Круиз по маршруту: Муром-Арзамас-Вятские Поляны-Малмыж—Уржум-Советск-Яранск-Ветлуга-Макарьев-Кинешма в июле 2001 года

Путевые заметки (как и всегда: см. http://georfed.narod.ru) предназначены, в основном, для тех людей, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, передвигаться на общедоступных видах транспорта, останавливаясь в гостиницах и пользуясь другими услугами, оставшимися почти без улучшений со времен социализма. Некоторые из приводимых сведений могут быть полезны и другим любителям перемещений: автомобилистам, «вольным путешественникам» и другим модификациям пилигримов.

Цены приводятся для ориентировки, доверчиво полагаться на их неизменность нельзя, но они могут пригодиться при определении маршрута и прикидочных расчетах. Рекомендую воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info/ или поискать на сайтах городов: см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Краеведческая и историческая информация отражена по минимуму – в книгах специалистов и в Интернете нетрудно найти такого рода сведения, изложенные гораздо толковее и подробнее, чем способен сделать это проезжий, после брошенного окрест беглого взгляда. Некоторые сведения, почерпнутые их Интернета, приведены в http://georfed.narod.ru/texts/2001.htm .

 

Дорога от Москвы до Мурома (155км + 51км + 81км)

  В десяти минутах ходьбы от моего дома находится платформа Вешняки – оттуда я и начал путешествие – сел в 07-43 на электричку до станции Черусти (45 руб.).

Через три часа я туда приехал и сразу же пересел на поезд Черусти – Вековка, стоявший на соседнем пути. Поезд поджидает эту ежедневную московскую электричку. Поезд состоит из плацкартных вагонов, которые тянет тепловоз. В некоторых их вагонов работают туалеты. Билет я покупал у проводника – кассира («тетки», по классификации Академии вольных путешествий). По случаю выходного дня (субботы), заплатил 6 руб. 40 коп. – вдвое меньше, чем будни.

  Поезд Черусти – Муром, на который я подсел в Вековке, тоже тянет тепловоз и вагоны плацкартные. Билет покупал в кассе и тоже льготный, но, по рассказам пассажиров, которые ехали от Черустей, в кассе там билеты продавались по полной стоимости, а у «теток» вдвое дешевле. Видимо это льгота Горьковской дороги или Владимирской обл., хотя за полтора часа ожидания в Вековке я никаких объявлений по этому поводу не заметил.

  Вековка – это чисто железнодорожное образование – никакого жилья около станции нет: только ж/б вокзал средних размеров 60-х годов постройки, отдельно стоящий кирпичный туалет с канализацией и водопроводом, а также 6-7 магазинчиков-кафе, в которых можно очень примитивно перекусить.

 

Муром

Первое упоминание в 862 г.; р.ц. Владимирской обл.;

на левом берегу р. Ока; узел ж/д линий на Москву, Ковров, Арзамас;

127 тыс. жит.

Карта г.Муром - http://www.russiamaps.newmail.ru/33.htm

 

  Приехал в Муром – осмотрел средних размеров, крепостеподобный ж/д вокзал, построенный по проекту Щусева, и, заметив на противоположной стороне площади столовую, – зашел туда.  

  После нехитрого обеда устроил себе моцион - пошел пешком в гостиницу «Русь» - примерно 15 мин. по улице Дзержинского.  

  Гостиница находится на Московской ул. д.87, имеет одно- и двухместные номера с удобствами, но без горячей воды. Стоимость места от 165 руб. В гостинице народу мало – большинство постояльцев – это игроки футбольной команды из г. Спирово Тверской обл., которая приехала играть с местным «Локомотивом».

  В городе имеются, как минимум, еще две гостиницы: одна – «Лада» ближе к центру на Московской ул.,43 (по внешнему виду более респектабельная), и «Три сосны» на Меленковском шоссе.

  Напротив гостиницы «Русь» располагается небольшой павильон городского автовокзала.

  Погулял по городу – он очень приятный: широкие улицы, великолепный вид на Оку, много интересных зданий в старой части города.

  Описывать их не буду – они давно отражены специалистами в многочисленных книгах. А вот из недавно построенных упоминания заслуживает РКЦ Центробанка на пл. Победы - громадное, купольное, с колоннами здание их красного кирпича. Оно ощутимо больше стоящего рядом Дворца культуры им 1100-летия города. Особенно трогательно выглядят пустующие кирпичные будки для часовых рядом с входом.

  Город зеленый: много бульваров и скверов, видел два парка: один большой, рядом с гостиницей. На его краю установлен могучий бронепаровоз «Илья Муромец», изготовленный когда-то местным заводом. Раньше по краю парка проходили ж/д пути, теперь их демонтировали и паровоз, стоящий средь деревьев, выглядит странновато.

  Другой парк поменьше, на вершине обрыва над рекой, со смотровой площадкой и балюстрадой. Называется он «Окский сад». По случаю субботы там гремел оркестр, только не духовой, а вполне современный. Возможно, это было связано с выпускными вечерами.

  Смотровую площадку недавно испортили памятником Илье Муромцу. Громадная фигура, которая вытянула огромный меч острием вертикально вверх, как будто кого-то собирается подколоть. Взгляд туповатый, но это не удивительно: у автора, профессионального патриота Клыкова, даже интеллектуалы, Кирилл с Мефодием, напоминают прапорщиков, позирующих у пограничного столба. Карачаровский (часть города за ж/д мостом) период жизни Ильи характеризуется перманентным лежанием на печи, однако этот уютный теплотехнический агрегат никак не вписался в концепцию.

  В давние времена на месте Окского сада располагался кремль, потом стоял огромный собор, а теперь колесо обозрения и памятник.

  Несколько раз прошли грозовые ливни, но всяческих навесов в городе много и даже лавочек под ними, так что нежелательное природное явление я воспринимал философски и не без удовольствия. Отдыхая во время дождя под навесом автобусной остановки, методом визуального наблюдения, установил, что в городе не менее 20 маршрутов (проезд – 2-50).

  Утром проснулся очень рано, прогулялся по городу. Дошел до Оки – искупался. Пляж песчаный, слегка оборудованный: скамейки, кабинки для переодевания, туалетов нет. В такую рань компанию мне составляли только три сильно поддатых выпускника, освежавшихся после бессонной ночи.

  К берегу Оки причалено несколько дебаркадеров, но пассажирское движение полностью прекращено – ходят только круизные туристские суда и прогулочный катер по заказу.

  Потом я перешел по наплавному мосту на правый берег, в Нижегородскую губернию. Проезд по мосту платный: 15 руб.- легковая машина, остальные дороже. Пешие дани не платят. С мостовых понтонов ловят рыбу, но без выдающихся успехов. Для пропуска судов мост раскрывается: несколько понтонов катером отводят в сторону, как калитку. Процедура занимает примерно 15 мин.

  На противоположной стороне никаких строений нет – мост устроен только в 1981 году (в 2002 году наведен новый понтонный мост большой грузоподъемности – детище Навашинского судостроительного завода). От нижегородской стороны приблизительно каждый час ходит автобус до г. Навашино (проезд –4р.20к. около 15 минут).

  Решил туда прокатиться и бросить взор.

  В Навашино пробыл чуть больше часа и обошел только привокзальную (правда очень большую) площадь, на которой размещается и автовокзал. Расписание автобусов списал,  а ж/д вокзал не порождает местных поездов – только те, которые идут из Мурома.

  Второй завтрак устроил себе в вокзальном буфете. Кафе «Якорь» на той же привокзальной площади (работает с 8 до 22), готовилось к поминкам и непричастных не обслуживало.

  Железнодорожный вокзал большой и ухоженный. На третьем этаже есть комнаты отдыха: в 4-х местных – 50 руб. в сутки, за ночь – 25 руб. Есть двухместные номера. В городе имеется еще гостиница. По городу не ходил, а по пути видел только современные дома.

  В ближайшее время электрички не отправлялись, и я на автобусе вернулся к мосту. Панорама Мурома с правого берега выглядит эффектно, смешон только Илья на фоне колеса обозрения. Я поднялся на откос, на этом колесе прокатился (5 руб.) и получил удовольствие. Вид сверху на город и окрестности – великолепный.

  Посетил историко-художественный музей. Он размещается в двух рядом стоящих зданиях (ул. Первомайская дома 4 и 6): в одном историческая экспозиция, в другом – художественная. Работает музей с 10 до 17 часов, но выходные дни у отделов – разные: у исторического - понедельник, художественного – вторник. Общий у них санитарный день – последняя пятница месяца. Цена билета в исторический отдел – 9 руб., в художественный – 7 руб.

  Музей исключительно интересный, особенно историческая экспозиция, а там выделяется богатством отдел русской иконы – я такой высококлассный встречал очень редко, пожалуй, из провинциальных музеев только в Кириллове.

  Хотел посетить еще дом-музей художника Куликова (подельник Репина по картине «Государственный Совет»), но музей был закрыт, хотя выходной у него в пятницу.

  Погулял еще по городу. Несмотря на разрушения советского периода, интересных старинных церквей и других зданий сохранилось много. Сейчас они восстанавливаются. Действует Спасский мужской монастырь, владеющий пекарней и несколькими городскими магазинами смешанной торговли.

Путь в Арзамас (70 км + 53 км)

  В Арзамас пришлось ехать с пересадкой в Венце, т.к. прямые электрички уходят в первой половине дня. В пределах Мурома есть остановка «Городская» около ж/д моста. Можно было сесть там – это ближе от гостиницы и центра.

  Поезд составлен из плацкартных вагонов (проезд 10 руб. 50 коп.) с «тетками».

  За полтора часа доехали до конечной остановки. Венец нельзя назвать ни станцией (нет вокзала и касс), ни даже платформой – посадка в электропоезд осуществлялась с земли.

  Электричка Венец-Арзамас-2 с «тетками», билет стоит 9 руб. Цены на проезд указаны с учетом льгот.

Арзамас

Основан в 1578 г.; р.ц.Нижегородской обл.; на правом берегу р.Теша;

узел ж/д линий на Муром, Нижний Новгород, Казань, Рузаевку;

112 тыс. жит.

Карта г.Арзамас - http://www.russiamaps.newmail.ru/52.htm

  Приехал я в город поздно – около 20 часов. Решил другого пристанища не искать и остановился в комнатах отдыха ж/д вокзала на третьем этаже (70 руб/сутки). Три комнаты по 5 кроватей в каждой, туалет и умывальник. Народу почти не было. Оригинальна система входа и, особенно, выхода – чтобы покинуть помещение – нужно позвонить дежурной по вокзалу, и она тебя выпустит.

  Вокзал Арзамас-2 большой, на первом этаже размещаются кассы автовокзала (в старой части города, у рынка, есть еще маленькая автостанция пригородных маршрутов).

  Буфет на вокзале какой-то невразумительный – сходил в  круглосуточно работающий магазин в 100 метрах от вокзала и закупил продовольствия на ужин и завтрак.

  По вокзалу и вокруг бродило много разновозрастных паломников и паломниц в Дивеево, ожидающих утренних автобусов. Вечером, около клумбы, группа верующих поочередно вслух зачитывала что-то религиозно-нравоучительное, игнорируя моросящий дождик.

  На следующее утро пошел в город прогуляться. Идти пешком в центр долго и неинтересно - вокзал находится на одной из промышленных окраин. Лучше ехать на автобусе №1. Он ходит от Арзамас-2 до Арзамас-1 через историческую часть (примерно полчаса, стоимость проезда – 3 руб.)

  В городе сохранилось много старых интересных зданий, соборы, особенно Воскресенский, выглядят величественно, но общее впечатление от города какое-то странное.

  С давних времен по улицам хорошо распланированного города дома ставили вперемешку: особняк с претензией на ампир рядом с типично деревенской избой с подслеповатыми окошками. Так и дальше повелось, и эта разномастность город не украшает. Хотя есть цельная, недавно реставрированная, торговая улица (Гостиный Ряд) из старинных лавок и магазинчиков, круто и живописно поднимающаяся в гору.

  В центральной части идет интенсивная реконструкция: строят транспортный пандус, часть домов стоит в разоренном состоянии, часть уже отреставрирована или построена заново – видимо заменяют избушки. «Новорусские» особняки строят на Верхней Набережной улице – с видом на широкую долину извилистой речки Теша и на большую эффектную церковь, стоящую на противоположном берегу, как бы парную к Воскресенскому собору. На этой улице почти от фундамента восстановлена старая церковь. Набережную на откосе бездумно застроили в давние времена, никогда она местом гуляния не была, и теперь уж наверняка не станет.

  Недалеко от восстанавливаемой церкви, в скверике напротив Администрации, установлен памятник Ступину, основателю первой в России провинциальной художественной школы.

  В музеи А.Гайдара и М.Горького не попал, у них выходной в понедельник. Не удалось посмотреть гнездо буревестника, где он терпел лишения в ссылке, в тисках деспотии, проживая в одноэтажном деревянном доме об восьми окошках по фасаду.

  Посетил историко-художественный музей (ул. Космонавтов,39а, с 10 до 17, билет – 3 руб.), расположенный в бывшей церкви. Хороший провинциальный музей, но с муромским не сравнить. Выходной у него в среду, последний вторник месяца – санитарный день.

  Походил еще по городу, спустился к реке, посмотрел с моста городскую панораму. Пришло время обедать.

  Столовых в городе много. От вокзала Арзамас-2 ближайшая находится в 300 метрах, работает (фактически) с 9 до 16. Через пути есть еще железнодорожная, которая обслуживает посетителей круглосуточно. Но рекомендую я посетить ресторан на Соборной площади: кормят вкусно и недорого (например, горшок жаркого по-домашнему – 17 руб.), да и вид из окна на Вознесенский собор очень приятен и способствует процессу.

  Прогулялся по городу в сторону станции Арзамас-1. Вокзал небольшой, недалеко от него окультуренный пустырь, образовавшийся в результате взрыва 1988 года на месте жилого квартала, с мемориалом погибшим.

  По дороге видел кварталы домов застройки советского периода, построенное в новорусском стиле здание Нижегородского банка, много промышленных предприятий, большой парк им. Гайдара с памятником земляку, театр оперы и драмы, памятник Пушкину, неоднократно проездом посещавшего Арзамас. Щегольски одетая статуя, работы того же Клыкова, с угрюмым сожалением оглядывает окружающую действительность.

 Город развитый: промышленный и культурный, с богатой историей, но грязноватый, дороги очень плохие, соседство архитектурных достопримечательностей с халупами не создает приятного впечатления. Недолгое пребывание Арзамаса в статусе центра одноименной области (1954-57 г.г.) не отразилось на его благоустройстве.

Дорога от Арзамаса до Вятских Полян (383 км + 154 км)

  Прямого поезда в подходящее время не было – пришлось ехать на перекладных.

  От Арзамаса до Казани ехал в плацкартном вагоне (147 руб. + 21 руб. - постель). Вагоны хорошие – новой постройки, но долго не продержатся, всё на уплотняющей резине.

  В 4-40 приехал в Казань. Купил билет на электричку 5-43 до Вятских Полян (35 руб.). Погулял по площади, попил кофе с булочкой, посетил бесплатный туалет в здании пригородных касс. Все время накрапывал мелкий дождь, который непосредственно перед посадкой перешел в интенсивный.

  Решил отложить до более благоприятного случая речную прогулку в Свияжск.

  В электричке Казань-Вятские Поляны функционировал туалет, который, из-за примитивности устройства, практически невозможно испортить. За 3,5 часа поездки контролеры в электричке не появлялись.

Вятские Поляны

Город с 1942 г.; р.ц. Кировской обл.; на правом берегу р. Вятка;

Ж/д станция на линии Казань – Агрыз;

46 тыс. жит.

Карта г. Вятские Поляны - http://www.russiamaps.newmail.ru/33.htm

 

  Как только приехал в Вятские Поляны, сразу зашел в закусочную на платформе и нормально позавтракал.

  Потом осмотрелся и был удивлен: редко попадаются населенные пункты, которые встречали бы приезжего стендом со схемой города и городского транспорта. Всего в городе 6 маршрутов (проезд – 3 руб.). Время было - зашел в ж/д вокзал (старое одноэтажное здание), и списал расписание электричек.

  Вокзал от центра города далеко – к автовокзалу нужно ехать на автобусе №2 до остановки «Хлебокомбинат».  

  От этой остановки прошелся 100 метров до автовокзала (небольшой ж/б павильон с навесом) – посмотрел расписание маршрутов.

  Решил сначала посетить краеведческий музей (ул. Урицкого,53). Он размещается примерно в 100 метрах от автовокзала на первом этаже пятиэтажки. Обычный музей нового города. Работает с 10 до 17, кроме воскресенья.

  После музея направился в гостиницу «Вятские зори», расположенную на главной улице (Гагарина д.1). Поселился (за 80 руб. в сутки) в четырехместном номере с умывальником, из крана которого исправно шла горячая и холодная вода. Постояльцев в отеле почти нет, нижние этажи заняты какими-то учреждениями. (а в городе есть и еще гостиницы: машзавода "Молот" на ул. Ленина, д.139 и другие)

  Горячая вода подвигла меня на большую постирушку, после чего я сходил пообедать в столовую на ближайшем углу (напротив заводоуправления), т.к. ресторан при гостинице почему-то был закрыт. Работает столовая с 8 до 18, а кафетерий, с подачей спиртных напитков, – аж с 6 часов утра.

  Насытившись, отправился пройтись по городу.

  Вятские Поляны – город новый. До революции это было большое и богатое (особенно после постройки железной дороги) торговое село Малмыжского уезда.

  В 1941 году  из Загорска был переведен завод, который выпускал автомат ППШ. Сюда же эвакуировался и конструктор – Г.С.Шпагин. Постепенно завод «Молот» развивался и диверсифицировал выпускаемую продукцию: наряду с боевым оружием стал производить охотничье, мотороллеры и т.п. (лучше посмотреть сайт завода).

  Город разросся при предприятии, размещенном на ровном месте, у реки Вятки. А жилые кварталы залезли на близлежащие холмы. Центр города современный, пяти- и многоэтажный, чистый и ухоженный. Есть кварталы частных домов, но и они тоже крепкие и аккуратные.

  На самой высокой точке, около водокачки, недавно построена мечеть, у которой балкон для муэдзина, ввиду холодного климата, закрыт застекленными окнами.

  Город зеленый, есть большой парк, на окраине которого располагается бальнеологическая лечебница с собственной минеральной водой, которую, к тому же, разливают и продают.

  Завод «Молот», судя по всему, работает более или менее интенсивно, но шума и копоти не производит. На улицах города мотороллеры местного изготовления присутствуют, но не в столь оглушающих количествах, как мотоциклы в Ирбите.

  А бывшее торговое село почти полностью сохранилось у реки. Хорошие старые деревянные и каменные дома и магазины, большая церковь, типичная для богатого села. Даже часть районных и городских учреждений исторически размещается в дореволюционных зданиях. Арка с многообещающей надписью «Речной порт» также расположена в пределах бывшего поселения, но пассажирское судоходство по Вятке уничтожено полностью, а грузовое находится в жалком состоянии.

  Регулярно функционирует (с 6 до 20) только перевоз на левый берег реки, где строения отсутствуют. Им я и воспользовался, переправившись на пароме (большая баржа), вместе с автомобилями. Безлошадных перевозят бесплатно. Легковые машины – за 25 рублей.

  Только я отошел подальше от многочисленных рыболовов и искупался, как набежали тучи, и пошел мелкий дождь. Просвет был виден, было тепло, и я продолжал плавать в быстрой и довольно чистой Вятке. Берег галечно-глинисто-песчаный, но места попесчанее найти можно. На городской стороне берег занят портом, захламлен и грязноват, там никто в воду не лезет.

  Дождь кончился, выглянуло солнце, но тучи двинули с другой стороны. Собрался и пошел к переправе. Там человек 20 ожидали прихода автобуса из г.Сосновка, а м.б. и из каких-то других левобережных населенных пунктов, например, из поселка с интригующим  названием - Дымдым-Омга. Расписание на разъезженном грунтовом «пятачке» отсутствует.

  Только я сел на маленький катерок, переправляющий желающих на другой берег за 3 рубля, как опять начался дождь. Переплыли, я быстро взбежал на откос и зашел я пообедать в столовую (работает с 9 до 19) около церкви. Обед был неплохой, но для сугреву я взял 100 грамм водки слободского разлива, омерзительный вкус которой явственно напомнил алкоголь времен развитого социализма.

  Погода на следующее утро была прекрасная. Проснулся я очень рано, прошелся еще по городу. У заводской проходной было оживленно. Недалеко от завода располагается отличный стадион, с таблицей какого-то чемпионата, в котором команда «Молот» лидирует. В скверике, неподалеку от стадиона, установлен бюст Шпагина. Понравилось мне своей философской глубиной название буфета при бане: «Вечный зов».

  В 8 часов утра позавтракал в столовой и пошел купаться. Солнце сильно пекло, ветерок отгонял нежелательных насекомых. Я плохо переношу солнце, и за четыре часа успел слегка обгореть. Вернулся, пообедал. В это время опять появилась туча, и пошел дождь. Давление изменилось и меня потянуло поспать. Когда проснулся, все известные мне столовые были уже закрыты, а в пустынном ресторане при гостинице обещали изготовить заказанное через 40 минут. Пошел в город в слабой надежде по-человечески поужинать. И нашел такое место в кафе на углу ул. Кирова и ул. Мира, работающее с 11 до 23 часов. Это недалеко от автовокзала.

  На следующее утро встал опять очень рано и отправился купаться. В 7-15 влез уже в воду. Обратно возвращался в 9 часов на катере и понял, как и почему на Филиппинах и в Индонезии переворачиваются паромы. Пассажиры, высадившиеся из прибывшего автобуса, некоторая часть которых направлялась на работу, забили всю палубу небольшой посудины, существенно изменив в худшую сторону метацентрическую высоту.

  Причем, что интересно, через 10-15 минут отправлялся автомобильный паром (бесплатно), но народ валом пер на катер за 3 рубля, хотя некоторым из пассажиров (пенсионерам) было явно не к спеху.

Дорога от Вятских Полян до Малмыжа (57 км)

  Билет на автобус стоит 23 рубля. В Вятских Полянах много «леваков» предлагают проехать до Малмыжа за 30-50 рублей на легковой машине в компании с тремя попутчиками. Автобус ПАЗ преодолевает расстояние за час с небольшим по узкой асфальтированной дороге с интенсивным движением.

Малмыж

Уездный город с 1780 г.; р.ц Кировской обл.;

на правом берегу р.Шошма;

10 тыс. жит.

  Автостанция (очень маленькая) находится на окраине города. Сразу пошел в гостиницу (ул. Чернышевского, 13). Это одноэтажный деревянный дом барачного типа. Стоимость койки в трехместном номере – 70 руб., в двухместном – 80. Ни водопровода, ни канализации нет. Умывальник на два соска. Два одноочковых сортира распределены по половому признаку. Зимой топят печи из коридора.

  Обосновался в отеле и направился сначала в музей (ул. Чернышевского д.1), размещенный рядом с администрацией в здании архива. Музей, для такого небольшого города, богатый и интересный. Он был открыт в 1918 году и с тех пор не закрывался – только переезжал. Билет в музей стоит 5 рублей. Выходной – суббота.

  Однако, даже среди многочисленных и интересных экспонатов, не нашлось места для упоминания о местном уроженце – актере Калягине. Неправда, что присутствие в экспозиции отрицательно влияет на продолжительность жизни - я в 1975 году был в Чухломе, так там был целый стенд, посвященный Михаилу Пуговкину, уроженцу одной деревень уезда. И ничего – он благополучно здравствует до сих пор. Да и Александр Ширвиндт, кратковременное пребывание которого, в малолетнем возрасте, в эвакуации в г.Чердынь, отражено в тамошнем музее, - тоже не бедствует.

Осмотрел музей и зашел пообедать в ближайшую столовую: на Комсомольской ул. недалеко от ее пересечения с ул. Чернышевского.

  После обеда прошелся по городу. Сохранившиеся дореволюционные дома почти все деревянные, но примечательных среди них не видел. В каменном здании бывшего острога размещается какое-то производство. Действующий Богоявленский собор, стоящий на месте бывшей крепости, на мысу, окруженном рвами, причудливо раскрашен в белый и синий цвета – и видом своим напоминает грубую подделку под гжель. А вокруг него какие-то халупы и, через ров, городской стадион, больше напоминающий деревенский. Новых домов в городе почти нет, заметна только мечеть, у нее верх минарета оформлен двустворчатыми окнами, к которым прикреплена акустическая колонка. М.б. и в Вятских Полянах был какой-то усилитель, но я его не заметил. Чего-либо интересного для глаза не приметил. Запомнились только ворота около домов, высокие, вровень с карнизом крыши и имеющие очень широкие навесы над створками. Такие утрированные видел только в Малмыже.

  Пройдясь по центру, направился в сторону реки Вятки. Она протекает приблизительно в трех километрах от города. Дорога к пристани имеет следы мощения камнем, возможно еще дореволюционные. Путь идет вдоль правого берега р. Шошмы. Река узкая, с мутной от глины водой. Даже не верится, что она когда-то была судоходной.

  Другая обочина дороги упирается в подножия высоких, крутых и живописных холмов, прорезанных оврагами и поросших густым лесом.

   Место идеальное для строительства неприступных крепостей, а то в замках новорусских баронов, построенных на нормативных шести сотках можно доплюнуть от одного донжона до другого. И вид из башни будет хорош – такие же лесистые холмы примерно в 10 километрах, за плоской долиной реки Шошмы, выглядят живописно.

  Дошел до места впадения Шошмы в Вятку. Там была пристань, даже аккуратное здание, покрашенное в традиционный темно-голубой цвет, с надписью «Малмыж» сохранилось. Все пассажирские перевозки закончились 4 года назад, а из грузов возят только гравий. Правда, к берегу Шошмы причален прогулочный теплоход с матерчатыми тентами, размером примерно с речной трамвай «Москвич». Как пояснили мне немногочисленные докеры, это собственность «нового татарина».

  Правый берег Вятки глинистый, на левом виднеются песчаные пляжи, но туда попасть трудно – рейсового катера нет.

  Обратно примерно километр прошел пешком, а потом на конечной остановке сел на городской автобус «РМЗ  - пост ГАИ» (проезд – 3 руб.). РМЗ – это ремонтно-механический завод (полностью разрушенный), а пост ГАИ находится на трассе Казань – Киров, проходящей примерно в 5 км от Малмыжа.

  Вылез в центре города и зашел в кафе «Вятка» на Комсомольской ул. Там как-то приятнее, чем в упомянутом выше пункте питания. Работает кафе с 8 до 20. Внизу, в кулинарии, купил чак-чак (татарское сладкое мучное лакомство) – давно не пробовал, - понравилось больше, чем когда-то в Казани.

  Потом прогулялся в другую сторону, к новому висячему мосту через Шошму. Этот мост – образец коллективного идиотизма местных властей и проектировщиков. Мост, как и все висячие, выглядит элегантно. Рассчитан он почему-то на небольшую нагрузку и, после попыток прокатиться по нему на автомобиле, на въездах были вбиты железные столбы. Теперь проезжают только мотоциклы и велосипеды. Ходят еще люди, коровы и другая живность.

  На мосту были предусмотрены и смонтированы красивые и дорогие фонари. Проводку к ним, видимо, тянули под землей – столбов не видно. А расположен мост на окраине города, примерно в 200 метрах от ближайшего жилья. Естественно, на плафоны покусились. Опомнившись, местное начальство их демонтировало.

  В Малмыж я заехал, предполагая, что за 100 с лишним лет пребывания его в статусе уездного города там соорудили что-либо привлекательное. Я, к сожалению, ошибся. В городе достопримечательностей и не было, так, что и порушить ничего толком не удалось, а уж потом они тем более не появились.

  Перспективы у города незавидные: судоходство закончилось, тракт на Киров спрямили и он проходит мимо, а переправа через р.Вятка всегда находилась в 10 верстах от города.

Дорога до Уржума (97 км)

  Уезжал в Уржум на автобусе 6-15, т.к. остальные - проходящие, и их нужно было ловить у поста ГАИ. Автобус ЛАЗ, билет – 35 рублей. Дорога узкая, асфальтированная.

  Из окна видел две интересные церкви в селе Шурма. Одна очень большая - купол был виден километра за три, другая поближе, очень изящная. В уржумском музее узнал, что они построены на рубеже XIX-XX веков в этом богатом селе местным промышленником, владельцем железоделательного завода.

Уржум

Известен с 1584 г.; р.ц Кировской обл.;

в основном на левом берегу р. Уржумка;

12 тыс. жит.

Карта г.Уржум - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

  Автобус, по пути на автостанцию, которая находится на северной окраине, проезжает через весь город. Автостанция представляет собой небольшой ж/б павильон.

  Центральная часть города располагается на вершине пологого холма. Было жарко, идти в гору пешком не хотелось, и я подъехал на подвернувшемся автобусе одного из двух городских маршрутов (проезд – 3 рубля.)

  По наводке местных жителей пошел в кафе «Молодежное» на улице Рокина, рядом со зданием администрации. Работает оно с 8 до 24 часов. Кормят вкусно – я все время ходил туда.

  В городе видел еще две столовые: одну - между мостом через Уржумку и горпищекомбинатом, другую – в центре, на Советской улице, напротив магазина «Культтовары».

  После хорошего завтрака пришлось все-таки пойти в гору, и набрел я на исторический музей, расположенный в самой высокой точке, напротив пожарной каланчи. Работает он с 9 до 16, кроме понедельника. Цена билета – 5 рублей. Музей большой и интересный.

  Когда вышел, то увидел, рядом с памятником Кирову, здание павильонного типа. Догадался, что это музей Кирова, родившегося в Уржуме, и зашел туда. Музейная экспозиция состоит из маленького деревянного домика, где жила семья, и выставочного помещения, построенного в 1971 году. Работает музей с 8 до 16, кроме понедельника, билет – 5 рублей.

  Музей любопытный, особенно с учетом нынешнего неоднозначного восприятия большевизма. В павильоне развешаны картины местных художников, а также экспозиция, посвященная многообразной деятельности Кирова, чрезвычайно подробно освящающая обстоятельства его убийства. Много документов, особенно бытовых, рассказывающих о жизни и карьерных виражах Николаева - убийцы Кирова, человека глупого и недалекого, но требовавшего к себе особого внимания, т.к. он присоединился к революции, когда исход был неочевиден. 

  Обстановка жилых комнат, где прошло детство Сергея Кострикова, будущего кандидата в вожди и соперника Сталина, жалкая и нищенская. Это естественно, т.к. отец его был бездельником и пропоицей, который бросил семью, уехал в Сибирь и там сгинул. Удивительно другое: и Сергей и его две сестры, благодаря своим способностям и старанию, а также поощрению этих качеств со стороны городских благотворителей, смогли получить хорошее образование. Сестры окончили уржумскую гимназию, и работали учительницами, а Киров был отправлен в Казань за счет земства и там три года учился в механическом училище (примерный аналог техникума). Их бабушка больше 60 лет получала пенсию, очень маленькую, за мужа, рекрута, призванного и умершего во время Кавказской войны. Причем детей у нее тогда не было: отец Кирова родился через несколько лет после назначения пенсиона.

  Набравшись исторических знаний, направился в гостиницу. Гостиница «Колос» находится на главной улице города, Советской, и является одним из немногих зданий на этой улице, построенных в советское время. Стоимость койко-места от 25 до 60 рублей. Водопровод и канализация есть. В конце коридора. После Малмыжа – комфорт и уют.

  Гостиница расположена наискосок от главной городской достопримечательности – Троицкого собора, построенного в конце XIX века. Собор из красного кирпича, очень какой-то величественный и нарядный. Стоит он рядом с обрывом реки Уржумки.

  Церквей и хороших зданий в городе было много, даже не очень понятно, за счет чего город был таким богатым: река Вятка в 12 км от города, а Уржумка несудоходная – условия ничуть не лучше, чем в Малмыже.

  Церкви и порушили и перестроили. На самом высоком месте города стоит колокольня. Ее пристроили в конце XIX века к ранее стоявшей здесь большой и своеобразной Митрофаниевской церкви. Уже изначально колокольня возводилась для двойного применения: помимо основной функции ее предполагалось использовать, как пожарную каланчу – круговой балкон для обзора был заложен еще в техническое задание на проектирование. В советское время церковь разобрали, а, взамен, пристроили к колокольне пожарное депо.

  Над нижней частью города возвышается купол сильно перестроенного собора в стиле классицизма. Сейчас там горпищекомбинат. Рядом с гостиницей в еще одной, сильно порушенной, церкви располагаются магазины и мастерские.

  В советское время город многое потерял: сохранившиеся дома сильно потрепанные, многие, аварийные, стоят пустыми, на некоторых улицах следы старого мощения, но асфальта на них так и не было. Городской сад, над обрывом, у Троицкого собора, зарос крапивой выше моего роста.

  Характерно, что краснокирпичные амбары, зачастую даже основательнее жилых построек, виднеются во дворах за деревянными или полукаменными домами.

  Примечательные старинные здания поддерживать на уровне стоит дорого – это фактически реставрация. У жителей коммуналок, размещенных в таких домах, денег на это никогда не было и не будет, да и реставрировать чужой дом – дураков нет.

  Что хорошо – новые дома в Уржуме возводили за пределами старого центра города, и они не мешают единообразию застройки исторической части.

  Дома, построенные в недавние годы, содержатся аккуратно. Сейчас строятся новые дома, добротные, но без вычурности, они легко вписываются и гармонируют с дореволюционными. Городской кормилец, спиртоводочный завод, расширяет свои строения в самом начале ул. Кирова. Водку и настойки он производит уже  больше 100 лет.

  Город зеленый – есть несколько парков и скверов. Из-за своеобразия рельефа на некоторых улицах (напр. ул. Кирова) проезжая часть прерывается, крутая лестница, с гнилыми ступеньками, спускается с обрыва, а дальше опять можно ехать. Обрыв этот густо зарос деревьями и кустами. Очень интересен мост-плотина на южной окраине города. Перепад уровней около 4-х метров – целый водопад, выше большой пруд, дети в нем купаются и ловят рыбу. Речка Уржумка узкая, мутная и для плавания непригодная.

  На следующий день, в субботу, хотел съездить куда-нибудь на р.Вятку - искупаться. Но работники местного АТП, видимо, исповедуют иудаизм. Почти все рейсы отменены. Городской автобус ходит с интервалом больше часа. (По приезде в Москву из Regions.ru узнал, что «жидо-масонская закулиса» к этому непричастна: уржумская администрация просто нерегулярно платит водителям зарплату и уменьшает количество рейсов и маршрутов.)

  Пришлось идти пешком порядка 12 км до с. Цепочкино, которое раньше было речными воротами Уржума. Погода, правда, была для прогулки идеальная: высокие сплошные облака, ветерок, отгоняющий насекомых. Окрестные холмы очень живописны.

  Пока дошел, выглянуло солнце. Зашел в Цепочкино, но там ничего интересного не увидел, впечатляет только вид с высокого обрыва на бескрайние леса левобережья Вятки. Спустился вниз к реке. Берег в основном каменистый, но есть и несколько мест песчаных, с примесью глины и мелкого гравия. Поплавал всласть, завистливо поглядывая на роскошные пляжи противоположного берега. Туда в обычные дни ходит катер, но т.к. автобуса не было, то нет и катера. Движение по реке отсутствует, здание пристани «Цепочкино» приспособили под жилье.

  Зимой 1999-2000 г.г. министерство транспорта хотело официально исключить р. Вятка из списка судоходных, но электорат обратился к Путину и тот, на волне предвыборного популизма, решил, что река и дальше будет изображать из себя пригодную для кораблевождения. На Вятке полностью выставлена речная обстановка, бакены покрашены, имеются дежурные на пристанях и начальствующий персонал. Нет только пассажиров и грузов. Перемещения производятся исключительно поперек реки.

  Смотрел на пустынную реку около трех часов, начал подгорать – берег без единого дерева или кустика, и решил отправиться обратно. Сначала шел пешком, солнце пекло, и прогулка не доставляла удовольствия. Потом меня прокатили в мотоциклетной коляске до автостанции. По дороге к гостинице видел солидное дореволюционное краснокирпичное здание гимназии, посидел, покуривая, в тени старых деревьев, на трибуне уютного стадиона, расположенного на прилегающем участке.

  В последний день с утра еще погулял по городу, зашел на рынок (неподалеку от каланчи), купил там клей «Момент». Пришел в гостиницу, подклеил сандалии, пострадавшие от вчерашнего хаджа, передохнул и направился в кафе. Кормят они очень вкусно, и я решил устроить себе небольшой праздник желудка.

  На обед я съел: какой-то многокомпонентный салат, грибной суп, заказал эскалоп с жареной картошкой, смородиновый напиток, мороженое, и, для пробы, 100 гр. водки уржумского разлива.

  Все перечисленное обошлось мне в 45 рублей.

  Водка хорошая, хотя в разлив подают самую дешевую. Эскалоп был из свиньи уржумской породы – видел я этих свиней: длинноногие, шустрые и, соответственно, нежирные.

  После обеда, очень не спеша, направился под гору на автостанцию.

Дорога от Уржума до Советска (96 км)

  Билет стоит 45 руб. Автобус – ПАЗ, да и тот полупустой. Пока ехали по асфальтированной узкой дороге, четыре раза проезжали дожди разной интенсивности.

  Заезжали на автостанцию (небольшой ж/б павильон) в Лебяжье (райцентр). Расписание списывать было некогда, запомнил только, что в Котельнич автобус ходит ежедневно в 7-00.

  Та часть поселка, которую проезжали, застроена относительно новыми одно- и двухэтажными домами.

  Дорога красивая, то лесом, то полем, в отдалении от р. Вятки (ее не видно), а обзор все время на много километров вокруг.

Советск

Основан в 1594 г., город с 1937 г.; р.ц Кировской обл.;

в основном на правом берегу р. Пижма;

20 тыс. жит.

Карта г.Советск - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

  Приехали на автостанцию (ж/б павильон) на окраине города, на трассе Киров – Йошкар-Ола.

  Около автостанции несколько кафе и столовых, но я их, после Вятских Полян, проигнорировал.

  На вопрос «Где гостиница?», мне указали направление в сторону автомобильного моста через Пижму и сказали, что их там даже две. Это правда: две передвижные механизированные колонны (ПМК) организовали мотели (с хранением автомобилей на площадках) в зданиях своих контор, стоящих на трассе. В одной из контор, по случаю воскресенья, никого не было. В другой - места для людей стоят от 45 до 60 рублей за койку в одно- и двухместных номерах (удобства в коридоре). Платят ли за хранение машин – не знаю. В самом Советске тоже есть городская гостиница.

  Умывшись, отправился мельком посмотреть на город. Прошел по длинной улице Кирова до реки, кинул взгляд и затаил мысль.

  Планировка города нетрадиционная - улицы направлены под углом к реке. Старые дома – одно- и двухэтажные. Добротные, но не очень привлекательные.

  Из интересных зданий видел в центре города только пожарное депо с каланчой, очень нарядное, из красного кирпича с отделкой из «опочного камня» - белого (с желтизной), легкообрабатываемого известняка, который добывали за рекой в селе Жерновогорье. В этом селе стоял еще более нарядный храм, но его разобрали на кирпичи в советское время. В самом городе сломали Троицкий собор, очень большой (66 метров высотой) и эффектный (напоминавший петербургского тезку), построенный по проекту придворного архитектора Руска, потому как слобода Кукарка (нынешний г. Советск) была дворцовой и принадлежала императорской фамилии.

  На ул. Энгельса, 22 увидел дом, в котором жил в детстве В.М. Молотов. На пике карьеры Молотова в этом доме функционировал музей, после политической смерти Вяч.Мих. дом был отдан под детский сад. Только в годы оккупационного режима какая-то из коммунистических ячеек осмелела и вспомнила о выдающемся деятеле и верном соратнике, украсив двухэтажный деревянный дом, покрашенный в голубой цвет, мемориальной доской. Доску, во избежание более чем вероятного вандализма, повесили высоко, на уровне окон второго этажа. Доска маленькая, выполнена в кладбищенском стиле и размере. Прочесть текст мне помешала маленькая злобная собачонка, обученная классовой ненависти. А может это - реинкарнация?   

  Революционный дух, взыгравший в потомственных царских холопах, подстрекнул уничтожать церкви с редким остервенением: помимо громадного Троицкого собора была разобрана стоявшая рядом Спасопреображенская церковь, от которой осталась только нижняя часть, используемая (после реконструкции) для размещения музейной экспозиции. Две высокие колокольни и крупную Спасскую церковь уничтожили полностью, а оставшиеся пригодными кирпичи рачительно использовали для постройки утилитарных зданий, в т.ч. водокачки. От единственной сохранившейся в центре города Успенской церкви мало что осталось, сейчас ее подлатали, чтобы проводить службы.

  Возвращался по главной улице (ул.Ленина), видел там еще два пункта питания, которые работают с 8 до 20 час, и вышел к автостанции. Заглянул в кафе, но есть по-прежнему не хотелось. Купил на вечер молока и симпатичных (и вкусных, как выяснилось) пирожков.

  Встал очень рано, позавтракал в одном из кафе около автостанции и пошел в центр города. Зашел в магазин перчаточной фабрики, ее основной продукцией не заинтересовался: рабочие рукавицы и варежки.

  Потом поднялся в гору к Покровской церкви, эффектно стоящей на высоком холме над рекой Пижмой, на фоне разросшихся деревьев старинного кладбища. Церковь, построенная в XVII веке как монастырская, своеобразная и красивая, а вид от нее на окрестности – великолепный: виден весь город, река Пижма под горой, заливные луга с протоками, река Вятка в 4 км, леса и поля за Вяткой. Церковь действующая, рядом с ней, на кладбище, видел памятники из «опоки», которые раньше производили на продажу жители Жерновогорья (ныне часть города на левом берегу Пижмы).

  Спустился с холма, перешел через мост над маленькой речкой, и опять вышел в центр города, на площадь Малькова (местный уроженец, балтийский матрос, первый комендант Кремля), где расположен музей. Музей богатый и интересный, билет стоит 5 рублей, работает с 9 до 17, а выходных у него нет.

  Слобода Кукарка Яранского уезда издавна была значительным торгово-промышленным поселением, но в город ей мешали превратиться дворцовый статус и происки уездных яранских властей.

  Интересно, что предшественник Молотова на посту Предсовнаркома, А.И. Рыков, тоже родился в Кукарке, но его оттуда увезли в младенчестве.

  После музея осуществил мысль, которая появилась в предыдущий день, – искупался. Давно я не получал такого удовольствия. Песчаный пляж (из инвентаря только кабина для переодевания), чистая вода, приятное течение.

  С пляжа поднялся на пешеходный мост через Пижму и полюбовался панорамой города. Мост ж/б, на очень высоких быках. Раньше на этих опорах какой-то мудрец соорудил деревянный мост, но он, естественно, быстро сгнил. В километре выше пешеходного, исправно функционирует автодорожный мост на трассе в г.Киров.

  По Советску изредка ходят автобусы, один из маршрутов, соединяющий центр с Жерновогорьем, имеет остановку у гостиницы, но я не ездил, и стоимость билетов не знаю.

  В городе надо было побыть подольше: сходить в Жерновогорье и на новый мост через Вятку, да и сам город осмотреть получше, но было уж очень жарко и безветренно, пешие прогулки не доставляли обычного удовольствия.

Дорога от Советска до Яранска (79 км)

  Билет на автобус ПАЗ с мягкими сидениями стоит 35 рублей. Дорога узкая асфальтированная, с интенсивным движением.

  Останавливались на автостанции райцентра Пижанка – маленький ж/б павильон, напротив - столовая.

Яранск

Основан в 1594 г., уездный город с 1780 г.; р.ц Кировской обл.;

на р. Ярань; конечная ж/д станция на ветке от Зеленодольска;

21 тыс. жит.

Карта г.Яранск - http://www.russiamaps.newmail.ru/43.htm

  Проехали через весь город, и прибыли на автостанцию. Гостиница расположена в 10 мин. ходьбы, на ул. Кирова. Стоимость койки от 77 (в четырехместном) до 190 (одноместный номер) рублей. Однако удобства все равно в коридоре.

  Приехал я уже к вечеру и с трудом нашел единственное кафе «Лакомка» на ул. Кирова (главная улица), работающее до 19 час. Кое-как там поел, а потом, во время моциона, соблазнился попробовать водки яранского разлива в одной из многочисленных распивочных. Водка неплохая, закусил ее еще более вкусным пирожком с рисом и яйцами.

  С утра прогулялся по городу. Речка Ярань непривычно медленная, красиво заросшая кувшинками, но для купания непригодная.

  На автобусе (проезд-3 рубля), идущем до Знаменки, съездил на ж/д вокзал. Он расположен в 3-4 км от города и представляет собой маленький ж/б павильон. Движение смехотворное: за день отправляются два поезда до Йошкар-Олы. Столько же прибывает. Стоимость билета от конца до конца – 42 рубля.

  Вернулся в центральную часть города. На берегу реки стоит очень большой (Александроневский) собор с очень высокой колокольней, построенные в начале ХХ века. Рядом с ними располагается еще одна, старая, 40-метровая кирпичная шатровая колокольня XVII века, оставшаяся от предыдущего (Троицкого) собора (сейчас ее реставрируют). Собор сломали в конце XIX века, когда расчищали место для грандиозного. Через улицу есть еще один собор - Успенский, 1790 г. постройки. Собор крупный, с большой световой ротондой и куполом, но он сильно уступает размерами собору Александра Невского.

   Посетил яранский краеведческий музей (ул. Кирова, д.9 – напротив гостиницы). Музей недавно переехал в это здание и сейчас оформляет экспозицию. Пока смотреть нечего. Работает с 9 до 18, билет стоит 2 руб., выходной – воскресенье.

  Бродя по улицам города, увидел швейную фабрику, зашел туда и купил себе серые брюки. Когда я выразил свою радость по поводу некоторой устарелости фасона, продавщица слегка обиделась, и ехидно поведала мне, что фабрика сейчас выполняет заказ из США на женские брюки, а уж дамы – гораздо более привередливый контингент.

  В городе много предприятий, даже железная дорога была доведена специально до большого элеватора, хорошо видимого из города, а до элеватора порядка трех километров. Дальше железная дорога не пошла, хотя еще до войны предполагалось дотянуть ее до Котельнича.

  Городская застройка архитектурно не очень интересна. Дома довольно обыкновенные, что старые, многие из которых перестроены, что новые. Недалеко от автостанции, если пройти через заброшенный городской сад над рекой, есть небольшая, действующая, Благовещенская церковь XVII века, с резными кокошниками и наличниками.

  Вместо этого заброшенного сада, в конце улицы Кирова, на окраине города, была выращена березовая роща, площадью 22 га.

  Как я сразу и предположил, со столовыми в городе дело обстоит неважно. Пообедать можно в кафе на ул. Кирова, рядом с березовой рощей, с 11 до 23, но «если посетителей нет, мы закрываемся в 19 часов». И еще есть кафе на втором этаже в доме напротив рынка на той же ул.Кирова (номинально работает с 10 до 18).

  Было жарко, второй день стоит безоблачная и безветренная погода.

Зашел в гостиницу передохнуть, посидел в номере при закрытых шторах, т.к. в окно на низком первом этаже, выходящее на главную улицу, заглядывают даже собаки. Посидел, подумал и решил, что нужно ехать дальше. Пошел на автостанцию и купил билет с указанием места, что оказалось нелишним, т.к. автобус направлялся в Шахунью, к более оживленной ж/д линии, да еще за границу Кировской области, и народу в него набилось много.

Путь от Яранска до Ветлуги (103км + 57км + 46км)

  Стоимость проезда на автобусе ПАЗ до Шахуньи – 55 рублей. Заезжали в районный центр поселок Кикнур. Автостанция – маленький кирпичный павильон.

  Дорога асфальтированная, не очень хорошего качества в приграничном пространстве, по обе стороны границы.

  При въезде в Шахунью видел одноэтажный барак с надписью «гостиница», но, вроде бы, в городе есть еще одна.

  На маленькой и грязной автостанции, расположенной недалеко от большого нового железнодорожного вокзала узнал, что автобусы в Ветлугу  ходят только в пт, сб, вс, пн.

  На путях стояла электричка, готовая отправиться в Нижний Новгород. Хотя ж/д вокзал недалеко, но бежать туда времени не было, двинул прямо к электричке. Подошел к стоящим рядком пяти милиционерам, которые внимательно вглядывались в потенциальных пассажиров (недалеко несколько колоний) и спросил, продают ли билеты в самом электропоезде. Они дружно закивали и подтвердили мои подозрения. В вагоне я занял место у окна, на теневой стороне (народу было немного). Через некоторое время пришла кассирша с портативным кассовым аппаратом и продала мне билет до Уреня (15 руб.).

  Еще через час вылез на станции Урень, вышел на привокзальную площадь, и там увидел ПАЗик с надписью «Ветлуга». Немедленно в него сел, заплатил 19 руб., и, пока стояли, рассматривал новое, большое и нестандартное здание ж/д вокзала.

Ветлуга

С 1777 г. уездный город;

р.ц.Нижегородской обл.; на правом берегу р.Ветлуга;

10 тыс. жит.

Карта г.Ветлуга - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

  Дорога от Уреня идет почти все время через живописный лес. Когда переезжали реку Ветлуга, с моста открылся вид на город. Силуэт мне сразу понравился. В реке купались, на песчаных пляжах загорали многочисленные молодые аборигены, а время было - около 19 часов.

  Проехали по окраинам почти через весь город и остановились на автостанции. Она очень маленькая, зала ожидания практически нет, на разворотной площадке расположена круглосуточно функционирующая столовая.  Мне показали, в каком направлении находится гостиница, и я пошел. Через несколько минут меня нагнал автобус, и предложили подвезти немного. Это было кстати, идти надо было минут 20, да еще в горку.

  Гостиница находится на другой окраине города, около больницы. Отель спрятан внутри квартала, и без расспросов его не найти. Стоимость койки в 4-х местном номере – 67 рублей. Большую часть двухэтажного здания занимает «дом ветеранов», а гостиница всего несколько номеров. Комнаты сгруппированы по три вокруг сантехоборудования, есть даже душ, за отдельную плату, греется он электричеством, правда, долго.

  Столовую на автостанции я почему-то не заметил, другую искать не стал, было уже поздновато, кроме того, после жаркого дня на город надвигались тучи. Потому сходил в ближайший магазин и затарился провиантом, в т.ч. купил вареной колбасы Таганского завода под названием «Дунайская», которую в Москве никогда не видел.

  С раннего утра сходил на автостанцию посмотреть расписание. Заодно позавтракал в столовой. В городе заметил только еще одну столовую, напротив торговых рядов (практически работает с 9 до 16). Кормят и там и там очень дешево, но цена соответствует качеству.

  Зашел в краеведческий музей (ул. Ленина д.1): экспонатов много, но какой-то он бестолковый. Работает с 8 до 17, кроме вт и сб, цена билета – 5 рублей.

  Потом отправился купаться. Берега р. Ветлуги в основном песчаные, но на городском, правом, берегу купаться неудобно. Оборудованный пляж расположен на левом (незаселенном) берегу, напротив центра города: грибки, кабинки и т.п. Но я в ту сторону не пошел, свернул с моста налево, и купался напротив ликероводочного завода – там никого не было.

  Устроился под кустом, всячески прятался от солнца, но все равно за 4 часа обгорел, хотя красивые облака все время проплывали по небу. Песок мелкий, как на Рижском взморье, дно реки песчаное, до пристойной глубины идти метров 30. Вода чистая, течение довольно сильное – плавать очень приятно.

  Обгорелый, с огорчением ушел с пляжа и отправился бродить по городу. Он очень симпатичный и старинный: пристойный собор; еще одна, недавно отремонтированная, нарядная церковь; торговые ряды; много старых каменных и деревянных домов.

  Город, как и все в Костромской губернии, к которой он принадлежал ранее, хорошо распланирован и, что особенно приятно, есть набережная. На бровке обрыва посажены деревья, стоят скамейки и можно любоваться заречной частью - там жилья нет: лес, пляжи, озера, протоки и т.п. После сквера – проезжая часть, а потом ряд старых солидных домов, в основном деревянных, глядящих фасадами на реку. Дома «городские»: с пилястрами, балконами, навесами над крыльцом. Многие обветшали, им требуется дорогостоящая реставрация. Один из домов купили, видимо, какие-то сугубые эстеты: у них по фасаду на кронштейнах развешаны кашпо, размером с большое ведро.

  Интересный и приятный город.

  Так и не смог попробовать водку местного разлива – почему-то там, где «распивочно» – подают продукцию других заводов, а где «на вынос», естественно только поллитру, что в жару многовато. Продается вода «Ветлужская», но не люблю я минералку.

Путь от Ветлуги до Мантурово (68км + 48км)

  Автобус ПАЗ (билет – 38 руб.) от Ветлуги до Шарьи идет примерно полтора часа. На подъезде к Шарье опять переезжали реку Ветлугу: такие же песчаные пляжи, сосновый лес. Недалеко от моста располагается турбаза.

  В Шарье крупный ж/д вокзал, на привокзальной площади новое небольшое здание автостанции, занятое, в основном, магазинами. Достопримечательностью площади служит роскошный локомотив П-36, из числа последних моделей, выпущенных перед упразднением паровозной тяги.

  Пообедал в круглосуточно работающей железнодорожной столовой, расположенной в 200 метрах от вокзала, рядом с домом отдыха локомотивных бригад – меню закусочной на привокзальной площади меня не удовлетворило.

  Поезд до Николо-Поломы отправлялся только через 4 часа, так что время мне некуда было девать и я отправился погулять по городу. Примерно в 500 метрах от вокзала наткнулся на краеведческий музей (рядом с домом культуры) и зашел туда.

  Работает музей с 9 до 17, кроме субботы. Цена билета – 3 рубля. Музей плохой – посетить его можно, только если уж совсем нечего делать.

  Поселок возник в начале ХХ века после постройки железной дороги и, естественно, старинностей нет никаких. Посетил несколько магазинов, маленький рынок, показали мне, как идти к гостинице, но я не пошел. Русская православная церковь не стала пока в Шарье строить специальное церковное здание, а обосновалась в одноэтажном доме из силикатного кирпича, освободившемся за выездом отделения Сбербанка.

  Билет до Мантурово стоит 17 рублей, вагоны кресельные.

  Когда приехал, выяснилось, что, пока я болтался по Шарье, все автобусы в Макарьев уже ушли (хотя было только 15 часов), а за место у «левака» нужно платить 100 рублей, да и неочевидно, будут ли попутчики. Решил остаться в Мантурово.

Мантурово

Город с 1958 г.;р.ц. Костромской обл.; на правом берегу р. Унжа;

ж/д станция на линии Котельнич – Галич;

22 тыс. жит.

Карта г.Мантурово - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

  Железнодорожный вокзал большой, поездов, кроме тех, что в Шарье (+-1,5 часа) не порождает. Кассы автовокзала размещаются на первом этаже железнодорожного. Еще в здании вокзала имеются комнаты отдыха по 52 руб. за сутки, но нет в них белья, и закрываются помещения, с внешней стороны, в 17 часов. Такой тюремный режим, да еще за свои деньги, мне не понравился, и направился я в городскую гостиницу «Унжа». Пешим ходом примерно 20 минут.

  Гостиница каменная, двухэтажная, построенная вскоре после получения городского статуса. Места в номерах от 46 до 90 руб. в сутки. Поселился, и отправился прогуляться и поесть. Ресторан рядом с гостиницей, номинально работающий с 10 до 17, был уже закрыт.

  Тогда сначала пошел в краеведческий музей. Небольшой, специально построенный стилизованный деревянный домик находится на Верхней Набережной ул. д.15, посреди небольшого парка. Городом Мантурово стал недавно, глубокой истории у него нет, в музее в основном этнографические коллекции, но администрация заботится об увековечении достопамятных событий, и местный краевед выпустил, с финансовой помощью властей, интересную книгу, которую я в музее приобрел.

  Затем направился к реке Унже. Проходил мимо полуразрушенной церкви, которую сейчас фактически строят заново. На берегу виднеются остатки пристани, но движения по реке нет. Правый берег Унжи освоен, противоположный берег не заселен и там виднеются соблазнительные пляжи. Прошелся по «центру» города, попутно закупая продовольствие. Дореволюционных зданий мало, почти все построено в советское время. Возводятся дома и сейчас, в т.ч. видел еще не завершенную, солидную, со службами, усадьбу. Главный усадебный дом двухэтажный, краснокирпичный с белыми колоннами, но без «новорусских» наворотов.

  Как город, Мантурово был оформлен волевым решением из ж/д станции, окрестных деревень и поселка при фанерном комбинате. Между ними до сих пор сохраняются незастроенные промежутки, так что город объединяют только внутригородские автобусы (порядка 10 маршрутов).

  Когда вернулся, оказалось, что в номер поселили 4-х человек, исключительно адвокатов. Люди спокойные, интеллигентные, но увлеченно обсуждающие детали и участников судебного процесса, перенесенного в Мантурово из Макарьева из-за отказа судьи рассматривать дело своих соседей и знакомых. Меня их беседа не заинтересовала, и решил я сходить на футбол, к которому в обыденной жизни совершенно равнодушен.

  Посидел два часа на свежем воздухе, наблюдая не слишком техничную, но азартную игру команд Мантурово и Кологрива. Местное «Динамо» безнадежно проигрывало и болельщики, в устной форме, «топтались» на начальнике внутренних дел района. Он, крупноразмерный человек в майке, попивая пиво из баллона, вяло отбивался от языкатых земляков, но иногда, взбрыкнув, хрипловатым криком подбадривал подчиненных и давал им ценные указания. Стадион украшен лозунгом «ФАНКОМ-ЧЕМПИОН», без уточнения в каком именно ареале он должен сокрушительно победить. «ФАНКОМ» - это главная городская команда, демонстрирующая перед чужаками мощь фанерного комбината.

Проезд от Мантурово до Макарьева (78 км)

  Рано утром отправился к первому автобусу, остальные маршруты – проходящие. Но народу было немного. В мягком автобусе Мантурово – Кострома билет до Макарьева стоит 47 рублей. Проезжали по окраине села Унжа, древнего поселения, которое считалось городом еще до основания монастыря в Макарьеве. А потом, в соответствии с необъяснимыми градообразующими закономерностями, город зачах и снизил свой статус.

Макарьев

Известен с 1439 г.; р.ц.Костромской обл.;

на правом берегу р. Унжа;

8 тыс. жит.

Карта г.Макарьев - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

  Автостанция (маленькое обшарпанное ж/б здание) находится на окраине города рядом с трассой на Кострому.

  Остановился в гостинице «Заря» (ул. Бол.Советская д.11). Она находится в центре, примерно в 15 мин. ходьбы от автостанции. Плата за место от 64 до 90 рублей. Гостиница старая, находится в этом доме с дореволюционных времен. Здание в состоянии, близком к аварийному.

  Городок старинный - очень хорошо и живописно спланированный, как и все поселения в Костромской губ., где мне доводилось бывать.

  Монастырь, ныне девичий, стоит на высоком мысу-откосе над поймой реки Унжи и выглядит с любой точки обзора великолепно. Внутри каменной ограды с башнями размещаются несколько церквей и корпусов XVII-XVIII веков, часть церквей – действующие, другие помещения приведены во внешне благопристойный вид. Все строения выкрашены в белый цвет и выглядят элегантно.

  Спустился вниз, в пойму и подошел к переправе через Унжу, чтобы посмотреть панораму города.

  Хотел переехать на другой, пустынный, берег, но от идеи отказался. Перевоз машин осуществляется всего несколько раз в день, людей переправляют на лодке, по трое. Берег со стороны города представляет собой широченный (около 100 метров) песчаный пляж, по которому была проложена автодорога к перевозу из толстых ж/б плит. Вода  размыла этот путь, плиты выворотила и поставила под разными углами к плоскости песка. Место причаливания парома перенесли выше на 300-400 метров к небольшому откосу. Каких-либо следов пристани не заметно, судоходство на реке не ощущается. 

  Помимо монастыря, силуэт города украшает Христорождественская церковь XVIII века, тоже выделяющаяся белизной на фоне высоких деревьев, оставшихся от городского парка-бульвара, расположенного на бровке обрыва.

  Между монастырем и церковью размещаются: большое дореволюционное здание школы (построенное как училище по завещанию профессора математики, а впоследствии предпринимателя – Ф.Чижова) и еще несколько старых домов, в т.ч. краеведческий музей. 

  Я его посетил. Музей, для такого старинного, и с богатой историей, города, откровенно жалкий. Часы работы и выходные дни не знаю, билет стоит 5 рублей.

  Дом, где расположен музей, фасадом смотрит на огромную площадь, на которой располагалась ярмарка. Почему-то оба места, в которых проповедовал преподобный Макарий: и здесь, на Унже, и, еще в большей степени, около Желтоводского монастыря на Волге, оказались благоприятными для торгово-закупочной деятельности.

  Сейчас значительная часть бывшей ярмарочной территории (ныне пл. Революции) занята дичающим сквером с памятником Ленину посредине. Окружают площадь старые дома различной степени сохранности и большой краснокирпичный храм Александра Невского (1905 г.). Собор был построен прочно, и его только слегка изуродовали для размещения дома культуры. От собора городские улицы разбегаются в разные стороны – планировка напоминает костромскую.

  Город очень интересный и приятный, я с удовольствием погулял по нему. Видел еще одну церковь, Ильинскую, на кладбище, привлекающую внимание причудливым смешением архитектурных стилей в результате разновременных перестроек.

  Погода была пасмурная, иногда проглядывало солнце, но чаще шли грозовые дожди.

  При попытке пообедать я выяснил, что ресторан на ул. Ю.Смирнова, недалеко от собора, откроется позже; есть несколько распивочных заведений, кафе на автостанции (работает с 7-00 до часу ночи) и имеется кафе-бар на Юрьевецкой улице, около больницы. В баре удивились моей просьбе подать полноценный обед, однако ее выполнили. Обед был неплохой. Дегустация 100 гр. водки местного производства выявила ее невысокое качество.

  Как будто поесть в городе больше негде. Торговля также не процветает: несколько магазинов закрыты, старинные кирпичные лавки и не открывались. Цены в магазинах немного выше, чем в Кировской области.

  Я предполагал поехать на автобусе в Журавлево, а там переправиться через Волгу на катере в Юрьевец. Однако в районной администрации, куда я зашел, не знали, плавает сейчас этот катер или нет. Автобус ходит в Журавлево (Неретино) два раза в неделю: во вторник и в пятницу. Была пятница, но ехать вечером в предвыходной день – дело стрёмное и я решил остаться на ночь в Макарьеве, а с утра пробираться в Кинешму по левому берегу Волги. Уже по возвращении, в Москве, узнал от одного парня, что в лесу около Неретино тусовались «хранители радуги» и была возможность попасть в Юрьевец на вертолете.

Путь от Макарьева до Кинешмы (97км + 47км)

  Билет на мягкий автобус (маршрута Макарьев-Кострома) до Островского стоит 63 рубля.

  Заезжали в Кадый. Автостанция в центре поселка – маленький деревянный домик. На взгорке, среди деревьев, виднеется симпатичная действующая церковь.

  В Островском выяснил, что ждать мне автобуса до Заволжска придется 5 часов. Прогулялся по поселку, хотел зайти в музей Кустодиева – небольшой деревянный дом, но он был закрыт. Работает он с 8-30 до 16-30, кроме субботы и воскресенья. Музей, видимо, создан в память о даче-мастерской Б.М.Кустодиева, находившейся в окрестностях, которую мужики реквизировали у инвалида-художника на радостях, узнав о свершившейся революции. Потом специфический дом перевезли в соседнее село, и изуродовали, приспосабливая под школу. Впоследствии школа сгорела.

  Гостиница в Островском имеется, но я ее не заметил.

  Столовой в поселке нет, но есть два бара (один на автостанции), где можно пообедать. Автостанция - средних размеров ж/б павильон и большой ж/б навес на улице с лавочками, где я просидел около двух часов, почитывая ранее приобретенную краеведческую литературу.

  Но тут образовался официально лицензированный таксист на «Москвиче», который вез двух петербургских дам в дом отдыха «Щелыково» (бывшее имение Островского, точнее его бездетного брата – министра государственных имуществ, которое А.Н. Островский завещал Малому театру). Еще одна девушка ехала куда-то ближе, а я дальше - в Заволжск. Таксист взял с меня 35 руб. – на десятку больше, чем на рейсовом автобусе. Заехали с трассы к воротам дома отдыха «Щелыково», я был там на экскурсии в 1985 году, и не помню большого павильона музея и пруда, образованного плотиной. Было жарко, и я с завистью наблюдал, как народ купается и плещется под водопадом.

  По дороге видел рельсы широкой колеи: от Заволжска до Первушино (к линии Кострома-Галич) проложена ж/д ветка, пассажирские поезда по ней никогда не ходили, а грузов сейчас очень мало – в Заволжске старинный химический завод почти не работает. 

  Асфальтированное шоссе местами, особенно на границе Костромской и Ивановской областей, неважное.

  Таксист подвез меня прямо к перевозу через Волгу. Автобусная станция Заволжска находится на горе – я ее не видел. Подождал теплоход около сорока минут, сидя на скамеечке под деревьями и с удовольствием оглядывал панораму Кинешмы. Около причала купались, но вода мутная и цветут кувшинки. Перевозит пассажиров через реку теплоход типа «Москва» за 4 руб. 60 коп.

  Причалили к речному вокзалу г.Кинешма.

Кинешма

Известен с 1429 г.;р.ц. Ивановской обл.; на правом берегу р. Волга;

конечная ж/д станция на ветке от Иванова;

105 тыс. жит.

Карта г.Кинешма - http://www.russiamaps.newmail.ru/37.htm

  Вышел на причал и с удовольствием огляделся. Спросил «Где гостиница?», поднялся в гору, обогнул красивую церковь, и пошел по бульвару над Волгой.

   Гостиница «Центральная» расположена на этом бульваре. Она, да еще здание театра – единственные, построенные на бульваре после революции. Одноместный номер с умывальником стоит 78 рублей в сутки.

  Умылся и пошел в кафе «Чайка», работающее с 10 утра до 1 часу ночи на первом этаже гостиницы, где вкусно поел. Мой вид за время путешествия приобрел некоторую бомжеватость, и официантка, посоветовавшись с барменшей, попросила, в обход традиций заведения, заранее оплатить заказанное на сумму примерно 100 рублей. Насытившись, не торопясь, пошел в направлении ж/д вокзала.

  По дороге осмотрел снаружи внушительное здание городской гимназии, увешанное мемориальными досками, глянул на бронзовый бюст маршала Василевского, уроженца города и питомца местной духовной семинарии. Видел здание бывшего реального училища и аварийное помещение, в котором раньше размещался городской театр. Город был значительным культурным центром и, судя по всему, остается им и сейчас.

  Вокзал большой, недавно построенный, хотя отправляются с него всего три поезда в день: один в Москву и два в Иваново. Видел объявление о наличии комнат отдыха в этом здании. Уж как это организовано – не знаю, м.б. как в Мантурово, т.к. на ночь вокзал закрывается. Помещения старого вокзала используются железнодорожниками для своих отраслевых потребностей. На привокзальной площади располагается автостанция - небольшое деревянное сооружение.

  Вечером вышел прогуляться, посмотреть на волжский закат. И закат и окружающая обстановка меня не разочаровали.

  Бульвар устроен на бровке десятиметрового откоса: парапет, лавочки, беседки-ротонды – образцовый волжский бульвар, но здесь деревья не загораживают вид на Волгу. Работали больше десятка кафе, в т.ч. на дебаркадерах, а также в здании и вокруг речного вокзала. Много гуляющих, в основном, естественно, молодежи.

  Зрелище под названием «Красивый закат на Волге» было показано по стандартной программе: разноцветная подсветка перистых облаков; лучи, пробивающиеся сквозь тучи; сплющенный багрово-красный диск солнца, заваливающийся за горизонт и т.п. Тройное галло, зеленый луч и прочие экслюзивы и раритеты в этот вечер не демонстрировались.

  Планы на следующий день у меня были большие и завлекательные, но с утра все обломилось – пошел мелкий и нудный дождь. Стало очевидно, что при плохой погоде даже в таком интересном городе делать два дня нечего, и решил я вечером отбыть в Москву. Рано утром пошел на вокзал. Кассы работают с 8-15 до 19-00 с многочисленными перерывами. В очереди я был одним из первых, однако плацкартных билетов уже не было (м.б. из-за воскресенья). Билет в общий вагон стоит 100 руб. 20 коп.

  После приобретения билета отправился в краеведческий музей (ул. Советская,45). Он расположен в бывшем церковном здании буквально в 100 метрах от гостиницы. Музей интересный, многое оформлено недавно и очень любовно. Работает с 11 до 17, кроме понедельника. Цена билета – 3 рубля.

  В это время дождь поутих, и я погулял по городу. Центр города, хотя и пострадал при реконструкциях, сохранил все черты добротного купеческого поселения. Церквей много, а городская архитектура на любой вкус. Даже перечислять достопримечательности не буду – их много, а найти качественный путеводитель не представляет большого труда.

  Мне очень нравится Кострома, но сейчас, пожалуй, Кинешма больше всех напоминает те торгово-купеческие волжские города, которые описывал Островский в своих произведениях. Правда результативно прыгнуть с обрыва в Кинешме не получится, можно только скатиться, получив при этом телесные повреждения средней тяжести.

  Город еще и промышленный, но я тех районов не видел, кроме порта, расположенного в устье реки Кинешемки, видимо разлившейся после заполнения Горьковского водохранилища. Выше по этой речке – стоянка моторок и оборудованный песчаный пляж под обрывом, поросшем соснами. За этими соснами расположен городской парк, а дальше – ж/д вокзал. Город холмистый и прорезан оврагами. Под мелким дождем иногда было лень ходить по горкам пешком, и я ездил на внутригородских автобусах. Платил – 2,5 руб., но не уверен в единообразии цен, т.к. автобусы в городе принадлежат различным организациям и частным лицам.

  Дождь опять усилился, и я направился в картинную галерею (ул. Комсомольская,34). Попал я туда с трудом, т.к. хранители разбрелись по каким-то делам, а сторож меня пустил (билет-3 руб.) только после телефонного согласования с начальством. Экспозиция неплохая, но в таких городах бывают и получше – видимо не сумели квалифицированно пограбить буржуинов. И краеведческий музей, и галерея основаны на базе коллекций только одного, попавшего под реквизиции, местного богача-коллекционера - Рузского. Галерея размещена в реставрированном добротном здании какого-то приюта, а рядом, на Комсомольской улице, можно снимать фильмы из жизни бедноты позапрошлого века: разбитая булыжная мостовая, покосившиеся разномастные домишки.

  В общем, город исключительно интересный.

  Скоро его жизнь как-то изменится – заканчивается строительство автодорожного моста через Волгу (сейчас есть только паромная переправа на северной окраине). Многострадальный мост возводят уже больше десяти лет. Изначально он был задуман как уникальный, двухэтажный: для поездов и для автомобилей. Непонятно, зачем был нужен ж/д мост относительно неподалеку от Костромы и, тем более, с выходом на ту же ветку за Волгой? Потом финансирование этой железнодорожной фантазии прикрыли, проект переделали, смонтированные конструкции разобрали и продолжили строительство уже как обычного, предназначенного только для автомобилей. В 2002 году надеются завершить строительство, и тогда Кинешма станет транзитным городом по пути на Урал и Северо-восток. А городу, на память о железнодорожных амбициях, останется громадное здание вокзала, явно избыточное для трех пар поездов в сутки. (вставка 2007г: мост между Кинешмой и Заволжском с 2004 года действует).

Проезд от Кинешмы до Москвы (409 км)

  Поездка в общем вагоне, конечно, никакого удовольствия не доставила, но бывало и хуже. Пассажиры поезда, в основном, отходники, направлявшиеся в Москву на торгово-ремесленные заработки, люди степенные и малопьющие, оказались в общем вагоне по причине отсутствия билетов в плацкартные.

 

Некоторые заметки после поездки

  Маршрут, по которому я путешествовал в 2001 году, проходил по самым бедным сельскохозяйственным районам, особенно это ощущалось на юге Кировской области. Жизнь во всех городах глубинки, где я побывал, тяжелая, прежде всего из-за безработицы и неопределенности колхозного будущего. Возможностей проявить свою предприимчивость у местных жителей немного, хотя везде параллельно паромам организовались лодочные переправы, а количество «леваков» и лицензированных таксистов явно превышает потребности.

  Во всех городах есть рынки, но функционируют они вяло из-за очевидного недостатка у населения денежных знаков. Дары природы в июле на базарах чаще всего были представлены выращенной на приусадебных сотках клубникой крупных размеров, которую я не люблю. Несколько раз покупал лесную землянику и малину.

  Продукты местного производства присутствуют на прилавках, но они очень разного качества, иногда на них смотреть страшно, но бывают вкусные. Нестабильность качества, видимо, и не позволяет вывозить продукцию за пределы региона. Косвенно об этом свидетельствует то, что в большинстве магазинов (и особенно в буфетах) продаются дорогие молочные и мясные продукты московского производства (с консервантами). А местные, вкусные и дешевые (напр. упакованное 2,5%-е молоко стоит от 6 до 7,5 руб.) - бывают не всегда.

  Работы нет, а земли достаточно, и народ занимается на приусадебных участках выращиванием продукции и разной живности (особенно неприхотливых коз) для удовлетворения собственных потребностей. Но отсутствие «живых» денег ощущается.

  Менталитет некоторых местных жителей сильно отличается от более знакомого мне характера северян. Я был неправ, когда говорил (см. http://georfed.narod.ru/travel0.html), что спецовка и сапоги выходят из моды. На юге Кировской обл., в беднейших районах, некоторые товарищи культивируют демонстративную нищету: помимо нечищеных сапог и жеваных спецовок, у женщин старшего и среднего возраста распространен обычай - носить галоши на босу ногу. Причем у людей явно трезвого образа жизни. Обязательным аксессуаром к этому прикиду прилагается скорбный облик лица и фигуры. Однако совершаемые ими покупки не всегда соответствуют бедняцкому облику: сам наблюдал, как пожилая женщина нищенского вида покупала бананы, которые стоят намного дороже, чем в Москве. Это очень не похоже на северные (Вологодской и Архангельской обл.) города и деревни, где я видел в 60-х годах старушек, получавших по 15-20 рублей пенсии, одетых в сильно поношеную одежду, но всегда чистых и опрятных.

  Колхозные нивы, которые я видел с дороги, выглядят очень по-разному: где-то аккуратно обработанные, а в других местах заросшие всякой дрянью – крапивой, иван-чаем и еще какими-то высоченными растениями на толстых трубчатых стеблях.   В тоже время приусадебные участки выглядят ухоженными. И урожай на них вырастал явно неплохой.

  Дороги, по которым я совершал автобусные перемещения, находятся в проезжем состоянии, все асфальтированные, причем большинство в недавние времена. Бензоколонки встречаются даже вдали от населенных пунктов. 95 бензина не заметил, 76 и 92 – имеются. Цены не анализировал, т.к. я не автолюбитель и вообще информация этого абзаца сугубо дилетантская.

  Количество общедоступных автобусных маршрутов неуклонно сокращается, как из-за конкуренции с «леваками», так и из-за убыточности вследствие многочисленных льгот по проезду. Формы привилегий и льгот очень разнообразны и непредсказуемы: по удостоверениям и талонам, получаемым в органах соцобеспечения, по маршрутам, рейсам, времени отправления. Соответственно цены на билеты по полной таксе повышаются, и поездки на раздолбаных рыдванах оплачиваются ненамного дешевле, чем в легковой машине по наезженой трассе. А в «медвежьи углы» автобусы ходят все реже и реже, или совсем отменены. Например, в Костромской обл. с 1 июля ввели бесплатный проезд для официально признанных ветеранов в пределах района, и сразу же уменьшилось количество рейсов и маршрутов – везде переписывали расписания или заклеивали отмененные рейсы. Много скандалов из-за невнятности популистского распоряжения властей: непонятно, как льготники должны оплачивать проезд на транзитных маршрутах.

  Если так пойдет и дальше – придется путешествовать автостопом. Метод этот я не отвергаю, но уж очень не люблю стоять с протянутой рукой.

  Движение на дорогах стало более интенсивным, т.к. наконец, проложили асфальтированные отрезки, преодолевающие межобластные границы и машины направляются в сторону Перми и Котласа (а с октября 2001 г. и дальше, потому как построили, наконец, автомобильный мост через Сев.Двину).

  Но гостиницы по-прежнему пустуют и ветшают, хотя ростки коммивояжерства я уже наблюдал.

  Во всех населенных пунктах строятся индивидуальные дома, причем иногда как усадьбы помещиков средней руки: солидные, удобные и без вычурности. Из окна автобуса несколько раз видел такие усадьбы со службами, стоящие в живописных местах, на почтительном отдалении от ближайших поселений.

  Архитектурные достопримечательности, особенно церкви, реставрируются и ремонтируются, зачастую не в изначальном виде, а в соответствии со вкусами владельцев, особенно прихотливыми у священослужителей.

  Особо ценных сооружений я на этом маршруте не встретил, но многие смотрятся очень выигрышно из-за их живописного местоположения.

 

На страницу краеведческой информации - http://georfed.narod.ru/texts/2001.htm

На главную страницу - http://georfed.narod.ru/


Яндекс.Реклама:
протеин плюс | Экономное такси мытищи быстрая подача | Стандартный четырёхрядный коровник для привязного содержания
Сайт создан в системе uCoz