина, их захоронения на местных кладбищах.

Здание(я): Дом - часть городской дворянской усадьбы нач. ХХв., памятника архитектуры эпохи классицизма. Восстановлен интерьер дворянского особняка, планировка помещений.

Всероссийский историко-этнографический музей

Телефон: (251)5-2969 (08251) 5-25-43, 5-58-37факс: (08251) 5-57-66

Адрес: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 6

Проезд: Автобус, эл. поезд "Тверь - Торжок", от автобусной остановки "Ильинская пл." до "Пл. Пушкина" авт. 1,4,13,2.

Режим работы:* Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника

Музей открыт в 1989 году. До 1994 года музей располагался на территории Борисоглебского монастыря. После передачи монастыря Тверской епархии, музей был размещен в нескольких зданиях, памятниках архитектуры XVIII-XIX вв.

Постоянно действующие экспозиции: "Древний Торжок", "Храмы и монастыри Торжка", "Русский лен и народные традиции", "XX век в войнах", "Гений вкуса", посвященная Н.А. Львову. В ходе разработки экспозиции по истории пьянства на Руси, истории строительных материалов, монастырского быта. Разработан план создания музея дорожного быта, который должен быть размещен в гостинице Пожарских.

Здание(я): Часть фондов размещена на территории Борисоглебского моныстыря (основан в XI веке)

Отдел хранения размещен в комплексе купеческой усадьбы (памятник архитектуры нач.-сер. XIXвека)

Выставочный зал находится в здании Торговых рядов (памятник архитектуры первой половины XIX века)

Гостиница Пожарских - памятник архитектуры 40-х годов XIX века (на реставрации)

Выставочный зал Всероссийского Историко-Этнографического Музея

экспозиции: "Древний Торжок", "Прогулки по старому Торжку"...

выходные дни: воскресенье и понедельник адрес: пл. 9-го Января, д.2 (бывшый к\т "Орленок") телефон: (08251) 9-12-52, 5-37-49

Выставочный зал фабрики ОАО "Торжокские золотошвеи" (Торжок) Адрес: г. Торжок, Калининское ш., д. 12, тел. (48251) 5-40-32, 5-40-47

Режим работы: по рабочим дням, в выходные дни прием по предварительным заявкам. музей Золотного Шитья (тел. 5-20-75): а этим промыслом Торжок славится издавна

Архитектура Торжка и его окрестностей (Торжок)

Михаило-Архангельская церковь (1864) - Республиканский пер., 1

Никольская церковь (1784, 1850) - ул. Степана Разина, 74

Троицкая церковь (1760) - ул. Дальняя Троица.

Иоано-Богословская церковь (1782) - ул. Володарского, 78

Спасо-Преображенский собор (1822, архитектор К.И.Росси) - ул. Медниковых, 5

Входо-Иерусалимская церковь (1842, архитектор И.Ф.Львов) - ул. Медниковых, 5а

Воскресенская церковь (1749) - ул. Грузинская, 7а Вознесенская (Тихвинская) деревянная церковь (XVII) - ул. Грузинская, 29

Пятницкая церковь (1779, 1830) - ул. Бакунина, 12

Георгиевская церковь (1692, 1805) - ул. Гражданская, 2

Знаменская церковь (1784) - ул. Гражданская, 6

Успенская церковь (1746) - ул. Володарского, 2

Сретенская церковь (1767) - ул. Белинского, 8

Климентовская церковь (1685, 1835) - ул. Луначарского, 12

Воскресенский девичий монастырь (впервые упоминается в 1625 г.) - ул. Красный городок

Крестовоздвиженская церковь (1750, 1788, 1842) - ул. Степана Разина, 32

Власьевская церковь (1727, 1880-е гг) - пер. Пушкина, 6а

Васильевская церковь (1723, 1773, 1840 гг.) - ул. Мира, 7

Дом жилой с церквью, кон. XVIII-XIX вв Ананьина пл., 6

Дворянская усадьба, XIX в. Дзержинского ул., 71

Дом жилой, сер. XVIII в. Мира ул., 1

Корпуса кожевенного завода,2-я пол. XVIII в. г.Торжок,ул.Бакунина,43

Усадьба Глебова-Стрешнева (Торжок) Архитектор Н.А. Львов

Адрес: Торжокский р-н, с. Раёк (20 км от Торжка)

Усадьба Львовых (Торжок) Усадьба XVIII-XIX вв, архитектор Н.А. Львов.

Адрес: Торжокский р-н, c. Митино (7 км от Торжка)

Усадьба Никольское-Черенчицы (Торжок) Усадьба архитектора Н.А. Львова.

Адрес: Торжокский р-н, с. Никольское (25 км от Торжка)

Усадьба Полторацких (Торжок) Усадьба XVIII-XIX вв, архитекторы Н.А. Львов, В.П. Стасов.

Адрес: Торжокский р-н, с. Грузины (12 км от Торжка)

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом (Торжок) Адрес: г. Торжок, д. Василево, ул. Мира, д. 7, (48251) 3-36-60 (головной музей). работет без выходных адрес: дер. Василево в 7 км от Торжка (в сторону Санкт-Петербурга) телефон: (910) 930-10-49

Василёво - Деревня Большесвятцевского сельского округа Торжокского района, в 6 километрах к северу от Торжка. В 1-й половине 19 века принадлежала Д.С. Львову. В имении был барский дом с флигелями, регулярный парк с липовой и тополиной аллеями, три пруда с гротами, каменный валунный мост через Васильевский ручей. После 1917 года в имении Василево был санаторий для туберкулезных больных, затем база полевых практик Калининского педагогического института. С 1977 в Василево Архитектурно-этнографический музей под открытым небом, где представлены памятники деревянного зодчества Верхневолжья.

Создается с 1977 года по проекту архитектора А.В. Ополовникова (1974). Экспонаты – произведения народного деревянного зодчества из различных районов области, По характеру построек территория музея делится на 4 зоны: 1-я – ранние постройки (2-я половина 18 – начало 19 веков); 2-я – среднерусские типовые крестьянские усадьбы (2-я половина 19 – начало 20 веков); 3-я – северорусский тип крестьянских усадьб; 4-я - постройки тверских карел. На территории музея свезены: Преображенская церковь погоста Спас на Сози (Калининского района), Знамения церковь и амбар из села Пылева (Весьегонского района), амбар и водяная мельница из деревни Устье (Удомельского района), амбар из деревни Пореево (Весьегонского района), ветряная мельница из села Белого (Бежецкого района), пожарное депо из деревни Лаптиха (Бежецкого района), жилой дом из деревни Куклино (Сонковского района) и др. Вокруг всех 4 зон проложена кольцевая дорога, позволяющая показать архитектурные памятники в наиболее выгодных ракурсах.

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в Василеве представляет собой парк-лес со стоящими по отдельности деревянными церквями, домами, мостами и пр. постройками. Между ними проложена специальная маршрутная тропинка. Впечатляет также валунный арочный мост в парке. Если музей закрыт, обойдите проволочное заграждение по берегу Тверцы - вас не прогонят.

Санаторий «Митино» удивит вас старинным погребом-пирамидой (типа египетской, но поменьше), а в 2 км севернее вы обнаружите с. Прутня с каменной церковью и могилой Анны Керн.

Василево, Митино и Прутня находятся на 2-километровом расстоянии друг от друга, доехать туда можно на авт. 119 от Ильинской площади. Если двигаться по трассе М10 из Москвы, то проехав объездную Торжка до конца, нужно свернуть вправо по указателю на одну из этих деревень.

Торжокский политехнический колледж 172008, Тверская область, г. Торжок,ул. Студенческая, д. 3 тел. (08251) 5-22-57, 5-20-56, 5-17-61, 5-24-57 факс (08251) 5-33-96

Новоторжский уезд занимает в Тверской губ. центральное положение. Площадь его 4602,4 кв. вер. В 1897 г. в Н. у. числилось 150169 жителей, из них 66937 мжч. и 83232 жнщ.; значительное преобладание женского пола объясняется сильным отходом на сторону преимущественно мужской части населения. Отход на сторону развивается: в 1886 г. было взято паспортов на 17006 чел., в 1899 г. - на 36376 (25186 мжч., 8759 жнщ. и 2431 детей). 84 % всех отлучившихся ушли на год и бо-лее продолжительное время. 2/3 мжч. и около 1/2 жнщ. работают в Петербурге, остальные - на жел. дор., в Твери, Москве и др. местностях. Из мужчин уходят тряпичники, каменщики, каменотесы, чернорабочие, извозчики, рабочие на железной дороге и на фабриках; из женщин - главным образом в личное услужение, на земледельческие работы и на фабрики. Крестьяне Н. у. прислали по почте домой в течение 1899 г. денежных пакетов на 1106251 руб.

88 % всего населения уезда (не считая г. Торжка) - великороссы, 12 % - корелы (на В, вдоль Николаевской жел. дороги). Православные преобладают, хотя среди крестьян уезда немало раскольников разных толков, а также пашковцев, сютаевцев и др. сектантов.

Пути сообщения. Н. у. пересекают: судоходная р. Тверца, шоссе С.-Петербург - Москва (67 вер.), Николаевская железная дорога (45 вер.) и Н. ветвь ее (63 вер.). Почтов. отделений 4, почтово-телеграфн. 2. Земских больниц 4, фельдшерских пунктов 2, врачей 8, фабричная больница 1. Школ (1900) 149, с 10904 учащимися; из школ 4 министерских, 98 земских, 1 фабричная, 28 церк.-приход. и 18 школ грамоты. Уездное земство заботливо относится к делу народного образования; многие из земских школ помещены в прекрасных зданиях и образцово обставлены. Среди новобранцев призыва 1899 г. грамотных было 85 %.

Поверхность уезда - плоская возвышенность, постепенно опускающаяся от СЗ к ЮВ в направлении к руслу р. Волги. Ветвь Валдайских гор заходит в Н. у. с З, образуя болотистую возвышенность, с которой берут начало реки уезда (Осуга, Бол. Коша и др.). На СЗ от этой возвышенности отделяется цепь холмов (Свиной хребет, Ямские и Шевковские горы), которая тянется по сев. границе уезда.

Добывание известняка производится по берегам pp. Тверцы (дер. Внуково), Осуги и Поведи; известняк частью обжигается, частью идет как строительный материал. Глина добывается во многих селениях для местного производства кирпича и горшков.

Леса в Н. у. сильно истребляются: в 1851 г. они составляли 60 % всей площади, в настоящее время, вместе с зарослями и порубами - не более 27 %; уменьшилась за это время и площадь пахотных земель (с 33 до 27 %), возросла в особенности площадь покосов (с 4 до 27 %). Уменьшение пахотных земель объясняется запущенностью частновладельческих хозяйств и сильным отходом населения на сторону.

---\===============================================

Находящиеся перед вашими глазами обрывки текстов натасканы из Интернета при подготовке к поездке по городам России и представляют собой приложение к описанию путешествия (см. http://www.georfed.narod.ru). Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал в августе 2005 года:

=====================================================

Старица

город, районный центр в Тверской области, в 77 км к юго-западу от Твери. Расположен на восточной окраине Валдайской возвышенности, на р. Волга, в 10 км от одноимённой железнодорожной станции на линии Торжок - Ржев. Население 9,2 тыс. человек (1992; 5,4 тыс. в 1897; 3,4 тыс. в 1926; 4,9 тыс. в 1959; 8,0 тыс. в 1979).

Основан в 1297 как крепость Новый Городок (также Городок на Старице, Высокий Городок). В XIV в. посад разросся и перекинулся на противоположный берег Волги. С конца XIV в. получил название Старица. В 1485 Старица в составе Тверского княжества присоединена к Московскому государству. В XVI в.

Старицу неоднократно посещал Иван Грозный. С 1708 Старица - в Смоленской губернии, с 1727 - в Новгородской. С 1775 - уездный город Тверского наместничества (с 1796 - губернии). В XVIII-XIX вв. Старица - крупная пристань на Волжско-Балтийском пути, снабжавшая Петербург продуктами. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 Старица была оккупирована немецко-фашистскими войсками с 12 октября 1941 по 1 января 1942. О незабываемых тех годах, о героизме и трагедии народа напоминают сегодня обелиск Победы, воздвигнутый на правом берегу Волги, и бюст уроженца Старицкого района, выдающегося военачальника Маршала Советского Союза М.В.Захарова.

В современной Старице: швейная фабрика; заводы - электротехнический, пищевых концентратов, льнообрабатывающий (в районе С. - льноводство), механический. Архитектурно- художественный и археологический музей.

Сохранились: Борисоглебский собор (1805 - 20), колокольня (1827), Пятницкая ц. (1750, 1825), каменные кузницы (18 в.), дом купца Филиппова, в котором в 1829 был А. С. Пушкин, больница Тутолмина (1810); на правом берегу Волги - Успенский монастырь (основан в 1110): соборы Успенский (1530) и Троицкий (1819, с усыпальницей Тутолминых), церкви Введения (1570), Иоанна Богослова (1694), колокольня (1696), кельи (17 - 19 вв.), мавзолей Ф. И. Глебова - Стрешнева (кон. 18 в.), стены (16 в.).

В окрестностях Старицы - усадьбы Павловское, Малинники, Берново, принадлежавшие Вульфам, у которых гостил Пушкин.

Гостиница "Волга" (Старица) Адрес: г. Старица, ул. Володарского, д. 11, тел. (48263) 2-13-87, 2-16-13

Старица - уездный город Тверской губернии, при впадении речки Верхней Старицы в Волгу, в 10 верстах от станции железной дороги Старица, с которой соединен шоссейной дорогой. Жителей (1897 г.) 5396 (2749 мужчин и 2647 женщин); большинство их - мещане (около 70%). Церквей православных 10, мужской Успенский монастырь, основанный в начале XVII в. Фабрик и заводов (в 1898 г.) 21; из них более крупный - кожевенный завод (производство на 8 тыс. руб.), остальные носят ремесленный характер. Вблизи города, на берегу реки Волги, ломки известняка ("старицкий мрамор"), употребляемого как строительный материал и на обжигание извести. Торговых предприятий 124, с оборотом в 1108 тыс. руб.; торговля носит характер мелочной. Учебных заведений 5 с 455 учащимися (330 мальчиков и 125 девочек), в том числе 1 духовное училище со 146 учащимися мальчиками.

История. Город Старица основан в 1297 г. князем Михаилом Ярославичем Тверским; в XIV в. принадлежал тверским князьям; в 1375 г., во время борьбы московского князя Димитрия Ивановича Донского с тверским, Михаилом Александровичем, Старица была разорена войсками первого и некоторое время находилась во власти Москвы, затем снова отошла к Твери. В 1482 г. она вторично присоединена к московским владениям и после смерти Иоанна III отдана в удел младшему его сыну, князю Андрею Ивановичу, который именовался князем Старицким. Князь Андрей не поладил с Еленой Глинской и в 1531 г., боясь царского гнева, бежал в Новгород; его уговорили приехать в Москву, обещая полную безопасность, но по прибытии туда он был заключен в тюрьму вместе со своей семьей, а приверженцы его казнены. Сыну князя Андрея, Владимиру, удел был возвращен. Он долго ладил с царем Иоанном Грозным, принимал деятельное участие в покорении Казани, но в 1570 г. не согласился признать наследником московского престола царевича Димитрия, за что был казнен. Старица как самостоятельный удел перестала существовать и была присоединена к Москве. Царь Иоанн IV полюбил С., обнес ее каменной стеной (остатки которой уцелели доныне) и часто живал здесь во время войны со Стефаном Баторием (1579-81).

Старица живописно расположена среди холмов на берегу Волги. Сохранился комплекс Успенского монастыря (основан в XII в.): белокаменной, на подклете, 5-главый 4-столпный 3-апсидный Успенский собор (1530, частично перестроен); классицистический Троицкий собор (1819) с 4-колонным портиком на западном фасаде; 2-этажная трапезная с шатровой церковью Введения (1570); церковь Иоанна Богослова (1594) с шатровой 4-ярусной колокольней (1686); монашеские кельи (XVI в., братский корпус перестроен в XIX в.), южные монастырские ворота (1885). На Городище с высокими земляными валами - Борисоглебский собор (1820) и колокольня (1827). На склоне Городища - Пятницкая церковь (1750) с самостоятельными приделами-ротондами (1825). Близ неё - кузницы из тёсаного белого камня (XVIII в.). В городской застройке сохранились также многочисленные 2-этажные белокаменные дома с каменными воротами и с аркой-входом в центре фасада, Ильинская церковь (1803), Никольская церковь (XVIII в.).

Старица - родина механика-самоучки Л. Ф. Собакина, изобретателя прибора для измерения корабельного хода.

В окрестностях Старицы - бывшие усадьбы: Павловск, Малинники, Берново, принадлежавшие Вульфам, в которых бывал А. С. Пушкин. В Берново - Музей А. С. Пушкина, старый пруд, запечатленный в картине И. И. Левитана "У омута".

Сам гоpод (Старица) очень кpасив своими цеpквями и монастыpем, стоящими по беpегам. В монастыре сейчас - архитектурно-художественный и археологический музей. Встречаются краснокирпичные дома с затертыми надписями начала 20 века. Замечательный вид откpывается с моста чеpез

Волгу, пpичем, судя по фотогpафиям последних лет, эти сооpужения отpеставpиpовали, и тепеpь они еще более пpивлекательны. Для постpойки всей этой кpасоты неподалеку добывали известняк в каменоломнях. Hеобходимо сказать, что лазание по каменоломням тpебует опpеделенных навыков и снаpяжения, поэтому ходить туда необходимо имея подобный опыт или с людьми, котоpые поползали хоть чуть-чуть под землей.

============================================================

Старицкий районный краеведческий музей(филиал ТМ)

г. Старица Тверской обл., ул. Пушкина, 1а (Успенский монастырь, а/ост "Рынок"); тел. (08263) 21385

10.00 - 17.00 кроме понедельника, вторника

Музей расположен на территории Успенского монастыря, основанного в XVI в. В экспозиции: диорама Старицкого Кремля XIV в.; история старицких князей Андрея и Владимира; мастерская золотого шитья Ефросиньи Старицкой; переговоры в Кремле Ивана Грозного во время Ливонской войны 1558-1583 гг. с иезуитом Антонио Поссевино; фрагменты уникальных старицких изразцов собора Бориса и Глеба XVI в.; первый русских патриарх Иов - уроженец Старицы; посещение Старицы поэтом А.С.Пушкиным; главные промыслы жителей города - добыча старицкого камня-известняка и кузнечный /строительство кузниц в к. XVIII в./; вице-адмиралы, возглавлявшие оборону Севастополя - В.А.Корнилов в Крымской войне 1853-1856 гг. и Герой Советского Союза Ф.С.Октябрьский в годы ВОв 1941-1945 гг.

Здание(я):Введенская церковь с трапезной 1570 г.:два этажа, шатровая, с подвалами, своды трапезной опираются на мощный квадратный столб

У музея, расположенного теперь в Введенской церкви Успенского монастыря, есть своя любопытная история. Она берет начало от домашнего музея местного краеведа И.Крылова, которому удалось собрать уникальную коллекцию. В 1919 году внук знаменитого русского скульптора Евг. Клодт - широкообразованный человек, художник, коллекционер - получил поручение создать в Старице государственный музей. Ему пришлось совершить ряд экспедиций по уезду заглянуть не в одну бывшую помещичью усадьбу для того, чтобы найти нужные экспонаты. В итоге он собрал уникальную коллекцию оружия - от каменного века до наших дней, редкую коллекцию монет. Были в его музее также древние рукописи, выдающиеся произведения живописи, другие редкие экспонаты, которые сделали бы честь любому крупному музею. Преувеличения здесь нет хотя бы потому, что музей крошечной Старицы наряду с колоссальными собраниями лучших столичных музеев был внесен в лейпцигский справочник "Музеи мира".

Старицкое княжество - одно из последних удел. кн-в в России XVI в. Старицкое княжество состояло из ряда терр. с гг. Старица, Алексин, Верея. Выделено Иваном III Васильевичем в удел младш, сыну Андрею, который стал княжить в нём лишь с 1319 г. После смерти старш, брата, Василия III Ивановича (1533), Андрей безуспешно добивался новых вотчин, в конце концов поднял мятеж против правительницы Елены Глинской (1537) я бежал в Новгород Великий, надеясь найти там сторонников. Однако вскоре попал в плен и умер в тюрьме. В 1541 г. Старицкое княжество было передано его сыну Владимиру, но одновременно многие вотчины в кн-ве были розданы вассалам вел. князя. В XVI в. в Старицкое княжество развернулось интенсивное стр-во. В 1566 г. царь Иван Грозный выменял у Владимира Андреевича осн. часть терр. его удела на др. земли.

3 ноября (26 октября по старому стилю) 1783 года был подписан Указ об учреждении в городе Старица Тверской губернии почтовой конторы. У Старицкого почтового отделения богатая 220-летняя история, свидетельствами которой являются многие документы, хранящиеся в Тверском государственном архиве. На улице Ленина (некогда улица Широкая) и до сегодняшнего дня сохранился дом бывшей почтовой станции, где останавливались многие знаменитые государственные деятели, писатели, художники. Были среди них губернский механик Лев Собакин, писатели Александр Пушкин, Федор Глинка, Александр Островский, художник Исаак Левитан, генерал-губернаторы Тимофей Тутолмин, Николай Казнаков, ученый-философ Евгений де-Роберти и многие-многие другие.

ж.д. ст. Старица направления Ржев-Торжок расположена в 10 км западнее г. Старица, но связана регулярным автобусным сообщением. Тел. 34172 (дежурный).

автостанция (Володарского, 48 - на пересечении автодорог Тверь-Ржев и Старица-Степурино). Работает с 5.30 до 20 часов, имеется теплый зал ожидания (на перроне навес и пара скамеек), внутри: платный туалет, буфет РайПО (с 7 до 12 и с 13 до 19 часов), газетный киоск. Телефон для справок: 8=08263-21563.

центральной улицей г. Старица является ул. Володарского - ул. Ленина через Волжский мост (она же автодорога Тверь-Старица-Ржев), поэтому наиболее значимые для путешественника объекты расположены именно вдоль нее (при движении со стороны Твери):

отделение почтовой связи №1 (в здании гостиницы) - работает по будням с 8 до 18 часов, в выходные дни с 9 до 15; районный узел почтовой связи (Ленина, 35)

телефон-телеграф (Ленина, 16) - по будням с 9 до 18 часов, по субботам с 9 до 17

закусочная "Былина" (Ленина, 10) - с 9 до 21 часа

торговый дом РайПО с небольшим буфетом (Ленина, 29)

аптека расположена на Коммунистической ул., д.38 (не доходя гостиницы направо)

кулинария находится в районе Коммунистической ул. - работает ежедневно с 8 до 14 и с 15 до 20 часов

действующий православный Свято-Ильинский храм находится радом с автостанцией - на ул. Володарского

Старицкое педучилище 171360, Тверская область, г. Старица, ул. Советская, 8 0312 (о) (08263) 2-30-85; 2-32-05; 2-32-53

На обеих берегах Волги раскинулся старинный русский город Старица. На узком высоком мысу при слиянии двух рек: Волги и Верхней Старицы возникло городище. Историки спорят в XII или в XIV веке основали тверские князья тут город. Высоко на мысу стояла первоначальная крепость, и сейчас с этой высоты открывается чудесный вид на Старицу и ее окрестности.

В 1485 году вместе со всем Тверским княжеством Старица вошла в состав Московского государства. Примеры тверской архитектуры рубежа XIV - XV веков были открыты археологами в начале ХХ века - это остатки собора Михаила Архангела (1398) и Никольской церкви (1404). После смерти Ивана III город стал уделом его сына Андрея, а затем его наследника - Владимира Андреевича Старицкого.

Старица в 1708 году она вошла в Смоленскую губернию, а в 1775 году стала уездным городом Тверского наместничества. В XVIII - XIX веках город был довольно крупной пристанью на Волго-Балтийском пути. Старица стала застраиваться по регулярному плану, дома строились по "образцовым" проектам.

Сейчас Старица - уникальный памятник истории и архитектуры, гармонично вписанный в окружающий ландшафт. Кажется, только здесь - на берегу Волги, и должен стоять Успенский монастырь, основанный по преданиям в XII веке, когда сюда приплыли два инока Киево-Печерской лавры - Трифон и Никандр. Они срубили себе небольшую часовню, а уже их преемники построили небольшую Успенскую церковь. Вероятно, монастырь был разрушен татаро-монголами и возродился на новом месте (напротив городища ближе к реке) лишь в первой четверти XVI века при князе Андрее Ивановиче Старицком.

Главная и старейшая монастырская постройка - Успенский собор. Он был возведен при Андрее Старицком в 1530 году. Облик собора немного необычен из-за сложной пирамидальной композиции: угловые части храма понижены и завершены самостоятельными главами.

В 1694 году на месте сгоревшей деревянной надвратной церкви была возведена каменная церковь Иоанна Богослова. В XIX веке, после сильного весеннего разлива Волги, затопившей монастырский двор, арка ворот была заложена кирпичом, и въезд перенесли на более высокую западную сторону.

Первоначально ограда Успенского монастыря была деревянной. В 1750 году были построены новые каменные невысокие стены, увенчанные зубцами, и круглые угловые башни с шатровым завершением. Сохранилась только одна башня и кусок стены.

Успенский-Богородицкий, мужской 3 класса (с 1764 г.), в гор. Старице Тверской губ. Основан в начале ХVI стол. старицким удельным князем Андреем Ивановичем. Здесь скончался в заточении патриарх Иов (1607).

В 1808-1816 годах на высоком берегу Волги (на территории городища) был построен собор Бориса и Глеба. Работы велись под наблюдением М.Чернятина по проекту Л.Руска. Пятикупольный собор, с трех сторон украшенный тосканскими портиками, выглядит строго и величественно. В 1817-1827 годах по проекту М.Чернятина рядом была построена отдельно стоящая колокольня, в нижнем ярусе которой разместилась Спасская церковь. Здания собора и колокольни, построенные в стиле зрелого классицизма, издалека видны на высоком волжском берегу, являясь современной доминантой Старицы.

Когда-то в Старице процветало кузнечное дело. Прямо в земле городского вала сохранились кузницы, выложенные из тесаного камня. Они были построены в конце 1790-х годов из остатков стен и башен Старицкого кремля, возведенного еще при Иване Грозном.

г. СТАРИЦА

Ансамбль церкви Ильи Пророка, Володарского ул.

1782-1804 гг.

Церковь Введения Старицкого Успенского монастыря с палатой трапезной (реконструкция), г.Старица, Тверская область

Самая главная достопримечательность Старицкого р-на - церковь в селе Красное: огромный готический зАмок желто-оранжевого цвета!!!

В той же стороне расположены Пушкинские места: Берново (музей-усадьба Вульфов), Малинники (часовня) и пр. Все эти объекты находятся к западу от города, за ж/д линией Торжок - Ржев, по которой ходит пригородный поезд.

В городе Старица местный отдел "Союза русского народа" сформировал "Старицкую соколиную потешную рощу", которая занималась на базе 25-го саперного батальона. Мальчики носили фуражки-бескозырки с днищем защитного цвета, с черным околышем и гербом города Старицы, рубахи были той же защитной окраски с продольными узкими, гладкими полосками красного цвета, на кожаном поясе красовалась бляха с гербом города.

Либерально настроенные представители власти на местах забили тревогу, говоря о бесконтрольности военных формирований молодежи. П.А.Столыпин вступился за "потешных" и предложил военному министру и министру народного просвещения подумать о надлежащем упорядочивании этого дела. Военное ведомство объявило конкурс на составление учебника для "потешных". Была создана особая межведомственная комиссия.

Создание историко-туристического национального парка с обустройством пещер для развития туризма (реконструкция), г.Старица, Тверская область

2003 г. Примерно прошлой зимой был закрыт вход в пещеру Сельцо в городе Старица. Сделали это местные, для того, чтобы можно было там навести порядок и проводить платные экскурсии.

Начало разработки камня в этих местах относится еще к XIV веку. Тогда работа в "заломках" наряду с ямщицким извозом, являлась зимой для крестьян существенным подспорьем в хозяйстве. Выходящие на поверхность - на склон берега Волги или оврага - участки известняка делились между семьями; каждая семья, подобно участку пашни на земле, получала свой "надел" между скальными выступами. Добыча производилась одновременно с двух входов; в дальнейшем зоны разработки камня смыкались, образуя причудливые кольца, залы и гроты-пересечения с отходящими от них тупиковыми ходами орт (ответвлений); соседние участки разработок соединялись небольшими окошками-сбойками, что привело к образованию многокилометровых систем.

Часто пласт разрабатывался по уже имеющимся естественным тектоническим трещинам и карстовым полостям. Это придает сегодня старицким катакомбам весьма экзотический, ни на что не похожий вид: гроты и коридоры самых разных форм и размеров сходятся зачастую под невероятными углами; стены украшены натечной кальцитовой, похожей на иней, корой. Соцветия кристаллов кварца, кальцитов, аметистов и баритов светятся после фотовспышки; из бутового камня сложены изумительной красоты стены, напоминающие крепостные сооружения древних цивилизаций; с потолка свисают сталактитовые занавеси лимонных, белых, голубых, коричневых и зеленоватых оттенков. В некоторых пещерах через трещины в полу и карстовые провалы слышно, как текут по нижнему, естественному этажу полости потоки воды; даже в самый лютый мороз около их впадения в Волгу на льду реки остаются незамерзающие полыньи. Зимой многие входы в старицкие пещеры бывают украшены фантастическими, до десятка сантиметров величиной, ажурными узорами из снежинок, ледяными булавами-сталагмитами. Летом у входа пещер можно увидеть "серебряную пыль" - сверкающие микроскопические капельки воды, оседающие на стенах на скрещении теплых и холодных потоков воздуха.

Довольно хорошо освоенный спелеологами участок в радиусе 15 км от города Старица имеет около 10 пещер (каменоломни + естественный карст + тектонические полости) длиной от 1 до 15 км. Есть даже одна пещера более 30 км - Капкан. Температура в старицких пещерах держится на уровне +6-10 С. Для ночевки под землей достаточно спальника и листа "пенки"; для приготовления пищи - примуса или газовой горелки.

В 1389 году Тверской князь Михаил Александрович построил каменную церковь Святого архангела Михаила на реке Старица на Городище. К этому времени и следует отнести появление в районе города каменоломен. Камень использовали также для строительства в городе Твери и церквей Спасо-Каменского монастыря на Кубенском озере в Вологодской губернии. Опорные столбы и стены Успенского собора (1550 г.) в городе Старица сложены из блоков и плит известняка на известковом растворе. И был он построен из добываемого в местных каменоломнях "Старицкого мрамора". Таким образом, пещерам под городом около шести веков. Все они в прошлом являли собой разработки известняка - отличного строительного материала, который до сих пор встречается в Старице в виде фундаментов малоэтажных домов и белокаменных монастырей и церквушек.

Разработки каменоломен велись до 20-х годов нашего столетия, после чего были заброшены. Разработка начиналась с траншей в земле на склонах высоких берегов, так называемых точильных рвов, или "подходов". По сохранившимся до наших дней точильным рвам сегодня и находят каменоломни. О больших объёмах каменоломен тех времён говорит тот факт, что добываемый камень вывозили на лошадях. Будучи в пещере Барсучья, мы увидели несколько находящихся на полу брёвен, замытых глиной, - это остатки некогда длинной дороги, по которой каменные плиты передвигали к выходу.

По рассказам местных жителей, во время войны 1941-1945 гг. в многокилометровых запутанных подземных лабиринтах скрывались бойцы Советской Армии, попавшие в окружение немцев.

После Великой Отечественной войны начался второй этап разработок, но в 1947 году Сталиным был издан приказ об уничтожении входов в бесхозные выработки и их стали взрывать.

Время даёт о себе знать, и за века уровень пола древнейших пещер поднялся на 50-70 см за счёт замывания глиной. Тем не менее, так называемая, "дамская кладка" прекрасно сохранилась и до наших дней. Кладку мелкого камня, оставшегося после выработки породы, делали женщины, отсюда и название; остаётся догадываться, какую тяжёлую работу выполняли женщины того времени. Каждый камешек был подобран так, чтобы даже без раствора кладка представляла собой жёсткую систему.

В городе Старица под Москвой усилиями ООО «Старка» открылось камнерезное производство, которым руководит профессиональная художница Холопкина Виктория Юрьевна . В карьере Старицы добывают белый камень, а в Московской камнерезной мастерской его превращают в детали архитектурного декора. С открытием камнерезного производства ООО ”Старка” строители получили возможность использовать белый камень, развивая традиции русской архитектуры или обогащая архитектурный ландшафт постройками в стиле других стран, но выполненных из наиболее близкого к ним по духу материала известняка.

«Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий» ГОСТ 9479-93, цена 22 800 рублей м3, самовывоз из города Старица, объем поставки до 300 м3 в месяц. Форма оплаты по факту отгрузки.

2. «Камень бутовый» ГОСТ 2173-87, цена 550 рублей тонна. Самовывоз из города Старица.

Старицкий уезд занимает юго-западную часть губернии и на юге граничит с Московской. Площадь уезда - 407540 десятин.

Из полезных ископаемых в уезде добываются: белый известняк (С. мрамор), представляющий хороший строительный материал и идущий на обжигание извести (по реке Волге близ города Старицы), красноватые кирпичные глины (по реке Тьме) и огнеупорные (в селе Ременеве), серые, местами охристые глины. Близ села Соколова на реке Тьме с давних пор добывается минеральная краска - вроде умбры; на речке Старицке и в деревне Никольской (близ уездного города) встречаются минеральные источники, еще неисследованные.

Все реки уезда принадлежат системе Волги; последняя пересекает уезд на 61 версту, она течет в крутых, каменистых берегах и судоходна, хотя вследствие множества порогов движение судов иногда, в сухое лето приостанавливается.

Население (1897) - 149431 человек (67815 мужчин и 81616 женщин), из них 5396 в городе Старице. С. уезд принадлежит к числу густонаселенных уездов Тверской губернии, особенно если исключить из расчета городское население. Население исключительно великорусское и православное; крестьяне составляют 99% общего числа жителей (по данным подворного описания 1886 г.). Населенных мест, вместе с городом, 643.

За последние 100 лет (1780-1886) площадь лесов в С. уезде сократилась на 11 3 тыс. десятин (на 56%), пашни - на 26 тыс. десятин (на 16%); главным образом за счет этих угодий увеличилась кормовая площадь (сенокосы и выгоны) - на 144 тыс. десятин или в 6 раз. Скота в С. уезде в 1892 г. было: лошадей 28183, коров 39179, прочего скота 72613 голов.

Кустарные промыслы существуют в С. уезде исстари; из них главнейшие - бондарный, тележный, сухая перегонка дерева (смолокурение, скипидарный и др.), плетение из лыка и прутьев, гончарный, кирпичный, выделка памятников из старицкого мрамора, производство лодок.

Фабрик и заводов (1898 г.) в С. уезде 51, со 195 рабочими; больше всего числом маслобоен (17) и водяных мельниц (15), но все они мелкие. Отход на сторону значителен: в 1898 г. выдан 38461 паспорт, число отлучившихся 41569 (30405 мужчин, 8974 женщины и 2190 детей). Уходят преимущественно в соседние уезды, на железную дорогу, на Волгу, на фабрики в Тверь, в Москву и Петербург (огородники, пастухи, плотники, каменщики, штукатуры, печники, каменотесы и монументщики, камнебои, сапожники, разносчики, торговцы, легковые извозчики, дворники, судорабочие, кочегары, лодочники и др.).

Врачебных пунктов в С. уезде 5, фельдшерских 3. Школ (1898-99 гг.) для начального обучения 116, с 7570 учащимися (5335 мальчиков и 2235 девочек); из них 4 городские школы, 2 мин. народного просвещения, 58 земских, 23 церковно-приходских и 29 школ грамоты. Из 410 новобранцев призыва 1898 г. грамотных было 318, или 78%. В историческом отношении, кроме города Старицы, представляет интерес село Микулино Городище на реке Шоше, бывшее в XIV и XV вв. удельным городом.

=========================================

в августе 2005 года: