Путешествие по городам севера европейской части России в 1999 году

Я люблю отдыхать летом в путешествиях по России, по уютным северным городам с большим историческим, культурным и архитектурным прошлым.

Раньше такие перемещения предпринимались целой компанией, с палатками, но занятость, возраст, болезни, постепенно уменьшают количество пригодных к странствиям компаньонов и вынуждают отправляться в путешествия одному и, при этом, пользоваться комфортом большим, чем это принято в походных условиях.

В этих записках (как и в остальных: см. сайт http://georfed.narod.ru) основное внимание уделено организационным и бытовым проблемам путешествия.

В тексте записок краеведческая информация приводится по минимуму – желающие могут посмотреть http://georfed.narod.ru/texts/1999.htm - натасканную из Интернета информацию о посещенных городах.

Расписания транспорта приведены -http://georfed.narod.ru/pacpic99.html , но лучше воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info/

Все, что интересующиеся могут прочесть ниже, относится к поездке, проделанной мной с 16 по 28 июля 1999г.

Причиной написания этих заметок является не авторское тщеславие, а представление всем интересующимся информации, с отсутствием которой я столкнулся при подготовке к поездке: о транспорте, гостиницах и других хозяйственно-бытовых и организационных заботах.

Благодетели, живущие по адресу: http://rw.travel.ru/index.html#timetable

предоставили возможность определиться с расписанием дальних и некоторых местных поездов Министерства путей сообщения.

Обширные, но ,к сожалению, устаревшие познания о пригородных поездах и электричках я почерпнул на страницах Антона Кротова: http://www.geocities.com/Yosemite/8453/avp-idx.htm .

Я не знаю, как Антон, лично мне неизвестный, но заочно уважаемый, относится к вычерпыванию собранной им информации лицами, не разделяющими основных постулатов Академии вольных путешествий.

В моих заметках нашли отражение такие конформистские и даже отчасти ренегатские процессы как: осуществление оплачиваемых поездок, поселение в гостиницах, питание в общедоступных столовых.

Слабо отражены сведения об архитектуре, истории, статистике, этнографии и достопримечательностях местностей и поселений, которые я посетил во время поездки. Желающие могут посмотреть http://georfed.narod.ru/texts/1999.htm

Тот, кто хочет путешествовать, должен загодя выискать эту информацию в книгах профессиональных авторов, специализирующихся на подобного рода описаниях.

Путь от Москвы до Данилова. (112км+168км+75км)

Уезжать надо утром. Я купил  билет до Александрова (19 рублей), а доехал сначала до Сергиева Посада. Там подождал примерно полчаса электричку до Александрова.

В Александров прибыл в 11 часов. Электропоезд на Ярославль отправлялся только через 3 часа, в 13 час. 50 мин. На более раннюю (8-25) все равно не успеть.

За это время я посетил Александровскую слободу.

От вокзала пешком приблизительно полчаса (в одну сторону) по улице Ленина и Советской.

Александровская слобода, которая при Иване Грозном фактически была столицей России, окружена стеной с башнями. Внутри несколько соборов, полуразрушенные корпуса монастыря, колокольня, на первый ярус которой пускают за умеренную плату. Сейчас на территории расположен действующий монастырь и здания реставрируются. Беглый осмотр занимает не более 1 часа. На территории монастыря функционирует несколько музейных и выставочных экспозиций.

На Советской ул., не доходя до монастыря, располагаются еще две выставки художников. Там мне любезно разрешили оставить сумку на время осмотра городских достопримечательностей. 

За оставшийся час можно пообедать (около вокзала - столовая) и удобно устроиться в электричке на Ярославль. Электричка подается примерно за полчаса до отправления и двери у нее открыты.

Электропоезд до Ярославля (стоимость 27 рублей) идет долго, часто останавливается, пропуская скорые поезда. В это время можно выйти, потопать занемевшими ногами и покурить. 

В 17 час. 30 мин. поезд приходит на вокзал  Ярославль - Московский, там стоит и потом, не торопясь, направляется на Ярославль-Главный.

Последний пригородный поезд на Данилов отправляется от станции Ярославль-Главный в 20 час.25 мин., т.е. имеется около 3 свободных часов, и желающие могут на троллейбусе от Ярославль-Московский доехать до центра города, торопливо побегать там часа два по великолепной набережной и на каком-либо транспорте приехать на Ярославль-Главный.

Я в Ярославле бывал раньше и коротал время в районе вокзала Ярославль-Главный. Было очень жарко (~33⁰С) и гулять не хотелось. За домом культуры железнодорожников есть маленький, но симпатичный детский парк, заросший высокими деревьями. На вокзале обычный набор сервиса, туалет (бесплатный), в старом здании вокзала.

Электричка до Данилова (стоимость 12 руб.80 коп.) отправилась вовремя, но опоздала прибытием  на 1 час (пришла в 23 часа) из-за пожарного поезда, который тушил торф около дороги и занимал один из путей.

Данилов

основан в конце 16 века; 17 тыс. жит.; на реке Пеленда; ж/д узел линий на Ярославль, Вологду, Буй; райцентр Ярославской области;

схема г. Данилов – http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

От вокзала до гостиницы «Колос» 10-15 минут пешком (сначала по Вятской ул., затем налево через рынок). Гостиница примерно на 50 мест, фасадом выходит на большую, главную, площадь-сквер. Я был там единственным постояльцем. Номера ценой от 40 до 60 рублей за сутки. Санитарные удобства соответствуют уровню конца прошлого века. Водопровод уже есть.

Город сохранил много зданий 18-19 веков (гостиный двор, жилые дома). Церкви энергично уничтожали. Остались две действующие в самом городе, а также на соседней горе (место Горушка) - очень большая церковь, построенная в начале века и освященная патриархом Тихоном уже при советской власти, в 1918 году. Церковь неспешно ремонтируется, но своими объемами в окружении соснового бора производит приятное впечатление.

Около церкви, в живописном месте, разрастается поселок из новых и хороших домов.

В самом городе имеет смысл посетить народный краеведческий музей (плата 1,5 или 2 рубля, режим работы неочевиден). Он находится за зданием дома культуры, рядом с памятником жертвам революции. В том же районе есть выставка народного творчества, но я туда не заходил. Дом культуры в прошлом был крупным собором, но перестроен до полной неузнаваемости.

Город разбит на большие кварталы, по периметру застроенные усадьбами, в середине квартала находится общая площадка (видимо в прошлом общинный выгон). На одной из таких площадок дичает бывший парк культуры с остатками качелей-каруселей и какой-то скульптурной композиции.

На другой устроили стадион с бетонными трибунами на 2-2,5 тыс. мест. 17 июля там с азартом играли в футбол сборные Даниловского и Любимского районов. Местных фанов либо нет в природе, либо в начале матча они ведут себя вяло: ни криков, ни речевок. Некоторое время нельзя было даже понять - кто наши, а кто "ихние". Я ушел после 30 минут первого тайма, когда у зрителей выпивки сохранялось больше, чем они уже употребили. 

В городе есть рынок. В основном продают турецко-китайское барахло, но торгуют и молоком (13 рублей/3-х литровая банка), творогом, ягодами местного сбора.

Автостанция (очень маленькая) находится рядом с железнодорожным вокзалом, расположенном в каменном, средних размеров, старом здании.

Завтракал и обедал я в ближайшем к гостинице кафе «Юность» (от выхода из гостиницы налево и еще раз налево) - на улице Карла Маркса, которая отличалась скромным ассортиментом и крайней дешевизной (обед порядка 10 рублей). Работает столовая с 8 часов утра, принадлежит Даниловскому хлебозаводу, который, видимо, является олигархом местного значения. Он является владельцем даже магазина канцелярских принадлежностей.

Видел рекламу и вывески еще нескольких ресторанов и кафе, например ресторана на Вятской улице в 200 метрах от ж/д станции.

Речка в городе маленькая и для купания непригодная.

Дорога от Данилова до Котласа.(135км+595км)

Поезд от Данилова до Вологды (отправление в 15 час. 55 мин.) предоставляет очень большой выбор типа вагона за одну и ту же  цену (33 рубля 20 копеек). Есть обычные плацкартные, есть с сиденьями, как в электричках, есть с креслами, как в самолетах. Но у последнего вагона поезда был вид, который я встретил первый раз в жизни: вдоль окон сплошные лавки, лицом надо сидеть, глядя на свободную площадь в середине вагона. Интуитивно мне не захотелось в нем ехать, а попутчики утверждали, что такие вагоны предназначены для заключенных.

 В последующей беседе выяснилось, что попутчики мои происходят из семей потомственных алкоголиков, и хотя в данный момент они были трезвые, им можно верить. Сохраняли они себя в безалкогольном состоянии ввиду серьезности их промысла. Попутчики, жители Вологды, возвращались в родной город  после покупки ширпотреба (с целью перепродажи) с проходящего через Данилов поезда из Китая. В ходе дальнейшей беседы коробейники восхваляли советскую власть за милосердие и гуманизм, при этом экспрессивно критиковали Гайдара за отмену принудительного лечения алкоголиков. Вымирание алкоголиков конкретно ставилось в вину и Чубайсу.

В Вологду поезд прибыл в 19 час.20 мин. В Вологде я неоднократно бывал и решил ехать сразу в Котлас. При покупке билета я совершил ошибку, назвал только станцию - Котлас, и мне продали плацкартный билет (79 рублей + 10 руб.50 коп.- постель) до станции Котлас-Узловой. Когда я туда прибыл, выяснилось, что Котлас-Узловой представляет собой несколько зданий и сооружений в окружении леса, а центр города сильно в стороне и нужно мне добираться до Котласа-Южного. Я, конечно же, добрался, примерно за 1 час, но следует быть, если не применять точных и емких формулировок, более предусмотрительным и информированным.

Котлас

Основан в 1890, город с 1917г; 60 тыс. жит.; на правом берегу Сев. Двины; ж/д узел линий на Коношу, Киров, Воркуту;

 райцентр Архангельской области;

схема г. Котлас - http://www.russiamaps.newmail.ru/29.htm

После метаний между: вокзалом Котлас-Южный, остановкой автобуса №153 на Сольвычегодск (на автостанции) и речным вокзалом (все это, правда, расположено на одной большой городской площади) я принял решение остановиться в гостинице и съездить в Сольвычегодск на следующий день.

Поселился в комнатах отдыха на речном вокзале. Трех-четырехместные номера (30-40 рублей/сутки). Но постояльцев практически нет (может быть из-за воскресенья) и разместился я, по моей просьбе, в комнате один.

Было жарко и я, прочитав объявление администрации, вознамерился принять душ за 5 руб. Однако администрация, в лице дежурной, устно сообщила мне, что заплатить нужно всего два рубля, т.к. вода только холодная. Решил от такой процедуры, больше свойственной психиатрической лечебнице, уклониться. Пришлось ограничиться обычным плесканием в умывальнике и обтиранием мокрым полотенцем. Дело привычное - потому как ни в одной из гостиниц, где я был постояльцем, горячей воды не было.

Из-за воскресного дня с трудом нашел, где можно пообедать. Если перейти от вокзала по пешеходному мосту через железнодорожные пути и потом уклониться вправо, то попадешь на большую площадь, где находится солидное здание городской (а может и районной) администрации. С площади видно слово «Русь» - это название столовой при городской гостинице. Стоимость мест в гостинице от 50 руб.

Кормят в столовой хорошо и недорого. Интерьер приближен к ресторанному. Видел там антиподов - зачем-то приехавших новозеландцев. Там же присутствовали и плотного телосложения молодые люди, с обнаженными, по случаю жары, торсами, богато декорированными специфическими татуировками. Столовая работает по будням с 8 до 18 часов, по выходным только с 10 до 16 часов.

На послеобеденной прогулке по городу выявились еще места потребления пищи и алкоголя, так что вышесказанное нужно воспринимать как частное мнение, а не как рекламу.

Рекомендую же я посетить открытую веранду речного вокзала, где можно пить пиво (6 руб./кружка) и с умным видом смотреть на широкую и пустынную Северную Двину, окидывая при этом хозяйским взглядом и заречные дали.

Сам город архитектурно малоинтересный, на его территории располагались то ли 8, то ли 10 стационарных и пересыльных лагерей, и дух прежней барачно-казарменной застройки во многом ощущается.

 Автомобильный мост через Северную Двину только строится.

(Вставка: мост построен в 2001 г. – следующие два абзаца неактуальны).

Машины перевозят железнодорожной переправой от Ядрихи до поселка Вычегодский (и обратно) 5 или 6 раз в день.

Недалеко от речного вокзала (метров 200 ниже по течению) функционирует паромная переправа для автомобилей на левый берег, в Щипицино. Безлошадные путники могут пользоваться этим путем, также как и железнодорожной переправой в Ядриху.

Около паромной переправы некоторые купаются, но место малопривлекательное.

На местном рынке (после пешеходного моста - прямо), помимо китайско-турецких изделий, жители торгуют взятыми у местной природы милостями: ягодами (морошкой, клубникой) и вяленой рыбой кондиционного внешнего вида.

Сольвычегодск

Основан в 14 веке; 2,7 тыс. жит.; на правом берегу Вычегды; город в Котласском районе Архангельской области;

карта Сольвычегодска - http://www.russiamaps.newmail.ru/29.htm

Метания, о которых говорилось выше, были связаны с желанием сразу поехать в Сольвычегодск и там остаться ночевать. Но в этом случае уменьшалось количество степеней свободы. А так я смог прокатиться до Сольвычегодска катером, а он отходит (один раз в день) в 6 час.30 мин. утра, от речного вокзала.

До Сольвычегодска водометный катер «Заря» (стоимость 12 рублей) идет примерно один час, т.е. я был там уже в 7 час.30 мин. Все было еще закрыто. Прогулялся по улицам, посмотрел на фонтанирующий соленый источник и озеро, им образуемое. Воду из источника можно попробовать на вкус и убедиться, что она горько-соленая и противная. Для придания воде товарных качеств ее разбавляют пресной и продают под именем "Сольвычегодская".

Сам город не очень живописен, но церкви, возвышающиеся над потемневшей от времени деревянной застройкой - разнообразные и красивые: Благовещенский собор 16 века на берегу реки (в нем краеведческий музей), собор Введенского монастыря (в стиле нарышкинского барокко) и еще несколько, но те сохранились похуже.

Сейчас в городе стоит пустым здание, видом своим напоминающее дворец, однако владельцами его были купцы с знаковой российской фамилией - Пьянковы. До недавнего времени в этом доме располагался санаторий, но уже несколько лет, как новые многоэтажные здания санатория со всеми удобствами построили в 5 км от города. Я натыкался в Интернете на рекламу этого лечебно-курортного заведения. Из города туда ходят автобусы.

Автобусы направляются также по правому берегу Вычегды к переправе в г.Коряжму. Больше никаких транспортных потоков не проявляется, а что-либо напоминающее автовокзал в городе отсутствует.

В городе есть гостиница «Вычегда» в деревянном двухэтажном доме барачного вида. Условий не знаю, т.к. ни прейскуранта, ни дежурной не было.

Легкодоступных туалетов мало - видел только один на берегу реки, около стадиона.

На этом стадионе, расположенном посреди города у реки, в прошедшие выходные имел место какой-то форум районного масштаба. Участники форума оставили после сабантуя много мелкого мусора и объедков. Местные собаки выглядели удовлетворенными. Около 10 часов утра несколько уборщиков, с характерными признаками неудовлетворенного похмельного синдрома, принялись уничтожать последствия народного гуляния.

Городские музеи: краеведческий и политической ссылки (в избе, где жил Сталин) были закрыты по случаю понедельника. В другие дни они работают с 9 до 18 часов, с перерывом на обед. Я с трудом уговорил хранительницу пустить меня внутрь собора, в котором расположен краеведческий музей, посмотреть большую коллекцию икон строгановского письма.

В результате интенсивного поиска нашел единственную в Сольвычегодске столовую, на улице Володарского. Она работает с 10 до 15 часов, но, по отзывам местных жителей, не всегда. Однако ассортимент продмагов (очень небогатый) не позволит пилигриму умереть с голоду. Водоразборные колонки щедро расставлены по городским улицам.

Все что мог, я обошел к 11 часам, а автобус маршрута №153 в Котлас отходит с левого берега Вычегды в 13 часов 15 минут.

Решил искупаться. Но на правый берег, где расположен город, течением сносит какие-то малосимпатичные хлопья с Коряжемского лесокомбината, и купаться расхотелось. В городе работает паромная переправа для автомашин, я подождал, когда придет переправляться машина из города, и перебрался через реку вместе с ней. На левом песчаном берегу хлопьев не было, и я с удовольствием поплавал. К 13 час.15 мин. паром перевез людей к автобусу (он ко времени отправления и прибытия ходит, даже если нет машин на переправе). Обратно в Котлас я возвратился на автобусе (9 рублей билет) за 40 минут.

Думаю, что поступил правильно, что не остановился в Сольвычегодске. Город очень маленький и много организационных неудобств с приездом и отъездом. Хотя... можно было не спеша поглощать, вместе с кислородом и озоном, атмосферу патриархальности, купаться и бродить по лесам и болотам, собирая морошку.

Город продолжает существовать по инерции, потому как полностью изжил в себе городские функции. Соль не добывают. Административным, промышленным или транспортным центром рядом с Котласом он уже не станет никогда. Курортному статусу очень пакостит соседство с Коряжемским ЦБК.

Котлас (продолжение)

После возвращения в Котлас посетил Краеведческий музей (ул.Виноградова, 22), недалеко от вокзальной площади. Музей работает с 10 до 18 часов (кроме пятницы). Музей интересный, стоит посетить, если есть время.

После этого зашел в гостиницу, ополоснулся и завалился спать (видимо переел кислорода). Разбудили меня двое ребят-челноков из г.Печора, которых поселили в номер, т.к. в гостинице народу прибавилось – прибыли железнодорожники на какой-то форум или симпозиум.

С утра 20 июля (вторник) шел маленький дождь. Сходил на вокзал и в столовую. Продажа билетов на пригородный поезд в Великий Устюг, отправляющийся в 11 час.15 мин., начинается в 10 час.30 мин. в кассе пригородных поездов.

Путь из Котласа в Великий Устюг (72км)

Поезд Котлас-Великий Устюг формируется на станции Котлас - Южный из двух общих вагонов, а также плацкартных прицепных от других поездов (вологодского, и т.п.). Поезд отправляется только после ухода поезда на Воркуту. Состав долго елозит по городу и переезжает Сев. Двину. Примерно через час он оказывается на станции Ядриха на левом берегу Сев. Двины.

Имеет смысл, если ехать с запада сразу в Великий Устюг, выбрать поезд со стороны Коноши, который останавливается до 12 часов на станции Ядриха, а потом поджидать там котласского поезда или двигать на автобусе в Устюг. Как на станции Ядриха с пропитанием - не знаю, но вокзал большой и каменный.

Великий Устюг

Год основания - 1212; 33 тыс. жит.; на левом берегу Сухоны; тупиковая ж/д станция; районный центр Вологодской области).

карта г. Вел.Устюг - http://www.russiamaps.newmail.ru/69.htm

В Великий Устюг поезд прибыл примерно в 14 час. На вокзале есть комнаты отдыха (30 руб. за сутки), но автобусы в город ходят редко (№2 - до речного вокзала, №4-до автовокзала), т.к. пассажирский поезд уходит из города всего один раз в сутки (отправляется в 15 час.30 мин.). До центра далеко - вокзал находится на северо-западной окраине - фактически за городом.

Не буду описывать перемещения между городскими гостиницами: «Сухона» в центре города (стоимость от 70 до 120 руб. в сутки), и на речном вокзале (от 70 до 140 руб.), места в которых были заказаны какими-то пилигримами, приехавшими на какое-то знаменательное богослужение.

Сердце мое успокоилось в комнатах отдыха на втором этаже автовокзала (40-55 руб. за сутки). Гостиница очень маленькая - меньше 10 мест. Ездить в город удобно на автобусе № 1 (стоимость проезда в пределах городской черты 1,5 руб.). От автовокзала, расположенного на северной окраине в конце ул. Виноградова, пешего хождения до центра - 45-50 минут.

Описывать город не буду: он очень живописен, много красивых и неплохо сохранившихся церквей, монастырей и старинных зданий.

В городе несколько музеев и выставок, размещенных в городских и загородных церквях и монастырях, а также большой художественно-краеведческий музей, расположенный на набережной. Работает он с 10 до 17 час, кроме понедельника, входная плата 5 руб.

Многие столовые в городе работают с 8 часов утра. Так что проблем быть не должно. Рынок находится в некотором отдалении от центра, ничего интересного там нет. В магазинах предлагаются изделия местного производства: льняные ткани Красавинской фабрики, черненое серебро, щетки со стилизованными изображениями достопримечательностей, изделия народных умельцев из бересты, водки и настойки Великоустгского ликероводочного завода и т. п.

В городе уже началась вакханалия, связанная с обретением истинной родины Деда Мороза. При прогулке по улице колонну детсадовцев конвоировали две воспитательницы, причем одна из них была в костюме Деда Мороза, который выглядел на ней, девушке субтильного телосложения, несколько мешковато и не по сезону.

Было жарко, но искупаться я не успел. Песчаный пляж есть и в пределах города и на противоположном берегу реки. Говорят, что лучший пляж расположен выше по течению Сухоны, за автомобильным мостом.

Автобусы в Лузу ходят не каждый день, и решил я уехать в среду вечерним автобусом. Видимо я был не прав, что сократил свое пребывание в городе, а посмотрел я в Устюге далеко не все.

Путь от Великого Устюга до Лузы.(~50км)

Для поездки сначала нужно добраться на речной вокзал. Оттуда отправляется до Кузина (цена 6 руб.) теплоход «Москва-129». На самом деле до поселка Кузино, расположенного на правом берегу, катер из-за мелководья не доходит, а упирается в пустынный песчаный берег, почему-то называемый «Остров». Катер отошел от причала в 17 час. 20 мин. и, с промежуточной остановкой (недалеко от устья реки Юг), воткнулся в песчаный берег конечного пункта в 18 часов.

Туда же можно попасть, воспользовавшись паромной переправой из Устюга до Острова, вместе с автомашинами. Переправа находится недалеко от речного вокзала ниже по течению. Способ менее надежный, т. к. машины переправляются нерегулярно. Стоимость перевоза безлошадного путешественника я не знаю.

В Кузино (Остров) на грунтовую разъезженную площадку приходит из Лузы, примерно в 18 час., автобус ПАЗ, и, после ожидания заданного расписанием времени (18 час. 35 мин.), отправляется обратно в Лузу (стоимость 23 руб. 20 коп.).

Автобус маленький, а желающих было много, видимо потому, что на следующий день транспорт в Лузу не ходит. Кое-как уместились и поехали. Общая протяженность пути составляет около 50 км, из них примерно 10 - асфальт. Дорога живописная, но плохая. В одном месте МАЗ с прицепом буксовал и измордовал все грунтовое дорожное полотно. Автобус ожидал, пока он выберется, минут 20. Пассажиры бродили по красивому сосновому бору около дороги и подкармливались земляникой. Разбитый МАЗом отрезок автобус преодолевал без пассажиров, а мы через те же колдобины протопали по грязи метров 100 и поехали дальше. За все время поездки видел всего две встречные машины. Этот МАЗ и какая-то «вахтовка». Правда поездка происходила позже после 19 часов. Приехали в Лузу в 20 час. 30 мин.

Луза

Основан в конце 19 века, 12 тыс. жит., в основном на правом берегу реки Луза, ж/д станция на линии Котлас-Киров, райцентр Кировской области,

Схема г. Луза - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

В Лузе железнодорожный вокзал совмещен с автовокзалом и, анализируя расписание, я понял, что сегодня в Лальск не попаду. Когда же поинтересовался у дежурного милиционера о местоположении местного отеля, то старший сержант сообщил, что муниципальная гостиница закрыта из-за нерентабельности. Всякое бывает, но я первый раз встретился с ситуацией отсутствия гостиницы в районном центре. Ходят слухи, что на лесозаводе (примерно 1,5 км от вокзала) есть комнаты для приезжающих. Уже после возвращения в Москву нашел в Интернете достоверные свидетельства о функционировании этого приюта.(см. http://www.mrezha.ru/vera/org/lalsk.htm)

Можно было сразу уехать поездом 23 час. 54 мин. в Киров, но уж очень  хотелось в Лальск. Сержант оказался любезен и разрешил мне заранее выбрать лавку для ночного времяпрепровождения в зале ожидания. В ответ на мою просьбу, сказал, что если появится какой-нибудь надежный человек, то он меня к нему устроит на ночь. Перспектива ночевки на вокзале меня не радовала, прежде всего, из-за отсутствия соответствующего имущества, да и лучший возраст для этого развлечения уже позади. В ожидании разрешения возникших проблем я прогуливался по вокзалу, нервно попил чаю с пирожками в круглосуточно работающем буфете, посетил туалет, расположенный в 50 метрах от вокзала, умылся из колонки на привокзальной площади. При этом много курил.

В 22 час. 00 мин. начали продавать билеты на поезд Луза-Киров и я, на всякий случай, застолбил лавку без подлокотников. Однако подошел сержант и сказал, что надежный человек случайно заехал на вокзал и готов устроить меня на ночь. Я честно сказал, что на следующий день собираюсь съездить в Лальск и прожить мне надо фактически сутки. Его это не волновало, т. к. в доме идет окончательная отделка, и его жена с детьми перебрались к теще. С некоторым сомнением квартирохозяин предложил свою цену (50 руб.). Я, не торгуясь, согласился. После чего он отвез меня на мотоцикле в свой недавно построенный, трехкомнатный, с верандой, кухней, туалетом и пока неполноценной ванной комнатой, одноэтажный деревянный дом. Объяснив мне, где - что находится, включил телевизор, предложил, на выбор, ОРТ или РТР (другие в городе не принимаются), и куда-то уехал.

Лальск

Основан в конце 16 века; 4,5 тыс. жит.; на реке Лала; 27 км от ж/д станции Луза; п.г.т. в Лузском районе Кировской области,

Схема Лальска - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

На следующее утро я отправился в Лальск на маршрутном такси (9 руб. 60 коп.) и прибыл в город через час. Рейсы в Лузском районе делятся на два типа: маршрутное такси (билеты с местами ???) и льготные. Стоимость льготного до Лальска составляет 6 руб. 40 коп. Узнать характер рейса можно из расписания. Расписание нужно смотреть очень внимательно, т. к. работники транспорта вывешивают действующие на клочках бумаги и сохраняют устаревшие, но выполненные монументально. Это правило относится и к другим городам.

Лальск всегда был маленьким городком (официальный статус - поселок городского типа). В нем сохранился эффектный комплекс из двух церквей (одна действующая) и колокольни, а также еще несколько плохо сохранившихся храмов между маленькой живописной рекой Лалей и главной городской артерией, улицей Ленина. Кроме того, миниатюрные торговые ряды и несколько административных зданий. Город развивался очень медленно и на кладбище, по рассказам местных жителей, сохранились надгробия чуть ли не со времени основания города.

В поселке (ул. Ленина, 40) есть краеведческий музей (2 руб. вход), который работает во все дни, кроме суббот и воскресений, с 9 до 17 час.

Муниципальную гостиницу и в этом городе закрыли, но возможность устроиться есть. Нужно обратиться к работникам музея, и они помогут: в трех километрах от города есть старинная бумажная фабрика, рядом с ней - поселок современных домов, а там есть комнаты для приезжих. Цену не знаю, но думаю, что недорого. Вдоль всей улицы Ленина по направлению к бумажной фабрике ходит автобус.

Я прогулялся по городку и лесу до реки Лузы (~ 2 км.), река широкая и чистая. Больше ста лет она была сплавной, но два года назад молевой сплав прекращен и теперь она доступна для байдарочных походов от Опарино (на линии Киров-Котлас) до Великого Устюга и Котласа. В музее работает женщина, которая провела такой поход с детьми.

Пообедал в единственной в городе столовой в торговых рядах. Работает она до 15 часов. Магазины со скудным ассортиментом также расположены в основном в этих двух старинных каменных зданиях.

По городу приятно побродить, он замер с каких-то своих незапамятно лучших времен и находится в стадии оцепенения. Когда-то, в 1969 году, я застал в аналогичном состоянии Каргополь.

Окрестности города лесисты, холмисты и живописны, а также богаты старинными архитектурными сооружениями (Верхнелальск, Буркино).

Уехал из города автобусом 16 час. 05 мин. с автостанции. По приезде в Лальск лучше перепроверить, когда будут в этот день рейсы на Лузу, т.к. автостанция (маленький домик) закрывается на большой висячий замок в случае сколько-нибудь значительных перерывов между рейсами. Причем расписание вывешено только внутри помещения.

Луза (продолжение)

Столовая (работает с 9 до 16 час.) расположена недалеко от вокзала около пешеходного моста через пути, рядом с торговой площадью. Я не успел ее посетить.

В городе делать нечего. Можно, разве что, сходить на пляж около наплавного моста через Лузу (500 - 600 метров от вокзала).

Дорога Луза-Киров (298км)

Мое первоначальное желание уехать в Киров на поезде 23 час. 54 мин. не исполнилось, т.к. соответствующий парный поезд опаздывал в Лузу на 3 часа. С трудом купил плацкартный билет на поезд Котлас-Киров (01 час. 19 мин., стоимость 44 руб. + 10 руб. - постель).

Поезд пришел на станцию Киров-1 в 9 часов утра.

Киров

Основан в конце 14 века; 452 тыс. жит.; в основном на левом берегу Вятки; узел ж/д линий на Котельнич, Котлас, Пермь; областной центр

карта города - http://www.russiamaps.newmail.ru/43.htm

Главный городской ж/д вокзал Киров-1 находится примерно в часе пешей ходьбы от центра города. В том же направлении много маршрутов автобусов и троллейбусов (проезд на городском транспорте стоит 1,5 руб.). В городе есть еще один вокзал - Киров-Котласский. Автовокзал расположен примерно в полукилометре от станции Киров-1 на углу улиц Горького и Некрасова.

Устроился я в гостинице «Спортивная» на ул. Чапаева в 300 метрах от вокзала (стоимость места от 32 до 140 руб./сутки). Гостиниц в городе много.

Походил по городу. Порушили церкви очень лихо. В более или менее приличном состоянии находится только бывший Трифоновский монастырь (в начале ул. Горбачева, у реки), в котором находится сейчас управление Кировской (или Вятской ?) епархии. Особенно жалко грандиозного собора, построенного Витбергом. На его месте стоит сараеподобное здание областной филармонии.

Посетил богатое собрание картин в новом здании музея изобразительных искусств им. Васнецовых (угол ул. Карла Маркса и ул. Дрелевского). Работает картинная галерея с 10 до 17, выходной, кажется, понедельник, 8 руб. за вход.

Зашел еще в музей Салтыкова-Щедрина, расположенный на углу улиц Ленина и Коммунистической (2 руб. - билет, с 10 до 18, понедельник - выходной), в доме, где жил, будучи в ссылке, Михаил Евграфович. Дом скромный, в таких современные вице-губернаторы не живут.

Краеведческий музей закрыт на ремонт и, видимо, надолго. Есть еще какие-то, но там я не был.

На углу Октябрьского проспекта и ул. Воровского, в магазине «Кировские товары» продаются, среди прочего, и товары местного производства: меховые изделия, дымковские скульптурки и игрушки и т. п. Столовых в городе много.

С откоса, на котором находится Центральная часть города, видел песчаные пляжи на обоих берегах реки Вятки.

Дорога Киров – Котельнич (87км)

24 июля электричкой 13-12 (стоимость 16 руб.) направился в Котельнич. Электропоезд идет неспешно, на станции Стрижи стоял около получаса. По вагонам распространяли баркашовскую газету «Русский порядок» (2 руб. экземпляр). Народ не брал, ссылаясь на материальные затруднения. Распространители уличали пассажиров в отсутствии патриотизма, но мер принуждения не применяли.

Котельнич

Основан в 12 веке; 28 тыс. жит.; на правом берегу Вятки; узел ж/д линий на Нижний Новгород, Киров, Буй; райцентр Кировской области

карта г. Котельнич - http://www.russiamaps.newmail.ru/43.htm

В 16 часов поселился в гостинице «Вятка» (500 метров от вокзала Котельнич-1 через пешеходный мост), стоимость сутко/места от 38 до 80 руб.

Котельнич в 1926 году сгорел почти весь. Сохранились только некоторые каменные здания: симпатичный действующий храм, торговые ряды, у которых наглухо заложены арки и каре превращено в склад-крепость, еще несколько десятков домов.

Город стоит на откосе (до 30 м. в высоту). Под откосом хороший песчаный пляж 50-100 м ширины. Река Вятка, шириной 150-200 м., мелкая и сравнительно чистая. Течение сильное, но какое-то ламинарно-ласковое. Я провел на пляже почти весь день. Кораблей на Вятке не видно, хотя бакены установлены. Только один катерок шустрит, связывая город с противоположным берегом. Местные жители утверждают, что река Молома (в 15-20 км от города) сохраняет девственную чистоту и богата рыбой, а в Вятке они купаются только в случае дефицита времени.

Недалеко от Котельнича, в береговых откосах около села Вишкиль, спрятано одно из самых крупных в мире кладбищ парейазавров (динозавровы кузены). Скелеты, кости и муляжи выставлены в Котельничском палеонтологическом музее (открыт с 9 до 17 без выходных, вход - 3 руб.). В музее работают молодые энтузиасты, которые приглашают желающих на раскопки. Подробнее см. http//www.Kirov.RU/~kpm

Там же продают симпатичные гипсовые фигурки реконструированных ископаемых животных, причем, при наличии времени, покрывают их колером согласно пожеланиям клиента, потому как достоверных сведений об их масти все равно нет.

Интересный городской краеведческий музей (ул. Ленина. 5) функционирует с 9 до 17, выходной-воскресенье, цена билета — 1,5 руб.

Столовые в городе есть, но в воскресенье, похоже, работает только кафе в здании гостиницы с 9 до 15 час. Напротив гостиницы рынок. Помимо импортных фабрикатов есть и местного производства: обувь, трикотаж, меховые изделия. Продают творог, сметану, много недорогих разнообразных плодов и ягод.

Железнодорожный вокзал станции Котельнич-1, на которой останавливаются все проходящие поезда, маленький, старый и деревянный. Первая очередь большого каменного ж/д вокзала должна быть сдана, согласно обязательствам (капиталистическим ??) в конце 2000 года. (обязательства не были выполнены и в 2004 году).

Автостанция (одноэтажное стеклянно-бетонное здание) находится недалеко от ж/д станции Котельнич-1: 100-150 метров по ходу движения из Кирова не переходя путей. На территории города есть еще ж/д станция Котельнич-2 нижегородского направления, но я там не был.

26 июля празднование дня ВМФ в Котельниче проходило без свойственной этому событию бесшабашности. По городу отдельными кучками, под палящими лучами солнца, слонялись подвыпившие бывшие флотские, принаряженные в элементы формы ВМФ с прибамбасами. Жалостными голосами пели, почему-то на пляже, о геройской участи «Варяга».

Дорога от Котельнича до Галича (369км)

В семидесятых годах, с удовольствием подчиняясь указаниям партии о безмерном росте благосостояния трудящихся, Министерство путей сообщения решило, что советским людям западло ездить в общих вагонах, и исключило при формировании общие вагоны из почти всех пассажирских поездов. В результате при поездках на небольшое расстояние приходится покупать плацкартные, а при их отсутствии - купированные места.

Так случилось и на этот раз. На поезд Москва - Чита, отправлением 13 час. 24 мин., не было плацкартных и вынужден был приобрести билет в купированный вагон за 85 руб.

При стоянке на станции Шарья у продавцов съестного выяснил, что между Шабалино и Шарьей ходят две пары поездов в день. Как информанты говорят: утром и вечером. Точного времени не знаю, но вечерний уходил из Шарьи в 16 с копейками. Так что в принципе можно добираться на перекладных.

Проезжал мимо станции Николо-Полома, которая звучностью своего названия вот уже почти 25 лет будоражит воображение А.М. Шеленкова. Поселок, как поселок, станция, как станция. Каменный вокзал, перед ним, на верхней бровке лестницы, установлена скульптура Ленина. Раскорячась в шаге, статуя указывает правой рукой на какой-то предмет, лежащий на путях.

Галич

Основан в 13 веке; 19 тыс. жит.; на берегу Галичского озера; узел ж/д линий на Буй, Котельнич, Кострому; райцентр Костромской области

Карта г. Галич – http://www.russiamaps.newmail.ru/44.htm

Поезд прибыл после 19 часов. Пока выяснял реализуемость моих планов и списывал ж/д и автобусное расписание, городской автобус ушел. До гостиницы от вокзала примерно 1,5-2 км. Пешком идти не хотелось, а предложения прокатить меня до гостиницы на легковой машине за 15 руб. я отверг. Следующий автобус был подан в 20 час. 00 мин. Стоимость проезда по городу 1,5 руб.

Поселился в центре города, около торговых рядов, рядом с пожарной каланчей, в гостинице «Галичанка». Места стоят от 20 до 26 руб. за сутки. Народу в гостинице мало и несколько номеров постоянно сданы под офис инспекторам Госкомприроды. Напротив офиса туалет, в котором, прислушиваясь к шуму водопроводных кранов, сидят комарихи, прилетевшие из жарких лесов и полей в прохладный и влажный умывальник, в надежде поразмножаться. Однако луж на полу нет, получить удовольствие им не удалось, и поэтому на посетителей они поглядывают хоть и неприветливо, но без интереса к их вкусовым качествам.

Я уже посещал Галич в 1975 году. С тех пор центр города изменился не очень сильно, только построено с десяток хороших индивидуальных домов и несколько богатых коттеджей. На окраинах появилось много пятиэтажек.

Город живописно расползся вдоль Галичского озера и частично залез на холмы. Озеро большое — 18 км. длины, но купаться в нем неприятно: оно все забито илом - сапропелем. Рыбалка в озере хорошая. В пределах города берега низкие, заросшие травой.

Галич готовился 31 июля и 1 августа отпраздновать 840 - летие города (дата странная, не совпадающая с какими-либо достоверными историческими сведениями). На большой городской площади и на рынке укладывали асфальт, белили и красили корпуса старинных торговых рядов. Сохранившиеся церкви, из них одна действующая, приведены в возможно пристойный вид.

В городе есть краеведческий музей (ул. Луначарского, д.9) в одном доме с библиотекой, но вывесок нет. Есть только мемориальная доска о пребывании в Галиче Луначарского. Работает музей с 9 до 17 с перерывом на обед, выходной - пятница, цена билета — 2 руб. Есть еще музей народного творчества и выставочный зал (около торговых рядов), но я там не был.

Обедал в ресторане «Галич» на главной площади. Полноценный и вкусный обед обошелся мне меньше 25 рублей. Самая большая сумма за время поездки, обычно больше 20 не получалось.

На рынке: молоко, творог, ягоды. В магазинах ничего интересного. Продукция галичских обувной и швейной фабрик, наверное, хорошо раскупалась в 30-40-е годы, в эпоху товарного дефицита. С тех пор выпускаемые модели не менялись - ассортимент стабилизировался.

Моя задумка попасть из Галича в города Заволжск и Кинешма Ивановской области не удалась. На перегоне Галич-Кострома есть ответвление на Заволжск, но, видимо, не МПСовское и узнать, ходят ли в ту сторону пассажирские вагоны, я не смог.

(вставка: Пассажирского движения по ж/д ветке нет и никогда не было.)

Решил закончить поездку и отправиться в Москву.

Дорога от Галича до Москвы (502км)

Попытка предварительной покупки билета с обозначенным местом на поезд Шарья-Москва не сложилась, т.к. остались только боковые места (с 37 по 54), а из-за своего роста, более 180 см., я могу спать в плацкартном вагоне только на верхней (четные места) небоковой полке. На боковой не умещаюсь, а на нижней - проходящие постоянно задевают за торчащие в проходе ноги. Те же самые ноги, но высовывающиеся со второй полки на уровне головы пассажиров, внушают гораздо большее уважение.

Купил плацкартный билет без указания места на проходящий в 18 час. 59 мин. поезд Соликамск-Москва (70 руб. + 10 постель). Пассажиров было немного, и я, благополучно расположившись на вожделенной полке, прибыл в столицу в 5 час утра.

Разные заметки после поездки

Народ в маленьких городках так же бестолков в познании не касающихся лично его процессов, происходящих в их родных населенных пунктах, как и жители больших городов, но значительно доброжелательнее и разговорчивее.

Определение истинности полученной информации является одной из функций путешествующего. Многократная проверка не всегда приводит к удовлетворительному результату. Наиболее осведомленными являются работники милиции (но в Лузе и этот источник оказался недостоверным).

Транспортные средства ходят, во всяком случае, отправляются в путь, по расписанию. Расписания нужно внимательно изучать, потому как работники транспорта вывешивают действующие на клочках бумаги, при этом оставляя устаревшие, выполненные монументально, для обмана проезжего люда. Это общее правило и относится оно ко всем городам, вокзалам, пристаням и т.п.

Почти всегда билеты имеются в наличии. Практически везде можно также воспользоваться услугами частных перевозчиков, но коммерческое чутье у местных жителей развито плохо, могут назначить несуразную цену и от нее не отступают. Речной транспорт, из-за мелководья, можно считать не функционирует - рассчитывать на него не стоит.

Все гостиницы, как расположенные и в старинных зданиях (Данилов, Галич), так и в недавно построенных (Котлас, Котельнич), имеют очень потрепанный инвентарь и постельное белье. Лучше иметь с собой: полотенце (больше одного не дают), кружку, миску, чайную ложку, нож и пластмассовую бутылку с пробкой (в качестве графина или фляжки). Водопроводная вода во всех городах, кроме Котельнича, хорошая, а в Галиче просто вкусная. Во всех, без исключения, гостиницах было очень чисто убрано. Постояльцев в гостиницах мало, если просишь поселить одного в многоместном номере, то подселяют только в случае крайней необходимости. Цены в гостиницах разных городов мало зависят от уровня предоставляемых удобств.

Много непонятного с расчетным часом (12 часов дня) при оплате проживания в гостиницах. В одних отелях указание советских времен полностью игнорируется; в других считают первые сутки от часа поселения, а следующие кончаются в 12 часов дня (как и должно), в Кирове - во сколько бы ни заселился (хоть утром)— сутки кончаются в полдень. Во всяком случае, это нужно иметь в виду.

Видимо из-за жаркого лета комаров не ощущалось совсем. В Котласе и Сольвычегодске встречались в тихих местах мелкие мухи. Ветром их сдувает. На всякий случай лучше иметь надежный  репеллент. В местных аптеках их ассортимент случаен и вызывает сомнения в эффективности.

В магазинах и на рынках достаточно всяческого продовольствия. Которое местного производства - дешевле и вкуснее, чем в Москве, привозное дороже. Пиво есть везде, ценой от 3,50 за кружку (Киров). Качество оценить не могу, т.к. пиво никогда не любил, а за все время поездки выпил только одну кружку на речном вокзале в Котласе. В столовых готовят нормально, пища вполне пригодная для людей, не страдающих хроническими желудочными заболеваниями. А пирожки, булки и т.п. пекут значительно вкуснее, чем в Москве.

В поселках и маленьких городках при входе в лавку, магазин или столовую принято здороваться.

И сейчас и раньше уровень жизни в маленьких северных городах был ниже, чем в других регионах. Это сформировало щепетильное отношение к мелким денежным знакам. Цены назначаются с точностью до копейки и сдачу дают всегда. Если от копеечной мелочи отказываешься - смотрят подозрительно и осуждающе.

Местные жители со справедливым ошалением смотрят на путешественников, одетых, как для покорения Дикого Запада или долгого пребывания в таежных дебрях. Обычная обношенная одежда воспринимается более естественно. Сами жители, кроме пропоиц и бомжей, одеты чисто и аккуратно в недорогой импортный ширпотреб. Устоявшаяся мода на телогрейки и замызганные в любую погоду кирзовые сапоги постепенно отходит.

На страницу краеведческой информации - http://georfed.narod.ru/texts/1999.htm

На главную страницу - http://georfed.narod.ru/