Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Тверь центр Тверской области, в 167 км к северо-западу от Москвы. Расположен на верхней Волге, порт при впадении в неё р. Тверца. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января от -8,5А до -10,5°C, июля 17-18°C. Осадков 550-750 мм в год. Железнодорожная станция на линии Москва - Санкт-Петербург. Аэропорт. Население 455,6 тыс. человек (1992; 55,5 тыс. в 1897; 108 тыс. в 1926; 216 тыс. в 1939; 261 тыс. в 1959; 345 тыс. в 1970; 412 тыс. в 1979).

      Возник в XII в. из ремесленно-торговых поселений близ монастыря недалеко от устья р. Тверца (отсюда название Тверь), впервые упоминается в исторических источниках под 1164. Первоначально принадлежал Новгороду, с 1209 - Владимиро-Суздальскому княжеству. В 1238 разорён отрядами хана Батыя. С 40-х гг. XIII в. - столица Великого Тверского княжества, один из политических и культурных центров Руси (в Т. велось летописание, сложилась самобытная школа иконописи, зодчества, декоративно-прикладного искусства, найдены тверские берестяные грамоты XII-XIII вв.), главный соперник Москвы в борьбе за объединение русских земель. В первой половине XIV в. Тверь возглавила сопротивление татаро-монгольским завоевателям (Бартеневская битва 1317, восстание 1327). Тверской князь Михаил Ярославович (1333-99) первым получил ярлык на великое княжение, именовался "князем всея Руси". В XIV-XV вв. Тверь - важный экономический и торговый центр Северо-Восточной Руси, имел торговые связи с Прибалтикой, Кавказом, Средней Азией и Ближним Востоком. В 1466-72 из Т. началось путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию. В 1485 при Иване III Тверь была присоединена к Московскому княжеству. Тверь и окрестные земли подвергались опустошительным разорениям войсками Ивана IV (1569) и поляками (1609).

      В XVIII - начале XIX вв. благодаря Вышневолоцкой водной системе и строительству дороги Москва - Петербург стала важным центром транзитной торговли (уральским железом и зерном). С 1775 - центр Тверской губернии. Строительство Николаевской (Октябрьской) железной дороги, прошедшей через Тверь (1851), способствовало промышленному росту города во второй половине XIX в. Металлический консольно-балочный мост через Волгу построен в 1900. В 1853 в Т. открыта первая текстильная фабрика купца Каулина, в 1858 торговый дом Морозовых основал в Т. крупнейшую хлопчатобумажную мануфактуру. Тверь стала центром текстильной промышленности. В конце XIX в. с участием французской фирмы "Диль и Бакалан" был построен вагоностроительный завод; работали также лесопильные, кожевенные и стекольные заводы, паровые мельницы. В 1931-90 назывался Калинин. С 1935 - областной центр. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 17 октября по 16 декабря 1941. Сильно разрушен. Полностью восстановлен в первые послевоенные годы.

      С Т. связана жизнь многих выдающихся людей; здесь жили баснописец И. А. Крылов, писатели М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, И. И. Лажечников, поэт Ф. Н. Глинка, авиаконструктор А. Н. Туполев, актёр М. И. Царёв, певец С. Я. Лемешев и др.

      Современная Тверь - многоотраслевой промышленный центр. Машиностроение (ПО: вагоностроения, "Легмашдеталь" заводы - экскаваторный, электроаппаратуры, сварных конструкций и др.), химическая (ПО "Химволокно" и комбинат "Искож"), лёгкая (хлопчатобумажный и камвольный комбинаты), пищевая промышленность. Предприятия стройматериалов, 2 крупных полиграфических комбината (выпускают большую часть журналов, учебников, детской и художественной литературы, издаваемой в России). Университет; институты: политехнический, сельскохозяйственный (посёлок Сахарово), медицинский; военная командная академия ПВО. Театры: драматический, юного зрителя, кукол. Филармония. Цирк. Музеи: историко-архитектурный и литературный; тверского быта "Городская усадьба" Картинная галерея; М. Е. Салтыкова-Щедрина; Молодёжный музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной; "Тверская мануфактура". Художественный выставочный зал. Областная промышленная выставка.

      До 1760-х гг. Т. имела радиальную планировку с узкими улицами, расходившимися от кремля и застроенными в основном деревянными домами. После пожара 1763 город застраивался по регулярному плану, составленному в 1763-67 архитекторами П. Р. Никитиным, М. Ф. Казаковым, А. В. Квасовым и др. В основе плана - трёхлучевая композиция (лучи расходятся от Полукруглой площади к середине и к углам древнего земляного кремля) с 4 площадями на центральной магистрали и главной 8-угольной в плане площадью. Т. получила уникальную по цельности застройку набережной Волги, ансамбли зданий в стиле классицизма, в числе которых бывший магистрат (1770-80), Дворянский дом (1766-70). В стиле классицизма с элементами барокко построены Путевой дворец Екатерины II (1763-67, архитектор М. Ф. Казаков, достроен в 1809-12 архитектором К. И. Росси), церковь Вознесения (1833, архитектор И. Ф. Львов), бывшее Дворянское собрание (1841, архитектор Львов) с колонным залом, мужская гимназии (1844, архитектор К. Б. Гельденрейх). На бывшей окраине Т. - церковь "Белая Троица" (1564, сильно перестроена, в интерьере - большой иконостас XVIII в.). У устья Тверцы - Успенский собор (1722, барокко). На юго-западной окраине, в селе Власьево, - Казанская церковь (1779-99), образец провинциального русского барокко. В городе уцелел также сильно перестроенный ансамбль Христорождественского монастыря (конца XVIII - начала XIX вв.). В XIX - начале XX вв. Т. застраивалась преимущественно деревянными и каменными 1-2-этажными домами. Современный город сохранил исторически сложившуюся планировку, построены новые общественные здания, на окраинах - жилые районы, железнодорожный вокзал (1991). Памятники: Афанасию Никитину (1955, скульптор С. М. Орлов, архитектор Г. А. Захаров); И. А. Крылову (1959, скульптор С. Д. Шапошников, А. Н. Филиппова, архитекторы Н. Н. Миловидов, Г. Е. Саевич); А. С. Пушкину (1974, скульптор О. К. Комов, архитекторы Н. И. Комова, В. А. Фролов) и др.

      К юго-востоку от Т. - бывший Оршин монастырь (основан в XIV в.) с каменным Вознесенским собором (середина XVI в.), ранее 5-главый (ныне одноглавый), с позакомарным покрытием. Далее к юго-востоку, в селе Городня, - церковь Рождества (XV в.) с трапезной и колокольней (1740) и здание почтовой станции (конца XVIII в.).

 

Карта города Тверь - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=64&fed_id=4

 

Гостиница "Волга" 170000, Россия, г. Тверь, ул. Желябова, 1

тел. +7 (4822) 34-8123, 34-8100    Email: volga_tver@mail.ru Веб-сайт: volga-tver.ru

Гостиница "Волга"(Тверь) расположена в самом центре г. Тверь, в 5 минутах от вокзала, в исторической части города, в 3 минутах ходьбы от зданий администрации, музеев и картинной галереи. Гостиница "Волга" рассчитана на 250 мест. Гости гостиницы могут разместиться в одноместных и двухместных номерах со всеми удобствами эконом-класса и бизнес-класса, а также VIP-номерах.

гостиница "Арена"170100, Россия, г. Тверь, бульв. Радищева, 6  тел. +7 (4822) 34-2165

 

Гостиница "Селигер"170000, Россия, г. Тверь, ул. Советская, 38  тел. +7 (4822) 34-9315, 32-0753   Веб-сайт: seligerhotel.ru

Гостиница "Селигер"(Тверь) расположена в самом центре Твери на главной улице города. В непосредственной близости от гостиницы расположены администрации города и области, областное управление ЦБ РФ, офисы большинства крупных фирм и предприятий, памятники архитектуры, крупнейшие магазины города. Гостиница предлагает для проживания 2 полулюкса, 17 двухместных и 22 одноместных номерами. Все номера имеют ванную комнату с душевой кабиной и туалетом, телефон прямого выхода в город, телевизор и холодильник.

 

Гостиница  "Центральная"  170000, Россия, г. Тверь, ул. Новоторжская, 1.  тел. +7 (4822) 33-91-63, 48-90-93

 

мотель "Тверь-Интурист" 170036, Россия, г. Тверь, шоссе Петербургское, 130.   тел. +7 (4822) 55-4533, 55-5768, 55-4566

 

Гостиница "Заря" (Тверь) Адрес: г. Тверь, ул. Семионовская, д. 30/27, тел. (4822) 34-21-29, 34-71-34 

 

Отель "Оснабрюк" (Тверь) ***  Адрес: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 20, тел. (4822) 48-84-33, 48-84-12  Номера от 50 до 150 уе.

 

Гостиница "Березовая роща" Адрес: г. Тверь, Московское ш., тел. (4822) 49-26-32 

 

ГК "Тверь Парк Отель"  Адрес: г. Тверь, Московское ш., д. 14, тел. (4822) 49-77-22, 49-77-24 Номера со всеми удобствами, кафе, интернет. Двухместный номер от 40 уе.

 

Гостиница "Турист"  Адрес: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, тел. (4822) 34-61-78, 34-61-62  Номера различных категорий со всеми удобствами. В стоимость номера входит завтрак.

 

гостиница "Вагонник" 170036, Россия, г. Тверь, ш. Петербургское, 57  тел. +7 (4822) 55-9151

 

На третьем этаже ж/д вокзала есть комнаты отдыха пассажиров.

-----------------------------------------------------

 

Путевой дворец (Тверь) Путевой дворец царской семьи. Построен в конце XVIII века.

Сейчас здесь расположена Тверская областная картинная галерея.

Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 3, тел. (4822) 33-71-68, 33-62-43

Режим работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника

 

Тверской Государственный объединенный музей (Тверь) Расположен в здании бывшего Реального училища (XVIII).Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 5, тел. (4822) 34-51-27, 34-37-90  Режим работы: с 11.00 до 17.00, кроме понедельника, вторника

 

Музей вагоностроительного завода (Тверь) Адрес: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 45, тел. (4822) 55-92-10 Режим работы: по рабочим дням с 9.00 до 11.00 или с 14.00 до 16.00

 

Музей воинских традиций (Тверь) Боевое оружие и доспехи IV-XVI вв. Адрес: г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 1 (в здании Речного вокзала), тел. (4822) 33-34-35  Режим работы: с 13.00 до 20.00 

 

Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (Тверь) С 1860 по 1862 г. Салтыков-Щедрин служил вице-губернатором Твери. Музей открыт в доме, где проживал писатель.

Личные вещи, мебель, прижизненные издания, подлинные фотографии, документы.

Адрес: г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11/37, тел. (4822) 34-34-96

Режим работы: с 11.00 до 17.00, кроме понедельника, вторника 

 

Музей тверского быта (Тверь) Адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 19/14, тел. (4822) 31-84-04, 31-18-8  Режим работы: с 11.00 до 17.00, кроме понедельника, вторника

 

Выставочный зал Тверской областной картинной галереи Адрес: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, 54, Телефон: (4822) 42-6170, 33-9690

Проезд: От авто- и железнодорожного вокзала тролл. №2, авт.№31

Режим работы:* Среда, четверг - с 12.00 до 19.00, пятница, суббота, воскресенье - с 11.00 до 18.00, понедельник - выходной, вторник - экскурсионный день

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Лихославль, город (с 1925), центр Лихославльского р-на (с 1929) Тверской области, в 41 км к северо-западу от Твери. Расположен на окраине Лихославльской гряды. Узел железнодорожных линий (на Москву, Бологое, Торжок). Население 12,6 тыс. чел. (2006),(13,4 тыс. человек 1992; 14,6 тыс. жителей (1989), 12,9 тыс. в 1979.

Образован в 1925 из с. Осташково (изв. с 1624) и сельца (имения) Лихославль (впервые упоминается в нач. 19 в.). В 1849 в Осташково построена станция Николаевской (ныне Окт.) ж.д., 30 мая 1870 года Осташково стало железнодорожным узлом — открылось движение поездов на Торжок, при станциях нач. формироваться поселок.  В 1896 году в Лихославле насчитывалось 228 человек. В 1907 году станция Осташково переименована в станцию Лихославль, так как грузы часто путались и отправлялись в уездный Осташков и наоборот. По данным переписи 1907 года на станции Лихославль было 209 дворов.

10(23) дек. 1917 в Лихославле создан Совет рабочих и крест. депутатов, в кон. 1917 - нач. 1918 сформирован отряд Кр. гвардии.

В 1925 году указом ВЦИК Лихославлю присвоен статус города.

В 1927 в Лихославле построен льноз-д, в 1930 вошла в строй МТС. В 1937-39 Лихославль был центром Карельского нац. округа.

С началом Вел. Отеч. войны в Лихославле создан партиз. отряд. Трудящиеся Л. участвовали в сборе средств на постройку танковой колонны "Калининский фронт".

В 1997 году создана Национально-культурная автономия (НКА) тверских карел с центром в Лихославле. Издается газета «Карельское слово».

В Лихославле родились писатель-сатирик Михаил Козырев (1882—1942), поэт Владимир Соколов (1928—1997), поэт и правозащитник Валентин Зэка (Соколов, 1927—1982). Жила и преподавала Нина Панэ (1878—1948). С конца 1980-х годов живет детская писательница Марина Соколова (род. 1933).

В совр. Л.- Лихославльский радиаторный з-д, з-д "Светотехника", перчаточная ф-ка, кондитерская фабрика «Российские лакомства» и др пр-тия пищ. пром-ти;

3 ср. школы, дет. муз. школа, торфяной техникум, Педагогическое училище, 2 ПТУ, р-ный ДК, музей и др. Изд. р-ная газ. "Наша жизнь".

Православная церковь Успения Божией Матери.

В 1976 в Лихославле открыт памятник землякам, павшим на фронтах Вел. Отеч. войны, в 1977 - пам. В.И.Ленину (скульптор Л.А. Родионов).

 

Карта города Лихославль - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=64&fed_id=4

 

Гостиница «Седа»  Адрес: Лихославль, Тверская область пер. Привокзальный д.2.  Телефон:(48261) 212-08      16 мест. Телевизор, холодильник.

 

Лихославльский краеведческий музей г. Лихославль ул. Советская, д.34

 

Автобусная остановка у ж/д вокзала (ул. Советская, 39а)

 

В районе Лихославля - добыча торфа.

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Вышний Волочек город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 119 км к северо-западу от Твери. Расположен на северо-восточной окраине Валдайской возвышенности. Находится на 297 км. Федеральной дороги Москва – Санкт-Петербург. Железнодорожная станция. Пристань на Вышневолоцкой водной системе.

      Население 64,3 тыс. человек (1992; 16,6 тыс. в 1897; 31,2 тыс. в 1926; 66 тыс. в 1959; 74 тыс. в 1970; 71,4 тыс. в 1979).

      Возник Вышний Волочек на водоразделе двух водных бассейнов - Балтийского и Каспийского. Товары, поднимавшиеся на мелких судах до Николо-Столбенской пристани, разгружались и гужом перевозились до р. Цна, где находилось поселение Вышний Волочек. В 1703-22 по распоряжению Петра I под руководством голландских мастеров в В. В. осуществлено строительство канала - первого искусственного водного пути в России. Затем по указу он был передан в содержание новгородскому гидротехнику М. И. Сердюкову и его наследникам; канал был расчищен, построены новые сооружения, создано водохранилище. Путь через Мсту и Тверцу в Волгу был одним из важных путей сообщений западноевропейских стран со странами Юго-Восточной Азии. С 1770 Вышний Волочек - город Новгородской, с 1775 Тверской губернии С XVIII в. в В. В. и его окрестностях стали возникать лесопильные заводы, мельницы, кузницы; появилось значительное судостроение. Но главным занятием населения было обслуживание судов на Вышневолоцкой системе. К концу XIX в. действовали 15 фабрик и заводов (в том числе кожевенные, чугунолитейные, кирпичные, пивоваренные, мукомольные); это был один из самых благоустроенных городов в Тверской губернии; его украшали каналы и шлюзы, окружённые садами и бульварами. С сокращением движения по Вышневолоцкой водной системе и с образованием новых торговых центров на железнодорожных станциях (Бологое и Спирово) экономическое значение Вышнего Волочка упало, город стал развиваться как центр текстильной промышленности. До 1917 Вышний Волочек - место политической ссылки (здесь её отбывали В. Г. Короленко, В. П. Обнорский и др.).

      Облик города Вышний Волочек в основном определяется промышленной и жилой застройкой XIX-XX вв. В центре сохранились торговые ряды (XIX в.), собор (XIX в., псевдорусский стиль), на правом берегу Цны, у гранитного шлюза, - каменный 2-этажный дом (1703-19), в котором останавливался Пётр I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Ведущие отрасли промышленности: текстильная, стекольная, машиностроительная и деревообрабатывающая.

Промышленных предприятий — 25. Из них самые крупные: стекольный завод «Имени 9 января», хлопчатобумажный комбинат «Вышневолоцкий текстильщик», трикотажная фабрика «Парижская коммуна», прядильно-ткацкая фабрика «Таболка», мебельно-деревообрабатывающий комбинат, зеркально-багетная фабрика, опытно-экспериментальный завод по производству дорожной техники; предприятия пищевой промышленности (мясокомбинат, молочный завод).

Школ общеобразовательных — 17 (в том числе 1 гимназия).

Средне-специальных учебных заведений — 2: медицинское училище и механико-технологический техникум.

Старейший в области Вышневолоцкий драматический театр (1896 г.),

Дом культуры, кинотеатр «Родина», 5 библиотек. Детская школа искусств, Дом творчества для детей и юношества, детский Дизайн-центр, Театр юного зрителя «Прикосновение», детско-юношеская спортивная школа.

Краеведческий музей (1932 г.).

Два стадиона: “Спартак” (1961г.) и “Авангард”. Футбольная команда города “Волочанин — 89”, с 1991 года играет во 2-й лиге первенства России.

Действующие православные храмы: Богоявленский Собор, Церковь Успения Богородицы. Казанский женский монастырь.

Мемориальное братское кладбище. (Похоронено 1727 солдат и офицеров, умерших от ран в вышневолоцких госпиталях в годы Великой Отечественной войны.)

25.09.2006 открытие памятника создателям Вышневолоцкой водной системы - Петру I и русскому гидротехнику-самоучке Михаилу Сердюкову. Памятник открыли при большом стечении горожан на привокзальной площади Вышнего Волочка. Момент, когда Сердюков знакомит Петра со своим проектом, и запечатлел скульптор Юрий Злотин. Памятник получил в целом удачное пластическое решение: Петр I сидит на бочке и одобрительно указывает правой рукой на "карту слюзъ и каналовъ в Вышнем Волочке", которую держит Михаил Сердюков.

 

Памятник Екатерине Второй появился в Вышнем Волочке 19/09/2007

Открытие памятника Екатерине II, который установлен в центре города, на площадке между Венециановским сквером и драматическим театром, проходило торжественно и красиво. Екатерина II изображена восседающей на престоле со скипетром в правой руке

 

Карта города Вышний Волочёк - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=64&fed_id=4

 

Гостиница «Лагуна»  г. Вышний Волочёк, ул. Егорова 22а (в черте города, на берегу реки Цна ) тел. (48233) 2-16-67 факс (48233) 2-21-61  e-mail: laguna@rescn.ru 2-х комн. 4-х мест. — 24

люкс 2-х мест.- 1, полулюкс 2-х мест.-1, улучшен. 2-х мест. — 4

 

Гостиница «Березка» Вышний Волочёк, ул. Садовая, 61/95, центр города, трасса Москва — Санкт-Петербург  тел. (48233) 6-27-68

факс (48233) 6-25-45   1 мест. — 28, 2 мест. — 41, 3 мест. — 9,

2 мест. люкс — 3.

 

Гостин. комплекс «Параллель» г. Вышний Волочёк, ул. Садовая 41/45, трасса Москва-С.Петербург, 293-й км, тел. (48233) 6-30-02 1 мест.номеров — 7.

 

Гостиница «Хит-Парк»  г. Вышний Волочёк, ул. Баумана 16, в северной части города, парковая зона  тел. (48233) 5-68-92   факс (48233)5-68-93     1 комн. — 15, 2 мест. люкс — 3,  аппартаменты — 3

 

Гостиница "Автотур-Норд" (Вышний Волочек) Адрес: г. Вышний Волочек, Москва-Санкт-Петербург, 321 км, тел. (48233) 4-91-33, 4-91-72

 

Вышний Волочек - уездный город Тверской губернии, на системе каналов (Тверецкий и Цнинский - см. Вышневолоцкая система), соединяющих реки Цну и Мсту с Тверцою. Через В. проходит СПб.-Московское шоссе, а в 1 версте - Николаевская железная дорога (ст. Волочек). Город получил название от "Вышнего волока" (в отличие от "Нижнего волока", близ г. Боровичей), по которому в старину гужом перевозились товары от Николо-Столобенской пристани (на р. Тверце) к р. Цне, лотом снова грузились на суда и водою шли в Новгород. Селение В. Волочек лежало на берегу р. Цны; время основания его неизвестно; в 1546 г. в нем было "73 двора тяглых, 13 церковных и 9 пустых". Городом В. Волочек наименован в 1772 г. В. В. выстроился на месте бывшего болота, из которого когда-то брали начало pp. Тверца и Мста. Окрестности В. Волочка тоже болотисты. Климат сырой и крайне нездоровый. Холера, посещая в нынешнем столетии несколько раз Тверскую губ., ни разу не миновала Вышнего Волочка.

Население города в 1886 г. 15881 (7931 м. и 7950 ж.); особенно население быстро росло во время процветания В.-Волоцкой водной системы. В настоящее время В. Волочек один из самых людных и благоустроенных городов Тверской губ. Много красят его каналы и шлюзы, окруженные садами и бульварами, исправно содержимыми ведомством путей сообщения. Домов 2641 (326 кам., 2315 дер.). Торговых заведений 436, фабрик и заводов 15 (производство 1600 т. р., рабочих 2189); из них самые значительные 2 бумагопрядильные и ткацкая фабрики (производство 1500 т. р., рабочих около 2000). 8 июля ярмарка, торговля которой незначительна; ярмарка имеет значение только для города и его окрестностей. С упадком движения по В.-Волоцкой системе и с образованием новых торговых центров на станциях железных дорог (Бологое и Спирово) торговое значение Вышнего Волочка сильно пало. В городе управление III округа путей сообщения, при нем кондукторская школа (81 учащ.); городской общественный банк Ермакова, богадельня бр. Ермаковых (140 призрев.), земская больница на 40 кроватей, начальных училищ: городских 4, земское 1 (учащ. 204 мальч. и 128 дев.).

 

 

На Вышнем Волочке люди селились издавна. Сопровождали груженые барки, занимались гужевыми перевозками, торговали. Однако найти достоверные письменные свидетельства раннего возникновения посада на Вышнем Волочке пока не удается. То ли плохо ищем, то ли за пятьсот лет после возникновения Русского государства никто и словом не обмолвился о посаде на древнем волоке.

Русской Венецией называют Вышний Волочек. Реки, каналы, озера, водохранилище - главная примета города. Вышневолоцкие набережные протянулись на 32 километра, а через каналы и реки перекинуто около 30 мостов. Возникновение города связано с существованием волока на древнем торговом пути, соединявшего бассейны рек Балтийского и Каспийского морей. Баржи с грузами по Волге, а затем по ее притоку реке Тверце доходили до места, где сейчас в поселке Белый Омут стоит построенная в XIX веке Николо-Столбеневская церковь. Здесь товары выгружались на берег и затем волоком перетаскивались на 10-верстное расстояние. Далее путь шел но рекам Цне и Мсте. На Мсте было сорок порогов, и самыми опасными являлись Боровицкие. Здесь товары и баржи больше 30 км перетаскивали по суше. Этот волок получил название Нижнего, а волок у устья реки Тверцы - Верхнего или Вышнего, а за меньшую протяженность его называли "Вышний Волочек".

Лишь в XV веке, когда митрополит Киевский и всея Руси Исидор в 1437 году совершил «Хождение на Флорентийский собор», Вышний Волочек был упомянут с абсолютной достоверностью как селение на дороге между Москвой и Новгородом: «От Твери до Торжка 60 верст. А от Торжка до Волочка — 70. От Волочка поехал в ладье по реке Мсте к Великому Новгороду. От Волочка до Новгорода по реке 300 верст. А кони шли берегом».

Позднее, по приказу Ивана III учреждается вышневолоцкий ям. Слобода ямская располагалась в конце посада по Цне и по Московской дороге.

К концу ХVI века Вышний Волочек становится погостом. Так и писали: погост Никольский на Вышнем Волочке на реке Цне. Погост состоял из рядка и ямской слободы. Была холодная церковь Николая Чудотворца «древяная вверх» и теплая церковь Дмитрия Солунского.

Главным событием, изменившим облик Никольского погоста на Вышнем Волочке, стало строительство судоходного канала между реками Цна и Тверца. Дабы открыть непрерывный водный путь с Волги к Балтийскому морю, 300 лет назад Петровским указом от 12 января 1703 года было положено начало созданию Вышневолоцкой водной системы, связавшей центральные области страны с новой российской столицей - Санкт-Петербургом. Указ этот предписывал соединить каналом реку Тверцу, впадающую в Волгу, с рекой Цной, несущей свои воды к Балтийскому морю.

Исполняя волю государя, окольничий Андрей Матвеев нанял в Амстердаме шлюзных мастеров. Под их техническим руководством и был прорыт первый русский судоходный канал - Тверецкий. Согласно преданию, Петр I прошел пешком от Цны до Тверцы и сам наметил трассу будущего канала. Работа по рытью канала велась вручную, лопатами, в тяжелейших условиях болотистой местности.

На вышневолоцкие “перекопные работы” было приказано выслать 400 плотников, 5000 пеших работников и 1000 работников с лошадьми и телегами. Начальником строительства был назначен царский стольник князь Матвей Гагарин. А техническое руководство царь поручил пяти голландским “слюзным мастерам” во главе с Адрианом Гаутером.

Весной 1709 года Тверецкий канал длиной 2811 метров и шириной 15 метров был закончен. Для удержания воды на канале были построены два шлюза, по берегам вбиты сваи. Уже тогда через канал было перекинуто два моста - один для пешеходов, другой для гужевого транспорта.

Барки по большой воде прошли через канал, голландские мастера получили вознаграждение и отправились по домам. Газета “Ведомости” писала, что “начатое дело Божией помощью в совершенство приведено”. Канал стали называть Гагаринский.

 Однако прокопанный голландцами канал оказался мелководным, а гидросооружения, оставленные без присмотра, ветшали и заносились песком и илом.

А уже летом выяснилось, что воды в Тверце и в канале не хватает для свободного хода судов, что голландцы не проявили глубоких знаний шлюзного дела и не учли местных условий. Вода по высокому месту не пошла.

Последующие десять лет судоходство по Тверецкому каналу было сплошным мучением. Многие караваны не прошли, и “Воспоследовала в Петербурге нужда в провианте. Был голод и бунт великий”.

С удовольствием наблюдали гибель Тверецкого канала вышневолоцкие ямщики. Все работы по перевалке грузов из Тверцы в Цну доставались им, а это сулило хорошие барыши. Везти товар гужом в десять раз дороже, чем по воде!

Петр I пытался исправить ситуацию, приглашал мастеров из Италии, Франции, Англии, Нидерландов. Задача ставилась предельно ясно: как ликвидировать мелководность — главный недостаток Вышневолоцкого водного пути. Иноземные мастера разводили руками. В 1719 году специальная комиссия убедилась, что шлюзовые ворота сорваны и унесены во время половодья, шлюзы завалило, сваи все сгнили. Канал во многих местах засыпало песком.

Наполнить канал водой и починить шлюзы взялся новгородский "купецкий человек" М.И. Сердюков в 1719 году. Он и стал на целых 35 лет содержателем Вышневолоцкой водной системы: строил шлюзы, чистил Тверецкий канал, укрепляя его берега, прорывал новые каналы: Он же строил и мосты через эти каналы.

26 июня 1719 года последовал Указ об отдаче Сердюкову в содержание Вышневолоцкого судоходного пути с разными привилегиями. Указом предписывалось местным управителям и всякого рода чиновным людям “убытков и волокит ему не чинить, шлюзы самовольно не отпирать и приказчиков его не бить”.Получив Указ, Сердюков принялся за дело с усердием и прилежанием: шлюзы починил, канал вычистил, воды реки Шлины обратил в Цну.

В 1722 году Сердюков спрямляет опасный для судоходства рукав Цны постройкой Цнинского канала длиной 1280 метров и строит на нем шлюз. Долгое время канал этот назывался Сердюковским.

Петр I не оставлял Сердюкова своим вниманием. В “Походном журнале” Петра есть запись за 1723 год: “Февраля 27 дня обедали на Вышнем Волочке, и тут изволил смотреть каналов и мельниц и протчего строения у Сердюкова, и был тут до вечера...” Именитого гостя принимал Сердюков в своем новом доме, что был выстроен в два этажа, в голландском стиле. До наших дней сохранился куст барбариса, по преданию, посаженный Петром I.

Замечая, что обильные весенние воды во время паводка попусту уходят из Вышнего Волочка, Сердюков задумал сберечь их и в меженное время подпитывать ими каналы. Он закрывает Цну-реку возле своих заводов и мельниц плотиной, собирает паводковые воды в Заводское водохранилище (6 кв. верст), и тем обеспечивает свободное судоходство в самое засушливое время. Это водохранилище стало последним и, как впоследствии оказалось, самым важным звеном в системе вышневолоцких гидросооружений. Никому до Сердюкова такая мысль не приходила в голову, тем более не была осуществлена.

 

Кто же был Михайла Сердюков? Был он “мунгальского роду”, и звали его Бароно, Имегенов сын. Родился в 1678 году на реке Селенге. Отец — мастеровой человек, делал луки и стрелы. И ездил в Китай для продажи лошадей. Как-то во время стычки монголов с казаками Бароно, которому в то время было тринадцать лет, попал в плен. В Енисейске купил его за десять рублей приказчик Иван Сердюков. Выучил грамоте, счету, приобщил к торговому делу и крестил Михаилом. Так Бароно Имегенов стал Михаилом Ивановичем Сердюковым, человеком, которого мы по праву считаем подлинным создателем Вышневолоцкой водной системы. После того, как Иван Сердюков умер, его крестника и доверенного приказчика взял на работу московский купец Матвей Евреинов. Выполняя для Евреинова различные поручения, Сердюков и сам нажил капитал, стал новгородским купецким человеком, женился и завел собственный дом. Брал казенные подряды на поставку муки в армию. Купцом он был отменным, и знающие люди прозвали его “новгородский мельник”. Занимался Сердюков и винокурением, снабжая питейные дома спиртными напитками. Все это и позволило ему составить приличное состояние. В Вышнем Волочке он выполнял “казенные комиссии” на поставку провианта для строителей Тверецкого канала. Точная дата смерти Сердюкова неизвестна. Предполагают, что он умер в 1754 году. Содержанием вышневолоцких каналов и шлюзов стал руководить его сын, получивший, в отличие от отца, уже хорошее техническое образование. По нелепой случайности он утонул в 1761 году в Заводском водохранилище. Дело перешло к 17-летнему внуку Михаилу, однако он не обладал ни способностями, ни характером отца и деда. Учась в Петербурге, пристрастился к кутежам и безделью. Тогда его мать, которая была дочерью знаменитого уральского заводчика Акинфия Демидова, написала прошение Екатерине II, выразив опасение, что из-за "дурного поведения" её сына Вышневолоцкие шлюзы могут прийти в "совершеннейшую гибель". В 1765 году на Вышневолоцкий водораздельный пункт был назначен управляющий. В 1774 году последовал именной указ Екатерины, по которому шлюзы и каналы, а также все находившееся на них строения: заводы, мельницы, кузницы, дома, лавки - были приняты в "казённое ведение". А Сердюковым "за все их привилегии" было выдано 170 тысяч рублей.

 

Водная система изменила облик посада настолько, что 28 мая 1770 года последовал именной Указ императрицы Екатерины II Сенату об учреждении Вышнего Волочка городом «на основании прочих Российских городов», поскольку «пользу великую Российской коммерции приносит».

барки шли только в одну сторону, в Петербург, а там разбирались на барочные дрова. Средняя барка имела в длину 17 сажень (I сажень = 2м 13см), в ширину 4 сажени, грузоподъемность — 8 тысяч пудов. Строилась из хорошего елового или соснового леса. Для подъема к Вышнему Волочку по Тверце требовалось 10 лошадей и 4 коновода. Из Волочка барки уходили по сплаву: рули и мачты снимались, устраивались помосты, на которых стояли лоцман и рабочие, управляющие четырьмя огромными веслами-потесями. Длина такого весла — 10 сажень. Четырнадцать человек, во главе с концевым, управлялись с одной потесью.

Вышневолоцкие каналы и шлюзы, построенные в начале XVIII века, стали частью первой в России искусственной водной системы, по которой почти два столетия переправлялись грузы с юга России в новую столицу - Петербург. Недаром на гербе города, данном ему в 1772 году, изображалась груженая лодка. В конце XVIII века Вышний Волочек, “богатый водой и статистикой”, насчитывал более 800 домов, 3 церкви, каменный Путевой дворец, 66 лавок, 11 питейных домов, 20 кузниц, 2 мучные, 3 пильные и 1 ветряную мельницу. Насчитывалось около 4 тысяч жителей: купцов, ремесленников, но большая часть занималась обслуживанием Вышневолоцкие каналы работали столь исправно, что надобности “дальнейшего впредь содержания” не требовали. Никто и не предполагал заниматься улучшением. Как говорится, от добра добра не ищут. Однако две страшные засухи, 1817 и 1826 года довели Вышневолоцкую водную систему до полного истощения вод и напомнили, что не все в этом мире в руках человеческих...

Караваны через Вышний Волочек не прошли и, как в худшие годы прошедшего века — зазимовали. Цены на хлеб в Санкт-Петербурге резко пошли вверх, народ заволновался, и это привело к тому, что правительство потребовало предпринять “что-нибудь решительное” для улучшения столь необходимой для государства системы судоходства.

Лиректор Вышневолоцкой водной коммуникации, подполковник Осип Иванович Корицкий (1778—1829г.г.) улучшение Вышневолоцкого водного пути исполнил самым блистательным образом. По его расчетам, чтобы обезопасить водную систему от любых неожиданностей, нужно было уровень воды в водохранилище поднять в два раза, тем самым увеличив площадь поверхности в десять раз.

Работы велись три года. Была построена Бороздинская дамба, площадь Вышневолоцкого водохранилища достигла 60 кв. верст. Впечатляющее зрелище представляли водосбросы. “Все ездили смотреть на домашнюю Ниагару, которая занимала тем более, что ее падение доставляло огромную пользу, а не одно пустое наслаждение взору”.

С ростом Санкт-Петербурга, Вышневолоцкая водная система уже не справлялась с возрастающим грузопотоком, и в дополнение к Вышневолоцкой были построены Мариинская и Тихвинская водные системы.

Со строительством Мариинской и Тихвинской систем Вышневолоцкий водный путь стал приходить в упадок.

В начале 30-х годов XIX века через Вышний Волочек прошла дорога с твердым покрытием. Это было первое шоссе в России. На слой песка и гравия клали булыжник плоской стороной кверху, затем плотно подгоняли и утрамбовывали с помощью деревянных катков. Трасса Московского шоссе прошла по другим улицам, нежели проходил Санкт-Петербургский тракт. Со стороны Северной столицы это было вызвано разливом Заводского водохранилища - в 1828 году площадь его была увеличена в десять раз. А в сторону Москвы изменения были вызваны спрямлением старой дороги.

Новая трасса потребовала и сооружения новых мостов. Их было построено три на гранитных устоях - Цнинский, Московский и Санкт-Петербургский. Цнинский мост был перекинут через реку Цну при въезде в город со стороны Петербурга. А на выезде из города в сторону Москвы через Тверецкий канал был построен новый мост. Он был расположен примерно в километре от старого Тверецкого моста и получил название Московский.

Новый мост был построен и через Цнинский канал - Санкт-Петербургский. Он располагался значительно ближе к началу канала по сравнению со старым "сердюковским" мостом. Автором проекта явился инженер К.Я. Рейхель. Под мостом с одной стороны был сделан проход для бурлаков и коноводов, тянувших барки в Цнинский канал.

В 1849 году через Вышний Волочек прошла Николаевская железная дорога. Вышневолочане, криками “ура!” приветствовавшие появление первого поезда, не догадывались, что он принес не только возможность лицезреть государя императора, но и конец их веселой, сытной и размеренной жизни, т.к. Вышневолоцкий водный путь почти совсем прекратил свое действие после ввода в эксплуатацию железной дороги между Москвой и Петербургом. Вышневолоцкая водная система использовалась для массового транзитного судоходства до конца XIX века. В 1870 году через водную систему прошло 805 судов, в 1872 — только 406, потом дошло до двух сотен (в начале XIX века ежегодно проходило свыше 4000 судов. К началу 1890-х годов движение по системе к Петербургу прекратилось. Сказалась конкуренция со стороны Николаевской железной дороги и более удобной Мариинской водной системы. В дальнейшем Вышневолоцкая водная система использовалась только для местного движения и сплава леса (в том числе и до Петербурга).

Однако, в советское время была проведена третья реконструкция водной системы (1943—1947 г.г.), прорыт Ново-Тверецкий канал (5 км), площадь водохранилища доведена до 109 кв.км. Вышневолоцкие воды, долгие годы питавшие Санкт-Петербург, обратились к другой столице, питая и поддерживая ее.

В настоящее время в Перечень внутренних водных путей России включены два участка Вышневолоцкой водной системы: Вышний Волочёк — плотина на реке Мста (25 км) и Вышний Волочёк — посёлок Здешево (8 км).

Длительное время работала линия «Вышний Волочёк-Мстинская плотина» протяжённостью 25 км. Для судоходства также использовалось входящее в систему Вышневолоцкое водохранилище, где работала линия «Здешево-Перерва».

 

В середине XIX века Вышний Волочек — крупный уездный город Тверской губернии. Появилось городническое правление, казначейство, дворянская опека, уездные суды, окружное правление, училище кантонистов, городская дума. Большая часть этих зданий сохранилась до наших дней. А вот церковным постройкам повезло меньше. В начале XX века Вышний Волочек украшали 9 церквей, несколько каменных и деревянных часовен, одна синагога, а в окрестностях города действовали два монастыря: Казанский женский и Николо-Столпенский мужской. Большинство храмов уничтожено в советский период.

Во второй половине XIX века Вышний Волочек из города лоцманов, судостроителей и ямщиков превращается в центр текстильной промышленности. В 1857 году была построена первая в городе бумагопрядильная фабрика, через два года - хлопчатобумажная, а в 1881 году - прядильно-ткацкая.

 

Вышневолоцкий государственный драматический театр - старейший в Тверской области. Шестого декабря 1896 года в Вышнем Волочке был зарегистрирован "Вышневолоцкий драматический кружок", положивший начало театру. Большую роль в становлении театра сыграли Н. Н. Федоров, В. Г. Демидов, В. Ф. Комиссаржевская, Н. М. Немиров.

 

Вышневолоцкий краеведческий музей

Адрес: 171110, Тверская область, г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д.63-65

Проезд: По городу-автобусы от вокзала №1,2,9,15 до центра

Режим работы:* Ежедневно с 10 до 18-00, кроме понедельника и вторника. Входная плата:* Полный-20р.,студенты и пенсионеры-10р.,школьники-10р.,иностранцы-75р.

 

Музей краеведения в Вышнем Волочке открыт с 7 ноября 1932 г. Коллекция музея отражала геологию,флору и фауну района,текстильное производство местных фабрик,стекольную промышленность и водную систему. Музей провёл реконструкцию зданий,увеличил площадь в 5 раз и сегодня возрождает свои экспозиции в новом современном здании. Был закрыт 20 лет,но коллекции сохранил и приумножил.В новом здании ведущее место в экспозици будут занимать "Вышневолоцкая водная система","Живописный отдел"-картины с Академической дачи-и "Коллекция стекла" завода "Красный май".

Здание музея построено заново по плану стоявшей на этом месте постройки XIX в.

 

Местные достопримечательности:

    Усадьба гидротехника XVIII в. М.И. Сердюкова

Памятник А.Г. Венецианову

Памятник М.И. Сердюкову и Петру I

Памятник Екатерине II

Торговые ряды XIX в.

 

Вышний Волочек получил статус исторического города (1990 г.), его главная достопримечательность — Вышневолоцкая водная система — непроизвольно стала памятником М. И. Сердюкову, первому российскому гидротехнику.

 

С вышневолоцким краем связаны художники И. И. Левитан, В. А. Коровин, балерина А. М. Павлова, певица Д. М. Леонова, актриса В. Ф. Комиссаржевская, государственный деятель А. А. Абаза, юрист Н. С. Таганцев, министр культуры Е. А. Фурцева, певец М. М. Магомаев.(жил некот. время в городе, где его мать служила в театре).

 

Кто родился в городе Вышний Волочёк

В Вышнем Волочке родились: математик И. А. Вышнеградский, астроном С. П. Глазенап, художник А. И. Мещерский, гидротехник А. Н. Штукенберг...

 

1867  Владимир Николаевич Ивановский - российский философ, историк философии и психологии

 

1874  Сергей Александрович Кусевицкий - российский дирижер, контрабасист, музыкальный деятель

 

1889   Александра Васильевна Артюхина - советский партийный и профсоюзный деятель

 

1910  Екатерина Александровна Фурцева - советский партийный, государственный деятель, министр культуры СССР. в пятнадцать лет поступила на ткацкую фабрику, на которой работала ее мать. В двадцать лет фабричная девчонка вступила в партию.

 

1914  Борис Сергеевич Соколов - советский геолог, палеонтолог, академик АН СССР (1968)

 

1921  Валентина Ивановна Караваева - российская актриса. После получения Сталинской премии, аварии, изуродовавшей ее лицо, эмиграции и возвращения оттуда, некоторое время играла в Вышневолоцком театре.

 

член Политбюро Г.И.ВОРОНОВ. Поговорить с Геннадием Ивановичем удалось лишь четверть века спустя...

Кстати, с Фурцевой мы сидели в школе за одной партой, мы оба из Вышнего  Волочка

 

1969  Александр Львович Семчев - российский актер

 

 

Среди построек, сохранившихся в Вышнем Волочке с прошлых веков, интерес представляет архитектурный комплекс Торговых рядов (1837 и 1852 гг.), здания магистрата, полицейской управы, старинные купеческие дома с проездными арками. Прекрасно смотрятся отреставрированные храмы Казанского женского монастыря (осн. в 1872 г.).

 

Заканчивается экскурсия у памятника великому русскому художнику А. Г. Венецианову, который в имении Сафонково Вышневолоцкого уезда создал художественную школу для крестьянских детей. Среди его учеников известные художники А. В. Тыранов, Н. С. Крылов, Г. В. Сорока...

На вышневолоцкой земле А. Г. Венецианов написал лучшие свои картины: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы», «Захарка»...

 

Кафе «Дорожное»  г. Вышний Волочёк, Московское шоссе 115, трасса Москва — Санкт-Петербург при въезде в город. тел. (48233) 5-20-43 Режим работы: с 8.00 до 24.00 (пт., суб., воскр. до 4.00)

 

Ресторан I кат. «Венеция» г. Вышний Волочёк, ул. Садовая 66-а, центр города, 300-й км трассы Москва — Санкт-Петербург тел. (48233) 5-34-88 факс (48233)6-11-78 Режим работы с 12.00 до 1.00

 

Ресторан I кат. «Смак » г. Вышний Волочёк, Казанский пр-т 44, тел. (48233) 5-28-40 Режим работы: с 10.00 до 1.00 (пт, сб с 10.00 до 3.00)

 

Бар АО Россиянка Вышний Волочек ул. Кирова, 103 Тел: +7(48233) 1-7068

 

Бар «Центр» Вышний Волочек просп. Ленина, 53 Тел: +7(48233) 1-2685

 

Кафе "Подорожник" Вышний Волочек шоссе Москва-Санкт Петербург 294-й км Тел: заведующая 5-25-91, (48233) 5-34-06

 

Кафе «Параллель» Вышний Волочек ул. Большая Садовая, д. 66А

Тел: (48233) 6-30-02; 8(920)1-555-111 motion-5@yandex.ru

 

Кафе «С пылу с жару» Вышний Волочек Казанский проспект, д.22

Тел: 8(920)150-82-35, (48233) 6-21-01

 

Кафе СОВА Вышний Волочек Венициановский сквер. ул. Московское шоссе, д.21/92 Тел: (48233) 6-25-56

 

Кафе Хит парк Вышний Волочек ул. Баумана, д.15 Тел: (48233)5-62-80, адм., 5-61-86 факс, бух., 5-61-49

 

Кафе ШАНСОН Вышний Волочек ул. Сиверсова, д.6-б Тел: (48233) 5-17-60 restoranshanson@rambler.ru

 

КАФЕ НЕПТУН Вышний Волочек г., Воровского ул., д. 18/2

Телефон: +7(48233) 21986

 

КАФЕ 1 АО РОССИЯНКА Вышний Волочек г., Советов пр., д. 10 Телефон: +7(48233) 12957

 

КАФЕ 13 АО РОССИЯНКА Вышний Волочек г., Первомайская ул., д. 23 Телефон: +7(48233) 13998

 

КАФЕ ПЕЛЬМЕННАЯ АО РОССИЯНКА Вышний Волочек г., Калинина ул., д. 110        Телефон: +7(48233) 22640

 

КАФЕ-ПИРОЖКОВАЯ АО РОССИЯНКА Вышний Волочек г., Шмидта ул., д. 38       Телефон: +7(48233) 11741

ДОРОЖНОЕ КАФЕ Телефон: +7(48233) 17043 Тверская обл., Вышний Волочек г., Московское ш., д. 105

 

В.- Волоцкий уезд принадлежит к северным уездам Тверской губ. Во время процветания Новгорода Великого большая часть уезда принадлежала последнему; здесь же пролегала и граница новгородских владений от земель, принадлежавших сначала Тверскому княжеству, а впоследствии Москве. Остатки этой границы (земляные крепостцы и сторожевые курганы) встречаются до настоящего времени по берегам р. Мсты. По площади (843810 дес.) В.-Волоцкий уезд занимает первое место среди уездов губернии. Поверхность холмистая; отроги Валдайских гор перерезают уезд на всем его протяжении и служат водоразделом бассейнов Волжского и Балтийского. Болот в уезде до 23 тыс. дес.; из них самые обширные расположены вдоль линии Николаевской жел. дор. (между ст. Спирово и Волочком). Эти болота торфяные. Торф высокого качества и в 1 саж. толщиною, но вследствие дешевизны древесного топлива до настоящего времени не разрабатывается. Кроме торфа, в уезде много известняка, белого песка (сбываемого на стекл. заводы), гончарной глины (лучшая в 12 вер. на юге от города В. Волочка, близ с. Федова), а в 1869 г. был открыт и каменный уголь (в 18 вер. на юг от г. В. Волочка). По произведенному в 1870 г. исследованию, пласты каменного угля, от 2 ф. до 5 д. толщиною, залегают на глубине 1 - 5 саж. в виде сажи и плотными кусками. По вычислениям исследователя, в обследованном районе каменного угля должно быть до 37 1/2 млн. пуд., но разработка его пока невыгодна.

Населенных пунктов в уезде 1574, в том числе 1 город, 11 поселков при ст. жел. дор., 5 монастырей (2 муж., 1 жен., с 2 жен. общинами), 54 села, 14 погостов, 1053 деревни и выселка и 436 проч. поселков (усадеб, сторож. и пр.). Самые крупные поселки (исключая город В. Волочек): ст. Спирово (1500 жит.) и село Коломна (бывшее Ям на СПб. - Моск. шоссе), с 1209 жит. - Жителей в уезде (исключая город В. Волочек) в 1886 году было 156910 (75465 муж. и 81445 жен.). Великорусов 124857, корел 31660, прочих национ. 393, в том числе 244 эста, начавших селиться в западной части уезда в 1884 г. 98,7% населения православные.

В 1886 г. в В.-Волоцком уезде было 480 промышленных и 388 торговых заведений; из них 1 фабрика бумажных тканей (1600 рабоч.), 13 заводов (химических, стеклянн., лесопильных), 17 складов различных товаров, 5 оптовых винных, остальные - мелкие лавки и заведения. Два сельских банка; обороты их ничтожны. Видов на отлучку выдано в 1886 г.: паспортов 15926, на 30-верстное расстояние 7704. По паспортам уходят преимущественно в Петербург и Кронштадт: извозчики, судовщики, мостовщики, плотники, стекольщики, дворники и чернорабочие; в губернии Петербургскую, Новгородскую и Псковскую - портные и женщины на огородные работы. По видам на 30-верстную отлучку уходят исключительно на железные дороги, на фабрики и заводы уезда и г. Вышнего Волочка.

Кроме водных путей, уезд пересекают железные дороги Николаевская и Рыбинско-Бологовская, С.-Петербурго-Московское шоссе и почтовый тракт в г. Осташков. Грамотность в уезде распространена весьма различно (колеблется по отдельным волостям между 56 и 11 на 100 жит. старше 8-летнего возраста), в общем грамотных 27% населения.

На берегу оз. Мстино - Владимирско-Мариинский приют Имп. академии художеств, служащий дачею для недостаточных студентов-академистов; устроен на средства В. А. Кокорева.

Академическая дача. Памятник И.Е. Репину.

 

В 12 км от города находится стекольный завод «Красный Май». Это бывший Ключинский завод (1858 г.) купцов Болотиных. Гордость Ключинского завода — керосиновые лампы из цветного стекла с изящными разноцветными абажурами.

Основная продукция завода сегодня — хрусталь, посуда, техническое стекло. Особая гордость заводчан — сульфидно-цинковое стекло, способное менять свой цвет в зависимости от температурного режима обработки. Рубиновое стекло для звезд Московского Кремля создавалось в цехах стеклозавода «Красный Май».

В заводском музее собрана отличная коллекция образцов как болотинского, так и красномайского стекла.

 

Узкоколейная железная дорога, идущая из северной части города на Терелесовские торфяные болота, частично разобрана и пользоваться ею нельзя.

 

То же самое можно сказать и о рейсовом пасс. судоходстве на Вышневолоцком вдхр. и оз. Мстино - регулярное (да и нерегулярное) сообщение с Градолюблей и Академической Дачей давно закончилось...

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Бологое город в Тверской области, областного подчинения, районный центр, в 164 км к северо-западу от Твери. Расположен на северной окраине Валдайской возвышенности, на озере Бологое. Крупный железнодорожный узел (линии на Москву, Санкт-Петербург, Великие Луки, Псков, Рыбинск). Население 35,5 тыс. человек (1992; 30,6 тыс. в 1979).

Первое упоминание о «сельце Бологом над озером Бологим «в писцовых книгах Деревской пятины Новгородской республики относится к 1495 году. Этот год считают датой основания города.

В 1851 после постройки Николаевской ж.д. (ныне Октябрьская) открыта станция Бологое, с депо и мастерскими, вокруг которой вырос ж/д посёлок Валдайского уезда. Название по расположению при озере Бологое.

      Город - с 1926. В современном Б.: заводы - арматурный, "Строммашина", электрофильтров; мебельная и швейная фабрики; предприятия пищевой промышленности и железнодорожного транспорта.

 

Карта города Бологое - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=64&fed_id=4

 

БОЛОГОЕ ГОСТИНИЦА 171070, Тверская область, Бологое г., Кирова ул., 22 (08238) 22377 - Служба размещения (08238) 22534 - Администратор  * год реконструкции: 2004 в цену входит: только проживание  номера: 1-местный (кол-во 9, от 550 руб.), 2-местный (кол-во 10, от 550 руб.), люкс (кол-во 10, от 1100 руб.)

* наличие в номере: ванная комната, телевизор, холодильник

* наличие в гостинице: кабельное тв, общенациональное тв, парковка платная охраняемая, солярий, досуг и отдых: кафе (мест 60), сауна

 

Турбаза "Заимка" (Бологое) Коттеджи со всеми удобствами (от 25 уе за место до 250 уе за коттедж с учетом завтрака), ресторан, стоянка, озеро, баня.

Адрес: г. Бологое (при въезде в Бологое у автозаправки направо, на первом перекрестке еще раз направо между домов, около 7 км по проселочной дороге), тел. (482) 382-34-76

 

На третьем этаже вокзала Бологое-Московское есть комнаты отдыха пассажиров.

 

Бологое — станция I класса и село по Николаевской железной дороге, начало Рыбинско-Бологовской, в середине между Петербургом и Москвой. Зимой очень большое движение грузов с Рыбинской на Николаевскую жел. дор. Бологовское озеро Валдайского уезда Новгородской губернии, занимает 5,8 кв. верст. В селе Бологом железнодорожное техническое училище с 70 учащимися.

 

   Первые финно-угорские поселения появились на ныне занимаемой городом территории, на берегу озера, в I тыс. до Н.Э.: два городища дьяковского типа обнаружены археологом А.А. Спицыным (1903). В IV-V вв. Н. Э. эти места (бассейн р. Мста) заселили ильменские славяне, пришедшие с северо-запада. Вплоть до ХV в. история Бологого лишь косвенно фиксируется в письменных источниках. Тогда его территория относилась к Деревской пятине и входила в состав Новоторжских земель, принадлежавших Новгородской боярской республике, а позднее перешедших к Московскому государству (конец ХV в.). Впервые Бологовский погост с мелкими окрестными деревнями, в том числе "сельцо Бологое над озером Бологим" упоминается в 1495 г. в Новгородской писцовой книге. Сельцо Бологое, в котором стояла деревянная (кладбищенская) церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, и озеро принадлежали двум сыновьям князя Пужбальского, Ивану и Семену, жил в нем князь Семен Пужбальский с тремя "людьми".

   На протяжении ХV - XVIII вв Бологое развивалось медленно. Вплоть до середины XIX в. на берегах озёр Бологое, Глубочиха, Огрызковское, Озеревки, Долгое существовало несколько отдельных населенных пунктов, связанных между собой проселочными дорогами. С конца XVIII в. Бологое входило в состав Валддайского уезда Новгородской губернии. Застройка долгое время была одноэтажной и деревянной. Только в 1808 г. при дороге из Бологого в расположенное к западу от него Замостье появилось первое кирпичное сооружение - церковь Троицы, построенная в стиле классицизма взамен деревянной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи 1755 г. Деревянной была также первая (из известных) в Бологом дворянская усадьба, принадлежавшая Вышневолоцкому уездному предводителю князю А.С. Путятину (первая половина XIX в.). Главный дом и три флигеля находились на берегу оз. Бологое (на месте существующего Дома культуры). Во второй половине XIX в. дом был частично перестроен, а в 1917 г. сгорел.

Между 1845-1851 гг. в формах эклектики выстроены главные кирпичные сооружения комплекса железнодорожной станции - одноэтажное здание вокзала островного типа и кольцевое паровозное депо с мастерскими (автор проекта петербургский архитектор Р.А. Желязевич). В начале 1850-х гг. возле станции появился деревянный поселок для рабочих и служащих железной дороги, который расширялся в последующее время (в 1865 г. состоял из двадцати казарм с населением 300 человек). Поселок постепенно разрастался вдоль железнодорожных путей, особенно в восточном направлении (на более возвышенной и сухой местности), с включением точечной кирпичной застройки в формах эклектики: больницы (1875, перестроена в начале XX в., реконструирована в 2001 г.), бани для низшего разряда служащих железной дороги (1880 г., не сохранилась), технического училища (1881 г., восстановлено в 1950 г.).

 

Одновременно с расширением пристанционного поселка увеличивалось и село Бологое Валдайского уезда Новгородской губернии (к 1901 г. численность населения Бологого со слободами достигло 5800 человек, в том числе более 300 временных рабочих). На протяжении второй половины XIX в. землю между железной дорогой и оз. Бологое застраивали купцы, подрядчики и промышленники. На берегах озера появились новые районы двухэтажной деревянной застройки, дачи. Главной стала Александровская улица (современная ул. Кирова и ул. Дзержинского), вымощенная камнем часть проселочной дороги, проходившей через Замостье и Бологое на Медведево. В последней четверти XIX - начале XX в. в центре города, на северной стороне Александровской улицы, сложились комплексы двух главных площадей: Соборной (ныне Советская пл.) и Торговой (пл. Ленина), большая часть застройки которых была кирпичной. Соборная площадь (расположена западнее, дальше от станции), представляет в плане неправильный пятиугольник. Комплекс ее образовался после сооружения "на Александровской горке", на земле кн. П.А. Путятина, кирпичного пятиглавого Покровского собора в русско-византийском стиле с двухъярусной колокольней (1885 г., разрушен в 1932 г. – сейчас - сквер). По периметру площади выстроены двухэтажные кирпичные дома в формах эклектики с лавками купцов Коловского, Артемьева, Гребенщикова, Гречиных, подрядчика земляных работ Мельникова, подрядчика малярных работ Каретникова. На трапециевидной в плане Торговой площади находились торговые ряды, вокруг - трактиры, лавки; в том числе дома купцов Рябинина и Лаврентьева. 1870-е - начало 1890-х гг. - второй этап развития железнодорожного комплекса в Бологом. В это время активное строительство новых сооружений на всех станциях Николаевской дороги вело Главное общество Российских железных дорог. По-видимому, в этот период были выстроены здания в кирпичном стиле на привокзальной площади (административное здание, дома для обслуживающего персонала; восстановлены после 1945 г.), в полутора километрах к востоку от станции - веерное паровозное депо, вокруг которого к 1917 г. сложился комплекс служебных сооружений (депо с утратами восстановлено после 1945г.). Важнейшим железнодорожным узлом Бологое стало после включения его в систему трех дорог: Виндаво - Рыбинской (1870), Бологое - Дно (1897) и Бологое - Великие Луки (1907).

 

В 1890-х гг. в окрестностях станции, на берегах оз. Бологое, шло промышленное строительство: лесопильный завод и мельница братьев Корсак (1893), два кирпичных завода (конец XIX - начало XX в.), а в связи с ним - жилое строительство. Вблизи заводов сложились слободы из одно-двухэтажных деревянных домов (например, в районе ул. Садовой). Заметными частными постройками на берегу озера были деревянные дачи Елагиных, Пилсудских, военного врача Потоцкого, фармаколога Н.П. Кравцова и др. Примером загородного строительства начала XX в. в стиле модерн может служить дача инженера Рашевского на Красной горке с кирпичным главным домом. В результате к началу XX в. сформировались наиболее крупные части будущего города: станция Бологое, Старое Бологое, Новое Бологое, дачи, станция Медведево, в том числе слободы: Змейка Первая, Старое Бологое, Елкина дача, Островок, Болото, кирпичный завод Корсака. Их слияние вблизи северного края оз. Бологое постепенно происходило на протяжении 1900 - 1910-х гг. В северо-восточной части этого образования сложился значительный массив одноэтажной жилой застройки, что дало основание для строительства в этом месте, у дороги, ведущей в Медведево и Бологое-Полоцкое, часовни Тихона Задонского (1904) и церкви в память рождения цесаревича Алексея (1914 - 1917). Часовня выстроена в кирпичном стиле, церковь - в русско-византийском. Расположенные на обочине дороги, на видном месте, в окружении одноэтажных деревянных домов, они являются архитектурными и высотными доминантами. Еще одна часовня - в русско-византийском стиле - выстроена в центральной части города (Набережная) в память жителей Бологого, погибших в 1911 г. во время пожара в местном кинематографе. В 1916 г. предполагалось превратить её в алтарь придела большого храма, но этот проект осуществлён не был.

 

В 1900-1910-е гг. (до 1917) завершилось строительство пристанционного комплекса в Бологом: с элементами модерна в архитектуре были выстроены кирпичное здание начальника станции на привокзальной площади, водонапорная башня, будки путевых обходчиков, будка оператора сортировочной горки.

В 5 - 7 км к югу от станции Бологое в середине 1900-х гг. сложился комплекс станции Бологое-2 (Бологое-Полоцкое): вокзал берегового типа, водонапорная башня, веерное депо, склады, путевые постройки. Сохранившееся монументальное кирпичное депо на станции Бологое II никогда не эксплуатировалось, его построили как резервное. Комплекс выстроен в кирпичном стиле (предположительно авторы проекта - Г.В. Войневич и Ф.С. Ясинский). В начале XX в. в больничном городке перестроен главный кирпичный корпус, рядом с ним появились еще три - деревянные, в простейших формах модерна.

 

Важным событием в истории Бологого стало присвоение ему статуса города 3 июня 1917 г. по решению Временного правительства - за участие в событиях, связанных с отречением Николая II от престола. Общая численность его населения в это время (по данным 1916 г.) составляла 15000 человек.

 

В советские годы жилое строительство в Бологом было по-прежнему в основном связано с развитием железной дороги. Значительную часть населения Бологого составляли железнодорожники. В 1927 г. город стал районным центром, на его окраинах возникли небольшие местные промышленные комплексы: мясокомбинат (1929), молокозавод (1930), неподалеку от станции сооружена фабрика-кухня (1920-е гг., сильно перестроена). Жилые кирпичные дома 1930-х гг. немногочисленны. На ул. Кирова сохранился четырехэтажный жилой дом с угловой ротондой в стиле советского неоклассицизма, до сих пор являющийся архитектурной доминантой. В центре города существуют послевоенные кирпичные постройки в том же стиле: четырехэтажный дом с аптекой на ул. Кирова, музыкальная школа на пл. Ленина, два двухэтажных корпуса на ул. Дзержинского. Эти здания изменили масштаб застройки, но включены в нее достаточно органично, став высотными и композиционными акцентами.

 

В настоящее время городская структура Бологого продолжает развиваться. Главная ее часть, подковообразно изгибаясь, окружает озеро Бологое, к ней примыкают входящие в состав города окрестные населенные пункты. Сохранено историческое ядро с преимущественно одноэтажными деревянными домами конца XIX - начала XX в., расположенными в центральной части города, среди которых на западе выделяется вертикаль Троицкой церкви. В старую застройку включены сооружения советского периода. На окраинах расположены промышленные предприятия и многоэтажные жилые кварталы 1970 - 1990-х гг. Представляют интерес железнодорожные комплексы, кирпичная и деревянная жилая застройка второй половины XIX в. (пл. Советская, р-н Старобологовской ул., Кривого пер., ул. Садовой, пер. Высоковского, восточный конец ул. Дзержинского, Набережная), немногочисленные храмы и часовни.

 

Троицы Живоначальной церковь Ул. Кирова, 52 

   Церковь кирпичная, отштукатуренная, выстроена в стиле позднего классицизма с некоторыми барочными мотивами в убранстве фасадов колокольни. Расположена в юго-западной части города и замыкает перспективу одной из центральных улиц. Вокруг находится кладбище, обнесенное металлической оградой с каменными столбами. Церковь построена в 1808 г. на месте деревянного храма Иоанна Предтечи 1755 г.

Иконостас собран из разрозненных фрагментов нескольких классицистических иконостасов, происходящих из разных церквей. Закрыта в 1935 г. Вновь открыта в 1945 г. Известные люди, похороненные в ограде храма: князья Путянины.

 

Поминальная церковь БОЛОГОЕ - ПОМИНАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ  Ул. Набережная, 15

   Один из немногих памятников малых форм с оригинальным решением в русско-византийском стиле. Построена в 1912 г. в память о погибших жителях Бологого при пожаре в феврале 1911 г. кинотеатра, стоявшего на этом месте. В 1916 г. предполагалось перестроить часовню, превратив её в придельный алтарь большой церкви, однако этот проект не был осуществлён. Часовня расположена на берегу озера Бологое, выделяясь на фоне застройки своим центрическим объемом и краснокирпичными фасадами

 

Покровский собор

    Старожилы Бологого ещё помнят великолепный кирпичный пятиглавый Покровский собор (1885 г.) в русско-византийском стиле с двухъярусной колокольней, возвышающийся на Бологовской горе (сейчас там расположен Детский сквер) Строили храм в 80-х годах XIX века "всем миром", на пожертвования прихожан, на земле князя П.А. Путятина на "Александровской горке". Но в 1932 году красавец-собор был взорван.

 

Тихона Задонского церковь Ул, Дзержинского, 76 

   Кирпичная оштукатуренная часовня периода эклектики стоит на видном месте у поворота дороги, ведущей из центра города в сторону Медведево. Участок земли специально для ее строительства был подарен Короцкому женскому монастырю в 1900 г. потомственным почетным гражданином Агапитом Филипповичем Гусевым, однако часовню, по обету, построили на средства монастыря только после рождения наследника русского престола цесаревича Алексея и освятили 21 сентября 1904 года. В 1930-х гг. уничтожена глава. В советское время часовня сильно пострадала: дверной проем в западной стене был растесан до размеров ворот, утрачены кровля и отделка интерьера. Восстановлена в конце 1990-х гг., освящена - 21 сентября 1999 г.

 

 Бологовский краеведческий музей имени Н.И. Дубравицкого.

Адрес музея:Тверская область, г.Бологое, д.4. Тел. (238) 2-29-43

Музей открыт для посетителей ежедневно с 8.30 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Музей основан в 1970 году. С 1997 года носит имя его основателя Николая Ивановича Дубравицкого. В залах музея расположена основная экспозиция, рассказывающая об истории Бологовского района и о знаменитых людях, чьи имена вошли в его историю.

Экспозиция музея раскрывает следующие темы:

“Крестьянский быт XIX века”

“ Железная дорога в истории города”

“История Добровольного пожарного общества в Бологое”

“Следы далеких предков”

“Культура провинциального города второй половины XIX века”

“Бологое в документах и фотографиях с 1917 года до наших дней”

В музее можно приобрести книги местных краеведов, карту Бологовского района, буклеты, значки. Картины бологовских художников и сувениры, выполненные народными умельцами.

В музее работает выставочный зал, в котором регулярно проходят выставки работ художников и народных умельцев.

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (код Бологое 8-08238-)

 

Справочное бюро ж/д вокзала......................5-24-31

Билетная касса ж/д вокзала ......................5-25-77

Билетная касса автовокзала, пл.Привокзальная ....2-22-01

Гостиница "Октябрьская", ул.Кирова,22............2-23-77

Дом культуры,ул.Кирова,33........................2-22-63

Кафе "Октябрьская", ул.Кирова,22.................2-25-34

Музей, ул.Кирова,4...........................  ..2-29-43

 

ключевая станция дороги на Петербург - Бологое. Там можно неплохо "зависнуть", дожидаясь утренней электрички. Комнаты отдыха вокзала от 44 рублей. Всю ночь работают закусочные, телефон, ресторан.

Из славного прошлого на вокзале сохранился великолепной работы огромнейший буфет, который презентовал станции сам Николай II при ее открытии. На него зарился местный музей, но, видимо, по бедности вывезти многотонный шедевр не удалось. Так и стоит на учете, используемый до сих пор по прямому назначению. Вокзал после перестроечного погрома активно обновляется и подмазывается. Жалко только старинных чугунных столбов, которые поддерживали навесы по всем станциям этой линии. Их заменили на бетонные с фонарями. Зато в зале ожидания оставили памятник маленькому Володе Ульянову и его маме.

 

Автостанция - маленькая будка рядом с вокзалом (с западной стороны его). На той же западной стороне можно найти железнодорожную столовую - она находится внутри Дома отдыха путейских бригад (четырёхэтажное кирипичное здание рядом с водонапорной башней), работает круглосуточно, вывески нет, цены копеечные.

 

сам город раскинулся по берегам двух озер: Бологое и Огрызковское. Рыбаки могут рассчитывать на окуня и леща, плотву и щуку, судака, а с недавних пор – и на угря.

 

КНЯЗЬ П.А.ПУТЯТИН И ЕГО БОЛОГОВСКАЯ УСАДЬБА

Деревянной была также первая (из известных) в Бологом дворянская усадьба, принадлежавшая Вышневолоцкому уездному предводителю князю А.С. Путятину (первая половина XIX в.). Главный дом и три флигеля находились на берегу оз. Бологое (на месте существующего Дома культуры). Во второй половине XIX в. дом был частично перестроен, а в 1917 г. сгорел. При жизни трех поколений рода Путятиных усадьба приобрела известность культурного центра, особенно при князе П.А. Путятине (также Вышневолоцком уездном предводителе дворянства).

В наши леса любил приезжать на охоту государь – император Александр II, который останавливался в доме Путятина. Приезд государя совершался всегда вечером; его сопровождали иногда великие князья, приглашённые почётные лица, свитские генералы и другая знать. Походные кровати государя императора и великих князей и разные принадлежности для стола и припасов привозились заранее. Весь дом передавался для императора и великих князей, а также кухня, так как ужины, завтраки и обеды приготовлялись придворными поварами. Сани для охот привозились из Санкт-Петербурга, только лошади для великих особ были местные, путятинские. Свита ездила на нанятых лошадях. Приезд со станции вечером в дом бывал чрезвычайно оригинален и живописен. Князь А.С.Путятин доставал от смоленников несколько кубических сажен смолы и по обеим сторонам дороги приказывал складывать костры. Как только царский кортеж двигался со станции, костры зажигались, и царские сани с чёрными медвежьими полостями, с государем и свитой, освещённые красноватым светом, быстро скользили по снегу к дому князей Путятиных. Там уже был готов сервированный ужин, за который скоро все садились. После ужина все приглашённые, исключая государя и великих князей, уезжали на вокзал, где для их ночлега в большом пассажирском зале раскидывались палатки с кроватями и туалетными принадлежностями.

 

До 1917 г. здесь побывали многие общественные деятели, ученые, исследователи природы и истории Валдайского уезда, творческая интеллигенция, в том числе: А.Ф. Гильфердинг, В.А. Прохоров, А.Н. Виноградов, Н.В. Калачев, Д.Н. Анучин, А.А. Спицын, М.Н. Римский-Корсаков, Ф.И. Братский, Н.С. Самокиш, Н.К. Рерих. В 1904 г. князь П.А. Путятин, коллекционер, ученый-археолог и краевед, открыл в своей усадьбе "специальный художественно-археологический музей" (часть экспонатов хранится в Государственном Историческом музее, Эрмитаже, Музее антропологии и этнографии в Петербурге и других.).

 

В усадьбу А.Ф.Гильфердинга, дипломата, историка, члена корреспондента Санкт-Петербургской академии наук и собирателя русских былин, приезжали и подолгу гостили известные писатели И.С.Тургенев и И.С.Аксаков.

 

Русский адмирал и флотоводец Ф.Ф.Матюшкин, участник кругосветных путешествий, исследователь Северного морского пути был частым гостем усадьбы «Высокое» у хлебосольного князя Д.А.Эристова. Здесь же в 1857 году И.И.Пущин обвенчался с Н.Д.Фонвизиной. вдовой генерала-декабриста.

Не раз наезжал в бологовские края знаменитый театральный художник и график И.Я.Билибин.

Список имен можно продолжить: С.Чехонин и семья Рерихов, А.Ф.Керенский, композитор Борис Александров и В.Ходасевич.

 

Юрия Сенкевича по-настоящему любили зрители. Он попал в плеяду телевизионных ведущих советского призыва, которые воплощали на экране тип очень хорошего и очень близкого каждому человека. У него с телезрителями складывались особые, задушевные отношения, которые и позволили ему оставаться в этой роли 41 год, дольше, чем кому-либо, за что он и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя на самом деле в жизни Сенкевича было много такого, что действительно заслуживает особых отметок. Родился он в семье потомственных врачей, вырос в Ленинграде, где закончил Военно-медицинскую академию. По распределению стал начальником медсанчасти в Бологое, затем, желая заниматься наукой, перевелся в Москву, в Институт авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР, откуда вместе со всей лабораторией перешел в Институт медико-биологических проблем.

 

1975. Репортаж о новом здании дома отдыха локомотивных бригад на станции Бологое.

 

В зону обслуживания депо Тверь отнесены и участки закрытых в настоящее время депо Бологое и Ржев, где также имеются пригородные направления, обслуживаемые тепловозной тягой.

 

С целью изучения флоры и фауны пресноводных озер проф. И. П. Бородин в 1896 г. открыл биологическую станцию на озере Бологовском, у ст. Ник. жел. дороги Бологое. В настоящее время станция передана Имп. СПб. общества естествоиспытателей. Бологовская, после станции на озере Глубоком (в Рузском уезде Московской губернии) - вторая пресноводная станция в Poссии.

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Валдай город, районный центр в Новгородской области, в 140 км к юго-востоку от Новгорода. Расположен на самой высокой части Валдайской возвышенности, среди хвойных лесов, на берегу Валдайского озера. Железнодорожная станция на линии Бологое - Псков; от Валдая отходит железнодорожная ветка (58 км) на Крестцы без пассажирского движения. Автомагистраль (Москва - Санкт-Петербург). Население 19,7 тыс. человек (1992).

  Впервые упоминается как таможенный пункт в "Писцовой книге Деревской пятины Новгородской земли" под 1481. До 1654 Валдай - дворцовое село, которое вскоре было переименовано в Богородицкое и отдано Иверскому монастырю, владевшему им до 1764. С 1770 - город Новгородской губернии. В XVIII- начале XIX вв. Валдай, находившийся на важнейшем российском тракте Москва - Санкт-Петербург, становится значительным торгово-ремесленным центром. Развивались многочисленные промыслы: ямская гоньба, извоз, содержание постоялых дворов. Особенное развитие получили кузнечное и литейное дело, в том числе изготовление знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков (литьё колоколов и колокольчиков начато в конце XVIII в.; на колокололитейном заводе братьев Усачёвых отливали колокола, которые поставлялись во многие города России), художественная строчка и выпечка кренделей.

      В современном В.: заводы - "Юпитер", механический, металлоизделий; предприятия пищевой промышленности. В. - популярный центр туризма и отдыха с многочисленными турбазами, пансионатами и туристическим комплексом "Валдайские зори".

 

Карта города Валдай - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=44&fed_id=3 

 

Гостиница «Валдай»  вторая катег.    154 мест, г.Валдай, ул. Луначарского,20    Тел. (816-66) 21-936                         

 

Туркомплекс «Валдайские зори» первая катег. 220 мест,ул. Молотковская, 2 Тел. (816-66) 22-140, 20-146, 20-968   Факс 2-21-41

 

Гостиница Валдайского филиала Гос.гид|вторая |20 мест г.Валдай, пл. Победы,2

 

Гостевой дом "Кот и Клевер" (Валдай) Расположен на берегу Валдайского озера в двадцати минутах ходьбы от центра города. Стоимость проживания - около 20 у.е с человека. Адрес: г. Валдай, тел. (81666) 2-68-91, 2-46-68, (911) 609-17-89 

 

Ресторан-гостиница "Валдайский двор" Адрес: 387 км Ленинградской трассы. находится в Выскодно, в здании, где когда то размещалась администрация ЗАО «Валдайлес». Весь второй этаж отдан под жильё. Здесь имеется 16 двухместных номеров разной комфортности. Цены тоже разные. Если одно место в люкcе стоит 1200 рублей в сутки, то в простом номере всего 350. г. Валдай, Выскодно-2, д. 7а

 

Валдай - уездный город Новгородской губернии, в 131 версте к юго-востоку от губернского города, на береговом скате Валдайского озера, близ самого возвышенного пункта Московского шоссе; от станции Валдайка Николаевской железной дороги - 38 верст. Село Валдай упоминается в летописях в первый раз в 1495 г., а в 1584 г. в первый раз упоминается в нем церковь св. Параскевы. Оно возникло потому, что во время независимости Новгорода через местность, где теперь город, прогонялись гурты скота из Москвы в Новгород и на берегу Валдайского озера была таможня для сбора пошлин. Иоанн Грозный, во время одного из своих походов на Новгород, выжег это селение. В царствование Алексея Михайловича сюда были выселены поляки, память о которых осталась в названии улицы Панской, и две семьи из Осташкова; потомки последних (Осташи) так размножились, что образовали отдельную слободу. В 1611 году Валдай был разорен шведами. В 1654 году Валдай, принадлежавший дворцовому ведомству, был отдан, по просьбе патриарха Никона, Иверскому монастырю, который владел им до 1764 г. В 1770 г. Валдай сделан городом, а через 2 года приписан к Новгородской губернии. На месте старинной таможни был построен деревянный дворец, который впоследствии обращен в богадельню. До проведения железной дороги Валдай вел значительную торговлю хлебом, деревянной посудой и солью. Из промыслов тогда процветали: печение кренделей (баранок), кузнечество, существующее исстари, и приготовление знаменитых валдайских ямских колокольчиков. В настоящее время все эти промыслы упали. В 1889 г. в городе был только один колокольный завод, с производством на 1400 руб. в год, при 3-х рабочих. Число жителей 4432 чел.; городское училище и женское двухклассное. Церквей в городе 2.

 

Валдайский край во все времена находился в эпицентре политических событий. Еще в XIV-XV вв. здесь прошел один из главных торговых путей средневековой Руси - от Твери к Новгороду. С присоединением этих княжеств к Москве отношения между городами становятся более тесными и оживленными, а дорожное движение -круглогодичным и безостановочным. Создается широкая сеть ямщицких станций (ямов) по обслуживанию «Большой Московской дороги».

      Впервые Валдай упоминается как таможенный пункт в "Писцовой книге Деревской пятины Новгородской земли" под 1481. До 1654 Валдай - дворцовое село, которое вскоре было переименовано в Богородицкое и отдано Иверскому монастырю, владевшему им до 1764.

С основанием новой столицы на Неве через Валдай проходит главный тракт Российской империи - Петербургский. С ним связано зарождение специфических промыслов: ямского извоза, кузнечного дела, литья колокольчиков, печения баранок и т.д.

В 1770-м году село Валдай, в котором тогда проживало около 2000 человек, по указу Екатерины II получило статус уездного города Новгородской губернии. В XVIII - начале XIX вв. Валдай, находившийся на важнейшем российском тракте Москва - Санкт-Петербург, становится значительным торгово-ремесленным центром. Развивались многочисленные промыслы: ямская гоньба, извоз, содержание постоялых дворов. Особенное развитие получили кузнечное и литейное дело, в том числе изготовление знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков (литьё колоколов и колокольчиков начато в конце XVIII в.; на колокололитейном заводе братьев Усачёвых отливали колокола, которые поставлялись во многие города России), художественная строчка и выпечка кренделей.

 

      В современном Валдае: заводы - "Юпитер", механический, металлоизделий; предприятия пищевой промышленности. В. - популярный центр туризма и отдыха с многочисленными турбазами, пансионатами и туристическим комплексом "Валдайские зори".

 

      В городе сохранилась Екатерининская церковь (1793, построена по частично изменённому проекту архитектора Н. А. Львова) - украшенная колоннадой ротонда в стиле классицизма, служившая дворцовой церковью Путевого дворца Екатерины II (уцелели отдельные перестроенные корпуса.

 

Церковь Великомученицы Екатерины (арх. Н. Львов) была построена в 1793 г. Памятник значительным перестройкам не подвергался. В XIX веке имели место 2–3 ремонта, существенно не исказившие первоначальный облик храма. К началу реставрационных работ (1956 г) церковь находилась в плохом состоянии (частично утрачено деревянное перекрытие над галереей, основательно повреждены пъедесталы, базы и нижние части колонн, частично утрачен декор фасадов, отсутствовали заполнения оконных проемов и т.д. После реставрационных работ памятник больших утрат не имеет. Утрачено убранство интерьера, яблоко и крест над куполом. Восстановительно-реставрационные работы закончены в 1961 г. Памятник представляет собой прекрасный образец ротондального храма в формах классицизма. Отличается гармоничными формами, стройными пропорциями, изящными деталями. В здании церкви размещается Музей колоколов.

 

Троицкий собор был построен в 1744 г.

В 1940-х — 1950-х гг. разобраны завершения храма и верхний ярус колокольни. В 1950-х гг. Здание внутренними перегородками перепланировано под дом культуры. Собор имеет большую архитектурно-градостроительную ценность как один из главных элементов, формирующих ансамбль Соборной площади XVIII-XIX вв. Кроме того Троицкий собор является памятником архитектуры XVIII-XIXвв и в ряду соборов сер. XVIII в. Имеет некоторые заслуживающие внимания особенности: открытая галерея на уровне второго света четверика, свод южного подклета (ряд крестовых сводов, опирающихся в центре на столбы). Архитектура собора, композиция и декор — развитое барокко.

 

Валдайский краеведческий музей г. Валдай, ул. Луначарского, 7

Музей уездного города Адрес: 175400, г. Валдай, ул. Луначарского, 7 Телефон: (81666) 2-61-71 Часы работы: с 10.00 до 18.00 Выходной день - понедельник

Открыт в 1998 г. Расположен в двухэтажном особняке XIX в. в самом центре г. Валдая. Здание принадлежало валдайской дворянке К.О.Михайловой. В начале ХХ в. дом сдавался различным общественным структурам под казённые нужды. Здесь находилась Дворянская опека и кабинет Предводителя уездного дворянства, Уездный съезд мировых судей, Общество попечения об учащихся и учителях Валдайского уезда, Общество попечения о тюремных заключённых, Воинское присутствие и пр. В музее представлены трогательные мемориальные вещи из обычных валдайских семей П. Ротса, М. Богдановой, М. Никольского, Р. Рорбека, В. Быстровой, а также комплексы материалов знаменитых дачников В. Соловьёва, М. Меньшикова, С. Нилуса, Н. Рериха, В. Косаговского, Панаевых, Дягилевых, Фроловских…

    Последнее десятилетие деятельности Валдайского филиала отмечено активным комплектованием историко-бытовых семейных коллекций, что в конечном итоге привело к созданию в 1998 г. интереснейшего музея уездного города.

    В этом музее показан мир русской провинции, некий уездный город N, но через кокретные судьбы, конкретные вещи, конкретные события конкретного города, вставшего на середине столичного тракта и соединившего в себе уездную тишину, патриархальность жизненного уклада, умение совместить традиционное с новым.

    В музее есть выставочный зал, в котором регулярно проводятся тематические выставки. 

 

Музей колоколов размещается в здании путевой дворцовой церкви св. Екатерины построенном в 1793 г. архитектором Н.А.Львовым. Музей работает с 10 до 18 часов, кроме вторника и последнего понедельника месяца. Адрес: г. Валдай, ул. Труда, д. 2а, тел. (81666) 2-04-97  

Валдайский музей колоколов основан в 1918 г. на базе ризницы Валдайского Иверского монастыря. К 80-м годам сформировалась его основная коллекция - коллекция колоколов, что позволило в 1995 г. открыть ретроспективный музей русских колоколов.

Среди экспонатов - колокол, отлитый русскими мастерами Т. Андреевым и П. Григорьевым в 1536 году, немецкие и шведские трофейные колокола XVII в., валдайские ямщицкие колокольчики XIX в., отливки XX века для церквей, железных дорог, кораблей, ботала на шею скоту и дверные колокольчики и т.д.

   Особенность музея состоит в том, что его экспонаты можно не только смотреть, но и слушать. Также есть возможность увидеть технику и приемы колокольного звона, попробовать позвонить самому.

 

Валдайский аграрный техникум 175400, Новгородская область, г. Валдай, Студенческий городок тел. (81666) 2-12-88, 2-07-51

 факс (81666) 2-12-88 E-mail - zetkin@novgorod. Net

 

ВАЛДАЙ Адрес церкви адвентистов: Российская Федерация, Новгородская область, Советский проспект, Контора РАЙПО.

 

«Уездное кафе». Открылось в мае 2004 года. Расположено в парке, неподалеку от музея колоколов. Здание новое, так что внутри все чисто и культурно. Есть приличные туалеты, летняя открытая веранда.

 

    Автостанция (от ж/д—пешком минут 10-15 на север) открывается примерно в 5 утра, отапливается, порождает разные автобусы в глубину Новгородской области, на Демянск, Крестцы, Великий Новгород.

 

16 января 2005 года в результате залпового сброса сточных вод из не установленного источника на БОС города Валдай, произошла гибель значительной части активного ила. В результате в период с 17 по 22 января с БОС осуществлялся сброс недостаточно очищенных вод в озеро Малое Выскодно, находящееся на территории Валдайского национального парка. Благодаря действиям специалистов БОС и руководство муниципального предприятия "Водоканал" загрязнения озера не произошло.

 

Валдайский уезд расположен на пространстве 6399 кв. верст, в длину простирается на 119 верст и в ширину на 90 верст, В 1884 г. население составляло уже 73242 человека.

Река Мста прикасается к уезду своим левым берегом на 14 верст. Из притоков ее сплавные Береза и Шлина. В реке Поломети водится форель и иногда попадаются жемчужные раковины. Из озер заслуживают внимания Селигер, Велье, Валдайское, Кафтино (славится рыбой), Пирос и т. д.

Главное занятие жителей - сельское хозяйство. Жители занимаются также рыбной ловлей и выгонкой смолы и дегтя. Вообще Валдайский уезд - самый бедный в губернии.

В 1889 г. в Валдайском уезде фабрик и заводов было 8. В селе Бологом железнодорожное техническое училище с 70 учащимися. Школ разных наименований в уезде 40; учащихся в них 1315 мальчиков и 314 девочек. Врачей в Валдайском уезде 4 (из них одна - женщина-врач), фельдшеров 4, помощник фельдшера 1, акушерка 1 и 16 повитух. Амбулаторных пунктов в уезде 11, больниц 2, с 14 кроватями.

В уезде существует земская почта.

 

Валдайское озеро Новгородской губернии, Валдайского уезда, при городе Валдае, занимает 39,6 кв. км, глубина от 40 до 90 саженей; озеро имеет форму неправильного четырехугольника и узким проливом соединяется с озером Ужиным, с которым и входит в состав Валдайского резервуара; на озере 3 острова.  

      На одном из островов Валдайского озера - Рябиновом - находится Иверский монастырь

 

В 1990 в окрестностях Валдая создан Валдайский национальный парк для охраны озёрно-лесного природного комплекса Валдайской возвышенности.

 

по ж/д линии на Крестцы пассажирского движения нет, ходит лишь 1 грузовой состав в сутки.

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Старая Русса, город в Новгородской области, областного подчинения, районный центр, в 99 км к югу от Новгорода, курорт. Расположен на Приильменской низменности, на р. Полисть (бассейн озера Ильмень), при слиянии с ней рек Порусья и Перерытица. Климат умеренно континентальный. Зима умеренно мягкая, средняя температура января -8°C. Лето умеренно тёплое, средняя температура июля 17°C. Осадков около 550 мм в год. Пристань. Железнодорожная станция на линии Бологое - Дно. Узел автодорог. Население 41,6 тыс. человек (1992; 15,2 тыс. в 1897).

      Одно из древнейших новгородских поселений (по археологическим данным его возникновение относят к X в.). Впервые упоминается в Новгородской летописи под 1167 как Руса. В XI-XIII вв. подвергалась нападениям со стороны литовских князей. В 1234 взята войсками Ливонского ордена, освобождена новгородцами во главе с князем Александром Ярославичем (впоследствии Невским). Жители города в составе русского ополчения принимали участие в битве на льду Чудского озера (1242). В XIII-XV вв. - важный пункт солеварения, известный торговый и ремесленный центр.

К концу 2006 г. берестяные грамоты найдены в городах: Новгород — 962, Старая Русса — 40, Торжок — 19, Псков — 8, Смоленск — 15, Витебск — 1, Мстиславль — 1, Тверь — 5, Москва — 1, Старая Рязань — 1, Звенигород Галицкий — 3.

В 1478 вместе со всеми новгородскими землями Руса вошла в состав Русского государства. В XVI в. стала называться Старая Русса. В середине XVI в. по количеству жителей и числу дворов - 4-й город в Русском государстве (после Москвы, Пскова, Новгорода). В 1581 дважды разорена польско-литовскими войсками, в 1608 разгромлена войсками Лжедмитрия II, в 1611-15 оккупирована шведами и управлялась шведским воеводой. В 1693 и 1724 Старую Руссу С. Р. посещал Пётр I, по его приказу усовершенствованы солеварение и солеторговля, начаты заготовки древесины дуба для кораблестроения, что способствовало экономическому возрождению города. После пожара 1763, уничтожившего все деревянные постройки, Старая Русса застраивалась по новому плану на правом берегу р. Полисть, где были возведены каменные корпуса Гостиного двора и постоялых дворов. В 1776 Старая Русса - уездный город Новгородского наместничества (с 1796 - губернии).

 В годы Отечественной войны 1812 в Старой Руссе формировались военные резервы, использованные в Бородинском сражении. В 1824-57 Старая Русса находилась в военном ведомстве. В городе и уезде были созданы военные поселения. В 1831 произошло восстание военных поселян; позднее город утратил своё военное значение.

      В начале XIX в. развивались лесопильная, мукомольная и кожевенная промышленность, солеварение было прекращено. В 1858 открылось пароходное сообщение между Старой Руссой и Новгородом. В 1878 году узкоколейная железная дорога через Чудово, Новгород, Шимск соединила Старую Руссу с Николаевской железной дорогой. В 1895 через город прошла железная дорога Бологое - Псков. В конце XIX в. в городе преобладала деревянная застройка; было 17 церквей, имелись Гостиный двор с 168 лавками, манеж местных войск, банк, курортный театр; ежегодно проводились Петровская и Крещенская ярмарки, крупнейшие в губернии.

Во время революций 1905 и 1917 года волнений в Старой Руссе не было, т.к. работал курорт, дававший реальный доход жителям города. Земская управа и городская дума прекратили свою деятельность только в сентябре 1918 г.

В предвоенные годы в Старой Руссе проживало 40 тысяч жителей. Здесь работали учебные заведения и учреждения культуры, 10 заводов и фабрик, была развита деревообрабатывающая промышленность и промысловая кооперация.

   В начале Великой Отечественной войны уже 5 июля 1941 года на Старую Руссу были сброшены первые немецкие бомбы, 29 июля город был подвержен сильнейшей бомбежке и артобстрелу. В начале августа начались уличные бои. Город был оккупирован 9 августа 1941. 12 августа 34 армия генерал-майора Качанова нанесла контрудар из районов восточнее и юго-восточнее Старой Руссы. Используя успех 34 армии, 180, 182, 183 и 254 стрелковые дивизии 11 армии, не имея численного превосходства, вплотную подошли к Старой Руссе, но сломить упорное сопротивление противника не смогли.

По плану Верховного Главнокомандования, принявшего решение начать общее наступление Красной Армии, войскам Северо-Западного фронта в январе 1942 года была поставлена задача овладеть Старой Руссой. Наступательная операция, начатая 7 января, завершилась 20 января 1942 года. Войска 11 и 34 армий прорвали оборону противника и в полосе до 40 километров продвинулись в глубину 20-30 километров, выйдя с трех сторон на окраины Старой Руссы.

В начале февраля 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования разработала план наступательной операции «Полярная звезда», в ходе которой войскам Северо-Западного фронта ставились задачи прорыва обороны противника южнее Старой Руссы и уничтожения демянской группировки врага. Начало операции планировалось на 15 февраля, но в силу ее неподготовленности наступление началось 23-26 февраля. Напуганное катастрофой под Сталинградом гитлеровское командование начало отвод демянской группировки к Старой Руссе. Весной 1943 года Ставка ВГК признала нецелесообразным дальнейшее проведение операции.

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. Успехи советских войск создали угрозу флангу и тылу частей противника, оборонявших Старую Руссу, и вынудили их в ночь с 17 на 18 февраля без боя оставить сильные оборонительные позиции в городе и начать отход на запад. На фоне успешного наступления войск Ленинградского фронта освобождение Старой Руссы оказалось малозначительным, и было отмечено лишь приказом Верховного Главнокомандующего № 037 от 20 февраля 1944 года о присвоении почетного наименования «Старорусский» 336-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону, который вошел в город вслед за отступающим противником. Не было и салюта в Москве в честь освобождения Старой Руссы. Через 40 лет - 16 февраля 1984 года  Президиум Верховного Совета СССР наградил г. Старая Русса орденом Отечественной войны 1 степени.

18 февраля 1944 года в Старой Руссе не было ни одного жителя. Первыми в разрушенный город вернулись из окрестных деревень 80 выживших старорусцев. К концу 1944 года в городе насчитывалось 5 тысяч жителей. Жить приходилось среди руин и развалин. Сильно разрушенный город в послевоенное время был отстроен заново зданиями по типовым проектам; среди современной застройки исторического центра (общественные здания 1950-х гг.) выделяется уникальный памятник древнерусского зодчества - одноглавая церковь Спаса Преображения (1198) с боковым приделом и столпообразной колокольней.

Сохранились также церкви: св. Мины (XIV в., ныне утрачена венчающая часть); Никольская церковь (1371) с колокольней; Троицы (1676); Георгия и Благовещения (1410); Рождества Христова (1630-е гг.); Сретения с трапезной (1630-е гг.) постройки Спасо-Преображенского (15 - 18 вв.) монастыря, церкви Георгиевская (1410), Никольская (14, 18 вв.), Воскресенский собор (17, 19 вв.), колокольня (19 в.), дом купца Попова (18 в.), дом А. И. Меньшовой (19 в.), усадьбы и адм. здания 18 - 19 вв.. Уцелел Воскресенский собор (1692-96) с колокольней.

      В современной Старой Руссе: заводы - химического машиностроения, приборостроительный, медико-инструментальный; предприятия лёгкой, пищевой, полиграфической промышленности; производство стройматериалов. Краеведческий музей, Картинная галерея. Музей истории Северо-Западного фронта, Выставочный зал, Музей курорта "Старая Русса".

Памятники: воинам Вильманстрандского полка, павшим в русско-японскую войну, героям Великой Отечественной войны. В Старой Руссе, близ дома-музея Достоевского к его 180-летию, отмечаемому 11 ноября, открыт памятник писателю работы Вячеслава Клыкова.

 

Карта города Старая Русса - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=44&fed_id=3 

 

Гостиница "Полисть", МУП Старая Русса ул. Энгельса, 20.  80 номеров на 169 мест. (1-2-3-х местные номера, очень уютная, в номерах ТV). Телефоны: +7 (81652) 3-75-47 Факсы: 8(81652) 378-94. К услугам гостей предлагаются 108 номеров.

 

Санаторий Курорт Старая Русса, Адрес 175203, Новгородская область, Старая Русса г., Минеральная ул., 62 .   Телефоны: (81652) 3-16-46. Кол-во номеров-600. Номера: 1-местный, 2-местный, апартаменты. наличие в номере: ванная комната, телевизор, телефон, холодильник. в цену входит: полный пансион.

 

Как будто есть ещё гостиница в южной части города, рядом с авиаремонтным заводом.

 

Старая Русса — уездный город Новгородской губернии, при впадении речек Порусьи и Перерытицы в Полисть, приток реки Ловати, в 32 верстах от впадения последней в озеро Ильмень. Пароходное сообщение по Ильменю с Новгородом и узловая станция Моск.-Винд.-Рыб. железной дороги. Жителей (1897 г.) 15234 (8190 мужчин и 7044 женщин); главная масса населения — мещане (57%), затем идут крестьяне, военные (по 15%) и др. Православные преобладают; раскольников (беспоповцев) около 250 человек. Благодаря соляным минеральным водам, город хорошо обстроен, имеет общественные сады, бульвары и парк; ключевая вода проведена за 2½ версты. Церквей православных 17 каменных и 1 деревянная; лютеранская 1; мужской монастырь (основан в 1192 г.). Церкви Старой Руссы, древние по происхождению, все перестроены за последние 200 лет. Святыня города — чудотворная икона Старорусской Божией Матери — более 300 лет находилась в городе Тихвине и возвращена Старой Руссе в 1888 г. Домов жилых каменных 191, деревянных 1659; театр, каменный гостиный двор со 168 лавками, обширный каменный манеж с церковью (построен Аракчеевым в 1827 г.). Учебных заведений 7, в том числе 1 женская прогимназия, 1 мужское духовное училище (основано в XVII в.), церковно-приходское училище имени Ф. М. Достоевского, имевшего в Старой Руссе дачу и жившего здесь по летам в 1872—76 гг. Богадельня на 40 человек, городская больница, сиропитательный дом; благотворительное общество. Фабрик и заводов (1898 г.) 16, с производством на 143 тыс. руб.; из них более значителен паровой лесопильный завод. Торговля местная; ярмарка (Крещенская, 6—20 января), самая значительная в губернии; продают, главным образом, скот. Городской общественный банк и ломбарды. Солеварение, существовавшее в Старой Руссе с новгородских времен, прекращено, вследствие дороговизны топлива, в 1865 г.

 

Старая Русса один из древнейших русских городов, возникший в 1167 году на Великом водном пути "Из варяг в греки". В 1192 г. Св. Мартирий основал Спасо-Преображенский монастырь.

Во времена новгородского народоправства Старая Русса была пригородом Новгорода и подвергалась многочисленным нападениям со стороны литовцев, ливонцев и русских князей. В XII-XIII вв. подвергалась нападениям со стороны литовских князей. В 1234 г. взята войсками Ливонского ордена, освобождена новгородцами во главе с князем Александром Невским. Жители города в составе русского ополчения принимали участие в битве на льду Чудского озера (1242 г.), а также другим бедствиям (голод, черная смерть 1462—63 гг., мор 1417 г. и др.). К Москве С. Русса присоединена в 1471 г., при Иоанне III, после чего много страдала от войн с соседями Московского государства.

    В 1581 г. дважды разорена польско-литовскими войсками, в 1608 г. разгромлена войсками Лжедмитрия 2-го, в 1611-15 гг. оккупирована шведами и управлялась шведским воеводой. За это время шведами построена крепость и устроен городской вал. В 1617 гг. С. Русса возвращена России по Столбовскому договору.

За время шведского владычества город совершенно опустел: в 1545 г. в нем числилось 7636 жителей и до 1000 варниц соли, в 1623 г. осталось всего 70 человек, способных носить оружие.

Городу нанесли урон и походы Ивана IV Грозного и Смутное время. После потрясений Смутного времени в Старой Руссе проживало всего 38 жителей вместо 8 тысяч человек. Для восстановления Старой Руссы царь издал указ о заселении ее жителями других городов. Посещения города Петром I в 1693 и 1724 годах способствовали улучшению дел по солепроизводству и созданию промысла по заготовке дубовой древесины для местной кораблестроительной верфи, что способствовало экономическому возрождению города.

В 1708 г. С. Русса вошла в состав Новгородской провинции Ингермандландской (с 1719 г. — С.-Петербургской) губернии; в 1727 г. отошла к Новгородской губернии;

В 1763 году город сгорел до основания и по приказу Екатерины II был перестроен по европейскому образцу по новому плану на правом берегу реки Полисть, где были возведены каменные корпуса Гостиного двора и постоялых дворов. В 1771 году началось строительство нового солеваренного завода.

В 1776 году Старая Русса стала уездным городом Новгородской губернии. Здесь кроме крупного казённого солеваренного завода насчитывалось до 600 мелких частных солеварниц. В июле 1780 года императрица посетила Старую Руссу, а 16 августа 1781 года городу был пожалован особый герб.

    В начале XIX в. развилась лесопильная, мукомольная и кожевенная промышленность, солеварение было прекращено.

9 июля 1823 года в Старую Руссу прибыли царь Александр I и Аракчеев. По указанию царя с 1824 по 1857 год город был обращен в ведомство военных поселений и сделан административным центром последних.

В это время (1828 год) был основан курорт “Старорусские минеральные воды” и проведены большие работы по благоустройству города. По главным улицам проложены булыжные мостовые (всего замощено 33 улицы), 8 улиц шоссировано, построены больница и новый гостиный двор, торговая площадь также замощена. Построен Александровский мост на месте Живого. Реставрирован архитектором В. Стасовым Воскресенский собор, а церковь Троицы в центре города перестроена архитектором К. Тоном.

В июле 1831 г. в С. Руссе вспыхнул бунт военных поселян, к которому примкнули и многие городские мещане.

В 1832 - 1834 г. военным начальством устроен липовый бульвар на красном берегу. Самый берег был укреплен плитою и залит известью. До военного управления улицы были не мощеные, мостовая была только на площади у гостиного двора. За время военного управления в городе было вымощено улиц и площадей до 120000 квадр. сажень и кроме того шоссированы улицы: Крестецкая, Ильинская, Александровская, Петербургская и по Красному берегу до путевого дворца. Тогда же был перестроен Воскресенский Собор и Соборная колокольня и вновь построены деревянные здания Богоугодных заведений: больницы, богадельни и воспитательные дома. Освещения улиц до военного управления не было. В 1825 году было поставлено 69 фонарей, в 1842 году число фонарей увеличено до 243-х. По прекращению военного управления число фонарей на улицах уменьшено до 80 и только в 1884 году к бывшим 130 фонарям, прибавлено еще 110 фонарей.

  Такие грандиозные сооружения как фурштадт (1827 г.), заведение минеральных вод (1836 г.) и шоссе от Старой Руссы до Новгорода (1837 г.) надолго будут памятниками военного управления городом.

  Заботами военного начальства было положено начало устройства в городе водопровода. Еще в 1838 году механик Даморье предложил выкопать три артезианских колодца, но городская дума признала расходы по бурению очень значительными. Уже по Высочайшему повелению 29 июня 1847 года было преступлено к устройству водопровода из деревни Дубовицы.

 1859 г. С. Русса снова отошла в гражданское ведомство и стала уездным городом, уезд ее образован из различных частей округа "пахотных солдат" (бывших военных поселян) и уездов Новгородского и Демянского.

В 1858 г. открылось пароходное сообщение между Старой Руссой и Новгородом,

В те далекие времена добраться до Старой Руссы было непросто. Сначала нужно было ехать по Николаевской железной дороге до станции Волховский мост, затем пересесть на пароход, шедший по реке Волхов до Новгорода. Уже оттуда на другом пароходе плыли в Старую Руссу через озеро Ильмень, устье реки Ловать и наконец, по реке Полисть, на которой стоит город.

Гудок паровоза впервые потревожил рушан 12 июля 1878 года, когда открылось сквозное движение поездов от Чудова до Старой Руссы через Новгород, Шимск. Протяженность этой дороги (колеи 1067 мм) составила 158 верст (168 км), а в 1895 г. через город прошла железная дорога Бологое – Псков нормальной колеи. Со строительством железнодорожной линии Рыбинск-Псков станция Старая Русса становится узловой станцией, железнодорожный вокзал в 1897 году строится на новом месте, где располагается по настоящее время.

Железнодорожная станция Старая Русса (колеи 1067 мм) размещалась за городом в районе, который в настоящее время соответствует угольному складу, липовой аллеи с проездом от ул. К.Либкнехта (бывшей Петербургской) по переулку Черепичный (бывшему Железнодорожный), на Деповскую улицу.

  На станции Старая Русса имелись вокзал, паровозное депо с устройствами для экипировки паровозов. Здесь же размещались вагонный сарай (депо), угольный и дровяной склады и другие сооружения железнодорожной инфраструктуры.

   С открытием пассажирского движения по железной  дороге Новгород - Старая Русса увеличился приток больных, проходящих лечение на Старорусских минеральных водах.

Уже в первых числах октября 1878 года по железной дороге из Старой Руссы в Петербург возвращалась семья Ф.М.Достоевского.

   Узкоколейная линия Новгород - Старая Русса в 1916 году была перешита на широкую колею 1524 мм. Старые рельсы с этой линии были взяты для постройки узкоколейной лесовозной линии на Соловках. Большая часть паровозов во время первой мировой войны была передана на Ярославо-Архангельскую железную дорогу, а остальные паровозы использовались на островной сети Соловецкого лагеря особого назначения.

 

До Великой Отечественной войны от Привокзальной площади до курорта по Старой Руссе ходил трамвай. Длина линии 2 км. Подвижной состав: 4 трамвая. Трамвайное оборудование колеи 1000 мм из г. Кемери было эвакуировано в Старую Руссу ещё в 1915 году. До 1918 года оборудование пролежало без дела, в 1918 было принято решение о строительстве на его базе электрического трамвая. Вероятно, это было первое решение о строительстве электрического трамвая в Советской России, однако воплотить его в жизнь удалось нескоро - только 6 июля 1924 года. Старая Русса до войны была популярным курортным городом, и трамвай имел курортный характер. Точное время и обстоятельства закрытия неизвестны. Возможно, трамвай был закрыт ещё до войны в 1939 г. (по другим сведениям - в 1941 г.)

 

Жители Старой Руссы впервые ощутили на себе непосредственное приближение военных действий 5 июля 1941 г., когда начались воздушные бомбардировки города.

31 июля — 21 августа шли ожесточённые бои за город Старая Русса. Поздней ночью 21 августа из района курорта и аэродрома уходили последние защитники города — воины 202-й мотострелковой дивизии.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, 9 августа Старая Русса была полностью захвачена, а к вечеру 11 августа советские войска были «отброшены за Ловать».

Освободили Старую Руссу 18 февраля 1944 года. За это время здравница превратилась в пустыню: сожжены все лечебные и жилые помещения, парк вырублен, разрушены плотины и береговые крепления, водоводы, дамбы. Засолилась почва, обнажённые грязи окислились, высохли, были размыты или вынесены из водоёмов в ручей Войе. Так же страшно пострадал и город.

 

   Железнодорожная линия Новгород - Старая Русса была разрушена во время Великой Отечественной войны. В марте 1944 года части 30-й отдельной железнодорожной бригады восстановили железную дорогу на участке Старая Русса- Анишино, также был восстановлен участок Новгород - Панковка. Дальнейшее восстановление железнодорожной линии Новгород - Старая Русса было приостановлено.

   О существовании этой дороги нам напоминают железнодорожное полотно от Панковки до Борков и от Шимска до Старой Руссы, насыпь к мосту через реку Шелонь, опоры разрушенного моста через реки Шелонь, Веряжка, Веронда, действующие участки дороги от Новгорода до Панковки и в Старой Руссе до нефтебазы.

 

Старорусский краеведческий музей г. Старая Русса, пл. Фрунзе, Спасо-Преображенский монастырь тел. (81652) 3-5666

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме вторника и субботы. Последний четверг месяца - санитарный день. внутри города от вокзала - маршруты № 4, 6, 1.

Первый художественно-исторический музей в г. Старой Руссе был открыт 19 сентября 1920 года. Он находился в бывшем здании земской управы, угол пересечения улиц К. Либкнехта и Советской Набережной. Экспозиция состояла из трех отделов: художественного, естественно - исторического, археологического.

Основой его коллекций были предметы музейного значения из национализированных усадеб князя Васильчикова, графов Беннигсена и Зурова и других старорусских помещиков. 23 апреля 1922 года в здании Нардома по улице К. Маркса торжественно была открыта картинная галерея. Здесь экспонировались картины и этюды Шишкина, Клодта, Айвазовского, Маковского, Сварога и других русских и зарубежных художников.

В 1933 году музей и картинная галерея были переведены в Воскресенский собор. В годы Великой Отечественной войны фашисты разгромили и уничтожили музей.

18 февраля 1964 года по решению Старорусского городского Совета народных депутатов был открыт краеведческий музей в Никольской церкви. Музей был создан на общественных началах. В 1966году краеведческий музей стал филиалом Новгородского государственного объединенного музея- заповедника.

В 1974 году музей был переведен из Никольской церкви в здания архитектурного ансамбля б. Спасо - Преображенского монастыря /XII -XVIIв./.

В зданиях бывшего монастырского комплекса расположены постоянно действующие выставки " Находки археологов в Старой Руссе" и "История Спасо-Преображенского монастыря", картинная галерея.

Картинная галерея занимает стоящую поодаль от соединенного воедино комплекса храмов б. церковь Сретенья. Утраченные во время Великой Отечественной войны экспонаты художественной галереи 1922 года в Руссу уже не вернулись. В середине 1960-х появилась мысль о возрождении в городе картинной галереи. Было принято решение сделать экспозицию художников-земляков. В 1974 году картинная галерея приняла первых посетителей. С того времени многое изменилось: работы, оформление, дизайн помещений. Неизменным осталось деление экспозиции. Верхний зал - работы художника В.С. Сварога (Корочкина), мастера акварели, чьё имя и творчество долгое время были незаслуженно забыты. Нижний зал - работы художников земляков Т.И. Певзнера, В.В. Ушакова, Н.А. Кузнецова, Н.М.Локотькова, скульптора Н.В. Томского и др.

 

Дом-музей Ф.М.Достоевского г. Старая Русса, наб. Достоевского, 42/2   тел. (81652) 2-1477

Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и последнего четверга каждого месяца.

Дом-музей Ф.М.Достоевского открыт в 1904 г. по инициативе жены писателя А. Г. Достоевской. Ф.М.Достоевский с семьей жил в Старой Руссе в 1872-1875 и в 1880 гг.

    В эти годы им были написаны роман "Подросток" и значительная часть романа "Братья Карамазовы". В 1918 г. на базе музея был открыт краеведческий музей, в котором сохранялся кабинет писателя. Литературная экспозиция, посвященная старорусскому периоду творчества Ф.М.Достоевского, была открыта в 1969 г. Мемориальная экспозиция в доме Федора Михайловича (площадь 170 кв. м) создана в 1981 г. К 160-летию со дня его рождения образован мемориальный комплекс, в который кроме дома-музея вошли усадьба и ряд улиц, связанных с жизнью Достоевского. С 1981 г. в доме-музее проводятся международные чтения "Достоевский и современность". В 2000 г. в Старой Руссе открыт научно-культурный центр Ф.М.Достоевского.

 

 В Старой Руссе, недалеко от известного памятника "Орел", есть небольшое двухэтажное здание, где размещается Музей Северо-Западного фронта - ул. Володарского 23  тел. 81652 35285. Музей работает с 10 до 18 часов, кроме вторника и субботы.

усилиями самих рушан и поисковиков отряда «Долина» собран интересный материал. Открытие обновленного музея станет большим событием для почитателей нашей истории.

В музее Северо-Западного фронта с 18 февраля 2001 года находится один из исторических экспонатов города - колокол XVII в., отлитый немецким мастером Альбертом Беннингом в г. Любеке и находившийся до войны в церкви Святого великомученика Мины. В годы оккупации колокол был вывезен в Германию, откуда и был возвращен делегацией из г. Любека.

 

26 мая 2009 Музей романа великого русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы» создадут в городе Старая Русса (Новгородская область), где были написаны большинство глав этого всемирно известного произведения.

Старая Русса стала прообразом «карамазовского» Скотопригоньевска, где развертываются события романа. Предполагается, что музей будет размещен в городском научно-культурном центре, здание которого было построено в первой половине XIX веке, его видел сам Достоевский, ныне оно является памятником архитектуры.

Предполагается отдать под новый музей шесть комнат здания, каждая из которых будет посвящена героям романа. У нас будут передняя, гостиная Федора Павловича Карамазова, комната Екатерины Ивановны Верховцевой, келья старца Зосимы, детская комната и трактир». Новый музей будет создан на средства федерального бюджета.

 

музей курорта "Старая Русса": первый корпус, культурно-досуговый центр, второй этаж, выходной - понедельник.

 

В юго-восточной части города на площади 92 га расположена жемчужина края - курорт Старая Русса, который 170 лет дарит здоровье людям.

      Старая Русса - бальнеогрязевой курорт, основанный в 1828 на месте соляных источников. Курорт "Старая Русса" предназначен для лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и гинекологических, функционирует детский центр восстановительного лечения, лечебный плавательный бассейн с минеральной водой.

Началась история здравницы со времён приезда в город первооткрывателя целебных вод на Кавказе доктора Ф. П. Гааза. Его интересовали целебные свойства минеральных вод, и он, оставив практику в Москве, собрал интереснейший материал о воздействии вод Железноводска и Ессентуков. Считается, что в Старую Руссу он прибыл в качестве военного врача после начала Отечественной войны 1812 года. В 1815 Ф. П. Гааз, как пишет А. Е. Воскресенский «занимался разложением старорусских минеральных вод», результатом которого было научное установление их лечебных свойств. Идея не была поддержана, доклад «лёг под сукно». Ф. П. Гааз вернулсяв Москву и с 1828 года стал главным врачом «Комитета попечительства о тюрьмах».

В 1824 году, отыскивая следы каменной соли, старорусскими минеральными водами интересовался горный инженер И. П. Чайковский (отец композитора П. И. Чайковского). В статье, напечатанной в Горном журнале, он отмечал высокую ценность «добротнейших рассолов».

В 1828 году в город приехал лейб-медик Г. Раух, чтобы провести инспекцию военных госпиталей, находившихся в Старой Руссе. От жителей господин Раух узнает о целебных грязях, которые использовались «… жителями Старой Руссы и окрестностей с давних лет для омовения тела от ломоты, язв…», вспоминает о докладе Ф. П. Гааза, исследует источники и приходит к выводу, что польза от них может быть значительной. При содействии Новгородского губернатора Сумарокова, военного министра Чернышёва и начальника штаба военных поселений генерал-адъютанта Г. А. Клейнмихеля Г. Раух смог добиться согласия императора Николая I на строительство курорта. В том же 1828 году начались работы. В первую очередь была расчищена территория, на которой находились строения заброшенного Петропавловского монастыря, существовавшего до 1764 года. 1828 принято считать годом основания Курорта.

В 1830 году императору была предоставлена подробнейшая справка об используемой территории и болезнях, которые излечиваются водами. 26 августа 1830 году был высочайше утверждён проект «Заведения минеральных вод в Старой Руссе». Вслед за этим в городе вспыхнула эпидемия холеры, а потом — восстание военных поселенцев (1831).

Лишь в 1834 году началось строительство курорта. На месте монастыря, у соляного озера, было построено первое здание на восемь ванн высшего класса и двадцать — низшего. Новый отечественный курорт не сразу стал пользоваться популярностью, и первыми пациентами стали солдаты, нуждающиеся в лечении после ранений или заболеваний. Многих больных солдат он спас от неминуемой гибели, а военное ведомство от значительных расходов на содержание и лечение людей, не приносящих ему более никакой пользы. Более 1/3 всех больных солдат полностью выздоровело, половина получили значительное улучшение. Все они возвращались в строй. Способствовала тому госпитальная постановка лечения, где на солдатах вырабатывали способы лечения, а этот бесценный опыт передался следующим поколениям в виде отчетов. В 1854 году заведение из военного ведомства было передано в удельное, ведавшее собственностью императорской фамилии.

Граф Муравьев, возглавлявший в то время министерство государственных имуществ, вписал свое имя в историю Курорта тем, что способствовал появлению здесь первого каменного здания (1 корпус) и бурению самого мощного по дебиту в Европе, самоизливающегося фонтана минеральной воды, ставшего символом и украшением здравницы. Граф Муравьев денег дал (7 тысяч рублей серебром), чтобы курорт в божеский вид привести. На эти средства и стали бурить скважину в самом центре парка курортного. Бурение источника началось 10 сентября 1858 года в 10 часов утра и к 18 сентября 1859 года в 4 часа 30 минут дня окончено в присутствии комиссии. Рванул из-под земли целебный фонтан девятиметровой высоты. Источник оказался слишком солёным и постепенно вышел из употребления. Сначала источник использовался для технических нужд, затем стал символом курорта и города в целом.

До 1894 года скважина фонтана представляла собой деревянную трубу с чашей, через которую выливалась вода. Позднее для оформления источника был изготовлен каменный пьедестал с мраморной чашей, из которой била струя воды на высоту до 1,5 метров и падала на плиточный пол, просачиваясь в почву.

В 1890—1895 годах скважина была реконструирована, устроен фонтан, над которым был сооружён металлический остеклённый шатер, а вокруг скважины — кирпичный бассейн. Фонтан бил на высоту до 8,5 метров, давая около 6150 куб. м. в сутки при постоянной температуре около 11 °C.

Постепенно к шатру были построены крытые галереи. Одна соединяла фонтан со зданием казённой гостиницы на 65 комнат. Другая галерея вела к деревянному театру, построенному Бенуа. Все посторойки были украшены резьбой. Стиль этому ансамблю придали известный декоратор Изенберг и новгородский художник Эренберг.

В 1904 году инженер М. В. Сергеев заменил деревянное крепление на шестидюймовые трубы из красной меди. Источник был перекаптирован и углублён.

Зовется фонтан муравьевским, выдает на-гора семь ведер воды в секунду, и за 140 лет ни на йоту не изменился состав минеральной воды, из фонтана бьющей. В те годы шла эта вода не только на питье и на гигиенические нужды, но и динамо-машину крутила, освещая парк в вечернее время. И был в те годы над фонтаном был прекрасный стеклянный шатер в восточном стиле. А рядом построили казино, ресторан, театр..

Потом курорт сдали в аренду доктору Рохелю. За какие заслуги - неизвестно. Известно только, что без всякого конкурса и только с одним условием - сделать курорт еще лучше. Рохель постарался. Ограду построил, сервис наладил, путеводитель о курорте издал (с указанием цен на продукты и комнаты в городе), музыкантов выписывал из Европы. За все, кроме музыки, естественно, плату брал, даже за вход в парк.

Рохелю курорт достался на 25 лет, но за два с половиной года до окончания аренды губернатор новгородский своей властью контракт прервал. На том основании, что стал арендатор меньше денег в дело вкладывать. Так что вновь вернулся курорт государству, доставшись министерству внутренних дел по медицинскому департаменту, в чьем ведении и находился до самой революции.

Основные лечебные факторы: хлоридная натриевая минеральная вода и сульфидная иловая грязь, используемые для лечения больных с заболеваниями органов движения и опоры, пищеварения, нервной системы и гинекологических заболеваний (действуют бальнео- и грязелечебницы, питьевая галерея, аэросолярий, купальни на солёном озере).

Соляные источники и грязи. По наблюдениям докторов Маккавеева, Франциуса, профессора Е. Павлова и управления вод, средняя t° летних месяцев за сезоны 1881—94 гг. в конце мая 13° Р., в июне 14°, в июле 13,5°, в августе до 20 числа 11,2°; среднее суточное колебание t° — 6,8° Р. Число ясных дней летом 25; средняя влажность воздуха летом 64—99%. Климат умеренно-влажный, ветра северо-западные и северо-восточные. Воды Старой Руссы относятся к слабосолено-щелочным. Пять источников: Директорский, Муравьевский, Царицынский, Екатерининский, Старый. Водой из них пользуются как для питья, так и для ванн. Вода всех источников сходна по составу. В литре воды содержится твердого остатка 19,5, бромистых соединений 0,02, гипса 1,9, следы железа, поваренной соли 13,3. Для питья пользуются Директорским источником, дети — Муравьевским. Вода также газируется. Минеральная грязь для ванн. Хвойные ванны, минеральные; купанье в озере, души и другие методы лечения водой и грязью. Заведение минеральных вод среди парка. Семь ванных зданий, роскошное устройство. Отдельное здание для нижних чинов. Летняя лечебная колония Общества охранения народного здравия для бедных золотушных детей. Показания к назначению курорта: хлороз, золотуха в различных формах, тучность, хроническое отравление свинцом, ртутью и др., хронические катары носа, глотки, бронхов, неразрешившиеся плевриты, застои в брюшных органах, болезни печени, почечных лоханок и мочевого пузыря, женские болезни, подагра, рахит, хронический суставной ревматизм, болезни костей и надкостницы, третичный и наследственный сифилис, болезни кожи, а также когда необходимо поднять питание и улучшить обмен веществ в организме.

Всех поражала высокая эффективность лечения самых тяжелых заболеваний на Старорусском Курорте. Слава его и численность пациентов, пребывающих сюда со своими недугами, ежегодно возрастала. Город старался соответствовать. Появилось хорошее сообщение, водопровод, строились удобные дачи, мостились дороги,. Первый в губернии театр, телеграф, телефон, лифт и другие блага цивилизации появились в Старой Руссе.

С Курортом связали судьбу очень многие известные соотечественники. Летом 1858 года по совету врачей в течение полутора месяцев на курорте лечился от золотухи (на самом деле, у него начинался туберкулёз) Николай Добролюбов. Федор Михайлович Достоевский, впервые побывавший на курорте в 1872 году, позднее купил в Старой Руссе дом, в котором теперь мемориальный музей писателя. На сцене курортного театра начинала свою карьеру Комиссаржевская, на ней блистали Савина и Андреева. Кустодиев созидал здесь чудные произведения, в курортном парке дирижировал Мравинский, читал лекции по химии Менделеев, строил по своему проекту театр Бенуа, черпал сюжеты для своих персонажей Горький.

Во второй половине XIX века на курорте лечились свыше тысячи больных. Среди них - поэт К.М.Фофанов, композитор Э.Ф.Направник, художник Б.М.Кустодиев, Великие князья Владимир и Алексей Александровичи. В июле-августе 1904 года на курорте лечился Алексей Максимович Горький, в присутствии писателя в курортном театре ставилась его пьеса "Мещане". Великолепный парк с живописными озерами и редкими по красоте фонтанами окружает здания курорта. А знаменитый Муравьевский фонтан, открытый в 1854 году и представляющий собой десятиметровый столб минеральной воды, бьющий из земли, до сих пор поражает отдыхающих.

Количество людей, пользующихся минеральными водами, увеличивалось Больные приезжали даже из Сибири, Закавказья, Бессарабии, Финляндии. К началу XX века старорусский курорт был значительно дешевле Кавказских минеральных вод (хотя одна грязевая ванна стоила 1 рубль 25 копеек — на такую сумму можно было купить три килограмма сливочного масла) и был доступен менее обеспеченным слоям населения (в 1915 году — наряду с превилигированными сословиями лечились 427 врачей и учителей, 655 мещан, 33 ремесленника, 75 нижних чинов и прислуги).

В обширном парке курорта располагались площадки для развлечений. По воскресеньям давали балы. Ежедневно в утренние и вечерние в парке играл духовой оркестр. Оранжерея, лаборатория, молочная ферма, ресторан дополняли хозяйство. Благодаря курорту, Старая Русса стала одним из самых благоустроенных городов в Европе.

В 1916 году курорт раскинулся на юго-восточной окраине Старой Руссы, занимая 47 десятин земли. Из них 12 поросло тенистыми высокими деревьями, а 35 — мелким лесом-подростком, луговой травой и было занято лечебными зданиями. Три десятины — поверхность солёных озёр: Верхнего, Среднего, Нижнего. Вокруг озера шла крытая галерея для прогулок, на ней — павильон для отдыха и питья минеральной воды. На территории здравницы продавали и газированную минеральную воду.

Из пяти лечебных зданий два были с ваннами первого класса на 112 кабин. Особенно красиво выглядело Ермоловское (названо в честь министра А. С. Ермолова). Два здания второго класса оставались с деревянными ваннами по 40 кабин. Военный павильон из пяти отделений. В двух имелось по большому бассейну для одновременного купания по сто человек. Вода подогревалась паром. Солёный раствор для ванн готовили на месте бывшего солеваренного завода (за 2,5 версты) из «Царицынского» и «Екатериненского» источников. При входе в курорт стояла казённая гостиница на 65 комнат. Крытыми галереями она соединялась с концертным залом, рестораном, театром. Среди парка находились: фотография, парикмахерская, кондитерская, разнообразные киоски. Здесь же были разбросаны площадки для крокета, тенниса, гигантских шаров и гимнастических упражнений. При ресторане была открыта биллиардная.

Летом 1917 года сюда приезжало более 7 тысяч пациентов. Выходили путеводители, восторженные статьи в журналах, печатались открытки с великолепными видами Курорта.  В 1918 году "Старорусские минеральные воды" стали первым советским санаторием, а с 1925 года первым в России стал принимать пациентов зимой. В 1918 году курорт передается в ведение только что созданного Народного комиссариата здравоохранения. 9-12 марта 1919 года курорт посетил нарком здравоохранения Н. А. Семашко. В этот год лечение прошло 1930 человек, из них половина местных жителей и 120 бойцов и командиров Красной Армии, среди них герои гражданской войны Я. Ф. Фабрициус и Н. С. Григорьев. Летом 1921 года на курорте лечился художник Б. М. Кустодиев. во время экскурсий по городу он написал немало этюдов, которые стали основой будущих картин. Курорт не прекращал свою работу до 1941 года.

На 1 июня 1941 года Старорусский курорт располагал 7 санаториями на 1100 пациентов и ещё принимал 500 амбулаторных больных на летний период. Здесь был прекрасный парк с вековыми деревьями, две водогрязелечебницы, лаборатории, лечебно диагностические кабинеты, театр, концертный зал, на летней эстраде ежедневно играл симфонический оркестр. Всегда оживлённо было на теннисном корте и на футбольном поле.

Но 22 июня началась война. 24 июня на базе курорта был сформирован эвакогоспиталь № 2017. 9 августа 1941 года город был оккупирован фашистами. Освободили Старую Руссу только 18 февраля 1944 года. За это время здравница превратилась в пустыню: сожжены все лечебные и жилые помещения, парк вырублен, разрушены плотины и береговые крепления, водоводы, дамбы. Засолилась почва, обнажённые грязи окислились, высохли, были размыты или вынесены из водоёмов в ручей Войе.

В годы Великой Отечественной войны он оказался на оккупированной территории и был до основания разрушен, но уже 25 декабря 1946 года принял первых больных, развернув 50 коек, 5 ванн и 5 кушеток для грязевых аппликаций..

В ходе боёв и оккупации города в годы Великой Отечественной войны фонтан был полностью уничтожен. После ужасных разрушений фонтан был восстановлен в 1955 году вместе с лечебной галерей и верандой.

1952 год — закончилось капитальное восстановление главного корпуса. Количество мест достигло 325, до ста больных лечилось амбулаторно.

1958 год — вступила в строй новая грязелечебница с пропускной способностью свыше 700 человек в день.

В 1960 году старорусская здравница передана в ведение ВЦСПС. Один за другим были построены 3 й, 6 й, 10 й спальные корпуса. Количество мест возросло с 350 в 1960 году до 1250 в 1978 году.

1962 год — открылась питьевая галерея. Рядом — водолечебница на 50 ванн.

В июне 1966 года начались археологические раскопки на территории курорта. Именно здесь была найдена первая берестяная грамота в Старой Руссе.

1973 год — в административном здании курорта открылся музей истории курорта.

1978 год — в честь 150-летнего юбилея за успехи в лечении больных и вклад в развитие здравоохранения курорт награждён орденом «Знак Почёта». К этому времени в курорте могли одновременно лечиться 1150 больных.

В 1982 году над муравьевским фонтаном был возведён новый купол, но из-за солей, находящихся в воздухе, он быстро заржавел и был разобран. С весны 1996 года фонтан стоит открытым. Напор струи был уменьшен из-за негативного влияния на растущие рядом деревья.

 

 

Валдайская улица (б. Мининская улица) начинается от Писательского переулка и продолжается до старого русла р. Порусьи (Малашка). Улица начиналась вблизи от церкви святого великомученика Мины (храм основан предположительно в XIII в.) и поэтому в XIX в. называлась Мининской. К Валдайской ул. примыкает усадьба дома, принадлежавшего семье Достоевских (ставшего прототипом дома Федора Павловича Карамазова в романе «Братья Карамазовы»). Через речку Малашку вновь построен маленький пешеходный мостик, о котором вспоминает Ф.М. Достоевский в романе «Братья Карамазовы». Его так и зовут: «Митин мостик».

 

Великая улица начинается от набережной Достоевского около моста через р. Перерытицу, заканчивается около старого русла р. Порусьи (Малашка). Это - единственная городская улица, не менявшая свое первоначальное наименование с конца XVII в.

 

Улица Возрождения (б. Покровская ул.) начинается от набережной Глебова у места слияния рек Полисти и Порусьи и проходит параллельно руслу реки Полисти. У места слияния в 1696 г. был построен Воскресенский собор.

Во второй половине ХХ в. протяженность улицы увеличилась почти в два раза, и улица прошла по территории бывшей Верхней слободки. На улице Возрождения сохраняется здание бывшего «тюремного замка». Сейчас в этом здании размещены рабочие кабинеты ОВД и ГАИ. В юго-западной части города, в конце улицы Возрождения, по левой стороне от жилых построек из недр земли бьют два источника с минеральной водой: Царицынский и Екатерининский. К началу ХХ в. там еще существовали градирни и варницы, напоминающие о солеваренном заводе. В конце улицы Возрождения после войны был построен кирпичный завод, который прекратил свою деятельность во второй половине 90-х гг. ХХ в. На берегу реки Полисти в 60-80-х гг. работала старорусская турбаза. Деревянное двухэтажное здание обветшало и было разобрано.

 

Улица Володарского (б. Александровская ул.) начинается от ул. Ленина и заканчивается около ул. Тахирова, пересекает улицы Тимура Фрунзе, Минеральную, Некрасова. Одна из центральных улиц Старой Руссы.

На Александровской улице сохранились фрагменты построек гражданского назначения конца XVIII - начала XIX в.: здание бывшего дворянского собрания, где в 1919 году размещался уездный комитет РКСМ и ВКП(б), в 20-30-х гг. ХХ века - клуб им. Володарского, после Великой Отечественной войны - старорусский филиал Ленинградской фабрики бельевого трикотажа. К 1940 г. на бывшей территории одного из старейших монастырей края (Спасо-Преображенский мужской монастырь с 1192 по 1919 гг. был действующим) появился ряд жилых построек и Дом Красной армии (ныне ДК «Приборостроитель»). Реконструированные постройки бывших Аракчеевских казарм используют цеха АО завода «Старорусприбор». Здание бывшей церкви XIX в., построенной для Чудотворной иконы Старорусской Божией Матери, во второй половине XX в. перестроено: в нем сейчас размещается детская спортивная школа.

В д. № 23 - музей Северо-Западного фронта, где с 18 февраля 2001 года находится один из исторических экспонатов города - колокол XVII в., отлитый немецким мастером Альбертом Беннингом в г. Любеке и находившийся до войны в церкви Святого великомученика Мины. В годы оккупации колокол был вывезен в Германию, откуда и был возвращен делегацией из г. Любека по запросу администрации Новгородского Государственного музея-заповедника.

При пересечении улиц Минеральной и Володарского сохраняется памятник защитникам Отечества начала ХХ в. «Орел». На мемориальной доске обелиска с бронзовым орлом сделана надпись: «Доблестнымъ вильманстрандцамъ, павшимъ въ бояхъ русско-японской войны 1904-1905 гг. пех. 86-ой Вильманстрандский полкъ». Памятник был установлен в полковом саду 25 октября 1913 г. Полк квартировал в Старой Руссе около 50 лет.

В здании бывшей трикотажной фабрики по ул. Володарского планируется открыть новый музей истории города. Это памятник истории и архитектуры - бывшее здание общественного собрания.

 

Улица Воровского (б. Алабушев канал и Алабушев бульвар) начинается от наб. Штыкова и продолжается по территории бывшего комбината бытового обслуживания почти до ул. Володарского. Алабушев канал соединял старое русло р. Порусьи с р. Полистью, пересекал Александровскую улицу (совр. ул. Володарского), Старогостинодворскую улицу (совр. ул. Энгельса). По берегу канала стояли постройки горожан. В послевоенный период улица была застроена также частными домами, а канал окончательно засыпан (по словам местных жителей, иногда и поныне здесь появляется вода). До конца ХХ века сохранилась только незначительная часть улицы.

 

Улица Восстания (б. Духовская улица) проходит от Нового моста через р. Полисть (другое название - Юбилейный, в устной речи его чаще именуют «Химмашевский мост» - по близлежащему предприятию), построенного в 1968-1970 годах XX века и заканчивается около ул. Латышских Гвардейцев. В конце ул. Восстания (на пересечении с ул. Латышских Гвардейцев) находится мост (виадук), построенный в 80-е гг. ХХ в. - воздушная дорожная магистраль, проходящая над железнодорожным полотном и соединяющая эту часть города с вокзалом и завокзальной территорией (за бывшим городским валом).

 

Улица Гагарина начинается от Минеральной ул. и продолжается до конца города в северо-восточном направлении. На выбор имени старорусской ул. Гагарина скорее всего повлияла «летная» ассоциация - близость территории 123 авиаремонтного завода и взлетно-посадочной полосы.

 

Георгиевская улица поименована по расположенной на ней действующей православной церкви св. великомученика Георгия Победоносца XV в. (д. 26). Георгиевская улица начинается от сквера близ Соборного моста и заканчивается около Писательского переулка, проходит с севера на юг, параллельно руслу р. Перерытицы. С 1930 по 1992 гг. улица носила мемориальное наименование - ул. Урицкого.

Помимо храма св. Георгия (в котором хранится один из древнейших списков Старорусской чудотворной иконы Богоматери), на ней расположена церковь св. великомученика Мины, предположительно основанная в XIII в., выдающийся памятник древнерусской архитектуры, ныне поэтапно реставрируемый. Завершается улица выходом к территории дома-музея Ф.М. Достоевского и ограде сада этого старинного дома, ставшего одним из прототипов дома Ф.П. Карамазова в романе «Братья Карамазовы». На Георгиевской улице находится также здание бывшей синагоги, преобразованное в послевоенное время в дом культуры. Ныне в нем расположено общежитие.

 

Набережная Глебова (б. наб. Перерытицы) начинается от ул. Возрождения и Воскресенского собора, проходит вдоль левого берега р. Перерытицы (номера домов - нечетные, по правому берегу реки на наб. Достоевского - только четные номера).

Предания указывают, что скандинавский король Премон с целью покорить руссов и взять город Курецк (ныне село Пересы на Ловати) подошел к Руссе в VI веке до Рождества Христова и, не имея возможности взять приступом город, дабы лишить город пресной воды из реки Порусья и удобнее приступить к укреплению по осушенному дну реки, выкопал настоящую реку, известную ныне под названием Перерытицы.

По набережной Глебова можно видеть следующие памятники гражданского строительства XIX века: дом Голикова (нач. ХХ в.) - № 2 (сейчас - детский сад № 1), дом Меньшовых (сер. XIX в.) - № 25 (сейчас - жилой дом), дом Васильевых (1898 г.) - № 29 (находится в стадии реставрации). Особенно интересен дом № 25 (напротив дома писателя, через Перерытицу), ибо здесь во второй половине XIX в. жила «молодая провинциалка» Грушенька Меньшова, которую хорошо знала семья Достоевских в период своего пребывания в Старой Руссе. черты Грушеньки ему помогли создать глубокий и полный жизненной правды образ одного из центральных персонажей романа «Братья Карамазовы» - Грушеньки Светловой.

 

Городок. Южную часть города по правому берегу р. Порусьи занимает городской массив под названием Городок. Застройка этого района связана с появлением на месте бывших деревень Горошково и Парфеево в 30-х годах ХХ века авиаремонтных мастерских (ныне ФГУП «123-й Авиационный ремонтный завод») и постройкой четырехэтажных жилых домов для начсостава по правому берегу реки Порусьи. В настоящее время - это благоустроенная часть города, примыкающая к заводу, занимающему ведущее место среди предприятий города. Здесь разместился большой зеленый массив - парк «Юность» с памятниками защитникам Отечества (памятник авиаторам Северо-Западного фронта, памятник рабочим АРЗ, бюст Герою Советского Союза Тимуру Фрунзе), стадионом «Сокол», домом культуры им. Тимура Фрунзе, магазинами, гостиницей и предприятиями быта, пляжем на р. Порусье. Городок - один из лучших жилых районов Старой Руссы.

 

Улица Декабристов (б. Силина улица) занимает лишь малую часть прежней Силиной улицы, которая начиналась от Александровской улицы (от территории Спасо-Преображенского монастыря), пересекала Старогостинодворскую, Крестецкую улицы и заканчивалась около Великой улицы. После расчистки развалин была частично изменена и планировка центральной части города. В результате улица была перекрыта заложенным в конце 50-х годов сквером, построенным новым зданием городской библиотеки и жилыми пятиэтажными домами. Один из домов в 2000 г. близ здания библиотеки был реконструирован добавлением деревянной колокольни и превращен в молельню евангелистских христиан-баптистов.

 

Отдельные фрагменты построек начала ХХ века можно видеть на ул. Дзержинского в зданиях №№ 2 и 8 (Станция переливания крови и хозяйственный магазин).

 

Улица Добролюбова проходит в южной части города параллельно Минеральной ул., начинается от переулка Чкалова и заканчивается выходом на ул. 1 Мая. Улица имеет мемориальное название, данное в честь Николая Александровича Добролюбова - русского литературного критика, публициста, революционного демократа, в биографии которого зафиксировано краткое пребывание в Старой Руссе. Н.А. Добролюбов посетил Старую Руссу в 1858 г. с целью пройти курс лечения на Старорусских минеральных водах. Проживал он в доме Гольтяева, стоявшем на углу Дмитриевской улицы (ул. Красных Командиров) и Большого Дмитриевского переулка (Пионерского пер.).

 

Набережная Достоевского (б. наб. Перерытицы, наб. 26 Бакинских Комиссаров) начинается у Соборного моста, от слияния рек Полисти и Перерытицы, проходит вдоль правого берега Перерытицы-Порусьи и заканчивается у южной окраины города в Городке при впадении в реку небольшого ручья.

В Старой Руссе семья Достоевских проживала с 1872 по 1880 г. В 1876 году Достоевские купили деревянный дом (№ 42) на углу наб. Перерытицы и Мининского переулка у наследников А.К. Гриббе. В восстановленном в послевоенный период доме с 1969 г. была размещена литературная экспозиция по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». С 4 мая 1981 года открыт мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

На набережной Достоевского сохранилось несколько построек XIX - начала XX вв. Дом Беклемишевского (XIX в. - д. № 8), где с 2000 г. открыт Научно-культурный центр Дома-музея Ф.М. Достоевского. В этом здании планируется создать уникальный литературный музей - музей романа «Братья Карамазовы». Дом № 40 в конце XIX - начале ХХ в. принадлежал семье Гайдебуровых (П.П. Гайдебуров - народный артист РСФСР).

 

Переулок Дубровина (б. Лебедев пер.) начинается от Пушкинской ул. и выходит на Минеральную ул. Это - часть той древней территории города, которая до XV века называлась Середка.

Современное название переулок получил в честь народовольца Владимира Дмитриевича Дубровина. В.Д. Дубровин (1857-1879 гг.) - прапорщик 86-го Вильманстрандского полка33. В конце 1877 г. снимал квартиру в тихом Лебедевом пер. напротив Старорусских минеральных вод. После окончания Рижского юнкерского училища сразу приступил к созданию в 86-м Вильманстрандском полку своего кружка, одного из первых трех военно-революционных народовольческих кружков в русской армии, возникших в 1877-1878 годах. 20 сентября 1878 г. В.Д. Дубровин был произведен в подпоручики, а уже 16 декабря 1878 г. его арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Там 20 апреля 1879 г. в присутствии роты 86-го Вильманстрандского полка, в которой он служил, В.Д. Дубровин был казнен.

 

Железнодорожная улица начинается от ул. Карла Либкнехта, проходит параллельно железнодорожному полотну Бологое - Псков вдоль городской автостанции и железнодорожного вокзала по промышленной территории, принадлежащей железной дороге, и заканчивается выходом на ул. Поливановой (пересечение с Клубной ул.).

Достопримечательностью улицы являлась путевая часовня Николая Чудотворца (1899 г.), располагавшаяся неподалеку от здания вокзала - на перроне, рядом с железнодорожным полотном, и принадлежавшая Косинскому женскому монастырю. По некоторым историческим сведениям, в этой часовне 1 марта 1917 года, накануне своего отречения от российского престола, молился император Николай II, ныне причисленный к лику святых и прославленный как царь-мученик. Часовня была до основания разрушена в годы Великой Отечественной войны. В наше время силами и средствами старорусских предпринимателей новая часовня Святителя Николая построена также близ железнодорожного вокзала, но в другом месте - слева от входа в вокзал (проект архитектора М.Ю. Симонова).

 

Старорусский Живой мост, которому в 2005 г. исполняется 175 лет (каменный мост через Полисть на месте первоначального парома и наплавного моста, древнего Ужинского перевоза, был построен в 1830 г.), получил свое официальное наименование Александровский по высочайшему повелению 25 января 1830 г.

 

Деповская улица начинается от Черепичного переулка, заканчивается около ул. Строителей и выезда на шоссе Старая Русса - Новгород в северо-западной части города. Появилась в тот период, когда в этом месте была проложена ныне разрушенная узкоколейная железная дорога, соединившая Старую Руссу с Новгородом

 

Улица Калинина начинается от наб. Глебова на Соборной стороне (к северу от пешеходного моста, который рушане называют Кладки), пересекает ул. Свердлова и заканчивается около восточной окраины Симоновского кладбища. Одна из четырех (наряду с Великой ул. в центре города, Кречевской ул. и Кузнечным пер. на Введенской стороне) улиц Старой Руссы, сохранивших свои исторические названия.

На планах города второй половины XIX в. улица уже носит наименование Калинина, данное, видимо, по одному из состоятельных владельцев земли и строений. После революционных событий 1917 г. улица не была переименована.

 

Улица Кириллова (б. Булина ул., ул. Пролеткульта) начинается от пл. Революции (б. Торговой) и от угла с ул. Энгельса, заканчивается у наб. Штыкова, пересекает ул. Володарского. Улица носит имя организатора уездной газеты «Известия Старорусского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» Петра Кирилловича Кириллова (1892-1920 гг.). Мотивировка выбора именно этой улицы для мемориального названия в честь П.К. Кириллова очевидна: на месте бывшей еврейской синагоги после войны была размещена старорусская типография (д. 3). В 1995 г. в начале ул. Кириллова, рядом с постройкой XIX в., было выстроено здание Новобанка в специфическом «новорусском» стиле. В конце ул. Кириллова, по ее правой стороне, в проеме между двумя старыми зданиями, в 1998 г. установлен «Памятный знак репрессированным». Именно в этих неприметных двухэтажках был когда-то городской отдел НКВД. В 1995 г. в начале ул. Кириллова, рядом с постройкой XIX в., было выстроено здание Новобанка в специфическом «новорусском» стиле.

 

Красногвардейская улица на Соборной стороне начинается от Совхозного пер., проходит параллельно ул. Красный Вал и заканчивается у стен бывшего тюремного замка - комплекса Старорусского РОВД.

 

Улица Красный Вал (б. Завальная ул., б. Городской Вал) проходит на Соборной стороне от ул. Возрождения, пересекает ул. Правосудия, Совхозный пер., меняет направление в сторону Симоновского кладбища, параллельно ул. Миронова и в итоге выходит на эту улицу и границу кладбища. Историческое название напоминает о событиях начала XVII в., когда здесь существовал вал крепости, выстроенной шведами. За комплексом массивных зданий бывшего тюремного замка XIX в., где ныне размещается Старорусский РОВД, далее по ул. Красный Вал идут частные дома послевоенного периода.

 

Улица Красных Зорь (б. улица Северикова) начинается от Советской наб., пересекает ул. Клары Цеткин и заканчивается около ул. Латышских Гвардейцев.

Представляет собой вторую часть бывшей ул. Северикова, которая в старину была вдвое длиннее и брала свое начало на Красном берегу, пересекала Поперечную ул. (ныне - ул. Клары Цеткин) и заканчивалась на Городском валу.

Историческое название связано с фамилией проживавшего некогда в этой части Старой Руссы купеческого семейства Севериковых, один из которых, Александр Иванович Севериков, в 1831-1840 гг. был старорусским городским головой.

В настоящее время это район новостроек, где по специальному проекту, в контексте реализации программы переселения жителей Крайнего Севера, возводится жилой комплекс для переселенцев из северных областей России (Архангельской, Мурманской и др.).

 

Улица Красных Командиров (б. Дмитриевская улица) начинается от ул. Сварога и продолжается до района Городок и парка «Юность» (южная окраина города). В XV в. в городе была построена церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунского, по которой впоследствии получила свое имя Дмитриевская ул. В годы Великой Отечественной войны церковь была разрушена, а улица после войны была названа улицей Красных Командиров. Из прежних построек удалось восстановить Никольскую церковь, возведенную в центральной части города в 1371 году. Реставрированный храм в 1992 г. передан старообрядческой общине. Застройка ул. Красных Командиров - дома частного сектора второй половины XX в. В конце 90-х гг. XX в. по левой стороне ул. Красных Командиров, в ее завершающей части, граничащей с территорией 123 Авиаремонтного завода, вырос квартал благоустроенных двухэтажных коттеджей для офицеров и их семей, пенсионеров ВС, построенный по немецкому проекту.

 

Улица Карла Либкнехта (б. Санкт-Петербургская, Петроградская ул.) начинается от Живого (б. Александровского) моста и оканчивается у северной окраины города близ автозаправочной станции и окраины деревни Дубовицы. Пересекает улицы Клары Цеткин, Красных Партизан, железнодорожное полотно.

Располагалась на самом древнем пути и почтовой дороге, которая с момента основания Санкт-Петербурга получила название Петербургский тракт. Эта дорога со времен Иоанна III (XV в.) обеспечивала сообщение Старой Руссы с Москвой, Псковом, Ригой, Гамбургом, Берлином, позднее - с Петербургом. Улица была вымощена в период военных поселений (первая половина XIX в.) и стала своеобразным памятником военного управления городом.

Среди гражданских построек заслуживают внимания несколько домов старинной архитектуры, прежде всего - дом № 1/1 на углу ул. К. Либкнехта и Советской наб., который в конце ХIХ столетия принадлежал купцу Суханову. Здесь в 1865 г. останавливался великий князь Алексей Александрович в свой приезд на Старорусские минеральные воды. В начале XX столетия дом значился за семейством купцов Антоновых, а затем был национализирован. Ныне здесь располагается городской отдел образования и другие административные учреждения. Отличаются оригинальной архитектурой, характерной для послевоенного периода XX в., жилые дома №№ 5, 7, 9, а также д. № 6, где располагался первый старорусский почтамт (строение середины ХIX в.). Ныне здесь размещается отдел телерадиовещания редакции газеты «Старая Русса». Здание современного почтамта (д. № 8) и ретрансляторная вышка появились в конце 60-х гг. XX в. В 1974 г. сдан в эксплуатацию городской Дом культуры (д. № 22). В помещении бывшего НИИ полиграфии (д. № 40) ранее размещался молокозавод. Заметно отличается от других зданий своей архитектурой двухэтажный дом № 16/48 на перекрестке ул. К.Либкнехта с ул. К.Цеткин - бывший дом купца 1-й гильдии Токарева, с единственным сохранившимся в городе флюгером на крыше и балконом с изящной ажурной решеткой.

 

Улица Карла Маркса (б. Крестецкая ул.) - одна из центральных улиц Старой Руссы, она начинается от площади Революции (б. Торговой) и пролегает в восточном направлении до границы города, переходит в трассу Русса - Парфино. Пересекает ул. Тимура Фрунзе, Минеральную, Профсоюзную, Некрасова, Тахирова. На планах начала ХХ в. называется Крестецкой, т. к. переходила в дорогу, ведущую из Старой Руссы на уездный город Крестцы, стоящий на тракте Москва - Санкт-Петербург.

Крестецкую улицу (ул. Карла Маркса) нередко называли старорусским «Невским проспектом». Из старинных гражданских построек к нашему времени сохранились: здание бывшей пожарной команды (XIX в.), где прошли детские годы маршала артиллерии времен Великой Отечественной войны Н.Д. Яковлева; трехэтажное здание бывшего реального училища (нач. ХХ в.), в настоящее время - политехнический колледж Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Дома №№ 1, 6, 13 в своем облике также частично сохраняют элементы архитектуры XIX века.

По левой стороне улицы, за Троицкой церковью, в конце 50-х гг. ХХ в. на месте бывшей Силиной ул. был заложен парк Победы, в центре которого в 1964 г. установлен монумент Славы в честь защитников и освободителей города от немецко-фашистских захватчиков.

 

Улица Клары Цеткин (б. Поперечная улица) - одна из главных улиц Старой Руссы, начинается от ул. Лермонтова в северной части города, проходит по всей Введенской стороне и оканчивается на юго-западной границе города при выезде на Волотовское шоссе. В период аракчеевских поселений (в первой половине XIX в.) на улице появились наряду с жилыми постройками военные казармы.

Достопримечательностью улицы как в старину, так и до нынешнего времени является Колхозная площадь с рынком (бывший Сенной рынок), которые сохранили свое историческое расположение и назначение как место торговли.

На улице сохранилось несколько 2-этажных домов, привлекающих внимание своей архитектурой, - здание мастерской (бывшая «Рембыттехника») напротив Колхозного рынка - д. № 73/25, здание противотуберкулезного диспансера (д. № 74) - купеческий дом Птицыных, относящийся к последней трети ХIХ в. и схожий с ним по архитектуре дом № 64/16 (середина ХIХ в.), где в наше время размещается кожно-венерологический диспансер.

 

Улица Красных Партизан (б. Городской Вал) начинается от ул. Карла Либкнехта и заканчивается у схождения ул. Клары Цеткин и ул. Якутских Стрелков. Пересекает ул. Халтурина, Заводскую ул., ул. Шевченко, ул. Плеханова. До ХVIII в. являлась исторической чертой города, где проходила линия земляных укреплений - городской вал и располагалась Слобода на Городском валу.

 

Кречевская улица начинается от Советской наб. и заканчивается у насыпи железной дороги. Она является разделением Советской наб. после завода «Химмаш» на две улицы, одна их которых продолжает идти по набережной Полисти, а вторая - Кречевская - проходит параллельно ей. Достаточно часто в весенний период обе улицы, застройка которых представлена старыми небольшими частными домами, затапливались водой.

 

Улица Латышских Гвардейцев (б. Городской Вал, Завальная ул., Загородная ул.) начинается на Введенской стороне от ул. Карла Либкнехта, заканчивается в зеленой зоне с прудом в районе железнодорожного полотна на восточной окраине города. Пересекает ул. Восстания, ул. Устюжанина. В средние века (до ХVIII в.) улица являлась частью Городского вала (его продолжением была современная ул. Красных Партизан. Новое название дано в честь погибших бойцов и командиров 43-й Латышской гвардейской стрелковой дивизии, которая принимала активное участие в разгроме противника в боях в районе Демянска и под Старой Руссой.

 

Улица Ленина (б. Шелковая линия, б. Постоялые дворы, б. Новогостинодворская, б. Советская улица) - одна из центральных улиц Старой Руссы. В наше время начинается от места слияния рек Порусьи и Полисти и памятника В.И. Ленину, заканчивается у Живого моста.Современная ул. Ленина объединила два исторических объекта города - квартал под названием Постоялые дворы (от нынешнего универмага до Живого моста) и улицу Шелковая линия, проходившую вдоль Шелковых рядов Гостиного двора (подробнее см. площадь Революции и улица Энгельса).

Сейчас, глядя на липовые аллеи, как бы «обнимающие» ул. Ленина в ее начале и середине (между пл. Революции и набережной р. Полисти), трудно представить, что всего сто лет назад и менее того на их месте стоял большой Гостиный двор, в котором была сосредоточена основная торговая жизнь Старой Руссы. Гостиный двор делился на четыре ряда, на четыре линии: по левой стороне улицы, ближе к реке, находились Железные ряды и Рыбаки (где на берегу Полисти торговали живой рыбой), по правой стороне улицы тянулись Шелковые и Мучные ряды. Улица Шелковая линия получила название по Шелковым рядам Гостиного двора.

Архитектурной особенностью ул. Ленина являются двух-этажные дома, сохранившие добрый облик русской провинции. Часть фасадов построек XIX в. можно видеть по правой стороне улицы: универмаг, банк. На расчищенных развалинах после войны были высажены липовые аллеи. В самом начале улицы в 1985 г. установлен памятник В.И. Ленину, выполненный по проекту земляка рушан, народного художника СССР, почетного гражданина г. Старая Русса Томского Н.В.

 

Ленинградская улица (б. Коростынская улица) начинается от Советской набережной (б. Красный берег) и заканчивается около ул. Клары Цеткин (б. Поперечная). На плане Старой Руссы 1901 г. Коростынская улица идет дальше, пересекая Поперечную ул., и оканчивается на Городском валу. Из достопримечательностей Ленинградской ул. - здание «Росгосстраха» (д. № 4) и школы № 9, бывшей 58-й железнодорожной (д. № 11), разместившейся в постройке середины XIX в., бывшем доме купцов Вишняковых.

 

Улица Ломоносова (б. Рогачевская улица) - одна из «разорванных» старорусских улиц: начинается от набережной р. Малашки (старое русло р. Порусьи), разрывается Минеральной ул. и продолжается вдоль парковой зоны курорта с его северной стороны до ручья Войе и его разлива Солоника.

В конце XIX - начале ХХ в. в одном из деревянных домов на этой улице проживала семья Корочкиных. Василий Семенович Корочкин (псевдоним - Сварог) стал известным советским художником, именем которого названа улица в Старой Руссе.

В настоящее время на ул. Ломоносова размещаются постройки частного сектора, здания и постройки хозяйственного характера и 10-й корпус ЗАО «Курорт «Старая Русса».

 

Улица 1 Мая начинается от ул. Красных Командиров и продолжается до Минеральной ул., является объездной дорогой с южной стороны города близ территории 123 Авиационного ремонтного завода.

 

Минеральная улица (б. Ильинская улица) начинается от наб. Штыкова и правого берега р. Полисти (чуть ниже по течению от Нового «Химмашевского» моста) и заканчивается у юго-восточной окраины города и территории 123-го Авиационного ремонтного завода. Улица пролегает через древнюю центральную часть города.

Историческое название Ильинской улицы связано с церковью св. пророка Илии, находившейся до начала XIX в. в районе пересечения современных ул. Ломоносова (б. Рогачевской) и Минеральной (б. Ильинской).

На Ильинской ул. в XIX в. размещались казармы военных поселян. С 1959 г. в реконструированных и восстановленных зданиях начал работать завод «Старорусприбор», в настоящее время - акционерное общество. В бывшем полковом саду в октябре 1913 г., в память о погибших во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. воинах Вильманстрандского пехотного полка, был установлен по проекту В.П. Мартынова памятник «Орел», который сохранился до наших дней. В 2006 г. исполняется 200 лет со дня формирования Вильманстрандского полка. Значительная часть его истории связана с городом Старая Русса Новгородской губернии, где полк квартировал с 1864 по 1918 гг. В годы советской власти Ильинская ул. была переименована в Минеральную ул., поскольку всегда проходила близ Заведения минеральных вод. В доме № 62 по ул. Минеральной размещается административный корпус ЗАО «Курорт «Старая Русса», рядом - главный вход в парк курорта. На противоположной стороне улицы - один из археологических раскопов, где новгородская археологическая экспедиция во главе с Е.В. Тороповой уже в начале XXI в. работала в слое XI в. и обнаружила интереснейшие свидетельства развитой материальной культуры древнего города.

 

Улица Миронова (б. Симоновская улица) на Соборной стороне начинается от наб. Глебова, пересекает ул. Свердлова и заканчивается около городского (Симоновского) кладбища. Историческое название улицы связано с варницей (где из соленой воды вываривали соль) близ Царицынского источника, принадлежавшей московскому Симоновскому монастырю.

 

Молодежный переулок (б. Морозовский переулок) начинается от наб. Достоевского и продолжается до Пушкинской ул. Переулок проходит по набережной старого русла реки Порусьи - от того места, где река делала резкий поворот в восточном направлении, но воды ее позже пошли по искусственно созданному руслу Перерытицы. Река Порусья в черте старого города обмелела, старое русло ее обветшало, заросло, замусорилось, приобрело малые размеры, и его стали называть Малашкой.

 

Улица Нахимсона (б. ул. Сомрова) начинается от Советской наб. на левом берегу Полисти между Живым и Новым («Химмашевским») мостами и заканчивается около ул. Клары Цеткин, проходит параллельно Ленинградской ул. и имеет ту же протяженность. В прошлом веке имела продолжение до Городского вала (Завальной улицы) - исторической границы города.

Старинное название улицы связано с фамилией известной старорусской купеческой династии Сомровых, владения которых находились в этой части города. Улица расположилась на месте некогда большого паркового массива, принадлежавшего главе семейства А.И. Сомрову. Парк стал общегородским достоянием. В период военных поселений в Старой Руссе в 20-е годы XIX в. его территория начала постепенно застраиваться.

С фамилией Сомров связана еще одна достопримечательность Старой Руссы - так называемая Сомрова Роща (в народе чаще употребляются искаженные называния - Сумровая или Сомровая). Представляет собой микрорайон в зеленой зоне в северо-западной оконечности города, где много лет дислоцируется воинская часть, относящаяся к ПВО.

 

Улица Некрасова (б. Успенская улица) начинается от наб. Штыкова (вблизи впадения ручья Войе в р. Полисть), пересекает ул. Бетховена, ул. Володарского, ул. Карла Маркса и заканчивается около ул. Ломоносова и территории курорта «Старая Русса».

Историческое название Успенская улица получила по церкви Успения Божией Матери, некогда входившей в состав женского Богородицкого монастыря, существовавшего уже в XIV в. Монастырь был упразднен в 1764 г., после чего Успенская церковь превратилась в приходскую. Жестокие сражения Великой Отечественной войны не пощадили ни Успенскую церковь, ни стоявший с ней рядом храм Жен Мироносиц, ни здание бывшей приходской школы, открытой в 1887 г., - к февралю 1944 г., когда Старая Русса была освобождена от фашистов, от всех этих построек остались одни развалины. Успенская церковь не была восстановлена.

 

Никольский переулок начинается от ул. Сварога и заканчивается у восточной окраины территории Никольской церкви. Название переулка было дано по храму св. Николая Мирликийского, который был построен на древнейшей городской площади Старой Руссы в XIV в. В 1964 г. после первых реставрационных работ в этом здании был открыт первый краеведческий музей (на общественных началах, руководитель - учительница Л.В. Красовская), просуществовавший до 1974 г. После проведенных реставрационных работ в 1992 г. Никольская церковь передана старообрядческой общине.

 

Улица Первой Ударной Армии (б. Новоспасская ул., ул. Безбожников) начинается от наб. Штыкова и заканчивается около комплекса построек бывшего Спасо-Преображенского монастыря XIIв.

Историческое название Новоспасской улицы (ул. Первой Ударной Армии является ее частью) связано с наименованием древнего Спасо-Преображенского монастыря. За долгие века от древнего ансамбля монастырских строений сохранились в существенно перестроенном виде лишь здания Спасо-Преображенского собора XII в., церкви Сретения XVII в. и Рождества Христова XVII в. Государственная реставрация комплекса была завершена к 1974 г., и здесь в б. Спасо-Преображенском соборе открыл свою интересную экспозицию Старорусский краеведческий музей - филиал Новгородского Государственного объединенного музея-заповедника. В бывш. Сретенской церкви располагается картинная галерея. В довоенный период XX в., характеризовавшийся жесткой борьбой и пропагандой советской власти против Веры и Церкви, Новоспасская ул. была переименована в ул. Безбожников. К празднованию 30-летия Победы в 1975 г. улице было присвоено новое наименование - в честь 1-й Ударной армии, принимавшей участие в освобождении Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков.

 

Первомайская площадь (б. Рынок) расположена около слияния рек Полисти, Порусьи и Перерытицы; ограничена ул. Энгельса, ул. Ленина, ул. Карла Маркса и наб. Рыбаков. Старорусский Гостиный двор имел в XIX веке 4 линии. Между западной линией Шелковых рядов и Жестяными рядами размещалась большая площадка с лотками, где торговали овощами, продуктами. Иногда торговля шла прямо с телег, на которых из сельской местности привозили продукты. Эту площадь называли Рынком, местные жители иногда использовали и другое наименование - Обжорный рынок.

После Великой Отечественной войны Шелковые ряды Гостиного двора были полностью разрушены, а от Жестяных рядов оставалась лишь небольшая часть постройки, которую после войны использовала для своих цехов артель «Промодежда», позднее - фабрика ремонта и пошива одежды, а после реконструкции здания в 1991 г. - ЧП «Стиль». Часть постройки арендуют магазины. В настоящее время на площади разбиты газоны, высажены деревья.

 

Писательский переулок (б. Мининский пер.) начинается от наб. Достоевского, заканчивается около Валдайской ул. Историческое название получил по церкви св. великомученика Мины, предположительно - XIII в. В настоящее время памятник архитектуры реставрируется, работы начаты в 2002 г. В самом начале переулка стоит двух - этажный деревянный дом под № 42. Это - Дом-музей Ф.М. Достоевского. В этом доме проживала в летний период семья великого русского писателя с 1873 по 1880 гг., с 1876 г. дом стал собственностью семьи. За Федором Михайловичем в Петербурге числилось 28 квартир, но все их он арендовал. Единственная недвижимость, которую Достоевский имел в собственности — дом в Старой Руссе. Дом в Старой Руссе, относительно недорогой, он приобрел на первый свой крупный гонорар - за «Братьев Карамазовых». Правда, плутоватый продавец скрыл от писателя, что раз в три года заливает участок и вокруг дома образуется зловонное болото.

Напротив дома Достоевского - еще одна достопримечательность Старой Руссы, двухэтажный дом, в котором проживала семья Гайдебуровых. Павел Петрович Гайдебуров (1877-1960 гг.) вошел в историю отечественного театрального искусства как замечательный актер, режиссер, педагог, просветитель, создатель новых театральных коллективов, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.

 

Улица Погребовых расположена на Соборной стороне к северу от ул. Возрождения, пересекает Льноводный переулок. Названа в честь братьев Бориса Андреевича и Виктора Андреевича Погребовых - уроженцев города Старая Русса, купеческая династия которых в течение долгих лет жила в этой части Старой Руссы. В годы Гражданской войны Виктор Андреевич Погребов был первым начальником штаба Конного корпуса, которым командовал С.М. Буденный, работал в штабе Кавказского фронта. Умер вскоре после Гражданской войны.  Борис Андреевич Погребов воевал в Первой Конной армии, на Дальнем Востоке. Окончил военную академию им. М.В. Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны командовал авиацией Западного фронта, позднее - Отдельным кавалерийским корпусом 51-й армии. Погиб в июле 1942 г. у деревни Большая Мартыновка Ростовской области. Данные о месте захоронения неизвестны.

 

Привокзальная площадь расположена у здания железнодорожного вокзала, построенного в 50-х гг. ХХ в. на месте разрушенного в годы Великой Отечественной войны.

Слева от входа в вокзал в 2001 г. на средства старорусских предпринимателей возведена Никольская часовня (проект архитектора М.Ю. Симонова) вместо утраченной в годы войны. По некоторым историческим сведениям, в этой часовне 1 марта 1917 года, накануне своего отречения от российского престола, молился император Николай II. На этой же площади размещена касса автовокзала и целый ряд торговых точек.

 

Улица Пролетарской Победы (б. Дворцовая улица) начинается от Советской наб. (б. Красный берег) и оканчивается около ул. Латышских Гвардейцев (б. Городской Вал), пересекает ул. Клары Цеткин (б. Поперечную улицу).  Историческое название Дворцовая улица получила в связи с тем, что в ХIХ веке в самом начале улицы, на Красном берегу, располагался императорский путевой дворец. Дом этот был переделан из жилого дома коллежского советника Шмидта, купленного у него по повелению императора Николая I в январе 1830 г. за 25 тысяч рублей ассигнациями. Дворец в Старой Руссе был местом пребывания Их Императорских Высочеств Государей Великих Князей: в 1836 г. - Михаила Павловича, в 1865 г. - Владимира Александровича, в 1868 г. - Константина и Дмитрия Константиновичей и кратковременно - Константина Николаевича, в 1883 г. - Владимира и Алексея Александровичей и Ее Императорского Величества Великой Княгини Марии Павловны, в том же году - Его Императорского Высочества Князя Евгения Максимовича Романовского, герцога Лихтенбергского с супругой графинею Зинаидой Дмитриевной Богарнэ, урожденной Скобелевой. Здание дворца не сохранилось.

К ул. Пролетарской Победы на значительном отрезке от Советской наб. до ул. Клары Цеткин примыкает к обширной территории Старорусского завода химического машиностроения, одного из крупнейших предприятий города. Он ведет свою историю с 1908 г., когда в этой части Старой Руссы англо-немецким акционерным обществом по механической обработке дерева «А.М. Лютер» была открыта фанерная фабрика, выпускавшая клееную фанеру.

 

Улица Просвещения (б. Ханжевская улица) начинается от Георгиевской ул. и продолжается до реки Малашка. На пересечении Георгиевской и Ханжевской улиц в начале ХХ в. была еврейская синагога. С 1947 г. в ее восстановленном двухэтажном здании разместился районный дом культуры с библиотекой и читальным залом. Поэтому улица получила новое наименование - Просвещения. В конце ХХ в. в том же реконструированном здании находится общежитие.

 

Пушкинская улица (б. Ерзовская улица) начинается от ул. Сварога и продолжается до ул. 1 Мая. В послевоенный период улицу пересекала территория плодопитомника. Сейчас пройти по Пушкинской улице до конца, до выхода ее на ул. 1 Мая невозможно. Ерзовская улица находилась вблизи от Заведения минеральных вод (нынешнего курорта «Старая Русса»), была очень тихой, с обилием садов около уютных дач, в одной из которых, принадлежащей Новикову (здание не сохранилось), летом 1904 г. жил русский писатель А.М. Горький вместе со своей гражданской женой, известной русской актрисой М.Ф. Андреевой. Она прибыла на гастроли в театр курорта. 26 июля 1904 г. Горький и Андреева вместе с общественностью организовали большой благотворительный концерт, средства от которого пошли на нужды семей солдат, погибших на русско-японской войне.

На Пушкинской улице сразу после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в уцелевшем двухэтажном деревянном доме размещался старорусский горисполком. Пушкинская улица - одна из самых красивых улиц Старой Руссы.

 

Площадь Революции (б. Торговая пл.) расположена в центре Старой Руссы. В сторону площади выходили Мучные ряды Гостиного двора. В XIX в. на южной стороне площади была Александро-Невская церковь, с восточной стороны - здание женской гимназии, а к 1908 г. с северной стороны была выстроена водонапорная башня. Торговая площадь была переименована в площадь Революции почти сразу после Февральской буржуазной революции 1917 г. Гостиный двор просуществовал до Великой Отечественной войны и во время немецко-фашистской оккупации был разрушен. Теперь на его месте расположены бульвар и сквер, оформляющие одну из центральных улиц Старой Руссы - ул. Ленина. В восстановленном здании гимназии, где перед войной было педучилище, в настоящее время работает средняя школа № 4, а в восстановленной водонапорной башне - магазин.

 

Улица Сварога (б. Пятницкая улица, улица Войкова) начинается от наб. Достоевского, правого берега Перерытицы, заканчивается около главного входа в парк курорта «Старая Русса», принимает справа ул. Красных Командиров, пересекает реку Малашку. Историческое название Пятницкой ул. связано с церковью св. Параскевы Пятницы, которая к началу ХIХ в. уже не существовала - на ее месте в 1804 г. был выстроен храм во имя апостолов Петра и Павла с приделами препод. Нила Столбенского и св. мученицы Параскевы, также не дошедший до нашего времени. Улица носит имя известного земляка-рушанина Василия Семеновича Сварога, настоящая фамилия - Корочкин (1883-1946 гг.). Данная часть Старой Руссы вызывает особый интерес археологов, так как до последней четверти XVIII в. здесь размещался центр древнего города.

 

Улица Свердлова (б. Мостовая улица) начинается на Соборной стороне от ул. Возрождения, проходит параллельно наб. Глебова до Молодежной ул. Известна с XVIII в. Большинство улиц Соборной стороны были грунтовыми. В XIX в. часть улиц и площадей Старой Руссы в период военных поселений были замощены булыжником. На Соборной стороне была замощена наиболее длинная улица, получившая благодаря этому отличительному признаку наименование Мостовая. Прежних построек на улице после Великой Отечественной войны не сохранилось.

 

Советская набережная (б. Красный берег, б. Липовая аллея, Липовый бульвар) является объектом значительной протяженности, начинается от Живого моста, заканчивается около Железнодорожного моста. Набережная Красный берег застраивалась особняками богатых купцов XIX в., берег был засажен липами (липовые бульвары 1832-1834 гг.), где любили гулять местные жители, на Красном берегу размещалась Уездная Земская управа, царский Путевой дворец, фабрика акционерного общества «А.М. Лютер», лесопильный завод Де Бука, до начала ХХ в. вдоль набережной был городской сад. После окончания войны оставались только фрагменты прежних построек. После их восстановления здесь разместились районные и городские административные организации, набережная была переименована в Советскую. На Советской набережной находится здание администрации, ОАО «Старорусский хлеб», школа рабочей молодежи, мастерские художников, между набережной реки Полисти и улицей Клары Цеткин размещаются корпуса Старорусского завода химического машиностроения.

 

Площадь Тимура Фрунзе расположена вблизи комплекса зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря (XII в.). С западной стороны от площади расположен старый монастырский пруд, с восточной и южной - здания по ул. Володарского. В центре площади - восстановленные в послевоенный период храмы бывшего Спасо-Преображенского монастыря: Преображения Иисуса Христа, Рождества Иисуса Христа, Сретения Господня. С 1974 г. здесь размещаются экспозиции старорусского филиала Новгородского Государственного объединенного музея-заповедника - Старорусского краеведческого музея: «Находки археологов в Старой Руссе», «Литература и театр в истории культуры Старой Руссы», картинная галерея. Две бывшие монастырские постройки (пл. Тимура Фрунзе, № 2, № 3) - настоятельский корпус (XVIII в.) и духовное училище (XIX в.) - в настоящее время используются как жилые дома. Бывшая церковь Чудотворной иконы Старорусской Божией Матери (XIX в.) после войны не была восстановлена, ее перестроили для детской спортивной школы. Площадь получила название в честь Героя Советского Союза летчика Т.М. Фрунзе, погибшего в бою под Старой Руссой.

 

Улица Тимура Фрунзе (б. Спасо-Троицкая ул., Коммунальная ул.) - одна из центральных улиц Старой Руссы, начинается от ул. Володарского, заканчивается около Великой ул., пересекает ул. Энгельса и ул. Карла Маркса. В начале ХХ в. улица называлась Спасо-Троицкой, т.к. начиналась от Спасо-Преображенского монастыря и проходила около Троицкой церкви, одного из старорусских храмов (XVII в.). После Великой Отечественной войны Спасо-Троицкая улица получила новое наименование - в честь Героя Советского Союза Тимура Михайловича Фрунзе (1923-1942 гг.)126. Молодой летчик погиб в неравном бою в 8 км от города Старая Русса в январе 1942 г. На ул. Тимура Фрунзе частично восстановлены фрагменты фасадов построек XIX в. В д. № 14/15, в котором проживал известный старорусский священник и краевед В.А. Пылаев, автор двух книг об истории города, в настоящее время работает специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии «Надежда». К концу ХХ в. церковь Троицы была восстановлена и отреставрирована, с 21 мая 1997 г. в ней вновь возобновилось богослужение. Напротив церкви Святой Троицы расположена Старорусская школа искусств, основанная на базе музыкальной школы, открытой в 1953 г.

 

Улица «Трибуны» (б. Плитницкая ул.) на Введенской стороне от Живого моста, вбирает в себя справа ул. Дзержинского, ул. Халтурина, Заводскую ул. и, поворачивая вдоль левого берега р. Полисти, заканчивается около ул. Клары Цеткин. Современное название улица получила в честь газеты «Трибуна», длительное время издававшейся в Старой Руссе и пришедшей на смену газете «Старорусская жизнь». В 1958 г. на ул. «Трибуны» был построен кинотеатр «Россия» (в настоящее время - кинодосуговый центр), в первой половине 60-х годов ХХ в. построено здание горкома КПСС (в настоящее время здесь работают старорусский городской суд, прокуратура и управление ФСБ). Рядом разбит сквер, в котором в 1967 г. установлен бюст В.И. Ленина (автор - земляк-рушанин Н.В. Томский). Между набережной реки Полисти и ул. «Трибуны» разместился Новый рынок. Здесь же находится городской стадион, на котором в 1998 г. была установлена вместительная крытая трибуна.

 

Улица Царицынский Источник расположена на Соборной стороне вблизи от выхода минеральных вод Царицынского и Екатерининского источников. В XVIII в. в этом месте города находились солеваренный завод и варницы. Главную роль в развитии государственного солеварения в Старой Руссе сыграла императрица Екатерина II, которая посетила Старую Руссу в 1880 г. во время своей поездки по западным губерниям, осмотрела солеваренный завод. Вполне естественно, что вновь пробуренные Царицынский и Екатерининский соленые (минеральные) источники получили свои наименования в память об императрице (царице) Екатерине Алексеевне Романовой, Екатерине II-ой, спустя более 30 лет после ее кончины. «Русский промысел» прекратил свое существование в 1869 г. Но энергия водного потока «Царицынской» скважины использовалась вплоть до июня 1941 г. Здесь работали три мельницы. Сейчас же дебит этого источника, наибольший из всех существующих (около 74 литров в секунду), совершенно не используется. Застройка улицы только начинается. Построен один частный дом.

 

Школьный переулок (б. Раков пер.) начинается от набережной Достоевского, заканчивается у Георгиевской улицы. Современное название напоминает о церковно-приходской школе им. Ф.М. Достоевского, открытой 30 октября 1883 г. для детей беднейших жителей города и деревни. Этому учебному заведению, организованному усилиями жены писателя А.Г. Достоевской, покровительствовали Великий князь Владимир и обер-прокурор Святейшего синода К. Победоносцев. До 1894 г. школой заведовал близкий друг семьи Достоевских, настоятель Георгиевской церкви отец Иоанн Румянцев, память о котором до сих пор чтится в Старой Руссе. Первоначально школа размещалась в доме А.Н. Николаева на углу Георгиевской ул. и одноименного переулка, через год школа смогла переехать в здание, выстроенное близ храма специально для нее.

 

Набережная Штыкова (б. Трудовая наб.) - проходит по правому берегу реки Полисти, обладает значительной протяженностью, начинается от Живого моста и заканчивается вблизи железнодорожного моста. Трудовая наб. была переименована в 1969 г. в честь генерал-майора Серафима Григорьевича Штыкова (1905-1943 гг.), командира 202-й мотострелковой дивизии, погибшего в боях за Старую Руссу. Сохранились фрагменты построек XVIII в.: дом купца Ивана Ивановича Попова, бывшего «степенного головы» города Старая Русса в 1866-1885 гг. (в настоящее время - школа № 3), двухэтажное жилое здание около Нового («Химмашевского») моста.

 

Улица Щорса названа в честь Николая Николаевича Щорса (1918-1943 гг.), сына легендарного героя Гражданской войны Н.А. Щорса. Н.Н. Щорс, командир роты 410-го отдельного танкового батальона, пал в неравном бою под Старой Руссой 13 января 1943 г. Данные о месте захоронения неизвестны: останки танкиста остались на поле боя.

 

Улица Энгельса (б. Старогостинодворская улица), одна из центральных улиц Старой Руссы, начинается от пл. Революции и заканчивается около ул. Некрасова, пересекает ул. Тимура Фрунзе, Минеральную ул., Профсоюзную ул. На улице Энгельса сохранилось немало зданий XIX в. - гражданских построек с характерными чертами архитектурного стиля (дома № 6, 8, 5). В доме № 6 в XIX веке находился один из городских трактиров, упоминаемый Ф.М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы» как трактир города Скотопригоньевска. Ныне в этом здании размещается центр художественных промыслов и ремесел, созданный в 1997 г. В доме № 15 в конце XIX в. проживала семья известного старорусского краеведа, священника Владимира Александровича Пылаева (расстрелянного в 1938 году в период сталинских репрессий). Ныне здание вошло в комплекс муниципального детского дома «Надежда». В 1969 году на месте частных жилых домов по ул. Энгельса построена гостиница «Полисть» с рестораном.

 

Улица Яковлева (б. Мелиоративная улица) начинается в северо-восточной части города от разлива ручья Войе, вбирает в себя справа ул. Маяковского, пересекает Сплавной пер. и заканчивается близ линии железной дороги. В 1974 г. улица была переименована в честь земляка-рушанина Николая Дмитриевича Яковлева (1898-1972 гг.), который в годы Великой Отечественной войны был начальником Главного артиллерийского управления Вооруженных сил СССР.

 

Улица Якутских Стрелков начинается в западной части города от ул. Клары Цеткин, принимает справа пер. Плеханова, слева Волотовский пер. и заканчивается около пересечения с грунтовой дорогой в незастроенной промышленной зоне. Улица образовалась в конце 60-х - начале 70-х г. ХХ в., когда начал застраиваться западный район города. Свое название улица Якутских Стрелков получила в память о 19-й отдельной лыжной бригаде, сформированной в основном из жителей Якутии.

 

В Старой Руссе семья Достоевских проживала с 1872 по 1880 г. В 1876 году Достоевские купили деревянный дом на углу наб. Перерытицы и Мининского переулка у наследников А.К. Гриббе. В восстановленном в послевоенный период доме с 1969 г. была размещена литературная экспозиция по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (автор - рушанин Георгий Иванович Смирнов). С 4 мая 1981 года открыт мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

Старую Руссу исследователи творчества Федора Достоевского (1821-1881 годы) называют «городом братьев Карамазовых».

В ноябре 2001 года в Старой Руссе были открыты мемориальные доски на домах, где проживали прототипы персонажей «Братьев Карамазовых».

В частности, они были установлены на доме №25 по набережной Глебова, где жила Агриппина Меньшова, ставшая, по мнению литературоведов, прототипом Грушеньки, на доме №5 по улице Маркса, который был описан в «Братьях Карамазовых» как дом Екатерины Верховцевой, а также на описанной в романе лавке купца Плотникова, расположенной на центральной площади Старой Руссы.

 

В Старую Руссу А. М. Горький приезжал летом 1904 г. для лечения на курорте23, позднее старорусские впечатления он отразил на страницах своего произведения «Жизнь Клима Самгина», а также в письмах сыну Максиму из Старой Руссы. Проживал писатель на даче Новикова на Ерзовской (ныне Пушкинской) улице, сравнительно недалеко от современной ул. Горького. Максим Горький отдыхал в Старой Руссе вместе с Марией Федоровной Андреевой и здесь же писал пьесу «Дачники».

 

17 марта 1883 года в Старой Руссе на улице Рогачевка в семье полкового музыканта родился Василий Семенович Корочкин, будущий известный живописец Сварог. Художник и музыкант В.С. Корочкин родился в семье полкового музыканта в Старой Руссе в 1883 г. в доме на Рогачевской ул. (ул. Ломоносова), впоследствии изображенной им на одном из живописных полотен.

Ему было всего полтора года, когда умер отец. На руках Ольги Васильевны осталось трое детей, кроме младенца — две подрастающие дочери. Кормились стиркой белья. Но все дети стараниями матери, что называется, вышли в люди. Старшая Анюта стала сельской учительницей, Надя — швеей. 13-летний Вася, покорив учителей талантливыми рисунками, на деньги, собранные местной интеллигенцией по подписному листу, уехал в Петербург в художественное училище Штиглица.

В.С. Корочкин избрал себе творческим псевдонимом имя Сварога, славянского языческого бога огня и отца Солнца. Благодаря способностям и трудолюбию вскоре после выпуска юный старорусец уже работал в крупнейших иллюстрированных журналах столицы, в том числе в “Ниве”. Член Товарищества передвижных художественных выставок, Общества им. А.И. Куинджи. Плодотворная работа была прервана в 1919 г. отъездом в Старую Руссу к больной матери. Во время длительного пребывания в родном городе В. С. Корочкин продолжал служить искусству. В открытом им Народном доме он был и режиссером, и певцом, и музыкантом, драматическим артистом и художником.

Вернувшись в Петроград, Сварог выехал вскоре на крупнейшие новостройки страны: Магнитку, Кузнецкстрой, Челябинский тракторный завод. По материалам поездок в прессе печатались целые серии его акварелей, зарисовок, портреты ударников.

В 1940 году Политуправление МВО объединило профессиональных военных художников в студию имени М. Б. Грекова на базе Изомастерских самодеятельного красноармейского искусства, созданных в 1934-35 гг.

Руководителем избрали В. С. Сварога, проявившего незаурядный талант в освещении военной тематики: “Смольный в Октябре”, “Взятие Зимнего”, “Ворошилов на маневрах”, “Совет командиров”, “Шлюпочный поход жен командиров”, портреты Громова, Юмашева, Данилина — участников беспосадочного перелета в США и др.

Началась Великая Отечественная война. 58-летний руководитель студии военных художников из-за преклонных лет оставался в Москве, а более сорока ее сотрудников выехали на многочисленные фронты для сбора материала и создания художественной летописи героической битвы. И Сварог в составе группы самообороны регулярно дежурил на крыше Дома художников во время вражеских налетов на столицу. В связи с ухудшающейся обстановкой Комитет по делам искусств в конце августа предложил студии эвакуироваться в Нальчик.

По приезду, измотанный дальней дорогой, Василий Семенович не позволил себе и дня отдыха. Вместе с известными артистами В. И. Качаловым, О. А. Книппер-Чеховой, М. М. Климовым и другими он выступал в концертах в местном драмтеатре, на заводах, в госпиталях, воодушевляя людей, укрепляя их веру в победу, в разгром проклятой фашистской орды. И лишь урывками занимался живописью. Однако вскоре пришлось эвакуироваться в Тбилиси. Здесь в мае 1942 г. вместе с И. Э. Грабарем он выставил последние работы в Картинной галерее.

На исходе лета по директиве из Москвы художники переехали в Самарканд и ждали вызова. Он пришел в начале октября. При отъезде случилось непредвиденное. На вокзале, переходя с чемоданами стальные пути, Сварог споткнулся и упал, ударившись левым виском о рельс. В тяжелом состоянии его доставили в Москву. Врачи продлили жизнь на четыре года, жизнь, но не творчество, к которому рвалась душа художника, певца, музыканта... Студию Грекова возглавил Н. Н. Жуков, военный художник Калининского фронта.

Силы убывали. Жена художника Лариса Семеновна, И. Э. Грабарь и бывший ученик скульптор Томский готовили выставку произведений к его 60-летию. Сварог был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Мечтал побывать в родном городе после Победы. Он дожил до нее, но приехать в Старую Руссу не смог... 31 декабря 1946 г. щедрое сердце художника перестало биться.

На посмертной выставке В. С. Сварога было представлено около 300 его полотен, в том числе несколько посвященных Старой Руссе — родная улица “Рогачевка” и другие. Томский создал надгробный памятник и установил его на Новодевичьем кладбище. Старорусцы назвали именем художника одну из центральных улиц, ведущих к курорту, парк которого так любил юный рисовальщик Корочкин и где отдыхал в редкие приезды известный живописец Сварог.

 

 

В селе Рамушево под Старой Руссой 19 декабря 1900 года в семье кузнеца Василия Алексеевича и Екатерины Ивановны Гришиных родился первенец Николай, будущий скульптор Томский, Герой Социалистического Труда, многократный лауреат Государственных премий, президент Академии художеств.

После окончания гражданской войны, работая в военкомате Старой Руссы и занимаясь в самодеятельности, Гришин мечтал стать артистом и выбрал псевдоним “Томский”. Между делом рисовал портреты товарищей. Увидев их, руководитель драмкружка — художник Василий Семенович Сварог, приехавший к больной матери, посоветовал ему заняться лепкой: “Рисунок у тебя скульптурный. Ты хорошо чувствуешь объем”. Это и решило судьбу: Томский уехал на учебу в Петроград.

Томский много сил отдавал проектированию монументальных памятников. Подлинную славу ему принесли памятники М. В. Ломоносову, Н. В. Гоголю, М. И. Кутузову, Могила Неизвестного солдата в Москве; памятники П. С. Нахимову в Севастополе; И. Д. Черняховскому в Вильнюсе и многие другие.

Приезжая в Старую Руссу Николай Васильевич всегда интересовался новыми сведениями по истории родного города, особенно подвигами рушан в Отечественных войнах 1812 и 1941 — 45 гг. Весьма сожалел, что местная администрация в свое время не согласилась с его проектом памятника воинам Северо-Западного фронта, а приняла услуги каких-то кооператоров, ставящих памятники-близнецы из трех стел, лишь каждый раз переставляя их.

Узнав, что Ленин еще на заре советской власти интересовался Старорусским курортом, Томский решил подарить его монументальную скульптуру. И она была установлена на центральной площади, к сожалению, после смерти автора 22 ноября 1984 г. Двадцать своих работ Николай Васильевич прислал городу для картинной галереи.

 

 

В истории Старой Руссы фамилия Погребовых встречается неоднократно. Даже трудно поверить, что она единственная в городе, а их родовое гнездо располагалось на Покровской улице, 4 (ныне Возрождения), близ Воскресенского собора. Это были купцы среднего достатка, они содержали в начале прошлого столетия магазин и гостиницу. По своему времени люди передовые, пользовались большим авторитетом среди рушан, и не случайно глава семейства удостаивался титула почетного гражданина.

 

В книге С. М. Буденного “Пройденный путь” есть старая фотография. Рядом с Семеном Михайловичем сидит Виктор Андреевич Погребов, начальник штаба конного корпуса. Ранее он работал в штабе 10-й армии, оборонявшей Царицын. 7 мая 1919 г. получил назначение на пост начальника штаба 4-й кавалерийской дивизии, которой тогда командовал Буденный. Сам в недавнем прошлом унтер-офицер, участник мировой войны, Семен Михайлович верил ему как офицеру-профессионалу царской армии, перешедшему на службу народу.

 

У Буденного служил и младший брат Виктора Андреевича. О нем мы располагаем более подробными сведениями. Родился он 17 июня 1898 года в Старой Руссе, здесь прошло его детство, учеба. Идя по стопам прадеда и старшего брата, Борис в 1915 году с седьмого класса реального училища поступил вольноопределяющимся в 8-й гусарский Лубенский полк.

Октябрь 1917 года девятнадцатилетний Погребов встретил на Дунайском фронте старшим унтер-офицером. С начала формирования Красной Армии добровольно вступил в ее ряды, был направлен на курсы комсостава в Ораниенбаум, затем в Москву. Широко эрудированным специалистом прибыл по назначению в 10-ю армию. Определили его в 1-й Донской кавалерийский полк.

Начав с пулеметной группы, Борис Погребов ко времени прибытия старшего брата уже командовал полком.

За талант в ведении боевых операций и личную отвагу Борис Андреевич был награжден орденом Красного Знамени, а при формировании Конной армии ему доверили 2-ю бригаду 6-й кавалерийской дивизии. Бригада громила деникинские войска на Северном Кавказе и на Украине, била польских панов у Белой Церкви, под Житомиром, Бродами и Львовом. Кавалерийская бригада Бориса Погребова билась с частями барона Унгерна на Дальнем Востоке.

Наконец и для него наступило мирное время. Талантливый военачальник, всесторонне развитый специалист Погребов преподавал тактику конницы, методику стрелковой подготовки. А когда в начале 30-х встал вопрос о совершенствовании Военно-воздушных сил, Борис Андреевич по примеру многих “пересел с коня на самолет”, учился и закончил авиационное отделение академии имени М. В. Фрунзе. Несколько лет возглавлял штаб авиакорпуса, затем опять преподавал, только теперь уже тактику Военно-воздушных сил в академии имени Жуковского.

К лету 1941 года вторая мировая война вплотную подошла к границам СССР. По личной просьбе генерал-майор Погребов возвратился в боевой строй командиром авиакорпуса... В первые же минуты вероломного нападения советская авиация понесла огромные потери — 1200 самолетов, из них 900 было уничтожено на прифронтовых аэродромах. У командующего авиацией Западного фронта Погребова перед битвой за Москву в строю оставалось всего 153 боевых самолета.

Рассчитывать на быстрое пополнение не приходилось, так как многие авиапредприягия пришлось эвакуировать на восток. А в неравных воздушных схватках продолжали расти потери. Погребов подал рапорт о переводе в наземные войска и желательно туда, где довелось воевать в гражданскую. По прибытии на Южный фронт он возглавил отдельный кавалерийский корпус 51-й армии. Ко времени прибытия она находилась в арьергарде, прикрывая отход за Дон.

22 июля гитлеровские войска прорвали оборону и на другой день заняли Ростов, создав непосредственно угрозу Кавказу и Волге. 51-я не выходила из боя, кавалеристы бились в конном и пешем строю...

28 июля начался отвод войск на Манычский канал и реку Кагальник. Генерал Погребов решил силами дивизии с помощью 135-й танковой бригады нанести очередной контрудар из района Большой Мартыновки.

Взбешенный большими потерями противник решил обойти станицу, окружить и уничтожить ее гарнизон. Погребов вывел свой штаб вместе с опергруппой армии в район МТС, еще не охваченной боем. И здесь неожиданно был атакован танками, подошедшими с юга... Место захоронения Погребова неизвестно.

По фамилии Погребовых названа одна из новых улиц, возникших рядом с их родовой Покровской.

 

 Николай Кириллович Антипов родился 3 декабря 1894 года в семье крестьянина. С 15 лет начал трудовую жизнь на Адмиралтейском судостроительном заводе Петербурга. Здесь познакомился с марксистами, посещал их кружок за Нарвской заставой. В начале 1912 года был принят в партию, а через два года по решению Петербургского комитета перешел на нелегальное положение под псевдонимом “Анатолий”.

Набатом прогремел над страной Октябрь. Второй Всероссийский съезд Советов передал управление страной Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров. В состав ВЦИК вошел и 23-летний старорусец Н. К. Антипов.

1 декабря ВЦИК принял декрет о создании ВСНХ — высшего экономического органа государства. Как активный деятель Центрального Совета фабзавкомов Антипов был введен в президиум ВСНХ, а затем стал заместителем председателя... После гибели Урицкого Антипов временно возглавлял Петроградскую ЧК.

...В связи с тяжелым положением на Восточном фронте туда с группой товарищей был направлен Н. К. Антипов. 8 апреля на заседании Казанского губкома его ввели в состав президиума. Когда же в мае белогвардейцы были изгнаны из пределов Татарии, руководитель губкома Антипов принял пост и председателя Казанского губисполкома и ЧК. В районе же Казани формировалась Запасная армия Республики. Антипов стал членом РВС.

В 1923 г. на Московской губернской конференции его избрали секретарем столичного комитета партии. А на очередном XIII съезде — ввели в состав ЦК.

После XIV съезда вместе с Кировым Антипов был направлен на укрепление Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК. В эти годы как секретарь Северо-Западного бюро Николай Кириллович неоднократно бывал в родном городе.

В 1928 — 31 годы Антипов — нарком почт и телеграфа СССР, затем заместитель наркома РКИ и член Президиума ЦК ВКП(б). С 1935 года он заместитель Председателя СНК и СТО СССР и председатель комиссии советского контроля СНК. Но, как известно, после XVII партсъезда — “съезда победителей”, особенно активно уничтожались старые партийные кадры. Не избежал этого и Николай Кириллович Антипов... 24 августа 1941 года он был расстрелян как “враг народа”.

 

 Николай Дмитриевич Яковлев родился 18 декабря 1898 года в семье брандмейстера пожарной команды Старой Руссы. Семья была большая — восемь детей, из них семь дочерей. Окончил в Старой Руссе высшее начальное училище. И в начале января 1917 года Николай уже был в армии. Через год вернулся возмужавшим, получив житейский и политический опыт. Работал в военкомате, в полевом управлении Западного фронта. С перебазированием последнего в Смоленск в июле 1919 года Н. Яковлев был направлен на артиллерийские командные курсы. Это и определило весь дальнейший жизненный путь.

В должности командира огневого взвода Н. Д. Яковлев участвовал в боях на Кавказе. В 1931-м он принял артполк, через шесть лет стал начальником артиллерии Белорусского военного округа. В декабре 1938 года ему присвоили звание комбрига и поручили артиллерию самого крупного округа — Киевского.

16 июня 1941 года поступил приказ о срочном прибытии в Москву и приеме Главного артиллерийского управления. Назначение начальником ГАУ было, конечно, почетным повышением, но уж очень неожиданным в преддверии неизбежной войны, о которой открыто говорили в приграничных армиях.

Объем работы ГАУ был огромный. Оно располагало большим аппаратом в Москве, имело представителей на всех заводах, производящих вооружение, а также в институтах и конструкторских бюро...

Радость Победы, поначалу казалось, охватила всех без исключения. Лишь позднее стало выясняться, что далеко не всех. Мы уже говорили о так называемых “ленинградском” и “артиллерийском деле”...

После реабилитации и восстановления сил Яковлев был первым заместителем командующего артиллерией, возглавлял войска ПВО, занимал другие ответственные должности. Честное служение Родине неоднократно высоко отмечалось государством и народом. Грудь его украшали 12 орденов, много медалей. Энергия и стремление к деятельности никогда не покидали его.

Перед Первомаем 1972 года группа старорусского землячества в Москве обсуждала с ним вопросы предстоящего слета земляков в родном городе. И вдруг внезапно 9 мая, в День Победы, на алтарь которой он положил все свои силы, знания, опыт, нашего славного Николая Дмитриевича Яковлева не стало.

 

Братья Федор и Иван Кузьмины, уроженцы старорусской деревни Лука. Вскоре им пришлось надолго расстаться, чтобы с оружием в руках защищать завоевания Октября.

Федор Кузьмич, прошедший школу империалистической войны, прапорщик, бывший председатель полкового комитета лейб-гвардии Измайловского полка, был направлен политработником в ряды 28-й дивизии и стал ее комиссаром. В жестоких схватках с мятежными чехословаками, с частями Колчака и Деникина Кузьмину приходилось заменять выбывающих из строя начальников, командуя полком или бригадой.

Позднее он был назначен комбригом, затем комдивом. Много раз был ранен. За личную храбрость и отвагу был награжден орденом Красного Знамени.

Война завершилась. Получена путевка в Академию имени М. В. Фрунзе. По окончании Академии Ф. К. Кузьмин командовал 12-й стрелковой дивизией имени Сибревкома. В 1934 году он был отозван в родную академию на научную работу. В качестве делегата участвовал в работе рокового XVII съезда ВКП(б), в числе первых получил звание генерал-майора Советских Вооруженных Сил.

Видный военный специалист, начальник кафедры академии, стойкий и последовательный большевик в начале 1941 г. был арестован. В 1953 году — реабилитирован, восстановлен в партии, звании и должности. Но здоровье его было сильно подорвано за 12 лет! Брат, приехав за ним в лагерь, не узнал Федора, настолько он высох, поседел. Даже лечение на юге не принесло улучшения. Ф. К. Кузьмин не прожил и года. Он похоронен со всеми воинскими почестями Академией имени М. В. Фрунзе на Введенском кладбище столицы.

 

Иван Кузьмич вскоре после штурма Зимнего был направлен в Новгородское ЧК, а в 1918г. — на курсы красных офицеров. Окончив их, он выехал на Южный фронт командиром эскадрона отдельной кавалерийской бригады.

В боях с опасным противником проявился незаурядный военный талант 20-летнего командира полка. Иван Кузьмич вскоре был отмечен почетным боевым оружием, а по окончании дагестанской операции получил второй орден Красного Знамени.

В мирное время окончил две военные академии, командовал полком, бригадой, дивизией. В первые месяцы Великой Отечественной войны Иван Кузьмич с отдельной казачьей дивизией совершал рейды по тылам фашистов. Был сильно контужен и после излечения занимался подготовкой офицерских кадров.

Вернулся на фронт в начале 1943 г. командиром стрелкового корпуса. Участвовал в штурме Берлина и войну закончил в должности заместителя командующего армией... Умер Иван Кузьмич 18 февраля 1980 г.

 

Можно назвать еще десятки имен, оставшихся на скрижалях истории Старой Руссы. Это академик Михаил Андреевич Петров-Маслаков, соратник Королева — Всеволод Васильевич Чернецкий, лауреат Государственной премии. Немалые заслуги у народного артиста, режиссера и педагога Павла Павловича Гайдебурова.

 

Население города и района обслуживают 396 торговых предприятий и 12 предприятий общественного питания. Обслуживание туристов и гостей города обеспечивает гостиница "Полисть" на 169 мест.

В городе и районе функционируют 34 общеобразовательные школы, школа искусств, Старорусский политехнический колледж НовГУ, 2 профессиональных училища, 3 филиала высших учебных заведений.

 

На территории города и района расположено 65 памятников истории, культуры, архитектуры, в том числе 12 федерального значения. К наиболее ценным относятся: городище "Старая Русса" (XI-XV века), ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (XII век), мемориальный Дом-музей Ф.М. Достоевского.

 

Ансамбль Воскресенского собора, XVII-XIX вв.    Возрождения ул.

Колокольня церкви Николая, кон.XVIII-нач.XIX вв. Красных Командиров ул.

Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, XVII в. г. Старая Русса, Володарского ул. филиал музея-заповедника.

Дом, в котором в 1873 - 1880 гг. жил Ф.М. Достоевский (филиал музея-заповедника)        Достоевского наб., 42/2

 

Древнейшим памятником архитектуры Старой Руссы является Спасский собор Спасо-Преображенского монастыря. Сам монастырь был основан в 1192 году неподалеку от правого берега реки Полисти. Тогда же был выстроен первый деревянный храм. Комплекс монастырских строений, сформировавшийся в целом к 17 веку, дошел до наших дней. Сооружения монастыря отреставрированы, в соборе экспонируются фрагменты фресок 16-17 веков, в помещениях монастыря разместилась экспозиция старорусского краеведческого музея.

 

Памятник архитектуры Церковь Св. Мины-мученика, г.Старая Русса, Новгородская область Церковь великомученика Мины (14 в.) - небольшое четырехстолпное здание кубической формы. Почти во всю высоту стен сохранилась древняя кладка из красного ракушечника.

 

Дом купцов Ванюковых (начало XX в.) (реконструкция под центр народных промыслов), г.Старая Русса, Новгородская область

 

В 1371 году жители Руссы поставили вблизи торговой площади каменную церковь 'покровителю торговли' Николаю Мирликийскому. Никольский храм был одноглавым, но в начале 18 века его перестроили и сделали пятиглавым, а в 19 веке к церкви пристроили колокольню.

Церковь "Николы в городу". B 1371 году у выезда на древний Холмский тракт была возведена церковь "Николы в городу". Здесь же по соседству располагался двор княжеского наместника и шумела торговая площадь. В храме святителя Христова Николая среди икон находился образ Николая Мирликийского, покровителя торговли. Первоначально церковь была одноглавой, а в 17-18 веках перестроена в пятиглавую в стиле "петровского барокко", отразившего укрепление дворянской абсолютной монархии, чувство гордости за успехи государства и народа. Перестраивался храм в 1865 году. В настоящее время здесь расположился старообрядческий приход.

 

Троицкая церковь была возведена в 1680-1684 годах на месте своей предшественницы, сожженной шведами 72 годами раньше. В 1865 году храм был реконструирован по проекту архитектора К. А.Тона.

 

У места слияния Полисти и Порусьи поставлен Воскресенский собор (1692-1696). К 1801 г. рядом с Воскресенским собором была возведена и колокольня. До 1930 г. Воскресенский собор был главным храмом города. В 1930 г. службы в соборе были прекращены. После реставрационных работ, проведенных в послевоенный период, в здании с 1984 по 1992 г. работал музей Северо-Западного фронта и партизанского края. С 1992 г. собор вновь стал действующим.

 

В старорусском храме святого Георгия Победоносца, построенном в начале XV столетия, Старой Руссы хранится образ 1788 года - чтимый список Старорусской иконы Божией Матери - фактически это копия. Настоящая икона, заступница Старой Руссы, имеет интересную и - если можно так сказать об иконе - бурную историю. В XVI веке в Тихвине была моровая язва - обычная ситуация для тогдашней Европы. И тихвинцы попросили рушан одолжить им чудотворную икону. Мор прекратился, но Тихвин не спешил возвращать образ. Не спешил целых 300 лет. В этот-то период один из старорусских купцов и заказал список.

Старорусская икона Божией Матери называется так потому, что она долгое время находилась в Старой Руссе, куда была принесена греками из Ольвиополя еще в первые времена христианства на Руси. В Старой Руссе икона находилась до XVII века. Во время моровой язвы 1655 года одному жителю города Тихвина было откровение, что мор прекратится, если туда будет принесена чудотворная Старорусская икона, а Тихвинская икона будет отправлена в Старую Руссу. После перенесения икон мор прекратился, но тихвинцы не вернули иконы и лишь в XVIII веке разрешили снять копию со Старорусской иконы, которая 4 мая 1768 года была привезена в Старую Руссу. В честь этого события было установлено празднество.

В конце XVIII века (1787 г.) в Старой Руссе вспомнили о подлинной иконе и отправили Илью Петрова Красильникова в Тихвин с ходатайством о возвращении Старорусской иконы, но получили отказ. Красильников заказал точную копию иконы, которая и была принесена в собор Спасо-Преображенского монастыря Старой Руссы 4 мая 1788 года. Спустя время эта копия прослыла Чудотворной сама по себе, неоднократно являя целительную силу.

     Однако жители Старой Руссы не утратили желания и надежды вернуть саму святыню, и с 1805 года начинается знаменитая их тяжба с тихвинцами, длившаяся более восьмидесяти лет. Сохранилось немало свидетельств того, как рушане обращались то к Новгородскому митрополиту, то в Святейший Синод с неоднократными прошениями о возвращении иконы. Тихвинцы аргументировали свой отказ отсутствием достоверных письменных свидетельств о принадлежности иконы Старой Руссе и указывали на длительность пребывания в Тихвине, а в доказательство своего глубокого почитания иконы и благочестивого к ней отношения слали описания невероятно богатого оклада Старорусской иконы, выполненного усердием тихвинской четы Климовых в конце XVIII века. Однако рушане настойчиво требовали возвращения иконы, которую считали своей.

 

В августе 1805 городское общество вновь ходатайствовало о возвращении из Тихвина иконы, и митрополит Новгородский Амвросий с Евгением, епископом Старорусским, склонны были удовлетворить благочестивому желанию Старорусских граждан, но архимандрит Тихвинского монастыря Герасим отказал выдать икону присланным из Руссы депутатам, под предлогом опасения возмущения Тихвинских граждан, не желавших отпустить боготворимую ими святыню.

В 1806 ходатайство граждан повторено, но безуспешно.

В феврале 1808, как видно из отношения Спасского монастыря архимандрита Моисея, от 5 марта 1808, в городскую Думу, последовало благословение высокопреосвященного Амвросия, митрополита Новгородского, на возвращение в г.Старую Руссу из Тихвина чудотворной иконы Старорусской Богоматери, но это возвращение опять не состоялось.

22 октября 1830 Старорусское городское общество постановило вновь ходатайствовать пред государем императором о возвращении из Тихвина великой своей святыни, но удовлетворение этого ходатайства было отложено вследствие бывшего в г. Старой Руссе возмущения в 1831, в участии в котором подозревались и граждане.

В июне 1848, по случаю бывшей в г.Старая Русса холеры, городское общество, всегда уповающее на покровительство свой Заступницы Богоматери, обратилось вновь с просьбою о возвращении из Тихвина заветной Старорусской святыни к обер-прокурору Св. Синода, обязуясь при этом оставить в Тихвине копию с иконы, украшенную равностоящими драгоценностями.

22 сентября 1850 указом № 9855 Св. Синод, на просьбу Старорусского городского общества, постановил следующее определение: "Предлогами к присвоению себе принесенного из Руссы образа тихвинцы выставляют то, что икона три столетия находится в Тихвине и что они, по усердию своему, благолепно украсили ее. Но эти обстоятельства не заключают в себе прав на присвоение, ибо на дела касательно святыни законы гражданской давности простираться не могут." Далее в указе говорится, что тихвинцы не имеют ни основания, ни побуждения удерживать у себя образ, именуемый Старорусским, а, напротив, те же любовь и сострадание, который по преданию побудили некогда рушан отпустить свою святыню в Тихвин, для избавления жителей его от мора, должны были бы побудить и тихвинцев возвратить оную в Руссу, когда страх смерти объемлет всех и невольно заставляет всех искать „небесной помощи." Но так как тихвинцы таких братских чувств не проявляют, то по сей причине и определено Св. Синодом: „Не отвергая принадлежности образа Руссе, оставить оный в Тихвине до времени, когда изображенная на нем Владычица всей твари, смягчив сердца тихвинцев, устранит все препятствия к возвращению сего образа в Руссу. А рушанам, отдав полную справедливость в искреннем желании и старании усугубить Святыню в городе своем, что служит несомненным доказательством их благочестия, предоставить просить у тихвинцев свой образ."

Наконец, благодаря вмешательству великого князя Владимира Александровича (ныне канонизированного), благоволившего к Старой Руссе, по распоряжению Синода, чтимую икону торжественно перенесли на руках из  Тихвина в Старую Руссу, и поместили ее в Соборе Спасо-Преображенского монастыря. (В Тихвине осталась точная копия иконы, выполненная около того времени). 17 сентября 1888 года в Старую Руссу был возвращен и подлинник и установлена вторая праздничная дата.

Весила икона немало, если учесть, что в окладе только чистого серебра было 117 фунтов (около 47 кг). Размер иконы - 2 аршина, 2 вершка на 1 аршин 11 вершков (1 аршин - 71 см, 1 вершок - 4,2 см).

Чудотворная икона находилась в Спасо-Преображенском монастыре до прихода к власти большевиков, которые "разорили" ее и передали в краеведческий музей. Во время оккупации, в августе 1941 года, древняя святыня исчезла из Старой Руссы и до сих пор не была обретена.

 

Одна из храмовых росписей Георгиевской церкви рассказывает о возвращении чудотворной иконы Богородицы в Старую Руссу: высоко над головами прихожан шествует праздничный крестный ход. Один из его участников изображен с нимбом. Это – священномученик Владимир (Богоявленский). В год возвращения чудотворной иконы он стал епископом Старорусским, викарием Новгородской епархии. После революции владыка Владимир, занимавший в то время Киевскую кафедру, первым из архиереев пострадал за веру. 25 января 1918 года в келью владыки в Киево-Печерской Лавре пришли пять солдат во главе с матросом. Они требовали у него денег, затем стали избивать, раздели до белья, вывели на мороз и расстреляли.

Среди других святынь Георгиевской церкви – прижизненный портрет батюшки Серафима Саровского, принадлежавший Мотовилову, и Смоленская икона Божией Матери, подаренная храму отцом Иоанном Кронштадтским.

 

Ресторан "Полисть" ул. Энгельса, 20 3-78-41

Ресторан "Старая Русса", пл. Привокзальная

кафе "Встреча" (ул. К. Цеткин) 2-18-65

Кафе "Рушанка" ул. Энгельса, 4/18 3-31-63

Кафе "Садко", ул. Ленина, 7 3-15-38

Кафе "Ильмень", ул. Минеральная, 43 3-19-68

 

Автостанция расположена на привокзальной площади рядом с ж/д вокзалом; время работы: с 5.00 до 22.00

 

Старорусский уезд занимает юго-западную часть Новгородской губернии; с юга и запада граничит с Псковской губернией. 8379,5 кв. верст или 872760 десятин.

Рек много и все они текут на северо-восток, из них важнейшие: Шелонь (в Старорусском уезде, 35 верст, судоходна), Псижа (сплавная), Ловать (152 версты, судоходна на 125 верст) с Полистью (судоходна от города Старая Русса на 18 верст), Редью и др., Пола (89 верст, судоходна) и пр.

Жителей (1897) 195937 (93333 мужчины и 102604 женщины), из них 15234 в уездном городе. Население почти исключительно великорусское; только в последние годы в уезде начали селиться эсты и латыши. Раскольников (беспоповцев) в 1893 г. числилось 8630. Землевладение. По данным земского исследования в уезде (исключая озеро Ильмень) числится 850885 десятин; Угодий — 113192; всего удобной земли 706972, неудобной —143913 десятин. Леса расположены главным образом в южной половине уезда; в 1897 г. по рекам Ловати, Шелони и др. с пристаней С. уезда сплавлено 6522 плота в 7060 тыс. пудов.

Сельское хозяйство, благодаря почвенным условиям и обилию сенокосов, в удовлетворительном состоянии. Хлеба хватает на продовольствие населения; часть его (особенно овес) вывозится на сторону. Льноводство развивается; лен (волокном) сбывается в поселок Сольцы (Псковской губернии), Новгород и Ригу. Скота в С. уезде насчитывается: лошадей — 46900, жеребят — 2800, коров — 69900, телок и бычков — 21300, телят — 27400, овец — 44600, свиней — 28900 голов. Во многих деревнях крестьяне выпаивают телят и выкармливают гусей для сбыта в города Старую Руссу, Новгород и С.-Петербург. Садоводство с промышленной целью среди крестьян довольно развито; в селе Коростыне вишневые сады, по деревням — яблоки (сорт "чулановка").

Уездное земство содержит практическую школу ткачества. Рыболовство значительно на озере Ильмене. Фабрик и заводов в 1898 г. 124, с 367 рабочими и производством на 71870 руб.; большая часть их — мелкие заведения кустарно-ремесленного характера (маслобойни, овчинные и др.); более значительны 3 лесопильных завода, с 223 рабочими и производством на 61200 руб. Торговля носит характер мелочной; документов на право торговли в 1898 г. взято 1718, большей частью в городе Старой Руссе. Ярмарка в деревне Сорокопенной. Скупка льна и овса в уезде значительна.

Врачебных участков 5, больница 1, приемных покоев 4, фельдшерских пунктов 9, врачей на земской службе 6. Учебные заведения (1899): училищ мин. народного просвещения 5, церковно-приходских школ 55, земских 32; всего 92 народных школы, с 4782 учащимися, кроме того, в уезде 133 школы грамоты, с 2152 учащимися. Из 566 новобранцев призыва 1898 г. грамотных было 314 (около 56%).

Много древних церквей; из них более замечательные в селах Леохнове (XVII в., мощи преподобного Антония), Косине (в 3 верстах от уездного города, основана в 1220 г., мощи преподобных Константина и Козьмы), близ деревни Взвада, при впадении реки Ловати в озеро Ильмень (XVII в.); все эти церкви стоят на местах бывших монастырей, упраздненных в XVIII в. Еще древняя церковь в селе Быстром Береге (1592). Из исторических местностей — село Коростынь, на озере Ильмене, бывший город Коростель.

 

Город Старая Русса - третий по величине город в Новгородской области. В 1968 году объединен со Старорусским районом в единую административно - территориальную единицу. Территория города и района - 311 тысяч га, население 58 тысяч человек, из них городское - 39,7 тысяч человек, сельское 18,3 тысячи. На территории района находятся 296 населенных пунктов. с областным центром Старая Русса связана лишь автомобильной дорогой, проложенной после Великой Отечественной войны вдоль насыпи дороги железной. Ж/Д линия Новгород - Шимск - Старая Русса была построена в 1878 году, перешита на широкую колею в 1916году, разрушена во время ВОВ, к восстановлению не планируется.

 

 

СТАРОРУССКИЙ РАЙОН

Колокольня Воскресенского Собора, XVIII в.   с. Буреги

 

У села Буреги, деревни Заднее Поле Старорусского района в память о павших бойцах отряда якутской бригады воздвигнуты обелиски. В городе Якутске одна из улиц названа Ильменской в память о боях земляков на берегах озера Ильмень.

19 мая 2000 г. на берегу озера Ильмень республика Саха-Якутия при содействии властей Новгородской области и Старой Руссы, старорусских организаций и предприятий воздвигла впечатляющий мемориал в память о своих земляках (проект архитектора Д.Саввинова): расколотая надвое льдина из гранита и мрамора, а также остов якутского жилища («урасы»), где у очага будут собираться души погибших солдат. Остов юрты как бы огораживает мемориальные доски с фамилиями павших якутских стрелков-лыжников.

 

Самый лучший вид на водные просторы открывается с крутого обрыва в деревне Коростынь. На вид этот купились многие. Возле дороги стоит пятиметровый крест в честь всех тех, кто не любит жителей столицы. Именно здесь в 1471 году произошла кровопролитная битва новгородцев с москвичами, не раз ходившими разорять северную демократию. Здесь же, по дороге в Старую Руссу, останавливались августейшие особы, для коих в Коростыни в 1820 году по проекту архитектора Стасова был построен путевой дворец, фрагменты которого устояли до нынешнего времени. Уцелел и храм, возведенный еще раньше по проекту итальянца Киавери. В последнюю войну немцы закопали здесь несметное количество своих покойников, в память о которых не так давно тут появились серые каменные крестики, как грибы, торчащие из пожухлой травы. Рядом - кострища и пустая посуда: такое живописное место должно принадлежать живым, а не только усопшим. О том, что из первых можно очень быстро превратиться во вторых, мне напомнили сотни рыбаков, которые не только облепили тонкий апрельский лед, как мухи стекло, но и не боялись разъезжать по этому льду на автомобилях.

Название села Коростынь на берегу Ильмень-озера известно немногим, а между тем в XV столетии здесь произошло событие, значение которого трудно переоценить, особенно – сегодня. Как рассказывает надпись на кресте, воздвигнутом возле крутого спуска к Ильменю, "здесь, на красивейшем месте Новгородчины, в белом, расшитым золотом шелковом шатре, великий князь Московский Иван Васильевич III блистательно покончил с междоусобиями на Руси подписанием судьбоносного Коростынского договора 11/24 августа 1471 г. с Великим Новгородом, решившего главные проблемы страны, укрепившего независимость и свободу России.

На въезде в Коростынь стоит причудливое старинное здание с балюстрадой: первый этаж его построен из камня, второй – деревянный. Это – путевой дворец императора Александра I, возведенный по проекту самого Стасова. Отсюда можно было любоваться тем, как над Ильменем восходит солнце. Вообще-то берега Ильменя пологие, и только здесь, на юго-западном берегу, они вздымаются к небу, открывая взору того, кто стоит у обрыва, удивительной красоты пейзаж. Еще одно сокровище Коростыни – храм Успения Божией Матери, построенный знаменитым итальянским зодчим Гаэтано Киавери. Странно видеть эту изысканную церковь за позеленевшим деревянным забором с покосившейся калиткой. в правом пределе, Спасо-Преображенском, столь любимом Екатериной II, есть несколько икон кисти самого Васнецова: Тайная Вечеря, Божия Матерь, Спаситель. В храме вообще немало уникальных икон, древних и редкостных: например, святых праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Но главная святыня храма и всей Коростыни летом 2007 года была утрачена: церковь ограбили, причем в числе прочих икон похитили и мироточивый список Старорусской иконы Божией Матери.

В деревне Коростынь, что в сорока километрах от Старой Руссы. Старорусцы тогда взбунтовались: почему Шимский район так втихую распорядился территорией, где раньше, когда Коростынь относилась к Старорусскому району, планировался парк Победы? Ветераны посадили там березы, а в итоге красивейшее место отдано под немецкое кладбище. По-над Ильменем доминантой встал высоченный черный католический крест.

Что сделано, то сделано. Подымется еще село Коростынь из разрухи, до которой его довела совсем не война. И не будет его жителям казаться самым роскошным местом чужое кладбище. Может быть, еще ранее подымется над Ильменем наш православный крест, который будет повыше немецкого. Пусть их мемориал напоминает нам о том, как надо уважать память своих павших. А им — о том, чем заканчиваются «крестовые походы».

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

Дно, город, районный центр в Псковской области. Расположен на Шелонской низменности, в 113 км к востоку от Пскова.

 Узел железнодорожных линий (на Псков, Бологое, Новосокольники, Санкт-Петербург). Население: 6,1 тыс. человек – в 1926 году; 11,8 тыс. – в 1979; 12,4 тыс. – в 1992; 12,1 тыс. – в 1996. 11,1 тыс. человек – в 2002 г.

Во времена Древней Руси, а позже и Московского государства вдоль реки Шелонь проходила сухопутная дорога из Новгорода в Псков и дальше в Прибалтику.

Впервые о городе упоминается в летописях, датируемых началом 15 века. В то время в деревне насчитывалось около 33 дворов. Жители занимались ремеслом и земледелием. Правил селом крупный помещик Афанасий Бельский. Есть версии, что он был родственником Малюты Скуратова.

 В описи 1576 года записано, что Дно принадлежало крупному помещику, родственнику первого царского опричника Малюты Скуратова Афанасию Васильевичу Бельскому.

 

В 1893 году началось строительство железной дороги Бологое-Псков. При начале строительства участка Бологое-Псков в проекте строительства станция Дно (как самостоятельная) даже не упоминалась. Однако с проектированием железнодорожного участка Санкт-Петербург-Новосокольники жизнь внесла свои коррективы и рядом с деревней Донщина появились в 1895 году рабочие казармы, первые коммуникации и вокзал. Станцию назвали Дно, по аналогии с населенным пунктом.

Одновременно со строительством станции возник вопрос о строительстве железнодорожных мастерских, из которых в последствии выросло паровозное депо на двенадцать стойл для промывочного ремонта паровозов со свои паровозным кругом.

Железнодорожная станция г. Дно - самая крупная на железной дороге Бологое - Псков. Станция была построена в 1897 году. Деревянное здание пассажирского вокзала располагалось к северу от станционных путей. Рядом с ним вдоль путей протянулась единственная улица пристанционного поселка, названная Невским проспектом (ныне улица Невская г. Дно). С 1894 по 1897 гг. построено паровозное депо станции Дно.

   24 сентября 1901 года открылось пассажирское и товарное движение на линии Дно-Новосокольники, а 14 августа 1904 года на линии Царское Село-Дно. После постройки железной дороги Петербург-Витебск в 1901 - 1904 годах станция Дно стала узловой.

К 1911 насчитывалось1750 жителей.

   Одним из памятных для узла является факт, что в феврале 1917 года под непосредственным руководством начальника станции Зубрилина Ивана Ивановича и инженера депо Шуравского Н.Ф. готовилось крушение царского поезда на перегоне Дно-Полонка. Крушение не состоялось, однако состав был задержан и отправлен в Псков, где 2 марта царь Николай II - последний из династии Романовых, отрекся от престола.

  Летом 1917 года в депо создается профсоюзная организация, а в апреле 1919 года - комсомольская. В годы гражданской войны и иностранной интервенции в Дно были построены два бронепоезда и бронелетучка, которые неоднократно выходили на станции Чихачево, Дедовичи, Волот для ликвидации контрреволюционных банд.

В 1925 году железнодорожный поселок Дно получил статус города. В 1927 году город стал центром района площадью  1170 кв. км. До Великой Отечественной войны в городе Дно было почти 15 тыс. жителей.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован 18 июля 1941. Знаменитый "Дновский крест", как сосредоточение железнодорожных направлений был важнейшим стратегическим узлом целого ряда боевых операций. Немцы превратили Дно в сильный центр обороны и всеми силами пытались его удержать. За годы войны и в период освобождения город пострадал так, что после изгнания фашистов 24 февраля 1944 года его практически пришлось восстанавливать заново.

 

Ведущие промышленные предприятия современного города - завод строительных стальных конструкций "Керамит", предприятия железнодорожного транспорта (локомотивное и вагонное депо и др.), льнообрабатывающий завод.

 

  На станции установлен в качестве памятника паровоз ЭМ № 728-23, построенный в Луганске в 1933 году. Рядом с вокзалом  в Дно есть мемориальная доска на специальном постаменте, посвященная Герою Советского Союза табельщице железнодорожного узла Анастасии Александровне Бисениек (Бисенек) - руководительнице подпольного движения в годы войны. Героиня была расстреляна после пыток в 1943 году.

 

День города здесь совпадает с Днем железнодорожника. На гербе города - здание вокзала на пересечении двух железных дорог.

 

Схема города Дно - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=44&fed_id=3

 

Гостиница  г.Дно, ул.Советская, д.12    мест – 34. Телефон бронирования -  (81135) 2-65-65

 

дом отдыха локомотивных бригад ст.Дно был найден и я легко договорился о ночевке.

 

Комнаты отдыха пассажиров на вокзале закрыты.

 

 

Как сообщают Новгородские писцовые книги Шелонской пятины, в 15 веке существовали две деревни Дно - большое и малое. Принадлежали они Новгородскому Козьмодемьянскому монастырю и входили в состав Смолинского погоста Шелонской пятины. К середине 16 века Донце Меньшое (Дно малое) уже не упоминается - оно или запустело после эпидемии чумы в 1550 году, или слилось с Дно Большим. Так или иначе, но уже в 18 веке во многих документах употребляется параллельное название - Донщина. К концу 19 века Дно (или Донщина) стало большим селом с пятью – шестью сотнями жителей.

 

Строительство паровозного депо ст. Дно началось в 1894 г. и было закончено в 1897-м. Дновское депо относилось к главным: здесь можно было производить капитальный ремонт паровозов. В депо было 12 стойл для локомотивов, к ним от поворотного круга веером расходились рельсы. Поворотный круг приводился в движение при помощи обыкновенного деревянного рычага всей паровозной бригадой. При депо были построены малые железнодорожные мастерские. Деревянный вокзальчик построили к северу от станционных путей (рядом с нынешней автостанцией). Появились станционные здания, пакгауз, водокачка... была пробурена артезианская скважина...

 

   В конце ноября 1897 г. министр путей сообщения доложил царю, что одиннадцатого числа на линии Бологое-Псков открыто пассажирское и товарное движение...

Официальное открытие движения и ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Дно — Новосокольники было 11 сентября 1901 года. Но прямого железнодорожного сообщения восточных районов Псковской губернии с Петербургом еще не существовало. Строительство участков Царское Село—Дно и Новосокольники— Витебск было закончено в 1904 году, а движение по всей линии Петербург—Витебск открылось 1-го августа 1904 гoда.

     Многие жители переселялись поближе к Дно. Этот процесс стал еще более интенсивным, когда в 1901 году открылось движение на юг до Новосокольников. В Дно прибавилось разъездных путей. Был построен новый вокзал. Он встал между двумя рядами путей бологовского и витебского направлений. Станционные постройки и дома железнодорожников перебрались на южную от вокзала сторону. К 1911 году в Поселке насчитывалось 1750 жителей.

В дни февральской революции 1917 года в России по предложению Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов железнодорожники задержали поезд императора Николая II и направили его не в Петроград, как хотел царь, а в Псков, где на железнодорожной станции в вагоне поезда царь отрекся от престола.

В 1925 году железнодорожный поселок Дно получил статус города. В 1927 году город принял на себя заботы о районе площадью в 1170 кв. км. До Великой Отечественной войны в городе Дно было почти 15 тыс. жителей.

...В первые дни войны на фронт ушли сотни дновцев. Паровозников не отпустили - они нужны на железной дороге, которая стала работать по законам военного времени. Перекрашивались в защитный цвет здания, вагоны. Несмотря на то, что стояли белые ночи, была введена светомаскировка. Через станцию потянулись эшелоны на фронт - с войсками и техникой, со стороны фронта - ранеными и эвакуируемыми. Несмотря на то, что Дно пока не бомбили, дновские паровозники, водившие поезда в сторону Пскова, попадали под бомбежку. Впервые фашистские самолеты бомбили Дно 10 июля 1941 г. ...К 18 июля 1941 г. город эвакуировался. Были вывезены оборудование депо. Бойцы истребительного батальона вместе с солдатами железнодорожных войск взорвали депо, электростанцию, водокачку. Последний эшелон уходил из Дно в 3 ч. ночи 19 июля под грохот боя с вражеским десантом на северной окраине города.

 

Дно – городок, внешне мало отличимый от своих собратьев. Основных плюсов два – зелень и тишина (если жить вдалеке от железной дороги, конечно). Минусы – отвратительные дороги, скучные панельные многоэтажки. Развлечений немного – сохранившиеся с советских времен клуб и Дом культуры да появившиеся недавно молодежные кафе «Паровоз» и «Ангел». От кинотеатра, закрытого много лет назад, осталась только вывеска на здании. В общем, все как везде. К местному колориту можно отнести разве что размещение городского ЗакСа в одном здании с бюро ритуальных услуг. Вокзал, построенный в середине 50-х годов, стал символом города. Железная дорога делит город на 2 части: северную и южную.

Южная часть, прилегающая к железной дороге, застроена многоэтажными домами, но здесь же - уютные деревянные дома с яблоневыми садами, которые непосредственно переходят в поля и леса.

 

Основной достопримечательностью в городе является Церковь Михаила Архангела. В окружении старых тополей, церковь возвышается на берегу небольшой речки Судонки.

Церковь построена после войны 1812 г., видимо, в ознаменование победы и памяти погибших генерал-майором Лождуровым в 1821 г. Храм считается трехпрестольным: Архангела Михаила, пророка Ильи, Старорусской Божьей Матери. Храм Архангела Михаила за время своего существования пережил революцию, Великую Отечественную войну, период застоя 70-х и развала СССР 90-х годов. Менялся вид храма, приходили и уходили сменяя друг друга новые настоятели, но неизменно, независимо от политики, времени года и забот, с горем и с радостью шли в Храм люди. Наиболее посещаем храм в празднование Рождества Христова и Пасхи

 

  На станции установлен в качестве памятника паровоз ЭМ № 728-23, построенный в Луганске в 1933 году. Рядом с вокзалом  в Дно есть мемориальная доска на специальном постаменте, посвященная Герою Советского Союза табельщице железнодорожного узла Анастасии Александровне Бисениек (Бисенек) - руководительнице подпольного движения в годы войны. Героиня была расстреляна после пыток в 1943 году.

 

В Дно помимо дистанции пути и вокзала расположено несколько обслуживающих предприятий, обеспечивающих дорогу электроэнергией, связью и т.д. Местное локомотивное депо – одно из крупнейших на ОЖД. В целом на предприятиях железной дороги работают более 2 тыс. человек.

 

Музей истории края. г. Дно, Дом культуры железнодорожников.  Музей открыт в 2004 г. В экспозицию вошли экспонаты бывшего железнодорожного музея и школьного железнодорожной школы № 50 по истории края.

 

Более половины тех, кто не занят на железнодорожных предприятиях, трудятся на дновском подразделении Лужского абразивного завода. Это – новичок, пришедший в район несколько лет назад.

 

Второе из крупных нежелезнодорожных предприятий – ЗАО «Металлообрабатывающий завод»(в прошлом филиал «Электросилы»). Новый собственник из Петербурга, известный производитель литой посуды «Нева-Металл-Посуда», организовал на дновских мощностях выпуск посуды с антипригарным покрытием для российского рынка. Сейчас ЗАО «Металлообрабатывающий завод» производит 1 тыс. сковородок в смену, работая в двух-, а иногда и в трехсменном режиме.

 

Трактир "У Ангела"г.Дно, ул.Советская, д.8, т.(81135) 2-54-55 посадочных мест – 40

 

Автостанция г Дно, ул. Советская, д. 3, площадь 401,0 кв.м.;

От дновской автостанции отправляются всего шесть пригородных маршрутов и один междугородный на Псков. В самом городе лишь один маршрут – микрорайон «Заводской» – Дачное совершающий всего семь рейсов в сутки!

 

Станция Дно-3 находится на 553, а станция Дно - на 555 километре от Рыбинска. 245 километр от Санкт-Петербурга.   Станцию начали строить в 1894 году. Движение открылось в 1897 году. Были построены круглое паровозное депо, станционный поселок В депо было 12 стойл для паровозов. В центре был поворотный круг. При депо были построены малые железнодорожные мастерские. В 1904 году открылось движение по железной дороге Санкт-Петербург - Витебск, прошедшей через Дно. Станция превратилась в крупный железнодорожный узел. День города, кстати, здесь совпадает с Днем железнодорожника. На гербе города - здание вокзала на пересечении двух железных дорог.

 

В 20-30-х годах на станции Дно организовывал военные перевозки будущий заместитель народного комиссара путей сообщения Л. Кагановича, главный движенец страны Герман Васильевич Ковалев (1896-1952), полный Георгиевский кавалер, Герой Социалистического Труда, кавалер трех орденов Ленина, четырех знаков «Почетному железнодорожнику», руководитель в разное время Московско- Киевской дорогой, Донецким и Юго- Западным железнодорожными округами, восстановлением дорог Германии.

 

Дновский район расположен в северо-восточной части Псковской области. Был основан в существующих границах в 1935 году, в 1944 году вошел в состав образованной Псковской области из состава Ленинградской области. Площадь территории - 1,2 тыс. кв. км (2,3% территории Псковской области). Численность постоянного населения района на 1 января 2003 года составила 16 тыс. человек (2,1% населения Псковской области).

В состав Дновского района входит 8 волостей и 147 населенных пунктов.

 

Территория нынешнего Дновского района прилегала к важным водным и сухопутным дорогам и была заселена уже в начале нашего тысячелетия. По реке Шелонь (Шелона, Солона - как называли ее в древности) проходила часть водного пути из Новгорода в Псков. Из Шелони суда входили в ее левый приток - Узу, волоком перетаскивались в Череху, из Черехи выходили в Великую и прибывали в Псков. Через Шелонь проходил и другой водный путь - от Новгорода к Чудскому озеру.

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

Порхов - город, районный центр в Псковской области, в 88 км к востоку от Пскова. Расположен на Шелонской низменности, на берегах р. Шелонь (бассейн озера Ильмень). Железнодорожная станция на линии Псков - Дно. Население 14,2 тыс. человек (1992; 5,6 тыс. в 1897; 8,0 тыс. в 1926; 13,2 тыс. в 1979). На сегодняшний день площадь города составляет 2.6 тыс. км. Население – 11.9 тыс. чел.

 

Схема города Порхов - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=44&fed_id=3

 

Гостиница «Шелонь»  г. Порхов, ул. Псковская,1

 

Порхов - уездный город Псковской губ., при р. Шелони. на жел. дор. от Бологого в Псков. Жит. 5573 (1897), 2832 мужч. и 2741 женщ.; православных 90%; церквей 5, женская прогимназия, училища уездное, духовное, приходское и церковно-приходское. Земская больница, городской обществ. банк. Порхов был издавна торговым городом, но с закрытием Белорусского тракта торговля сильно сократилась, хотя и в настоящее время еще значительна. Главный предмет ее — лен. Фабр. и зав. 10, с производ. на 210 тыс. р.: 1 кожевенный зав. (125289 р.) 1 пиво-медоваренный зав. (18 тыс. р.), 1 водочный зав. (63300 р.), 3 мукомольни, 1 гончарный завод, 2 кирпичных и 1 красильный. Вольное пожарное общ.

О времени основания г. Порхов летописных упоминаний нет, но известно, что он издревле принадлежал Новгородской области. Первое достоверное известие о нем — под 1346 г., когда Ольгерд взял с него "окуп" в 300 руб. В 1428 г. жители заплатили Витовту за город и пленных до 13000 р. С падением Новгорода Порхов вошел в состав Московского княжества, как пригород новгородский. В 1609 г. он был взят шведами, но возвращен России по Столбовскому миру. В 1708 г. Порхов приписан к Ингерманландской губ.; в 1732 г. в ведомости о городских рассыльщиках показан в Новгородской провинции Новгородской губ.; в 1776 г. перечислен во вновьобразованную Псковскую губ., а в следующем году назначен уездным городом. Из памятников старины представляют интерес крепостная стена и церкви Спасо-Преображенская и Рождества Богородицы в г. Порхове.

 

Порхов – один из древнейших городов области. Основан в 1239 князем Александром Ярославичем (в будущем – Невским) при создании системы крепостей на реке Шелонь по границе Новгородской земли для защиты юго-западных подступов к Новгороду. Первоначальная дерево-земляная крепость была уничтожена пожаром, новая каменная построена в 1387 году, реконструирована в 1430. До 1478 – в составе Новгородской феодальной республики, важный стратегический пункт на границе с Литовским княжеством. В 1346 выдержал осаду войска литовского князя Ольгерда, в 1428 – литовского князя Витовта. С 1478 – в составе Русского государства; Порхов считался одной из его 12 главных крепостей. С 1776 – в составе Псковской губернии. С 18 века известный центр торговли льном.

 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 город был оккупирован с 11 июля 1941 по 26 февраля 1944 немецко-фашистскими войсками, устроившими под Порховом концлагерь (на этом месте воздвигнут обелиск). Перед отступлением немецко-фашистских войск из Порхова было взорвано свыше 90% зданий. После восстановления город во многом потерял свой довоенный облик.

Заводы – известковый, ОАО «Порховский релейный завод» (реле, выключатели аварийной сигнализации), маслосыродельный, льнозавод; хлебокомбинат, промкомбинат; торфопредприятие.

 

Каменная крепость 1387 года находится на небольшой возвышенности на правом берегу реки Шелонь, на территории современного города Порхов Новгородской области. Крепость строилась целиком, а не поэтапно, при этом одновременно возводились и стены, и башни. Место для крепости выбрано с учетом природного рельефа. В результате, две стороны крепости - южная и юго-западная, защищены излучиной реки, а северная болотистой низиной, поэтому, наиболее удобные подступы к крепости находятся в восточном секторе - с северо-востока до юго-востока. Крепость в плане - пятиугольник, стены - из местного серо-жёлтого известняка с башнями. Восточная, приступная, стена крепости была укреплена тремя башнями Никольской, Средней и Псковской. Еще одна башня - Малая защищает северную сторону крепости. Сохранились Средняя, Никольская и Малая башни. Внутри крепости: каменная Никольская церковь (1412, восстановлена в 1777).

 

Порховский музей истории края Телефон: (234) 2-1770 Адрес: 182620, Псковская область, г. Порхов, Крепость, Музей.

 

Основные достопримечательности: Спасо-Преображенская церковь (1399), Никольская церковь (1412), церковь Рождества-Богородицы (14-15 вв.).

 

На левом берегу Шелони - Спасо-Преображенская церковь (впервые упоминается в 1399) и церковь Рождества Богородицы (XIV-XV вв.). Церковь Спаса с приделом Одигитрии уже в 1584 г. была выстроена в камне. Время строительства, по-видимому, можно отнести к более раннему времени - не позднее середины XVI в.

 

Бар «Шелонь»  г. Порхов, проспект 25 Октября.

 

Кафе №1 Порховское райпо    г. Порхов, проспект Ленина, 3, Тел. (81134) 2-37-02.

 

ПОРХОВ, автовокзал Адрес: г.Порхов, пл. Красной Армии,2. тел.(81134)21-912, площадь – 127,0 кв.м.

 

Порхов: 2003-2005 годы. В городке с 14-тысячным населением работают два автобусных маршрута: № 1 Шелонск – Попадинка, № 2 Вокзал – Полоное. Их обслуживают закупленные в конце 90-х годов бывшие в употреблении «Икарусы»-260, всего в Порхове их четыре. Весной 2004 года в Порхове работал маршрут без номера Автостанция – Кладбище. Осталось 11 пригородных маршрутов, работающих, в основном, по средам, пятницам и воскресеньям: по четвергам у автобусов своеобразный «разгрузочный день» - не работает ни один из внутрирайонных маршрутов.

 

Мемориал находится на выезде из г. Порхова в сторону г. Дно. Данный мемориал в конце 80-х годов прошлого века заложили на месте бывшего концлагеря, в котором было замучено и умерло своей смертью от ран и болезней 85000 военнопленных и мирных жителей.... Порхов был освобожден, и... узники лагеря фашистов стали узниками сталинских лагерей...Мемориал не достроен, брошен, обветшал...

В Порхове в простонародье его называют "три ноги", так как он издалека действительно имеет характерный внешний вид.

 

Порховской уезд — в сев.-вост. углу Псковской губ., по данным губ. статистич. комитета, занимает 631781 дес. Площадь у. может быть разделена на две части — гористую и равнину. Равнина, будучи обширнее гористой части, обнимает собой все пространство от правого берега р. Шелони на Ю до Холмского у. и на В до Старорусского, затем переходит на левый берег реки, где тянется по направлению к С между р. Удохой и Ситней, а на В между левым берегом последней и левым берегом р. Шелони. Западная часть у., т. е. лежащая по левую сторону р. Шелони и по правую р. Удохи, представляется более возвышенной.

В сев.-вост. части у. можно предполагать залежи каменной соли, признаки которой составляют единственно соленые ключи, рассеянные в окрестностях р. Шелони. Наиболее замечательные из них находятся в 10 в. от г. Порхова, близ с. Хилова, на р. Черной; они отличаются значительным содержанием сероводорода. Владельцем источников устроено водолечебное заведение. Число больных ежегодно более 200. Известны также соленые источники при мызе Краскове, на р. Полонке, при дер. Демянке (Бешковичах), между дер. Кипровом и Костыжецами, около дер. Дильского и в окрестностях пос. Сольцев, с преобладающим содержанием то соли, то сернистого водорода; они не эксплуатируются.

В оз. Ильмень впадают pp. Шелонь, захватывающая со своими притоками весь уезд, и Полисть. Длина течения Шелони в у. 185 в.; начиная от посада Сольцев она судоходна. В озеро Псковское впадают pp. Кебь и Черная.

По переписи 1897 г., в Порховском уезде (без города, но с пос. Сольцами, в котором около 6 тыс.) было 171819 жит. (81896 мужч. и 89923 женщ.). Южная и юго-зап., а также сев.-вост. части уезда гуще населены, чем сев.-зап. и юго-вост.; особенно последнюю болотистые места делают неудобной для поселения. Православные составляли в 1894 г. 86%, раскольники (филипповского, федосеевского и поморского толков) — 13% населения, другие исповедания — 1% (преимущественно протестанты — латыши и эсты). Почти все население великорусское. По сведениям 1887 г. всей земли в у. было 577513 дес., в том числе пахотной 211046 дес., сенокосной 75989 дес., неудобной 60557 дес. В аренду сдавалось 728 участков в 76828 дес. Дворянам принадлежало 182416 дес., купцам 37650 дес., мещанам 14195 дес., крестьянам в частной собственности 62813 дес., им же в общественном владении 244735 дес., церквям 2349 дес., монастырям 7653 дес., казне 10914 дес., городу и посаду 7193 дес., другим учреждениям 7595 дес. За 21 год (с 1875 г. по 1896 г.) по 2764 сделкам продано 242934 дес. за 5184919 р., т. е. в среднем по 21 р. 30 к. за 1 дес. Главное занятие жителей — хлебопашество. Система хозяйства трехпольная; только в немногих помещичьих хозяйствах можно встретить многополье. Под огородами 4429 дес. Садоводство не развито; под садами 783 дес. В 1894 г. лошадей было 44870, крупного рогатого скота 79749 гол., овец 57687, свиней 14606, коз 88. Конских зав. 2. Пчеловодство мало развито - 458 небольших пасек. Главные предметы торговли — лен, льняное семя и лес.

Торговых документов в 1896 г. выдано 953. Торговых и промышленных зав. было: в г. Порхове 261, с годовым оборотом 1358700 р., в пос. Сольцах 183, на 1612500 р., и в уезде 574, на 1587800 р.

Фабрик и заводов в 1896 г. 7 в пос. Сольцах (2 кожевенных и 5 кирпичных) и в у. 249, с производством на 269271 р., при 271 раб. Неземледельческие промыслы развиты слабо; ими занимаются около 13% всех жит. Первое место среди них занимает отход; ежегодно выдается средним числом до 6500 паспортов. Более всего уходят в С.-Петербург на фабрики. В 1894 г. всех кустарей в у. считалось 1115. Почтовых отделений в у. 5; в пос. Сольцах почт.-телегр. контора.

Церквей православных 61; один монастырь. В пос. Сольцы единоверческая церковь. К 1896 г. в уезде школ было: министерства народного просвещения и земских 25, с 1450 учен. (1144 мальч. и 306 дев.), церковно-приходских школ и школ грамоты 34, с 749 мальч. и 187 дев.: прочих школ 3, с 163 мальч. и 70 дев.

Богоугодных заведений 6, с 92 призреваемыми; большая их часть содержится частными лицами. Больниц в уезде 3, на 76 кроватей. Земство содержит 6 врачей, больницу в г. Порхове на 35 кроватей и приемный покой в Сольцах на 5 кроватей.

 

В 17 км к юго-востоку от Порхова, на берегу Шелони, – бывшая усадьба князя А. Г. Гагарина Холомки (ныне – турбаза): дом (1913, по проекту арх. И. А. Фомина), живописный парк. В начале 1920-х годов в Холомках и соседнем с ним имении Вельское Устье петроградским Домом творчества была организована художественная колония, в которой жили и работали К. И. Чуковский, М. В. Добужинский, Е. И. Замятин, В. Ф. Ходасевич, Г. С. Верейский, М. А. Лозинский, В. А. Милашевский, М. М. Зощенко, М. Л. Слонимский и другие писатели и художники.

 

В 18 км к юго-востоку от Порхова, в с. Волыново, – бывшая усадьба графов Строгановых: дом-дворец (центральная часть в барочном стиле, боковые – в классицистическом, конец 18 – начало 19 вв.), обширный пейзажный парк (около 100 га, 97 видов деревьев, кустарников).

 

В 10 км к западу от Порхова, в холмистой местности, на берегу р. Уза, расположен бальнеологический курорт Хилово; основные природные лечебные факторы: минеральная вода и лечебная иловая грязь, которые используют для лечения больных с заболеваниями органов движения и опоры, органов пищеварения и нервной системы.

Музей курорта Хилово открыт в 2 комнатах курорта 25.05.2005 г. В экспозиции музея представлены копии старинных планов курорта, родословное древо рода Балавенских, довоенные фотографии курорта, образцы питьевых кружек, издательской деятельности курорта.

 

В 12 км к юго-западу от Порхова – мемориал «Красуха» с монументом «Скорбящая псковитянка» (скульп. А. П. Усаченко), находится на месте, где в 1943 были заживо сожжены 283 жителя д. Красуха.

 

 

ПОРХОВСКИЙ РАЙОН

Спасская церковь, 1791 г. д. Александрово

Никольская церковь, XV в. д. Верхний Мост

Покровская церковь, 1792 г. д. Жаборы

Благовещенская церковь, 1772 г. д. Опоки

Покровская церковь, 1776 г. д. Павы

Усадьба Гагарина, 1910 - 1912 гг., с. Холомки

Церковь Грузинской Богоматери (дер.), 1895 г.   с. Хохловы Горки

 

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Псков, город, центр Псковской области, на р. Великая (впадает в Псковское оз.) при слиянии её с р. Пскова; железнодорожный узел. 204 тыс. жителей. Изв. с 903; с 1348 центр Псковской феодальной республики. С 1510 в составе Русского государства, один из его культурных центров (школы архитектуры и иконописи, летописание). В 13 - 17 вв. мощная крепость на зап. границе русского государства 2(15) марта 1917 в Пскове царь Николай II отрёкся от престола. С 1927 Псков входил в Ленинградскую области, с 1944 центр Псковской области. В современном Пскове: машиностроение и металлообработка, промышленность стройматериалов, лёгкая, пищевая. 2 театра; Дом - музей и Музей - квартира В. И. Ленина (жил в Пскове в 1900); музей художника и реставратора Ю. П. Спегальского.

Сохранилось около 100 архитектурных памятников, в т. ч. система оборонительных сооружений (стены и башни) Крома (кремля), Довмонтова, Среднего, Окольного городов, Запсковья - Длина около 9,5 км (13 - 16 вв.). В Кроме: Троицкий собор (1682 - 99). В Довмонтовом городе: остатки церкви 15 - 16 вв., приказная палата 17 в. В Среднем городе церкви Михаила Архангела на Городце (14 - 17 вв.), Василия с Горки (1413), Николы со Усохи (1535), Одигитрии (1685), Петра и Павла с Буя (1540), палаты Русиновых (17 в.). В Окольном городе: палаты Поганкиных (историко - художественный и Архитектурный музей - заповедник; в экспозиции иконы, живопись русского художников, прикладное иск - во), Меншиковых, Подзноевых, Ямского, Гурьева, дома Печенко, Лапина ("Солодёжня") (все - 17 в.); церкви Николы от Торга (1676), Покрова от Торга (17 в.); Анастасии в Кузнецах (16 в.), Нововознесенская (16 в.), Преполовения (17 в.), Георгия со Взвоза (1494), Иоакима и Анны (16 в.), ансамбль зданий у Покровской башни (16 в.). В Запсковье: церкви Косьмы и Дамиана с Примостья (1462 - 63), Богоявления (1496), Ильинская (1677), Воскресенская (16 - 17 вв.), Варлаамская (1495), Образная (17 в.); палаты Трубинских (17 в.), Постниковых (17 в.), Архитектурный ансамбль у Гремячей горы (16 - 17 вв.). В Завеличье (левобережье р. Великая) ансамбль Мирожского монастырь со Спасо - Преображенским собором (до 1156, фрески 12 в.), ц. Климента папы Римского (16 в.), ц. Успения с Пароменья со звонницей (1444, перестроена в 1521), собор Иоанна Предтечи Ивановского монастырь (до 1243). На окраине П. - Снетогорский монастырь с Рождественским собором (1310, фрески 1313).

Памятники: Ленину (1945, скульп. М. Г. Манизер; 1960, скульп. Г. Е. Арапов), А. С. Пушкину (1983, скульп. О. К. Комов и др.); монумент в честь 300 - летия героич. обороны П. от войск Стефана Батория в 1581 - 82 (1881); памятник народным мстителям; обелиск бойцам за дело революции и др.

В окрестностях Пскова, в пос. Кресты, - монумент в честь первых боёв Красной Армии в 1918 (1969, арх. И. Д. Билибин и др., скульп. Г. И. Мотовилов); братские могилы на месте фашистских концлагерей в пос. Кресты и пос. Пески.

 

Карта города Псков -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

ООО "Колос", гостиница  Адрес:180004,г.Псков,ул.Красных Партизан,6.  тел.(8112)72-32-56, факс(8112)72-70-92

Небольшая 2-х этажная гостиница в центре Пскова, близ городского рынка. Уровень цен - низкий. При гостинице имеется кафе.

псковичи предпочитают рекомендовать своим гостям небольшую гостиницу «Колос» (Красных партизан ул., 6; 19 номеров). Когда-то она считалась самой дешевой в Пскове и служила пристанищем командированных колхозников. После реконструкции в июне 2005 года «Колос» заметно поднял качество обслуживания. Однако соответствие цены уровню комфорта все же вызывает вопросы: одноместный номер (завтрак включен) с удобствами, новой, но недорогой стандартной мебелью, холодильником, телевизором и телефоном обойдется в 2200 рублей (как в «Золотой набережной», где комфортность, очевидно, выше).

 

"КРОМ"  Телефон: 66-15-41 (директор), 73-90-07 (администратор, круглосуточно), Адрес: Металлистов ул., 5       www: http://hotelkrom.ru        Гостиница "Кром" расположена в одном из самых живописных уголков Пскова, близ Плехановского посада и набережной Псковы. В гостинице имеются номера "люкс", 1-5-местные номера. Удобства на этаже.

Точно также сомнительно сочетание цены и качества в гостинице «Кром» (Металлистов ул., 5; 57 номеров). Там за тесный одноместный номер с удобствами просят 1400 рублей; впрочем, места в номерах без удобств стоят от 350 рублей за ночь. Учитывая, что гостиница переделана из общежития, качество обстановки представить себе нетрудно. При этом отель активно рекламируется в интернете и заполняется на 40-50% в среднем по году. Его клиенты – неприхотливые командировочные, торговцы, нуждающиеся в ночлеге на одну ночь, «бывают и группы». Как уверяют в отеле, клиенты не жалуются на качество услуг, поскольку «видят, что бронируют», связываясь с отелем через сайт.

 

Аналогичные услуги предлагает гостиница блочного типа «Спорт» (ул. Труда, 51; 57 мест, стоимостью от 400 рублей).

 

"ОКТЯБРЬСКАЯ"   Телефон: 66-42-46 (администратор), 66-42-54 (факс), 66-42-27 (туристическое бюро)    Адрес: Октябрьский пр., 36 www: http://www.okthotel.ellink.ru

Гостиница расположена в центре города близ Парка культуры и отдыха им. А.С.Пушкина. В гостинице имеются номера "люкс", 1-4-местные номера. Удобства на этаже и в номерах.

ЗАО Гостиница «Октябрьская»

Контакты:  г. Псков, Октябрьский пр. 36; тел. (8112) 66 42 27 т/ф. (8112) 66 42 54

e-mail: okthotel@ellink.ru

Прямой конкурент «Рижской», гостиница «Октябрьская» (Октябрьский пр., 36; 133 номера) звезд с неба не хватает и на фасад не клеит. Качество услуг здесь будет, пожалуй, похуже, а цены – чуть пониже: 1100 рублей за одноместный номер. В описании гостиницы сильно смущает фраза «удобства на этаже и в номерах», а капитального ремонта в здании 1937года постройки в новейший период истории не случилось. В общем-то, на приличный сервис надеяться не стоит: владельцы отеля предпочитают не развивать профильный бизнес, а сдавать значительную часть помещений в аренду (потому в перечне услуг гостиницы неожиданно появляется «мастерская по ремонту автомобилей»…). Выгода «Октябрьской» – в удобном расположении: центр города, рядом с Летним садом и памятником Пушкину, недалеко от вокзала. В среднем ежегодно, уверяют администраторы, отель заполнен более чем на 50%, в праздники – на 80-90%.

 

"ОЛЬГИНСКАЯ" (бывшая - "ТУРИСТ")  Телефон: 44-51-51, 44-00-88

Адрес: 180000, г.Псков, Пароменская ул., 4      www: http://sotstour.ru  тел.(8112)44-51-51 факс(8112)72-32-57.  83 номера.

Гостиница "Ольгинская" расположена в центре города, на берегу реки Великой. Для размещения предлагаются одно-, двух- и трехместные номера. В гостинице 200 мест, из них 90 мест в номерах "Стандарт" с удобствами (душ и туалет в номере), 11 номеров "Комфорт" (есть номера для проживания 1 и 2 человек), остальные номера "Эконом" - с удобствами на этаже. Расчетный час - 12.00. Всем гостям предоставляется завтрак, включенный в стоимость проживания, в кафе "Легенда" при гостинице с 7 до 10 часов.

Нишу дешевого ночлега с минимальным комфортом почти целиком занимает гостиница «Ольгинская». Гостиница не испытывает недостатка в клиентах благодаря туристическому агентству «Соцтурпроф» (и то, и другое – собственность областного Совета профсоюзов). Уровень комфорта минимален – тесные комнаты, большинство номеров – без удобств (душ и туалет на этаже), но в некоторые встроен крошечный санузел. Гостиница не порадует ни отделкой, ни обстановкой, зато расположена прямо на берегу реки Великой с видом на Кремль и Троицкий собор. Стоимость одноместного номера с удобствами и завтраком – всего 870 рублей.

 

"РИЖСКАЯ"  Телефон: 46-76-12, 46-22-23, 46-23-01   Адрес: Рижский пр., 25

Гостиница расположена на Завеличье. Единственный туристический комплекс "Интурист", имеются "люкс", 1-4-местные номера. В гостинице размещаются офисы туристических фирм и организаций, ресторан, бар. Уровень цен - высокий.

Крупные группы гостей, приехавших с деловыми или туристическими целями, неминуемо придется селить в гостиницу «Рижская» (Рижский пр., 25; 240 номеров). Она до сих пор рекламирует себя как «лучшая гостиница Пскова», но это верно, только если считать, что качество эквивалентно размеру. Невзрачная многоэтажка несколько лет назад подверглась реконструкции – мансарда и белые пластиковые окна значительно улучшили внешний вид здания. Ремонт сделан также внутри во всех помещениях. Теперь тесный одноместный номер с удобствами и новой дешевой мебелью обойдется в 1150 рублей, наиболее востребованы двухместные номера (2000 руб.), поскольку основные клиенты гостиницы – это организованные туристические группы. Число гостей, по словам администратора, росло на протяжении последних лет и составляло в среднем 50% за год.

 

ГОСТИНИЦА ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  Телефон: 44-60-84  Адрес: Народная ул., 53

 

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «Heliopark Old Estate»****  Телефон: 79-45-45, тел./факс: 79-45-55  Адрес: Верхне-Береговая ул., 4. – единственный на Северо-западе  четырехзвездочный SPA-отель.

 

На псковском вокзале комната отдыха в левом крыле, вход с перрона. Цена единая от 400 рублей в 3-х местном. В первые дни мая первых посетителей приняла вокзальная гостиница. Гости Пскова высоко оценили комфорт и уют комнат, профессионализм персонала. Строители сдали также помещение вокзального ресторана.

 

--------------------------------

 

ГУК-Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 180000, Псков, ул. Некрасова, 7.

Музей в Пскове открыт с 1876 г. В настоящее время он является объединением, состоящим из головного музея и 8 филиалов, расположенных в разных районах нашей области. Основной музейный комплекс, занимает целый квартал Пскова, состоит из нескольких частей, соединяющих в себе здания разных эпох.

 

Поганкины палаты (ул. Некрасова, 7) Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.      Тел.:(8112)66-33-11

Экспозиции: «Живопись древнего Пскова XIV - XVII вв.»,

            «Русское художественное серебро»,

            «Народно-прикладное искусство»,

           «1100-летний Псков в истории России».

 

Центральное здание музея (ул. Некрасова, 7)

Экспозиции: «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника. Тел.:(8112)66-33-11

Здание художественно-промышленной школы Н. Фан-дер-Флита (ул. Некрасова, 7)  Картинная галерея Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника. Тел.:(8112)66-33-11

 

Дом Масcона (Комсомольский пер., 6)

Открытое хранение фондовых коллекций:

    * «Золотая кладовая»,

    * «Знаки доблести и славы»,

    * «Хрупкая коллекция»,

    * «Друг семьи - Самовар»,

    * «Время... Мода... Стиль».

 

Кроме основного здания музея в Пскове размещено еще несколько отделов музея:

Псковский Кузнечный Двор (Дом Ксендза, Комсомольский пер., 7)

Посещение по предварительной записи по тел.(8112) 66-33-11.

Время работы: с 11.00 до 17.00 пятница, суббота.

 

Приказная палата (Кремль, 4) Тел.:(8112)72-45-74. Время работы: с 11:00 до 18.00, кроме понедельника и вторника. Экспозиция: «Приказная палата - административный центр Пскова и Псковской земли к. XVII - н.XVIII вв.» Выставки: «Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин - псковский воевода и государственный деятель России» (II этаж, палата воеводы).

 

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря Красноармейская наб. (монументальная живопись XII в.) Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.  Тел.: (8112) 56 - 73 – 02   Собор открыт для посещений только в сухую погоду.

 

Музей-квартира В.И. Ленина (ул. Ленина, 3) Тел.:(8112)72-47-69. Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.

 

Дом-музей «Искра» Переулок Искры, д. 5 (Плехановский посад)

Тел.: (8112) 72-48-96. Время работы: с 11.00 до 16.00, кроме понедельника и вторника.

 

Музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74)

Тел.:(8112)72-86-95. Время работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.

 

 

ПСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МУЗЕЙ Адрес: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 38, тел. (81122) 9-66-32   Режим работы: с мая по октябрь: с 10.00 до 18.00, с ноября по апрель с 11.00 до 17.00 (в субботу до 15.00), кроме понедельника и вторника. (вход бесплатный). Удобно расположение музея - прямо напротив вокзала. У входа светофор и вагонная тележка. Если вторая дверь закрыта- не всегда много посетителей- звоните, кнопка за спиной. Музей основан в 1967 году инженером тяги Александром Ивановичем Валентиком. В годы войны он был начальником разведки отряда "Неуловимые"- одного из отрядов Калининской области, который действовал на юге Октябрьской магистрали в районе станций Идрица, Себеж и Невель.

Три зала. Первый посвящен истории строительства дорог в 19 веке, как наших, так и зарубежных. Есть скамеечки, чтобы посидеть, послушать. Во втором рассказывается о революционном движении 1905 года, революции 1917, установлении советской власти. Тут же стенды об отречении Императора с аппаратом Камарзиной- большевички, передававшей секретные сведения о поездке императора. Главная тема третьего зала- участие псковских железнодорожников в Великой отечественной войне, освобождение и восстановление Псковских дорог.

 

Музей истории псковской милиции. Псков, ул. Инженерная, д. 96. Открыт в 1988 г. Основного фонда 1125 единиц хранения. Ведомственная принадлежность: управлению Внутренних дел Псковской области.

 

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей.  Псков, ул. Вокзальная, д. 14-А.  Открыт 30.06.1978. Ведомственная принадлежность: управлению Внутренних дел Псковской области.

 

Музей керамики «Псковский гончар».  Псков, Ядровский пер., д. 1. Ведомственная принадлежность: заводу по переработки керамики «Псковский гончар». Экспонаты: образцы продукции завода.

 

Музей книги «Два капитана» В.А. Каверина. Псков, Октябрьский пр., д 7-А. Открыт в 2003 г. Экспонаты: первые издания книги, рукописи, письма и личные  вещи писателя. Ведомственная принадлежность: областной детской библиотеке

 

Музей государственной статистики. Псков, ул. К. Маркса, д. 15. В экспозиции счеты, арифмометры, принадлежности переписчиков населения. Ведомственная принадлежность: территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

 

Музей денег.  Псков, Октябрьский пр., д. 10.  Открыт в 2004 г. для внутренних нужд, закрыт для посещения. Ведомственная принадлежность: Главному управлению центрального банка РФ по Псковской области.

 

Музей хлеба.  Псков, Рижский пр., д. 46.  Открыт в 2000 в магазине хлеба, экспонаты приносили жители микрорайона, книги учета экспонатов нет. Этнографическая выставка предметов домашнего обихода. Ведомственная принадлежность: ОАО «Псковский хлебокомбинат».

 

Мемориальный музей 6 роты.  Псков, Череха 76 воинская часть Военно-десантной дивизии 104 полка.  Казарма, откуда 6 рота уходила в свой последний бой. Портреты погибших.   Ведомственная принадлежность: 76 воинская часть.

 

Музей религии.  Псков, ул. Мирная, д. 1.   Фотокопии, фотографии церквей и часовен, бывших и имеющихся сейчас, их описание, собрание чудоворных частиц Святых. Книги учета экспонатов нет. Ведомственная принадлежность: храму Александра Невского.

 

 

г. ПСКОВ

Усадьба Батова, XVII - XX вв. Конная ул., 1

Дом Сафьянщикова, 1912 г. Октябрьский просп., 18

Здание присутственных мест кон. XVIII - сер. XIX вв., Октябрьский просп., 24

Здание канатной фабрики, нач. XX в. Л. Поземского ул., 22

Народный дом, нач. XX в. Пушкина ул., 13

Здание губернского почтамта, 1793 г. Советская ул., 7

Здание семинарии, 1-я пол. XVIII - нач. XX вв., арх. Мельников Советская ул., 21

Здание полицейского управления, XIX в. Советская ул., 23

Ансамбль Вознесенского монастыря, XIX в. Советская ул., 64-а

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

 

Островгород в Псковской области, областного подчинения, районный центр, в 55 км к югу от Пскова. Расположен на берегах р. Великая (бассейн Псковского озера). Железнодорожная станция на линии Псков - Пыталово. Население 28,2 тыс. человек в 2002 г.; 28,9 тыс. человек в 1992; 6,3 тыс. в 1897; 7,6 тыс. в 1926; 26,7 тыс. в 1979.

Основан в конце 13 века как военная крепость для защиты южной границы Псковской земли. Первое летописное упоминание о каменной крепости на острове реки Великая относится к 1342 году. В 1501 году немецкие рыцари Ливонского ордена ненадолго овладели городом, разорив его. В период Ливонской войны Остров был опорной базой русских войск, в 1581 после длительной обороны был взят войсками польского короля Стефана Батория; в 1582 по Запольскому миру возвращён России. С 1777 – уездный город Псковского наместничества (позднее – губернии), торговый центр, специализировавшийся на вывозе льна. В конце 19 века Остров становится одним из наиболее развитых в экономическом отношении городов Псковщины (давал значительную часть российского экспорта льна). В 1853 был построен 2-пролётный висячий мост через реку Великая, соединяющий её берег с островами. В 1859 году через Остров прошла железная дорога. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 Остров был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 6 июля 1941 по 21 июля 1944; сильно разрушен.

В центре города, на острове, сохранились остатки стен и угловых башен древней крепости 15 века, кубическая одноглавая Никольская церковь (1542) из местной известняковой плиты с небольшим Преображенским приделом. Среди современной типовой застройки города возвышается Троицкий собор (1790).

Краеведческий музей.

Производство АО – «Вектор» (детали для электронной промышленности), «Островлес» (пиломатериалы), «Островский завод электрических машин» (электромагниты и электродвигатели), «Островторф»; швейная фабрика, домостроительный комбинат. Предприятия пищевой промышленности (мясокомбинат, молокозавод, ТОО «Островхлеб»; производство комбикормов). ГЭС.

 

Схема города Остров -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница "Остров" Адрес: г. Остров, ул. Загородная, д. 5, (8115) 22-22-43, 22-46-01 Городская гостиница. Довольно убога.

 

Гостиница "Остров"  г. Остров, ул. 25 Октября, 17 тел. (81152) 3-22-43

 

Гостиница в/ч 35600 в г. Остров-3  тел. (81152) 35219

 

Гостиница в спортивно-оздоровительном центре «Юность» тел. (81152) 90-111

 

Остров, уездный город Псковской губернии, на реке Великой и СПб.-Варшавской железной дороге. Когда основан город - неизвестно; в летописях упоминается в первый раз под 1341 г. На острове реки Великой была каменная крепость. Город подвергался частым нападениям со стороны немцев и Литвы. В 1501 г. его взяли литовцы, при чем погибло до 4 тыс. жителей. В 1581 г. крепость взята была Стефаном Баторием, но по Запольскому миру возвращена России. В 1634 году Остров выжгли поляки. С 1772 г. О. - уездный город Псковской губернии. Из крепостных башен сохранились три. Жилых строений 521 (из них каменных 71). Церквей 5.

Жителей к 1 января 1896 г. 6367 (3210 мужчин и 3157 женщин): православных 4312, раскольников 158, римско-католиков 156, протестантов 247, евреев 1322, проч. исповеданий 172. Дворян 34, духовенства 95, почетных граждан и купцов 322, мещан 2698, крестьян 2496, военного сословия 483, проч. сословий 239. Женская прогимназия, городское 3-классное училище, 2 приходских, 2 частных школы; земская больница, богаделен 3 (50 призреваемых). Фабрик и заводов 9, с оборотом в 112666 руб.: кожевенный завод 1, мыльный 1, мукомолен 2, кирпичных заводов 2, синильных 2, красильный 1. Развита торговля льном; ежегодно его вывозится свыше чем на 3 млн. руб. Вывоз льняного семени также значителен. Клуб. Вольное пожарное общество.

 

Остров - древний русский город. Первое упоминание в летописи о нем относится к 1341 году, и летописец говорит о нем, как уже о сложившемся городе. Летописная история города Острова начинается с военных событий, и это не случайно: Остров служил не только крупным пригородом Пскова, но и важнейшим пограничным форпостом на юге Псковской земли. В связи с этим, с момента возникновения Острова здесь была построена крепость.

   По предположению исследователей, крепость эта первоначально была деревянной, из-за стен которой возвышалась деревянная Никольская церковь. Однако, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что уже в конце 14 века в Острове была построена каменная крепость, являющаяся крупным по тому времени военно-оборонительным сооружением Древней Руси.

Каменная крепость из серого колотого известняка на извести была воздвигнута на возвышенной части небольшого, довольно низкого островка между рекой Великой и протокой, именуемой в древние времена "Черной речкой" или "Слобожихой". Форма крепости соответствовала рельефу занятого ею участка. От наиболее низкой части острова она отделялась рвом, соединенным с рекой Великой и заполненным водой. В крепости не было тайника, его заменял наполненный водой из Великой внутренний канал, вырытый рядом с юго-восточной стеной, который снабжал защитников крепости во время осады. Крепостная стена поднималась над островом примерно на десять метров, с северо-западной стороны - до 15 метров. Боевой ход стен прикрывался парапетом с бойницами. На северо-востоке острова стены как бы заходили одна за другую, образуя довольно узкий проход, называемый кожухом или забахом.

Остров имел своего посадника и свое вече, решавшее вопросы войны и мира, учиняло суд над преступниками, выбирало и судило главных городских сановников. Звон вечевого колокола собирал на площадь всякого, кто считал себя полноправным гражданином. Конец XV столетия характеризуется на Руси усилением Великого княжества Московского, идет процесс создания единого Русского национального государства.

Занимая пограничное положение и прикрывая Псков с юга, Остров, а с ним крепость подвергались неоднократным нападениям. Так в 1406 году ливонские рыцари две недели разоряли окрестные села под Псковом и Островом, приблизились к Острову, но на штурм не решились.

В течение всего XV столетия враги посягали на крепость. Лишь в 1502 году после упорного штурма немцы захватили крепость. Город был сожжен дотла, погибло четыре тысячи его защитников.

В 1510 году к Москве присоединилась и Псковская федеральная республика. Вечевой колокол в Пскове, а следовательно, и в Острове был снят.

Блистательную страницу вписала крепость в военную историю русского народа в конце XVI века, когда в 1581 году на Русь двинулись первокласные по тому вркмени, прекрасно вооруженные войска польского короля Стефана Батория. С самого начала войны крепость стала опорной базой русских войск, где они получали питание и отдых.

Островичи проявили огромную стойкость. Исход осады решил сам Баторий. Объезжая крепость, он заметил сильную выгнутость западной стены, что не давало возможности вести флангурующий огонь по осажденным. Король приказал своим солдатам идти на приступ именно с этой стороны. Город был разграблен захватчиками и сожжен почти дотла. В 1582 году по Запольскому миру Остров вновь был возвращен Москве.

С течением времени, особенно после успешных походов Петра I в Северной войне, крепость Остров потеряла свое первоначальное военное предназначение и становится с 1708 года заурядным уездным городом. С 1767 года, по свидетельству Новгородского губернатора Сиверса, в городе появляются перспективы развития торговли льном. И к концу XIX века Остров становится ведущим в Псковском крае в экономическом отношении, учредив в 1864 году акционерное общество по торговле льном.

История Острова не будет полной, если не упомянуть о том, что Александр Сергеевич Пушкин не раз проезжал его, направляясь из Санкт-Петербурга в родное село Михайловское. Город Остров неоднократно упоминается в письмах А.С. Пушкина к А.П. Керн. 5 февраля 1837 года тело великого поэта, убитого на дуэли, провозили через Остров, чтобы предать земле у стен Святогорского монастыря.    

Ж/д станция Остров была построена в 1859-1860 годах. 26 января 1860 года сюда пришел первый поезд.

Есть легенда о конфликте подрядчиков и местных купцов о месте постройки вокзала, который привел к тому, что станция оказалась удалена от города на 3,5 версты. Пассажирское здание 2 класса.

Очень оригинальным был проект моста через реку Великую, разработанный инженером путей сообщения С.В. Кербедзом. Мост был построен в двух верстах от города Острова в 1860 году. При разработке проекта этого моста была применена теория расчета сквозных ферм инженера-мостостроителя Д.И. Журавского.

26 октября 1917 года на вокзале укрылся Керенский, которого пытались арестовать солдаты. На следующий день войска Краснова и Керенского убыли на поездах в Петроград.

22 февраля 1918 года немцы заняли Остров и завязали бои за Псков, создав угрозу для Петрограда. Этому направлению они придавали первостепенное значение, а поэтому торопились. 25 февраля немцы захватили Псков.

XXвек вписал в историю города Острова главы героизма и мужества островичей в годы Великой Отечественной войны. Уже 3 июля 1941 года война вошла в жизнь жителей Острова. Никогда не изгладится в памяти народной подвиг отважных островских молодогвардейцев. На центральной площади города возвышается гранитная фигура Героя Советского Союза Клавы Назаровой - руководителя Островской подпольной комсомольской организации (работа скульптора Н. А. Страхова и архитектора В. А. Бубновского).

Скромное воинское кладбище на площади Клавы Назаровой закрывает последнюю страницу боевой славы города Острова. Здесь захоронены воины Советской Армии, павшие в период Великой Отечественной войны. Среди них - 20-летний майор Тарас Степанович Рымар, чей батальон 21 июля 1944 года предотвратил взрыв фашистами северного пролета висячего моста через р. Великую. В начале августа 1944 года состоялся митинг по случаю освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В настоящее время Остров третий по численности и величине город Псковской области.

 

Островский краеведческий музей Адрес: 181300, Псковская область, г. Остров, ул. К.Либкнехта, 5 Телефон: (252) 2-4751, тел. (81152) 21950         дата открытия   - 01.01.1965

Музей расположен в центре г. Острова, рядом с Троицким Собором. В нем представлена огромная экспозиция боевого оружия времен великой отечественной войны.

 

Музей истории Великой Отечественной войны. Основные экспонаты - результат археологической работы группы "Поиск".

 

г. ОСТРОВ           Достопримечательности

Остров Крепость. Руины. Хорошо сохранившиеся нижние части стен и башен.

Церковь Николая Чудотворца у реки.

Троицкая церковь, 1786-1790 гг.          25 Октября ул.

Ансамбль торговых рядов, кон.XVIII - нач.XIX вв. пл. Жертв Революции пл.

Церковь на площади - типовая.

 

Интересная местная особенность города - оригинальные однопролетные висячие мосты 1851-1853гг.(автор - штабс-капитан Краснопольский).

 

Крепость Остров 1341г. (Первое упоминание) – XVIв. Героическая крепость, южный пригород Пскова, известная длительной обороной от войск Стефана Батория в 1581г. Сохранилась в обвалованных руинах. Раскопками под руководством доктора исторических наук А.Н.Кирпичникова в 1975 году установлена хорошая сохранность нижних частей стен и башен. Выявлены три строительных этапа: I-сер. XIVв. (стены, приворотная башня); II- конец XIV-I пол.XVвв. (Никольская, Нижняя Наугольная башни); III-около 1500г. (восточная сторона крепости с Верхними Наугольными башнями, въездным захабом и колодцем-тайником, связанным с искусственным рвом –Ропотухой) Наземные руины разобраны в годы немецко-фашистской оккупации. Частично сохранились подземелья. Материал – известняковая плита. Сохранившиеся фрагменты и валы крепости вместе с ансамблем мостов и Никольским собором и теперь играют центральную роль в панораме города.

 

Церковь Николая Чудотворца на городище 1543г. Выстроена на островке в крепости при главном въезде. К четверику с запада примыкают притвор и трёхъярусная колокольня (I-ая четверть XIXв.), с юга – придельная церковка с притвором. Четверик крестово-купольный, трёхапсидный, одноглавый. Кровля восьмискатная, глава крыта осиновым лемехом. Предельная церковка-бесстолпный, одноапсидный храм. Материал – известняковая плита; оштукатурена, действующая. В синодике церкви (1553г.) указываются создатели церкви: Захарий, Николай и Марий; в храмозданной надписи – старосты Ларион Леонтьев, Михаил Кузьмин, Кирилла Леонтьев и Иван (?).

 

Троицкий Собор 1786-1790гг. Здание церкви расположено на главной площади города и строилось как главный городской собор "повелением Екатерины II" Прямоугольный в плане. К основному объёму "восьмерик на четверике" с восьмигранным фонариком с запада примыкает трапезная и притвор, в в центральную часть которого встроена четырёхярусная колокольня. Характерный пример првинциального позднего барокко. Материал - кирпич; оштукатурен, мозаичные полы, кованые лестницы, решетки. Имеет большое значение в планировочной структуре города, являясь его градообразующей доминантой. Ныне действующий храм.

 

Спасская церковь Спасо-Казанского монастыря 1845г. Находится на левом берегу р.Великая. В основе планировочной структуры храма восьмерик, перекрытый куполом с небольшим глухим восьмериком-фонариком и главою с перехватом. С запада примыкает двухярусная колокольня и с трёх сторон – четырёхколонные портики. Здание находится в руинированном состоянии.

 

Дом-усадьба Валуевых – Неклюдовых  г. Остров, ул. Школьная, д.30 Построен в 1760 году. Один из самых красивых домов города и округи. Заказчиком дома был генерал-майор С. М. Валуев - владелец села Жеребцово, расположенного недалеко от города Острова вниз по течению реки Великой, на ее левом берегу. В 1767 году в доме была устроена и освещена домовая церковь Богоявления. В 1865 году имение наследовал коллежский секретарь Алексей Валуев. Здание было перестроено: к главному фасаду, обращенному к реке Великой, пристроили портик с балконом и лестницей, спускавшейся к реке и украшенной каменными скульптурами сфинксов.

Частично сохранились парк и пруд. В настоящее время в этом доме располагается профес­сионально-техническое училище № 11 Острова.

 

Путешествуя по Киевскому тракту или Динабургскому шоссе, далеко над городом можно было видеть главы его церквей. Величественному Троицкому собору вторил с другого конца улицы Полоцкой купол Покровской церкви, через реку Великую ему отвечала выходящая из земли церковь Спаса Нерукотворного.

Более интимной была небольшая кладбищенская церковь Жен Мироносиц, построенная в 1819 году на пожертвования богатых островских купцов братьев Карузиных. Церковь интересна тем, что ее архитектурный тип совсем не похож на другие церкви города. Он ближе, скорее, типам подмосковных церквей конца 18 - начала 19 вв. Ближайшая подобная ей церковь находится в городе Опочке (Покровская церковь). Создана в стиле классицизма с чертами барокко. Ее композиция имеет форму трилистника, что представляет собой крест с округленными концами. Притвор с колокольней над ним - «стебель» церкви, к основному четырехгранному объему примыкают по трем сторонам полукружия апсид. Мироносицкая церковь не имеет внутренних столбов, ее восьмигранный барабан поддерживается четырьмя подпружными арками. Расположена она на старом городском кладбище, где до сих пор можно отыскать мраморные и гранитные могильные плиты известных людей города  Острова.

Здесь покоится прах генерал-лейтенанта В.Я. Кирьякова. В начале 19 века молодой полковник Кирьяков квартировал в г. Острове со своим пехотным полком, женился на дочери Е.И. Меландер, урожденной Ганнибал, двоюродной сестре и подруге Н.О. Пушкиной. Известно, что А.С. Пушкин не раз был проездом в Острове. Есть возможность предположить, что он мог останавливаться у Меландеров.

Через дорогу от кладбищенской церкви Жен Мироносиц расположено здание кирхи Св. Иоанна, построенное из кирпича в традиционных формах немецких католических церквей.

В музее имеется интересный документ-подлинник о закладке 20 июля 1903 года этой церкви (на месте бывшей деревянной, сгоревшей в 1902 году) по образцу церкви в Кеммерне (г. Кемери, Латвия). Документ составлен в двух экземплярах на немецком и русском языках и подписан пастором, председателем и членами церковного совета. Строительство церкви Св. Иоанна закончилось в 1905 году.

Напротив кирхи находится здание костела, построенного также в начале 20 века. Старожилы  Острова  еще помнят, что в городе была раньше и еврейская синагога на территории современного рынка.

Сильно пострадал Остров в годы Великой Отечественной войны; тогда было разрушено 60 процентов всех зданий города, вся правая сторона улицы 25 Октября, осталось лишь здание банка (усадебный дом купца Коробовского).

Виды старого города сохранили имеющиеся в музее фотографии, планы гражданских строений. Ценными фотографиями мы обязаны купчихе Анне Григорьевне Фуфаевой, открывшей в 1899 году типографию. Типография находилась в третьем доме с правой стороны от начала улицы Полоцкой (25 Октября), сразу за домами присутственных мест и покоев городничего. Карточки с видами Острова выпускались в начале 20 века и имели хождение в качестве почтовых открыток по всей России без права перепечатки. Несколько открыток имеются в островском краеведческом музее. Можно отметить, что вместе с высоким качеством фотосъемки они ценны как материал для изучения истории и архитектуры прошлых лет. Помимо известных в городе общественных зданий, на них представлена Островская крепость, городской публичный сад, станция дилижансов и другие достопримечательности города и окрестностей.

На центральной площади Острова можно видеть низкие приземистые каменные строения с толстыми стенами. Это мучные и железные ряды, построенные в конце 18 века по указу новгородского губернатора Я.Е. Сиверса на главной торговой площади. Долгое время на ней проходили воскресные базары, ярмарки, стояло множество лотков, лавок, расположенных по периметру площади.

Пожалуй, самым красивым в городе и округе был  дом-усадьба  помещиков Валуевых-Неклюдовых (ул. Школьная, ГПТУ № 11). У этого большого дома , окруженного аллеями старинного парка, есть своя история. Заказчиком дома был генерал-майор С.М. Валуев - владелец села Жеребцово, расположенного в одной версте от г. Острова вниз по течению р. Великой, на левом ее берегу. Построен дом  в 1760 году, в 1767 году в доме была устроена и освящена домовая церковь Богоявления. Сохранилось предание, что в доме останавливались на ночлег русские императоры. Существует свидетельство, что там около недели жил граф Я.Е. Сиверс, объезжавший всю губернию в 1767 году. (В дороге он простудился и гостил у Валуева 8 дней.) Есть фотографии начала 20 века, на которых еще очень красивым выглядит старинный особняк.

Из старых зданий 19 - начала 20 веков в городе сохранились: Земская управа (жилой дом № 3 по ул. 1 Мая), женская Александровская гимназия (ул. К. Либкнехта, 5), реальное училище (ул. 25 Октября, 31), ямская станция (ул. К. Маркса, 19). Частично или в реконструированном виде дошли до нас купеческие дома Семендяева, Овечкина, Коробовского, Антонова, в основном на центральной улице, дом и склады купца Калашникова (ныне льнозавод), Ямская станция (административное здание Дорожно-строительного управления №3), Александровская гимназия (ул. К. Либнехта №5), реальное училище (ул. 25 Октября №31). 

Одной из главных достопримечательностей города Острова является уникальное сооружение - цепной мост через реку Великую, который поражает смелостью воплощения технической идеи, свидетельствует о высоком искусстве российского мостостроительства. Мост состоит из двух отдельных пролетов, построенных через два рукава р. Великой. Величина каждого из пролетов 94 метра, со стрелой провеса цепей в 1/2 пролета. Опоры выведены из отборной известковой плиты и облицованы булыжным камнем. Три нижних и верхних ряда отдельных столбов сделаны из гранита. Открытие цепного моста, на котором присутствовал сам Николай I, состоялось в ноябре 1853 года. Создатель цепного моста - инженер путей сообщения Михаил Яковлевич Краснопольский - был удостоен ордена Святой Анны второй степени.

 

Кафе-бар «Малахит» Адрес: г.Остров, ул.25 Октября, д.19 (площадь им. К.И.Назаровой -центр города) тел. 89113953535 Режим работы: с 12-00 до 4-00 без выходных

В ассортименте комплексные обеды, широкий выбор горячих блюд, закусок, напитков. К услугам обслуживание банкетов, проведение торжественных мероприятий, живая музыка, 4 зала. Возможность размещения 200 мест.

 

Кафе-бар «Якорь» Адрес: г.Остров, ул.Пригородная (возле автовокзала). В ассортименте комплексные обеды. К услугам обслуживание банкетов, проведение торжественных мероприятий. Режим работы: с 12-00 до 24-00 без выходных. Возможность размещения 50 мест.

 

Кафе-бар «Центральный» Адрес: г.Остров, ул. 25 Октября д.17 (площадь им. К.И.Назаровой - центр города) тел. (81152) 34-120 Режим работы: с 12-00 до 23-00; пятница- суббота с 12-00 до 2-00. В ассортименте горячие обеденные блюда, широкий ассортимент напитков. Возможность размещения 30 мест

 

Кафе «Огонек» Адрес: г.Остров, ул. 25 Октября д.4/5 тел. 3-23-10

Часы работы с 10-00 до 20-00, пятница, суббота с 10-00 до 22-00.

Ежедневно к услугам посетителей горячие заказные и обеденные блюда, широкий ассортимент закусок и напитков. Низкие цены. Возможность размещения 40 мест.

 

Закусочная «Остров» Адрес: г.Остров, ул. 25 Октября д.19АЧасы работы: с 9-00 до 20-00 без выходных. В ассортименте закуски, обеденные блюда, выпечка и кондитерские изделия.

 

ОСТРОВ, автовокзал Адрес: 181350, Псковская обл., г. Остров, ул.Пригородная,7 тел.(81152)32-758, площадь – 432,0 кв.м.;

 

Островский уезд Псковской губернии занимает 4370,6 кв. верст.

Жителей к 1 января 1896 г. 162135 (80112 мужчин и 82023 женщины): православных 157565, раскольников 887, католиков 192, протестантов 2323, евреев 980, проч. исповеданий 188. Дворян 492, духовного звания 863, почетных граждан и купцов 370, мещан 2034, военного сословия 5985, крестьян 152303, прочих сословий 88. Православных приходов в уезде 30, волостей 12, сельских обществ 264, селений 2137, дворов 19388. 5 земских участков, 3 стана. Земских и министерских училищ к 1 января 1896 г. было 39, с 1827 мальчиками и 370 девочками; церковно-приходских и школ грамоты 16, с 475 мальчиками и 65 девочками.

Фельдшерских пунктов 7, фельдшерско-акушерских 2 и акушерских 5.

По данным статистического комитета, крестьянской надельной земли 229668 десятин, в том числе неудобной 30522 десятины; в частной собственности было 164128 десятин (неудобной 25226 десятин); из 20199 десятин казенной земли неудобной было 9367 десятин; церквам принадлежало 1345 десятин. Садоводство и огородничество малоразвиты; только близ города Остров есть крестьяне, занимающиеся огородничеством с промышленной целью.

Лошадей в уезде было 33185, рогатого скота 60145 голов, свиней 15430, овец 33268, коз 642. Конских заводов 2, с 15 матками и 2 жеребцами; племенных ферм 8. Кустарные промыслы неразвиты; занимаются ими немногим более 100 человек. Фабрик и заводов в 1894 г. было 192, с производством на 328965 руб.: мельниц 105, синилен 35, дегтярных заводов 12, лесопилен 2, кожевенных заводов 8, овчинных 4. Кроме города Острова, всего больше льна и льняного семени вывозится со станций Жогово и Пондеры. Торговых документов выдано в 1894 г. 1299.

Из рек уезда более значительна река Великая, с реками Вревкой, Лапинкой, Пенной, Шепец, Черехой, Синей, Кухвой и др. По рекам Великой, Кухве, Утрое и Чepexе сплавляют лес. По берегам рек Великой, Утрой и Кухвы производится ломка плиты на выделку извести. Озер считается 54, из них только Уситовское (Стручно), в низовьях реки Кудень, имеет длину до 5,5 верст. Болота встречаются повсеместно, по большей части открытые, поросшие мелкими кустарниками, топкие и мало просыхающие. Есть болотистые пространства, идущие почти на 30 верст. Вообще под болотами и водой в уезде считается 18000 десятин. В 1860 г. лесов считалось в уезде до 212000 десятин, а в 1893 г. было леса строевого 7533 десятины, дровяного 30038 десятин, зарослей 54706 десятин.

 

На территории Островского района расположены 444 населенных пункта. Его территория занимает 2435 кв.м., что составляет 4,3% от территории Псковской области. Население Островского района составляет 41,6 тысяч человек, из них городского населения 29,7 тысяч человек.

 

Гостиница в спортивно-оздоровительном центре «Юность» тел. (81152) 90-111.

Спортивно-оздоровительный центр «Юность». База располагается на берегу живописнейшего Горохового озера в нескольких километрах от Острова. Нетронутая природа, чистое озеро привлекают сюда не только спортсменов, но и просто отдыхающих. Спортсмены и отдыхающие располагаются в комфортабельных корпусах в одно- и двухместных номерах со всеми удобствами. Одновременно здесь могут разместиться более 200 человек.

К услугам спортсменов и отдыхающих лодочная станция, где можно взять на прокат лодки, водные велосипеды. В зимнее время готовятся лыжные трассы различной категории сложности, где могут заниматься как новички в лыжном спорте, так и спортсмены высших разрядов.

Музей спортивных побед. Островский район, спортивно-оздоровительный центр «Юность». Музей открыт в отдельном домике в 2004 г. В экспозиции кубки, медали воспитанников центра, фотографии трениров и победителей, лыжи и форма олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Иванова Михаила. Книги учета экспонатов нет. Ведомственная принадлежность: Спортивно-оздоровительный центр «Юность».

 

Демонстрационные полеты на аэродроме рядом с городом Остров Псковской области, где находится центр боевой подготовки летного состава морских летчиков, начались в 9 часов утра

 

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

 

Новоржев, город, районный центр в Псковской области, в 144 км к юго-востоку от Пскова. Расположен у северного подножия Бежаницкой возвышенности, на озёрах Росцо и Аршо, на автодороге Псков - Великие Луки, в 41 км к западу от железнодорожной станции Сущёво на линии Новосокольники - Дно. Население 5,1 тыс. человек (1992), в 2002 г. – 4,5 тыс. человек.

      Известен с XVIII в. как погост Аршо, куда по указу Екатерины II в 1777 было перенесено управление уездом из Заволочья (Ржевы Пустой, или Пусторжева) с переименованием в город Новоржев. В 1796 стал заштатным городом, в 1802 - вновь уездным. В 1821 году в нем имелось 127 деревянных и 3 каменных дома, проживало 896 жителей. В начале XX в. в Н. были развиты обработка и сбыт льна, а также кустарные промыслы.

В период Великой Отечественной войны Новоржев был оккупирован немецко-фашистскими войсками 17 июля 1941 года и освобожден 29 февраля 1944 года. В ходе боев был полностью разрушен. В послевоенные годы отстроен заново.

      Среди промышленных предприятий современного города - льнозавод, швейная фабрика, металлообрабатывающий АО «Объектив», ТОО «Нортекс» (хлопчатобумажные нити), лесоперерабатывающее предприятие «ЗОРД», хлебозавод, молокозавод.

Историко- краеведческий музей.

В 1971 году в г. Новоржеве установлен танк. В 1985 году - мемориал погибшим при освобождении города.

18 августа 2002 года к 225-летию города Новоржева установлен памятник Екатерине II — основательнице города, изготовленный заслуженным художников России, скульптором В. Э. Горевым. Памятник представляет собой бронзовую фигуру императрицы, увенчанную Малой короной, со скипетром в руке, облаченную в парадное дворцовое одеяние, установлен на пьедестале строгого рисунка.

В 1999 году восстановлена церковь во имя Рождества Христова в г. Новоржеве.

Ежегодно в третье воскресенье августа проходит праздник города Новоржева.

 

Карта города Новоржев -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница "Новоржев" Адрес: Псковская область г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 91, тел. (8114) 32-21-91 

Гостиница г.Новоржев, ул.Германа, д.52 Телефон бронирования - (81143) 2-31-11

 

Новоржев — уездный город Псковской губернии, при озерах Росцо и Аршо. В XVIII столетии здесь был погост Аршо, в который в 1777 г. перенесено управление уезда из Пустой Ржевы, с переименованием в город Новоржев. В 1796 г. сделан заштатным, в 1802 г. опять уездным. Жителей в 1865 г. было 1696, к 1 января 1896 г. — 2436 (1210 мжч. и 1226 жнщ.): православных 1889, раскольников 56, католиков 143, протестантов 85, евреев 218, проч. исповеданий 45; дворян 86, духовного сословия 43, почетных граждан и купцов 182, мещан 1058, военного сословия 152, крестьян 876, прочих сословий 39. Церквей 2. Училища 3-классное городское, женское 2-кл., приходское. Земство имеет в Новоржеве больницу на 50 кроватей, аптеку, библиотеку для чтения, склад книг и литографию.

Ремесленников: мастеров 101, рабочих 82 и учеников 25. Ярмарок 9. Главный предмет сбыта — лен и кустарные произведения. Ссудосберегательное товарищество и вольное пожарное общество; сберегательные кассы при казначействе и почтово-телеграфной конторе. Домов каменных 21, деревянных 318, смешанных 26. Герб Новоржева утвержден в 1781 г.: "В верхней части щита — герб губ. города Пскова, в нижней — в золотом поле 3 волоска пеньки, связанные и означающие изобилие сего произрастания в окрестностях города".

 

Новоржев расположен между двух озёр и разделён на две половины каналом.

 

Новоржевский историко-краеведческий музей. 181340, Псковская область, Новоржевский р-н, г. Новоржев, ул. Германа, 55, Режим работы:* Ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме субботы и последнего вторника каждого месяца.

Музей был основан в 1977 г. С 1992 г. экспозиция показывает быт, трудовую жизнь, социальную деятельность Новоржевского района. Экспонирование частично открытое. Посетители могут побывать в крестьянской избе, ознакомиться с предметами быта, орудиями труда, игрушками новоржевских крестьян. До революции Новоржев имел статус купеческо-мещанского города. В музее представлена лавка купца, с характерным для нее товаром, документы на разрешение торговли и строительство магазина, к которому пристроен музей. Посетитель может завести граммофон 1900 г., поработать на швейной машинке "Саксония" XIX в.

Здание:    Современная пристройка к дому купца конца XIX в. 

 

Картинная галерея с. Вехно 181340, Псковская область, Новоржевский р-н, г. Новоржев, ул. Германа, 55

Столовая г. Новоржев  г. Новоржев, ул Пушкина д. 48

 

Кафе "Колобок"  г. Новоржев, пл. Базарная.

 

НОВОРЖЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  182440, Новоржев, Пушкина ул., 37  (81143) 2-23-41

 

Автостанция г.Новоржев, ул. Пушкина, д.37, площадь – 292,0 кв.м.

 

Новоржевский уезд, в южной части Псковской губернии, занимает суши 338313 дес., значительных внутренних вод 58 кв. в. В юго-западную часть его входит отрасль Вязовских гор из Великолуцкого уезда и, отделив собой притоки pp. Ловати (Локня) и Великой (Алюля, Шесть и др.) от притоков р. Сороти, уходит в Опочецкий у. Самое возвышенное место этой отрасли — ок. погоста Лобно.

Вся площадь уезда лежит в речной области р. Великой, которая течет вне уезда; исключение составляет юго-восточный угол уезда, где протекает (по границе с Великолуцким у.) р. Локня, приток р. Ловати. Все реки уезда в торговом отношении не имеют значения.

Жит. к 1 января 1896 г. 109950 (54286 мжч. и 55664 жнщ.): православных 107312, раскольников 1486, католиков 218, протестантов 50, евреев 182, проч. исповеданий 752. Дворян 250. духовного сословия 563, поч. граждан и купцов 1134, мещан 3642, военного сословия 4275, крестьян 99844, проч. сословий 242. Эстов в уезде 405. Церквей православных 53, лютеранский молитвенный дом 1. Школ 28, учащихся мальч. 1490, девоч. 219, всего 1709. Kpoме больницы в г. Новоржеве земство содержит семь фельдшерских пунктов и имеет 4 участковых врачей; медиц. помощь оказана 17 т. чел.

Волостей в уезде - 15, селений и поселков 1674, сельских обществ 204, дворов 14624, земских участков 4, два стана. По торговле выдается с. Ашево, где сберегательная касса, ссудосберегательное товарищество, 4 кожевенных зав. и 9 ярмарок.

Главное занятие жителей - земледелие. По данным статистического комитета пахотной земли, в уезде 9440 дес., усадебной 2462, огородной 3148, садовой 345, сенокоса заливного 7453 и лугового 40823, выгонной и пастбищной земли 9382, леса строевого 13984, дровяного 31684 и зарослей 55930 дес. (в 1856 г. лесная площадь занимала до 143 т. дес., т. е. около 43% всей поверхности у.), остальной удобной земли 10552 д., неудобной 44284.

Лошадей в у. 24128, рогатого скота 39350 гол., овец 23685, свиней 15456. В 1893 г. торговых лавок было в у. 12, мелочных 94, пивных 10, винная 1, корчем 71, трактир 1. Фабрик и заводов в 1894 г. — 102, в том числе 5 винокуренных зав., 3 пиво- и медоваренных завода, 7 кожев, 26 синилен , 42 мельн., 2 дегтярных завода и 2 кирпичных. Оборот всех фабрик и заводов, считая и 5 льняных складов (200 тыс. р.) — около 300 т. руб. Торговых документов выдано в 1894 г. - 627. Главные кустарные промыслы — колесный, бондарный, кожевенный, изготовление дерев. посуды, корзин, горшков, гармоник, льномяльных машин. Кузнецов считается 66, портных — 30. Рыбной ловлей занимается почти все население, живущее близ озер: ловятся щука, селява, окунь, линь, плотва, лещ, налим, уклея, ерш, 6елый снеток.

 

 

НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН

Ансамбль Покровской церкви, XVIII - XIX вв. д. Барута

Ансамбль Преображенской церкви, 1758 - 1763 гг   д. Вехно

Усадебный дом Баруздина, 2-я пол. XVIII в. д. Ладино

Казанская церковь, 1739 г. д. Посадниково

 

Из достопримечательностей района также следует отметить:

Земляной вал фортификационных сооружений (15 в.) в д. Выбор;

Церкви в д. Вехно, д. Барута;

Лесопарки в д. Алтун (поместье Львовых), д. Крутцы (поместье Горяиновых);

Озеро Але - протяженностью 8 км

Гора Лобно - самая высокая точка Псковской обл.

В городе и районе церкви и постройки (валунные) XVIII - XIX вв.

 

В районе: в дер. Посадниково – Казанская церковь (1739), в дер. Вехно – Покровская церковь (18–19 вв.). Памятники археологии: у дер. Апросьево – курганная группа (60 насыпей; 2-я пол. 1-го тыс.), у пос. Выбор – городище (1-я пол. 2-го тыс.).

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

 

Де́довичи посёлок городского типа (с 1967 года) в Псковской области. Административный центр и крупнейший населённый пункт Дедовичского района. Население — 9,7 тыс. жителей (2006), 10,5 тыс. человек(2002 г.). Расположен в 130 км восточнее Пскова в бассейне реки Шелонь. Железнодорожная станция на линии Дно — Новосокольники.

 

Схема пос. Дедовичи -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница «РУСЬ»  пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, 13, тел. (81136) 9-61-36, 9-64-87

Гостиница находится в пос. Дедовичи, в микрорайоне Энергетиков. Гостиница открыта в 2000 году.  Количество номеров – 27. Количество мест – 43.

 

11 сентября 1901 года была построена станция Дедовичи на линии железной дороги Дно – Новосокольники, на месте погоста Высокое. Название — по наименованию ближайших деревень (Большой Дедовец и Малый Дедовец). Статус посёлка городского типа — с 1967.

С открытием Псковской ГРЭС лет 20-25 назад поселок Дедовичи обрел вторую жизнь.

 В число достопримечательностей входит: Склад купца Тихомирова – первый купеческий склад на этой территории. Стела на пл. Советов установленная в 1966г в честь партизан, разгромивших в 1942 году фашистский гарнизон. Памятник Воинам Освободителям на берегу реки Шелонь.

Среди предприятий Дедовичей — льнозавод, промкомбинат (выпускает полиэтиленовую плёнку, трубы, перчатки), молочный завод, хлебокомбинат. Псковская ГРЭС. Лесхоз, леспромхоз.

Автостанция расположена возле ж.д. ст. Дедовичи  линии Новосокольники-Дно. Теплый и освещаемый зал ожидания вместе с билетной кассой работает  с 5.30 до 18.45.

Автобус Великие Луки - Порхов - Санкт-Петербург в Дедовичи не заезжает - пересадка возможна в Дубровке (12 км от Дедовичей). Прохождение (примерно) в Санкт-Петербург в 13.20, в Великие Луки - в 15.20.

В райцентре работает 4 маршрута: № 1 Автостанция – микрорайон Энергетиков (он же Пионерный), № 2 Автостанция – Белозерово, № 3 Автостанция – Красные Горки, № 4 Автостанция – ГРЭС. Интервал 20 – 25 мин. имеет лишь «единица», остальные работают эпизодически.

В посёлке планируется строительство завода по производству белёной химико-термомеханической целлюлозы мощностью 600 тыс. т в год (крупнейшего целлюлозного предприятия на северо-западе России), а также картонной фабрики. Стоимость проекта, осуществляемого компаниями Andriz AG и Estonian Pulp, оценивается в 800 млн. евро.

 

Ресторан "Шелонь"п. Дедовичи, ул. Пионерская, 8. тел. (81136) 93627

 

автостанция п. Дедовичи,  ул. Коммунаров, д. 19, площадь – 282,0 кв.м.;

 

Вблизи посёлка, в деревне Красные Горки — усадьба «Красная Горка» (XVIII—XIX века).

В районе, в деревне Лука — братская могила 4-й Ленинградской партизанской бригады, где похоронен пионер-герой Лёня Голиков.

 

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

Усадьба "Княжья Горка", XIX в. с. Красные Горки

 

Существует 15 внутрирайонных маршрутов; маршрутная сеть разветвлена и железной дорогой делится на западную и восточную часть. Идущий на запад маршрут Дедовичи – Навережье проходит совсем недалеко от одной из самых высоких точек Псковской области – горы Судомы. Линии идущие на восток – в Мухарево, Алексино, Станки, Севера проходят по грунтовым и щебеночным дорогам в малонаселенные места, в сторону огромных Рдейских и Татинских болот – по местам знаменитого Партизанского края...

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

 

 

Бежа́ницы - посёлок городского типа на востоке Псковской области. Административный центр Бежаницкого района, самый крупный его населённый пункт. В 181 км к юго-востоку от областного центра – г. Пскова.

Население — 5,8 тыс. человек (2002 г.), 4,8 тыс. жителей (2006).

Расположен вблизи реки Льста (бассейн реки Великой) и озера Дубец, в 181 км к юго-востоку от Пскова, на автодороге Псков — Великие Луки. До железнодорожной станции Сущево на линии Псков – Дно – Новосокольники – 4 км .

Село Бежаницы было основано беглыми псковичами, новгородцами, литовцами в XVIXVII веках. Через Бежаницы пролегал торговый тракт. Статус посёлка городского типа — с 1961.

Рядом с Бежаницами, в с. Красное Солнце (быв. Богдановское) – музей и памятник садово-паркового искусства (18–19 вв.) в бывшем имении деятельницы женского движения в России А. П. Философовой (урождённой Дягилевой); в с. Гора – архитектурно-планировочная система прудов.

Заводы – стекольный, льняной, маслосыродельный; мебельная фабрика, лесопилка, типография, работает нефтебаза, предприятие «Мнев», которое производит лодки для охотников и рыболовов,  деревообрабатывающем предприятии «Новеранд ПКВ»

 

Схема пос. Бежаницы -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница. В здании Дома детского творчества. 182840, Россия, Псковская обл., Бежаницкий район, п. Бежаницы, ул. Смольная, д.26.  тел. +7 (81141) 22406. 

 

Странный указатель “кемпинг 300 м” слева по ходу, за 5 км до Бежаниц, если ехать из Питера. “Кемпинг” оказался прелестной маленькой гостиницей в чистом поле на берегу пруда в 300 м от трассы. Уютная гостиная с телевизором и приветливой женщиной-администратором. Сауна. Лужайка во дворе, где можно переночевать в машине всего за 20 руб. А место в номере стоит 70 руб/чел. Номеров мало, они обычно заняты по предварительному заказу по телефону 22-546. Раньше это была гостиница администрации Бежаниц, а теперь, похоже, используется как база отдыха.

 

В книге “Волости и важнейшие селения Европейской России” (выпуск УП, СПб, 1885 г.) сказано: “Бежаницы – погост, волостное правление (уездный город Новоржев в 35 верстах), православная церковь, школа, четыре лавки”. Погостом Бежаницы стали, очевидно, в конце XVI века.

 

В ста восьмидесяти километрах юго-восточнее Пскова, на слегка всхолмленной равнине, ограниченной с запада Бежаницкой возвышенностью, находится старинный поселок городского типа, райцентр одного из крупнейших районов Псковщины - Бежаницы. Поселок расположен на бойкой автомагистрали Псков - Великие Луки, делящей его на две части. С восточной стороны к нему близко примыкает железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Витебск.

Бежаницы - крупный узел шоссейных и грунтовых дорог. Автобусным сообщением поселок связан с Псковом и Великими Луками, а также с Новоржевом и Порховом, Опочкой и Локней, Новосокольниками и другими городами области.

Поселок Бежаницы сравнительно молодой (ему едва минуло 400 лет), но следы первых жителей на бежаницкой земле уводят нас в глубокую старину.

Начиная с V века сюда, в зону смешанных лесов, стали постепенно переселяться из южных лесостепных мест славянские племена. К VII веку территорию района и его окрестностей заселило славянское племя кривичей.

В IX веке в восточной Европе образовалось большое и сильное государство – Киевская Русь, которое к концу XII века распалось на отдельные княжества. На северо-западе этого государства еще в начале X века своим военным и экономическим  могуществом выделялся город Новгород на Волхове, ставший к концу XII века центром великого и сильного Новгородского княжества.

На Западе, по соседству с новгородскими владениями, располагались племена балтов – предков современных народов Прибалтики; южнее их, по побережью Балтийского моря, жили литовские племена, земли по среднему течению Западной Двины занимало Полоцкое княжество. Твердых границ между ними не было. Их разделяли дремучие леса и глубокие реки.

В начале XIII века положение Новгородского княжества резко изменилось. Немецкие рыцари захватили Прибалтику, шведы Финляндию, литовские феодалы Полоцкое княжество. Новые соседи стремились к дальнейшему расширению своих владений за счет московских и новгородских земель. Начались непрерывные войны, разорительные набеги.

Псковские и новгородские летописи тех лет полны рассказов о вооруженных столкновениях псковичей и новгородцев с иноземными захватчиками.

Особенно был опустошительным набег литовцев в 1234 году, когда они разорили Бардовский и Ошевский погосты и подошли к Старой Руссе.

Бардовский погост в XI – XV веках служил воротами для проникновения на земли Великого Новгорода южных воинственных соседей. В 1021 году полоцкий князь Брячеслав по Бардовскому и Ошевскому погостам ходил “воевать” в Новгород, а затем, с потерей Полоцким княжеством своей самостоятельности, этим путем стали пользоваться литовские воеводы.

Захватнические устремления воинственного соседа заставили новгородцев на своей дальней порубежной окраине у литовского рубежа на реке Алоль (Бежаницкий район) в 1396 году построить пограничную крепость Ржеву.

Это была вторая крепость после Великих Лук на южных границах новгородских владений.

С внешней стороны крепость охватывали земляной вал (850 метров длины по окружности и около 10 метров высотой) и глубокий ров.

В крепости затем было расположено пригородное управление с посадником во главе, городовой приказчик, осадный голова, крепостной гарнизон, имелись осадные клети, пороховой погреб и житницы с государственным хлебом, а также складские помещения для имущества и хлеба населения и церковь.

Крепость Ржева была возведена новгородцами в пяти километрах от современного Бардово, на холме, у подножия которого сейчас находится деревня Подоржевка. Деревня эта – посад, оставшийся от древней Ржевы. Посад, расположенный рядом с крепостью, был не велик. В посаде находилось несколько церквушек и по соседству два мужских монастыря: Спасо-Преображенский (возник в XV в.) и Ильинский (возник в XVII в.). В верховьях Сороти находился еще один монастырь – Плесская мужская пустынь.

С течением времени Ржева стала административным центром огромной округи, простиравшейся с запада на восток от верховий реки Алоли до верховий реки Полисти, от Бардова и Влиц (ныне - Локня) – на юге до Ругодево и Ратчи – на севере. Это территория современных Бежаницкого, Новоржевского и частью Опочецкого и Локнянского районов.

В 1405 году Великий Литовский князь Витовт захватил у новгородцев Великие Луки, Холм, Ржевку Пустую и их окрестности. Новгородцы, ослабленные внутренней борьбой, смирились с тем, что их самые дальние пригороды – Ржева, Холм и Великие Луки будут обложены данью в пользу Литовского короля и находиться в двойном подчинении – Новгорода и Литвы.

Более тридцати лет Великие Луки, Холм и Ржева Пустая находились под властью Литвы, но платили дань Великому Новгороду.

В 1435 году они отказались от сбора дани в пользу Новгорода и были наказаны. Против непокорных пригородов новгородцы предприняли военный поход, во время которого “казнили ржевич и села вся Пожгоша по Ржеве, по Плесковский рубеж и на Бардове”.

В 1449 году по договору, заключенному между Москвой и Литвой, Великие Луки, Ржева Пустая и Холм опять вошли в состав владений Великого Новгорода, но Новгород и Литва теперь располагали равными правами взимать дань с этих городов.

В XV веке Москва завершала объединение русских княжеств под властью Великого Московского князя.

До 1522 года Литва требовала у Московского Великого князя возвратить ей Острие, Дворцы, Ржеву “со всеми их уездами, и волостми, и селы, и с угодьи”. При Иване IV были предприняты меры по укреплению этого пограничного края. К имевшимся здесь крепостям Ржевы Пустой, Острия, Дворцев, Дубкова и других была построена новая – Заволочье (Заволочь).

С усилением торговых связей между Псковом и Великими Луками большая дорога, минуя болотистые места, пролегла несколько северо-восточнее Дворцев. Само собой на этом тракте определился между Влицами и Ашево транзитный пункт – Бежаницы. Селение стало иметь еще большее значение, когда Москва стала использовать эту дорогу для торговых отношений с заграницей. И летом, и зимой теперь через Бежаницы пошли обозы с зерном, льноволокном, битым скотом для продажи в Пскове иностранным купцам. В селении появилось несколько постоялых дворов, хлебных и льняных складов, была построена церковь Покрова пресвятые Богородицы. Селение стало погостом.

Вскоре отсюда пролегла удобная дорога в западном направлении, которая через Кудеверь доходила до Опочки, а затем и Риги. С течением времени Бежаницы, расположенные на удобных путях сообщения, стали привлекать сюда деловых людей – торговцев, ремесленников, скупщиков скота, зерна, льна.

Неподалеку от теперешних Бежаниц дороги, идущие к древнему городу Великие Луки, образовывали одну. Этим дорогам в далеком прошлом поселок обязан своим рождением.

Первый всплеск расцвета Бежаниц приходится на начало XVIII века, когда усилились деловые связи между Псковом и Великими Луками. Через Бежаницы пролег торговый тракт, а сами они определились как транзитный пункт. Тогда же здесь побывал и сам Петр I, следовавший за войсками на Полтавскую битву. В память о своем визите в имении Богдановском самодержец собственноручно посадил молодой дубок. Дерево долго сохранялось потомками, как драгоценная реликвия, и лишь в 60-е годы XX столетия, не выдержав соседства со складом удобрений и сушилкой, оно стало усыхать и вскоре рухнуло, как былинный богатырь на поле брани.

В 1708 году с образованием Ингерманландской губернии (Санкт-Петербургской) Заволочье и Ржева Пустая стали уездными городами. Граница к этому времени от заволоцких мест отодвинулась далеко на юг и на запад. Гарнизоны Заволочья, Ржевы Пустой, Дворцев, Острия перестали нести пограничную службу. Но эти селения продолжали оставаться административными центрами своих уездов и волостей. Тогда Ржева Пустая была связана перекладными со многими городами Российской империи – Опочкой и Великими Луками, Псковом и Новгородом, Мемелем и Ригой.

Ржева Пустая и Заволочье, удаленные от бойких дорог и крупных городов, стали утрачивать свое былое значение и превращаться в захолустные селения. В то же время все большее значение в уезде стало играть село Бежаницы, находившееся на оживленном тракте Великие Луки – Порхов – Псков. Сюда стали переселяться многие жители из деревень и сел уезда.

В середине XVIII века Бежаницы стали ямом. Отсюда казенные лошади, управляемые ямщиками, стали развозить царских чиновников в сторону Порхова – до Ашево, в сторону Холма – до Темного Бора, в сторону Великих Лук – до Михайлова погоста, а с открытием дороги на Новгородку в сторону Новоржева – до Степанькина. Раз в неделю в Бежаницы стала прибывать почта.

В результате административного деления, осуществленного Екатериной II в 1777 году, губернии были разукрупнены, уезды тоже. Число одних и других было увеличено.

Новоржевский уезд был разделен на 8 станов, 15 волостей, а с учреждением земства в 60-х годах прошлого века – на несколько земских участков с земскими начальниками во главе, при некоторых из них имелись камеры мировых посредников.

На территории теперешнего Бежаницкого района были созданы Бежаницкая, Аполинская, Дворицкая, Апросьевская, Аксеновская, Кудеверская, Туровская, Захонская, Новинская, Горская, Полистово-Ратчинская и Цевельская волости. Кроме волостного правления, в Бежаницах разместился становой пристав 2-го стана со штатом стражников и полицейских. Здесь же была построена камера предварительного заключения.

В 1780 году 7 июня императрица Екатерина II, возвращаясь из поездки в Белорусское наместничество, ночевала в погосте Бежаницы. Для нее специально был построен небольшой дворец (особняк?) для ночлега напротив церкви, видимо, на месте уже разобранного дома (ныне дом №79 по улице Советская), а 8 июня императрица присутствовала в старом Храме святых Петра и Павла на литургии и после принимала во дворце прибывших из Новоржева дворян, купечество.

В 1784 г. маршрут императрицы проходил через Боровичи, Порхов (остановка на ночлег), село Дубровна, где «был назначен обеденный стол», Бежаницы (остановка на ночлег), через Холмский уезд, почтовую станцию Прискухи, село Золотково, Великие Луки (здесь также была остановка на ночлег).

Проезжал по этим местам и знаменитый Дюма-отец, когда предпринял вояж в Россию вслед за русской красавицей Нарышкиной, вскружившей голову пылкому французу. В своих записях пометил, что останавливался на ночлег в Бежаницах, но посреди ночи он, заеденный клопами, вынужден был их покинуть.

На протяжении веков владели Бежаницами и округой богатые помещики Философовы.

В поместьях строились оригинальные здания, разбивались парки с ценными породами деревьев. Например, в селе Усадище, принадлежавшем царскому министру торговли и промышленности М.М. Философову по чертежам петербургских зодчих было построено великолепное двухэтажное здание с парадными входами, высокой башней, вместительными залами, десятком прекрасно отделанных комнат и многочисленными людскими службами; у дома был заложен парк в английском стиле, а во вместительной котловине – фруктовый сад. В войну это здание и парк сильно пострадали, а сад уничтожен совсем.

В таком же стиле была построена усадьба его брата в селе Богдановское.

Нередко гостил в Богдановском А.С. Пушкин. Поэт любил гулять по прелестным аллеям парка, смотреть, как поэтично склоняют над зеркальной поверхностью пруда гибкие ветви плакучие ивы и белоствольные березы, как сыплет сирень в его темное стекло душистые лепестки. Черпал он здесь и темы для своих будущих произведений. В частности, хозяин усадьбы Д.Н. Философов, натура страстная, необузданная и циничная, послужил Пушкину прообразом Троекурова в повести «Дубровский». Этому барину были свойственны многие причуды. К примеру, он любил наряжаться нищим и побираться. Одаривал затем тех, кто проявил к нему милость. Часто путешествовал, окружив себя гаремом из двух десятков крепостных девушек. Даже в старости не бросил своих привычек: в возрасте 68 лет уехал во Флоренцию и увез с собой дворовую красавицу Маргариту, или попросту Матрену. Эта Матрена вскоре родила ему сына.

Во второй половине XIX века бежаницкой помещицей стала Анна Павловна Философова (1837-1912 гг.), урожденная Дягилева. Ее муж В.Д. Философов – владелец села Богдановское, был главным военным прокурором столицы.

Желая помочь крестьянам, в 1870 году в Бежаницах она построила на свои средства земскую школу, больницу, наладила бесплатную выдачу больным крестьянам лекарств; в селе Ашево при ее активном содействии была открыта ссудно-сберегательная касса.

Вместе с Н.В. Стасовой и Е.Н. Конради Философова участвовала в учреждении Высших женских курсов и “Общества для доставления средств высшим курсам”.

Много лет Философова возглавляла “Общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям”, в 1873-1874 годах она стояла во главе “Комитета помощи голодающим Самарской губернии”.

Анна Павловна была близко знакома с выдающимися современниками: И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, А.Ф. Кони, Н.И. Пироговым, В.А. Серовым, Л.С. Бакст и другими, у которых она снискала всеобщую любовь и уважение.

Философова принимала самое близкое участие в судьбах членов марксистской группы “Освобождение труда” Веры Засулич, народника А. Соловьева, покушавшегося на жизнь царя, в организации побега революционера Кропоткина за границу.

Осенью 1879 года Философова за активную общественно-политическую деятельность, направленную против существующих порядков, по воле царя Александра II была выслана за границу. Вернувшись на Родину, А.П. Философова горячо выступала против женского бесправия в России и явилась учредительницей “Общества защиты женщин”.

После смерти А.П. Философова была похоронена в родовом склепе в Бежаницах. В 30-е годы склеп разграбили, а останки Философовой какой- то «шутник» привязал к саням и развозил по улицам на потеху всякому отребью. Потом долго белели вдоль дороги не преданные земле останки остова той, чье сердце всегда было открыто добру и свету.

 

С постройкой Витебской железной дороги (1904 год) все большее хозяйственное и торговое значение начинает приобретать поселок Бежаницы, отодвигая на второй план город Новоржев и село Ашево, славившиеся в округе своими ярмарками. Сюда начали стекаться купцы, различные дельцы, ремесленники. В начале века здесь появились первые каменные дома и склады купцов Кудрова, Дворина, Песьяцкого, Кружановича и других.

Среди больших деревянных домов в Бежаницах выделялось 3-4 кирпичных особняка новоржевских купцов. Они были построены, в основном, в связи со строительством железной дороги

В 1905 году купец А.П.Кудров построил двухэтажный особняк (ныне здание районной библиотеки на Смольной улице); братья Столяровы построили одноэтажный особняк (ныне здание районной милиции), выросли дома купцов Грудинкиных, Ерецкого, Ткачева и др.

Вдоль центральной улицы (ныне Советской, напротив здания милиции) выросли лавки, лавочки и мастерские евреев-ремесленников: портных (Эвенштейн, Рахман), торговца Гринберга, сапожников и.т.д.

 

В клировой ведомости за 1888 год сказано, что церковь в Бежаницах “построена в 1871 году помещиком села Богданова (Богдановское) Николаем Дмитриевичем Философовым на собственные средства”. В центре Бежаниц на главной улице (ныне Советская) возвышался красивый, с остроглавой колокольней, храм святых Петра и Павла. После революции в церкви открыли клуб. Да танцоров не нашлось. Тогда в столовую превратили - тоже никому кусок в горло не полез, пустовала. Осерчав, под склад отдали, а потом и вовсе на кирпичи разобрали».

 

Бежаницкая церковь - "Собор Петра и Павла", обустроена в бывшем купеческом доме торговцев Ченцовых 1910 года постройки. Изначально - здание с достаточно интересной архитектурой, в советское время - библиотека, жилой дом, затем в нем находился краеведческий музей. В 90-ые в нем организован молельный дом, ввиду отсутствия в п. Бежаницы церкви. К сожалению, вместо постройки полноценного здания к бывшему купеческому дому пристроили портал, на крышу водрузили барабан с куполом, назвали это дело гордо - "собором". В итоге пострадал образец исторической застройки п. Бежаницы и не была построена полноценная церковь.

Семья Ченцовых, довольно многочисленная, жила в деревянном флигеле рядом с этим каменном особняком (разобран за ветхостью приблизительно в 50-е годы XX столетия).

 

В двухэтажном здании по улице Советская 87, (так называемой ныне «Красной школы»), поляком Мстиславом в начале XX в. была открыта чайная столовая, место, где собиралась местная интеллигенция на чаепития, беседы, общение. Дом так и назывался «Мистин дом». Рядом, на пересечении улиц Советская и Зеленая, в небольшом строении была кухня для чайной столовой. Оба здания существуют и поныне.

 

Дальше по улице Зеленой вырос двухэтажный деревянный, впоследствии отштукатуренный дом владельца Чернышева. Внизу был трактир, напротив - постоялый двор, конюшни для лошадей. Дом строился в расчете на железную дорогу, но, к сожалению, ее проложили в четырех километрах от Бежаниц (к разочарованию и дальнейшему разорению владельцев дома). Дом существует до настоящего времени (нежилой).

 

Пожарное депо в Бежаницах было построено в 1894 году. Красивый двухэтажный деревянный дом с пожарной вышкой находился в центре поселка (по улице Советской напротив современной аптеки), за депо - глубокий пруд.

 

В Бежаницах в конце XIX века уже две школы: Церковно-приходская и Земская. Есть амбулатория с приемным покоем, два врача, фельдшер, санитары. Работает почтово-телеграфная контора. Создана добровольная пожарная дружина. Идет торговля в лавках купцов и мещан (их более десяти). При них склады (лабазы) из крепкого камня и кирпича. Есть ремесленные мастерские, которые обеспечивают все потребности населения.

 

В 1910 году в Бежаницах завершилось строительство новой больницы, рядом было построено двухэтажное здание школы с умело распланированным садом, пасекой, огородом не только для нужд школы, но и для агрономического обучения крестьян волости.

Во все времена в Бежаницах были проблемы с водоснабжением. Поэтому в 1910 году началось строительство проточного «рукава» - канавы: озеро Дубец - река Ашевка - мимо деревни Кунавино - через деревню Мокрино - по безымянному ручью (Гордеевка) - пересекает улицу Советская - соединяется с глубоким и чистым прудом (так называемый «Пожарный пруд») возле магазина на улице Советская - дальше уходит в Чисть.

 

Отпускались денежные средства для обихода колодцев, главным из которых в поселке был Мокринский (напротив нынешней бани по улице К. Назаровой). К этому колодцу с коромыслами ходило население, едва ли, не всего поселка. Второй подобный колодец был на территории больницы.

 

Весть о победе в Петрограде социалистической революции и о решении II Всероссийского съезда Советов была получена в Бежаницах поздно вечером 27 октября с очередным поездом, следовавшим из революционной столицы, и восторженно воспринята трудящимися массами. На следующий день в поселке состоялся митинг.

 

В послереволюционное время Бежаницы были небольшим поселком, в котором проживало около 1000 человек. Он был расположен на двух крестообразных сходящихся улицах, на которых жались друг к другу сотня серых деревянных домиков, среди которых своей кирпично-красной окраской выделялось несколько двухэтажных домов с примыкающими к ним каменными амбарами и складскими помещениями. На улицах, обрамленных с двух сторон канавами, вечно хлюпала непросыхающая грязь. У поселкового кладбища, сверкая пятью голубыми куполами, красовалась приходская церковь. А вдалеке, на плоском высоком холме, нависая над поселком, из-за деревьев пышного парка, устремив в небо свой острый шпиль, выглядывала массивная башня бывшего барского замка Философовых. Из соседнего Сущева слышалось шипение пара, свистки паровозов, шум проходивших поездов.

 

В 1920 году в Бежаницкой волости была засеяна лишь половина пахотной земли, которую засевали в 1916 году. Посевы льна сократились в 7,5 раза.

Не работали национализированные у помещиков и кулаков промышленные предприятия: в Горе – кирпичный, черепичный, винокуренный и пивоваренный заводы,  Рогалях – лесопильный завод, в Хряпьеве – кирпичный и винокуренный заводы, в Бардове – винокуренный завод, в Сущеве – лесопильный и мукомольный заводы, в Ашеве и в Коскине – механические мукомольные мельницы и другие.

 

Близость к железнодорожной станции позволила Бежаницам стать в 20-х годах основным торговым центром всего Новоржевского уезда. Здесь разместились многие уездные снабженческие учреждения – “Нефтесиндикат”, “Госторг”, “Сельхозснаб”, “Госспирт” и другие.

Союз потребительских обществ, размещенный здесь же, имел в поселке несколько своих лавок, которые успешно конкурировали с десятком частных лавчонок торговцев и несколькими частными булочными.

В поселке работали школа крестьянской молодежи, больница, аптека, изба-читальня, кооперативная пекарня, столовая, пищекомбинат.

 

1 августа 1927 года в стране было введено новое административное деление. Повсеместно были упразднены губернии, уезды и волости, а вместо них образованы области, районы, сельсоветы. Согласно новому административному делению территория Псковской губернии была включена в состав Ленинградской области. В области был создан Псковский округ.

Вместо упраздненного Новоржевского уезда, на его территории было образовано четыре района: Чихачевский (затем переименованный в Ашевский), Новоржевский, Бежаницкий и Кудеверский, входящие в состав Псковского округа. Чихачево, Новоржев, Бежаницы и Кудеверь стали районными центрами.

С упразднением Холмского уезда по соседству с Бежаницким районом был образован Цевельский район с центром в селе Цевло, а восточнее Ашевского – Белобелковский с центром в селе Белобелка.

 

Став районным центром, поселок Бежаницы начал заметно расти и обновляться: было построено несколько новых деревянных жилых домов, оборудован клуб со зрительным залом и киноустановкой, установлен мощный радиоприемник, на улицах появилось керосинокалильное освещение, было начато строительство поселковой электростанции.

В 1927 году в селе Богдановское местные крестьяне создали коммуну “Ленинский путь”, в барском имении Усадище волисполкома была открыта сельскохозяйственная колония на 65 беспризорных мужчин и женщин, способных к сельскохозяйственному труду, по деревням были организованы десятки товариществ по совместной обработке земли. На полях района появились первые тракторы.

 

22 июня 1941 года мирный труд советских людей был прерван внезапным нападением на нашу страну фашистской Германии.

 

Вражеские самолеты бомбили дороги и мосты, деревни и поселки, рвались к железной дороге Ленинград – Витебск, совершались налеты авиации на железнодорожные станции Сущево, Чихачево и соседние с ними.

После двухдневных боев под Кудеверем. 17 июля наши войска оставили поселок и, отбиваясь на промежуточных рубежах, отошли в Локнянский район. 20 июля фашисты захватили поселок Чихачево, двумя днями раньше ими были заняты Бежаницы.

 

Созданная летом 1941 года 2-я Ленинградская партизанская бригада, возглавляемая комбригом Н.Г. Васильевым – начальником Новгородского Дома Красной Армии и комиссаром С.А. Орловым – секретарем Порховского райкома партии, своим местом пребывания избрала Дедовичский и Белобелковский районы Ленинградской области, а также примыкающие к ним Ашевский и Бежаницкий районы Калининской области.

В конце ноября 1941 года обширный район лесов и болот между рекой Ловатью и железнодорожной линией Дно - Бежаницы в тылу 16-ой фашистской армии был полностью занят партизанами.

Немецко-фашистское командование, встревоженное активностью партизан в тылу своих войск, решило разгромить Партизанский край. Предпринятые врагом три карательные экспедиции в первой половине 1942 года были отбиты партизанами и населением края. И лишь в результате четвертой карательной экспедиции в августе 1942 года, длившейся целый месяц, противнику удалось занять территорию края.

В начале 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта вместе с соседними фронтами предприняли крупное наступление, в ходе которого были освобождены тысячи населенных пунктов западных районов Калининской области.

27 февраля… “наши войска с боями овладели районным центром… Бежаницы, Первыми вошли в Бежаницы части 26-й стрелковой дивизии (командир – полковник Черепанов).

28 февраля наступление наших войск на запад продолжалось. В ходе наступления были освобождены семь районов Калининской области, в том числе Ашевский, Бежаницкий и частично Кудеверский. Затем фронт стабилизировался на территории Кудеверского района между озерами Але и Каменное.

10 июля 1944 года 10-я армия, прорвав глубоко эшелонированную оборону фашистских войск, освободила и остальную часть Кудеверского района.

 

Во время Великой Отечественной войны Бежаницы сильно пострадали: многие деревянные дома были сожжены, кирпичные и каменные здания сильно повреждены.

За два года 8 месяцев оккупации гитлеровцы уничтожили в Бежаницком, Ашевском, Кудеверском районах сотни населенных пунктов, разгромили четыре МТС, 436 колхозов, два льнозавода (в Финькове, Чихачеве), три маслосырзавода, десятки молокоприемных пунктов, три электростанции, два промкомбината, восемь промысловых артелей (три швейных, три сапожных, столярную и по изготовлению и ремонту металлоизделий), все кооперативное хозяйство (магазины, столовые, склады и т.д.), уничтожили более сотни школ, из них пять средних и 27 семилетних, пять больниц, 18 медпунктов, два Дома Культуры, 39 изб-читален, 15 колхозных клубов, 27 библиотек и т.д.

 

В течение двух-трех послевоенных лет все кирпичные и каменные здания были восстановлены и используются сейчас для служебных и хозяйственных целей.

Они были построены в конце XIX – начале XX века и принадлежали местным богачам. Самое старинное здание в поселке – бывшая часовня около кладбища, построенная в начале XVIII века.

 

23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Великолукская область. В нее вошли 23 района Новгородской, Калининской и Смоленской областей, в том числе Бежаницкий, Ашевский и Кудеверский районы.

 

Круглосуточно работает входящая в состав Бежаниц железнодорожная станция Сущево. Отсюда слышится тяжелый шум локомотивов и ритмичный перестук вагонных колес. Пассажирские и грузовые поезда в двух направлениях подходят и отходят от станции. Беспересадочным пассажирским сообщением Бежаницы связаны с Санкт-Петербургом и Одессой, Минском и Брестом, Киевом и Кишиневом, Днепропетровском, Смоленском и многими другими городами бывшей страны Советов.

 

От привокзальной площади в Сущеве веером расходятся улицы пристанционного поселка, который утопает в зелени разросшихся яблоневых садов. Сразу же за вокзалом - торговый центр. Чуть севернее - маслосыродельный завод, а за ним - центральная усадьба известного некогда на весь северо-запад страны ордена Ленина совхоза "Ударник", ныне открытого акционерного общества с тем же названием.

Вы садитесь в поселковый автобус, и он, мягко шурша шинами по широкой асфальтированной улице, названной Смольной, мчит вас в центр Бежаниц. По обеим сторонам улицы виднеются красивые домики индивидуальной застройки, утопающие в буйном цветении садов. По пути их незаметно сменяют двухэтажные многоквартирные дома райцентра. Быстро преодолено трехкилометровое расстояние, и вы - в центре Бежаниц.

Улица Смольная - самая красивая и самая длинная в Бежаницах. Она начинается от краснолученского шоссе в Сущеве и проходит через все Бежаницы, упираясь у административного здания РайПО и ресторана в Советскую улицу. Ее длина три с половиной километра, и вся она в двухстороннем обрамлении разросшихся тополей и лип. На этой улице расположены также административные здания: районный узел связи, Дом культуры и районная библиотека, школа искусств, многочисленные магазины и предприятия общественного питания.

На центральной площади поселка сквер с памятником В.И. Ленину. Между улицами Комсомольской и Лары Михеенко – поселковый парк с открытыми концертной и танцевальной площадками. Рядом стадион с футбольным полем, спортивными площадками.

Под углом к Смольной проходит Советская улица. На ней расположены с одной стороны, от Новоржева, усадьбы акционерного общества “Строитель” и автопредприятия, бывших передвижных механизированных колонн №10 объединения “Псков-мелиорация” и №6 треста “Дорспецстрой”, а ныне товарищество с ограниченной ответственностью “Бежаницкая ПМК” и акционерное общество закрытого типа ДСПМК “Бежаницкая”; с другой, со стороны Локни, - межхозяйственное предприятие по производству кормов, акционерное общество “Бежаницыагропромсервис”, в стороне - больничный городок.

 

В центре Бежаниц, на Советской улице, расположено братское кладбище павших воинов и партизан, освобождавших в феврале 1944 года поселок от фашистских захватчиков. За узорной решеткой кладбища на высоком гранитном постаменте возвышается беломраморная фигура воина-освободителя, в скорбной позе приспустившего воинское знамя над могилами павших товарищей. Здесь же по памятным датам горит вечный огонь.

В поселке две главные улицы, ныне Советская (от старой больницы и до ресторана) и улица Смольная (от ресторана и до станции), и две малые улицы: Зеленая (в сторону усадьбы Богдановское до двухэтажного дома Чернышевых от улицы Советская) и Школьная улица (от Советской к усадьбе Усадище по улице Стрепетова до больничного городка и так называемой «Желтой школы», сгоревшей в 1941 году). Вплотную к поселку примыкают деревни: Мокрино, Чеченское и Грудиновские хутора.

Мокрино ранее располагалось на месте современных улиц: Стрепетова, Матросова, Лары Михеенко. На фундаментах старых дедовских усадеб построены дома их потомков, которые носят фамилию Мокринские. Все они до сих пор чтят свою деревню Мокрино и постоянно навещают свою родину, где бы они ни жили.

В центре поселка улица имени юной партизанки Лары Михеенко. На ней расположено массивное здание средней школы, построенное в шестидесятых годах. В 1970 году школа отметила столетие со дня своего основания.

 

Деревня Усадище слилась с поселком и имеет одну общую улицу, названную именем Героя Советского Союза Григория Стрепетова, уроженца бежаницкой деревни Коровино.

За поселком – деревня Усадище со старинным парком, в центре которого находится высокое двухэтажное здание с просторными балконами. Это замок бывшего царского министра торговли и промышленности Д.А.Философова, имевшего в этой местности, кроме Усадищ, другие обширные поместья. Теперь в бывшем замке Философова – начальная школа.

 

В поселке Бежаницы (Псковская область) планируют создать музей дворянских гнёзд. Как передает корреспондент ПАИ, разместить его предполагают в особняке помещиков Философовых в селе Усадищи. Уже в конце августа в здание переедет местный краеведческий музей.

Дворянское гнездо семейства Философовых находится в поселке Бежаницы Псковской области. Мать известного журналиста, эссеиста и редактора журнала "Мир искусства" Анна Павловна Философова, урожденная Дягилева, являлась в некотором роде основательницей феминистского движения в России. Знаменитый устроитель "Русских сезонов" в Париже Серж Дягилев приходился кузеном Дмитрию Философову. Сам род Философовых ведет свое начало от Марка Философа, приехавшего из Македонии на Русь во времена Владимира Святого.

муниципальный музей в поселке Бежаницы "Философовские чтения" проводит уже семь лет.

 

В Бежаницах совершено дерзкое нападение на краеведческий музей. Около часа дня 22 мая в Бежаницкий краеведческий музей ворвались двое мужчин в масках. Связав директора музея, которая в этот момент находилась около входа в помещение, преступники направились в зал, где в были выставлены старинные монеты, иконы и воинские награды. Разбив четыре витрины, они забрали практически все выставленные экспонаты, - «все, что блестит», - по словам работницы музея. Остались нетронутыми солдатские письма, форменная одежда.

 

 

Усадьба Философова, Бежаницкий район

Бежаницкий район, д. Усадище, д. Богдановское

Усадьба в конце ХVIII в.- начале XIX века принадлежала Дмитрию Николаевичу Философову (1784-1822 гг.) - "чиновнику 14 класса, предводителю дворянства Новоржевского уезда, наследственно владевшему в Московской, Петербургской и Псковской губерниях 1730 крестьянами". Первым браком был женат на А.П.Чихачевой, вторым браком на Марии Матвеевне Рокотовой - сестре И.М.Рокотова, Новоржевского помещика, который был частым гостем Михайловского в годы ссылки А.С.Пушкина.

 

В центре усадьбы - барский дом со служебными постройками. Барский дом стоял на высоком холме, главенствуя над окружающим ландшафтом, восточная сторона его была обращена к парку.

Одна половина парка была устроена еще в ХVIII веке в Версальском стиле: прямые широкие аллеи, причудливо остриженные липы и ели, на фоне высоких шпалер из деревьев. За садом текла речка из темной торфяной воды. За речкой начинался лес. Д.Н. Философов превратил этот лес в парк английского типа, сообразно вкусам времени. Река и болотистая долина были превращены в колоссальный пруд, напоминающий озеро. В пруду выросли острова. Живописные мостики были переброшены через протоки и каналы. Перед свадьбой все женихи и невесты Д.Философова должны были вырыть определенное количество земли, углубляя пруд и расширяя его.

 

Украшением парка были великолепные копии знаменитых античных статуй, которые приобретались Философовым во время его заграничных путешествий.

 

Современники поражались великолепию барского дома, интерьеры двух комнат которого воспроизведены на картинах талантливого ученика Веницианова - Григория Сороки. Сам Веницианов со своими учениками неоднократно гостил в Богдановском и в один из таких приездов (в 1823 году) написал портрет хозяйки дома - Марии Матвеевны. В июле 1825 года в Богдановском побывал А.С.Пушкин, которого привез к своей сестре И.М.Рокотов. Сын Дмитрия Николаевича - Владимир Дмитриевич, вспоминал, что во время визита Пушкина, он, тогда пятилетний мальчик, читал перед поэтом первую главу Онегина, и Пушкин удивлялся памяти ребенка.

Первая пореформенная волна крестьянского движения б0-х годов не минула Богдановское. В 1863 году барский дом был сожжен, а имение разорено. Это, конечно, сказалось и на состоянии парка, который впоследствии был запущен, а затем окончательно вырублен в годы ВОВ.

сохранилось крайне мало вещей из усадьбы Философовых. После революции ее разграбили местные крестьяне, но их потомки устыдились и вернули в музей часть украденного - два кресла, несколько предметов столового набора и скульптуру из помещичьего парка.

 

Часовня-склеп Д.А. Философова, Бежаницкий район пос. Бежаницы ул. Советская, д. 66

Построена в неорусском стиле в 1908 году на месте захоронения министра торговли и промышленности Российской империи Д.А. Философова. Здание квадратное, фасады украшены условными пилястрами, бровками над окнами и нишей для иконы над входом.

 

Адрес администрации Бежаницкий район: 182840, Псковская область, поселок Бежаницы, улица Комсомольская, 12. Телефон: (81141) 2-15-57. Факс: (81141) 2-17-70. E-mail: bezadmin@ellink.ru

 

Ресторан-Кафе  п.Бежаницы, ул.Советская, д.26, т.(81141) 2-21-85

 

Автостанция п. БЕЖАНИЦЫ   Расположена в 4 км от ж.д. ст. Сущево линии Новосокольники - Дно по адресу ул. Смольная, д.32., площадь – 102,0 кв.м.; Теплый и освещаемый зал ожидания вместе с билетной кассой работает (и закрывается на перерывы посреди дня) с 5.30 до 18.30 по понедельникам, до 19.30 - по вторникам, пятницам и воскресеньям, до 18.00 - по средам, четвергам и субботам. Рядом кафе, работающее с10-00 до 21-00 и магазин-кафе, работающий с 9-00.

 

В Сущево расписание автобусов находится в здании ж/д вокзала, автокасса не работает, билеты у водителей. Сущёво - одна из пяти станций, построенных на линии Дно - Новосокольники в 1898-1901 годах. Вначале называлась Бежаницы по имени крупного села, расположенного в пяти километрах от железной дороги. 1 сентября 1903 года станция стала называться Сущево по имени крупной деревни, расположенной рядом. Мотивы выглядели так: «ввиду однозвучности станции Бежецк в Тверской губернии на реке Молога и в устранении засылки грузов, случающихся в настоящее время».

 

    Дом детского творчества и физической подготовки   182840, пос. Бежаницы, ул. Смольная, 26  тел. (241) 2-28-52 - там же комнаты для приезжих.

 

5 декабря 2000 г. /СеверИнформ/. В поселке Бежаницы Псковской области появился самодеятельный театр. Группа местных любителей сценического искусства представила на суд зрителей спектакль "Любовь" по пьесе Людмилы Петрушевской. Это первая серьезная работа труппы, которая раньше демонстрировала свое искусство в концертных программах. Примечательно, что в качестве декораций спектакля, повествующего о жизни простых людей в послевоенное время, использовался ряд настоящих вещей. К примеру, режиссеру даже удалось отыскать первый советский телевизор КВН, давно ставший музейной редкостью.

 

Бежаницкий район - это 468 населенных пунктов с населением 16 тысяч жителей и территорией в 350 тысяч гектаров.

Расположенный в юго-восточной части Псковщины Бежаницкий район с трех сторон граничит с районами своей области: на севере – с Дедовичским, на западе – с Новоржевским и Опочецким, на юге – с Пустошкинским, Новосокольническим и Локнянским, а с четвертой, восточной стороны – с Холмским и Поддорским районами Новгородской области.

Территория района равна 3490 квадратным километрам. Она вытянута с юго-запада на северо-восток. Самая юго-западная точка, расположенная на стыке границ Пустошкинского и Опочецкого районов, находится на расстоянии 120 километров от северо-восточной, расположенной на границе с Поддорским районом Новгородской области; с юга на север район простирается в самом широком месте более чем на 70 километров.

 

БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН

Никольская церковь, 1822 г. д. Дворцы

Тихвинская церковь, 1799 - 1807 гг. д. Добрывичи

 

На той территории, которая сейчас числится за Бежаницким районом, в 1861 году не было ни одной школы, ни одного медицинского учреждения. Первые народные училища в районе – Ашевское, Плесское, Аксеновское, Кудеверское, Туровское – появились в 1869 году, в Бежаницах – в 1870 году. На 1 января 1896 года в среднем одна школа приходилась на 55 селений. Безграмотными в районе ежегодно оставалось более четырех тысяч детей.

В районе работало 33 церкви и 25 кабаков, 3 винокуренных и два пивоваренных завода, и ни одного клуба.

В 90-х годах XIX века была открыта земская больница в Ашево, в которой работали врач, фельдшер и акушерка, и приемные покои в Цевле и Кудевери на несколько коек.

 

Испокон веков на Псковщине Бежаницы считались центром льноводства. В волости и соседних на 100 десятин посевов не менее 30-35 десятин ежегодно засевалось льном.

В губернии бежаницкие льноводы славились лучшими урожаями этой культуры: до 25-30 пудов чистого волокна и 30-35 пудов льносемян с десятины посева.

Малоземельные крестьяне, чтобы прокормиться, вынуждены были заниматься кустарными промыслами.

В 90-х годах 19 века изготовлением колес в районе в 18 деревнях занималось 230 человек, большинство колесников проживало в Бежаницкой волости. Поделкой деревянной посуды в 31 селении было занято 239 человек, больше всего бондарей проживало в Полистово-Ратчинской (в 5 деревнях 55 человек), Цевельской (в 7 деревнях 44 бондаря) и Туровской волостях. Отсюда на местных ярмарках продавались лучшие по качеству кадки, квашонки, квасники, ушаты и т.д. Кроме того, в Цевельской волости повсеместно из прутьев плели корзины и кошели, из разных пород деревьев делали лукошки, щепали лучину, изготовляли кровельную щепу.

В районе были построены частные лесопильные заводы. Такие заводы имелись в Рогалях горской волости (владелец С.И. Малаховский), на станции Сущево (владелец Левинсон).

…Шел 1902 год. Витебский промышленник А.З. Гуревич за бесценок приобрел затерявшееся в обширных болотах Цевельской волости имение Лезавичи. Дремучие леса и моховые болота, с крупными залежами торфа, составили богатство нового владельца.

Гуревич начал “дело” с лесоразработок: местные крестьяне за малую плату валили лес, бревна свозили к селу. Здесь же в короткое время был построен небольшой лесопильный завод.

На накопленный капитал было решено в селении построить стекольный завод. Для этой цели в Лезавичах было создано “товарищество на вере А.З. Гуревич и Наследники”. Со строительством и пуском завода “товарищество” явно торопилось. В 1904 году в селе уже дымили трубы стекольного предприятия, состоящего из двух паровых двигателей в 80 лошадиных сил и из одной трехгоршковой печи. 266 рабочих, набранных из ближайших деревень, трудились в цехах этого завода. Ныне пос. Красный Луч.

Поселок гор. типа Красный Луч, в Бежаницком районе. В 204 км к юго-востоку от областного центра – г. Пскова, в 23 км к северо-востоку от районного центра – п.г.т. Бежаницы, до железнодорожной станции Сущево (на линии Псков – Дно – Новосокольники). В 2002 г. – 1,7 тыс. человек.

Производство - Стекольный завод «Красный луч» (стекла для автотранспортной, велосипедной, осветительной и сигнальной аппаратуры, стекла и светофильтры для метро и ж/д транспорта, стекла для светофоров и др.)

 

при проектировании железной дороги Дно – Новосокольники владелец имения села Цевло влиятельный барон Корф добивался, чтобы железная дорога прошла через Цевло. Однако это экономически не оправдывалось, и предложение Корфа не было поддержано.

 

Название станции Чихачево связано с именем видного деятеля Российского военно-морского флота адмирала Н. М. Чихачева, который имел недалеко от нее родовое имение Добрывичи, в котором он родился в 1830 году и похоронен в 1916 году.

 

Разъезд Ашево получил свое название по расположенному недалеко одноимённому торговому селу Ашево 15 июля 1907 года.

 

Когда едешь от Бежаниц к Кудевери, то невольно замечаешь, что за рекой Льстой, которую здесь называют Васьковкой, перед деревней Селиваново, дорога идет на крутой подъем. Преодолев его, вы вступаете в пределы Бежаницкой возвышенности.

Самые высокие вершины возвышенности находятся к северу от Кудевери, на границе Бежаницкого и Новоржевского районов. Отдельные холмы ее здесь достигают от 200 до 300 и более метров. Гора Лобно здесь господствует над всей округой (338 метров). Это самое высокое место не только в районе, но и в области.

…Взойдешь на вершину Лобно, где до войны находилась деревня с таким же названием, посмотришь вокруг и невольно остановишься зачарованный: кругом зеленеющие холмы; налево – озеро Але с разбросанными по его поверхности многочисленными островами; направо - река Алоль, причудливо извиваясь меж буйных зарослей, несет свои воды в Великую..

Еще одна природная достопримечательность в Бежаницком районе - крупнейшая в Европе Полистово-Ловатская болотная система, для изучения и охраны которой в 1994 году здесь создан первый в России Государственный природный болотный заповедник. По сравнению с окружающими территориями фауна болотного массива подвергалась антропогенному воздействию в значительно меньшей степени, чему способствовали труднопроходимость болота и слабая населенность приболотных земель.

 

В районе много озер. Наиболее крупные из них Полисто (31.6 кв.км), Але (13.9 кв.км), Дубец (более 5 кв.км) и Цевло (7.4 кв.км). Самое живописное, со множеством больших и малых островов, - озеро Але. Оно расположено у оживленной автобусной дороги Бежаницы – Кудеверь – Опочка. Берега его отлоги, удобны для купания, острова живописны, с богатой древесной растительностью. Поэтому летом здесь много отдыхающих.

Озера и реки богаты рыбой, в них водятся окунь, щука, карась, плотва, лещ, язь, линь и налим.В районе, особенно в его восточной части, много торфяных болот с большими запасами торфа. Разведанные торфяные месторождения занимают площадь около тысячи квадратных километров. Запасы торфа определяются миллиардами кубических метров. На территории торфяных разработок вблизи посёлка Цевло и озера Полисто действовала узкоколейная железная дорога.

В треугольнике Великие Луки – Бежаницы – Локня обнаружены запасы нефти. Об этом сообщил корреспонденту «Псковской ленты новостей» первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Александр Власов. По его словам, подтверждением тому являются данные некоей аэрокосмической съемки. Именно, ссылаясь на них, в свое время одна питерская фирма делала попытки организовать на территории района геологоразведочные работы. А совсем недавно с аналогичной просьбой обратились в администрацию и белорусы. Вместе с тем, считает заместитель главы, у подобных начинаний вряд ли есть будущее. Дело в том, что объемы запасов нефти, залегающей на территории своеобразного треугольника Великие Луки – Бежаницы – Локня, крайне ограничены, а потому не представляют промышленного интереса. Достаточно сказать, что запасы эти в два раза меньше, чем годовой объем добычи такой крупной нефтяной компании, как «Лукойл».

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Локня - поселок городского типа, центр Локнянского района, расположен в 205 км южнее г. Пскова на стыке шоссейных магистралей, идущих от Пскова и Новгорода к Великим Лукам. – 5,4 тыс.  жителей в 2002 году. С 1941 года – посёлок городского типа.

    Современная Локня - один из красивейших малых городов Псковщины с современными многоэтажными зданиями, уютными скверами, утопающими в зелени деревьев улицами. В поселке есть средняя школа, культурно-досуговый центр, 2 библиотеки, школа искусств, больница, профессионально-техническое училище, Центр дополнительного образования, музей.

    Локня является железнодорожной станцией Октябрьской железной дороги.

Автобусный транспорт связывает Локню с районами Псковской области и другими регионами России.

    В Локне работают 4 промышленных и 1 транспортное предприятия, 2 дорожно­строительные организации, насчитывается более 20 акционерных обществ, товарищеских объединений, которые занимаются производством сельско­хозяйственной продукции, торговлей, оказанием услуг населению.

 

Схема поселка Локня -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница Локнянского МПЖКХ : п. Локня Адрес : Ленина пл., 4  тел. (81139) 21-044

звоним в гостиницу в Локню. Там можно переночевать за 200 руб (100-80 х 2 = 201-60, и откуда берутся такие цены точностью до копеек?), едем туда.

 

Отсчёт своей истории Локня ведёт с сентября 1901 года, когда возникла одноимённая железнодорожная станция. Однако центр Локнянского района упоминается в летописи ещё под 1488 годом под именем Холмский погост Влицы, который обосновался на стыке двух трактов, идущих от Пскова и Великого Новгорода к Великим Лукам. Большое значение приобрели Влицы в XV веке, когда там возвели деревянную церковь. В конце XVIII века была построена каменная Спасо-Преображенская церковь. Здание церкви сохранилось до нашего времени. Сегодня Влицы стали частью разросшегося посёлка Локня и почти потеряли своё историческое название. Рядом с современной Локней, в имении бабушки Федоровское, в свое время отдыхал маленький М.И. Кутузов. Один из его родственников, будучи предводителем дворянства Великолукского уезда, принимал активное участие в хлопотах по прокладке железной дороги через Великие Луки.

 

    С восточной стороны к поселку близко примыкает железнодорожная магистраль Дно-Новосокольники, построенная и пущенная в эксплуатацию в 1901 году. Этой дороге п. Локня обязан своим рождением.

Локня  - одна из пяти станций, построенных на линии Дно - Новосокольники в 1898-1901 годах. Здесь в 1900 году у ж/д полотна были построены вокзал, пакгауз, водокачка и два домика для семей железнодорожников. К 1910 году на станции, расположенной в Холмском уезде Псковской губернии, было 25 домов, а в 1940 в поселке Локня, ставшем в 30-х годах райцентром Калининской обл., насчитывалось уже более 400 зданий. 

      В первые дни Великой Отечественной войны Локня - одна из основных станций тыла 27 армии РККА. С июля 1941 по февраль 1944 Локня и Локнянский район были оккупированы фашистами. По свидетельствам очевидцев немцы во время оккупации построили дорогу узкой колеи на Фекино, далее на Подберезье и Холм.  Дорога уничтожена  партизанами. Многие жители Локни воевали в партизанских отрядах. На фронте погибли 4142 уроженца Локнянского района.

Локнянцы помнят и чтят память о своих земляках, отдавших жизнь за освобождение своего района. Их имена носят улицы поселка: Л. Богомоловой, П. Никифоровой, А.С. Кушнаренко, Героев Советского Союза А. Шарикова и А. Матросова.

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН" ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  Псковская обл. Локнянский р-н, пос. ЛОКНЯ, ПЛ ЛЕНИНА Д 2-А.

 

15  сентября 2001 года жители поселка и железнодорожной станции Локня отметили столетие своей истории. Станция названа по имени протекающей здесь речки. В честь события на здании вокзала установлена памятная доска.

С 20 по 22 февраля в п.Локня Псковской области состоится XI Международный турнир по боксу, посвященный подвигу А.М. Матросова. Соревнования будут проводиться в актовом зале Профессионального училища № 21 п.Локня (ул.Социалистическая, д.32).

   В 1994 году Локнянский районный суд переехал в новое двухэтажное здание по улице Социалистической дом 6 поселка Локня.

Главным недостатком Локни является водопроводная вода, имеющая едкий запах сероводорода.

 

Автостанция пос. ЛОКНЯ, ул. Красноармейская, д. 16 а, площадь -292,0 кв.м. Расположена у ж.д. ст. Локня. Теплый и освещаемый зал ожидания вместе с билетной кассой работает с 5.00 до 20.00.

 

ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН   Протяженность района с севера на юг - 40 км, с запада на восток - около 100 км. Площадь района - 2,4 тыс. кв. км. В 276 населен­ных пунктах проживает 12 тыс. человек, в том числе в п. Локня - 4,3 тыс., на селе - 7,7 тыс. человек.

В древности на территории района проживали финно-угры и славянские племена. В 10 веке здесь проходил водный торговый путь «из Варяг в Греки». В 13 - 14 веках значительная часть нынешних территорий края входила в состав Холмского уезда Новгородской земли. Сохранилась самая древняя (с 947 года) деревня - Подберезье (бывшее название Троица-на-Хлавице), она расположена на месте первого погоста в крае, основанного святой княгиней Ольгой. Локнянские земли - свидетели многовековой борьбы русского народа с иноземными захватчиками, только с окончанием русско-польской войны (1654 - 1667 годы), возвратом России ранее захваченных у нее земель и переносом границы на юг здесь наступил мир.

На сегодняшний день на территории района выявлены 9 памятников культовой архитектуры, 5 из них - действующие церкви:

 

1. Церковь Спасо-Преображенская XVII-XVIII в.в.- п. Локня.

 

2. Церковь Николы 1867 г. - д. Голенищево Самолуковской волости

 

3. Церковь Михайловская середина XVII в. – д. Дуняни Самоулковской волости.

 

4. Церковь Ахтырская начало XIX в. – д. Иваньково Локнянской волости.

 

5. Церковь Пятницкая XVII в. – д. Каменка Миритиницкой волости.

 

6. Церковь Покровская XVIII – д. Медведово Алексеевской волости.

 

7. Церковь Троицкая XVII в. - д. Миритиницы Миритиницкой волости.

 

8. Церковь Владимирская начало XIX века - д.Михайлов Погост.

 

9. Церковь Троицкая начало XIX века – с. Подберезье.

 

Охраняемые памятники:

Покровская церковь (дер.), XVIII в. д. Медведково

Троицкая церковь, XVIII в. д. Миритиницы

 

Основными достопримечательностями являются: погосты и церкви. Недалеко от Локни есть три погоста. Первый -  Подберезье, расположен на месте впадении реки Хлавицы в реку Ловать. Ловать в древности была частью пути «Из варяг в греки». Второй – Михайловский, который упоминается ещё в 1392 г. А третий – Влицы, в котором останавливались путники по пути из Пскова в Москву. В 15 в. там построили деревянную церковь, которая сохранилась до наших дней.

А так же есть Спасо-Преображенская церковь (XVIII век), погост Влицы, пгт. Локня. Церковь четырехпрестольная : главный придел - Спасо-Преображенский, левый - Никольский, правый - Ильинский и теплый - в трапезной - во имя иконы Тихвинской Божией Матери. Перед папертью церкви похоронен брат полководца Семёна Илларионовича Кутузова. С.И.Кутузов, известный либерал, давший свободу своим крестьянам задолго до отмены крепостного права.

в деревне Иваньково есть бывшее имение Остен-Сакенов, от которого остались: парк, единичные хозпостроки небольших размеров, в привычной валунно-кирпичной манере, а также церковка.

 

Недалеко от райцентра Локни, есть удивительное село Михайлов погост. Там находится красивая церковь Владимирской Божией Матери. Церковь, блистая серебряными куполами, возвышается на самом высоком месте деревни Михайлов Погост. Возведена в последней четверти 19 века сенатором Брянчаниновым, владельцем соседнего имения Гора и его супругой (по некоторым данным церковь была построена помещицей Алексеевой). Владимирская церковь необычна по своей архитектуре для Псковского края. Это псевдорусский стиль, пришедший к нам с запада. Красный кирпич, высокие стрельчатые окна - все это скорее напоминает собор. Постройка может быть отнесена к псевдорусским. Все эти годы она находилась в аварийном состоянии. Большим разрушениям подверглись главы храма, паперть и главный свод четверика. Все последние годы до недавнего времени она использовалась как склад колхоза “Рабочий путь”. А после освобождения района там располагалась пекарня. Храм находится в стадии реставрации.

 

На территории района расположен памятник истории – воинский мемориал на месте гибели Героя Советского Союза А.М.Матросова в д. Чернушки.

 

В треугольнике Великие Луки - Бежаницы - Локня обнаружены запасы нефти. Об этом сообщил "Псковской ленте новостей" первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Александр Власов. По его словам, подтверждением тому являются данные аэрокосмической съемки. По словам А.Влавова, ранее, одна фирма из Санкт-Петербурга делала попытки организовать на территории района геологоразведочные работы. А совсем недавно с аналогичной просьбой обратились в администрацию и белорусы. Вместе с тем, считает заместитель главы, у подобных начинаний вряд ли есть будущее. Дело в том, что объемы запасов нефти, залегающей на территории своеобразного треугольника Великие Луки - Бежаницы - Локня, крайне ограничены, а потому не представляют промышленного интереса. Достаточно сказать, что запасы эти в два раза меньше, чем годовой объем добычи такой крупной нефтяной компании, как "ЛУКойл".

 

Локня — река Псковской губернии, левый приток Ловати. Берет начало из озера Локно в Новоржевском уезде, впадает в Холмском уезде. Длина течения 160 верст, ширина от 4 до 7 сажен, глубина от 1 до 1½ аршин. В верхней части Локня течет в крутых берегах и несплавная, в остальной части своего течения Локня сплавная и берега ее низменны и лесисты.

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

Новосоко́льники, город, районный центр в Псковской области, в 287 км к юго-востоку от Пскова. Расположен на юге Бежаницкой возвышенности. Расположен на юге Бежаницкой возвышенности, на реке Малый Удрай, в 287 км к юго-востоку от Пскова. В городе расположена станция Новосокольники — железнодорожный узел линий Москва — Рига и Санкт-Петербург — Киев. Население 9,5 тыс. человек; 10,6 тыс. чел. в 1992 году.

      Город - с 1925. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 был оккупирован немецко-фашистскими войсками 25 июля 1941, освобождён 29 января 1944. В современных Новосокольниках - предприятия железнодорожного транспорта. Новосокольники - центр переработки сельскохозяйственной продукции района. Развита пищевая промышленность.

 

Схема города Новосокольники -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница  г.Новосокольники, ул.Ленинская, д.33  Телефон (81144) 2-23-89     мест - 20

 

Город вырос из посёлка, основанного в 1901 году при станции Новосокольники (открыта в 1901 году) в связи со строительством Московско-Виндавской железной дороги. Статус города получил в 1925 году. Название — по местечку Сокольники, находившемуся в 10 км от нынешнего города, на территории Витебской губернии, а станция располагалась на гужевой дороге из Великих Лук в Сокольники. Сами же Сокольники с тех пор именуют Старосокольниками.

Город Новосокольники стал одним из крупнейших в области транспортных узлов и развивался достаточно быстро до середины XX века. В 1953 году по индивидуальному проекту построен железнодорожный вокзал, который стал символом города.

Во второй половине века численность его населения почти не изменялась, оставаясь на уровне 10 -11 тысяч человек.

Щебёночный, молочный (закрыт) заводы, хлебокомбинат, швейное производство. Вагонное депо. В районе — месторождения торфа, гравия, песка, огнеупорных глин.

Основными достопримечательностями являются:  церковь Киево-Печерской Богоматери (19 в.), Свято-Никитинская церковь. Рядом с церковью была сооружена деревянная колокольня о 9 колоколах. Храм сразу вписался в архитектурный облик Новосокольников и стал его доминантой.

 

Бар-Кафе г.Новосокольники, ул.Матросова, д.15, т.(81144) 2-17-79

 

В районе: в дер. Новое – церковь Киево-Печерской Богоматери (19 в.); земляная крепость «Острий» (12–13 вв.).

 

На территории района, недалеко от село Вяз начинает берет начало река Великая. Вязовщина - заповедные места. В деревне Вяз был в 1815 году был расквартирован после похода в Европу эскадрон Н.А. Дуровой, "кавалерист - девицы", писателя, офицера.

 

Деревня Мишнево связана с именем поэта декабриста Александра Николаевича Креницына. Здесь на старинном кладбище погоста Горки находится его могила.

 

Бологовская волость с. Аненнское связано с великолукским родом Клокачевых. Потомками вице-адмирала Черноморского флота, основателя Севастополя, Героя Чесменской битвы.

 

На погосте Горки, в сельце Мишнево, похоронен поэт А.Н. Креницин, друг Е. Боратынского, идейно причастный к кругу декабристов. Там же покоится вдова известного мореплавателя Ф.Ф. Беллиннсгаузена, кавалерственная дама ордена св. Екатерины.

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Великие Луки - город в Псковской области, областного подчинения, районный центр, в 313 км к юго-востоку от Пскова. Расположен в пределах Ловатской низины, на берегах р. Ловать (бассейн озера Ильмень). Узел железнодорожных линий Москва - Рига и Бологое - Полоцк. Аэропорт. Население 116 тыс. человек (1992; 8,5 тыс. в 1897; 19,6 тыс. в 1926; 59 тыс. в 1959; 85 тыс. в 1970; 103,0 тыс. в 1979).

      Впервые упоминается как город Луки на Ловати в Новгородской летописи под 1166 (первое поселение IX-XI вв. в 3 км от современного города: курганы и городище, найдены предметы домашнего обихода и ремесленные изделия). С XII в. входил в состав Новгородской феодальной республики и имел стратегическое значение как крепость (построена в 1211) на подступах к Новгороду и Пскову на границе с Литвой. Название Великие Луки впервые встречается в Псковской летописи 1406. С 1478, с падением Новгорода, входит в состав Русского централизованного государства, сохраняя своё военно-оборонительное значение. В период Ливонской войны 1558-83 здесь находилась ставка Ивана Грозного. В 1580 крепость Великие Луки была взята польско-литовскими войсками короля Стефана Батория, в 1583 возвращена России. В начале XVII в. город занимали войска Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II. В 1611 город был полностью разорён. Восстановлен в 1619 уральскими и донскими казаками по указу царя Михаила Романова. В годы Северной войны 1700-21 в Великих Луках по приказу Петра I и чертежам Леонтия Магницкого была сооружена шестибастионная земляная крепость. С 1777 получили статус уездного города Псковского наместничества. В период Отечественной войны 1812 Великие Луки играли роль крупной тыловой базы русских войск. В конце XIX в. в городе действовали 10 кожевенных, 2 мыловаренных, свечной и восковой небольшие заводы. Через город проходили Петербургский и Московский почтовые тракты, по которым дважды в неделю доставляли почту. В 1901 через В период Отечественной войны 1812 Великие Луки играли роль крупной тыловой базы русских войск. проложена железная дорога.

      В годы Великой Отечественной войны 1941-45 город являлся важным стратегическим пунктом, был оккупирован немецко-фашистскими войсками, в ходе ожесточённых боёв дважды (в 1941 и 1943) освобождался.

В 1944-57 центр одноимённой области. 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Великолукская область. В нее вошли 23 района Калининской и Смоленской областей, а, через некоторое время Холмский район Новгородской области.

      В современных В. Л.: «Завод электротехнического оборудования», «Радиоприбор Плюс», «Завод «Реостат» (дочернее предприятие АО «Электросила», г. Санкт - Петербург), «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», «Импульс» (щелочные аккумуляторы), «Великолукский машиностроительный завод» (лесопогрузчики, сортироментовозы, погрузчики торфа), «Великолукский завод «Лесхозмаш» (машины и оборудование для лесозаготовительных работ и др.); предприятия лёгкой, деревообрабатывающей, пищевой (АО «Великолукский мясокомбинат», АО «Великолукский молочный комбинат» и др.) промышленности и другие.

Драматический театр (с 1919). Краеведческий музей, Мемориальный музей академика И. М. Виноградова, Музей Александра Матросова.

     На левом берегу Ловати, в историческом центре города, сохранилась земляная крепость 1704-08, имеющая в плане шестиугольник неправильной формы (общая длина валов - 2 км, первоначальная высота - 21,3 м).

В окрестностях Великих Лук установлено около 60 памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-45. Памятники: В центре города установлены памятники Герою Советскую Союза А. М. Матросову (1954, скульп. Е. В. Вучетич), бюст уроженца города маршала К. К. Рокоссовского (1951); героям Отечественной войны 1812 А. В. Нестеровскому и С. В. Непейцыну, на воинском кладбище - воинам 257 - й и 357 - й дивизий, 8 - го эстонского корпуса, 5 танкистам, подпольщикам - полиграфистам, писателю В. П. Ставскому.

 

Карта города Великие Луки -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=43&fed_id=3

 

Гостиница «Юбилейная» 182100, Великие Луки, пл. Ленина, д. 2 тел./факс (81153) 3-52-75, 3-52-51 Тел.: +7 (81153) 35-276 , 35-275  e-mail: hotell@ellink.ru  Гостиница расположена в центре города, на берегу реки Ловать. мест— 168 номеров— 126: 1-местный (кол-во 84, от 350 руб.), 2-местный (кол-во 32, от 600 руб.), люкс 2-местный (кол-во 6, от 1000 руб.), полулюкс 2-местный (кол-во 7, от 900 руб.)

 

Гостиница ООО «Импульс-Клюсс»  Адрес: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 23, к.1 тел. (81153) 9-19-35, 9-28-43, факс (81153) 9-29-65, e-mail: hotel@mart.ru , hotel2@ellink.ru   мест— 48 номеров— 25   23 номера: 1-комнатный (кол-во 6, от 330 до 540 руб.), апартаменты (кол-во 1, от 1980 руб.), люкс 2-комнатный (кол-во 9, от 925 руб.), полулюкс 1-комнатный (кол-во 5, от 660 до 800 руб.)

Гостиница Импульс-Клюсс расположена в тихом северном микрорайоне г. Великие Луки в трёх минутах езды от автовокзала и ж/д вокзала, в пяти минутах езды от центра города.

Гостиничный комплекс включает 29 номеров различных категорий 1 номер «сюит», 9 номеров «люкс», 2 номера «студия», 2 номера первой категории (одноместный и десятиместный) и 15 номеров пятой категории (одно-, двух- и пятиместные).

Одновременно гостиница может принять до 50 человек. Номера «сюит», «люкс», «студия», и первой категории оснащены цветным телевизором с кабельным TV, холодильником, телефоном, феном.

Самая низкая стоимость номера: 730 руб.

люкс 2-местный 2 комнатный, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 3900 руб

местный 1 категории 1 комнатный, (01.09.2009-01.01.2009): 2140 руб

люкс 1-местный 2 комнатный, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 3800 руб

сьют, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 5980 руб

люкс 1-местный 2 комнатный, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 2810 руб

студия 1-местная 1 комнатная, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 3180 руб

студия 2-местная 2 комнатная, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009) 1620 руб

местный 1 категории 1 комнатный, (01.09.2009-01.01.2009): 1360 руб

местный (цена за 10 человек), сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 8010 руб

местный 5-категории, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 1040 руб

местный 5-категории, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 940 руб

местный 5-категории, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 1150 руб

местный 5-категории, сезон 2009 г.(01.09.2009-01.01.2009): 730 руб

 

 

Гостиница «Идиллия» 182100, Россия, Великие Луки, Вокзальная, 18 Тел.: +7 (81153) 95-824 Мини гостиница Идиллия расположена в центре города....

 

Малая гостиница «Луки-Сервис» Адрес 182100, Псковская область, Великие Луки, проезд Нелидовский, д. 3Б ; тел. (81153) 9-19-50, 9-18-22, факс (81153) 9-19-25 Адрес:  lukiservis@mart.ru    кол-во номеров: 15  номера: 1-местный, 2-местный, люкс.

наличие в номере: ванная комната, телевизор, телефон, холодильник. Это лучшая гостиница в ВЛ. Дороговато конечно, по сравнению с другими. 

 

Гостиница  «Гармония плюс»

Юг города 182100, Россия, Великие Луки, Фурманова, 65

Тел.: +7 (81153) 52-439 Факс: +7 (81153) 52-439

Гостиница Гармония плюс открылась с 11 января 2009 года. Она была реконструирована из здания туристической базы, которая функционировала с 1986 года. Двухэтажное здание уютно расположилось в живописном месте на южной окраине города Великие Луки в границах городской черты. При этом прямой выезд (4 км.) на автомобильную Федеральную трассу Рига- Москва создаёт удобство для приезжих гостей на личном транспорте. «Гармония плюс» - это уютная гостиница на 32 номера, рассчитанная на приём до 70 человек. Стоимость номеров Двухместный стандартный : 1500 руб -2500 руб

 

Гостиница «Спортивный комплекс «Экспресс» 182100, Псковская обл., Великие Луки, ул. Малышева, д. 11а; тел. (81153) 6-12-11, факс (81153)37787   мест – 27  номеров – 8

 

Великие Луки  - уездный город Псковской губернии, в 251 вер. к ЮВ от губернского города; расположен по обоим берегам реки Ловати и на острове ее Дятловке. В. Луки - один из древнейших русских городов. Впервые в Новгородской летописи имя его встречается под 1166 г., когда "на зиму приде Ростислав из Киева на Лукы". В новгородских летописях город носит название Лук без прилагательного Великие; последнее начинает встречаться только в начале XV в. в Псковской летописи. Название свое город получил, вероятно, от луки (колено), образуемой здесь р. Ловатью. В древности город принадлежал Новгороду, но, вероятно, имел свое особое управление; в одной из городских башен, Воскресенской, висел вечевой колокол. Вследствие соседства с Литвою В. Луки терпели частые разорения от литовцев. Они в то время были обнесены деревянной стеной с 12 башнями; вокруг крепости были расположены слободы, обнесенные тыном. В 1168 г. город был разорен во время междоусобицы Новгорода с удельными князьями. В 1478 г. Иоанн III присоединил Великие Луки к Московскому княжеству. В 1580 город был взят Стефаном Баторием, который владел им до 1582 г. В 1611 году Лжедмитрий совершенно разрушил город, который после того был несколько лет в совершенном запустении. В 1619 г. царь Михаил Федорович приказал собрать разбежавшихся жителей, поселить их опять в В. Луках и пополнить население уральскими и донскими казаками, потомки которых известны теперь в городе под именем казачьих недорослей. Петр I вместо деревянной крепости возвел земляное укрепление с бастионами. Остатки вала и рва сохранились до сих пор. В 1708 г. Великие Луки причислены к Ингерманландской губернии, а в 1777 году сделаны уездным городом Псковского наместничества. Земли городской 976 десятин. В городе два 3-го класса монастыря: Троицко-Сергиевский мужской и Вознесенский женский. Жителей в городе 7591. В городе находятся следующие заводы и промышленные заведения: кожевенных 10, мыльных 2, свечных и восковых 1, льняных складов 2, пиво- и медоваренных зав. 2, винокуренных 1, мукомольных 1. Из ремесел развито шитье сапог. Ремесленников в 1889 году было: мастеров 202, рабочих 175 и учеников 76. Церквей 9. Учебные заведения: 1) Реальное училище, в котором было в 1889 г. 124 уч.; земство дает на содержание его 3 тысячи, а город 500 р. 2) Женская прогимназия с 73 ученицами. 3) Духовное училище с 66 учен. 4) Городское 3-х классное училище и 2 приходских училища; на содержание их земство дает 1100 р. (на Женское училище) и город 2226 р. В городской богадельне призревалось 94 ч., а в сиротском отделении при ней - 39 ч. Окружной суд, акцизный округ, общественная библиотека, 2 фотографии, 1 типография. Благотворительное общество, община сестер милосердия и общество взаимного кредита уездного земства.

 

Со времени своего основания в одиннадцатом веке до шестнадцатого века Великие Луки были практически независимым городом-государством, которое выбирало князей на общегородском собрании, созываемом специальным вечевым колоколом. На должность князей существовало что-то вроде международного тендера, в котором могли участвовать даже литовцы. Часто великолучане давали своим князьям от ворот поворот.

Самой большой проблемой Великих Лук была их близость к Западу. В тринадцатом веке большая часть русских княжеств была побеждена монголами, которые в течении более двух веков заставляли побеждённых платить тяжелую дань. В это время Германия, Швеция и Польша использовали свой шанс покорить ту часть побеждённой России, до которой не добрались монголы. Глаза западных завоевателей были прикованы к купеческим городам-республикам русского Северо-Запада, таким, как Великие Луки.

Средневековая демократия держалась, однако, до пятнадцатого века, когда постоянные западные вторжения, часто в форме крестовых походов, заставили Великие Луки обратиться за военной помощью к могущественному князю Московскому. Князь проводил политику объединения России на основе принципов суверенной демократии, поэтому в обмен на помощь он попросил безусловную покорность его власти. В 1510 последнее напоминание о демократии, вечевой колокол, замолк навсегда. Но Великие Луки не перестали быть полем битвы.

В 1580 крепость Великие Луки была взята польско-литовскими войсками короля Стефана Батория, в 1583 возвращена России. В начале XVII в. город занимали войска Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II. В 1611 город был полностью разорён. Восстановлен в 1619 уральскими и донскими казаками по указу царя Михаила Романова. В годы Северной войны 1700-21 в В. Л. по приказу Петра I и чертежам Леонтия Магницкого была сооружена 6-бастионная земляная крепость.

С 1777 получили статус уездного города Псковского наместничества.

1809 год 25 сентября (8 октября нового стиля) открыто Великолукское уездное духовное училище.

Великолукский трактат был заключен в г. Великих Луках в 1812 г. между Россией и испанским верховным правительством, пребывавшим в то время в Кадиксе и действовавшим от имени Фердинанда VII. Целью трактата было совместное действие обеих стран против Наполеона I. 8 июля (21 июля нового стиля) 1812 года на почтовой станции Синьково Великолукского уезда канцлер граф Н.П. Румянцев и испанский министр дон Франсиско де Зеа Бермундес подписали «Трактат о союзе России и Испании против Наполеона» – первый договор в истории России и Испании.

В период Отечественной войны 1812 года великолукская крепость служила важным сборным пунктом русских войск, отправляющихся на борьбу с Наполеоном. В городе, был размещен провиантский склад, а также несколько военных госпиталей. На окраине Великих Лук находилась усадьба Кутузовых: именно отсюда отправился на борьбу с французскими полчищами в 1812 году главнокомандующий русскими войсками Михаил Илларионович Кутузов. Здесь в те дни проживала семья полководца.

26 июля 1813 года (8 августа нового стиля) в Великих Луках открыта публичная библиотека – первая публичная библиотека в губернии.

13 января 1814 года(26 января нового стиля) в Великих Луках открыто уездное училище, в 1875 году преобразовано в городское.

В 1835 году в Великих Луках открыто городское приходское мужское училище.

Еврейское население появилось в Великих Луках в 1865-66 гг. В результате большого пожара была уничтожена значительная часть городских построек и тогда, чтобы возродить промышленность и торговлю, последовало Высочайшее разрешение Александра II перенести черту оседлости и переселить в Великие Луки евреев из находящегося в 60-и км г. Невеля Витебской губернии. Царь-реформатор оказался прав в своём решении: через 40 лет крупнейшими торговцами в городе стали бывшие переселенцы Вязьменский, Гершман, Шейдины. Основным занятием евреев города в конце 19 в. было изготовление одежды; евреям принадлежали ряд фабрик, типография, почти все аптеки.

 

В конце XIX в. в городе действовали 10 кожевенных, 2 мыловаренных, свечной и восковой небольшие заводы. Через город проходили Петербургский и Московский почтовые тракты, по которым дважды в неделю доставляли почту.

10 сентября 1901 года (23 сентября нового стиля) основан Великолукский локомотиворемонтный завод.

Первый поезд пришел на станцию Великие Луки 24 сентября (здесь и далее все даты по новому стилю) 1901 года, а уже 28 сентября прибыл первый пассажирский поезд. Надо отметить, что это было местное пассажирское сообщение. Дальнее пассажирское сообщение началось 11 ноября 1904 года, когда открылось регулярное сообщение Москва – Виндава. Приход железной дороги существенно изменил жизнь города. Железная дорога надолго становится «градообразующим предприятием», говоря современным языком. Число работающих в мастерских до революции 1917 неуклонно повышалось, а ведь в 1907 еще выделилось и локомотивное депо, а затем и вагонное депо. Почти сразу после открытия дороги возникла необходимость в специалистах, поэтому уже в 1902 открывается техническое училище. Оно существует и сейчас, как техникум, и, что самое уникальное, в том же старом здании.

В 1908 году в Великие Луки пришла и вторая дорога: Бологое – Полоцк. Так образовался очень важный треугольник дорог Новосокольники – Великие Луки – Невель. До конца существования императорской России, а затем СССР этот узел был одним из важнейших на западе России в стратегическом плане, поэтому во время всех военных событий XX века он становился объектом притязаний противоборствующих сторон.

      Во время Первой мировой войны Великие Луки находились в зоне действий войск Северного фронта.

В ноябре 1917 г. в городе была установлена советская власть.

В 1918-1919 годах, в тот период, когда Псков был захвачен немецкими и белоэстонскими оккупантами, часть губернских организаций была эвакуирована в уездный тогда город Великие Луки.

С 1924 г. уездный город Великие Луки - в составе Петербургской (позднее - Ленинградской) области. С 1928 по 1930 год - окружной город в составе сначала Ленинградской (1928 г.), а затем (1929-1930 гг.) Западной области с центром Смоленск.

С 1931 по 1934 год - значились районным городом областного подчинения. С 1935 по 1938 год Великие Луки были окружным городом Калининской области, по 1944 год - районным.

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 город являлся важным стратегическим пунктом, был оккупирован немецко-фашистскими войсками дважды: с 18 по 21 июля 1941 года и с 24 августа 1941 года по 17 января 1943 года, в ходе ожесточённых боёв дважды  освобождался и был сильно разрушен.

В 1942 Великие Луки были местом одной из самых ожесточённых битв Второй Мировой Войны. Эта битва длилась несколько месяцев. Видя, что Красная Армия давит и давит, Гитлер потребовал удержать город любой ценой, и пообещал немецкому командующему переименовать город в его честь.

Кровопролитные бои за освобождение Великих Лук от оккупантов начались 25 ноября 1942 года и длились до 17 января 1943 года, т. е. целых 55 суток.

13 декабря начался штурм города. К 1 января 1943 года центральные улицы города и железнодорожного узла были взяты нашими войсками, но бои на некоторых участках еще продолжались. Продолжались они и в центре фашистских укреплений - в Великолукской крепости.

После этой битвы в городе не осталось ни одного целого здания. После того, как город был освобождён и немецкий командующий попал в плен, он и его офицеры предстали перед судом и были публично повешены на главной площади.

С 22 августа 1944 года по 2 октября 1957 года, на протяжении тринадцати лет, Великие Луки - областной центр Великолукской области.

22 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Великолукской области в составе РСФСР» было утверждено представление Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Великолукской области с центром в городе Великие Луки.

Во вновь организованную Великолукскую область из состава Калининской области было выделено 19 районов:

Бежаницкий, Великолукский, Идрицкий, Красногородский, Кудеверский, Куньинский, Ленинский, Локнянский, Невельский, Нелидовский, Новосокольнический, Октябрьский, Опочецкий, Пеновский, Плоскошский, Пустошкинский, Себежский, Сережинский, Торопецкий

Из существовавшей всего чуть более месяца Новгородской области (образована 5 июля 1944 года) был передан Холмский район. Из Смоленской области были переданы Бельский, Ильинский и Усвятский районы.

10 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Пореченский район Великолукской области, но районные организации временно были размещены в деревне Урицкое, также в марте 1945 года был образован новый Жарковский район. В том же году были образованы Подберезинский и Прихабский районы. В 1949 Прихабский район был переименован в Усмынский. Через 3 года образован Усть-Долысский район.

 

За пятилетку 1945-1950 гг. в Великих Луках было построено 2800 жилых домов. Общая жилплощадь составила 80% к довоенному 1940 году. Восстановление коммунального хозяйства города в основном было завершено к 1953 году. Затем началось его дальнейшее расширение и благоустройство.

После войны, Сталин дал выход антисемитизму, некоторые евреи из больших городов, чтобы не быть слишком на виду, переехали в Великие Луки – на вакансии, открывшиеся в новообразованном областном центре. Они были в основном учителями, врачами, работниками творческих профессий. Великолучане постарше вспоминают, что в то время в городе воскресло понятие хороших манер. Стало модно носить хорошие костюмы, играть на пианино и не материться. После публичных повешений, уроки музыки были доброй переменой.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1957 года Великолукская область, была упразднена. Великие Луки и близлежащие районы вошли в состав Псковской области (образована 23 августа 1944 года), а восточная часть в состав Калининской области.

С 1957 года - после ликвидации Великолукской области - началась индустриализация бывшего областного центра, в котором к тому времени проживало около 60 тыс. чел. 

 

В девяностые годы, новая порода крестоносцев пришла в Россию. Они несли новую религию - рыночный фундаментализм - где богом был доллар, а пророком - американский экономист-рыночник Мильтон Фридман. На Великие Луки эта новая религия оказала такое же действие, как нескольких осад Стефана Батория.

Местная швейная фабрика была переоборудована под дискотеку, а "Радиозавод", производивший аудиоаппаратуру, фактически, прекратил работу. Другие предприятия были приватизированы теми, кто предпочёл распродать оборудование, чем оставаться в бизнесе.

В течение нескольких лет стремительно выросла безработица, а вместе с ней и преступность. Великие Луки стали родиной жестокой группировки мафии, которая вела свои войны далеко за пределами города, даже в Будапеште.

 

Город окружён прекрасными озёрами и лесами, которые до сих пор, по недосмотру Международного валютного фонда, находятся в общественной собственности. Так что местные рыбаки могуть ловить рыбу без того, чтобы платить какой нибудь международной корпорации, и многие из них продают свой улов на рынке. Кроме рыбалки, любимый местный вид отдыха - это сбор грибов и ягод в лесу

Прошлым летом великолучане говорили о недавно прошедшем международном чемпионате по воздухоплаванию. Перед чемпионатом мэр приказал привести в порядок все дороги. Туристам не сказали, что, для того, чтобы изыскать средства на починку дорог, мэру пришлось придержать выплату детских пособий.

Льнокомбинат собирался возобновить работу, как и пара других фабрик. Рынок перерос своё старое место и распространился на примыкающие улицы. Открылись новые кафе, с удивительно низкими ценами. Местные писатели напечатали свои новые книги, и об одной из них говорили повсюду. Местные журналисты из конкурирующих газет, как всегда, были в глубокой ссоре.

Я прогуливался по набережной, глядя на то, как дети на водных велосипедах проезжают под мостом. Новый мост открылся недавно на месте старого. Из окна музыкальной школы доносилось фортепианное стакатто.

В городе уже три интернетовских провайдера, которые ведут войну цен. Три года назад не было ни одного, и для связи нужно было набирать межгород. Теперь цены на услуги провайдеров ниже, чем в США.

 

Возле излучины Ловати высятся (на 21 метр) валы древней крепости.

Внутри крепости высился собор. Здесь находились казармы, административно-управленческие постройки.

Сегодня на валу крепости находится памятник- обелиск в честь героев Великой Отечественной войны, павших за освобождение Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Его высота - 23 метра. Памятник воздвигнут на восточном бастионе земляного вала, на высоком берегу реки Ловати. Автор памятника скульптор Порт. Здесь же на валу установлен танк Т-34. С высоты крепости открывается величественный вид на древний город Великие Луки.

Город условно можно разделить на несколько крупных микрорайонов. Это центр, заречная часть, районы «Северный» и «Южный», железнодорожный.

В Великих Луках насчитывается около 400 улиц, несколько площадей.

Главной считается площадь имени Ленина. Площадь украшает музыкальная школа им. М. П. Мусоргского. Здесь же здание гостиницы «Юбилейная», которая названа в честь 800-летия города. За зданием гостиницы находится здание городской администрации и городской Думы со своими службами. С другой стороны – главный корпус Великолукской Государственной сельскохозяйственной академии. В скверике с южной стороны в летнее время работает цветной фонтан.

С площади Ленина начинается набережная Лейтенанта Шмидта. Вдоль берега Ловати разбиты многочисленные цветочные клумбы. Они по праву являются гордостью великолучан и служат лучшим украшением набережной.

Если идти по проспекту Ленина под гору, то следующей будет площадь, названная в честь К. К. Рокоссовского, крупного военачальника, дважды Героя Великой Отечественной войны, родившегося в Великих Луках. На этой площади установлен бюст К. К. Рокоссовскому (скульптор З. Азгур). Здесь гордость Великих Лук – знаменитый фонтан «Каменный цветок». С другой стороны – фасад здания драматического театра с портиком и белоснежными колоннами. В 2004 году Великолукскому драматическому театру исполнилось 75 лет.

Если идти дальше по проспекту Ленина, вы увидите еще одну площадь Великих Лук – площадь Калинина. Украшением площади является памятный знак, установленный в честь 40-летия освобождения города орденом Отечественной войны первой степени. Площадь украшена фонтаном, у которого любят проводить время целыми семьями великолучане.

В заречной части Великих Лук имеются две площади. Одна из них, Юбилейная, получила название в 1966 году, в дни празднования 800-летия Великих Лук. К площади примыкают городской парк культуры и отдыха, академия физической культуры. Здесь же расположена государственная налоговая инспекция, начинается больничный городок.

Особое место занимает в городе площадь, связанная с именем Героя Советского Союза Александра Матросова. Здесь покоится его прах, высажены серебристые ели, горит Вечный огонь. Созданный известным скульптором Е. В. Вучетичем высится памятник Александру Матросов. Здесь же находится музей. Фасад здания украшен сделанными из чугунного литья фигурами женщин, которые трубят славу Героям.

В заречной части города находится музей имени дважды Героя Социалистического Труда, великолучанина, академика И. М, Виноградова. У общежития сельскохозяйственной академии установлен бюст академику Виноградову.

Одно из красивейших и ухоженных мест в городе – Братское кладбище. Здесь покоятся герои, погибшие, защищая наш город во время Великой Отечественной войны. На окраине города у Малкинских высот установлен памятник Матвею Кузьмину, повторившему в годы Великой Отечественной войны подвиг Ивана Сусанина.

Пройдя несколько сот метров по Ленинградскому шоссе, у здания сельскохозяйственного института сверните на улицу писателя В.П. Ставского, погибшего в ноябре 1943 года под городом Невелем и похороненного в Великих Луках.

Улица Ставского близко подходит к зданию кондитерской фабрики. Это место интересно тем, что, по преданию, именно здесь, у слияния рек Коломенки и Ловати, некогда стояли пограничные городские ворота, которыми заканчивалась укрепленная древняя стена города. У бывшего Сергиева монастыря (ныне Великолукская кондитерская фабрика).

По улице Сибирцева - генерала Советской Армии, погибшего в боях в декабре 1943, - путь лежит к памятнику Герою Великой Отечественной войны Александру Матросову. Автор памятника - Е.П. Вучетич. Памятник сооружен на могиле героя. Останки Александра Матросова были перевезены из Чернушек в Великие Луки в 1948 году. Постамент памятника сделан из гранита, а статуя - бронзовое литье. Высота статуи - 4,2 метра, постамента - 4,32 метра.

Пересекаем реку Ловать и следуем в центр Великих Лук. На площади Ленина желательно осмотреть здание почтовой конторы и возле стоящий четырехэтажный дом, построенный в 1937 году.

Во дворе четырехэтажного дома можно увидеть и. следы старины - бывший девичий Вознесенский монастырь. Это интересный архитектурный памятник XVII века. Несмотря на давность постройки, внимательный глаз и сейчас может заметить архитектурную строгость строения, его прочность, тщательную облицовку углов, большие окна с треугольными наличниками, массивные приделы.

Тут же рядом - ресторан "Москва" и столовая "Кулинария".

В годы Великой Отечественной войны город был практически полностью разрушен. Поэтому памятников старины не сохранились. Из памятников старины, воссозданных заново, можно назвать Свято-Вознесенский собор, который отреставрирован благодаря архимандриту Сергию. В городе три часовни: на площади Ленина, у завода «Транснефтемаш» и на улице Пушкина. 

дом № 3 по улице Гастелло, восстановленный после Отечественной войны. Здесь с 1940 году жил прославивший себя бессмертным подвигом капитан Гастелло.

Вот Октябрьская (бывшая Смоленская) улица, которая когда-то связывала древних лучан с торговыми таможнями Речи Посполитой. По этой улице шли войска Ивана IV на взятие Полоцка, по ней в 1781 году проезжала Екатерина Вторая, а в 1824 году - знаменитый французский писатель Александр Дюма.

На Октябрьской улице следует посетить техникум железнодорожного транспорта. До войны в его стенах учился Герой Советского Союза, легендарный партизан Константин Заслонов. При техникуме открыта комната-музей Заслонова. Здесь же учился Герой Социалистического Труда Вячеслав Александрович Малышев.

 

В конце 1990-х практически перестала использоваться для грузовых перевозок дорога Бологое – Великие Луки, а участок Великие Луки – Опухлики – Невель начальство Октябрьской дороги в 2001 планировало закрыть. Также по нескольку раз в год в 2000 и 2001 году грозились закрыть и пассажирское вагонное депо, а значит – и очень активное пригородное пассажирское движение (обслуживаемое исключительно тепловозной тягой).

В некотором роде повезло локомотивному депо. Уже достаточно давно депо было базовым для целого региона и, в свое время, уже успело поглотить депо Новосокольники. В конце 1990-х в состав депо, на правах т.н. «цехов» вошли и закрытые депо Ржев, Дно и другие. В результате к началу XXI века почти все перевозки на Октябрьской дороге под тепловозной тягой, осуществляемые южнее Санкт-Петербурга, обслуживались тепловозами с трафаретом ТЧ-31 (код депо Великие Луки) на борту.

Путешественник, пребывающий из Москвы может видеть депо незадолго до вокзала справа по ходу движения. Во дворе депо иногда можно заметить и паровоз-парогенератор или паровоз, пригнанный на разделку (попадают они затем на склад металлолома, расположенный рядом с вагонным депо, и находящийся между проспектом Гагарина и вагонным депо). Может увидеть путешественник и множество опор, оставшихся от разобранных путепроводов и маленьких мостиков. До войны в районе станции можно было обнаружить и трехуровневые (или почти трехуровневые) развязки.

Вокзал в Луках – островного типа. С одной стороны от вокзала расположена Балтийская сторона, с другой – Октябрьская, а так как платформ только две (прилегающие к зданию вокзала с обеих сторон), то и поезда прибывают и отправляются с какой-либо «стороны», а не «платформы». На Октябрьскую (северную) сторону прибывают поезда со стороны Ржева, Опухликов и отправляются поезда в сторону границы с Латвией и в сторону Опухликов. На Балтийскую (южную) сторону прибывают поезда со стороны Бологое, границы с Латвией и отправляются поезда в сторону Ржева и Бологое.

 

РОКОССОВСКИЙ, КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1896-1968), советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944). Родился 9 (21) декабря 1896 в г. Великие Луки Псковской губернии в семье железнодорожного машиниста.

Константин Константинович Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в небольшом русском городке Великие Луки (быв. Псковской губернии), в семье железнодорожного машиниста поляка Ксаверия-Юзефа Рокоссовского и его русской супруги Антонины.

После рождения Константина семья Рокоссовских переехала в Варшаву. В неполные 6 лет Костя осиротел: отец попал в железнодорожную катастрофу и после долгой болезни умер в 1902 году. В 1911 году умерла и мать.

 

 

Великолукский районный краеведческий музей)

 г. В.Луки Псковской обл., наб. А.Матросова тел. (81153) 72711

10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 кроме понедельника, вторника

 

Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова

Адрес: г.Великие Луки,182100, ул.Ставского,48, тел.(81153)73836

Проезд: От ж/д вокзала авт. №5, 1, маршрутные такси

Режим работы:* Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья и последнего четверга каждого месяца. В субботу и воскресенье - по предварительным заявкам.    дата основания - 14.09.1986

Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Идея создания мемориального музея возникла у великолучан еще при жизни академика Виноградова. Сам он принял живое личное участие в восстановлении родительского дома: сделал подробное описание жилых комнат, внешнего облика, отдельные акварельные зарисовки. Единственный в стране музей, посвященный классику математической науки академику И.М.Виноградову. Кроме воспроизведенного в родительском доме, московского кабинета выдающегося математика, документов личного архива и подлинных вещей, в музее представлена коллекция мебели и фарфора сер. XIX начала XX вв., предметы прикладного искусства

 

Литературно-художественный музей истории Великой Отечественной Войны (Великие Луки) Здесь же размещен музей экологии.

Адрес: п/о Борки, тел. (8253) 2-31-83

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника

 

Музей почты. г. Великие Луки, ул. Зверева, д. 39.

Музей открыт в комнате почтамта. В экспозиции представлены фотографии старинных почтовых станций, колокольчики почтовых троек, образцы марок, конвертов, первый телеграфный аппарат.

Не одно поколение великолукских связистов пыталось установить дату зарождения регулярной или государственной почты и только в конце прошлого века инициативная группа работников РУС сумела в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) отыскать Указ от 24 июня 1697 г. (по старому стилю) «О учреждении для всяких писем от Лук Великих до Пскова почтовой гоньбы и о поставке для оной на указанных местах стрельцов по пяти человек». Этот документ послужил толчком для создания музея Почтовой связи.

И вот 10 июля 1997 года в канун 300-летия почты в торжественной обстановке открывают музей Почтовой связи.

Вначале это была небольшая экспозиция, но заинтересованные работники, жители города безвозмездно передают всё новые и новые экспонаты. Сегодня их более 500 штук.

Начинается экспозиция с красочно оформленного Указа на старославянском языке, его перевода на современный русский язык и схемы почтового маршрута пролегающего от Пскова через 50 вёрст на Остров, далее 50 вёрст Вороноч (Пушкинские горы) далее Калков (Новоржев), Навлиц (Локня) и затем Великие Луки.

Далее в экспозиции представлены старинные почтовые карточки 17-19 веков, отведён стенд под почтовые карточки 50-90 годов ХХ века, а также конверты 50-60 годов ХХ века и местной тематики. Конечно наш город не обошла Великая Отечественная война и стенд рассказывает о почтовиках, которые своим ратным и ударным трудом ковали победу: среди них Герой Советского Союза, начальник спецсвязи т. Щеглов Иван Михайлович.

Рядом с биографиями этих людей лежат газеты тех времён и письма треугольники с ещё ясным оттиском календарных штемпелей суровых дней войны.

Далее идёт стенд восстановления связи после войны.

Ни один музей почты конечно не обойдется без почтовых марок. У нас они представлены более восьмидесятью странами мира.

Отдельный стенд отведён денежным купюрам и монетам, которыми в различное время были оплачены услуги связи. Среди них деньги 1767, 1781, 1870, 1909, 1917, 1920, 1947 годов и купюры последующих лет.

Особый интерес представляет стенд, где расположены именные вещи отделений связи это и календарные штемпели и контрольно-гербовые печати и различные штампы. Уже историей стал штемпель спецгашения первого Кубка России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах в 2002 году.

Как экспонаты демонстрируются почтовые весы 1913 года, телефонные аппараты различных лет, арифмометры, различные кассовые малины и уже экспонатом является первый персональный компьютер Амстракт-1640, который отработал на предприятии в период с 1987 по 1999 годы и уже морально устарел.

 

г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

 Усадьба, 1-я пол. XIX в.       С.Ковалевской ул., 45

 Казанская церковь, кон.XVIII века Псковской Епархии Русской Православной Церкви г. Великие Луки      ул. Пушкина, 22 

    Святовознесенский собор   ул. К.Либкнеха 5

    Святоказанская церковь   п-д Дачный

 

Великие Луки. Собор Вознесения Господня Адрес: Псковская область, Великолукский район, Великие Луки, ул. Либкнехта.

Вознесенский собор - бывшая Петропавловская церковь Вознесенского монастыря. Ныне вместо стен окружена новостройками, отреставрирована. Вновь освящена в 1990 г. Собор вновь открыт в 1992 году, в 1993 г. восстановлена колокольня, в 1995г. – Ильинский придел.

Соборная Петропавловская церковь бывшего Вознесенского Монастыря 1751-XIX в. Построена в стиле барокко, состоит из западной галереи, притвора, колокольни, основного объёма типа «восьмерик на четверике» с боковыми пределами и гранёной апсидой. Здание полностью восстановлено с редчайшим грибовидным перекрытием купола. Материал – кирпич. Вознесенский монастырь был закрыт в 1918 году. Колокольня была разобрана в предвоенные годы. Во время войны монастырь подвергся сильным разрушением. При послевоенном восстановлении города, комплекс, кроме соборной церкви, срыт и фактически уничтожен новой застройкой.

 

Церковь Иконы Казанской Божией Матери Выстроена «Тщанием титулярного советника Григория Нечаева» в 1821 году. Церковь типа «восьмерик на четверике», с большим притвором и ступенчатой колокольней над западным входом. В интерьере хорошо сохранился полный иконостас. Росписи – примитив ХХ в. Стиль – ампир. Материал – кирпич, оштукатурена. На кладбище при церкви захоронение известных великолучан – Непейценых, Ратмановых, краеведа А.А. Редика (1842-1902 гг.) и других, имеются интересные старинные надгробия.

 

Евангелическо-лютеранская церковь (приход Св.Марка)   182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гражданская, 24-1 

 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, автовокзал Адрес:182250,Псковская обл., г.Великие Луки,пр.Гагарина,48а, тел.(81153)52-160., площадь – 861,0 кв.м.;

Расположен на проспекте Гагарина - от ж.д. вокзала можно добраться автобусом №118 или пешком по автодороге между Октябрьской и Балтийской ж.д. ветками до моста (1 км) и направо (100 м), а также, перейдя через пешеходный мост через Октябрьскую сторону вокзала на проспект Гагарина, можно любым транспортом в сторону центра города. Теплый и освещаемый зал ожидания вместе с билетными кассами работает с 4.30 до 19.00, предварительная продажа  - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30; в зале ожидания находятся буфет (работает с 6.30 до 18.30), платный туалет (с 5.00 до 19.00), газетный киоск (с 7.30 до 18.30), междугородный телефон-автомат. Тел. справочной автовокзала 8-81153-52160.

 

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, железнодорожный вокзал Адрес:182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пл. Привокзальная,1 тел.(81153)42-560 на Санкт-Петербург-Витебском отделении, помимо станции Дно, железнодорожная столовая осталась только в Великих Луках

 

Великолукский драматический театр,  г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 28/13. В Великих Луках здание драмтеатра было построено в 1947 году, и в этом же году театр открыл свой первый сезон.

 

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

182100, Великие Луки, пл. Ленина, 1. E-mail: vgsha@mart.ru.

Телефон: (81153) 3-26-90, 3-26-73, 3-77-28 (приемная ректора); факс: 3-26-71.

 

Великолукский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения 182100, Великие Луки, ул. Гагарина, 25. Телефон: (81153) 4-23-01.

 

Великолукский государственный институт физической культуры

182100, Великие Луки, Юбилейная пл., 4. Телефон: (81153) 3-93-88. http://vlgifk.narod.ru. Email: vlgifc@ellink.ru.

 

Великолукский лесхоз-техникум182100, г. Великие Луки, Октябрьский проспект, 52; телефон (81153) 3-63-91; факс 3-77-12

 

Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К. С. Заслонова  182100, г. Великие Луки, ул. Первомайская, 16/2; тел. (81153) 5-67-26; факс 5-67-26

 

Великолукский строительный колледж  182100, г. Великие Луки, Новослободская набережная, 24; телефон (81153) 7-27-42; факс 7-27-42

 

Великолукский филиал Санкт-Петербургского электротехнического колледжа  182100, г. Великие Луки, пл. Калинина, 6а; телефон (81153) 5-69-15

 

Великолукское медицинское училище 182100, г. Великие Луки, ул. Горная, 3; телефон (81153) 3-27-01

 

Каждый четвертый житель Великих Лук - алкоголик, каждый четвертый алкоголик - женщина

"Сегодня алкогольная зависимость у каждого четвертого великолучанина, а, например, в 1977 году алкогольная зависимость была у каждого шестнадцатого", - заявил главный врач Великолукского наркологического диспансера, психотерапевт-нарколог Виктор Грядунов в интервью газете "Панорама".

В настоящее время в великолукском диспансере на учете состоят 1782 алкоголика, в том числе 128 подростков. Если двадцать лет назад средний возраст больных был 50 лет, то сейчас - 30 лет. Кроме того, каждым четвертым алкоголиком является женщина. Особое опасение специалистов вызывает рост алкогольных психозов. "В Великих Луках их количество в два раза больше, чем в Пскове", - подчеркнул Виктор Грядунов.

 

Великолуцкий уезд. Пространство его 4216,5 кв. в., из коих под озерами 43,2 кв. в. Поверхность волнистая; возвышенности проходят посередине в восточной части уезда. На правой стороне р. Ловати возвышенности состоят преимущественно из глинистых наносов, на левой - из песчаных. Другая группа возвышенностей, известных под именем Вязовских, находится в западной части уезда, между озерами Язно и Насва, но главный узел их около Вязовских оз. Здесь берут начало р. Великая и некоторые притоки Ловати. Высота холмов у погостов Лобно, Вяз и Раменье над поверхностью долин 200 ф. Реки уезда, кроме Великой, принадлежат к системе р. Ловати, и из притоков ее более значительны Кунья, Удрая-Насва и Локня. По р. Ловати сплавляют лес. Озер в уезде до 188; из них 4 имеют более 5 в. длины, а именно: Ужо 8 в., Язно 6 в., Олио и Локно на 5 в. В озерах много рыбы. Болота занимают значительную часть уезда. Замечательна болотистая полоса по левому берегу р. Куньи, которая разделяется у погоста Милилюба на две полосы: одна из них тянется по правую сторону Ловати, а другая по границе Торопецкого уезда; близ Холмской границы они соединяются и образуют как бы остров, на котором расположен Моричпельский приход. Всей земли в уезде 434689 д.; земством же обложены только 387869, могущие приносить доход; остальные 46820 признаются бездоходными. Обложенные земством земли принадлежат: дворянам 100922 д., крестьянам сверх надела 81632 д., крестьянским обществам 138967 д., купцам 50824 д., а остальная земля - духовенству и лицам других сословий. Главное занятие жителей - хлебопашество; почва глинистая и песчаная, а потому требует большого удобрения. Плодородными местами считаются возвышенности по р. Ловати и Вязовские горы. При трудолюбии жителей хлеба не только хватает на прокормление, но остается и на продажу. В уезде 4 винокуренных и 2 пивомедоваренных завода. Жители занимаются садоводством, постройкою барок, выделкою кадок, ведер и т. п., рыбною ловлею и т. д. Жителей в уезде 101074; на кв. версту приходится 24,2 ж. Сельских обществ 354, поселений 2298. При 9 училищах были ночлежные приюты. На службе у земства 3 врача. Земство имеет больницу в г. Великих Луках, свою аптеку и больницу в с. Заболотном. В уезде четыре ссудосберегательных товарищества.

 

Под Великими Луками, в селе Полибино, выросли и провели свое детство известные всему миру сестры Корвин-Круковские: Анна Васильевна Жаклар - активная участница Парижской коммуны и ее талантливая сестра - выдающаяся ученая-математик, доктор философских наук Софья Васильевна Ковалевская.

 

Близ В. Л. открыты мемориальные музеи М. П. Мусоргского и С. В. Ковалевской.

 

Начало свое река Ловать берет из озера Ловатец в Витебской области Белоруссии; впадает в озеро Ильмень. Ее длина от истока до устья - 536 километров. На своем пути она проходит ряд больших и малых озер и принимает больше десяти притоков. Ее бассейн занимает свыше 20 тысяч квадратных километров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Кунья - Поселок городского типа в Псковской области, центр Куньинского района. В 2002 г. – 3,8 тыс. человек

В 316 км к юго-востоку от областного центра – г. Пскова. На реке Лусня (бассейн Ловати). Железная станция Кунья на линии Великие Луки – Ржев; Автомобильные дороги: расстояние до Пскова – 316 км.

Основан в начале 20 века в связи со строительством железной дороги Москва – Рига. 28 сентября 1901 года (11 октября нового стиля) вступила в эксплуатацию станция Кунья.

С 1966 года – посёлок городского типа.

В районе: деревня Клин – родина патриарха Московского и Всея Руси Тихона (В. И. Белавин), село Карево – родина русского композитора М. П. Мусоргского (музей в пос. Наумово).

Производство -Льнозавод и другие предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

Находящиеся перед вашими глазами тексты натасканы из Интернета из разных источников при подготовке к поездке в Псковскую область и представляют собой краеведческое приложение к описанию путешествия в августе 2009 года

(см. www.georfed.narod.ru).

Последовательность перечисления населенных пунктов соответствует порядку, в котором я их посещал или проезжал в августе 2009 года: Тверь – Вышний Волочёк – Старая Русса – Дно – Бежаницы – Великие Луки – Торопец – Старая Торопа – Нелидово – Ржев  – Шаховская.

Приводятся также сведения о населенных пунктах, которые я предполагал посетить или мог оказаться в них непреднамеренно, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

 

Торопец, город, районный центр в Тверской области, в 332 км к западу от Твери. Расположен на западе Валдайской возвышенности, у истока р. Торопа из озера Соломено, в 332 км к западу от Твери. на автомагистрали Москва - Рига. Географическая широта: 56°30'. Географическая долгота: 31°35'. Железнодорожная станция на линии Бологое - Великие Луки. Население 17,4 тыс. человек (1992; 7,5 тыс. в 1897; 9,7 тыс. в 1926; 16,7 тыс. в 1979).

      Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1074 как пограничный город Смоленского княжества. В XII в. Торопец - крепость с мощными земляными валами. С 1167 - центр удельного княжества; первым князем города был Мстислав Ростиславович Храбрый - сын Смоленского князя Ростислава. После его смерти город перешёл к его сыну Мстиславу, прозванному Удалым. В 1214 новгородский князь Ярослав, отец Александра Невского, женился на дочери Мстислава Удалого Феодосии; существует предположение, что Феодосия получила Торопец с волостями в удел, а затем их наследовал её сын - князь Александр Невский. В XII-XIII вв. Торопец неоднократно подвергался опустошительным набегам захватчиков. В 1226 в городе произошло сражение с литовцами, которые были разбиты войсками новгородского князя Ярослава и торопецкого князя Давида (брат Мстислава Удалого). В 1362 году Великий Литовский князь Ольгерд захватил Торопец и его окрестности и присоединил их к Великому княжеству Литовскому.

В 1499 г. Торопец был взят русскими и по перемирию, заключенному 25 марта 1503 г., вошёл в состав Московского государства. В этом же году был образован Торопецкий уезд. В 1580 армия польского короля Стефана Батория безуспешно осаждала город, в 1582 Торопец по Ям-Запольскому миру, заключённому между Польшей и Московским государством, остался за Москвой. В 1608 Т. признал Лжедмитрия II. Город был захвачен и разорён поляками, изгнанными в 1609. В 1613 Т. вновь выдержал осаду польско-литовского войска. В 1617 Торопец подвергался нападению украинских казаков. В 1634 и 1683 Торопец сильно пострадал от катастрофических пожаров. В 1698 в Т. взбунтовались 4 стрелецких полка, недовольных политикой Петра I. После подавления "бунта" 50 стрельцов были казнены.

С 1708 Торопец - в Ингерманландской губернии, с 1719 - в Великолужской провинции Петербургской губернии, с 1727 - в Новгородской губернии. С 1777 - уездный центр Псковской губернии. С конца XVII в. Торопец - один из значительных торговых центров Русского государства. С XVIII в. в городе развивались различные ремёсла, особенно выделка кож; во второй половине XVIII в. в Торопце имелось около 40 небольших кожевенных и юфтевых заводов.

В 1758, 1792 и 1808 г. вновь подвергался опустошительным пожарам. В 1778 был принят первый ген. план застройки Т., по которому город получил регулярную планировку. В 1796 в Торопце открыта первая школа.

Во время движения французской армии к Смоленску в Торопце находился государственный обоз, примерно месяц в городе жили государственный канцлер граф Н.П. Румянцев, министр внутренних дел граф В.П. Кочубей, другие правительственные чиновники и придворные певчие. Через Торопец шло пополнение в корпус графа П.Х. Витгенштейна. В августе в Торопец был доставлен пленный парижский губернатор генерал Жюно. Здесь он лечился от ран.

В 1814 году в Торопце открыты приходские мужское и женское училища.

К началу 20 в. в Торопце имелись жен. гимназия, 2 приходских училища и духовное училище.

В 1905-07 строился торопецкий участок ж. д. Бологое-Полоцк, занятые на стр-ве рабочие в дек. 1905 участвовали во Всерос. стачке железнодорожников. После постройки ж. д. Т. - центр торговли лесоматериалами.

В годы 1-й мировой войны в Торопце были расквартированы 173-й и 294-й запасные пех. полки, солдаты к-рых сыграли большую роль в рев. событиях 1917.

 

5(18) ноябре 1917 в г. создан ВРК, в феврале 1918 сформирована Красная гвардия. 25 февр. (10 марта) 1918 в Торопце вспыхнул антисов. мятеж, к-рый был подавлен прибывшими из Ржева красногвардейцами.

В 1920-30-х гг. в Т. построены льнозавод, швейная ф-ка, МТС, реконструирован ликеро-водочный з-д.

С началом Вел. Отеч. войны и г. был сформирован истребит. батальон, оборудование пром. пр-тий и др. ценности были эвакуированы в вост. р-ны страны. Т. подвергался налетам нем. - фаш. авиации.

Во время Великой Отечественной войны 1941-45 оккупирован 29 августа 1941, освобождён 21 января 1942.

 В 1935-44 и с 1957 года - город в Калининской области. С 1944 по 1957 – в Великолукской области.

В совр. Т. мебельно-деревообр. комб-т, швейная и обувная ф-ки, ремонтный з-д, леспромхоз, з-д металлопластмасс, мясокомбинат, пивоваренный завод., пищевые (мясокомбинат, маслосырозавод и др.), 2 средних, 8-летняя, дет. муз. и спорт. школы, школа рабочей молодежи, с. - х. уч-ще, кооперативное ПТУ, при районном ДК - Торопецкий народный театр и нар. цирк "Юность", к/т "Родина", Торопецкий краеведческий музей, центр. р-ная б-ца и др.

 

Сохранились комплекс быв. Троицкого Небина мон. (17-18 вв.), ц.: Никольская (1666), Иоанна Предтечи (1703-04), Спасо-Преображенская (1706), Казанская (1698-1765), Успенская (1771), Богоявленская (1751-71), Вознесенская (1783-89), Покровская (1766), Жен Мироносиц (1808), Всех Святых (1749-1820), Рождества (1742-80), Корсунско-Богородицкий собор (1795-1804), торг. ряды (кон. 18 в.), здание быв. Присутственных мест (1802), много жилых домов 2-й пол. 18-19 вв. Установлены памятник на братской могиле борцов за Сов. власть, в 1964 - пам. В. И. Ленину, в 1974 - Учителю памятник.

 

Карта города Торопец - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=64&fed_id=4

 

Гостиница "Кривитеск" (Торопец, Тверская область) Комфортабельные номера со всеми удобствами, ресторан. Адрес: г. Торопец, ул. Советская, д. 11, Телефон: (48268) 2-34-99, 2-33-02. e-mail: krivit@trp.tver.ru

 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В ОТЕЛЕ "КРИВИТЕСК" в 2009 году

Название номера

Номер

Цена за место, руб.

Цена за номер, руб.

Дополнительное место

Завтраки

Бронь, руб.

"Люкс"

№ 1

2450

2450

500

Вход. в стоим. №

440

"Полулюкс"

№ 2,5

880

1760

400

Вход. в стоим. №

150 за 1 место

Двухместный

№ 3,4,6,8

750

1500

400

Вход. в стоим. №

130 за 1 место

"Семейный"

№ 7

1500

1500

-

Вход. в стоим. №

260

Двухместный

№ 12,14,15

550

1100

300

100 можно не брать

110 за 1 место

"Семейный"

№ 11

1100

1100

300

100

110

"Полулюкс" одноместный

№ 9

1150

1150

400

Вход. в стоим. №

210

Одноместный

№ 10

1010

1010

-

Вход. в стоим. №

180

 

Стоимость вышеуказанных услуг увеличивается:

·  с парковкой автомобиля на открытой площадке на 100 руб.

·  со стиркой личного белья на 150 руб.

 

 

Гостиница “Торопа” расположена в городе Торопце, в старинном двухэтажном здании постройки XIX века. В ней могут разместиться в чистых, уютных, комфортных номерах до 50 человек.

172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д. 35\21

Телефон: (48268) 2-17-63. e-mail: toropa2007@mail.ru

 

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание услуг по временному размещению и проживанию в 2009 году

 

НОМЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТОИМОСТЬ
МЕСТА, руб.

СТОИМОСТЬ
НОМЕРА, руб.

Двухместный
ВК "Студия"
№1

1 комната. С/узел с душевой кабиной. Двуспальная кровать, стол, телевизор, шкаф

1400

1400
Бронь 280

Двухместный
ВК "Люкс"
№ 2

1 комната. С/узел с душевой кабиной. Двуспальная кровать, стол, телевизор, шкаф, кондиционер

1600

1800