Круиз на восток - до Камы и обратно в июле - августе 2004 года.

Александров - Ярославль - Нерехта - Кострома - Свеча - Орлов - Слободской - Белая Холуница - Омутнинск - Яр - Верещагино - Очёр - Оханск - Оса - Чайковский - Сарапул - Арск - Казань - Свияжск - Зеленодольск - Канаш - Алатырь - Рузаевка - Сасово - Касимов - Спас-Клепики - Рязань - Зарайск.

 

Как и предыдущие повествования

(см. http://www.georfed.narod.ru/), это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает, по возможности объективно, хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и населенных пунктах. Личные впечатления субъективны и, как показывает опыт, не всегда совпадают с мнением других путешествующих.

 

В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы оказывающих эти услуги организаций. Приводимая информация уже в будущем году устареет, но направления движения радикально не изменятся, да и инфляционные тенденции можно учесть при планировании поездки.

 

На этот раз не приводятся расписания транспорта в населенных пунктах, которые я посетил - рекомендую воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info, или поискать на сайтах городов см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

 

В тексте слабо отражены сведения об истории и достопримечательностях поселений, посещенных в процессе поездки. В качестве компенсации в еще одном приложении (http://georfed.narod.ru/texts/2004.htm) представлены материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к путешествию, в том числе о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

Путь от Москвы до Нерехты – 70км+42км+170км+50км

 

На Ярославском вокзале купил билет до Александрова (72 руб) и сделал правильно: сел в электричку до Сергиева Посада и расположился на теневой стороне. В Сергиевом Посаде только успел покурить, как подошла александровская электричка, из нее вышла солидная толпа, поэтому стоять не пришлось, но свободных мест было немного.

В Александрове временами накрапывал мелкий дождик, так что к Александровской слободе не пошел - опасался, что дождь усилится, а идти туда примерно полчаса. Я там был последний раз пять лет назад, интересно было бы посмотреть, как облагородили испоганенную обитель.

Пришлось три часа бродить вблизи и внутри недавно отремонтированного вокзала. Приличной столовой или кафе не обнаружил - пришлось обедать в гадостной орсовской столовой, расположенной на привокзальной площади.

Билет купил на ярославскую электричку отправлением 13-56 (за 68 рублей), заранее в нее сел, но пассажиров было немного.

В Рязанцево выяснил у вошедших, что общедоступные автобусы из Владимирской области (Юрьев-Польской, Сима) в Рязанцево не ходят. По выходным, вроде бы, курсирует автобус Владимир-Переславль.

Вылез я на станции Ярославль-Московский, т.к. александровская электричка туда заходит, а потом отползает назад к Ярославлю-Главному. Костромские (и нерехтские) электрички и ивановские поезда проходят через Ярославль-Московский, начиная свой путь от Ярославля-Главного. Это позволило мне успеть на электричку в Нерехту (билет-24 рубля), которая останавливается на Ярославль-Московский в 18-00, причем образовалось еще полчаса на удовлетворение всяческих потребностей. На платформе расположен богато оформленный платный туалет, а в недавно отремонтированном вокзале установлен в 2003 году бюст Бещева к 100-летию этого многолетнего руководителя МПС.

 

Нерехта

Изв. С 1214г.; город с 1778г.; р.ц.Костромской обл.; на реке Нерехта

узел ж/д линий на Ярославль, Иваново, Галич;

26 тыс. жит.

Схема г.Нерехта - http://www.russiamaps.newmail.ru/44.htm

 

По приезде в Нерехту последствия неудачного обеда в Александрове заставили немедленно поискать туалет - он (бесплатный) расположен по ходу поезда за водокачкой. После этого устроился в полупустой гостинице «Октябрь» (ул. Победы д.3 - третий дом по улице налево параллельно ж/д линии, если стоять спиной к вокзалу) в одноместном номере (унитаз и раковина имеются, душа нет, т.к. горячая вода не подведена) за 155 рублей в сутки. После этого плотно пообедал (на этот раз вкусно) в кафе при гостинице. Более чем полноценный обед обошелся мне в 80 рублей, ненамного дороже, чем дрянь в александровской столовке. На следующий день, когда я был менее голодным, стоимость нормального обеда составила 49 рублей - цены для Москвы немыслимой. Больше ничего про цены на пропитание в записках не будет - чтобы жители столиц не могли меня заподозрить в лживости патологического характера.

Ночью в комнату залетели несколько комариков и почти незаметно попили моей крови.

Утром встал очень рано, сходил на ж/д вокзал - сохранившееся старое здание, в котором идет ремонт, а в одном из коридоров размещается касса автовокзала. Из ж/д расписания понял, что осуществить свою идею проехать за ночь от Нерехты до Котельнича не получится, т.к. дальних поездов почти нет.

После этого направился в центр города к междугороднему телефону (на ул. Ленина) - позвонить родителям внука - поздравить с его однолетним юбилеем.

Было рано, всё ещё закрыто, и я решил прогуляться на окраину, в Троице-Паисиев монастырь. По указаниям местных жителей направился туда сильно кружным путем по маршруту одного из городских автобусов (№10, а их всего в городе порядка 10-и).

По дороге заглянул в магазин и в кафетерии попил чаю с вкусной и теплой булкой, заглянул в выставочно-торговый зал райпромкомбината (ул. Красной Армии, 82), посмотрел недорогую мебель и двери, которые там изготавливают.

Троицкий монастырь находится практически за городом, за ж/д переездом одноколейной, без электротяги линии на Иваново. Монастырь расположен на двух взгорбках над ручьем. Около монастырского ручья, как это обычно бывает, имеется источник, святость которого гарантирована Пахомием Нерехтским, который в 14 веке отказался от руководящей должности, полученной по настоятельной рекомендации Сергия Радонежского, и удалился в обитель около Нерехты, которую и прославил своим присутствием. Ручей чистый, но качество воды оценить не смог, т.к. общедоступной черпательной емкости на срубе нет.

В оригинальном соборе обители хранятся мощи Пахомия, но я внутрь храма не заходил, т.к. монастырь сейчас женский, монахини, очень пожилые, выходя после ранней заутрени, обменивались впечатлениями злобным шепотом, и вообще по своему сурово-вдохновенному внешнему облику напоминали бывших идеологических работников, вынужденно сменивших идею за исчерпанием предыдущей.

На другой стороне ручья строятся солидные благоустроенные здания для размещения контингента подвижниц.

Обратно возвращался по ул. Красной Армии (Нижегородской) и быстро оказался в центре города.

В 10 часов в Нерехте открываются музеи (закрываются в 17 часов, выходной - понедельник). В городе их четыре (вход в каждый по 8 рублей):

1) Краеведческий в здании аптеки стиля модерн. Большая часть экспозиции посвящена Дьяконовой - местной эмансипированной девице купеческого звания, которая надоедала светилам российской словесности вопросами о смысле жизни. Т.к. умерла она сравнительно рано, в 28 лет, при загадочных обстоятельствах во время восхождения на горку в Альпах, то не успела всемирно прославиться выходом замуж за иноземного или отечественного декадента.

2) В церкви Богоявления (Никольской) оформлена интересная выставка церковных предметов, собранных музеем из разгромленных окрестных храмов, и размещенных на фоне привезенного из Солигаличского района эффектного иконостаса. Свой, природный, иконостас не сохранился, все церкви в городе были закрыты и перепрофилированы, оставалась действующей только одна - на кладбище.   

3) С колокольни Троицкого собора (в остатках основного здания-собора расположен хлебокомбинат) открывается отличный вид на город и окрестности. Для того чтобы в будни подняться на колокольню нужно о своем желании сообщить сотрудникам в церкви Богоявления, заплатить 8 рублей, и за эту цену вас проведет наверх персональный экскурсовод.

4) Во Владимирской церкви размещается отдел природы - туда не заходил, т.к. музеи, хотя и очень даже неплохие, надоели.

Пора уж было прогуляться по городу.

Город очень старинный, основан в 13 веке на месте редкого для того времени и очень доходного промысла - добычи поваренной соли. Это продолжалось долго, пока в 17 веке появились в иных краях новые месторождения, более рентабельные. Сейчас старинные места добычи утрачены и позабыты.

Впоследствии поселение было назначено уездным городом Костромской губернии, и получило полагающиеся здания: гостиный двор, присутственные места и т.п. Уезд был намного больше нынешнего Нерехтского района - в него входил живописный маленький городок Плес, ныне Ивановской области. Железнодорожным узлом Нерехта стала еще до революции, а после оказалась в стороне от автомобильных путей: автострада от Ярославля на Кострому прошла ближе к Волге, а хороших дорог до границ Ярославской и Ивановской областей нет до сих пор.

Город частично холмистый, много старых и старинных домов и все это создает живописные картинки. Сохранилось множество всяческих скульптур советского периода. Например, на крыше тамбура над входом в школу №1 установлена покрытая серебрянкой скульптура трудолюбивой девочки, кормящей кур.

В запущенном парке культуры им.Ленина имеется обелиск кладбищенского вида, поставленный на невысокий пьедестал. Памятник напоминает о том, что мифический воздухоплаватель Крякутный, якобы поднявшийся в Рязани на шаре, наполненном «дымом, поганым и вонючим», был жителем Нерехты. Давно доказано, что это было одной из фальсификаций суперпатриотичного лица кавказской национальности по фамилии Сулакадзев, но государственники и антиглобалисты до сих пор настойчиво пропагандируют мысль, что братья Монгольфье уперли идею и приоритет у отечественного подьячего. 

В недавние времена в парке появился очень большой булыжник, окруженный цепями на столбиках, поставленный друзьями на месте смерти, видимо несвоевременной, авторитетного местного жителя.

Парк расположен на левом берегу узкой и извилистой реки Нерехты. В реку народ залезает, особенно многочисленно у моста на ул.Металлистов. Вода чистая, есть кувшинки и лилии, но для плаванья места маловато. В основном народ занимается на берегу любимым хобби провинциалов - мытьем и сушкой ковров под завистливыми взглядами соседей.

 

 

Проезд от Нерехты до Костромы - 46 км

 

Мои надежды на поезд, который довез бы меня без остановок до Котельнича, не оправдались, и пришлось добираться перекладными.

Купил билет на электричку до Костромы за 20 рублей и доехал за час.

При выезде из Нерехты с дороги вправо по ходу движения видно колокольни города, а слева - высоченную церковь.

 

 

 

Кострома

Основан в 12 в.; областн.ц.Костромской обл.; на реке Волга

ж/д станция на линии Нерехта - Галич;

277 тыс. жит.

Схема Костромы - http://www.russiamaps.newmail.ru/44.htm

 

Поезд на Свечу в этот день не отправлялся, и пришлось приискать место в гостинице.

Пошел в ближайшую, какую я знал, - гостиницу «Кострома» на Советской ул. д.120. Гостиницу отремонтировали, но не евроремонтом и цены приемлемые: места от 120 руб/сутки (шестиместный с умывальником) до 450.

После этого отправился прогуляться по городу, в котором не был 17 лет.

На главной улице, Советской, новых домов в центре нет - это заповедная зона, а старые хорошо отделаны в последние годы. Отличное впечатление производят торговые ряды, где отреставрирована и открыта церковь. Отреставрирована и знаменитая каланча, и другие представительные дома, сохранившиеся с дореволюционных времен. По всему городу свежепозолоченными куполами сияют церкви. Было жарко, двигался не спеша, отдыхая в тени на многочисленных скамейках. Гуляющих, даже во вторник, было много, особенно на набережной, но они предпочитали употреблять пиво за столиками в разнообразных заведениях. Я даже немного пожалел, что к пиву отношусь без удовольствия и интереса. Пьяных до горизонтальности не видел, что отличает нынешний менталитет горожан от прежнего. Некоторые, в т.ч. трезвые, купались в Волге, несмотря на позднее время.

Набережная сильно изменилась, наконец-то она выглядит пристойно, пригодна для прогулки вдоль всего берега, но рельсы к мельнице ещё не сняты, хотя поржавели и заросли травой, а без этого сделать набережную презентабельной, достойной замечательного города, проблематично.

Между автодорожным и железнодорожным мостами строят новые и реставрируют старые особняки от набережной до ул. Нов. Дебря. Это хорошо - халуп и доведенных до этого состояния коммунальным заселением купеческих усадеб там хватает.

Поздно вечером пошел на вокзал купить билет на завтра, а то днем были большие очереди. Вечером работает одна касса, до 22-55 продавали только на московский поезд, а потом столь долго оформляли один билет, что я плюнул и ушел в гостиницу.

Во вторник было жарко, и я с утра среды хотел отправиться купаться на Волгу - она по виду значительно чище, чем 20 лет назад.

Но утро было пасмурным.

Пошел на вокзал - купил билет на вечер на поезд 644 Кострома-Свеча. На вокзале видел рекламку гостиницы, расположенной недалеко от вокзала: 120 руб/сутки в четырехместном номере, 400 - в одноместном.

Погода (хмурое небо, иногда мелкий дождь) способствовала повышению культурного уровня: сходил в художественный музей (ул.Мира, д.7), работает с 10 до 18 без выходных, билет - 18 рублей.

Музей не лучший из областных, уступает он и некоторым районным. Ещё посетил литературный музей (в здании бывшей гауптвахты рядом с пожарной каланчей, с 10 до 17 без выходных, билет - 15 рублей).

Пообедал в одном из многочисленных кафе в начале Советской улицы, напротив гостиного двора.

Потом погулял ешё по городу (мешал начинавшийся время от времени мелкий дождь). Поужинал на 2-ом этаже гостиницы в круглосуточном кафе для постояльцев.

 

 

Проезд от Костромы до Свечи - 443 км

 

Поезд от Костромы до Свечи идет почти 12 часов. Ехал я в плацкартном вагоне на верхней небоковой полке (250 рублей - билет и 35 руб. - постель).

У попутчиков узнал, что в райцентре - поселке Ленинское (станция Шебалино) есть гостиница.

 

 

Свеча

Основан в 1903 г.; поселок, р.ц.Кировской обл.;

ж/д станция на линии Котельнич - Галич;

5,1 тыс. жит.

Схема пос. Свеча - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Со станции Свеча (каменный вокзал, в зале ожидания скамейки с ручками) ближайшая электричка отправлялась в 13-30, т.е. почти через 5 часов. Многочисленные таксисты предлагали отвезти куда угодно, но дороговато.

Пошел в поселок. Позавтракал на втором этаже кафе «Русь» (работает с 8 утра) в 100 метрах от вокзала. О ценах умолчу. Прошелся ещё дальше к павильону автостанции (касс и зала нет), списал очень лаконичное расписание. Заглянул в соседний дом культуры, посетил там туалет с канализацией и разломанным водопроводом. Наискосок от ДК стоит сараеподобное здание церкви из силикатного кирпича с деревянной колокольней. Гостиницы в Свече нет. Водопроводных колонок на улицах не видел.

Долго сидел на платформе, беседуя с местными, пытавшимися, с незначительным успехом, занедорого продавать чернику трехлитровыми банками во время остановки на 2 минуты проходящих поездов.

Билет на электричку до Котельнича (за 18 рублей) купил заранее и, на всякий случай, пообедал.

 

 

 

Путь от Свечи до г.Орлов - 52+43 км

 

До Котельнича поезд шел чуть больше часа, по приезде я сразу заглянул на автовокзал (100 метров от ж/д вокзала на той же стороне) - через 40 минут уходил автобус в город Орлов. Предусмотрительно съеденный обед оказался кстати, хотя в старом здании ж/д вокзала Котельнич-1 с 8 до 17 без выходных работает столовая, но потреблять еду нужно было бы торопливо. Новое здание ж/д вокзала до сих пор не построено, хотя в 2000 году, когда я был в Котельниче, висел большой многообещающий плакат с обязательствами о скорой сдаче в эксплуатацию.

Автобус ПАЗ (стоимость билета - 40 рублей) расстояние до г.Орлов (бывш. г.Халтурин) преодолел за один час по хорошо асфальтированной и живописной дороге. Виднелись интересные колокольни в селах, по северным окраинам которых проходит проложенная новая трасса.

 

 

 

Орлов

Упоминается с 1459г.; город с 1780г. ; р.ц.Костромской обл.;

на правом берегу реки Вятка; 8,6 тыс. жит.

Схема г.Орлов - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Один из немногочисленных попутчиков (загрузилось в Котельниче 5 чел., несколько подсело и вышло по дороге, в Орлов приехали 4) проводил меня до единственного в городе места, принимающего постояльцев: нескольких комнат общежития сельхозколледжа на ул. Ленина, д.51. Это довольно далеко от автостанции, расположенной у выезда из города в сторону Кирова.

Сам колледж находится в перестроенном здании церкви уничтоженного монастыря, а его общежитие в плохо построенном здании из силикатного кирпича. Условия проживания в общаге и вообще оставляют желать (один умывальник и один унитаз на весь первый этаж), а сейчас, кроме того, идет ремонт с вскрытием полов и т.п. серьезными неудобствами. Стоимость места в сутки 130 руб/сутки.

Устроился и пошел прогуляться по городу.

Давно не видел такого испоганенного и сохранившего все недостатки с советских времен: на эффектном высоком откосе над рекой Вятка всего несколько старых зданий, причём требующих серьезного ремонта, остальные дома, самого примитивного вида, построены в советские времена, и уже сейчас находятся в облупленном виде, бульвар у реки (на месте стародавней крепости) пребывает в одичалом и захламленном состоянии. Колокольня, хотя и ободрана, но конструктивно в хорошем состоянии, несмотря на более чем 200-летний возраст, и служит пунктом сбора цветного и черного металлолома. Рядом раньше было две церкви, остатки одной из них приспособлены под городскую баню, и колокольню окружают грязные гаражи и мастерские. Старинные дома в городе, сильно потрепанные, стоят в городе вперемешку с кое-как построенными значительно позже.  

Магазины в городе закрываются, в основном, в 18 часов, поесть вечером негде - единственное кафе сгорело, и имеется только несколько забегаловок. Днем можно пообедать в столовой №1 на углу улиц Ленина и Орловской.

С утра ещё прогулялся по городу, удивляясь его безобразному состоянию - поломать всё поломали, а стоили так, как будто кельму до этого в руках не держали. Да и блочные дома не лучше - на ул.Ленина несколько 3-х этажных крупноблочных перекосило, и они давно стоят незаселенными. На горе, между ул.Ленина и рекой, располагается, за забором, какое-то учреждение принудительного труда. 

Под высоким откосом небольшие песчаные пляжики, на одном из них располагались лагерем какие-то водные туристы. На противоположном, левом, берегу никаких строений нет, не заметно движения по грунтовой дороге на юг, в направлении железной дороги. На левый берег ни парома, ни организованного перевоза нет. Немногочисленные лодки с рыбаками заякорены посреди реки, так что есть с кем договариваться о переправе.

Посетил музей (Орловская ул. д.60), вывески нет, размещается в 4-х комнатах старинного особняка, в котором останавливался самый знаменитый венценосный турист - Александр I. В здании сейчас размещается библиотека - читальня. Музей неплохой, две сотрудницы провели со мной интересную беседу-экскурсию. Но отвращение музейных работников к топографии (в музее нет ни одной карты города) вынудило на пальцах выяснять местоположение многочисленных в прошлом церквей, разрушенных при советской власти.

Музей работает с 8-30 до 17-30. Выходные дни: воскресенье, в летнее время - и суббота, а также последняя пятница каждого месяца. Билет стоит 10 рублей. Около музея дичает ещё один заброшенный и загаженный сквер.

Город с 18 века являлся административным центром большого уезда, растянутого в меридиональном направлении. Был он и значительным учебным и культурным центром: были там реальное училище (сейчас школа на Набережной ул.) в большом краснокирпичном здании, отделенном от бровки речного откоса изгаженным ныне бульваром; женская гимназия - сейчас в этом здании педучилище.

О террористе-пролетарии Степане Халтурине, в честь которого город именовался несколько десятилетий, в музее рассказывается немного. Он родился в деревне около Орлова и окончил в городе начальную школу. Потом уехал, как и многие земляки, заниматься столярным делом, стал краснодеревщиком, а потом одним из немногих пролетариев, поддавшихся на агитацию народовольцев и принявших участие в терроре. Халтурин был основным исполнителем взрыва в Зимнем дворце, а впоследствии участвовал и в покушении на прокурора. Его поймали, и военный суд повесил террориста, назвавшегося чужим именем, не доискиваясь его настоящей фамилии.  

Потому как квалифицированных рабочих, примкнувших к революционерам, было очень мало, то Халтурина старательно прославляли и переименовали в память бомбиста много улиц в населенных пунктах и даже его родной город, который не менее старательно измордовали в послереволюционные годы.

Город был местом ссылки, и многие дома отмечены памятными досками о пребывании известных революционеров: Баумана, Воровского и др. Бежать из такого места было нетрудно, и ссыльные обычно долго в городе не задерживались.

 

 

 

 

Путь от г.Орлов до г.Слободской - 45+33 км

 

Сел на автобус до Кирова в 13-55 (билет - 59 рублей) и прибыл на автовокзал г.Киров через два часа: очень долго катились на подъезде к новому мосту через Вятку и по забитым транспортом промышленным районам города.

На автовокзале успел только посетить туалет (5 руб.), и купить билет до г.Слободской (28 рублей). Билеты в Слободской и Кирово-Чепецк продаются в отдельном зале, т.к. рейсов по этим маршрутам много.

По дороге из окна автобуса (ЛИАЗ) видел исключительно эффектную церковь Макария Желтоводского в селе Макарьев.

 

 

 

Слободской

Упомин. в 1505г.; город с 1599г., р.ц.Кировской обл.; на правом берегу реки Вятка

тупиковая ж/д станция без пассажирского сообщения;

33 тыс. жит.

Карта г.Слободской - http://www.russiamaps.newmail.ru/43.htm

 

Адрес единственной городской гостиницы в Интернете указан неправильный, и я некоторое время выяснял дорогу к общежитию (ул.Бабушкина, д.7, квадрат Д4 на карте), где приезжим сдаются койки в отдельном блоке из 4-х комнат (по 3-4 кровати в каждой) с общим туалетом, умывальником и душем. Стоимость места - 200 руб/сутки.

Я немедленно воспользовался душем, т.к. несколько дней стоит жара и даже небольшая гроза, прошедшая во время моих поисков пристанища, её не уменьшила.

После этого сразу отправился познакомиться с городом и поужинать. Город с первого взгляда мне понравился. Поужинал в кафе «Фантазия» (на ул.Ленина, рядом с рынком) очень вкусно, причем с голодухи объелся. Выпил, для пробы, 100 грамм водки местного завода (водка так себе). При фейсконтроле засомневались, брать ли с меня 30 рублей за вход в это, неплохо оформленное заведение с музыкой и танцами, но, т.к. я твердо обещал не выходить в круг танцующих в своих тряпичных тапочках синего цвета на резиновом ходу, денег не взяли. Когда вернулся в гостиницу, с наслаждением помылся в душе ещё раз. При заселении дежурная посоветовала купить таблетку фумитокса, т.к. комары могут зажрать. Я таблетку купил, но фумигаторного запаха не люблю, жгу их только в крайнем случае. В данной ситуации этого не сделал, т.к. комарики присутствовали в умеренных количествах.

С утра прошелся на автостанцию (маленькое помещение практически без зала ожидания, внутри есть туалет, на ночь закрывается). Мало того, что расписание только внутри, но в таблице вообще не отражены транзитные маршруты, а их много - дорога на северо-восток области проходит через Слободской. Многие транзитные проезжают мимо автостанции - их надо ловить на другой стороне моста через Вятку.

Подтвердилось первое впечатление: город очень симпатичный и разгром, присущий советским временам, не был варварским. Даже если здания находятся в плохом и брошенном состоянии, никто не выковыривает кирпичи из их стен, безнадежно уродуя сооружение.

Характеризует менталитет местного населения и то, что в маленьком и не слишком ухоженном детском парке им. Пушкина сохранились скамейки, довольно хлипкие на вид, не говоря уж о неповрежденном бюсте Пушкина.

На границе парка им.Горького (ширпотребная статуя писателя цела и там) и кладбища, между которыми ограда отсутствует, сохранился обелиск (с надписями на немецком и русском языках), поставленный во время первой мировой войны немецкими пленными своим товарищам, умершим в плену, а уж межгосударственные отношения прямо таки подстрекали над ним поглумиться.

Посетил краеведческий музей, который с давних времен находится в здании церкви, рядом с эффектной колокольней (жаль на верх колокольни не пускают) по силуэту напоминающей здание адмиралтейства в Петербурге. Колокольня расположена на большой площади, окруженной старинными домами. Было очень приятно сидеть за столиком, под тентом, не торопясь попивая вкусный квас (6 руб. за пол-литра), и дожидаться перезвона курантов, после которого в 9 часов откроется музей. Колокольню построили по проекту губернского архитектора с типичной для вятичей фамилией - Дюссар де Невиль.

В музее много интересных экспонатов о промыслах 19 века. Остальное представлено скромно, хотя Слободской долго исполнял функцию административного центра огромного уезда. Музей работает с 9 до 17 кроме понедельника. Билет - 10 рублей.

Город очень старый, известен с начала 16 века, и через него проходил тракт на Урал севернее Камы на Кай, Чердынь, Соликамск, Верхотурье. Слободской недолго был крепостью, т.к. казанское ханство уже не было в таком авторитете, как раньше, а потом и вообще вошло в состав Руси, освободив устья Вятки и Камы для торговых связей с севером. Тогда-то Слободской и стал городом (с 1599 года), а с 18 века, после организации и обустройства пути с Вятки на Северную Двину через реку Луза и Ношульскую пристань, слободские купцы разбогатели, стали владеть кораблями в Архангельске и торговать с зарубежьем. Они украшали свой город богатыми домами и храмами, а тогдашний олигарх местного масштаба Анфилатов открыл в 1809 году первый в Российской империи частный банк.

В честь этой купеческой фамилии главная улица была названа Анфилатовской. Олигарх вскоре был разорен разнонаправленной дружбой российского императора то с Наполеоном, то с Англией, но до революции улица названия не меняла. Советская власть, в честь себя, любимой, переименовала её в Советскую, но дома на ней сохранились старые и очень интересные.

Потом железная дорога в Сибирь прошла южнее, реки обмелели, санно-колесная дорога до Ношули(я??) вообще исчезла, потому как теперь это республика Коми. Остался только старый тракт, который заасфальтировали, но ведет он только в северо-восточные районы Кировской области, а там, на границах с Коми и Пермским краем обрывается. Еще кое-как обустроен тракт более позднего времени, в сторону Удмуртии и Перми.

Судоходство в Слободском давно прекратилось, построен мост через Вятку, спускаться вниз надобность отпала и ныне существующие спуски представляют собой тропы и одну плохую автодорогу к оставшимся под откосом немногим домам.

Я предполагал искупаться в Вятке, тем более что за мостом, на пустынном лесистом берегу соблазнительно располагаются слегка обустроенные песчаные пляжи, но погода не позволила мне это осуществить - было прохладно, и временами шли дожди.

По такой погоде прогуливался по городу. Помимо жилых домов и церквей сохранились старые промышленные здания: ликероводочного завода, пивоваренного завода, причем нынешние хозяева при недавнем ремонте оформлением подчеркнули их стародавнее происхождение. Заводы находятся в районе тупиковой товарной станции действующей железной дороги, которая с 50-х годов не имеет пассажирского движения. Автостанцию построили в те же годы недалеко от ж/д путей в расчете на пересаживающихся пассажиров.

В городе имеется ещё два музея, которые я не посетил.

В музей Яна Райниса, раполагающийся в доме, где литератор проживал во время ссылки, я не пошел, т.к. латышской поэзией никогда не интересовался.

Музей-усадьба известного хирурга Бакулева в доме его родителей находится в пос.Первомайский, куда к спичечной фабрике ходит автобус, но музей точно не работает по понедельникам и вторникам.

В городе много меховых магазинов и салонов. Я в этом дурак дураком, но, прячась от дождя, туда заходил (фирменный салон фабрики «Белка» расположен недалеко от гостиницы). Ничего для себя интересного не видел.

 

 

Проезд от г.Слободской до г.Белая Холуница- 39 км

 

Билеты на автобус купил на автостанции заранее (33 рубля). Престарелый автобус ЛАЗ довез по хорошей дороге до Белой Холуницы за один час, с краткой остановкой в Вахрушево. Вскоре после моста через Вятку пересекли узкоколейку, которая протянулась от пос.Октябрьский до Кирово-Чепецка. Узкоколейка функционирует, но, по словам попутчиков, пассажирские перевозки осуществляются только в выходные дни.

 

 

Белая Холуница

 

Основан в 1764г.; город с 1965г.; р.ц.Кировской обл.; на реке Белая Холуница;

12 тыс. жит.

Схема г.Белая Холуница - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Автостанция расположена на окраине города. Открыта с 5 до 18, внутри есть туалет. Транзитные рейсы в расписании не отражены, но, по рассказам, транзитные не всегда и заезжают на автовокзалы Бел.Холуницы и Слободского, а поворачивают на 200 метров раньше, на развилке.

Гостиницу, с помощью прохожих, нашел быстро. Это примерно полчаса пешком от автостанции. Место в трехместном номере стоит 155 руб/сутки, туалеты на первом этаже, на втором - кухня (есть холодильник, кастрюли, ложки и т.п.). Пользование душем платное - 20 рублей. В комнате чисто, маленький древний черно-белый телевизор «Юность» с телескопической антенной функционирует плоховато.

Гостиница расположена оригинально: между двумя трибунами вдоль длинной стороны футбольного поля. Раньше гостиница использовалась исключительно для приема приезжавших на соревнования (матчи чемпионата области) спортсменов. На втором этаже гостиницы в сторону поля глядит своеобразная лоджия, которая изображала VIP-ложу для VIP-болельщиков.

Как только разместился, переоделся и направился купаться. Дошел до пляжа. Он необорудованный, песчаный. Был уже шестой час, в воде плескались только дети. Дул сильный и прохладный ветер, была даже небольшая волна, т.к. пруд, подпертый плотиной (которую подновляли и пленные воины наполеоновской армии) вытянулся на 9 километров. Вошел в воду, долго брел по мелководью, пока стало выше колен, но передумал, и плавать не стал.

Хорошо поужинал в кафе (работает с 9 до 24) недалеко от гостиницы, на той площади, где находится администрация.

С утра перед отъездом пошел прогуляться по городу.

В городе старых домов мало, но какие имеются - своеобразные.

На здании бывшего заводского магазина (ныне «Гастроном») в который раз укрепили крупноразмерный термометр со шкалой Реомюра, неоднократно украденный ранее любителями неординарных градусов.

В 8-30 любезные хранительницы пустили меня в краеведческий музей (ул.Усатовой, д.4), хотя работает музей с 9 часов и до 16. Выходной - воскресенье, билет - 5 рублей. Музей располагается в небольшом здании бывшего народного дома (около Дворца культуры) и довольно интересный.

На базе небогатого железорудного месторождения, расположенного километрах в 15 от нынешнего местоположения города, был основан в 18 веке завод, но необходимость в энергии заставила построить плотину и заполнить огромный пруд. Перепад воды составляет примерно 10 метров, и водоспуск выглядит впечатляюще. Завод в 1764 году перенесли к плотине и вокруг него возник будущий город Белая Холуница. Железной руды было немного, сразу же пришлось осваивать изготовление изделий из чугуна (в т.ч. художественных): решеток, скамеек, бюстиков царей и другую мелкую пластику. При этом зачастую занимались выпуском контрафактной продукции, копируя изделия самого знаменитого из чугунолитейных заводов - Каслинского.

Владельцы завода часто менялись и производственные успехи и неудачи проявлялись импульсами. В конце 19 века тогдашние хозяева (дворяне с составной фамилией Поклевские-Козел) построили себе богатый дом (ныне школа №2) на берегу пруда с ажурным чугунным крыльцом, украшенным родовым гербом. Рядом было построено здание главной конторы заводоуправления, народный дом, магазин, дома для рабочей аристократии и т.п. Престижные траты закончились банкротством градообразующего предприятия, и казне пришлось в 1902 году выкупать разоренный завод у владельцев, за что мастеровые были благодарны лично Николаю II и отлили чугунную доску с восхвалениями содеянного императором-альтруистом. Эта доска, поврежденная впоследствии теми же гегемонами, ныне хранится в музее.

Церковь в городе была большая, но при расширении завода она оказалась на его территории и была перестроена до неузнаваемости. Сейчас в городе храмов не заметно, только во дворе одного из домов установлено какое-то странное сооружение, напоминающее купол.

Город, в основном, состоит из крепких деревянных частных домов с большими участками. Есть и кирпичные дома, Сбербанк построил в последние годы здание современного вида. В советские времена в городе было поставлено в скверах несколько памятников и скульптур, не представляющих интереса. В Белой Холунице имеется еще две гостиницы, одна на ул.Глазырина, другая, под названием «Уют» в районе автовокзала.

 

 

 

 

Дорога от г.Белая Холуница до г.Омутнинск- 99 км

 

Автобус ПАЗ (билет - 74 рубля) неторопливо за два с половиной часа добрался до Омутнинска.

По дороге заезжали в Климковку, где когда-то нашли железную руду, основали завод, который потом переместился в Бел.Холуницу.

Останавливались ещё в пос. Черная Холуница - также старом центре железоделания. Плотина сдерживает красивый пруд, окруженный лесом. Гостиницу в Черной Холунице недавно закрыли.

 

 

Омутнинск

Основан в 1773г.; город с 1921г.; р.ц.Кировской обл.; на реке Омутная

ж/д станция Стальная на линии Яр - Лесная;

26 тыс. жит.

Схема Омутнинска - http://www.russiamaps.newmail.ru/43.htm

 

Въехали в Омутнинск. Я вылез из автобуса, не доезжая до автовокзала, на остановке с навесом в центре города, где останавливаются все междугородние автобусы западного направления.

Попутчик-милиционер проводил меня до общежития Омутнинского металлургического завода (ул. 30-и летия Победы, д.35), представил на вахте персоналу в качестве гостя из столицы, и я разместился в одной из комнат первого этажа, где и функционирует заводская гостиница, доступная для приезжих. В трехместном номере койко/сутки стоят 200 рублей. Туалет и умывальник в коридоре, вода только холодная и подается по графику (с 6 до 9, с 12 до 13, с 17 до 21). Гостиницы в городе вроде бы есть и другие, но их я не искал, а только видел объявление, что на третьем этаже ж/д вокзала есть комната отдыха пассажиров. Место на сутки - 120 рублей, не более 12 часов - 72 рубля.

Т.к. появился я в отеле в период истечения воды, то незамедлительно постирался, ополоснулся и пошёл пройтись по городу. Музея в городе нет, как сказали мне велотуристы из Омутнинска, с которыми я беседовал ранним утром на главной площади Слободского. При прогулке по Омутнинску я усмотрел идеальное место для размещения такого музея: старинный, двухэтажный дом бывшей заводской конторы (пожалуй, единственное здание такого возраста в городе), около которого уже расставлены крупноразмерные изделия Омутнинского завода, произведенные в разные времена. Здание стоит в небольшом сквере у нового корпуса заводоуправления. Впоследствии оказалось, что музей в городе все-таки имеется - когда шел вечером в кафе, то увидел на Дворце Культуры (угол улиц 30-и летия Победы и Комсомольской) вывеску, сообщающую, что на 3-ем этаже размещается музей.

Завод был основан при длинной плотине, которая оформлена, как набережная: с кафе, фонарями, памятниками, скамейками.

Пора было пообедать, но обнаружил только пельменную на противоположной от заводоуправления стороне улицы Котошихина. Покормили так себе. Вообще в городе точек питания немного - все ссылаются на большое количество столовых на территории завода-кормильца.

После этого прогулялся на ж/д вокзал. Пешеходство я затеял напрасно - вокзал находится очень далеко, фактически за городом, а идти туда пришлось, минуя малоинтересные и очень длинные кварталы.

Вокзал большой, функционирует круглосуточно, зал ожидания со скамейками с ручками, бедный ассортиментом круглосуточный буфет, бесплатный туалет на 1-ом этаже. На 3-ем этаже комнаты отдыха пассажиров.

Здание ж/д вокзала служит и автовокзалом - на 1-ом этаже расположены кассы.

Вечером пошел поужинать на улицу Котошихина, в единственное встреченное приличное вечернее кафе «Акула» (названное по созвучию с фамилией хозяина). Там хорошо покормился и пошел моционить в сторону набережной. Место очень приятное: сделаны трибуны для зрителей водных соревнований, лодочная станция (не работает), оборудован пляж со сходом в воду по каменным ступенькам. В небольшом сквере, на городошной площадке азартно играют квалифицированные любители: тратят примерно по три биты на фигуру.

На другом конце залива увидел интересную церковь и пошел в ту сторону. В плотине два водопропускных отверстия, перепад оценить трудно, но думаю метров 6-7. Церковь недавно построена, и, похоже, её отделка ещё не завершена: стены сложены из современного красного кирпича, ложковая сторона которых тиснено-шероховатая, что предполагает впоследствии оштукатуривание. Церковное здание напоминает культовые здания, которые строил для старообрядцев архитектор Бондаренко в Москве после послаблений 1905 года, представлявшие собой вольные фантазии на темы древнерусских соборов, чтобы они внешне отличались от храмов РПЦ.

Церковь стоит на мысу и смотрится эффектно. Чего нельзя сказать о виде на город от нее: прежде всего в глаза бросаются сильно дымящие трубы металлургического завода.

Ночь в Омутнинске прошла беспокойно - заели комары.

 

 

 

Путь от г.Омутнинск до г.Очёр - 61+189+24 км

 

На городском автобусе (проезд - 5 рублей) доехал до вокзала (станция Стальная), где приобрел билет (с предъявлением паспорта) до станции Яр за 63 рубля. Могучий двухсекционный тепловоз без проблем потащил три вагона. Общий вагон выглядит, как электричка с деревянными сиденьями, есть туалет.

Одноколейная дорога идет по лесу, поселков и остановочных пунктов почти нет. На многих разъездах разобраны вторые пути и они перестали исполнять своё изначальное предназначение.

По приезде на станцию Яр немедленно купил билет в восточном направлении, хотя первоначально собирался посетить город Глазов.

Три причины изменили моё решение:

- ждать электричку до Глазова надо было 6 часов;

- неясно было, ходит ли дневная электричка из Балезино в Пермь (впоследствии выяснилось, что с лета 2004 года не ходит);

- Глазов - большой город, а я уже от больших городов отвык. Когда я на окраинах Глазова увидел такие высоченные дома, что мне не хватило пальцев на руках сосчитать их этажи, я понял, что был прав.

В результате купил билет на проходящий поезд в плацкартный вагон (общих почти не бывает в дальних поездах) за 144 рубля до станции Верещагино.

 

 

 

Верещагино

Возник в конце 19 века; город с 1942г.; р.ц.Пермской обл.;

ж/д станция на линии Балезино - Пермь;

25 тыс. жит.

 карта г.Верещагино - http://vereschagino-sait.nm.ru/sprav.files/gor_karta.dhtml

Через 3,5 часа я оказался в городе Верещагино, побывав за день в трех часовых поясах: Омутнинск в Кировской области живёт по московскому времени, Удмуртия (и посёлок Яр в том числе) +1 час от Москвы, Верещагино, как и вся Пермская область +2 часа. Так что по местному времени я оказался в Верещагино в 18-30. Была возможность либо остаться в верещагинской гостинице, либо немедленно уехать в Очёр в 18-50.

Я избрал третий путь - решил пообедать-поужинать в Верещагино, а потом решить.

Любезные аборигены отправили меня искать кафе с обедами на ул.Ленина (респектабельная главная улица перпендикулярная вокзалу и путям) и я минут 15 по ней шел. Но ничего подходящего не видел. В конце концов, был направлен в сторону пельменной с довольно скромным ассортиментом, которая служит, видимо, в Верещагино местом разгула. Ещё не было 19 часов, а две женщины зрелого возраста кокетничали с заезжим кавказцем на предмет подношения дамам некоторого количества водочки. Восточный человек их желание любезно исполнил, однако демонстративно игнорировал призывы иного рода.

Пельменная располагается недалеко от музея (адрес музея - ул.Ленина,33), который был уже закрыт, и в котором я очень хотел узнать: зачем известный художник-баталист Верещагин останавливался на этой станции (тогда ещё «Очёрская») по пути на русско-японскую войну, что и послужило причиной её переименования ещё в 1916 году.

Главная улица выглядит презентабельно - на чистой широкой улице располагаются все городские здания: администрация, школа, гостиница, неработающий ресторан. Солидные здания строятся и в настоящее время.

Вокзал размещается в хорошо отремонтированном каменном здании столетней давности, зал ожидания маленький. Автостанция, расположенная рядом с вокзалом, занимает небольшой недавно построенный павильон причудливого вида, практически без зала ожидания, с платным, но неработающим туалетом.

Вокзальную площадь украшает поясная скульптура художника-баталиста Верещагина в походном картузе.

При въезде на станцию Верещагино выполнена имитация высокого откоса, и на ней установлен паровоз серии ФД.

Всех этих достопримечательностей мне показалось недостаточно для того, чтобы остаться в городе до утра, и я за 17 рублей купил билет до Очёра. Доехали до города по живописной холмистой местности за полчаса. Водитель любезно высадил меня у дверей гостиницы.

 

 

 

Очёр

Основан в 1759г.; город с 1950г.; р.ц.Пермской обл.; на реке Очёр;

тупиковая ж/д станция без пассажирского сообщения;

15 тыс. жит.

Схема г.Очёр - http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

Сутко-место в четырехместном номере коммунальной гостиницы «Очёр» (ул.Калинина, д.22 на углу с ул.Ленина) стоит 155 рублей. Удобства в коридоре. Есть даже теплая вода, но устроить душ не догадались. Частично номера заняты административными органами, с клерками которых сталкиваются немногочисленные, полуголые по случаю жары, постояльцы.

Сильно устал и из номера вечером не выходил. Интересно поговорили с соседом по номеру (с легкозапоминающимся именем Адам), который приехал поучаствовать в судебном процессе в качестве потерпевшего, и, попутно, занимался отгрузкой лесоматериалов в родной Краснодарский край.

Весь предыдущий день, во время броска на восток, погода была жаркая и солнечная, а за ночь небо затянуло облаками и похолодало. Зато ночью комаров было мало, и они не донимали.

С утра занялся поиском пропитания. Все немногочисленные заведения в городе открываются с 10 часов. Посетил столовую на 2-ом этаже около рынка (работает с 10 до 16), Качество соответствует общепиту советских времен. На 1-ом этаже имеется общедоступный туалет с канализацией и водопроводом.

Краеведческий музей в городе закрыт - его перевели в большое, своеобразной архитектуры здание (бывший дом управляющего с наблюдательной башенкой на крыше), и это здание вот уже третий год ремонтируется.

Сотрудники музея, участвующие в ремонте, посоветовали мне посетить музей Очёрского механического завода, расположенный на Революционной улице, рядом с городской достопримечательностью - солнечными часами. Музей любопытный, но специфичный: рассказы о трудовых династиях за 250 лет существования завода, образцы и макеты продукции разных периодов и т.п. Вход в музей бесплатный.

А солнечные часы на небольшом пьедестале, которые раньше украшали небольшую площадь рядом с церковью, сейчас выглядят глуповато, приткнувшись посреди пыльной улицы, т.к. бывшую площадь застроили по «красным линиям» проходившей насквозь улицы.

Соседнюю церковь Михаила Архангела (ул.Ленина, д.32) в 20-х годах 20-ого века разорили: сломали колокольню и купола, однако основной объем с колоннами аккуратно сохранили, и здание долгие годы выполняло функции дома культуры. Сейчас здание возвращено верующим и постепенно вновь получает присущие храму аксессуары и оформление. Интересны и оригинальны изготовленные на очёрском заводе ажурные металлические лесенки, втиснутые между колонн фасада, и ограда вокруг церкви.

На главной улице (Ленина) сохранилось много старых (19 века) каменных домов, главным достоинством которых является бросающаяся в глаза основательность.

Прогулялся по длинной плотине с довольно большим перепадом между бьефами. На берегу расположена лодочная станция, кафе и подобие пляжа.

Места здесь холмистые, и заводской пруд представляет собой не безбрежную водную гладь, а систему проток и заливов. Большой остров, покрытый сосновым лесом, находится напротив плотины. По рассказам, очень живописные места расположены неподалёку от города, в районе старинного, давно не действующего канала Очёр-Чепца.

Пообедал, плохо и невкусно, в кафе «Летнее» на ул.Урицкого.

Тупиковая железнодорожная ветка в Очёре интенсивно функционирует, отгружая лес и металл, но пассажирского движения не имеет.

Очёр основан Строгановыми и один из экзальтированных представителей этого семейства участвовал в Великой французской революции под псевдонимом «гражданин Очёр», удачно маскируя свою национальность. Чекисты времен Екатерины II его все-таки вычислили и заманили на территорию Российской империи. Однако аристократа не репрессировали, а с приходом к власти Александра I этот Строганов стал генералом и храбро сражался с Наполеоном.

Завод впоследствии неоднократно переходил из рук в руки, а сейчас работает вполсилы, выпуская комплектующие для бурового оборудования. В городе сохранилась стародавняя традиция подавать заводской гудок в 7-00, пробуждая обывателей, а в 8-00 оповещать о начале смены.

Весь день солнце не показывалось, но было очень душно. Маленький дождик начался только вечером, когда я пришел на автостанцию - небольшой каменный дом, почти без зала ожидания, на углу улиц Калинина и Революционной. Билет до Оханска стоит 49 рублей. 

 

 

 

Проезд от г.Очёр до г.Оханск - 60 км

 

В Оханск поехали по такому маршруту:

- сначала выехали на трассу Пермь-Ижевск, покрытую отличным асфальтом,

- затем свернули и заехали на окраину пос.Павловский, основанного теми же Строгановыми на несколько лет позже Очёра, и в котором те же достопримечательности: завод, плотина, пруд,

- потом по гравийке, через Пономари, выехали на старый Сибирский тракт, там дорога тоже была гравийной,

- только после Сторожки, старейшего поселения (бывшей крепости), которому исполнилось 400 лет, появился на старом сибирском тракте асфальт в заплатках.

Всего ехали от Очёра до Оханска по холмистой и очень живописной местности полтора часа.

 

Оханск

Упоминается с 1547г.; город с 1781г.; р.ц.Пермской обл.;

на правом берегу р. Кама; 8 тыс. жит.

Схема г.Оханск - http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

Автостанция с недавних пор размещается в части помещений бывшего кинотеатра.

От автостанции по улице Кирова долго шел к гостинице, расположенной на ул.Ленина, д.66. Место в четырехместном номере стоит 186 руб/сутки. Гостиница размещается на 2-ом этаже, а на третьем: нотариус, какое-то медицинское заведение и т.п.

Ночью проявились последствия употребления общепитовской дряни в Очёре. Когда рассвело, стало понятно, что идет сильный обложной дождь. Продрых до 10 часов, к сожалению дискретно. В 10 дождь поутих, и появилась возможность пройтись по городу.

Закусочная в центре города открывается в 11 часов (закрылась в 18), позавтракал пельменями там. Затем заглянул в районное управление культуры и выяснил, что музей в городе имеется (ул.Кирова, д.31). Распорядок сложный, но выходные в вс и пн. Музей недавно преобразован из народного, и плата за вход не установлена. Музей, естественно, небогат.

Прогулялся к парому через Каму (идти туда примерно полчаса), получил информацию. Зашел на автостанцию ознакомиться с расписанием. Заглянул в магазин при швейной фабрике, их продукция меня не заинтересовала, зато купил чисто синтетические носки, которые предпочитаю с юности.

Город интересный, на главной улице (Первомайской) много старых зданий, на Советской стоит громадное здание женской гимназии, в котором сейчас размещаются филиалы двух учебных заведений (колледжа и ПТУ). Неподалеку большое здание бывшего реального училища и, построенный уже в советское время, целый комплекс детского дома санаторного типа.

На эффектном месте, на верху откоса над Камой, расположен ободранный, но сохранивший формы, Успенский собор. Рядом с ним памятник погибшим продотрядовцам. Хотя на постаменте написано об их мученической смерти, художественно-пластическое решение монумента больше напоминает борьбу трёх пьяных с силами земного притяжения.

В нескольких местах города, на пересечении улиц, устроены угловые прилавки с навесами, где пожилые оханцы пытаются продать плоды своих огородов: банками, стаканами и др. мерами объёма крыжовник, смородину и т.п., но, в основном, беседуют между собой с утра до вечера. Судя по всему, плата за место на таких мини-рынках не взыскивается.

Оханск был городом очень маленьким (2 тысячи в конце 19 века), но успешно выполнял функции центра огромного уезда и большого пересыльного пункта на переправе через Каму на Сибирском тракте. Его посещали проездом, по доброй воле или вынужденно, очень много известных людей.

Здание острога и тюремной церкви не сохранилось - на этом месте сейчас размещается швейная фабрика, ведущее предприятие города.

Постройка железной дороги севернее в конце 19 века и проведение в недавние времена федеральной дороги Ижевск-Пермь через Краснокамск ещё больше снизило роль и значение Оханска. На пароме за одну ходку (т.е. раз в 2 часа) переправляются 10-20 машин, что несопоставимо с потоком на федеральной трассе.

Переправа платная. Прейскурант длинный: легковые машины от 80, грузовые до 300, пеший пассажир - 10 рублей, ребенок - 3 рубля. Функционирует ещё грузовая паромная переправа от лесобиржи на левом берегу, но условий и расписания не знаю.

Пообедал в кафе «Русь» на ул.Волкова (работает с 10 до 17). Там имеется и общедоступный туалет с водопроводом и канализацией.

Все точки питания, а это, помимо указанных, ещё только кафе «Русская трапеза» (с 11 до 16) на ул.Ленина, принадлежат райпо и работают непродолжительно и лениво.

Весь день, с небольшими перерывами, шел мелкий дождь. Пришлось ходить в ветровке, которую таскал в сумке много лет.

Утром следующего дня погода была приличная. Решил зайти в порт и выяснить: не идёт ли что-нибудь в сторону города Оса?

Никакого движения в порту, даже грузового, не говоря уж о пассажирском, не обнаружил. Оно прекратилось с 2003 года.

Маленькое здание речного вокзала используется как офис. В разговоре со сторожем брандвахты выяснил местоположение турбазы, где ходят на яхтах и катаются на лошадях. Она расположена примерно в 3 км от города, идти на турбазу следует тропой от больницы, расположенной на Советской улице. Хотел сходить, но опять начался дождь. Раньше все, к кому я обращался, указывали на базу отдыха на левом берегу Камы, которую полностью выкупили и используют для персональной релаксации несколько богатых пермяков.

 

 

Дорога от г.Оханск до г.Оса - 13+92 км

 

Всё описанное ниже произошло из-за того, что 2002 год стал последним годом пассажирской навигации на Каме. Я надеялся, что какие-то остатки судоходства сохранились, но ошибся, и пришлось потрястись на автобусах вместо плавания меж живописных берегов, от Оханска до Чайковского с остановкой в Осе.

Паромная переправа на левый берег Камы функционирует с 7 до 21 часа каждый нечетный, а с левого на правый с 8 до 22 каждый четный час. Паром представляет собой большую баржу с аппарелью, влекомую пришвартованным к левому борту буксиром. На пароме имеется закрытое помещение с буфетом.

На левом берегу (остановка «Берег Камы») поджидал автобус ПАЗ согласно расписания в 13-30. До Юго-Камского билет стоит 8 рублей и через 20 минут мы приехали в этот посёлок.

Автостанция в пос.Юго-Камский напоминает строительную бытовку. Хотел поесть до отхода единственного за день автобуса в Осу, но вечернее кафе «Эдем» ещё не открылось, а столовая машиностроительного завода им.Лепсе работает по невнятному расписанию. В поселке довольно большой пруд, рядом с автостанцией - переделанная под клуб церковь. Около неё в скверике почему-то установлена БМД, изображающая воинский мемориал. Всё это сильно загажено, не считая нового и аккуратного двухэтажного дома с видом на озеро, принадлежащего владельцу кафе «Эдем» и других торговых точек поселка. Все два часа, пока я был в Юго-Камском, свадебный кортеж катался туда-сюда по Советской улице, главной, проходящей через весь поселок.

Я купил билет (66 рублей) на транзитный рейс Пермь-Оса. По случаю пятницы народу было много и пришлось стоять в проходе минут 40 (примерно столько, сколько в метро по дороге на работу). Потом места стали освобождаться, особенно после крупного села Рождественское, где несколько магазинов и работающая столовая. Состояние дороги от Юго-Камска до Осы разное: сначала очень плохое, там проходит реконструкция дороги, и в некоторых местах осталась только грунтовая колея, потом асфальт плохого качества, при подъезде к Осе дорожное полотно отличное. Путь от Перми до Осы через Юго-Камский менее удобен, чем через Кукуштан по недавно проложенной трассе в сторону города Чайковский.

 

Оса

Основан в 1591г.; город с 1708г.; р.ц.Пермской обл.;

на левом берегу р. Кама; 23 тыс. жит.

Схема г.Оса - http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

Приехали на автостанцию, расположенную на углу ул. Злыгосского и Степана Разина. Крупное ж/б здание с залом ожидания и навесами над перроном.

Единственная гостиница, которая работает в городе, называется «Нефтяник» и принадлежит соответствующей структуре. Располагается она в 15 минутах ходьбы от автостанции, на улице Степана Разина, д.79, занимая одну секцию пятиэтажного жилого дома. Поселился за 200 рублей в сутки в уютном двухместном номере. Туалет и душ (горячей воды нет в связи с ремонтом котельной) в коридоре. Вместе с «картой гостя» мне вручили пульт от небольшого отлично работающего цветного телевизора.

Я сразу же поплескался в холодном душе и постирался - погода жаркая, не напоминающая, что утром в Оханске шел дождь. Т.к. с утра был голоден, зашел в кафе при гостинице и очень плотно пообедал. Расписание в кафе, какое должно быть в гостиничных пунктах питания: с 7 до 22. Но в субботу с 11, а в воскресенье вообще выходной.

Отлично выспавшись, ранним утром вышел прогуляться по городу. Путь от гостиницы, расположенной в новом районе, до центра города занимает примерно полчаса.

Редко я видел, чтобы старый (постройки 18-19 веков) город так хорошо и цельно сохранился.

Город Оса был сначала небольшой крепостью, которую построили в двух верстах от Камы, на холме, для контроля над переправой. Потом город был назначен центром большого уезда, который охватывал весь юго-западный угол Пермской губернии и даже немного нынешней Башкирии. И имел все полагающиеся уездному городу атрибуты: присутственные места, острог, торговые ряды и т.п.

Здание острога (без ограды) сохранилось и содержится в хорошем состоянии - там располагается ПТУ. Огромная площадь, где все дома старые, кроме убогого здания администрации постройки 60-х годов 20 века, имеет доминанту на противоположной от администрации стороне: трибуну для приветствования демонстрирующих, над которой возвышается большая скульптура Ленина. За спиной скульптуры располагается сквер - парк, в котором размещены сразу три мемориала: крестьянской войне под руководством Пугачева, Гражданской войне и Великой Отечественной.

На мемориале Гражданской похоронены её жертвы со стороны большевиков с патетическими надгробными надписями. Там же упокоен активный участник Гражданской войны, бывший штабс-капитан Богомягков, который впоследствии был арестован на должности начштаба ОКДВА, отбыл срок как японский шпион, реабилитирован, получил генеральскую пенсию, вернулся на малую родину, купил домик и тихо доживал свои дни в г.Оса, городе своей юности.

На мемориале ВОВ установлен почему-то тяжелый танк ИС-2, который в боевых действиях почти участвовал.

Парк выходит к берегу водохранилища, и у Пугачевского мемориала имеет парадную лестницу-спуск к Каме.

Парк довольно запущенный, но куч мусора нет, всё в целости и выглядит благопристойно. Вообще в городе мало проявлялся вандализм, бессмысленных разрушений не было, и нет. Например, около вышеуказанной лестницы сохранилась пара старых и утративших актуальность створных знаков, которых с Камы не видно из-за разросшейся зелени, однако они стоят, и никто их не поломал на дрова.

То же относится и к зданию музея, расположенного на краю парка около небольшого откоса над Камой. Раньше на месте парка и музея была деревянная крепость, но потом обветшала, её снесли, а на месте сгоревшей во время пугачевского бунта церкви построили каменный Успенский собор. После революции рачительные жители города Оса сломали у него апсиды, купол и реконструировали, сохранив портик, в симпатичное здание, которое до сих пор используется как музей. Колокольню снесли в конце 50-х годов, в процессе инициированной Хрущевым запоздалой коммунистической атаки на конкурирующую идеологию.

Музей интересный, адрес - ул. Свердлова д.2, работает с 10 до 17 вт,ср,чт, с 10 до 16 пт,сб,вс, пн-выходной, вход - 15 рублей. Многое посвящено событию русской истории, зацепившему захолустный город Оса - восстанию Пугачева. Этому событию посвящена главная достопримечательность музея - диорама. Исполнительски диорама довольно примитивная - на переднем плане только муляжи военно-интендантского имущества. На живописном полотне изображен выход гарнизонного воинства из крепости после двух дней сопротивления бунтовщику-супостату, и коленопреклонное принятие сдавшимися, во главе с кадровым секунд-майором, присяги императору Петру III (он же вышеупомянутый супостат, он же беглый донской казак Емелька Пугачев).

Диорама, как и вся историческая экспозиция, размещаются в здании бывшей церкви, а рядом расположено симпатичное деревянное, специально построенное здание, в котором размещен отдел природы. Я мельком его посмотрел, и мне понравилась там двухярусная диорама: наверху сухопутные животные в разные времена года, внизу - подводные обитатели.

Между двумя музейными зданиями лежит плоский огромный пьедестал, который должен был принять скульптуры Пугачева и его подельника Салавата Юлаева (раненого при штурме крепости Оса). Но в начале 90-х годов денег на идеологию выделялось недостаточно, и грандиозный монумент остался незавершенным.

Неподалеку от площади и музея располагается самое крупное здание города - Троицкий собор. Он был построен в начале 20-ого века в псевдоруссковизантийском стиле, конструктивно хорошо сохранился, выглядит гармонично и впечатляюще. Собор ремонтируется после длительного непрофильного использования, но в нем уже проводят службы. В сквере рядом с собором синеет пластмассовый биотуалет, пожалуй, единственный общедоступный в городе.

На кладбище, на пригорке, находится Казанская церковь (1882 года), но я из-за жары туда не ходил, видел только из города её привлекательную колокольню.

Много гулял по улицам старого города, здания которого очень хорошо сохранились, прежде всего, стараниями самих жителей. Новые дома, как правило двухэтажные, вполне гармонируют со старой застройкой.

Город чистый, улицы не всегда покрыты асфальтом, но куч хлама и мусора на них не наблюдается. На части ул. Свердлова сохранилась брусчатка, в других местах проглядывают булыжники.

Впечатление такое, что почти 50 лет при советской власти аккуратным жителям хватало того, что было построено до революции, а потом в 60-х годах в окрестностях стали добывать нефть. Рассудительные горожане не стали перестраивать и приспосабливать старые дома, а построили на севере города микрорайон, где и расположена гостиница. На оставшиеся деньги подремонтировали уцелевшие старинные здания. В результате город сохранил всю историческую застройку, а в новом районе, на широких, озелененных улицах возвели трех-пятиэтажные благоустроенные дома.

Город всегда стоял в стороне от важнейших сухопутных путей, поэтому знаменитости проезжали в отдалении и в Осу не заглядывали. Только по случаю эвакуации в городе на два года застряли умеренно известные писатели Бианки и Соколов-Микитов. Местные уроженцы прославились в узкоспециальных областях, из общеизвестных - только кинорежиссер Мотыль («Белое солнце пустыни» и др.), несколько лет обучался в местной школе, о чем свидетельствует доска, укрепленная на здании учебного заведения.

Судоходство по Каме значительно сократилось (пассажирское исчезло совсем), в примитивном здании Речного вокзала, построенном в середине 20-го века с приходом воды к стенам города, размещаются какие-то кладовки, оно обветшало, но стоит не изувеченным, как это произошло в Белозерске.

Регулярные рейсы поперек Камы совершает только небольшое специальное паромное судно, которое трижды в день переправляет желающих на другой берег залива, образовавшегося на месте речки, к дачным участкам осинских мичуринцев. Перевоз дачников до Слободки, на полуостров, образовавшийся после заполнения Воткинского водохранилища, стоит 6 рублей, ребенка - 3 рубля, велосипеды и тележки бесплатно. Попытка местного предпринимателя, соорудившего легкий мост из труб на другую сторону залива и взыскивавшего небольшую плату за проход по этому мосту, окончилась неудачей. После первого же ледохода конструкции моста были искорёжены и уже не восстанавливались, а их остатки торчат из воды. Паром из Осы отчаливает три раза в день: в 9-00, 14-00 и вечером.

Теми же паромными рейсами можно добраться на другой берег Камы (где расположена часть Осинского района) в деревню Монастырка. Стоимость переезда: взрослого пассажира - 15 рублей, легкового автомобиля - 120, грузового - 160. Из Монастырки есть два автобусных маршрута: в Богомягково и ещё куда-то, не выходя за пределы района. В дореволюционное время существовал тракт местного значения до Оханска, сейчас проехать, по слухам, тоже можно, но дорога плохая.

По случаю субботы народу в 9-00 в Слободку переправлялось много, в Монастырку - 6 автомашин.

Почему-то в г.Оса очень многие магазины имеют выходной в субботу, хотя экипированных по иудейски или хасидски в городе не наблюдается, да и синагоги никогда не было и нет.

Народ в субботу отдыхает, выходит на реку, фактически окружающую город с трёх сторон (ещё одна сторона - широченный залив в устье реки Тулва), купается, в т.ч. на галечном, слегка оборудованном пляже возле улиц Кобелева и К. Маркса, ловит рыбу с лодок и берега, а также занимается традиционным мытьём ковров и паласов на бетонных плитах, установленных под углом примерно 45 градусов для приёма льдин во время ледохода. Высокие лесистые холмы, с огромными известково-песчаными обрывами на противоположном берегу Камы очень впечатляющие. Там, на левом берегу, около Монастырки, снимались кадры кинокомедии «Волга-Волга».

Первоначально я предполагал уехать вечером, но погода даже к вечеру оставалась жаркой и душной, и я решил остаться на ночь в комфортных условиях гостиницы «Нефтяник», где один пребывал в двухместном номере.

 

 

Проезд от г.Оса до г.Чайковский - 131 км

 

Билет купил на проходящий автобус Пермь-Чайковский (125 рублей) и на каком-то иноземном комфортабельном автобусе доехал до города Чайковский за 3 часа, посматривая на экран видака. Дорога очень хорошая, в составе новой трассы Кукуштан-Чайковский, не обозначенной на большинстве карт. Я точно не могу описать маршрут, но примерно: до Елово (оно остаётся в 2-х км), потом заезжали в Куединский район, затем Альняш и Чайковский.

Вдоль дороги часто встречаются качалки, добывающие нефть, и ёмкости для хранения. Очень чисто, и не похоже на Апшеронский полуостров, где в 1970 году нефть текла по кюветам и так пропитала землю, что было страшно выбросить окурок из окна машины.

 

 

Чайковский

Основан в 1955г.; город с 1962г.; р.ц.Пермской обл.; на левом берегу р. Кама;

тупиковая ж/д станция Сайгатка; 86 тыс. жит.

Схема г.Чайковский - http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

По приезде на большой двухуровневый городской автовокзал хотел остановиться в гостинице при автовокзале, т.к. он находится рядом с перроном ж/д станции Сайгатка. Но в гостинице администратор официально прерывает свою службу с 13 до 14 часов на обед. Такую дикость я нигде не встречал, кроме как в Киеве, где часовой перерыв посреди дня был у дежурного помощника начальника железнодорожного вокзала. 

Решил пойти в гостиницу «Волна», расположенную в 10 минутах ходьбы от автовокзала.

При моём появлении мне был предложен номер за 460 рублей в сутки. Я мягко, но убедительно, ссылаясь на прейскурант, попросил поселить меня поскромнее, и был водворен на 6 этаж, в двухместный номер с удобствами (в т.ч. горячая вода), но без телевизора, за 230 рублей в сутки. Гостиница большая, построенная в 1976 году для потока отечественных туристов, и все номера (а их было запроектировано 328) оснащены удобствами. По устоявшемуся регламенту организованного туризма: во сколько ни заехал - на следующий день в 12 часов - выметайся. Гостиница заселена слабо, что неудивительно при таких размерах, и жил я в номере один. Ресторан при гостинице, с отвычки показавшийся дороговатым, работает с 7 до 16 и с 18 до 23 часов.

Пообедал, и направился в сторону музеев, которые компактно располагаются на улице Мира в домах №19 и №21 (10 минут пешком от гостиницы и 5 минут от автовокзала).

Музеев в городе два: краеведческий и картинная галерея. Краеведческий был предусмотрительно открыт ещё в 1963 году и размещается на первых этажах обеих домов. В каждый раздел отдельный билет по 15 рублей. Я не стал заходить в отдел Великой Отечественной войны и выставку рукоделия, размещенные в доме №19, а посетил только краеведческий отдел в доме №21. Хорошая экспозиция по истории нового города и гидроэлектростанции, при которой он вырос. Работает музей с 10 до 17, кроме пн и вт.

Более интересна история появления в молодом городе картинной галереи, размещенной на 2 и 3-ем этажах дома №21.

Московский инженер-путеец А.С.Жигалко, всю жизнь собирал живопись, в основном 19-го века, и хотел, чтобы после его смерти коллекция не распылилась, была бы сохранена общедоступной, и в целостном виде. Собрание картин по объёму довольно большое и неравноценное. Все музеи собирателю снобистски отказывали, а предусмотрительные руководители новопостроенного города Чайковский согласились с условиями жертвователя, которые и были письменно зафиксированы в дарственной, копия которой выставлена в музее. Коллекционеру за его дар было присвоено звание почётного гражданина города Чайковский.

Художественный музей был открыт в 1970 году и с тех пор ещё несколько собирателей, при тех же непременных условиях, пожертвовали галерее свои коллекции.

В результате город заимел неплохое собрание живописи, в основном 19-20 веков. Многие картины числятся за «неизвестными художниками», но коллекционеры, сообразуясь со своим вкусом, покупали картины привлекающие внимание и неординарные. Имеются и картины именитых художников: Крамского, Шишкина, Айвазовского, но не первоклассные. Интересны картины салонных портретистов 19-20 веков, почти не представленные в центральных музеях, т.к. идейные передвижники их оттёрли. Есть в экспозиции отличное полотно работы художника Браза, а также картина Бурлюка, ещё не перешедшего на позиции футуризма.

Работает картинная галерея с 10 до 17 кроме понедельника. Входной билет - 15 рублей.

Народу, несмотря на воскресный день, в музеях не было, и я осматривал их в одиночестве, под присмотром служительниц. Между посещением краеведческого музея и галереи я вышел на улицу покурить, и наблюдал интересную, сугубо местную традицию. В соседнем кафе справляли свадьбу, и жених должен был здоровенным топором расколоть здоровенный пень, чтобы достать оттуда запихнутые, в качестве подарка, денежные купюры.

После завершения культурной программы отправился прогуляться по городу, который оказался исключительно симпатичным. Он толково спланирован, чистый и очень зеленый. Особенно привлекательно, что по берегу оставили сосновый лес и устроили там парк, в котором расположен большой стадион. Речной вокзал закрыт, пассажирское движение полностью прекратилось - причаливают только редкие туристские теплоходы. Берег водохранилища частично занят респектабельной набережной с парапетом и со сходами к воде, на меньшей части - обустроенный песчаный пляж. В общем, я бы в городе остался и ещё на денёк, но прохладная погода не позволила бы мне, наконец, искупаться.

Стал искать ж/д вокзал и выяснил, что его закрыли, и после различных арендаторов, а также небольшой реконструкции (купол и т.п.) в здании вокзала разместился православный храм. На ж/д платформе нет расписания поездов, а встреченные предлагали свои варианты времени отправления единственного за день поезда, направляющегося в Ижевск: в интервале от 6-00 до 6-30 местного времени.

Прошелся ещё в сторону ГЭС. Её назвали Воткинской, хотя Воткинск находится далеко от плотины и даже не стоит на берегу огромного водохранилища. Город Чайковский получил своё имя опосредственно тоже из-за Воткинска, т.к. композитор родился именно там. На месте г.Чайковский существовала деревня Сайгатка, название которой сохранено за железнодорожной станцией.

Строительство города началось с 1955 года, одновременно с Воткинской ГЭС. Городской статус он получил с 1962 года, но входил в Фокинский район, а райцентром назначен только в 1977 году, вместо села Фоки.

 

 

Проезд от г.Чайковский до г.Сарапул - 60 км

 

Ранним утром к 6-30 пришел на перрон и сел в поезд, который состоит из 5 вагонов: два кресельных (кресла старые с продавленными пружинами), двух плацкартных, изображающих общие и один прицепной до Москвы.

Билеты продают в вагоне и стоят они до Сарапула 24 рубля.

Поезд идет почти везде через лес, станций мало, а на территории Пермской области их нет совсем. Лес хороший и место экологически чистое, рядом с рельсами растут лишайники, а они при малейшем неблагополучии вымирают. По длинной насыпи и мосту пересекли пойму и реку Каму. Всего ехали около двух часов.

 

 

 

Сарапул

Основан в кон 16в.; город с 1780г.; р.ц.Удмуртии; на правом берегу р. Кама;

ж/д станция на линии Агрыз - Дружинино;

102 тыс. жит.

Схема г.Сарапул - http://www.russiamaps.newmail.ru/18.htm

 

Местное время на 1 час отличается от Пермского, так что прибыли по сарапульски в 7-30. Народ в автобусах массово ехал на работу, толкаться не хотелось и я, не торопясь (зашел ещё на автовокзал - он далеко от железнодорожного), пешком направился в гостиницу «Прикамье» (пл.Свободы, д.6, рядом с рынком и пожарной каланчёй), где поселился в одноместном номере без удобств, только с радиотрансляционной точкой, за 170 рублей в сутки.

По дороге (по ул.Ленина) перешёл через широкий бетонированный канал с маленьким ручейком посредине, который, видимо, служит для отвода излишней воды из узкой речки Сарапулки с крутыми берегами, мост через которую тоже переходил.

В умывальнике была тёплая вода, я постирался и умылся. Потом отправился прогуляться и был удивлён - многие дома в городе вполне способны украсить любой губернский город, а Сарапул таковым никогда не был. Огромный дом на Красной площади, занимаемый учреждениями, вообще как будто из Петербурга или Москвы. В то же время в застройке много примитивных домов советского периода разновременной застройки, что расслабило население, и к своим старым и достойным домам они стали относиться без рвения, сопоставимого с усилиями жителей г.Оса. В результате многие, особенно деревянные, дома пришли в плачевное состояние.

Город холмистый, как и большинство правобережных на меридиональных реках. Некоторые улицы частично являются непроезжими из-за гористого рельефа. Например, Первомайская улица в центре на одном отрезке представлена лестницей.

На вершине самого высокого холма (Старцева Гора) соседствуют, доминируя над городом, мечеть и строящийся православный собор. Собор вблизи довольно большой, с хорошим силуэтом, но снизу кажется маловатым для такой высокой точки. К сожалению, на горе я не обнаружил никакой обзорной площадки, откос густо порос зеленью. Чуть дальше на этой горе, на ул. Раскольникова (самая длинная улица города), размещается тюрьма (на территории бывшего монастыря) и с караульных вышек вид на город и Каму наверняка очень обзорный.

Спустился вниз к речному вокзалу и набережной. Речной вокзал функционирует, отправляя в плаванье только корабль типа «Москва» на левый берег в Симониху и Борок. Там же расположен и платный оборудованный пляж.

За день заходил поесть в несколько заведений и пришел к выводу, что оптимальным является посещение кафе «Чайка» на углу улиц Гагарина и Красноармейской (с 9 до 2 ночи), где я ужинал. За ужином употребил 100 гр. водки сарапульского разлива. Продукт так себе. Резковата.

После ужина спустился к набережной прогуляться. Был прекрасный летний вечер и променад горожан был массовым, тем более, что 2 августа - день ВДВ. Подвыпившие десантники и их подруги составляли значительную часть гуляющих. Употребляли они, в основном, пиво в большом пивном баре под шатром, рядом с оригинальными, исполненными из камня, солнечными часами.

Проявляла десантура себя не буйно, даже плескаться в Каму не лезла. Купающихся было немного, было солнечно, но дул сильный ветер, да и береговой антураж не очень подходящий. Запомнилась компания подвыпивших женщин рубенсо-кустодиевского типа, которые залезли в воду и заманивали туда значительно более субтильных кавалеров.

Последнее время начинаю жалеть, что с молодых лет без интереса отношусь к пиву - уж очень удобно: даже при продолжительном потреблении «жидкого хлеба», и закуске, которая является скорее эстетическим дополнением, тяжёлого опьянения достичь невозможно. Для облегчения неизбежных последствий употребления, на набережной, за шатром пивбара, гостеприимно распахнуты двери круглосуточно работающего бесплатного туалета.

С утра, во вторник, пошел в музей Прикамья (ул.Первомайская, д.68, с 10 до 17, выходной - пн., билет - 10 рублей), который создан давно и в 2004 году праздновал свое 95-и летие. Размещен он в двухэтажном краснокирпичном здании в стиле удешевленного модерна, который применялся в начале 20-ого века при строительстве учебных заведений. Собрано в музее много, оформлен он хорошо, но ветеранство сказывается: фактически отсутствует хронологически систематизированная экспозиция. Свое предназначение музей видит в устройстве выставок и тематических вечеров для местных интеллектуалов.

Персонала в музее много, но, судя по насупленной важности и внешним признакам, это родственники ответственных работников - работа в провинциальных очагах культуры малооплачиваемая, но престижная. Они слабо разбираются в краеведении: на выставке, красиво оформленной, но довольно бестолковой, посвященной Надежде Дуровой, кавалерист-девице, участнице войны 1812 года, дочери и сестре последовательно сменявшихся сарапульских градоначальников, были выставлены находки с места раскопок их усадьбы, но смотрящая за выставкой не смогла сказать, где эта усадьба находилась.

Рядом с музеем расположен двухэтажный деревянный дом-музей академика Мельникова (фактически его родителей ремесленного сословия), учёного специалиста горного дела. Честно говоря, никогда не слышал о таком академике, но хотелось посмотреть, как жили небогатые сарапульцы. Это не удалось, т.к. музей был закрыт, а ключ надо было у кого-то искать.

Гораздо более приятное впечатление оставил у меня художественный музей, расположенный на бывшей даче Башенина, местного богатого купца (ул.Достоевского, д.60, с 10 до 18 кр. пн., билет - 20 рублей).

В конце 19 века сосновый лес на окраине Сарапула был поделен на большие участки, которые были проданы под жилищное строительство. Богатые жители Сарапула стали возводить там загородные дома. Не все эти усадьбы дошли до наших дней, большинство преобразовано в лечебные, санаторные и т.п. заведения и их территории плотно застроены в советское время.

Дача Башенина тоже много лет была каким-то интернатом, но более-менее сохранилась и, примерно десять лет назад, её передали музею для использования.

Усадебный дом представляет собой хороший образец модерна, построенный для богатого и самодостаточного купца, которому не нужно было выпендриваться, и здание построено удобным для проживания, солидно-представительным и эффектным.

Башенин, старший сын в большой купеческой семье, рано начал заниматься бизнесом самостоятельно, разбогател, был почти единогласно избран городским головой Сарапула. Успешно исполнял эту должность, строил первый в Вятской губернии водопровод, городскую электростанцию, занимался благоустройством и благотворительностью. И всё это в неполных 40 лет, т.к. уже в 41 года он скоропостижно скончался. Дачу с возможностью круглогодичного проживания он строил для себя и брата, у которого были дети.

Описывать дом стиля модерн трудно (см. http://www.sarapul.ru/fot/original/R0011606.jpg). Он несимметричный, каменный, но стилизован под деревянный, имеет треугольный чердак с балконом, башню со смотровой площадкой наверху.

В доме, по возможности, воссоздана обстановка и размещена коллекция картин, часть которых была подарена краеведческому музею ещё при основании. Небольшое собрание очень интересно. Представлены, в основном, художники, которые были воспитаны в традициях классицизма, а впоследствии вписались в стиль, близкий «Миру искусства». Художники эти сейчас малоизвестны, т.к. были оттёрты идейно подкованными передвижниками, охотно откликавшимися на животрепещущие вопросы той ещё современности.

Представлено несколько картин художников Сведомских, имевших родовое поместье недалеко от Сарапула, которые подарили полотна свои и своего коллеги Котарбинского нарождающемуся музею. Все трое составляли компанию Васнецову, Нестерову и Врубелю при росписи Владимирского собора в Киеве, но работали, в основном, за границей, и в России знаменитыми не стали. В экспозиции выставлены портретные работы профессионалов, которых впоследствии тоже забыли, например художника Галкина, известного дореволюционного салонного портретиста, работы которого в натуре я видел в первый раз. Есть в музее отлично выполненная копия картины Тициана, оригинал которой в 30-х годах был продан из Эрмитажа за границу.

От ухоженной музейной усадьбы у меня осталось очень приятное впечатление.

Усадьба, как уже говорилось, располагалась в дачном районе, и там же было устроено несколько парков, которые функционируют до сих пор. Горсад им.Пушкина занимает один квартал и перенасыщен аттракционами и скульптурами советского периода. Симпатичен маленький детский парк, занимающий часть квартала. На значительной территории сохраненного соснового и елового леса расположен парк им. Ленина. Он находится рядом с откосом над речкой Бол. Сарапулка. На краю этого парка стоит исторически недостоверная скульптурная группа, посвященная революционным маёвкам сарапульских рабочих. Маёвки маскировались под праздничные гулянья с выпивкой, самоваром и гармошкой, но на двухфигурной композиции унылый оратор мусолит в ладонях листочки доклада, а второй участник - пожилой рабочий, держит огромных размеров знамя.

Погода меня опять подвела - я собирался во второй половине дня сплавать на пляж, но небо хмурилось, временами начинались непродолжительные дожди.

Решил пройтись в сторону ж/д вокзала. По дороге зашел в один из многочисленных магазинов Сарапульской кондитерской фабрики. Ассортимент богатый, но ничего на сахарозаменителях не выпускается, так что пришлось ограничиться слюноотделением. В магазине Сарапульского пивзавода торгуют дрожжами и «живым» пивом.

На привокзальной площади установлен паровоз типа ОВ. Вокзал большой, с залом ожидания, скамейки с ручками. На втором этаже имеются комнаты отдыха пассажиров: 150 руб. в сутки (но не более 2-х суток), 90 рублей за пребывание в комнатах не более 12 часов.

Ходить по холмистому городу уже надоело, и я прокатился на кольцевом автобусе (6 рублей). Город весьма раскидистый, во многих местах сохранились остатки сосновых лесов, значительную площадь занимают участки садовых кооперативов.

Город Сарапул развивался бешеными темпами на рубеже 19-20 веков. Этому способствовало пересечение крупной судоходной реки и построенной железной дороги. Незадолго до революции всерьёз рассматривался проект об образовании новой - Сарапульской губернии. В неё должны были войти Малмыжский, Елабужский, Сарапульский уезды Вятской губернии, Мензелинский и Бирский уезды Уфимской и Осинский уезд Пермской губернии. Все они тяготели к проложенной железной дороге и далеко отстояли от своих губернских центров - например, Сарапул от Вятки на 600 вёрст.

Ленинская национальная политика похерила эти логичные и целесообразные проекты и создала государство удмуртов. Удмуртам (по старой терминологии - вотякам), сугубо деревенским жителям, достались два уездных города: Сарапул (25 тыс.жит.) и Глазов (6 тыс.), а также два очень крупных заводских посёлка: Ижевск (больше 30 тыс.жит.) и Воткинск (20 тыс.). Удмурты растерялись. Сначала проводили съезды вотяков (восточных угро-финнов) в Сарапуле, потом объявили столицей Вотской республики город Глазов. Но быстро освоились, и с 1921 года столицей стал Ижевск, который с тех пор вырос более чем в 10 раз. За это время Сарапул и Воткинск выпадали из автономии и пребывали в составе грандиозной Уральской области. Впоследствии национальное государство опять разрослось и поглотило эти города.

В Сарапуле не заметил сдублированных на удмуртский вывесок, а устную речь слышал только из радиотрансляционной точки в номере гостиницы.

Национально-территориальная чересполосица только усугубила сложности преодоления рубежей, свойственные в полицейском государстве границам между провинциями. Например, автострада обходит город Агрыз - бастион татарской государственности, окруженный с трёх сторон землями удмуртов. Только в последние годы народившиеся частные перевозчики пытаются эти границы преодолевать, но, по отзывам, местная милиция организует охоту и поборы с пришельцев.

 

 

Путь от г.Сарапул до п.г.т. Арск - 56+234 км

 

Теперь общим направлением движения для меня стала Казань. Пользоваться ночным поездом от Сарапула до Казани нет смысла, т.к. поезд идёт 6 часов, и выспаться всё равно не получится.

Я намечал добраться до Елабуги, а потом, через город Мамадыш, в Казань. Но уж очень надоели автобусы, и я решил начать осуществлять этот план только железнодорожным путём.

Рано утром на городском автобусе (5 рублей) поехал на ж/д вокзал и там поджидал поезд Сайгатка-Ижевск, чтобы доехать до Агрыза. До Агрыза я доехал (20 руб.), но буквально на несколько минут опоздал на поезд Ижевск-Набережные Челны. Я пользовался сведениями из интернетовского расписания МПС, а оно оказалось неправильным. Толпа МПСовских олухов за столько лет так и не смогла создать программу, сопоставимую по удобству с http://pavel.physics.sunysb.edu:8080//2/ (к сожалению скончавшуюся), да ещё набивает своих ублюдков недостоверной информацией.

Решил ехать сразу в Казань и купил билет на электричку Ижевск-Казань за 143 рубля. Эта электричка - редкое проявление сотрудничества между двумя отделениями одной (Горьковской) дороги. Но деньги врозь: дают два билета - один по Ижевскому отделению, другой по Казанскому.

До отправления у меня осталось больше часа на знакомство с г.Агрыз. Он принадлежит к Татарии, но почти со всех сторон окружен Удмуртией, эдакий аппендикс, если не сказать точнее.

Недавно реконструированный вокзал большой, трёхуровневый. На первом этаже кассы автовокзала и бедноватое кафе, на 2-ом - железнодорожные кассы и платные туалеты, на 3-ем - комната отдыха пассажиров (не заходил и условий не знаю).

На аккуратной привокзальной площади стоит бюст какого-то деятеля с труднопроизносимой татарской фамилией.

Электричка шла неторопливо, со всеми остановками. На станции Вятские Поляны стояли, пропуская дальние поезда, 40 минут.

Около 15 часов я задумался: приеду я примерно в 17 часов и буду в шумной и многолюдной Казани искать пристанища и пропитания. Решил выйти в Арске, где электричек побольше, поесть, а потом катить дальше.

 

 

Арск

Основан в 13в.; п.г.т. с 1938г.; р.ц.Татарстана; на р. Казанка;

ж/д станция на линии Агрыз - Казань;

17 тыс. жит.

 

Увидел из окна вагона новенький и симпатичный краснокирпичный вокзал и подумал, что имеет смысл и переночевать в этом посёлке. Мне сказали, что гостиница в посёлке имеется, я сел на автобус (5 рублей) и поехал кружным путём на горку, в центр. В двухэтажной гостинице «Идель» устроился в двухместном номере без удобств за 157 рублей в сутки. В номере присутствует громадный ветеран - телевизор «Славутич», который в цвете показывает вторую программу и, без цвета, зато с рябью, 1-ый канал. Ещё в номере наличествует трюмо, но нет графина и стаканов.

Быстро сбегал в столовую (с 7 до 19, но реально меньше, т.к. в 18 она была уже закрыта) и направился в музей, о котором заранее разыскал сведения в Интернете.

В музей (ул.Первомайская, д.12, от гостиницы - 5 минут ходьбы) я ворвался в 15 час. 55 мин., за 5 минут до закрытия (с 8 до 16, кроме воскресенья). Миниатюрная девушка типично восточной миловидности любезно показала весь музей, но мне смотреть там было нечего - музей посвящен литературе и искусству, процветавшим в Арске в разные времена. Я ничего об этих татарских литераторах и деятелях искусств никогда не слышал, и процесс познания длился примерно полчаса. Краеведческих материалов в музее мало, хотя городок (точнее п.г.т.) очень древний, был в средние века центром Арского княжества, потом с 1781 года являлся уездным, а с 1802 - заштатным городом Казанского уезда. В советские годы городской статус утратил.

Особо в музее отмечается, что юный Фёдор Шаляпин несколько месяцев обучался мастерству переплётчика в Арске, куда его отправили из Казани, чтобы отвлечь от излишнего поклонения соблазнам большого города. Это зафиксировано также на мемориальной доске, прикрепленной к стене здания бывшего училища.

Особых достопримечательностей в поселке нет. Каменная Богоявленская церковь построена в 1873 году. Когда-то, в составе артели, в её росписи принимал участие известный впоследствии скульптор Степан Эрьзя, но внутри я не был, ничего сказать не могу, однако живописные способности Эрьзи были крайне убогие. Сохранилось несколько старых зданий, в т.ч. перестроенные торговые ряды, где размещается и столовая. Перед торговыми рядами, на главной площади установлено несколько бюстов каких-то достойных людей с поясняющими надписями на татарском. Мечеть новая и симпатичная. Городок заселён почти исключительно татарами. Многие носят традиционные бархатные тюбетейки, шитые серебром. Рисунок на них в этой местности скромный и элегантный. Некоторые надписи на вывесках не дублированы на татарский (касающиеся сотовой связи, интернета), некоторые - на русский. Полезно знать, что «ашхана» - это место, где можно покушать.

Посёлок редкостно благообразен: очень чистый, гуляет многочисленная живность, существующие дома аккуратные, и много новых, добротных, строится. 

П.г.т. состоит из двух частей: посёлок при ж/д станции с почти полностью обновлённой привокзальной площадью, где размещены магазины, ашхана и т.п., и, в маленьком домике - автостанция. Эта часть отделена речкой Казанкой (шириной примерно 10 метров) от старой (центральной) части посёлка, живописно расположенной на холме, где, видимо, когда-то и была крепость.

 

 

Проезд от п.г.т. Арск до Казани - 70 км

 

Непредусмотрительность, проявленная в предыдущий лень, обошлась мне в 35 рублей - столько стоит билет на электричку от Арска до Казани. Преодолели этот путь за 2 часа. Многие жители Арска, досыпая в вагоне, ехали в Казань на работу.

 

 

 

Казань

Основан в 1177г.; на левом берегу р. Волга; ж/д узел;

1107 тыс. жит.

Карта Казани - http://www.russiamaps.newmail.ru/16.htm

 

Целью моего приезда в Казань было посещение Свияжска. Сразу же по прибытии отправился на Речной вокзал и убедился, что теплоходы в Свияжск отправляются в 7-45 и в 17-00. На первый я не успел, а второй ночует в Свияжске. Ещё я узнал, что по субботам и воскресеньям устраиваются экскурсионные рейсы:

- в Свияжск с 9-30 до 15-30 (6 часов, 90 рублей,)

- в Большие Болгары с 9-00 до 19-00 (10 часов, 200 руб.).

Обнаружил на Речном вокзале комнаты отдыха пассажиров. Они давно и надолго заселены (в коридоре стоит эксплуатируемый велотренажёр), но место нашлось в трехместном номере с умывальником за 165 руб. в сутки. Для интереса впоследствии заходил в гостиницу «Волга» около ж/д вокзала - места там от 250 до 2000 руб/сутки. Две остальные койки в тесном номере надолго заняты молодыми ребятами - милиционерами из Нижнего Новгорода, но мы почти не виделись: они служили, а я гулял.

Мои попытки повысить свой культурный уровень не удались: картинная галерея была закрыта на ремонт с 1 июля по 15 августа (в разгар туристского сезона!), а исторический музей после давнего пожара так и не обзавёлся в отремонтированном здании постоянной экспозицией. Побывал я только на маленькой бесплатной выставке в одной из башен Казанского кремля, доказывающей, что ханская Казань и до оккупации её Иваном Грозным была процветающим городом с многочисленными достопримечательностями.

Я не был в Казани 13 лет. Город неузнаваемо изменился. Идёт сплошная стройка - суетливо крушат старые дома, строят новые, и немного реставрируют. Готовятся в 2005 году отпраздновать 1000-летие Казани. Высоколобые не подвели - нашли желаемое метрическое свидетельство. В Кремле построили высокую (выше всех башен) мечеть - это всё равно, что Храм Христа Спасителя поставить на месте Дворца Съездов. Попутно копают метро, что делает город ещё более непроезжим. Хорошо организовали и отделали улицу Баумана - аналог пешеходного Арбата, только шире и длиннее. На предназначенной для релаксации улице установили памятник земляку - Фёдору Шаляпину - очень к месту: алкогольной зависимостью Шаляпин не страдал, но выпить и хорошо гульнуть он любил. Вечером с удовольствием поужинал в одном из кафе на ул. Баумана.

 

 

Поездка из Казани в Свияжск и обратно - 35+35 км

 

Билеты на Свияжск продаются не в здании Речного вокзала, а правее - в пригородных кассах. Билет на теплоход типа «Москва» до Свияжска стоит 33 рубля.

Первая остановка на противоположном от Казани берегу, где живописно располагается на холме село Верхний Услон, райцентр. Виден православный храм, новая мечеть, оборудованный песчаный пляж. От села открывается панорама всей Казани.

У следующей пристани, в Печищах, обжигали и дробили известь, нарытую из береговых откосов. Рядом с водой виднеются остатки круглых кирпичных печей. Стоит крупное промышленное здание с надписью «1895 год», в котором известь как-то перерабатывают и сейчас.

После этих пристаней (кроме Свияжска) теплоход причаливает к необорудованному берегу.

Остановочный пункт «Набережные Моркваши» расположен рядом с недавно построенным десятипролётным автомобильным мостом через Волгу. У моста разрастается коттеджный посёлок. Мост охраняется и пешком по нему ходить нельзя.

Около последней остановки перед Свияжском на горе живописно располагается Макарьевский монастырь.

 

 

Свияжск

Основан в 1551 г.; село с 1932 г. Зеленодольского р-на;

на острове посреди р. Волга;

~300 жителей.

 

Теплоход причаливает к дебаркадеру, на котором имеется касса и маленький зал ожидания со скамейками с ручками. Закрываться зал не может, т.к. окно разбито. Один из теплоходов ночует в Свияжске.

Добраться в Свияжск можно только по воде, т.к. этот бывший уездный и районный центр после заполнения Куйбышквского водохранилища оказался островом, отрезанным от суши.

Появился Свияжск в 1551 году, как крепость, противостоящая Казани, и был построен из срубленных в районе Углича деревьев. Там же они были обработаны и собраны в здания разного назначения, затем разобраны и сплавлены по Волге. Крепостные стены, башни, церковь, жилые дома опять собрали за 4 недели, и на высоком холме, окружённом рекой Свиягой, ручьём и болотом образовалась сильная крепость (касимовский царь Шах-Али, осуществлял общее руководство постройкой Свияжска). Это был первый эксперимент массового сборного строительства. Длина крепостной стены составляла 2,5 км.

Крепость была нужна, как база для штурма, и, после взятия Казани, осталась опорным пунктом, контролирующим устье Свияги и переправу через Волгу на новопроложенном в Сибирь тракте. Река Свияга, давшая городу название, довольно длинная, протекает с юга на север (в т.ч. по окраинам Симбирска-Ульяновска) в те времена была судоходной.

Впоследствии городок стал центром уезда с положенными атрибутами, но после строительства севернее Свияжска моста железной дороги через Волгу, начал приходить в упадок. Однако продолжал выполнять административные функции. Ж/д станцию в пос. Нижние Вязовые назвали «Свияжск», но от одноимённого города это всегда было далеко, а сейчас и дороги нет.

Во время Гражданской войны городок занимали и красные, и белые, и зверства, свойственные гражданской войне, интенсивно осуществлялись здесь с обеих сторон.

Согласно тенденции советской власти использовать все огороженные крепкими стенами места для размещения концлагерей, в монастыре Свияжска много лет располагалась тюрьма, а потом (с 1956 по 1994 г.г.) психиатрическая больница со строгим режимом.

В 1926 году райцентр был перемещён в Верхний Услон и жизнь села Свияжск сконцентрировалась на обслуживании тюрьмы, разведении огородов на пойменных землях и содержании большого количества молочного скота.

В 50-х годах Куйбышевское водохранилище окружило его со всех сторон и отрезало от материка.

Описывать храмы и брошенный уездный центр не буду - этого, в т.ч. фотографий, в Интернете достаточно. Зрелище интересное. Жителей в Свияжске в начале 20-ого века было больше 3000 человек, а сейчас около 300.

Три часа осматривал уцелевшие церкви, казённые здания и жилые дома. Несколько старых и интересных церквей, в т.ч. одна собранная из доставленных в 16 веке брёвен, сохранились до сих пор. В ней (Троицкой) размещён маленький и бестолковый музей (вход - 5 рублей, а работает как хочу - закрылся через два часа после прихода теплохода). В городе, выполнявшем роль духовно-идеологического форпоста православия в мусульманском окружении, храмов было больше, но, согласно решению Верхнеуслонского РИКа, избыточные продали на разборку и вывоз кирпича.

На некоторых улицах сохранились следы мощения камнем. Большинство деревянных домов было вывезено или сгорело. Каменные, построенные в конце 19-ого века, сохранились неплохо, особенно гимназия, в которой и сейчас размещается школа.

Сейчас в одном из двух частично сохранившихся монастырей опять поселились монахи, и он постепенно восстанавливается. Начали возрождение правильно - поставили в нескольких местах острова легкозаметные туалеты самого примитивного устройства.

Власти намывают, но медленно и без особого успеха, дамбу под дорогу, которая вновь соединит остров с пос. Нижн.Вязовые.

Виды с высоты холма великолепные в любую из сторон. Холм известковый, с трудом поддаётся лопате, и даже кладбище располагается на другом, ещё более высоком холме западнее, за широкой протокой, образованной водохранилищем.

Осмотр всего оставшегося от города занял 3 часа. Было очень жарко и безветренно, и оставшиеся три часа я прятался в помещении дебаркадера, где была тень и сквозняк, беседуя с туристами и местными жителями.

Помимо двух ежедневных теплоходов из Казани в Свияжск, из Васильево, с левого берега Волги, приходит катер «Черёмуха» без расписания, иногда по несколько раз в день. Это единственная связь Свияжска с Зеленодольским районом, в ведение которого он перешел с 1997 года. Прямых рейсов из Зеленодольска нет. Катер привозит товары в магазин (ассортиментом которого можно перекусить, перерыв у магазина с 12-30 до 14-00), а также пассажиров, кто пожелает. Ходит катер «Черёмуха» нерегулярно, в этот день уже один раз был, ожидалось, что придёт и второй раз, но это не сбылось.

Пришлось возвращаться в Казань, путешествовать в обратном направлении, по уже проплытому пути, что я не люблю.

 

 

 

Проезд из Казани в Зеленодольск - 37 км

 

Прибыл в Казань, подождал трамвай №7, связывающий речной, автомобильный (в одной остановке от Речного) и железнодорожный вокзалы.

По дороге решил, что поеду до Зеленодольска, т.к. электричка в Канаш приходит в 12 часов ночи, а искать пристанище в это время некомфортно. К тому же я за день сильно устал от жары.

Билет до Зеленодольска стоит 20 рублей, народу в вагоне было много по случаю пятницы.

 

 

 

Зеленодольск

Город с 1932г.; р.ц.Татарии; на левом берегу реки Волга;

узел ж/д линий на ст.Свияжск, Казань, Яранск, Волжск;

100 тыс. жит.

Схема Зеленодольска - http://www.russiamaps.newmail.ru/16.htm

 

Через час приехали в Зеленодольск. На вокзале спросил, где в городе гостиница, но мне указали на 2-ой этаж вокзального здания, где имеются комнаты отдыха пассажиров. За сутки одноместный - 200 рублей, место в двухместном - 150, в трёхместном - 130. Я заплатил 90 рублей (60% от 150), т.к. решил, что пробуду в гостинице не более 12 часов, а утром поеду дальше. Удобства в коридоре, номер с высокими потолками и просторно установленными постелями (обычно комнаты для проезжих заставлены койками очень тесно). Народу мало и я в двухместном номере ночевал один.

С утра я только успел съездить на городском автобусе (6 рублей) к автовокзалу и посетить расположенный рядом рынок - опять надо было покупать носки. Ж/д вокзал от автовокзала далеко - минут 15-20 на автобусе по промзоне, расположеной вдоль Волги. Ж/д вокзал находится южнее моста через Волгу, а центр города - севернее.

 

 

 

Путь от г. Зеленодольск до г.Алатырь - 91+114 км

 

Купил билет на электричку до Канаша (40 рублей) и доехал туда за два часа, преодолев при этом границу Татарии и Чувашии. Вокзал станции Канаш и его окрестности чистые и ухоженные. В отделке двухэтажного вокзала применялось много мрамора. В здании вокзала имеются комнаты отдыха пассажиров (отдельный вход с площади, не заходил, условий не знаю). На платформе функционирует бесплатный туалет - тоже мраморный снаружи и чистый внутри.

Хорошо пообедал в кафе «Азалия» справа наискосок от вокзала.

Билет до Алатыря стоит 53 рубля. Поезд из двух сидячих вагонов (имеется туалет) потащил по одноколейке тепловоз относительно небольших размеров, похожий на маневровый.

Поезд шел медленно, подолгу стоял на разъездах, и пришел в Алатырь через три часа.

 

 

 

Алатырь

Основан в 1552г.; город с 1780г.; р.ц.Чувашии; на левом берегу реки Сура;

ж/д станция на линии Канаш - Красный Узел;

43 тыс. жит.

Карта г.Алатырь - http://www.russiamaps.newmail.ru/21.htm

 

У меня была карта города, скачанная из Интернета, и я направился к ближайшей гостинице - на ул. Комсомола, но на закрытых дверях была надпись «мест нет». Я удивился, и пошёл к следующей гостинице (минут 30 хода от вокзала). Она расположена на углу Московской и Комиссариатской улиц и называется «Заря». Гостиница 4-х этажная 70-х годов постройки и мест там было сколько угодно. Но не было воды совсем уже третий день. Деваться мне было некуда, и я поселился в одноместном номере со всеми удобствами за 160 рублей в сутки. Малым запасом пресной воды, который всегда вожу с собой для питья, намочил полотенце, обтёрся и вышел прогуляться по городу.

Удивило меня, что яблони растут на улицах города в качестве декоративных деревьев и яблоки, падающие на газоны, никто не поднимает. В колонках вода почему-то присутствовала, и граждане набирали её в ёмкости и растаскивали по пятиэтажным домам.

Вкусно поужинал в кафе «У Валентины» в начале ул.Ленина.

Утром появилась в кране вода: помылся и постирался.

После гигиенических процедур отправился на автовокзал. Автовокзал расположен в двух кварталах от железнодорожного, на ул. Горького. По дороге позавтракал утренними остатками в круглосуточном кафе национальной (не запомнил - татарской или чувашской) кухни на площади у ж/д вокзала в начале ул.Горького. Остатки были вкусными и эстетически оформленными.

Автовокзал - большое одноэтажное стекло-бетонное здание с навесом над посадочными площадками. Ознакомившись с расписанием автобусов, купил билет на 14 часов до Ардатова, города уже в Мордовии, и отправился прогуляться по Алатырю.

Первым делом отправился в Алатырский краеведческий музей. Его выгнали из здания церкви, и теперь он функционирует в двухэтажном доме на углу Московской улицы и ул. Горшенина (местный уроженец - Генеральный Прокурор СССР сталинских времён). Музей (плата за вход - 5 рублей) небольшой и не все периоды существования города отражены.

Алатырь был основан в 1552 году Иваном Грозным как крепость на границах Русского государства, но быстро утратил военное значение и стал крупным торгово-ремесленным центром на судоходной реке Сура. Сура, река весьма протяжённая, течет почти параллельно Волге, но в обратном направлении - с юга на север, служила очень удобным путём для вывоза с юга зерна, т.к. впадает в Волгу выше Чебоксар. При разделении на губернии Алатырь был назначен уездным городом Симбирской губернии, территория которой тянулась вдоль Суры далеко на север, и только устье было заперто старинным русским городом-крепостью Василь (ныне п.г.т. Васильсурск) Нижегородской губернии.

В 1893 году через Алатырь была построена железная дорога на Казань, река Сура к этому времени уже сильно обмелела, но город уже разросся, и в нём проживало около 20 тыс. жителей.

При национально-территориальном размежевании Алатырь был включён в Чувашскую автономию и попал в подчинение республиканскому центру Чебоксары, который в то время был маленьким (6 тыс. жителей) городишкой Казанской губернии. Сейчас населения в Чебоксарах больше 500 тыс., а в Алатыре немногим более сорока.

Вышел из музея и оглядел окрестности. Рядом с музеем сквер, в нём затянутый ряской пруд, на берегу установлен памятник Эрьзе - скульптору, который хотя и мордвин по национальности, но юность свою провёл в Алатыре. Там же Эрьзя прибился к иконописной артели и пошёл по стезе изобразительных искусств. Он считал Алатырь родным городом, и хотел, чтобы скульптуры, которые он привёз из аргентинской эмиграции, были выставлены там. Человеком Эрьзя был, мягко говоря, странноватым, что-то не склеилось, чувашско-чебоксарские власти без интереса отнеслись к идее прославления чужака в конкурирующем городе, а мордовские подсуетились, построили в Саранске роскошное здание и устроили в нём музей национальной скульптурной гордости Мордовской АССР.

Рядом со сквером располагается Свято-Троицкий действующий мужской монастырь со старым собором, странноватого вида башней и строящимся большим собором из красного кирпича, почему-то украшенным редко употребляемыми крестами Рупперта, вписанными в круг.

В городе (особенно на ул.Ленина) сохранилось много старых и интересных домов, церкви разрушили и изуродовали, но и осталось немало. Самое плохое, что на главной огромной площади, используя исковерканные здания церковного комплекса, разместили Алатырский релейный завод, а потом пристроили стандартно-примитивные промышленные корпуса, которые испортили весь архитектурный ансамбль центра города. И хотя около завода восстановили две церкви, устроили воинский мемориал и сквер с бюстом академика-кораблестроителя Крылова, выглядит всё это малопривлекательно.

Судоходство на Суре прекратилось очень давно. С высокого обрыва вниз ведут грязные и замусоренные спуски. Я не стал спускаться - ведь потом надо лезть обратно, а в жару это не вдохновляет.

На бровке откоса раньше, видимо, был городской сад, а до того крепость. Но сейчас всё очень изгажено, на идеальном месте для обзорной площадки (вид на много километров за Сурой) расползлась свалка, которая время от времени горит. Из города (с улицы Свердлова) открывается также отличный вид на широкую пойму извилистой реки Алатырь, давшей название городу.

 

 

Поездка из Алатыря в Ардатов и обратно - 25+27 км

 

Билет я купил утром (18 рублей) и пришёл на автовокзал заранее, чтобы передохнуть в тени от изнуряющей жары.

Автобус «ЛАЗ-Турист» бодро двинулся к близкой границе с Мордовией и её преодолел. В первом после границы мордовском селе Баево есть дом-музей Эрьзи, т.к. в этом селе он родился. Проезжали село Тургенево, там функционирует мужской монастырь, недавно восстановленный, но с автодороги я его не видел. Пересекали грузовую ж/д ветку, заходящую в это село к Ардатовскому светотехническому заводу.

В это время началась давно собиравшаяся гроза с дождем, и дождь, постепенно стихая, сопровождал до Ардатова. Ехали 45 минут.

До революции город Ардатов был центром Ардатовского уезда Симбирской губернии. Нечасто складывалось, что два уездных города были расположены так близко, но Алатырь и Ардатов появились задолго до оформления губерний (в 16 и в 17 веках), были уже заметными населенными пунктами и их назначение административными центрами вполне объяснимо.

Ходить по Ардатову у меня особо времени не было, да и продолжал накрапывать дождь. Поискал музей, нашел его (ул. Дючкова, 103), но не попал, т.к. сеет разумное он очень дозированно: по выходным с 10 до 14, в остальные дни - с 10 до 17 с перерывом на обед с 13 до 14, по понедельникам и в последнюю пятницу месяца - выходной.

В городок я заехал по просьбе своего приятеля, большого поклонника Ильфа и Петрова, подозревавшего, что Ардатов является прототипом Арбатова. Ничего примечательного, и похожего на зафиксированное в романе, я в городке не заметил, хотя, быть может, нудный дождик помешал мне понять прелесть маленького городка. Любопытно, что есть ещё один Ардатов, ныне утративший городской статус, тоже районный центр (а до того уездный), но в Нижегородской области.

Погуляв немного под дождём по покатому городу, вернулся в верхнюю часть, к автостанции - маленькому каменному зданию с навесом. Рейсов в близкую Нижегородскую область (к примеру, в Большое Болдино) нет совсем, хотя дорога, по отзывам, сейчас хорошая. В Саранск идёт несколько автобусов за день.

Город никогда не был крупным центром (сейчас - 10 тыс. жителей), но ещё больше потерял своё значение, когда в 10 километрах от него прошла железная дорога и там появилась станция под названием «Ардатов».

С этой станции я и хотел доехать до Алатыря.

Никогда не надо искать приключения в путешествиях - они сами тебя найдут. Я спокойно поджидал 16 час. 30 мин., когда, согласно расписанию, должен был направляться автобус на вокзал. Но в урочное время кассир с периферийной вальяжной безапелляционностью сообщила, что автобус сегодня не пойдёт. А в Алатырь уже ушёл последний в этот день рейс. Дождавшимися своей тризны автошакалами, возможно находящимися в доле с кассиром, мне было предложено прокатиться до станции за 70 рублей, но я посчитал такую сумму чрезмерной.

Пришлось заняться автостопом. Поток из города в воскресенье вечером был слабоват, пришлось полчаса идти до границ города и ловить там. Первая же машина, «Нива», на которой молодой парень ехал с маленьким сыном на рыбалку, застопилась и довезла меня до станции Ардатов.

Вокзал построили, видимо с учётом уездного статуса города, кирпичным, средних размеров. Он хорошо сохранился со времён постройки, что неудивительно, т.к. дальние поезда останавливаются 2,5 раза в сутки, а пригородных только одна пара. Зал ожидания, с многочисленными цветками на подоконниках, закрыт намертво, в кассовом зале несколько скамеек с ручками. На платформе кирпичный же туалет, естественно бесплатный. Колонок нет, пришлось попросить воды в ближайшем к станции доме. Из колодца набрал вкусной воды и вдосталь напился. По станционному посёлку не гулял, прошёлся только через пути до магазина купить сигарет.

Ж/д билет до Алатыря стоит 15 рублей. Поезд состоит из дизеля с пассажирским салоном и одного сидячего прицепного вагона. Доехали за 35 минут, хотя пропускали встречный.

 

 

Путь из Алатыря в Сасово – 127км+27км+26км+229 км

 

Вообще то я предполагал проехать этот путь без остановок на поезде дальнего следования, но от Алатыря до Москвы можно теперь доехать только с пересадкой в Рузаевке.

Встал рано, чтобы успеть к 6-30 на местный поезд Канаш - Красный Узел - идти от гостиницы (под горку) почти полчаса. В вагоне купил билет (59 рублей) и за три часа, на том же поезде, что и вчера, доехал до станции Красный Узел (пос. Ромоданово, райцентр). Я предполагал двигаться дальше, до Рузаевки, на электричке, но она должна была отправляться только через 4 часа.

Вышел на заплёванную привокзальную площадь и в будке кассы автостанции купил за 19 рублей билет до Саранска. Автобус народ брал штурмом, хотя ехать всего 40 минут. Остановился автобус у ж/д вокзала.

В Саранске я неоднократно бывал, и гулять по нему в такую жару не хотелось. Посидел во дворе какого-то дома, поел в кафе «Нива» на углу улиц Ленина и Васенко, походил по привокзальной территории. Вокзал постройки 30-х годов, с облупленными скульптурами бравых лётчиков, ремонтируется. На платформе расположен бесплатный туалет, огромный, словно он предназначен для маршевых батальонов.

Купил билет на электричку до Рузаевки за 12 рублей. Электричка шла долго, часто стояла - произошёл какой-то сбой в расписании.

Было уже поздновато, но оставаться на ночь в гостинице, и весь следующий день добираться до Сасово через Пичкирияево и Кустарёвку я не решился - уж очень жарко и электрички плохо стыкуются.

Вокзал в Рузаевке огромен и хорошо содержится. Билетов, однако, как и везде, маловато, но до Сасово несколько плацкартных нашлось (до Москвы не было) и я один купил за 182 рубля. После этого через пути вышел на привокзальную (она же главная) площадь города. Красотой здания, её формирующие, не блещут, но площадь толково организована: тут и власть городская, и отделение дороги, и автостанция, и кассы электричек, и рынок, и большая гостиница «Юбилейная».

Было у меня до поезда 2,5 часа, из них я час с лишним не спеша, со вкусом, обедал в кафе «Кристалл» на первом этаже гостиницы, покуривая между блюдами и предостерегая официантку от излишне поспешного обслуживания.

Поезд Москва - Уфа двигался не торопясь. В Потьме стояли долго, жители этого транзитного пункта широко торговали дарами местных лесов, нещадно уничтожаемых уже не первым поколением заключённых мордовских лагерей, в Пичкиряево через освещённые окна маленького вокзала виднелись люди, коротающие ночь в ожидании электрички, в Кустарёвке вокзальное здание тонуло в полной темноте. Дневная жара разродилась сильной грозой, но в Сасово, куда я приехал около 23 часов, она уже прекратилась.

 

 

Сасово

Известен с 1472г.; город с 1926г.; р.ц.Рязанской обл; на р. Цна;

ж/д станция на линии Рязань - Рузаевка;

30 тыс. жит.

 

Поскольку большое село Сасово Елатомского уезда Тамбовской губернии стало бурно развиваться и впоследствии получило статус города вследствие проведения железной дороги, я думал, что и жизненные его центры сосредоточены неподалёку от вокзала.

Оказалось, что это не так, и поджидавшие жертв автошакалы стали заламывать несусветные цены за 10 минут поездки до гостиницы.

Я подошёл к какому-то парню, который на своей машине собирался тронуться в город и попросил подвезти до места, откуда нетрудно добраться до гостиницы. Из диалога я понял, что в городе гостиница не единственная. Ехали около десяти минут, водитель несколько раз круто поворачивал, и подвёз меня к дверям отеля «Цна» (пятиэтажное здание 70-х годов на проспекте Свободы, д.19-А). Я дал ему 20 рублей - доброе дело нужно поощрять: ведь он-то в гостиницу не собирался, а ехал по своим делам.

Места в гостинице были, и я поселился за 150 рублей в сутки в двухместном номере с удобствами (горячей воды нет, телевизора тоже).

С утра было пасмурно. Я спросил, и мне объяснили, что пешком до вокзала идти всего минут 15. Я в этом убедился собственными ногами, одновременно удивляясь нелепости городской планировки: проспект Свободы перетекает в узкую немощёную улицу, а потом в асфальтированную тропу меж жилых домиков, ведущую к вокзалу. Весь этот относительно прямой путь пересекается улицами под разными углами.

Здание ж/д вокзала довольно большое, чистое, со всеми полагающимися атрибутами. Автобусные перевозки представлены будкой автокассы (которая почти весь день закрыта) на привокзальной площади. Начался дождь и я, посетив несколько магазинов, укрылся в номере гостиницы, т.к. на утренний (9-00) рейс в Касимов уже опоздал. Гостиница населена, в основном, постоянными обитателями. В номере рядом с моим функционировала парикмахерская, напротив - приёмная какого-то деятеля, дальше по коридору толпились желающие попасть к нотариусу.

Дождик почти прекратился, и я решил поискать горячего пропитания. В кафе при гостинице обещали приготовить еду только через час, и я пошёл гулять по городу, высматривая какую-нибудь харчевню. Нашёл столовую (работает с 8-00) далеко и от гостиницы, и от вокзала, на ул.Ленина, недалеко от церкви. После средненького обеда отправился в краеведческий музей (ул. Вокзальная, д.56, с 10 до 17 кроме вс и пн, вход - 10 рублей).

Музей на профессиональной основе организован в 1991 году. Размещается он в 2-х этажном здании, построенном в стиле «железнодорожного модерна» в конце 19 века, однако в доме раньше размещалось волостное правление богатого и крупного (более 4-х тыс. жителей) торгово-промышленного села, ещё более обогатившегося после постройки крупной железнодорожной станции (сохранилось здание веерного депо с уцелевшим поворотным кругом).

Музей толково организован и создаёт отчётливое представление о прошлом города. Есть ещё в музее и коллекция картин, основой которой являются работы организатора музея Почиталина, человека, судя по экспозиции, умного и рассудительного. Но он сильно заблуждался, когда считал себя живописцем, перерисовывая с открыток и создавая бездарные копии картин известных мастеров, в том числе живописуя любимый сюжет дилетантов - картину Флавицкого «Княжна Тараканова». Среди картин других творцов обращает на себя внимание полотно крупного формата, принесённое в дар музею. Сюжет прост: Патриарх Алексий вручает орден Сергия Радонежского промышленнику и меценату. Художник Кузин творчески преломил фотографию, а вышеупомянутый меценат осчастливил Сасовский музей шедевром. Но, в целом, музей производит приятное впечатление.

Дождь совсем прекратился, и я немного прошёлся по городу. В начале 20-ого века местные промышленники, разбогатевшие на верёвочном производстве, стали строить себе в разных концах села особняки. Один из особняков, неподалёку от вокзала, особенно причудливый - какого-то готическо-мавританского стиля. Там выступал Калинин, а в январе 1918 года проходил первый съезд сасовских большевиков. Вообще советская власть с трудом «победоносно шествовала» в этих краях. Сасовские красногвардейцы, вкупе с вездесущими сухопутными матросиками, только в марте 1918 года двинулись брать штурмом уездный город Елатьму.

Хаотичность застройки редкостная - например, из окна номера видны: деревянные и каменные одноэтажные дома, строящееся здание большой бревенчатой церкви, действующая церковь из бруса и силикатного кирпича, панельный девятиэтажный дом, за ним пятиэтажки. Всё это ориентировано произвольно, никак не привязываясь к асфальтированному, но не имеющему тротуаров проспекту Свободы.

На улицах города видел горлиц. Это птица, похожая на голубя, но коричневатая. Гадит точно так же, но вместо воркования издаёт громкие и противные вскрики. Раньше я видел их только много южнее - видимо потепление климата сказывается.

Весь день над городом кружились самолёты АН-2 Сасовского училища гражданской авиации.

 

 

Проезд из Сасово в Касимов - 90 км

 

Автобус ПАЗ несколько задержался с отправлением, поджидая людей с запоздавшей электрички. Стоимость билета до Касимова - 50 рублей.

По дороге заезжали в райцентр р.п. Пителино, расположенный чуть в стороне от трассы.

Асфальт хороший, ехали быстро. Вокруг дороги - эталонный среднерусский пейзаж, временами демонстрировались красивые силуэты колоколен на фоне предзакатного неба. Оку переезжали по длинному и высокому мосту, с которого Касимов был хорошо виден. Всего проезд занял 2,5 часа.

 

 

Касимов

Основан в 1152г.; р.ц. Рязанской обл; на левом берегу р. Ока;

тупиковая ж/д станция в 8 км от города;

35 тыс. жит.

Схема г.Касимов - http://www.russiamaps.newmail.ru/62.htm

 

Высадился не доезжая до автовокзала, расположенного на окраине. Сразу же пошёл в гостиницу на ул.Ленина, д.30-Б. В пятиэтажном здании я получил за 200 рублей одноместный номер со всеми удобствами (койка в двухместном стоит 175 руб., есть и дороже). Была даже горячая вода, и я немедленно, с наслаждением, воспользовался душем. Как впоследствии выяснилось, вода, и не только горячая, бывает не всегда. Гостиница, в основном, занята временными жильцами (погорельцами и т.п.).

С утра я собирался поехать в Елатьму, но небо было сильно нахмуренным и похолодало. Всё равно решил пойти на автовокзал, а в процессе решить вопрос о дальнейших действиях.

Автовокзал находится на главной улице - Советской, но далеко, в доме 134. Здание старое, дореволюционной постройки, даже непонятно, зачем такое большое нужно было на дальней окраине. Напротив вокзала находятся старые татарские лавки - узкие краснокирпичные домики с дверью посередине и двумя маленькими окошками по бокам от двери. Торговая площадь в лавке маленькая, а здание довольно длинное - видимо там размещались складские помещения. Есть такие лавки и на других улицах города.

Погода не улучшалась: дул сильный ветер, иногда с неба сыпалась водяная пыль. Решил посвятить день знакомству с Касимовым.

Подробно описывать не буду, но город исключительно своеобразный и интересный, живописный своим расположением на высоком берегу Оки и оврагами, прорезающими городские кварталы. Овраги застроены даже на самой крутизне, многие улицы непроезжие, а часть и непроходимые, т.к. оканчиваются у бровки оврага, а на другой стороне продолжаются под тем же именем.

Судоходство по реке почти прекратилось, в здании Речного вокзала и соседних зданиях скучают представители вспомогательных служб речного ведомства. Подобие причала существует, и когда я к нему подошёл, там стоял довольно крупный корабль, именуемый «Плотовод». Потом он отчалил и ушёл вниз по реке, однако речной обстановки, обозначающей фарватер, в пределах города не наблюдается.

Наиболее заметны в городе, естественно, храмы. Они оригинальные, т.к. крутой рельеф заставил принимать нестандартные решения. Так колокольня Троицкого собора опирается на двухъярусную высокую галерею.

Город недавно, в 2002 году, праздновал своё 850-ти летие. Дата обосновывается невнятной записью в летописях, но под неё дали денег, и город прихорошился. Сделана пристойная набережная и отреставрированы (не все) особняки на ней. Остальная часть береговой полосы пребывает в одичалом состоянии, т.к. после прекращения судоходства надобность спускаться вниз отпала, и спуски, ранее многочисленные, обветшали и заросли, или заняты владельцами домов, стоящих на откосе. Спуститься к реке стало затруднительно, да и что там делать? Наплавной мост не наводят уже много лет. Берег, противоположный городу, покрыт диковатыми зарослями, пустынная дорога, которая раньше вела к переправе, утыкается в воду.

Посетил музей, который к 850-и летию переселили в дом Алянчиковых на центральной площади - в крупное здание оригинальной архитектуры, которое для Алянчикова, богатейшего городского купца, было построено в начале 19-ого века местным зодчим из купцов Гагиным, нашедшим, после неудач в коммерции, свою стезю в архитектуре. Музей богатый и интересный. Работает с 9 до 17, вых.- понедельник, билет - 15 рублей. Раньше музей располагался в здании старой мечети с минаретом, который первоначально соорудили в 15 веке, а затем перестаивали. Минарет каменной кладки, состоящий из двух примитивных цилиндров разных диаметров, никак не декорирован. В здании бывшей мечети продолжает функционировать (с 10 утра) часть музейной экспозиции, посвященная истории татар в Касимове (ул. Победы, д.9, вход 10 рублей). Можно также за 7 рублей подняться на минарет, откуда открывается прекрасный вид на город, Оку и окрестности.

«Новая» мечеть (на ул.Нариманова), построенная в начале 20-ого века, используется по прямому назначению. Восстановили её (подреставрировали, поставили заново минарет) с помощью Саудовской Аравии, т.к. поклонников ислама в городе мало. Их извели в первые советские годы - большинство было классово чуждым элементом: лавочниками, официантами, лакеями. Непьющие касимовские татары, предприимчивые, и свободно говорящие по-русски, были желанными служителями в ресторанно-увеселительных заведениях крупных городов Российской империи.

История касимовских татар необычна и любопытна. Одного из многочисленных казанских царевичей (по имени Касим) старший брат собирался изничтожить, как уже поступил с отцом и младшими братьями. Касим со свитой убежал в русские пределы, где повстречал отряд, поддерживающий Василия II (Тёмного) в аналогичной семейной распре с Дмитрием Шемякой. Вася победил Диму, а правильно оценивший ситуацию Касим получил в награду целое царство на южных окраинах тогдашней Руси. Царство достаточно большое - простиралось южнее нынешнего Шацка. Поскольку Касим ненавидел своих казанских единоплеменников (и чувство было обоюдным), то погранохрану нес бдительно.

После его смерти столица царства - Городец-Мещёрский, основанный ещё Юрием Долгоруким, был переименован в Касимов и остался под властью касимовых потомков. Татары свободно исповедовали свою исламскую веру, но стабильно сражались исключительно на стороне русского царя. В том числе с Казанью, на которую имели большой зуб. Например, Шах-Али разработал ПОР, по которому сам осуществил заготовку сборных деталей и строительство Свияжска.

Иван Грозный, на всякий случай, отстранил его и остальных приверженцев имперской идеи из числа татар от активного участия в штурме Казани. Они вошли в город вторым эшелоном и заняли в обновленной оккупационной администрации видные посты.

Впоследствии всех попадавших на Русь по разным причинам знатных мусульман отправляли в Касимов на перековку и имперско-патриотическое воспитание. Некоторые их касимовских царьков, при поддержке Москвы, усаживались на казанский престол, но власть там менялась калейдоскопически.

Последнюю казанскую царицу, Сумбеку, после того как она, интриганством и нездоровым интересом к отравляющим веществам, осточертела казанским аристократам, и те сдали её Ивану Грозному, поженили на очередном касимовском царе, вышеупомянутом Шах-Али. В мусульманстве жён может быть много, и, хотя это Кораном не приветствуется, среди них могут затесаться и нелюбимые. Ласки от касимовского правителя не ожидалось, т.к. предусмотрительная Сумбека неоднократно ранее уже пыталась ликвидировать своего будущего мужа, поскольку он был братом одного из её безвременно скончавшихся предыдущих супругов. В итоге Шах-Али её к себе не допускал из соображений безопасности, возраст Сумбека имела уже «за 30», а потом срочно умерла, и могила её на престижном мусульманском кладбище не сохранилась.

Романтические легенды, которые рассказывают в Казани экскурсоводы о юной и прекрасной царице Сююмбеки, бросившейся с одноимённой свежепостроеной башни в качестве асимметричного ответа на удачный штурм Казани, не соответствуют скучным историческим фактам.

Касимовские цари постепенно снизили статус и стали именоваться царевичами, вообще мельчали, находясь в полном подчинении Москвы. Власть их формально была наследственной, но, чтобы избежать традиционных на востоке семейных интриг, на касимовский престол время от времени назначались пришлые представители знатных мусульманских родов. При Алексее Михайловиче дети очередного касимовского царя поддались уговорам православных прозелитов, перешли в государственную религию и, соответственно, не могли уже руководить подданными, исповедующими ислам. Некоторое время покомандовала их мама - вдова, а после её смерти царство заглохло, просуществовав более двух веков.

Город, однако, развивался, находясь на судоходной Оке и используя ремесленные традиции в обработке кожи и производстве верёвок (из конопли, между прочим). При Екатерине II город стал уездным центром в Рязанской губернии и вполне процветал.

Помимо перечисленных мечетей в городе есть ещё мавзолей в восточной части города, где собственно и был когда-то город давнего времени. Потом город сместился западнее, выше по течению Оки. Этот старый посад отделён от нынешнего города широким, глубоким и живописным оврагом. Преодолевать я его не стал - Ильинская церковь эффектно смотрится и с противоположной стороны оврага. Поместьем на старом посаде владел шут Петра I - Балакирев, который получил его от Екатерины I в знак признательности за содействие в её любовном приключении с Вилемом Монсом. Монсу отрубили голову и заспиртовали на долгую память по указанию ревнивого Петра Великого. Балакирева тоже таскали по этому делу, но он отмазался, а впоследствии получил городскую усадьбу в Касимове, где и помер в преклонном возрасте.

Прохладная, без солнца, погода позволила мне вдосталь погулять по холмистому городу и хорошо его осмотреть без мучительного потоотделения.

По дороге к Богоявленской церкви зашёл в магазин расположенной на Октябрьской улице фабрики «Руно», производящей меховые изделия. Многолетний выпуск элегантных и практичных постовых тулупов сказывается, и изделия по качеству несопоставимы с импортными. В окраинном магазине купил (на вывоз в Москву) две бутылки отличной водки с ароматом чёрной смородины производства Шацкого ЛВЗ (сопоставима с аналогичным «Абсолютом»). На окраине города бутылки, видимо, застоялись. В центральных магазинах такой водки нет, т.к. спрос местных жителей на неё незначителен и её не заказывают. Российская акцизная политика не позволяет завозить в Москву производимое Шацким ЛВЗ.

Поесть в городе трудно. На Советской улице, в домах 16 и 18 есть две столовые общепитовского качества (номинально работают с 8 до 17). Попытка поужинать в цивилизованном кафе в торговых рядах разочаровала - готовят там невкусно. Лучше всего покормили в кафе-баре (Советская, д.13), работающем с 12 часов.

 

 

 

Поездка из Касимова в Елатьму - 25+25 км

 

Проснулся очень рано и решил поехать в Елатьму рейсом 5-30. По автовокзалу бродили сонные граждане, ночевавшие в зале ожидания на коротких, но плоских диванах.

Автобус ПАЗ (билет - 25 рублей) за 45 минут довёз немногочисленных пассажиров в Елатьму по хорошей, асфальтированной дороге. Местность холмистая и живописная. Почти всё время низины были заполнены густым туманом.

 

 

Елатьма

Упоминается в 1381г.; п.г.т. Касимовского р-на Рязанской обл;

 на левом берегу р. Ока; 4 тыс. жит.

 

Остановились у маленького каменного здания автостанции на главной площади. Попутчики разошлись по пустынным улицам посёлка, а я зашёл в старый липовый парк над Окой. Реки не было видно, т.к. стоял густейший и высокий (выше откоса) туман, сквозь который с трудом пробивалось восходящее солнце. Подождал, сидя на скамейке видовой площадки, окончания красивого зрелища - рассеивания этого тумана, который медленно оседал и уползал клочьями на восток, за Оку.

В 7 часов открылся фирменный магазин ОАО «Елатьма-Молоко». Я купил там кефир (очень вкусный) и тёплую ещё булку, пошёл обратно в горсад, где их не торопясь откушал, оглядывая заокские просторы с высоты откоса.

Город просыпался. В парк пришли сборщики стеклотары. Я отправился пройтись по посёлку. На главной площади, напротив старых торговых рядов, построены новые, которые вполне гармонично вписались в застройку. Но чувствуется, что многих зданий, свойственных уездному городу, явно не хватает. Прежде всего, не заметно церквей. В дореволюционной Елатьме их было 14, а осталось 5. В упомянутом городском парке, на месте нынешнего футбольного поля, стоял крупный пятиглавый главный городской собор. Мечеть сначала перефунционировали в пожарное депо, минарет при этом исполнял функции вышки, а потом и минарет сломали. Много в посёлке больших двухэтажных каменных домов, часть которых используется в качестве детских приютов, часть стоит заколоченными.

В 10 часов открылся музей на втором этаже Дома Культуры, располагающегося в большом здании Народного дома дореволюционной постройки, и мы очень интересно побеседовали с его хранительницей. Музей маленький, но любопытный. Денег за вход не платил, расписания не знаю.

Время основания Елатьмы достоверно не установлено, но первое письменное упоминание относится к 1381 году, когда мещёрский князь Александр Укович продал родину московскому князю Дмитрию Донскому. На высокой горе соорудили деревянную крепость, окружили её рвами с водой, которые сохранились и до сих пор в виде живописных прудиков, затянутых тиной. Оборонительную функцию Елатьма успешно выполняла, а когда утратила, то стала весьма благополучным городком.

В 1778 году Елатьма, при административном переустройстве России и делении ее на губернии, назначается уездным городом и приписывается к Тамбовской губернии, по которой протекала судоходная тогда река Мокша, устье которой находится сравнительно недалеко от Елатьмы. Уездный город на Оке процветал. Население в начале 20-ого века составляло 8 тыс. человек, а сейчас в п.г.т. - 4 тысячи. В Елатьме было много православных церквей, 2 мечети и даже синагога. Храмы всех религий уничтожали с редкостным усердием - сейчас осталось только пять и те, кроме плохо отремонтированной кладбищенской Всехсвятской церкви, пребывают в состоянии руин. Самая эффектная из оставшихся - Покровская, с шатровой колокольней, стоит на бровке откоса над нижним посадом. Храмы доламывали уже в 50-е годы 20-ого века.

В 1924 году в стране произошло очередное административное переустройство - Елатьма переходит в Касимовский уезд Рязанской губернии, и в связи с этим лишается статуса города и называется селом. Впоследствии село всё-таки повысили в статусе до посёлка городского типа.

В городе раньше была пристань с соответствующим грузо- и пассажирооборотом. Сейчас ничего пассажирского по Оке не ходит, да и грузового мало. Только видел, как небольшой паром с 7-и утра перевозит машины на правый пустынный берег (условий переправы не знаю), и машины уезжают по лесной дороге.

В общем, посёлок оказался в тупиковой петле Оки и связан автобусным движением исключительно с Касимовым.

Не так было раньше. На окраине города Елатьма (это и сейчас окраина) построили двухэтажное каменное здание железнодорожного вокзала в ожидании гипотетической ветки от города Меленки Владимирской губернии. Сейчас в здании размещается какой-то детский дом.

Денег в посёлке, не являющимся районным центром, мало и очень многие здания, требующие ремонта, стоят заброшенными. Например, двухэтажный тюремный замок середины 19 века, эксплуатировавшийся по назначению до 1953 года, когда амнистии уменьшили потребность в тюремных казематах, и его перепрофилировали в ремесленное училище.

Очень интересен (также заколоченный) деревянный дом конца 19 века, принадлежавший местной миллионерше и меценатке Поповой.

Здание мужской гимназии, открытой одной из первых в провинциальных городах России в середине 19-ого века, хотя и двухэтажное, но длинное и вместительное и до сих пор удовлетворяет потребности посёлка в просвещении.

Так экономические причины (отсутствие путей сообщения), административно-территориальная реформа (логичная сама по себе, т.к. реки Цна и Мокша стали несудоходными ещё в 19-ом веке), а также сознательное, а отчасти бестолковое варварство, фактически уничтожили городскую среду симпатичного населённого пункта.

Но елатомцы люди предприимчивые. ОАО «Елатьма-Молоко», возглавляемое энергичной дамой из местных, увеличивает выпуск вкусной, изготавливаемой по старым рецептам и регламентам, продукции и в касимовском ареале стало уже почти монополистом. Елатомский приборный завод (заводоуправление - один из домов промышленника Баташёва) развернул бешеную кампанию по рекламе своих медицинских приборов и, судя по серьёзности ремонта здания заводоуправления, процветает. Кстати, завод является владельцем единственной действующей в посёлке гостиницы (2-ой этаж дома напротив автостанции). Номер с удобствами на два места стоит 300 рублей в сутки, есть ещё люксы. Места бывают всегда, но для гарантии можно позвонить в отдел кадров завода по тел. 91-2-91 (Мария Семёновна) и договориться.

Город имеет смысл посетить, т.к. он живописен и с незастроенных бровок откосов открываются великолепные виды на Оку и заокские просторы.

Автостанция очень маленькая, на ночь закрывается и пристанищем служить не может. Общедоступные туалеты имеются в парке и около Дома культуры.

Я предполагал уехать на частном маршрутном такси в 11-50, но «Газель» из Касимова не пришла: кто-то уволился, и ездить некому. Рейсовый автобус отправляется в 12-20, а в 12-00 открывается единственное в посёлке общедоступное место питания - «Кафе-бар» на центральной площади. В 11-55 я вошёл в только что открывшееся кафе, мне срочно подали вкусную еду, но я съел её с неуважительной торопливостью, опасаясь опоздать на автобус.

На обратном пути я обратил внимание не странные сооружения в сёлах, через которые мы проезжали. Сооружения представляют собой кирпичные низкие домики размером приблизительно 3 на 4 метра с шатровыми или вальмовыми крышами и с маленьким оконцем без стекла в стене напротив двери (для сквозняка). Попутчики мне объяснили, что это - холодные и трудносгораемые кладовки, которые ставят перед деревянным жилым домом (или рядом) для хранения имущества. В них также спят в душные летние ночи. Я нигде такого не видел, но сёла, которые мы проезжали, выглядят очень зажиточными и жители их вполне способны сооружать кладовки со стенами толщиной в один кирпич.

 

 

Дорога из Касимова в Спас-Клепики - 20 км +65 км

 

Утром была великолепная погода, и я ещё немного прогулялся по живописному и оригинальному Касимову.

В 12-45 сел в небольшой автобус корейского производства «Азия-Космос» и он довёз меня (за 17 рублей) до посёлка Гусь-Железный.

Подъезжая к посёлку, увидел на небольшом взгорбке грандиозную церковь. Я знал, что она большая, но не мог даже вообразить её высоту и мощь. Вылез на автостанции (маленький домик из силикатного кирпича), оставил сумку у кассира, и пошёл пройтись по остаткам гнезда знаменитых Баташёвых.

В царствование Екатерины II, при посредстве Потёмкина, два брата Баташёвы, владельцы одного из тульских металлургических заводиков, получили гигантское количество земель и дворянство.

Причиной их выселения из Тулы было введение абсолютного запрета на вырубку окрестных лесов, изрядно изведенных на нужды металлургии. Выселенцам предоставлялись неосвоенные лесные массивы в разных концах обширной империи. Но получение огромных близкорасположенных лесных угодий по обе стороны Оки без коррупции не обошлось. Как и срочное получение дворянства, необходимое для покупки крепостных.

Братья разделили полученные пространства на две части. Один из братьев (Иван Родионович) стал владеть Выксой (правобережье Оки), и основал там знаменитый Выксунский металлургический завод, процветающий до сих пор. В Выксе я пока не был, и разговор пойдет о владельце территорий на левобережье Оки - Андрее Родионовиче, который избрал Гусь-Железный в качестве своей резиденции. И обустроил его буквально за несколько лет: построил плотину на реке Гусь, оградил огромную территорию 5-и метровым кирпичным забором, внутри возвёл дворец, множество домов для работников, снаружи построил театр, начал постройку грандиозного собора. Существует много легенд и преданий о его жестоком и самовластном правлении в своей вотчине и о тайнах сооружений Гуся-Железного.

Мне было интересно посмотреть, что сохранилось. Сейчас на огороженной территории расположено много чего, в т.ч. дискотека и футбольное поле. Это помимо какого-то производства, где установлен козловый кран, и детского санатория, занимающего дворец. Дворец двухэтажный, протяженный, имеет два фасада с портиками по длинным сторонам здания. Колонны портиков чугунные, но сейчас покрашены белой краской и не выделяются. В санатории идёт ремонт и расширение, дворец подреставрирован и выглядит хорошо, но рядом строится примитивное здание из силикатного кирпича. Театр давно разрушен, а остатки перестроены - там сейчас отделение милиции и магазин. Пруд спущен и по его явно выраженному ложу извивается река Гусь.

Главная достопримечательность - Троицкий собор пребывает сейчас в хорошем состоянии. Он был построен более 150-и лет назад настолько качественно, что полноценная реставрация ему не потребовалась - крупные камни, из которых собор сложен, почти не имеют повреждений. Купола храма и колокольни покрыты каким-то белым металлом, хорошо гармонирующим с серыми стенами собора. Окна застеклены, повешен один колокол, но полноценно освоить такое огромное помещение в маленьком (2,4 тыс. жителей) посёлке скорее всего не получится. Больше описывать не буду - собор нужно видеть в натуре.

Источники богатства Баташёва загадочны. Изготовление фальшивых денег, в чём его подозревали - сомнительно. Это Демидовы в Невьянске могли чеканить монету из нелегально добытого золота, присваивая разницу между номиналом и себестоимостью изготовления. А выделка в больших количествах фальшивых или неполноценных монет отлавливалась быстро, и за это выдавалось по полной программе, независимо от личности и чина.

Осматривал я достопримечательности примерно 1,5 часа, а потом на автобусе «Икарус» рейса Касимов-Рязань (билет - 46 рублей) уехал в Спас-Клепики. По дороге ненадолго останавливались около автостанции пос. Тума, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом.

 

 

 

Спас-Клепики

Известен с 16в.; город с 1920г.; р.ц.Рязанской обл; на р. Пра;

узкоколейная ж/д станция не функционирует; 7 тыс. жителей

Схема г.Спас-Клепики - http://www.russiamaps.newmail.ru/62.htm

 

Приехали на автостанцию Спас-Клепиков, и там я узнал, что гостиницы в городе нет, а переночевать можно только на турбазе «Мещёра» в 5 км от города в сторону Рязани. Транспорта туда тоже нет, пришлось сначала идти пешком, потом добрый человек подвёз меня к административному корпусу турбазы. Турбаза принадлежит профсоюзам и дальше пошла ностальгия по советским временам:

Сначала мне заявили, что мест нет,

Потом сообщили, что когда уйдёт сменщица, места найдутся,

Когда я заплатил 300 рублей за сутки пребывания в одноместном номере с удобствами (что соответствует прейскурантной цене), то услышал: «Квитанция Вам ведь не нужна?».

Когда же я спросил о пропитании, то мне посоветовали обратиться непосредственно к поварихе и она, за отдельную плату, может накормить.

Сплошная школа коммунизма.

Находясь в безвыходном положении, я заплатил 300 рублей (такие цены бывают: в комнате есть цветной телевизор, холодильник и даже ковёр на стене), а выпрашивать еду, сэкономленную на отдыхающих, не стал. Отправился в Спас-Клепики и там, в кафе «Гурман», отлично поужинал, после чего совершил 5-и километровый моцион до турбазы, частично по лесу, при прекрасной погоде.

К ночи в номер налетели комары и ещё какая-то дрянь. Попробовал жечь пластинку фумитокса, которую возил ещё из Слободского. Эксперимент окончился удачно - сначала живность засуетилась, а потом улетела.

Утром проснулся, по обыкновению, очень рано, и пошёл осмотреться. Турбаза «Мещёра» расположена в сосновом лесу на берегу реки Пра. Река небольшая, с тёмной (болотной), но чистой водой. На куске песчаного берега организован пляж. Вода была тёплая, но купаться не тянуло - утренняя прохлада не вдохновляла. Прогулялся немного по берегу и лесу, сильно вытоптанному поколениями туристов, но тут начал капать дождь и пришлось это занятие прекратить. На турбазе в домиках барачного типа живут дети-спортсмены. В соседних с моим номерах каменного дома - взрослые, приехавшие на выходные. Немного в стороне - коттеджи, у которых припаркованы иномарки.

Дождь прекратился, и я решил отправиться в Спас-Клепики. Ездил всё время автостопом и ещё раз убедился, что этот способ не для меня. В городе зашёл в закусочную напротив рынка (работает с 8-00) и позавтракал.

После чего пошёл к музею Сергея Есенина, который открывается в 10 часов. Музей расположен на улице Свердлова, работает до 17-00, кроме пн, билет - 25 рублей. Около 10 часов дождь усилился, и пришлось прятаться под клёном, но это не тот клён. Тот, вроде бы, растёт до сих пор на территории московской психиатрической больницы им. Алексеева в Канатчиково.

Ключница музея запоздала, и ждать пришлось долго. Зато в музее я пробыл 1,5 часа, т.к. дождь стал очень сильным, и выходить не хотелось, да и не гнали единственного посетителя.

Музей открыт в школе, где Есенин учился три года (1909-1912). Музей интересный, рассказывающий и о Есенине, и о школе.

Российская империя в начале 20-ого века решила стать страной сплошной грамотности. Для этого нужны были учителя. Преподавателей решили готовить из крестьянских детей неподалёку от места жительства их родителей. Для подготовки скороспелых педагогов было открыто несколько сотен школ, имеющих двухгодичный курс и, для наиболее способных и желающих, ещё один год обучения, за который готовили учителей для деревенских церковноприходских школ. Как правило эти школы, называемые почему-то двухклассными, открывались в волостных центрах.

Сергей Есенин получил начальное образование в Константиново, и был определён в Спас-Клепиковскую школу. Семья Есенина богатой не была, но и не жила в нищете - за учёбу нужно было ежегодно платить 30 рублей. Правда лучшим ученикам полагалась стипендия 25 рублей в год, но Есенин прилежанием не отличался.

Школы должны были обязательно размещаться недалеко от церковных зданий, т.к. находились под патронажем Русской православной церкви. Такое двухэтажное здание было найдено (трактир с номерами для приезжающих), куплено местным богатеем, им перестроено, и подарено под учебное заведение.

В здании школяры и учились и жили. Количество учеников из местных жителей ограничивалось, большинство были приезжими и проживали в интернате. На первом этаже размещалась квартира старшего учителя (это такая должность). Квартира, не слишком богатая, в клепиковском музее воссоздана, с использованием (частично) подлинных вещей ст. учителя Хитрова, который преподавал словесность. Человеком этот Хитров был своеобразным. Он быстро на занимаемой должности дослужился до чина надворного советника (соответствует подполковнику). Так тогда ценили учителей. А после революции стал членом партии большевиков и активным организатором колхозов.

На втором этаже проходили занятия и были спальни. Воспроизведено это, по возможности, подлинными вещами - есть даже две парты столетней давности. Почему-то в музее не отразили кухню и столовую, которые также входили в состав учебно-интернатского комплекса.

Так что выходить из дома нужно было только для посещения расположенной рядом церкви. Такой режим Есенину не понравился, и он сбежал в Константиново. Его возвратили, т.к. родители мечтали видеть своего сына учителем. Однако преподавательской деятельностью Есенин не занялся - он уже во время обучения начал писать стихи и очень даже недурственные («Выткался на озере алый свет зари...»). Но и большинство его одноклассников не пошли по педагогической стезе. Выпуск учителей для церковноприходских школ опередил открытие соответствующего числа этих учебных заведений, т.к. одновременная организация такого количества школ по всей стране требовала огромных средств.

Сергей Есенин отправился в Москву и, после кратковременной работы в мясной лавке, поступил служить в типографию Сытина подчитчиком (помощником корректора), что на практике подтвердило пятёрку по русскому языку, едва ли не единственную в его итоговом аттестате.

Краеведческих материалов о Спас-Клепиках в музее нет, т.к. он является филиалом музея Есенина в Константиново, а тот подчинён напрямую Минкультуры (или как оно теперь называется). Из фотографий и экспонатов можно понять, что село было торгово-промышленным и богатым.

И сейчас в городе довольно много старых кирпичных домов, магазинов. Трактир с номерами тоже не был единственным в селе. Это сейчас в Спас-Клепиках гостиницы нет, а тогда было несколько. В недавние годы захудалый отель в городе функционировал, но его перестроили и поселили туда отставных военных. Сейчас рядом с автостанцией отделывают старый дом, работы ведутся энергично - скорее всего, в 2005 году гостиница в городе будет.

Дождь помешал мне основательно прогуляться по городку, но поселение производит приятное впечатление: центральные улицы выполнены в виде бульваров, довольно чистых, дома содержатся в хорошем состоянии. Памятник Есенину не очень впечатляющий, и было бы уместно со стороны Лужкова подарить (а он это очень уважает) копию памятника Есенину, стоящего на Есенинском бульваре в Кузьминках, тем более что эта скульптура соответствует возрасту, в котором Есенин учился в Спас-Клепиках.

Работы в городе толком нет - многие уезжают на заработки. Но успешно работает ватная фабрика, трикотажная находится в центре, на ул.Есенина, и там открыт фирменный магазин, торгующий её изделиями.

Автостанция (средних размеров каменное здание, на ночь закрывается) когда-то была построена рядом с вокзалом узкоколейной железной дороги, которая шла почти до Рязани. Сейчас деревянное вокзальное здание стоит заколоченным и заброшенным. Около него функционирует примитивный туалет, оставшийся с раньших времён. Рельсы около вокзала сняты, видны кое-где только прогнившие шпалы. Деревянный мост узкоколейки разобран и частично сгорел.

На автостанции я узнал, что, по случаю выходных, имеются проблемы с билетами на автобусы в сторону Москвы, а я собирался в Егорьевск. Да ешё чтобы на билет претендовать, мне нужно было съездить на турбазу за вещами и вернуться, чтобы потом терпеливо ожидать свободного места. И всё это под сильным дождём. Поразмыслив, решил ехать в сторону Рязани, т.к. турбаза находится в Полушкино, недалеко от дороги на Рязань. Вернулся в номер, собрался, на попутной машине доехал до шоссе, где под навесом поджидал автобус на Рязань. Автостоп я никогда не любил, а за эти дни ещё больше утвердился во мнении, что этот способ передвижения не для меня.

 

 

 

Путь из г.Спас-Клепики до г.Зарайск - 72+61+25 км

 

Я сел в автобус и хотел заехать в Солотчу, чтобы там устроиться как-то и посмотреть достопримечательности. По дороге проезжали по мосту через недействующую железную дорогу, рельсы там ещё не сняты. Водитель в Солотче не остановился, а я, естественно, придержать его не мог, т.к. не знал где - дорога проходит по окраинам, а к автостанции мы не подъезжали. В результате я прикатил в Рязань. Проезд обошёлся мне в 50 рублей.

Оказавшись в Рязани, я решил, что оставаться в городе не стоит, т.к. осмотр под дождём большого города создаёт о нём плохое, или, как минимум, превратное впечатление. На троллейбусе (4 рубля) доехал до вокзала Рязань-2, откуда отправляется большинство поездов на Москву. По дороге от остановки к пригородным кассам из любопытства заглянул в гостиницу «Ловеч». Места там были от 500 рублей. Ближайшая электричка на Москву уходила через 3,5 часа. У касс висело расписание вокзала Рязань-1, и из него я понял, что через полтора часа оттуда идёт электричка на Голутвин.

Дождь продолжался, а я долго ждал троллейбус на остановке. В процессе ожидания родилась мысль заехать в Зарайск, где я никогда не был. Взял билет до Луховиц (22 рубля) и приехал туда примерно в 19 часов.

Ухоженные ж/д вокзал, площадь, автовокзал произвели на меня приятное впечатление, и я стал подумывать остановиться в здешней гостинице, тем более что автобусы от Луховиц до Зарайска уже не ходили. В это время обманчиво выглянуло солнце, я узнал, что московские и голутвинские автобусы, не заезжая на луховицкий вокзал, прокатываются по окраине Луховиц и направляются в Зарайск. Сел на городской автобус (10 рублей) и доехал куда-то к торговому корпусу «Союз» и там, под навесом остановки, совмещенной с магазином, около часа ожидал автобуса на Зарайск. Дождь то прекращался, то начинался вновь.

Автобус городского типа иностранного производства бесшумно и плавно, со скоростью катафалка, довёз меня (за 24 рубля) до Зарайска почти за час.

 

 

Зарайск

Известен с 13в.; р.ц. Московской обл ; на правом берегу р. Осётр;

тупиковая ж/д станция без пассажирского сообщения;

25 тыс. жителей.

Карта г.Зарайск - http://www.russiamaps.newmail.ru/50.htm

 

Высадился недалеко от гостиницы «Зарайск» (Ул. Карла Маркса, д.1), не доезжая до автовокзала. В двухэтажном краснокирпичном здании гостиницы постояльцев мало и я получил одноместный номер с умывальником за 120 рублей в сутки. В 2005 году открылся торгово-гостиничный комплекс на Октябрьской ул. с номерами гораздо более комфортными и дорогими. Время уже было 21-00, и пора было подумать о пропитании. Продмагов поблизости не оказалось, но недалеко от гостиницы, на противоположной стороне улицы К.Маркса, обнаружил кафе «Осётр», где хорошо поужинал, беседуя с местным милиционером, который во внеслужебное время дежурит в этом увеселительно-кулинарном заведении.

Проснулся очень рано и пошел посмотреть на город. Он исключительно интересен. Чего стоит хотя бы кремль, небольшой, с хорошо сохранившимися крепостными стенами и башнями 16 века. Нижняя часть стен выложена из известняка, а верхняя из кирпича. Снаружи и изнутри стен - незастроенное пространство - никаких прилепленных к стенам пристроек, как в Коломне, и из-за этого Кремль выигрышно смотрится. Стены и башни не в идеальном состоянии: есть трещины, деревянные шатры подгнили, но крепость выглядит внушительно. С одной стороны к внешней стороне стены примыкает сквер и там почему-то есть несколько могил примерно 50-и летней давности.

Внутри кремля сейчас функционируют только церкви, и ворота открываются примерно в 8 часов утра. Выглядят церкви эффектно, описывать их историю не буду - найти сведения в Интернете не составляет большого труда. Внутри кремля имеется простейший бесплатный туалет.

Прошёлся по чистым улицам города: много старых зданий, большинство в хорошем состоянии, но есть и такие, которые стоят заколоченными. В городе несколько парков и скверов.

Сходил к святому источнику около реки Осётр. Туда проложена тупиковая автодорога, немного не достигающая сооружений, оформляющих водозабор. Из машин вылезают граждане с канистрами, спускаются под горку, и там затариваются. Возвратился в город по почти заросшей тропе, проложенной прежними поколениями пеших поклонников святой воды.

Многие уроженцы, жители и посетители города были людьми знаменитыми и прославленными.

В городе установлено два бюста дважды героям Советского Союза - уроженцам Зарайска. Бюст Леонову, флотскому десантнику-разведчику, изготовлен обычных для этого отличия размеров со стандартной надписью, и установлен на аллее Героев около Дворца Культуры. Бюст же маршала Мерецкова, значительно больших размеров, поставлен на одной из площадей в центре города.

Проездом в Зарайске бывали и знаменитые писатели, например, Достоевский и Куприн. Достоевский бывал по пути в имение Даровое, приобретенное его отцом. Куприн заезжал в город при выполнении халтуры неподалёку от Зарайска - топографической съёмки лесных угодий. Этот заработок бывшему офицеру и начинающему (несмотря на 30-и летний возраст) литератору схлопотал муж сестры писателя, служивший в Зарайске по лесному ведомству.

До 11 часов, времени открытия музея (с 11 до 17 кр пн., билет -20 руб.) успел посмотреть основные достопримечательности Зарайска.

Музей размещается в церкви рядом торговыми рядами и автостанцией. Музей основан давно, и, наверное, богатый, но предполагается его переезд в двухэтажное здание на территории кремля и экспозиция крайне невнятная, в основном состоящая из того, что было взято после революции в богатом имении Сенницы, много лет, по необычной традиции, переходившего по наследству по женской линии.

История Зарайска богата, но довольно обычна для пограничного города Московского княжества. Основание Зарайска (формальная дата - 1225 год) связана с обретением образа святого Николая. Произошло это, по преданиям, на том месте, где сейчас эксплуатируется святой источник. Религиозные авторы освещают это событие невнятно и велеречиво. Скорее всего, из подвергшейся монгольскому разгрому Корсуни (Херсонеса) кем-то из православных жителей этого крымского города икона греческого письма была вывезена на север, в более спокойные края, и отдана местному рязанскому князю, как подношение за регистрацию и прописку.

Края оказались не столь спокойными, и Рязанские земли вскоре подверглись погрому со стороны тех же монголов, вкупе с присоединившимися к ним тюркоязычными татарами, покорёнными чуть раньше. Т.к. город стоял на пересечении торговых путей (река Осётр была судоходной) на южной границе дремучих лесов, он развивался как торгово-ремесленный центр, прикрываемый от набегов небольшой деревянной крепостью. Впоследствии, после присоединения Рязанского княжества к Московскому, стал выполнять охранные функции на южных его рубежах. В начале 16 века на одном из холмов был построен небольшой каменный кремль, который не раз выдерживал набеги крымских татар. Воеводой в Зарайске в начале 17 века служил князь Дмитрий Пожарский. После того, как границы отодвинулись ещё южнее, оборонное значение крепости себя исчерпало, но, по традиции, в городе всегда стоял и стоит до сих пор значительный гарнизон. В 19 веке в Зарайске отбывал солдатчину разжалованный поэт Полежаев, автор поэмы, эротизм которой не был адекватно воспринят Николаем Первым. Перед первой мировой войной в городе были расквартированы казачий полк и сапёрный батальон. И сейчас на огороженной территории недалеко от гостиницы и источника размещаются воинские части. У караулки установлен памятный знак в честь дореволюционного полка, участвовавшего во многих войнах. Судя по виду, мемориал был выполнен в порядке дембельского аккорда.

Город стоял на важных торговых путях и, когда образовалась Рязанская губерния, то в Рязани народу жило меньше, чем в Зарайске. Но Рязань находилась в центре ареала и стала губернским городом, а Зарайск только уездным, и в её подчинении. Торговое значение Зарайска уменьшилось после спрямления сухопутной дороги от Рязани к Москве, которая прошла при этом через Луховицы и, особенно, после проведения магистральной железной дороги через те же Луховицы, которые из деревни превратились ныне в город с населением, превышающим зарайское (32,5 тыс. жит.). А в Зарайске в то время количество жителей даже уменьшилось, часть купцов окончательно перебрались в Москву (например, Бахрушины), а на их место пришли иностранцы, основавшие обувную и пухо-перовую фабрики, после чего город приобрёл промышленный оттенок.

Зарайский уезд был большим, и в советские времена, после включения в Московскую область был разделён между несколькими районами. Щурово (напротив Коломны через Оку) вошло в Коломенский район, Сенницы оказались в Озёрском, но большая часть была поделена между Луховицким и Зарайским районами.

Пока я осматривал зарайский музей, прошёл ливень, разогнавший торжище на площади. Потом развиднелось, но временами проходили дожди малой интенсивности, не мешавшие перемещаться по городу. Подошло время пообедать, и я выяснил, что в Зарайске маловато заведений, где можно это сделать. Заходил ещё в фирменныё магазин местной обувной фабрики и в магазин «Пушинка» перинно-подушечной направленности. Музей известной женщины-скульптора Голубкиной, и родившейся, и умершей в Зарайске, закрыт на капитальный ремонт. Понравилась мне водонапорная башня, стоящая на самом возвышенном месте холмистого города. Башня стилизована под средневековую, даже некая корона сверху имеется. Жаль, что на башню не пускают - вид оттуда, наверное, великолепный. В город приходит железная дорога, недалеко от гостиницы располагаются её тупики. Раньше было пассажирское сообщение. Ж/д вокзал, одноэтажное здание из силикатного кирпича стоит полностью разгромленным.

Решил уехать в этот день и взял билет (за 26 рублей) на Луховицы. Автостанция располагается в торговых рядах между музеем и кремлём. Хорошо отделанное помещение, на ночь закрывается, с другой стороны разворотной площадки, ниже по склону, - цивилизованный платный туалет. 

 

 

 

Путь от Зарайска до Москвы (Выхино)- 25+29+117 км

 

На автобусе Ликинского автозавода доехал до Луховиц. Как и его иноземный коллега, ЛАЗ двигался медленно, но пырханьем и дребезжаньем создавал иллюзию динамичности.

В Луховицах походил по двум привокзальным площадям, которые обзавелись в недавние времена многими новыми зданиями. Хорошо поел в кафе «Элегия». Заходил в здание автовокзала - новое и современное, с небольшим залом ожидания. Железнодорожный вокзал старый, но хорошо отремонтированный. На платформе располагается бесплатный туалет. Вблизи вокзала, в специально сооруженном здании, расположен музей (ул.Пушкина, д.10-А, с 11 до 17, кроме вторника и последней пятницы месяца), но я в него не успел.

Купил билет до Выхино (78 рублей). Сначала доехал до Голутвина, а там пересел на московскую электричку. Народу, несмотря на вечер воскресенья, было немного - видно холод и дождь прогнали дачников раньше. 


Яндекс.Реклама:
Городское озеленение и благоустройство - ВТМ Дорпроект
Сайт создан в системе uCoz