Путешествие в мае-июне 2005 года по городам засечной черты южнее Москвы.

 

Как и предыдущие повествования (см.www.georfed.narod.ru), это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и в населенных пунктах.

 

В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы организаций, оказывающих эти услуги - информация, которая может пригодиться при планировании путешествия.

 

На этот раз не приводятся расписания транспорта в населенных пунктах, которые я посетил - рекомендую воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info/, или поискать на сайтах городов см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

 

В тексте слабо отражены сведения об истории и достопримечательностях поселений, посещенных в процессе поездки. В качестве компенсации в приложении (http://georfed.narod.ru) представлены материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к поездке, в том числе о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

Путь от Москвы до Боровска -96км+12км

 

От Киевского вокзала до станции Балабаново ехать на электричке чуть больше 1,5 часов. Билет стоит 64 рубля.

Город Балабаново вдвое больше своего районного центра (старинного города Боровска), - 23 тыс. жителей, но, видимо, с учетом населения многочисленных воинских частей. 

В Балабаново я решил поинтересоваться, на всякий случай, возможным пристанищем. Гостиница расположена в трехэтажном здании общежития (ул. 1-ого мая, д.12). См. схему Балабаново - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

Прейскуранта не вывешено, но в краткой беседе выявилось, что самое дешевое – койка в многоместном номере – стоит 280 руб. в сутки. Имеются и отдельные номера.

На площади у ж/д касс стояло много автобусов и «газелей», но здания автостанции с расписанием я так и не заметил – видимо занято под магазин. Сел в автобус до Боровска. За билет заплатил 10 рублей, но, похоже, рейс был социально ориентированный. По хорошей дороге быстро доехали до города, оставив слева купола Боровского Пафнутьева монастыря, переехали реку Протва и поднялись в гору.

 

 

 

Боровск

Упоминается с 1356г.; город с 1776г.; р.ц.Калужской обл.; на реке Протва,

12 км от ж/д станции Балабаново; 12 тыс. жит.

Карта г.Боровск - http://www.russiamaps.newmail.ru/40.htm

Схема Боровского Пафнутьева монастыря - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Приехали на главную площадь (Ленина), где и автостанция, и торговые ряды, и музей и т.п. Сразу же отправился в гостиницу (ул.Володарского д.4) в нескольких минутах ходьбы.

Гостиница из 7-и номеров расположена на втором этаже. Удобства: один унитаз, два умывальника и душ с электроподогревом, предназначенные для всех проживающих. Койка в 3-х местном номере без телевизора стоит 300 рублей в сутки.

Пошел сразу прогуляться: пересек пл.Ленина, заглянув в кафе «Асеньевское» (с 9 до 16 кроме выходных - типичная столовка), и поднялся на соседнюю горку - место, где располагалась изначальная крепость, а потом были построены присутственные места, в которых и сейчас располагается местная власть. От старинных зданий открывается хороший вид на восточную часть города, Пафнутьев монастырь и т.п. дали. Впоследствии выяснилось, что еще более эффектные обзор с холма за кинотеатром «Родина» на ул.Ленина.

Разновозрастные административные здания столпились на небольшом пятачке, ограниченном обрывом над Протвой и двумя оврагами, по которым пролегают крутые улицы, спускающиеся к реке. С тыльной стороны здания суда имеется фреска 21 века, посвященная протопопу Аввакуму, как назидательному примеру справедливости русско-православного правосудия. Где-то здесь, в яме, он оценивал неканоничность своего двуперстного упрямства. И сестры-боярыни: Морозова и Урусова померли здесь, наставляемые ревнителями религиозной истины в правильном направлении. Все они не догадывались, что по законодательству о свободе совести, разработанном наследниками Никона в конце 20-ого века, старообрядчество не будет перечислено среди традиционных для России конфессией, и они по-прежнему будут оцениваться как раскольники, мешающие соборному единению. Однако позиции старообрядцев в городе до революции были сильны - на самом высоком месте города до сих пор возвышается громадный Покровский, так называемый единоверческий, храм, построенный незадолго до внедрения марксизма-ленинизма, как единственно верного учения. Храм находится на территории автобазы и верующим не передан. Но в распоряжении старообрядцев имеется симпатичная краснокирпичная церковь на ул.Циолковксого. Рядом с городом располагается село Рябушки (в нем церковь Дмитрия Солунского), которое являлось родовым гнездом Рябушинских, богатейших промышленников из старообрядцев.

Зашел в кафе-бар на первом этаже гостиницы и хорошо там пообедал. Распорядок его работы отображает потребности жителей маленького и небогатого городка: работает кафе с 12 до 15, но в среду, пятницу и субботу открывается еще с 18 часов. Зато в воскресенье не работает совсем. В кафе работает туалет с канализацией. Кроме этого кафе и вышеупомянутой столовки других мест питания не заметил.

Времени было много, и я решил, не спеша, пешком дойти до Пафнутьева монастыря, по возможности вдоль реки Протвы. Река мутная, берега, в основном, плохие, но войти в воду и искупаться можно - видел и купальщиков и рыбаков. Шел не торопясь - было жарко и безветренно.

Последние посиделки были в тени у пруда, с видом на монастырь. Может мне показалось, но колокольня, похоже, имеет наклон. Описывать историю и архитектурные достопримечательности монастыря не буду - в Интернете текстов и картинок достаточно.

Боровский Пафнутьев монастырь практически восстановлен, сейчас идут украшательские работы. Выглядит он вполне благообразно, часть территории стала недоступной для паломников, там для монахов посажены цветочки и все исполнено икебанисто. На остальной части завершаются отделочные работы. Слева от входных ворот имеются «Ж» и «М» туалеты с канализацией и водопроводом. 

Прогулялся вдоль наружных кирпичных стен монастыря. Стены не очень мощные, но и не декоративные. Чуть в стороне от Сторожевой башни расположен святой источник. В маленьком деревянном домике совершаются коллективные омовения с соблюдением правил: без алкоголя, исключительно однополые и т.п. Место холмистое, из откоса торчит водопроводная труба, которая непрерывно изливает святую воду - холодную и вкусную. Источник питает несколько маленьких копаных прудиков и большой пруд около стен монастыря. Землеройная техника облагораживала их берега.

Каким-то крутым проулком (не по асфальтированной улице) вышел к остановке на шоссе и доехал на автобусе до города.

Город холмистый и много живописных видов на Протву, овраги и соседние холмы. Сохранился город неплохо: много старых каменных домов, даже амбары кирпичные имеются. На самом высоком месте города, на углу ул.Володарского и 1-ого мая, когда-то стояла церковь, потом ее обезглавили и перепрофилировали в водокачку, а теперь там размещается какой-то институт, позволяющий местным недорослям получать высшее образование. В городе строятся новые небедные особняки, а фонд занятости отделал своеобразный домик под свои чиновничьи нужды.

Своеобразие городу придают многочисленные, хорошо исполненные фрески недавнего письма на торцах зданий, иллюстрирующие разные эпизоды богатой истории города.

В трехместный номер ко мне никого не подселили, но народ в гостинице был.

Утро следующего дня, вторника, было посвящено посещению городских музеев.

Музей Циолковского (ул. Циолковского, 49), расположенный за рекой, в старообрядческой слободе, интересно рассказывает о своеобразном и чудаковатом ученом и изобретателе, который служил учителем в местной школе. Работает музей с 9-30 до 17-00 кроме понедельника и последней пятницы месяца. Билет 10 рублей.

Городской краеведческий музей (пл.Ленина, д.7, с 10-00 до 17-00, билет-20 руб.) посещать не стоит - там местная интеллигенция самовыражается в форме бестолковых выставок и прославляет собственное подвижничество. Хронологической историко-краеведческой экспозиции нет. Видимо ее не оформляли после переезда музейной экспозиции с территории монастыря, где до сих пор сохранилась музейная вывеска над большим и уже заржавевшим замком.

 

 

 

Проезд от Боровска до Малоярославца - 12км+25 км

 

Не люблю я возвращаться по проезженой дороге, но ехать в Обнинск через Кривское хлопотно: автобусы ходят нечасто, конечная остановка в Обнинске на ул.Аксенова расположена недалеко от рынка, но в отдалении от ж/д вокзала.

Поехал через Балабаново. На этот раз проезд в таком же «ПАЗ»ике обошелся в 15 рублей. Расписание электричек изменили как в одну, так и в другую сторону по оси времени. Российские железные дороги всякими придумками отучают пассажиров от убыточных пассажирских перевозок. Моя электричка должна была прибыть на полчаса позже, и я успел посетить рабочую столовую на Боровской улице, которая работает по рабочим дням с 11 до 14 часов на втором этаже, а кулинария с 9 до 18 на первом.

Наконец электричка подошла, и я доехал на ней (билет - 10 рублей) до Малоярославца.

 

 

 

Малоярославец

Основан в 14 веке; город с 1776г.; р.ц.Калужской обл.; на правом берегу реки Лужа,

ж/д станция; 31 тыс. жит.

Карта г.Малоярославец - http://www.russiamaps.newmail.ru/40.htm

 

Посмотрел на ж/д вокзале расписание, заглянул на расположенную рядом автостанцию и направился по ул.Гагарина в сторону гостиницы. Было очень жарко и, когда я на трехэтажном доме заметил вывеску «музей» - решил туда заглянуть и передохнуть. Городской историко-краеведческий музей (ул.Гагарина, д.24) расположен на 3-ем этаже здания, занятого всякими кружками и студиями для занятий подрастающего поколения. Музей довольно интересный, занимает один большой зал, работает с 9 до 17 (перерыв с 13 до 14), имеет выходные в субботу и воскресенье. Вход бесплатный.

В музее мне посоветовали, как пройти к гостинице покороче - пересекая квартал выйти к рынку. Гостиница «Дружба» располагается на ул.Аунина, д.25, рядом с рынком и пожарной частью. Койка в двухместном номере - 250 руб/сутки, удобства (в т.ч. душ) в мужском туалете. Есть еще полулюксы за 750 руб. в сутки. 

Ополоснулся в душе и пошел пройтись по городу.

Он довольно современный, дома, в основном, послевоенные, интересных старых сохранилось мало. Много строят особняков. По городу извивается трасса А101, так что на центральных улицах поток автомашин большой и шумный.

Зашел в музей-диораму. Она располагается на Московской ул., в доме 13, в здании бывшей часовни. На пару со смотрительницей прослушал (за 10 рублей) дикторский текст о жесточайших боях за Малоярославец в 1812 году (город 8 раз переходил из рук в руки). Диорама небольшого размера, выполнена хорошо, изображает бой у входа в Черноостровский монастырь. Работает музей с 10 до 18 часов кроме пн и посл. пятницы месяца.

Немного дальше: ул. Московская, д.27 в двух зданиях размещен музей войны 1812 года. В одноэтажном - интересная экспозиция о боях в городе и окрестностях Малоярославца, когда и Наполеон и Кутузов дергались и маневрировали, взаимно не понимая замыслов противника, потом оба отступили и ожесточенное сражение прекратилось. Работает музей по тому же расписанию, билет - 10 рублей. В двухэтажное здание не заходил, т.к. оно было закрыто - там размещают всякие временные выставки.

Между диорамой и музеем, в сквере, располагается крупноразмерный памятник тому же сражению, возведенный еще до революции, с пушками и фигурой солдата. Позже был установлен еще и бюст Кутузова. Сквер расширяется и, видимо, будет симпатичным.

Прошелся по городу, щедро отмеченному мемориальными камнями, посвященными полкам, принимавшим участие в отражении неприятеля в разных частях города: гренадерам, егерям, артиллерии...

Здания в городе не очень интересные, запомнилась только большая площадь им. Жукова, на которой концентрация военно-патриотических памятников достигает предела (в т.ч. бюст маршала - уроженца калужской земли). Прошелся бы еще по городу, но жара меня доконала, и я вернулся в гостиницу поваляться в тени горизонтально и минимально одетым. В этот день из-за жары произошло отключение электроэнергии в Москве и др. областях, в т.ч. части Калужской, но Малоярославец это не затронуло.

Когда пришел в себя - зашел в бар-ресторан на первом этаже гостиницы и хорошо поужинал. Других заведений с полноценной едой за весь день не заметил, правда, не очень и искал. После ужина пошел помоционить. Жара немного спала, и народ массово вылез прогуляться.

 

С раннего утра пошел в Черноостровский монастырь, возле которого и происходило самое ожесточенное сражение.

На слегка одичалой окраинной площади перед входом в монастырь тоже установлено много памятников. В 1992 году, на волне братания с Западом, потомкам французского генерала Дельзона было позволено поставить небольшой памятный знак на этой площади, хотя погиб Дельзон, человек совершенно бесстрашный, командир 13 дивизии, отличившейся в Бородинском сражении, ведя в атаку подчиненных где-то в центре Малоярославца.

Монастырь очень живописно расположен: узкой полосой, на склоне между двумя оврагами. Церкви и другие здания, очень ухоженные в последние годы действующим женским монастырем, располагаются в несколько ярусов. В 1991 году монастырь был возвращен РПЦ и открыт как мужской, но мужики, предназначенные для восстановления испоганенной обители, разбрелись по более уютным духовным центрам, и в 1993 году синод был вынужден передать Никольский Черноостровский монастырю более трудолюбивому и хозяйственному женскому контингенту насельниц.

Рядом с монастырем, за одним из оврагов высится высокий холм с крутыми откосами, свободный от застройки и деревьев, с которого открывается отличный вид на монастырь, окрестности, и маленькую живописную речку Лужа, по берегам которой застройки нет.

После посещения монастыря прогулялся еще по городу, пытаясь найти кормушку в столь ранний час, но в этом не преуспел. Жара уже разошлась вовсю, вернулся в гостиницу, принял душ, собрался и пошел на вокзал. Шел туда 20 минут.

 

 

 

Путь от Малоярославца до Козельска - 61км+29км+32км

 

На вокзале застал стоящей электричку до Калуги-1, которая опаздывала больше, чем на час. Сел в нее (билет - 31 рубль) и отправился в Калугу. В Суходреве пересел в другую электричку, которая, простаивая на соседнем пути, опаздывала еще больше. Всего на дорогу до Калуги потратил 1 час. 45 минут.

В Калуге было очень жарко, и меня посетила мысль остаться там на денек, тем более, что в Калуге я никогда не был. Зашел в гостиницу на третьем этаже вокзала Калуга-1, но мест там не было. Успел заглянуть в прейскурант: койка в 3-х местном - 350 рублей, в еще каком-то - 450.

На «Газели» (7 рублей) проехал на автовокзал, который находится в центре города, далеко от железнодорожного. Автобус до Козельска отправлялся через 2 часа. Решил доехать до райцентра - села Перемышль, а там решить о дальнейшем. На ЛАЗе (за 18 рублей) доехал туда по хорошей, но узковатой дороге за 1 час.

 

 

Перемышль

Село, основано как крепость в 12 веке; уездный город с 1776г.; р.ц.Калужской обл.; на старице реки Ока, 29 км от ж/д станции Калуга; 3,2 тыс. жит.

 

Перемышль - старинный город, а ныне село и райцентр, стоит на высоком, крутом берегу над поймой реки Ока. Виды с откоса замечательные, да и само село очень симпатичное, сохранившее несколько храмов и многие дореволюционные здания городского облика. От автостанции за 10 минут дошел до большой главной площади, на которой сконцентрирована вся власть, а на краю и над обрывом стоит интересная церковь. Кроме официальных учреждений на площади имеется столовая на 2-ом этаже относительно нового здания, а кулинария на первом. Столовая в 15 часов работу завершала, но меня покормили сытно и очень дешево. Жалко, что в райцентре нет гостиницы, я видел симпатичный песчаный пляж на старице Оки - там люди купались. Немного прогулялся у обрыва, но на город двигались тучи и я, не торопясь, прошелся, оглядывая усадьбы и цветущие сады, направляясь к автостанции.

Около 17 часов подошел автобус ПАЗ маршрута Калуга - Козельск. Билет от Перемышля до Козельска стоит 28 рублей. Желающих было много и пришлось минут 10 постоять, потом народ начал рассасываться и сидячие места образовались. Ехали до автостанции Козельска на западной окраине города около часа по асфальтированной дороге плоховатого качества.

 

 

Козельск

Упоминается с 12 века; город с 1776г.; р.ц.Калужской обл.;

на левом берегу реки Жиздра,

Узел ж/д дорог на Смоленск, Тулу, Белев;19,6 тыс. жит.

Схема г.Козельск - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Автовокзал находится рядом с железнодорожным. Посмотрел расписания и стал думать о ночлеге. В ходе беседы с немногочисленными (было уже 18 часов) посетителями вокзалов выяснил, что неподалеку функционирует гостиница дивизии РВСН.

Пешком дошел до Дома офицеров за 10 минут, но потом долго расспрашивал и рыскал по дворам в поисках гостиницы. С давних времен, из соображений секретности, гостиница имеет «открытое» наименование - «Витязь» и официальный адрес Октябрьская ул. д.2., (хотя удобнее заходить с улицы Чкалова), но этих официозов никто из горожан не знает. Приезжим и проезжим сдаются койки в нескольких комнатах офицерского общежития в одном из пятиэтажных домов военного городка. Лучший ориентир для поисков - здание почты рядом с общежитием. Побеседовав на вахте с дежурной и пройдя фейсконтроль, получил койку в трехместном номере с холодильником и радиоточкой за 192 рубля в сутки. Удобства в коридоре, на 1-ом этаже имеется душ за 10 рублей. Места в этой, единственной в городе, гостинице бывают не всегда (приезд родителей на присягу и т.п.). О наличии свободных коек можно узнать по телефону 2-15-91.

Разместился, поплескался в умывалке, и пошел промыслить еды, заметив в торце дома, где размещается гостиница, кафе «Катерина», работающее до 24 часов. Есть мне еще не хотелось, но зашел поинтересоваться. Оказалось, что это заведение предназначено для распития спиртных напитков офицерским составом в культурной обстановке, а поесть можно только сосиски и пельмени.

Решил пройтись в город. Пешком за 20 минут дошел по улице Чкалова до центра (перекресток с Бол.Советской), но встреченный ресторан «Эдельвейс» уже закончил работу в связи с отсутствием посетителей, а других кафе не нашел. Затарился провиантом, чтобы холодильник не простаивал. Народу на улицах было очень мало, видимо козельчане балдели от сериала «Клон».

Ранним утром поехал в Оптину Пустынь. От вокзалов в том направлении ходит автобус в г.Сосенский (с заездом на мехзавод), но до обители он не доходит. Вышел сразу после моста через Реку Жиздра и пошел налево вдоль берега лесной дорогой по сосновому лесу.

По дороге заглянул на источник им. Пафнутия Боровского. Было очень рано и купальня еще не начала функционировать - не было еще распорядителей процедуры. Вода исключительно чистая (это особенно заметно, когда из сливной трубы вода вытекает в мутную Жиздру) и не очень холодная. На вкус приятная, но обустроено все только для омовения, так что м.б. святая влага и не предназначена для внутреннего употребления. 

Не спеша дошел до монастыря. Поскольку было еще рано - зашел в монастырь с тыла, вместе с рабочими, через ворота, предназначенные для своих - вовремя не заметил табличку «без благословения не входить», которых на территории много.

Монастырь вернули церкви одним из первых - еще в 1987 году. И сейчас еще продолжается реставрация, но основное уже сделано - пусковой комплекс интенсивно эксплуатируется. Описывать монастырь не буду - в Интернете имеется монастырский сайт и в изобилии другая квалифицированная информация. В книжной лавке купил единственное описание обители, в котором приведена схема Оптиной Пустыни и впоследствии выложил эту схему на свой сайт

(см. http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm )

Если стоять лицом к главным (Скитским) воротам, то слева будут туалеты, а вправо вдоль стены - тропа (примерно 300-400 метров) к Иоанно-Предтеченскому скиту. В беседке рядом с входом в скит функционирует Амвросиевский источник святой воды, обустроенный по типу водоразборной колонки, без купания. Вода вкусная.

После того, как в январе 2005 года из скита выгнали музейную экспозицию о посещении Толстым и Достоевским именно в этом скиту прославленных оптинских старцев, скитские монахи решили самоуглубиться и никого из посторонних внутрь ограды не пускают.

Мне не хотелось возвращаться к остановке тем же путем и, по рекомендации встреченного удивительно любезного монаха, я отправился посетить лесное озеро. Но запутался и пошел левее, по дороге с давними автомобильными колеями. Прошел больше, чем полчаса, понял, что иду неправильно, и вернулся к развилке. О потерянном времени не пожалел - давно я не гулял по такому великолепному лесу: дубы, сосны, клены, ландышевые поляны. Продуктов и отходов человеческой жизнедеятельности не заметно, нет даже утоптанных тропинок, только заброшенная грунтовая дорога.

От развилки пошел по торной пешеходной тропе, которая, постепенно понижаясь, привела к явно рукотворной земляной плотине, поддерживающей большой и красивый пруд.

У одного из удильщиков выяснил дорогу к шоссе без возврата к монастырю и еще прошелся по старому сосновому бору, но уже более освоенному.

Пребывание в Оптиной Пустыни заняло примерно 4 часа, но именно так можно оценить прелесть этого места и возможные причины созерцательной рассудительности нескольких поколений знаменитых оптинских старцев.

На автобусе (4 руб. 50 коп.) вернулся в центр Козельска. Не торопясь (жара уже раскочегарилась) поднялся в гору по Б.Советской улице и посетил краеведческий музей (Кузнечная ул. д.2). Рядом с музеем стоит церковь, которую обломали и она, в результате варварства, приобрела пропорции, близкие к Покрову на Нерли.

Музей (с 9 до 18, кр пн, и посл.пятн. месяца, билет - 10 руб.) маленький, сильно забитый экспонатами, особенно с учетом перемещения части экспозиций из Оптиной. В музее схемы города нет, поэтому объяснялись с симпатичной хранительницей с помощью рук и указующих перстов. Она посоветовала мне пройтись дальше по Б.Советской к месту первоначального основания крепости на высоком холме (которую и взяли татаро-монголы, уничтожив всех жителей в отместку за убийство парламентеров). Сейчас на этом месте военкомат, пожарная часть и небольшой запущеный парк, в котором стоит изувеченный памятник местному пионеру по фамилии Сенин. Из парка открывается обзорный вид на пойму реки Жиздра, на опустевшие опоры моста и заброшенную насыпь железной дороги, которая проходила по оврагу - рву древней крепости. Мост был взорван при взятии немцами города, а после войны железная дорога была восстановлена по другой трассе.

Решил попасть к гостинице, не спускаясь к главному перекрестку (Чкалова и Б.Советской). Пошел по полотну действующей железной дороги (у пересечения с Б.Советской есть остановочный пункт), а потом по ул. Сосиной вышел к рыночной площади, примыкающей к ул. Чкалова. Зашел в ресторан «Эдельвейс» и там, не торопясь и сибаритствуя, вкусно пообедал. 

 

 

 

Проезд от Козельска до Белёва - 39км

 

При реставрации старого вокзала станции Козельск не сохранили существовавшую ранее мемориальную доску с пессимистическим намеком. Текст гласил, что именно с этого вокзала Л.Н.Толстой отправился в свое последнее железнодорожное путешествие. Сейчас эту незадачливую ж/д линию (на протяжении всего времени ее функционирования регулярно ходил только один дальний пассажирский поезд: Смоленск-Козлов) понемногу разбирают. До Белёва пригородное движение еще сохранилось (ездят ракетчики на службу и обратно) и туда я купил билет за 26 рублей.

Три кресельных вагона по одноколейке поволок тепловоз. Доехали больше, чем за час.

 

 

Белёв

Упоминается с 1147г.; город с 1777г.; р.ц.Тульской обл.; на левом берегу реки Ока,

тупик на ж/д линии от Козельска; 15,7 тыс. жит.

Схема г.Белёв - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Вокзал в Белёве сохранил памятную доску о кратковременной остановке Толстого в его злополучном путешествии.

Заглянул в здание вокзала. Пассажирские поезда на Горбачево отменены, видимо навсегда.

Прошелся десять минут с несколькими поворотами до гостиницы «Белёв» (ул.К.Маркса, 27) - трехэтажного здания 70-х годов. Получил за 160 рублей в сутки место в двухместном номере с удобствами. Изношенность инвентаря и оборудования предельная, но чисто. Текла горячая и маленькая струйка холодной воды и я, после некоторой борьбы с сантехприборами, принял душ.

С утра, по холодку, отправился по ул.Карла Маркса на другой конец города, на автостанцию, которая расположена на берегу Оки, в низине после спуска с высокого холма, на котором и располагается исторический центр города. Рядом с автостанцией раньше был низководный мост через Оку, реку в этом месте быструю и довольно широкую. Но мост снесли, торчат только сваи. Белёв был когда-то самой южной грузовой пристанью на Оке и имел значительный грузооборот.

Прошелся немного дальше, в направлении современного высоководного моста через Оку, дошел до церкви, которая стоит на дорожном полотне всё той же ул.К.Маркса. По дороге видел солидный, но заброшенный, дом, где в купеческой семье воспитывался Игнатов, известный из курса истории КПСС по мнемонической запоминалке руководителей плехановской революционной группы «Освобождение труда».

После этого поднялся на крутую гору и походил по территории бывшей крепости (ничего крепостного не сохранилось), где впоследствии расположились два монастыря: Спасопреображенский мужской и Крестовоздвиженский женский. Церкви (одна, лучше сохранившаяся, функционирует), стены и башни полуразрушены. К тому же к старинным зданиям прилепились какие-то домики сарайного вида с малюсенькими огородами. Все это выглядит довольно неприглядно. На одну из колоколен можно бы залезть, чтобы оглядеть окрестности - имеется железная лестница, но нет настилов на ярусах. В моем возрасте и с избыточным весом - не решился.

Потом прошелся по городу, отклоняясь от главной улицы - (К.Маркса, бывш.Козельская) для осмотра соседних. Город, несмотря на глубокие овраги, очень хорошо спланирован, чем напоминает Касимов.

Дома солидные: двух и трехэтажные с претензией на стиль. В нынешнем районном доме культуры до революции был театр. Есть две большие площади со скверами. На пл.Октября по углам расставлены четыре памятника. На пл.Революции - бюст поэта Жуковского, уроженца Белёва. Есть еще на ул.К.Маркса бюст Пушкина и, около гостиницы - К.Маркса.

Зашел в столовую на рынке (работает с 8 до 20 часов). Качество соответствует невысокой цене, но других функционирующих мест принятия пищи не заметил. К столовой, внутрь квартала, можно пройти, обойдя справа бюст Жуковского и медицинский колледж.

В городе много домов и магазинов стоят брошенными и разгромленными. Впечатление такое, что хлебная пристань позволила городу в 19 веке разбогатеть и благоустроиться. Кроме того, через город издавна проходил почтовый тракт из Петербурга на юг, по которому когда-то везли тело умершего Александра Первого и в городе умерла его жена - императрица, сопровождавшая тело. Много слухов и легенд сопровождает почти одновременный уход высочайших особ из жизни и гипотетическое последующее их «воскрешение» в качестве простых смертных.

Пребывание города на малодеятельной железнодорожной линии Смоленск - Раненбург (сейчас ее по участкам демонтируют) не компенсировало потерю водного пути, а тракт заглох. К тому же город равно удален от крупных центров: от своего губернского города на 115 км, а от Калуги и Орла примерно на столько же.

Зашел в краеведческий музей, который расположен также на ул.К.Маркса, в д.114. Работает с 10 до 16 кроме вс. и пн., размер оплаты (в форме пожертвования) определяет сам посетитель.

Это уже второй городской музей. Первый был создан в начале 20 века сыном поэта Жуковского - художником П.В.Жуковским и племянником поэта - графом Белёвским. Графом он стал уже в зрелом возрасте, а до того жил за границей вместе с матерью (дочерью поэта), которая была фрейлиной до рождения сына, который появился от связи с вел.князем Алексеем Александровичем, сыном Александра II. Связь и её последствия долго не признавали, и только Николай II зафиксировал давно распавшиеся отношения, предоставив своему двоюродному брату, потомку своего неженатого дяди, титул графа Белёвского. В советские годы, хотя Белёвский был заметным ученым-биологом, его в преклонном возрасте репрессировали для выполнения плана по выкашиванию аристократии.

Но основным организатором музея в начале 20-ого века был Павел Жуковский, долго и безвыездно проживавший за границей из-за попытки мезальянса своей сестры-фрейлины. Он стал известным художником, сам много работал, приобретал картины, получал их в подарок от приятелей. Всё это (в т.ч. картины Репина, Айвазовского и т.п.) он пожертвовал белёвскому музею.

Музей погиб во время стремительного рейда Гудериана в направлении Тулы и Рязани. Музей загорелся, экспонаты то ли не вывезли, то ли не довезли. Через два месяца Белёв освободили, но в сгоревшем здании ничего не нашли. В нынешнем музее из старого собрания выставлены две картины Жуковского и одна, изодранная, - Брюллова.

Новый музей краеведения создавался с 60-х годов очень систематично и квалифицированно. Историческая экспозиция интересная и богатая, а основой художественной коллекции музея является дар французской художницы Нади Леже, которая во время Первой мировой войны была эвакуирована в Белёв, пережила там революционные годы, обучаясь рисованию, потом эмигрировала во Францию, и там вышла замуж за знаменитого художника Фернана Леже. На старости лет она подарила произведения Фернана Пушкинскому музею в Москве, а коллекцию копий картин и скульптур знаменитых мастеров Запада - Белёвскому музею.

До автовокзала решил идти пешком - городские автобусы ходят с большими интервалами. Дошел от гостиницы за 25 минут под уклон по ул.Карла Маркса. Облака часто закрывали солнце и пекло не очень.

 

Дорога от Белёва до Болхова - 45 км

 

Билет до Болхова стоит 45 рублей. Автобус ПАЗ за полтора часа (с небольшой остановкой на ремонт) добрался до Болхова по бывшему тракту, а ныне плоховатой, особенно в Орловской области, дороге со следами асфальта. Проехали почти через весь город Болхов, спустились от эффектного собора по крутому спиральному спуску вниз и остановились в подгорной части на автовокзале.

 

 

Болхов

Известен с 13 века; город с 1778г.; р.ц.Орловской обл.; на реке Нугрь,

43 км от ж/д станции Мценск;12,1 тыс. жит.

Схема г.Болхов - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Сразу же зашел в здание автовокзала - познакомиться с расписанием. Выполнено оно бестолково - указаны рейсы только Болховского АТП, причем в нескольких таблицах: для льготных рейсов, коммерческих, а также на листочках.

Гостиница находится в минуте ходьбы от автовокзала, на ул.Тургенева, 86, в старых торговых рядах. Попал я туда с трудом - в пятницу вечером ни одного постояльца в отеле не было, и дверь закрыли изнутри. Торговцы из соседних лавок порекомендовали позвонить в ночной звонок (это в 18-30). Меня впустили, поселили одного в четырехместном номере за 200 рублей в сутки. Самый дорогой одноместный - 250 рублей. Сколько лет гостинице я не знаю, но, видимо, помнит царизм. Одиннадцать номеров, удобства в коридоре, вода только холодная, но, как и везде - чисто.

Поужинал по соседству - в кафе «Этюд», работающем с 11 до 24 часов. Обедов там нет, но «оливье» и яичницу с ветчиной делают хорошо.

После ужина, в качестве моциона, отправился к Спасо-Преображенскому собору, который был виден из окон гостиничного номера в лучах заходящего солнца.

Чтобы добраться до собора пришлось подняться по крутому спиральному подъему. Собор, отреставрированный в 2004 году, выглядит очень нарядно, компактно и пропорционально, несмотря на свои значительные размеры. Построен собор в 19 веке, колокольня прижата так близко к основному объему, что с яруса колокольни переброшен трап на крышу собора. Рядом расположена Троицкая церковь, до которой руки еще толком не дошли.

Потом еще немного прогулялся по главной улице (Ленина), где сохранилось много старых домов, но и новые в хорошем состоянии. Улица прямая, с небольшим покатом в сторону собора, ориентирована на колокольню, но оси улицы и колокольни не совпадают, что создает своеобразный эффект.

С утра совершил большую прогулку по городу. Сначала сходил к мосту через реку Нугрь (мутноватая, метров 20 шириной) посмотреть на собор снизу. Затем поднялся по склону на холм по крутой асфальтированной дороге, перегороженной врытыми столбиками для препятствия автомобильному движению, и вышел к зданию администрации на ул.Ленина.

Направился к музею (ул.Ленина, д.47, работает с 8-00 до 17-00 кроме вс, билет - 6 рублей). Открылся он в 9-00, т.к. по субботам начинает работать позже.

Музей интересный, собран в послевоенные годы, т.к. предыдущий погиб при обстоятельствах, аналогичных белёвским, с той разницей, что Белёв освободили через два месяца, а на подступах к Болхову немцы укрепились, и город был взят только через полтора года.

Времени у меня было много, погода благоприятствовала - высокие перистые облака сдерживали интенсивность солнечных лучей. Решил пешком пройтись в Троицкий Оптин монастырь, который, по преданию, так же как и козельский, основал раскаявшийся авторитет из разбойников по прозвищу Опта.

Пошел туда автомобильной дорогой: по ул.Ленина в сторону Белёва, потом по указателю направо через поле и по деревне, примыкающей к монастырю. Довольно далеко и все время вверх-вниз. С самой высокой точки поля (она на уровне верха шпиля колокольни Спасо-Преображенского собора) открывается обзорный вид во все стороны на дальние окрестности.

В монастыре реставрируют Троицкий собор 16 века, сохранивший свой основной объем и почти разрушенное кирпичное здание двухэтажных келий. Кое-как сохранились ограда монастыря и ее угловые башенки. Сейчас в порушенной обители обосновался женский монастырь, службы в соборе уже проводятся.

От монастыря с откоса открывается отличный вид на город. Обратно решил пойти по более короткому пути, пригодному только для пешего хождения: по очень крутой тропинке спустился вниз, на поле около реки, а затем поднялся по крутым переулкам к ул.Ленина. Решил вернуться в гостиницу другим путем, для чего по 1-ому Ленинскому переулку преодолел длинный и глубокий овраг, образованный маленькой речкой Болховкой и попал на ул.Свердлова, а потом на ул.Тургенева, которая и привела меня к гостинице.

К этому времени небо стало безоблачным и стих ветерок. Даже прогуливаться стало мучительно и я, купив билет до Мценска (46 рублей), укрылся в гостинице.

 

 

Проезд от Болхова до Орла - 43км+52км

 

До Мценска по приличной асфальтированной дороге ПАЗик домчался за один час. На небольшой новой и аккуратной автостанции посмотрел расписание, выяснил, что от Мценска до Новосиля автобус ходит, и пошел в тургостиницу «Мценск» (Тургенева ул., д.137), которая находится наискосок через дорогу.

Когда я подошел к входу - там кучковалась большая группа школьников, приехавших на экскурсию. Их расселяли по номерам.

Администраторша сразу сказала мне, что мест нет, но может, когда расселятся, что-нибудь образуется. Я занялся чтением настенных официальных документов. Места в гостинице от 100 рублей (так поселяли школьников: по 8 человек в комнате) до 250 за одноместный номер. Удобства, похоже, в коридоре, за 10 рублей можно принимать душ не более 20 минут.

Когда администраторша вернулась, то сказала, что никаких мест нет. Вела она себя доброжелательно, можно было попросить оставить сумку, потом прокантоваться до утра как-нибудь в креслах (школьники в 8 утра уезжали) - гостиница трехэтажная и закоулков много.

Я не рассчитывал на Мценск, как интересный туристско-экскурсионный объект, - город довольно большой (около 50 тыс. жителей), промышленный, старины сохранилось немного. Из окна автобуса я отметил незастроенный холм над рекой с монументом на месте основания города и несколько куполов церквей, виднеющихся среди многоэтажной застройки. Я предполагал в Мценске передохнуть и постираться, посетив музей и прогулявшись немного по городу. А с утра понедельника предпринять поездку из Мценска в Новосиль, оттуда в Залегощь или Верховье, а там сесть на поезд Орел-Ливны. Элемент авантюрности был в том, что я мог заторчать в любом из этих пунктов, т.к. достоверными сведениями о действующих в настоящее время расписаниях и функционирующих отелях я не обладал.

Решил поехать на ж/д вокзал, там просечь обстановку.

Попытки выяснить в линейном пункте милиции, нет ли где еще гостиниц, общежитий или комнат отдыха локомотивных бригад, положительного результата не дали. Можно было, по знакомству с ментами, побомжевать на вокзале до утра (кресел много, с ручками и без), а потом поехать в гостиницу. Но не хотелось. Осмотрев на привокзальной площади мемориал, состоящий из паровоза, теплушки и платформы с зениткой, купил билет на электричку Скуратово - Орёл и через час был в Орле.

 

 

Орёл

Основан в 1566г.; город с 1778г.; центр Орловской обл.; на реке Ока,

Узел ж/д дорог на Горбачево, Верховье, Курск, Брянск; 331,3 тыс. жит.

Карта г.Орёл - http://www.russiamaps.newmail.ru/57.htm

 

Прошелся по вечернему городу, в котором не был лет 20, до гостиницы «Орёл». Там занял одноместный номер за 410 рублей до 12 часов следующего дня. Правило расчетного часа в первые сутки пребывания незаконно, но туристские и наиболее наглые отели его реализуют. В номере умывальник с гор. и хол. водой, телевизор, радиоточка и зачем-то телефон. Гостиница построена сразу после войны, а в то время унитаз и душ в номере считались избыточной роскошью. В счет оплаты выдали талон на 35 рублей для принудительного утреннего завтрака.

Утром я получил куриную котлету с картофельным пюре общепитовского качества, стакан чая и кусок хлеба. Съев этот малоаппетитный комплекс, я поддержал отечественного производителя.

 

 

Путь от Орла до Ельца - 154+73 км

 

На автовокзал г.Орёл поехал на маршрутке - он находится далеко от центра на ул.Комсомольской. Там купил билет до г.Ливны за 127 рублей. Ехали на «Газели» быстро, по дороге хорошего качества. С продолжительными остановками на автостанциях райцентров на проезд затратили 2,5 часа.

 

Ливны

Известен с 12 века; возрожден в 1587г.,город с 1778г.; р.ц.Орловской обл.;

на реке Сосна,  ж/д станция;52,3 тыс. жит.

Карта г.Ливны - http://www.russiamaps.newmail.ru/57.htm

 

 

Автовокзал г.Ливны находится на пересечении улиц Кирова и Горького, рядом с рынком. Неподалеку ж/д вокзал - в него упирается ул.Кирова. На автовокзале посмотрел расписание, удивился, переспросил в кассе и подтвердилось, что теперь Ливны и Елец, в прошлом уездные города Орловской губернии, напрямую связаны автобусами (а других транспортных средств нет) только три дня в неделю: по пятн., субб. и воскресеньям. И то автобусы идут через Елец транзитом до Липецка.

Последний воскресный автобус уходил в 16-00, через 4 часа. Пришлось позабыть об отдыхе и купить билет на этот рейс за 63 рубля.

Было жарко, и сразу решил сходить в музей - припасть к культуре. Музей находится неподалеку (10 минут пешком) на ул.Горького, 41, работает с 9 до 17 кроме пн., билет - 5 рублей. Музей существовал с дореволюционных времен, тоже был утрачен во время войны, и возрожден лет пятнадцать назад. Хороший музей, энергично концентрируя краеведов, издает сборники и является центром изучения и пропаганды истории города.

Не торопясь побродив по экспозиции, попросил музейных сотрудниц похранить пару часов мою сумку. Они, по современному российскому обычаю, пошутили насчет тротилового эквивалента, но согласились, и я, освобожденный от бремени, отправился погулять по центру города. Он небогат архитектурными достопримечательностями, но очень ухоженный.

Улица Ленина, с давних времен оформленная как бульвар, стала почти заповедной. Усилиями краеведов почти на каждом доме укреплена доска с указанием времени строительства здания и его предназначения или собственника в прошлом. В одном из таких двухэтажных домов 19 века (ул.Ленина, 21) располагается гостиница «Ливны», в которую я заглянул. Места от 200 руб/сутки за койку до 2500 рублей за «президентский» номер.

Прогулялся до парка культуры, который расположен над высоким обрывом реки Сосны (~ 50 метров шириной) на месте строительства в 1586 году крепости на южных рубежах русского государства. Крепость (и парк) ограничены еще одним откосом - над маленькой рекой Ливенкой. Парк симпатичный, но народу в воскресенье в нем практически не было. Я даже постеснялся в одиночестве осмотреть город с верхней точки колеса обозрения (15 рублей).

В парке я нашел кафе над обрывом Ливенки, где хорошо пообедал. В городе есть ликероводочный завод с призывно-отталкивающим названием «Этанол» и я, согласно традиции, опробовал местную водку. На этот раз только 50 грамм, т.к. было очень жарко. Не распробовал, а больше не хотелось. Еще в целях конспирации взял бутылку пива, вкуса которого никогда не понимал. Сидел в кафе долго, изображая смакование - человек, потребляющий без спешки иные напитки, в России вызывает подозрения. За соседними столиками посетителей практически не было.

Когда выпил и наелся, было даже лень спуститься на 10 метров по ступенькам к хорошо оформленному роднику.

Зашел на ж/д вокзал и видел там памятную доску, посвященную сдаче в эксплуатацию в 1871 году первой в России узкоколейки до станции Верховье, которую впоследствии перешили на широкую колею. В здании вокзала было пустынно. Узнать расписание не удалось, т.к. летнее расписание, введенное с утра этого дня, 29 мая, вывешено не было. Железнодорожники не поощряют ненужного любопытства пользователей убыточных пассажирских перевозок.

Зашел в музей и поблагодарил служительниц за временное избавление от каторжной, по такой жаре, ноши.

Переместился на скамейки в скверик за зданием автовокзала. Там стоит бюст Поликарпова, известного авиаконструктора - уроженца этих мест, и при нем самолет, почему-то разработки КБ Сухого. Около сквера есть бесплатный туалет, сваренный из толстых стальных листов.

В 16-00 автобус «Икарус-турист» отправился в рейс до Липецка. Народу было много, а по дороге подсело так, что стояли в проходе. Дорога, преодолевающая областные границы, была довольно плохая, и автобус тащился до автостанции №2 г.Елец больше полутора часов.

 

 

 

Елец

Упоминается с 1146г.; возрожден в 1591г., город с 1778г.; р.ц. Липецкой обл.;

на реке Быстрая Сосна,

Узел ж/д дорог на Верховье, Волово, Лев Толстой, Грязи, Касторную;

 115,5 тыс. жит.

Карта г.Елец - http://www.russiamaps.newmail.ru/48.htm

 

От автостанции №2 добрался до гостиницы «Елец» на городском автобусе №1 за пять рублей и пятнадцать минут. Гостиница расположена на ул.Коммунаров, д.14 и представляет собой 9-и этажное здание 70-80-х лет постройки.

Стоимость одноместного номера с умывальником составляет 300 рублей в сутки. Горячая вода отключена для профилактики. Я сильно устал за эти дни и, после неторопливого ужина в кафе соседнего городского парка, затворился в своем номере на 8-ом этаже. К вечеру жара спала, и народ массово вылез прогуляться - парк был полон фланирующими. Недалеко от отеля стадион и были слышны крики болельщиков, которые после игры шумно расходились, пополняя ряды гуляющих.

С раннего утра отправился пешком под горку на ж/д вокзал и автостанцию №1 («старую»). Шел не спеша, выходя к откосу и оглядывая с высоты заречные доли. Обошел вокруг Воскресенского собора, самого заметного храма города. Построил его архитектор Тон по своему почти типовому проекту, только размеры разнятся: в Угличе - относительно небольшой, а в Москве - грандиозный. Стоит Воскресенский собор на склоне. С ул.Коммунаров, которая в него упирается, не выглядит крупноразмерным, но от реки и с моста смотрится очень значительным и эффектным.

Вообще в Ельце церквей много во всех частях города и они удивительно разнообразные и интересные - рассказывать о них не буду - их видеть надо.

Река Быстрая Сосна - действительно быстрая, довольно широкая и, видимо, мелкая. Народ в ней купается, но берега малосимпатичные. Через реку, помимо автомобильного моста стандартных ж/б кондиций, перекинут мост из металлических клёпаных ферм, называемый Каракумским, (вроде бы его торопливо открывали к знаменитому автопробегу 30-х годов от Москвы до этой пустыни).

Железнодорожный вокзал в Ельце очень большой, какие строились в 19 веке для крупных узловых станций. А Елец был центром империи Полякова - одного из железнодорожных «королей»  того времени.

Вокзал в Ельце островного типа и мне пришлось пересечь многочисленные пути, чтобы к нему попасть. На втором этаже имеются комнаты отдыха пассажиров. Условий и стоимости не знаю - никого не было, а в соседних помещениях шел ремонт.

С железнодорожного на автовокзал №1 тоже перебирался по путям - лень было обходить, а составов на рельсах не было.

Автовокзал №1 размещается в небольшом каменном здании. Около вокзала жилья нет, но имеется кафе с приличным ассортиментом (с 8-00 до 22-00) и несколько магазинчиков.

Автобусы на Лебедянь отправляются с автовокзала №2, на противоположном конце города и я туда проехал на автобусе №8 (можно и на №1). Автовокзал №2 размещается на северо-западной окраине города в небольшом каменном здании в конце улицы Коммунаров. Рядом есть несколько кафе, в т.ч. круглосуточных.

Вообще с пропитанием в городе хорошо - когда вернулся в центр, видел на ул.Мира несколько кафе, работающих с 8 утра. Ул.Мира (бывш.Торговая) сейчас пешеходная, отреставрирована и вся занята магазинами, в т.ч. есть фирменный - «Елецкие кружева». Остальные улицы тоже сохранили много старинных добротных зданий, даже производственные корпуса Елецкой табачной фабрики.

Елец уездный город Орловской губернии, после строительство железной дороги Грязи-Елец-Орел, прошедшей через город в 1868 году, а также постройки в 1888 году первого в России элеватора, стал крупным промышленным центром и железнодорожным узлом.

Был Елец также центром культуры и образования. Самуил Соломонович Поляков основал здесь в 1869 железнодорожное училище, первое в Российской империи, программа которого послужила образцом для всех железнодорожных (и не только) техникумов. Было в городе еще и реальное училище.

Больше всего к славе города прибавила мужская гимназия, ныне именуемая школой №1 им.М.М.Пришвина, который в ней учился. Но будущий писатель гимназию не окончил, т.к. после конфликта с Василием Розановым, в то время учителем географии, Миша Пришвин, второгодник-рецидивист, был исключен за плохое поведение.

Розанов потом пробовал еще преподавать, чиновничал на госслужбе, но нашел себя только в качестве религиозного философа, припавшего к державно-патриотическому корыту в суворинском «Новом времени». 

А одноклассник Пришвина - будущий нарком здравоохранения Н.А.Семашко учился хорошо и с примерным поведением благополучно закончил елецкую гимназию, а потом подался в революционеры.

Исключили из этой гимназии и знаменитого литератора И.А.Бунина (который тоже успел повторогодничать) за академическую неуспешность.

Нынешний Елецкий университет (носит имя И.А.Бунина, не измученного формальным образованием) располагается в монументальном здании женской гимназии. На улицах много молодежи, особенно заметны хорошенькие барышни. Необходимость пешего хождения по холмистому рельефу города вынуждает их быть изящными, но без признаков хронического недоедания. Старшее поколение, приобретая более зрелые формы, также остается стройным.

Война не нанесла городу значительного ущерба - он был занят врагом всего на несколько дней, а усиленным бомбардировкам подвергался район ж/д узла, расположенный далеко от центра.

Уже после войны, в 1954 году, сформировали новую область и, после недолгого выбора между Ельцом и Липецком как центрами новообразованного адм.-терр. образования, отдали предпочтение Липецку, который с тех пор многократно вырос. 

Елец остался райцентром, теперь уже Липецкой области. Денег на разрушение старых и возведение новомодных зданий не хватало. Пришлось елецким руководителям проявлять рачительность и, в результате, город сохранил самобытность.

Возле интересно оформленной краснокирпичной водонапорной башни (стоящей почему-то не на самом высоком месте) установлен памятник писателю Бунину. Памятник неплохой, но поставлен в неудачном месте - рядом фонтан, в котором по такой жаре (больше 30 градусов) плескались дети. Подрастающее поколение весьма фамильярно обращается с сидящей фигурой: присаживается на монументальные колени, обнимает за шею и т.п. Бунину, который был человеком весьма чопорным, это бы не импонировало. А вот место установки памятника ему, с его дворянским тщеславием, понравилось бы: квартал значительно более престижный, чем тот, где он снимал жилье, будучи гимназистом. Сейчас в том одноэтажном деревянном доме (ул.Горького, д.16) размещается музей писателя. Я туда не попал  - музей закрыт по понедельникам и вторникам. В квартале, где музей расположен, довольно много усадебных домов, выслуживших свой срок, и на их месте сейчас строятся современные особняки, обычно вполне респектабельного внешнего облика, но буквально напротив музея построен дворец в цыганско-мавританском стиле.

После 12 часов дня укрылся на несколько часов в номере - жара доконала. Попозже вышел пообедать, и перекуривал после этого в тенистом парке рядом с гостиницей. Там установлен еще один памятник Бунину, который изображает гимназиста, сидящего на перилах беседки, видимо в этом же старинном парке, окруженном стародавней оградой, которую не отправили на переплавку ни целеустремленные сборщики пионерского металла, ни нынешние металлосдатчики.

Во вторник, с утра, хотел зайти в краеведческий музей (ул.Ленина, д.99, с 9-30 до 16-30, выходные вс и пн, билет - 10 рублей), но 31 мая  - последний рабочий день месяца, он же санитарный в музее.

Но вообще в Ельце музеев много - даже отдельный музей елецких кружев - Октябрьская ул., д.108.

В городе имеется также музей композитора Хренникова, уроженца Ельца, еще музыкальное училище его имени и установлен его бюст. Я даже засомневался, не умер ли он. Уже в Москве по телевизору увидел бывшего вождя советских композиторов, который прекрасно выглядел в свои 92 года, и очень живо и осмысленно излагал эпизоды своей долгой жизни. 

 

 

Проезд от Ельца до Лебедяни - 70 км

 

В одном из кафе возле автостанции №2 хорошо пообедал, потом купил за 73 рубля билет до Лебедяни. Автобус «Икарус» за 2 часа доехал до автовокзала Лебедяни (расположенного в одном здании с железнодорожным). При подъезде к городу проезжали Троекурово и там был виден возрождающийся монастырь.

 

 

Лебедянь

Основан в 16 веке; город с 1779г.; р.ц. Липецкой обл.; на реке Дон,

ж/д станция; 22,4 тыс. жит.

Схема г.Лебедянь - http://www.russiamaps.newmail.ru/48.htm

 

На городском автобусе (5 рублей) переехали по дореволюционной постройки однополосному железобетонному мосту через Дон (река в этих местах шириной метров 30) на правый берег и взобрались на откос, где расположены на плоскости старые городские кварталы.

По дороге, еще на левом берегу Дона, проезжали гостиницу плодоовощного объединения (выпускающего четверть российских соков), но попутчики отсоветовали мне там выходить, т.к. гостиница около въездных ворот построена недавно, по евростандартам, и проживание там обходится дорого.

Я им поверил и поехал в коммунальную гостиницу на ул. Советской д.23.

Гостиница двухэтажная, туалеты и душ только на первом этаже. Поселился в двухместном номере с телевизором за 190 рублей в сутки.

В городе, вроде бы, имеется еще гостиница на ул.Машиностроителей, д.10, построенная когда-то для военпредов.

Поужинал в кафе «Русский стиль» (работает с 10 до 20 часов), в торговых рядах. Впоследствии других приличных кулинарных заведений не обнаружил.

Отлично отреставрированный Новоказанский собор стоит внутри каре торговых рядов, без проезда непосредственно вокруг собора. Собор сейчас действует, и, чтобы торгующие не терлись о стены храма, его окружили невысокой решеткой в паре метров от контура стен.

Староказанский собор, расположенный на месте первоначальной крепости, пребывает в процессе задумчивой реставрации. Рядом, в бывшем здании острога, размещается торгово-экономический техникум.

С раннего утра прошелся по городу в сторону развалин Троицкого монастыря в конце Советской улицы (сейчас там сельхозтехникум). Но развалин не нашел, т.к. бродить по территории около 8 часов утра не совсем удобно, а среди деревьев никаких ориентиров не заметил.

Посетил краеведческий музей (ул.Мира, д.11; с 9 до 17 кроме вс и пн, билет - 5 рублей). Очень интересно побеседовал с сотрудником музея и владелицей магазина, пришедшей в музей посоветоваться о реставрации помещения, расположенного в старинном доме. По купеческой привычке не приходить без подарка, она принесла в музей несколько предметов, найденных на чердаке и при вскрытии полов.

В Лебедяни в 19 веке проходили большие ярмарки, особенно знамениты были конские. Городские патриоты утверждают, что в Лебедяни (а не в Москве) был открыт первый в России ипподром, но о функционировании тотализатора краеведам не известно.

Сотрудник музея взялся составить карту современного города и затащить ее на городской сайт, поэтому я не стал заниматься рисованием примитивной схемы города. 

 

 

Дорога от Лебедяни до Данкова - 33 км

 

Проехался на маршрутке через Дон до вокзалов. Ж/д Вокзал, совмещенный с автобусным, большой, стеклянно-бетонный, на ночь закрывается. С платформы осматривал панораму города, стоящего на высоком откосе. Напротив вокзала (через улицу) с 8-00 работает закусочная, где можно пожевать, а рядом кафе (с 11 до 23) с приличным ассортиментом. Купил билет за 20 рублей, сел в ПАЗик и менее чем через час оказался на совмещенном авто и ж/д вокзале г.Данков.

 

Данков

С 1563 года на нынешнем месте; город с 1778г.; р.ц. Липецкой обл.; на реке Дон,

ж/д станция; 22,8 тыс. жит.

Схема г.Данков - http://www.russiamaps.newmail.ru/48.htm

 

Если, стоя к вокзалу спиной, пойти в левую сторону, то через десять минут пешком окажешься у химического завода ОАО «СИЛАН».

Аккуратненькая двухэтажная гостиница (ул.Зайцева, д.31) располагается напротив заводоуправления. Я был поселен за 350 рублей в самый дешевый трехместный номер с телевизором и холодильником. Удобства рядом, они предназначены для двух комнат, но, т.к. я был один, совмещенность меня не лимитировала.

Помылся под душем горячей водой и поехал в город на автобусе №3 за 4 рубля. Автобус катил довольно долго по районам послевоенной застройки, затем переехали через Дон (неширокая река с заросшими берегами), спирально поднялись по откосу к остановке с надписью «МУЗЕЙ».

Зашел в здание бывшей церкви Димитрия Солунского (1790 года постройки), где музей размещается (ул.к.Маркса, д.3; работает с 9 до 17 кроме вс и пн; билет - 5 рублей). Насмотревшись фотографий, решил махнуть в Баловнево, где в 18 веке знаменитый архитектор Баженов создал ансамбль помещичьей усадьбы и великолепную церковь.

Автобусы в ту сторону (на Воскресеновку, Телепнево) ходят редко. Любезные горожанки (одна из них, похоже, служит в администрации, расположенной рядом с остановкой) подсадили меня в попутную машину к своим знакомым - интеллигентной паре из Баловнево, куда я и доехал за 15 минут.

Прошел через рядовую современную одноэтажную застройку и вышел к старинному парку, где и расположены сохранившиеся здания. Из сооружений сохранились: церковь, въездные ворота и башня, стилизованная под средневековую. Все они имеют повреждения - на церкви вертикальные трещины по фасаду и алтарному объему. Помещичий дом не сохранился - на этом месте были общежития совхоза, которые сейчас заброшены. В парке понастроены жилые халупы, и смотрятся они неприглядно.

Все здания хаотично разбросаны в большом старинном парке с несколькими искусственными прудами на разных уровнях. Пруды разных размеров и очертаний, покрыты ряской, но вода чистая. Поэтому великолепные образцы архитектуры в окружении парка, не смотря ни на что, выглядят впечатляюще. Церковь действующая, службы происходят не каждый день, и восстановить ее в первоначальном величии будет делом долгим и трудным.

Поджидал на остановке автобус, но потом подсел на одну из редких попуток и доехал до развилки с окружной дорогой на окраине Данкова. Прошелся через половину города, видел несколько неплохих церквей, смотрел с откоса через Дон на район, где размещается вокзал. Больше всего мне понравился Тихвинский собор, стоящей посреди главной площади. В застройке площади симпатично выглядят два двухэтажных старинных дома, в одном из которых размещается педучилище. Остальное окружение архитектуре собора не соответствует: маленькие и убогие домики, есть даже деревянные избяного вида.

Заглянул в гостиницу «Колос» на главной улице (ул.К.Маркса, д.8). На втором этаже коридор, в коридоре комнаты и туалеты. Сутко-место в трехместном - 150 рублей, в двухместном - 180 рублей. С противоположной стороны здания гостиницы на первом этаже располагается вход в столовую общепитовского типа (работает с 8 до 17).

С утра шел сильный дождь, и пришлось ждать маршрутку, которая ходит от завода, для проезда одной остановки.

 

 

 

Путь от Данкова до Чаплыгина - 24км+42км

 

Проходящий поезд (от станции Куликово Поле) довез меня до станции Лев Толстой немногим более чем за полчаса (билет - 15 рублей).

 

Лев Толстой

поселок; р.ц. Липецкой обл.; на реке Быстрая Сосна, Узел ж/д дорог на Елец, Куликово Поле, Раненбург; 9,0 тыс. жит.

Схема пос.Лев Толстой - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Дождь прекратился минут на 20, и я успел обежать прилегающие к станции улицы симпатичного и чистого поселка Лев Толстой.

Такое странное название (в текстах уличных лозунгов и призывов жители именуются «левтолстовцы») поселок (в то время станция Астапово) получил в 1918 году в честь великого писателя, который умер в 1910 году на этой станции. Толстой отправился из Козельска в свою последнюю ж/д поездку. Билет у него был куплен, почему-то, до Ростова-на-Дону, но Толстой плохо себя чувствовал и на промежуточных станциях часто вылезал. На станции Астапово Лев Николаевич слёг и его разместили в комнате начальника станции, в которой он и скончался через несколько дней. Дом было решено сохранить в нетронутом виде и организовать там музей, который во время моего приезда был закрыт на ремонт до сентября 2005 года. Обычно музей работает с 10 до 17 кроме вс и пн, а также последней пятницы месяца.

Хотя в музей не попал, но сам поселок интересный - у вокзала сложился своеобразный заповедник железнодорожной архитектуры, состоящий из сохраненного здания старого вокзала (с часами того же времени, которые показывают время смерти писателя), водонапорной башни, лечебницы, нестандартной краснокирпичной церкви, к которой изначально было пристроено примыкающее здание железнодорожной школы, нескольких солидных двухэтажных домов, предназначенных для служащих значительной узловой станции. Еще на станции сохранен старый паровоз, который тоже стал недвижимостью и элементом пейзажа.

Сейчас станция Лев Толстой для пассажиров почти перестала быть узловой: на Троекурово путь разобран, на Чаплыгин (Раненбург) пассажирские поезда не ходят совсем, на запад только до станции Куликово Поле.

Поселок продолжает быть культурным центром: помимо временно закрытого музея, в маленьком населенном пункте есть еще картинная галерея и краеведческий музей. Под дождем добежал до краеведческого и его посетил (работает с 9 до 18 кроме вс и пн, вход бесплатный). Музей небогат, не касается главного исторического события, но рассказывает о столетней истории небольшого поселка.

Пообедал в кафе «Березка» (работает с 10 до 02 часов с перерывом в 16-17). При кафе имеется доступный туалет с канализацией. На втором этаже, с входа, общего с кафе, функционирует гостиница с удобствами в коридоре. Места от 230 до 260 рублей в сутки. Рядом с гостиницей и кафе - администрация, напротив - картинная галерея.

На маленькой автостанции купил билет на автобус до г.Чаплыгин за 31 рубль. «Икарус-турист», приблизительно за полтора часа, по узкой и местами плохой дороге, привез на окраину г.Чаплыгин к автостанции, расположенной неподалеку от ж/д вокзала станции Раненбург.

 

Чаплыгин

Известен с 17 века; город с 1778г.; р.ц. Липецкой обл.; на реке Становая Ряса,

ж/д станция Раненбург, узел ж/д дорог на Богоявленск, Павелец, Лев Толстой;

13,5 тыс. жит.

http://ranenburg.ru/content/view/81/46/  - карта г.Чаплыгин

 

Раненбург - так раньше назывался нынешний город Чаплыгин, потом в 1948 году немецкоязычное наименование с запоздалым славянофильством сменили на фамилию родившегося в Раненбурге академика, умершего за шесть лет до этого. Железнодорожная станция сохранила название Раненбург.

Походил под дождем между авто и ж/д вокзалами, подождал городского автобуса и на нем (4 рубля) доехал до центра города. Гостиница размещается на двух верхних этажах трехэтажного дома напротив торговых рядов. Номера дома не знаю, в городе на зданиях их почти нигде нет. Вывески у гостиницы тоже нет. Поселился за 270 рублей в сутки на третьем этаже, в номере без удобств с видом на главную улицу. Удобства (в т.ч. душ с электроподогревом) располагаются на втором этаже. Гостиница стародавняя и сильно потрепанная.

Было уже 17 часов и мои попытки найти заведения с горячим питанием окончились неудачей. Во время поисков прошелся по городу, видел большой Троицкий собор посреди площади и еще несколько церквей.

С утра дождь был маленький, а потом совсем развиднелось.

Оказалось, что кое-как поесть можно только на 2-ом этаже кафе «Юбилейное» рядом с Троицким собором. Был там в 10-ом часу утра, но приготовлено было немногое. По опыту предыдущего дня кафе заканчивает работу около 17 часов.

В городе имеется отличный парк на месте крепости, основанной во времена Петра Первого. Царь подарил Меншикову село Слободское, а тот немедленно затеял оборонное строительство за счет казны, возводя крепость Ораниенбург, чтобы под военно-патриотическими лозунгами обеспечить инфраструктурой свои владения. Нужды в крепости не было никакой - во всех соседних городах Засечной черты старинные крепости пришли к этому времени в ветхое состояние, и их никто не восстанавливал. Врагов с юго-востока не ожидалось.

При Петре II Меншиков попал в опалу и был сначала отправлен в это свое богатое имение вместе с семьей, но, поразмыслив, власть вскоре его услала в далекий северный Березов, а имение расприватизировали, взяли в казну и приписали к Козловскому уезду.

Позже сюда сослали и свергнутого юного императора Ивана VI вместе с родственниками, но тоже решили, что им здесь будет не кисло и отправили: родню в Холмогоры, а малолетку - в Шлиссельбург.

При образовании губерний село Раненбург в 1778 г. было определено уездным городом Рязанской губернии. Постепенно город стал крупным торговым центром - в конце 19 века здесь жителей было 15 тысяч - больше, чем сейчас.

В крепости Меншиков построил большой двухэтажный дом, который почти 300 лет использовался в разнообразных целях и сильно обветшал. В 2004 году дом был восстановлен и реставрирован под старину, а с апреля 2005 года в это здание переехал Чаплыгинский краеведческий музей (работает с 10 до 17 кроме пн, билет - 5 рублей). Музей любовно оформлен и интересен по содержанию.

В парке организована смотровая площадка с ажурной беседкой. Из беседки открывается вид на окружающие пространства зелени, среди которых просматриваются домики, а над деревьями торчат купола и колокольни разной степени сохранности. Внизу, на узкой речке, кое-как оборудован пляжик. В аккуратном парке есть всякие аттракционы, а также имеется общедоступный туалет.

На улицах много старинных домов, особенно на откосе над речкой. Некоторые из них, особенно рядом с парком отреставрированы.

До ж/д вокзала от гостиницы пришлось идти пешком 25 минут, т.к. автобус ушел у меня из-под носа, а следующий рейс - через 50 минут. 

 

 

Проезд от Чаплыгина до Мичуринска - 66км

 

На ж/д вокзале Раненбург купил билет до Мичуринска за 35 рублей. Народу в вагоне было мало. Доехали примерно за 2 часа.

 

 

Мичуринск

Основан в 1635г.; город с 1779г.; р.ц. Тамбовской обл.; на реке Лесной Воронеж, узел ж/д дорог на Богоявленск (Первомайский), Грязи, Тамбов;

43,9 тыс. жит.

Карта г.Мичуринск - http://www.russiamaps.newmail.ru/68.htm

 

От вокзала на маршрутке (5,5 руб.) доехал до рынка, а оттуда пешком дошел до гостиницы (ул.Советская, д.292-а), между улицами Советская и Интернациональная. Советская улица практически вся превращена в пешеходную и транспорт перенесен на параллельную ей Интернациональную. Гостиница «Мичуринск» - пятиэтажная 70-80-х годов, с удобствами в номерах, но горячая вода отключена из-за профилактики. Одноместный номер с телефоном и черно-белым телевизором стоит 450 рублей в сутки.

Город очень симпатичный, многое на своих улицах сохранил с дореволюционных времен. А сохранять было что - на главных улицах много трехэтажных домов, а двухэтажных - большинство. Они хорошо отреставрированы, и пешеходная улица выглядит очень нарядной. На ней располагаются многие места отдыха, в т.ч. кафе, приятно оформленные и с хорошей кухней.

На Советской улице стоит эффектная Ильинская церковь с высоким шпилем. Подходил еще к Боголюбскому собору, построенному по стандартному проекту К.А.Тона. Собор, как и в остальных городах, тяжеловат и выглядит менее интересным и элегантным, чем Воскресенский собор в Ельце. Тяжеловесности ему добавляют неоштукатуренные краснокирпичные стены, а также неудачное местоположение: в плотном окружении небольших и небогатых жилых домов, на склоне в довольно низком месте, так, что его из города почти не видно.

Позже в городе строилось мало интересных зданий, но любопытный образец кинотеатра 30-х годов 20-ого века с жизнерадостными скульптурами на крыше был размещен напротив Ильинской церкви.

История города не очень давняя – только в 1636 году была сдана в эксплуатацию земляная крепость для защиты от набегов крымских татар.

Позже поселение стало крупным центром торговля, в 18 веке было преобразовано в уездный город Козлов Тамбовской губернии, а в 1865 году к нему, одному из первых в России, подвели железную дорогу, которая так и называлась: Рязано-Козловская.

Город Козлов всегда был очень культурным - театр функционирует больше ста лет. В городе и было и есть много учебных заведений. Помимо педагогического, в городе сеет разумное еще и уникальный плодоовощной институт имени Мичурина.

Город переименовали в Мичуринск в 1932 году, еще при жизни энтузиаста преобразования природы, который приехал в Козлов окончить гимназию, но его оттуда выгнали. Мичурин устроился конторщиком на железную дорогу, приватно ремонтировал часы, и с увлечением обрабатывал свой приусадебный сад. Потом прикупил землицы, завел питомник и торговал саженцами, попутно занимаясь акклиматизацией (неудачно) и гибридизацией плодовых деревьев.

В СССР возвеличивали не измученного образованием, но старательного садовода, в противовес американскому селекционеру Бёрбанку, который вывел грейпфрут - стабильный гибрид лимона и апельсина. Потом Мичурина пытались использовать в качестве погромщика при биологических спорах, вознесенных на идеологическую высоту, но старик уклонился. Только после его смерти в 1935 году мичуринское учение стало дубиной, уничтожающей всех несогласных с марксистско-ленинской интерпретацией науки о жизни.

Утром я проснулся очень рано и пошел на вокзал. Если идти от гостиницы по Советской, потом налево по Красной улице и свернуть с нее к вокзалу, то дойти можно за 15 минут. Вокзал, тупикового типа, давней постройки, соответствующий крупной узловой станции.

Решил оттуда пройтись на автовокзал. От железнодорожного повернул направо и минут через десять пришел к небольшому зданию автостанции на Липецком шоссе. Видимо часть пригородных маршрутов отправляется с площади Славы (между ж/д и авто вокзалами) и от рынка.

Раньше остальных (в 9-00) открывается музей художника А.М.Герасимова - многолетнего президента Академии художеств СССР (ул. Герасимова, 88)- туда я и направился.

Герасимов родился в Козлове, в небогатой купеческой семье, кое-как отучился в местном училище, помогая отцу в торговых делах. А потом, в 22 года, почуял призвание и поехал в Москву обучаться в Училище живописи, ваяния и зодчества. И занимался там 12 лет, получив диплом и художника и архитектора. В процессе обучения подрабатывал, в частности спроектировал нынешнее здание мичуринского театра - единственный его реализованный архитектурный проект.

Участвовал в Гражданской войне, где познакомился с вождями большевиков, что ему способствовало впоследствии. Некоторое время писал разнообразные пейзажи, портреты, натюрморты, но с начала 30-х годов сконцентрировался на натуралистическом изображении советских вождей: на трибунах, заседаниях съездов, прогуливающихся в задумчивости. Был одним из главных погромщиков всех иных направлений изобразительных искусств. За комплекс услуг увешан наградами, поставлен возглавлять Академией художеств. В КПСС вступил только в 1950 году, когда извел формалистов, космополитов и прочих вредителей, отклонившихся от метода социалистического реализма.

К концу жизни влияние Герасимова уменьшилось, что не помешало мичуринским властям открыть (через несколько лет после его смерти) интересный музей в усадьбе его родителей, где он в молодости оборудовал себе мастерскую, приспособив построенный отцом кирпичный амбар с цилиндрическими сводами. Роскошная мастерская была у него и Москве, но вождей много и Герасимов вынужден был быть многостаночником.

Во время войны Герасимов эвакуировался в Мичуринск, где его 7 июня 1942 года навестил К.Е.Ворошилов. Больше красному маршалу делать в это время было нечего.

Музей (городская купеческая усадьба) состоит из жилого дома, амбара-мастерской и выставочного зала. В доме сохранены многие бытовые предметы первой половины 20-ого века. Очень много зеркал - любил их живописец. В построенном в 1981 году здании выставочного зала представлены картины всех периодов долгой жизни (1881-1963) художника. Хотя пейзажи Герасимов писал на протяжении всего творческого периода, почему-то он никогда не отображал Богоявленского собора, расположенного рядом, и видного из окон второго этажа поверх высокого забора усадьбы. Музей работает с 9 до 17 кроме пн, билет - 14 рублей.

Прогулялся еще по городу и зашел в краеведческий музей (ул.Советская, д.297-г, с 10 до 17, билет - 15 рублей). Музей размещается в большом старом здании и интересно рассказывает о прошлом уезда и города. Церквей в центре города раньше было очень много и своеобразных. Все разрушили, кроме вышеперечисленных.

В музей Мичурина в питомнике я не пошел - это на окраине, за рекой, я предпочел еще прогуляться по городу. Река в городе совершенно незаметна, даже на бровке невысокого откоса вместо верхней набережной проходит узкая улица с невыразительными зданиями (выделяется только алтарная часть Ильинской церкви, выходящая к реке).

Кафе и т.п. заведений в городе много. С 8 утра работают кафе около рынка, сохранившего старинные корпуса, вокруг которых кипит палаточное многолюдье.

 

 

Проезд от Мичуринска до Ряжска - 99км

 

Шел до вокзала пешком, посматривая на небо. Только вошел в здание, как хлынул ливень с градом. Купил за 50 рублей билет на электричку. У входа на перрон стоят контролеры, проверка билета замедлила мой бег под стихшим на время ливнем. Когда электричка тронулась - выглянуло солнце.

Доехали до вокзала станции Ряжск-1 за два с небольшим часа. За это время дожди начинались и оканчивались несколько раз.

 

Ряжск

Упоминается с 1502г.; город с 1778г.; р.ц. Рязанской обл.; на реке Хупта,

узел ж/д дорог на Богоявленск, Павелец, Рязань, Вернадовку;

22,6 тыс. жит.

 

Вокзал Ряжск-1 большой, островного типа, очень чистый и ухоженный. В здании вокзала размещен музей железнодорожного транспорта (я не попал - музей был закрыт) и имеется бесплатный туалет с канализацией и водопроводом.

По длинному пешеходному мосту направился в западном направлении и на остановке подождал автобус. За 5 рублей он долго катился по улицам, застроенным домиками деревенского вида, переехал через реку, поднялся на значительный взгорбок и остановился в центре города.

Мне показали, где находится гостиница «Березка» (ул.Советская, д.6, рядом с районной администрацией). Гостиница располагается на обоих этажах. Номера двухместные (по 250 рублей за сутко/койко/место) и 3-4-х местные (по 140 рублей). Туалет и умывальник в коридоре.

Пошел пройтись по городу. В 17 часов, в субботу, на улицах никого не было, большинство магазинов, даже продовольственных, закрыто. Быстро обошел центральный квартал, и, поскольку времени было много - решил сходить на автостанцию. Она расположена на улице Горького, идущей под небольшим углом к трассе на Рязань. Шел я долго, больше километра, и напрасно. Автостанция, загнанная на окраину, рядом с хлебозаводом, была уже закрыта (работает с 5-30 до 17-30). А расписание, как это принято, только внутри. Судя по табличкам, автобусы ходят в Сапожок, Пронск, Скопин.

Я не люблю возвращаться прежней дорогой и решил пройти насквозь к трассе на Рязань. Архитектурный надзор не досмотрел и, с давних времен, крестьяне-переселенцы, согласно своей деревенской привычке, застраивали обе слегка расходящиеся улицы сплошняком, без разрывов для переулков. Со временем пространство между улицами было застроено и автомобили туда заезжают хитрыми путями. Я выбрался из лабиринта только потому, что какой-то дом забросили после пожара и образовалась грязная тропка, а местные дети мне на нее указали.

Вообще город производит странное впечатление. Он почти полтора века был уездным, но полностью утратил сооружения, соответствующие этому статусу: я не заметил ни одной церкви, присутственных мест, сколько-нибудь пристойных домов окрестного дворянства. Только несколько старых малоинтересных домов небогатого купечества, монументальное здание мужской гимназии, открытой только в 1910 г. И огромное краснокирпичное здание спиртозавода. Завод перепрофилировали в консервный, а сейчас он заброшен и местные разрушают его самым варварским способом, выбивая кирпичи из стен нижних этажей. Видимо село преобразовали в уездный город, учитывая прошлые его заслуги, как крепости на южных рубежах, без учета экономических перспектив, и через 100 лет, ко времени строительства железных дорог, город промышленности не имел, а торговля была незначительной.

Город номинально имеет больше 20 тыс. жителей, но обитатели рассредоточены в разных местах: в старом городе и на станциях, а их в городе несколько. Ряжский железнодорожный узел имеет четыре направления, а пути принадлежит трем дорогам: Юго-Восточной, Куйбышевской и Московской.

Старая часть города невелика по размерам, чистая и аккуратная. На главной площади, вокруг памятника Ленину возвели недавно торговые ряды современного вида.

Есть в центре города музей (ул.Пушкина, д.4 с 9 до 17 кроме пн, билет - 5 рублей). Музей размещается в дореволюционном здании, которое занимал раньше дорожный техникум, а еще раньше на этом месте была дерево-земляная крепость.

Поесть в центре можно только в кафе «Дорожник» на ул.Дзержинского (на повороте трассы на Рязань), работающем с 8 часов утра до 04 часов ночи. Трасса на Москву проложена западнее города, и основной транзитный поток минует город.

С утра проснулся очень рано и с первым автобусом поехал на ж/д вокзал. С пешеходного моста осмотрел окружающую местность - город раскидистый - разновысокие дома, а также трубы заводов и котельных видны со всех сторон.

 

 

Путь от Ряжска до Москвы - 118км+197км

 

Билет на электричку до Рязани стоит 78 рублей - в полтора раза дороже, чем от Мичуринска до Ряжска, хотя расстояние ненамного больше. Это уже Московская железная дорога, развлекающаяся организацией дорогостоящей автоматизацией прохода на платформы крупных станций.

На вокзал Рязань-II прибыли через два с небольшим часа.

Я собирался съездить в Солотчу. От ж/д вокзала на троллейбусе №10 доехал до конечной (пл.Свободы) и там, пройдя еще немного, в конце ул.Свободы увидел многочисленные автобусы и «газели», но здания автовокзала не заметил. Билеты продаются в будке. Это и есть автовокзал «Приокский», который оправляет недальние пригородные рейсы, в т.ч. на другую сторону Оки.

Билет на автобус до Солотчи стоит 15 рублей, автобус шел туда 40 минут.

Как приехал - первым делом зашел пообедать в кафе «Лесное», метрах в трехстах от остановки. Заведение своеобразно оформлено, чем привлекает (а также подачей спиртных напитков) состоятельных обитателей многочисленных окрестных санаториев. На столах курились спиральки фумитокса, для отпугивания комаров, которых не было.

Солотча место очень привлекательное и я зашел в гостиницу «БОРОВНИЦА» около остановки, но мест там не было. Гостиница крутая, со мной вежливо, но твердо беседовали два секъюрити крепкого телосложения. Можно было поискать места в одном из санаториев, пансионатов или на турбазе, но не хотелось суетиться по жаре.

Зашел в Солотчинский монастырь, который был основан в конце XIV века князем Олегом Ивановичем на высоком берегу р. Оки и несколько столетий после этого застраивался очень красивыми храмами. Описывать их не буду. Сейчас монастырь возвращен верующим и почти отреставрирован.

На площади перед монастырем находится маленькое здание вокзала с надписью "СОЛОТЧА" по дуге и вазами на фасаде, оставшееся от узкоколейки. Но сама железная дорога уже много лет не действует и пути разобраны.

Прошелся немного по поселку - место великолепное. На песке растут сосны и дубы. Правда, застроенность ненамного меньше, чем в Серебряном Бору. Гулял недолго, даже в сторону Оки не ходил - было очень жарко.

Вернулся в Рязань на маршрутной «Газели» (20 рублей) за 20 минут.

Билет на электричку от Рязани до Москвы стоит 138 рублей.

Ехал до станции Голутвин, а там пересел на московскую электричку.

На станции Вешняки, которая расположена недалеко от моего дома, завершались работы по возведению эстетичного ограждения и зданий для установки агрегатов для прохода обилеченых пассажиров, что впоследствии прекратило массовый поток подмосковных жителей, избегавших последствий автоматизации на станции Выхино и топавших 5 минут от станции Вешняки до метро «Рязанский проспект».

 

На главную страницу и на страницу краеведческой информации -  http://georfed.narod.ru/

 


Яндекс.Реклама:
Дорого продать на молоток ру on-line электронная клмерция | отель, гостиница челябинск | мониторинг автотранспорта
Сайт создан в системе uCoz