Как и предыдущие повествования (см.www.georfed.narod.ru), это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает, в основном, хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и в населенных пунктах.

 В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы организаций, оказывающих эти услуги - информация, которая может пригодиться при планировании путешествия.

В приложении (http://georfed.narod.ru) представлены краеведческие материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к поездке, в том числе о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не сложилось.

 На этот раз не приводятся расписания транспорта в населенных пунктах, которые я посетил - рекомендую воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info/, или поискать на сайтах городов см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

Путь от Москвы до Коврова - 190км+10км+64км

Проснулся рано и решил отправиться на станцию Новогиреево, а оттуда двигаться в нужную сторону на перекладных.

Билет до Владимира стоит 174 рубля, но я, как официально признанный «ветеран труда», проехал туда бесплатно, по «карте москвича».

Вылезал на станциях, перекуривал, подсаживался на следующие электрички. По случаю понедельника народу было немного.

Подъезжали к Владимиру медленно, на откосе виднелись отреставрированные соборы, а посещал я Владимир почти тридцать лет назад. Появилась мысль остановиться во Владимире на денек – ранее я обнаружил в интернете адрес дома отдыха локомотивных бригад рядом с вокзалом, на Вокзальной улице д.15. Но это ошибка, посторонних они на ночлег не принимают. Разыскивать другие пристанища не захотелось.

Зашел в кафе на втором этаже автовокзала (напротив железнодорожного, через улицу) и там хорошо перекусил.

Я купил билет до Коврова (54 руб.), но сначала доехал только до станции Боголюбово с целью поближе осмотреть церковь Покрова на Нерли.

Когда слезаешь с электрички, не надо спешить покинуть ж/д платформу, т.к. оттуда открывается самый эффектный вид на Боголюбский монастырь, основанный в конце 12 века, в помещениях, освободившихся после насильственной смерти неуемного реформатора Андрея Боголюбского. Эффектный вид на возрожденную обитель даже не портит стоящий ближе домик станционного туалета.

Церковь Покрова располагается справа по ходу поезда за лесополосой из высоких тополей (см. схему Боголюбово - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=52&fed_id=4). Дорога ведет через большое поле, которое объявлено заповедным в пределах треугольника при впадении Нерли в Клязьму. Движение автотранспорта там запрещено, и идти до церкви разрешается только пешком. Пешеходство неспешным шагом занимает минут 20.

Наружная каменная резьба на церкви Покрова сейчас реставрируется, и леса из горбыля слегка мешают восприятию идеальных пропорций, образовавшихся после сноса примыкавших к церкви сооружений. Отдельностоящий служебный домик (около него пасека и туалет) воспринимается как естественное дополнение к архитектурному памятнику.

Ныне церковь действует, и была открыта для посещения в 13-30. Внутри храм выглядит впечатляюще аскетично – он не расписан, имеется небольшой иконостас и несколько грубовато исполненных мозаичных икон, стилизованных под древние.

Обошел здание вокруг, посидел на скамейке. Лепота.

В маленьком озерке (с песчаным пляжиком) купались молодые люди.

По тому же полю отправился к станции. Несколько человек, видимо вернувшихся с обеда, мостили бетонно-плитняковую дорожку, по которой пешком гоняют табунки туристов, в т.ч. иноземных. В дождливую погоду и зимой на этом поле пешеходам будет неуютно.

Хотел еще посетить Боголюбский женский монастырь, даже дошел до шоссе Москва-Нижний Новгород с интенсивным движением, но передумал: жарко, времени мало и не хотелось мешаться под ногами у насельниц монастыря посреди их трудового дня.

Видел несколько крайне юных монашек (судя по черным платкам и одеяниям), которые перебегали шоссе по направлению к продмагу.

В благословенные царские времена пострижение женщин в монахини было разрешено только после 40-его летнего возраста. А до этого общаться с всевышним можно было только в статусе послушниц, без всяких карьерных перспектив в церковной иерархии. Сейчас же немало чем-то разочарованных молодых женщин навсегда в раннем возрасте выпадают из процесса улучшения демографических показателей.

Вернулся на станцию. Зал ожидания открыт, но там душновато. Касса закрыта. Крупная дама в железнодорожной форме с роскошной гривой цвета темной бронзы (это я от зависти, ввиду своей давней лысоватости) объяснила мне, что на маленьких станциях теперь билеты не продают, а нужно их покупать у контролеров-кассиров в электричках. Этот процесс я уже наблюдал по пути от Москвы, но не уверен, что львиная доля достается РЖД.

Ковров

Город с 1778г.; р.ц.Владимирской обл.; в основном на правом берегу реки Клязьма, узел ж/д линий на Владимир, Муром, Ниж.Новгород; 154 тыс. жит.

Карта г.Ковров - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=52&fed_id=4

В городе Ковров железнодорожный и автобусный вокзалы размещаются в одном большом, недавно построенном здании. Внутри они отчетливо разделены, и попасть из одного в другой можно только выйдя на привокзальную площадь или на платформу. Автовокзал на ночь закрывается. Со стороны платформ железнодорожный вокзал трехэтажный, а автобусный – четырехэтажный. С привокзальной площади на один этаж меньше.

Остановился я в гостинице при автовокзале, расположенной на 4-ом этаже. Вход с торца здания с ж/д платформы. Цены за места от 300 рублей в трехместном при удобствах в коридоре. Номеров более десяти, но народу в гостинице мало, возможно ввиду полного отсутствия рекламы в залах ожидания и кассовых. Только несколько стрелок с надписью «Гостиница» на ж/д платформе.

Устроившись в чистом, с новой мебелью, номере, пошел прогуляться по городу и попутно поужинать.

Прогуливался недолго. Южная часть города, где экскаваторный и оружейный заводы, за железной дорогой, не очень интересная: многоэтажные дома разновременной постройки соседствуют с деревенскими домиками, хозяева которых давно готовятся, чтобы их переселили, а потому о домах не заботятся. Северная часть города выглядит приятнее - наблюдаются признаки бывшего уездного центра.

Поесть толком не удалось: либо забегаловки, либо казино и ночные клубы. Зашел даже в городскую гостиницу «Ковров» (ул.Урицкого, д.40), там внутри имеется кафе-бар с крайне ограниченным ассортиментом. Из посетителей в баре наличествовал только грустный негр, сидевший за кружкой пива.

Около 20 часов начался мелкий дождь, что после жаркого (+25^о) дня неплохо, но для меня несвоевременно.

Рано утром позавтракал в круглосуточном кафе на 2-ом этаже ж/д вокзала (кофе, пирожки) и пошел прогуляться по городу в сторону Клязьмы, где и был уездный город.

После того, как в Коврове рухнул, вскоре после постройки, железнодорожный мост через Клязьму на одной из первых построенных в России дорог, не стали мучаться с укреплением грунтов и насыпями в низинных местах, а построили новый мост «всухую» а потом под мостом прокопали новое русло Клязьмы несколько дальше от города. Старое русло перекрыли высокой дамбой и пустили по ней рельсы.

С тех пор река примыкает только к северной части города. С откоса открываются приятные виды на заречные просторы, но верхней набережной в городе никогда не было. Внизу, на правом берегу обмелевшей ныне Клязьмы, раньше были пристани и гостиный двор, а сейчас проходит какая-то грязноватая улица, и имеются съезды к ней. Единственное каменное здание торговых рядов перепрофилировали в типографию.

Около откоса (на ул.Першутова) располагаются три церкви, в т.ч. крупный Рождественский собор около автомобильного моста через Клязьму. Остальные две располагались на территории давно закрытого монастыря. Около одной из них было кладбище, которое при советской власти уничтожили и организовали парк им.Пушкина (имеется ширпотребная статуя). Однако потом в парке захоронили оружейного конструктора Дегтярева, который приехал в Ковров вместе с изобретателем первого русского автомата Федоровым, да так в Коврове и остался. В честь Дегтярева названа в Коврове улица и оружейный завод, поставлен памятник, организован дом-музей недалеко от вокзала.

Командированы они были сюда из Сестрорецка в 1918 году, когда плачевно окончилась афера по выпуску дрянного ручного пулемета конструкции датчанина Мадсена, об освоении которого (кое-как приспособленного под патрон 7,62 мм) отчитались в 1917 году. Лоббистские усилия мамаши Николая II, бывшей датской принцессы Дагмары, много лет продвигавшей проект своего земляка, во время империалистической войны нашли свое многомиллионное воплощение в виде срочно (за один год) построенного завода по производству этих пулеметов. 

Автомат Федорова был поставлен на производство уже в 1919 году, потом освоили другие виды автоматического стрелкового оружия, и образовалось гнездо его изобретателей: Дегтярев, Шпагин, Симонов, Горюнов и др. Даже сугубый самородок Калашников доводил до ума свой первый автомат в Коврове 60 лет назад. Позже на предприятии стали выпускать и другие виды вооружения (ПТУРСы и т.п.). Завод очень разросся и стал ведущим предприятием города, выпуская, помимо оружия, мотоциклы и др. технику.

Я прогулялся по старой части города, представляющую собой смесь деревянных домиков и дореволюционных респектабельных зданий (вроде театра), в советские времена дополненных пятиэтажками, а к этому времени открылся городской музей, располагающийся на улице Абельмана в доме 20. Работает музей с 10 до 17 кр.пн. с перерывом на обед с 13 до 14. Билет – 10 рублей.

Размещается музей в бывшем здании земской управы псевдорусского стиля. На первом этаже интересная экспозиция по истории дореволюционного Коврова и немного о войне и об оружии. На заводе им. Дегтярева вроде бы есть свой музей, но служители не знали о режиме его посещения. На втором этаже музея устраивают временные выставки.

После музея направился в железнодорожную столовую неподалеку от вокзала (в сторону рынка), малоприметную вывеску которой высмотрел еще утром. В этой столовой, которая работает с 9 до 19 часов, поел вкусной и здоровой пищи без всяких изысков.

После этого приобрел билет до Вязников за 47 рублей и затворился в номере передохнуть. Из окна наблюдал многочисленные троллейбусы, которые от вокзала разъезжались в разные концы города.

Дорога от Коврова до Вязников - 61км

Ехали немногим более часа в слабозаполненной электричке. Дорога строилась в 60-х годах 19 века, а насыпи высоченные, в них много тоннелей и почти нет переездов в одном уровне. Как они это делали без экскаваторов?

Вязники

На современном месте известен с начала 17 века. Город с 1778г.; р.ц.Владимирской обл.; на правом берегу реки Клязьма,

В 8 км от станции Вязники ж/д линии Ковров - Ниж.Новгород; 40 тыс. жит.

Карта г.Вязники - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=52&fed_id=4

     Я вышел на привокзальную площадку, сел в автобус ПАЗ маршрута №1 (только он ходит сейчас к ж/д вокзалу), заплатил 7 рублей и попросил высадить поближе к гостинице. Вокзал в 19 веке был построен далеко от холмистого города, но за прошедшие полтора века длинная дорога почти вся занята строениями с обеих сторон.

Остановка «Юность» (это название магазина), на которой надо выходить – первая после подъема на вторую гору, в новосформированном административном центре (администрация, дом культуры, гостиница и т.п.).

Гостиница «Вязники» (ул.Комсомольская, д.6А) – четырехэтажное здание (на первом - ресторан) постройки 70-х годов.

На портье я произвел солидное впечатление, и мне определили одноместный номер за 360 руб. в сутки с удобствами (есть горячая вода) и цветным телевизором. Самые дешевые места в отеле по 240 рублей.

Сразу же отправился прогуляться – погода благоприятствовала: +20^о и ветерок.

Всех своих перемещений описывать не буду, но сначала передвигался поверху, а потом по крутой улице Орджоникидзе спустился к главной улице – к прежнему центру уездного города.

Уже захотелось поужинать, и с этим в Вязниках значительно лучше, чем в Коврове. Хорошо поел в кафе наискосок от остановки «Соборная площадь». Есть еще ресторан «Ярополч» на самой Соборной площади, название которой недавно восстановили, хотя самого Казанского собора нет с конца 20-х годов, только часовня, к которой пристроили торговые помещения.

После ужина прогулялся к Клязьме, по ровному месту. Пассажирского движения на реке нет, дебаркадедеры и плавсредства вытащены на берег и там ржавеют. Но в заливе, где располагалась пристань Вязники, плавкран грейфером занимался дноуглубительными работами. На берегу благоустраивается песчаный пляж. Купающихся не видел, да и рыболовов немного.

Места около пристани не сказать, чтоб очень низкие, но один из тротуаров на улице Затонной (ведущей к реке) выполнен из ж/б плит, опирающихся на столбики, на случай подъема высокой воды. Видимо такого явления давно не было, и тротуар зарос кустарником. Прогулялся еще по равнинным улицам старого города, где сохранились почти в неприкосновенности старые и интересные дома, потом, не торопясь, одолел длинный пологий подъем, насыпанный между оврагами в конце 30-х годов 19 века при проведении шоссе к Нижнему Новгороду.

На высшей точке обустроен мемориал с вечным огнем и баллюстрадой, откуда открывается вид на нижнюю (старинную) часть города. И соседний холм, и здания в городе просматриваются плохо, т.к. при каждом частном доме имеется участок значительных размеров, на котором выращивают вишни, принёсшие известность Вязникам.

Неподалеку от мемориала, около здания администрации – бюст земляка, космонавта Кубасова, по случаю его дважды геройства.

С раннего утра отправился на автостанцию. Она расположена на ул.Ленина, д.55, на западной окраине города, недалеко от начала объездной дороги со стороны Владимира. Небольшой зал ожидания и кассы расположены на первом этаже двухэтажного каменного здания. Вокзал работает круглосуточно. Лавок нет: их функцию выполняют пластмассовые сиденья, скомплектованные в блоки.

По дороге переходил ж/д пути широкой колеи (похоже недействующие) – видимо какие-то подъездные пути. Неподалеку от автовокзала (и вдалеке от магистрального ж/д хода) имеется Железнодорожная улица, на которой, в домах №6 и №8 располагаются два мотеля. Туда не заходил – условий не знаю, но в Интернете натыкался на сайт одного из них.

Вернулся в гостиницу, передохнул и двинулся в музей. Чтобы сойти вниз другим путем и посмотреть более окраинную часть старого города, обошёл справа школу искусств, расположенную напротив гостиницы, прошел метров 100 по улице Новая, свернул направо и стал спускаться по крутой ул.Добролюбова, затем немного прошел по идущей по дну оврага ул.Свердлова, и, после поворота, по улице Благовещенской (встречаются таблички «ул. III инернационала»), полупромышленной в этой своей части, дошел до историко-художественного музея. Везде дома карабкаются на обрывы, а на верху холмов разбиты парки.

Генпланом города, разработанным в конце 18 века, улица Благовещенская была определена в качестве главной. Тогда же, по типовому проекту знаменитого архитектора Баженова, был построен трехэтажный особняк с колоннами (дом 58), в котором с 1919 года располагается историко-художественный музей. Работает музей с 10 до 17 кроме пн, билет – 25 рублей.

Музей был организован на базе частного собрания местного фабриканта Сенькова, который был потомственным олигархом местного значения и собирался, в будущем, осчастливить родной город Вязники, подарив ему собранную коллекцию. Но революция поторопила это событие. На первом этаже его дома поселилась ЧК, и владелец поспешил сдать художественные ценности государству рабочих и крестьян. Сам он пожил при советской власти недолго, а потом слинял в Италию, осознав, что эта власть потребует еще много чем пожертвовать. Ситуацию Сеньков просек правильно – почти все оставшиеся в стране торжествующего пролетариата его родственники впоследствии оказались контрреволюционерами, шпионами, а некоторые даже диверсантами.

Собрание картин неплохое: В.Верещагин, В.Маковский, И.Шишкин и другие заметные художники конца 19 века. С некоторыми живописцами Сеньков дружил – Куликов (ученик Репина), который осел в Муроме, приезжал в Вязники в гости и здесь писал портреты родственников олигарха.

Историческая часть музея небогатая.

Раньше музей использовал стоящий напротив Благовещенский собор для организации временных экспозиций, но уже несколько лет как собор возвращен РПЦ и выполняет первоначальную функцию в возрожденном монастыре.

Набравшись исторических знаний, решился, таки, подняться к стоящей на высокой горе Ярополч эффектной шатровой колокольне и Троицкой церкви, хорошо заметным из нижней части города.

Не торопясь прошелся по более респектабельной части Благовещенской улицы, сохранившей свои здания почти без изменений с дореволюционных времен, и вышел на Соборную площадь.

На площадь фасадом выходит музей российской песни ХХ века (Пушкинская ул. д.7), организованный в память вязниковского уроженца, поэта-песенника Фатьянова. Целеустремленно направляясь на гору, решил в музей не заходить.

В середине 19 века, после проведения шоссе Москва – Нижний Новгород, улицы, составляющие это шоссе на территории города, стали главными и наиболее оживленными в городе. По одной из них, плавным (но очень длинным) подъемом прорезающей откос горы я неспешно поднялся к остановке «Больница». Больница, кстати, была построена в начале 20 века и ее нарядное здание напоминает бывший музей Ленина (а до того городскую думу) в Москве.

По сравнительно ровной ул.Киселева без труда можно дойти до площади, где и расположены каменные Троицкая церковь и шатровая колокольня, которые были возведены в 18 веке в устарелых архитектурных формах внутри территории крепости Ярополч, построенной в конце 17 века по странноватому повелению царя Алексея Михайловича, потому как непонятно - против кого крепость была предназначена. Крепость Ярополч, имевшая каменные башни и деревянные стены была назначена административным центром вместо вязниковского посада, располагавшегося внизу, около Клязьмы.

Долго крепость не простояла, и полностью сгорела в начале 18 века. У Петра Первого была масса других проектов и фантазий, и восстанавливать бессмысленную твердыню он не стал, даже из уважения к папеньке. Тем более что лазить туда, к городскому начальству, было очень неудобно – вышеупомянутое шоссе проложили почти через полтора века.

Только в конце 19 века район Ярополч начинает застраиваться респектабельными домами: там, на сквознячке, образовалась вязниковская «Рублевка», где, выпендриваясь друг перед другом, местные воротилы построили свои дачи. В том числе построил себе дачный «домик» со стилизованной под средневековую кирпичной башней и ранее упомянутый Сеньков. Сейчас эта хоромина сильно обветшала и стоит заколоченной. Другие причудливые дома тоже выглядят потрепанными, но в них живут или работают (тубдиспансер).

Рядом с эффектно выглядящим отреставрированным церковным комплексом, располагается школа дореволюционной постройки и действующий старинный колодец, который усилиями местных экскурсоводов оброс легендами и преданиями. 

Видовых площадок на горе Ярополч не предусмотрено, только со двора туберкулезного диспансера видна сверху центральная часть старого города.

Спустился вниз по улице Крутая Гора, вполне соответствующей своему названию. Улица, с остатками мощения камнем, была предназначена для проезда одной повозки, кататься там – это поиск приключений, которые некоторые все-таки ищут – заметны несвежие следы шин.

Умаявшись от горовосхождений и спусков, заехал к гостинице, на гору, на автобусе.

Зашел в столовую, расположенную в торце здания швейной фабрики напротив гостиницы, где за нереально малую стоимость съел вкусный обед. Работает столовая с 10 до 14 часов.

Накушавшись, принял горизонтальное положение в номере гостиницы и, в ожидании времени отъезда, занялся просмотром телепередач.

На автобусе №1 (только он ходит на ж/д вокзал) ехал около получаса. Поджидая электричку, посидел в тени одноэтажного каменного вокзала, посетил бесплатный туалет около пешеходного моста через пути.

Проезд от Вязников до Гороховца - 47км

Билет на электричку до Гороховца стоит 40 рублей. Как только отъехали, слева вдали показалось характерное здание аэровокзала, однако летательные аппараты на поле отсутствовали.

Поездку на электричке я избрал, чтобы оказаться на ж/д станции Гороховец и узнать достоверное расписание автобусов на Павлово. Удобнее и быстрее ездить от Вязников до Гороховца на автобусе.

По прибытии на станцию Гороховец первым делом я занялся поиском места отправления и расписания автобуса, направляющегося в сторону Павлово. Пять раз в день от разворотной площадки отправляется автобус до «Левого берега Оки» (напротив Павлово). Площадка находится около магазина вблизи от начала платформы в сторону Нижнего, на той же стороне, где стоит вокзал. Ориентиром может служить и отдельностоящее здание бесплатного вокзального туалета, рядом с этой площадкой.

Пока я все это узнавал, автобус в Гороховец, поджидавший электричку, ушел, и пришлось ждать больше часа следующего. Отправляется автобус от навеса на другой стороне путей.

Автобус ходит из города Гороховец до станции Галицы с заездом на станцию Гороховец при движении в оба конца. Расписание на навесе отсутствует, но ожидающие утверждали, что автобус приходит к электричкам и их поджидает. Проезд до города стоит 13 рублей, время в пути – около получаса.

Гороховец

Известен с 1239 года. Город с 1778г.; р.ц.Владимирской обл.;

на правом берегу реки Клязьма,

В 11 км от станции Гороховец ж/д линии Ковров - Ниж.Новгород; 14 тыс. жит.

Карта г.Гороховец - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=52&fed_id=4

Ещё не было и 19 часов, а пешеходов на улицах не было видно. С трудом нашел, по указаниям немногочисленных встречных, так называемую гостиницу «Юбилейная» (ул.Беседина, д. 12). Это на самом деле общежитие какого-то ПТУ, в котором несколько комнат с удобствами кое-как отремонтировали. А стоит проживание 500 руб/сутки под тем предлогом, что «койки две, а подселять мы не будем». Эдакий апартамент. Т.к. выхода не было – пришлось заплатить.

Отправился поужинать и  обнаружил единственное работающее в такую пору в центре города кафе «Уют». Оно неплохо оформлено, но из большого меню в наличии имеется очень мало и приготовлено не слишком вкусно.

После ужина прогулялся среди памятников архитектуры, вышел к реке Клязьме, перешел её по понтонному мосту и полюбовался панорамой города с другого берега в лучах предзакатного солнца.

Прошелся ещё немного по дороге левого берега и издалека посмотрел на Знаменский действующий женский монастырь. Помимо церкви виднеются хозяйственные постройки, сопоставимые по размерам с культовым зданием.

Возвращаясь, пытался купить что-нибудь пожевать утром в номере, но все продмаги были уже закрыты. Народу на улицах было больше, чем в 19 часов (видимо поужинали и вышли погулять, благо погода - прекрасная) и, по их указаниям, нашел единственный магазин, работающий до 22 часов – в недавно построенном здании мотеля «Водолей».

С раннего утра отправился на автостанцию, которая располагается на дороге Москва – Нижний Новгород, проложенной в 30-х годах 19 века вдали от городских холмов. Расписание там имеется, но с очевидными ошибками. Автобусы, отправляющиеся на ж/д вокзал из города на автостанцию не заходят – их надо ловить в 50-и метрах, на выезде из города. Несколько автобусных маршрутов по району (крайне редкие и не ежедневные) стартуют от площади Патоличева, так же как и в сторону станций Галицы и Гороховец.

Не спеша отправился обратно, в центр города. На площади Патоличева, названной в честь отца известного в СССР партийно-хозяйственного деятеля, поспособствовавшего в 1979 году возведению памятника к 100-летию родителя, погибшего в годы гражданской войны на должности командира бригады Первой Конной армии.

В центре площади – сквер, где и установлен памятник. На площади делают круг маршрутки, отправляющиеся в разные части города и стартуют пригородные автобусы (в т.ч. на ж/д вокзал). Расписания нет.

Посидел в скверике около памятника, наблюдая общую обстановку. Площадь окружают старинные дома, в т.ч. церковь и Сретенский действующий женский монастырь.

Пришел автобус №106, который ходит на вокзал – расписание движения было приклеено к его двери – такого я никогда не видел.

На той же площади, в здании бывших торговых рядов, попил кофе с пирожками в «Пельменной». Пельменей там нет, кормят обычными обедами. Работает кафе с 7 утра до 19 часов.

В 10 часов открывается музей (работает до 17, кроме пн, билет – 20 рублей), расположенный в старинных, хорошо отреставрированных палатах 17 века. Посвящен музей, в основном, быту той эпохи и немного о более позднем времени.

Гороховец почему-то процветал до середины 18 века, а потом обеднел и средств у жителей на переделку палат 17 века (в стиль ампир или там рококо) не было. В результате в Гороховце каменных жилых палат с нерастесанными окнами сохранилось примерно столько же, сколько во всей остальной России. Среди семи сохранившихся домов есть и богатые и победнее. Все отреставрированы и в некоторых из них функционируют учреждения (например, ЗАГС). 

Город слегка двинулся к процветанию после проведения в 19 веке шоссе на Нижний Новгород (до этого тракт от Владимира до Нижнего проходил через Муром) и железной дороги в том же направлении. В конце 19 века в Гороховце появился котельно-судостроительный завод. Полученная на этом заводе квалификация позволяла мастеровым неплохо зарабатывать на том же заводе, или отправляться на отхожий промысел в разные концы Российской империи на еще более высокооплачиваемую работу, используя повсеместный дефицит котельщиков в период промышленного подъема.

Владельцы завода и другие купцы стали строить себе причудливые особняки. Несколько таких, в потрепанном состоянии, расположены на главной ул.Ленина и на ул.Московской, являющейся частью трассы Москва – Нижний Новгород.

После музея поднялся по крутой Советской улице к Никольскому монастырю на Пужаловой горе, осмотрел церковный комплекс внутри стен (ремонт находится в завершающей стадии) и оценил великолепные виды на город и Клязьму с этой высокой точки. 

Спускался вниз по ступенчатой лестнице, выходящей к проходной завода «Элеватормельмаш», расположенному между Клязьмой и Пужаловой горой.

Дорога от Гороховца до Павлово-на-Оке - 11км+35км

Ожидал автобус до ж/д вокзала на ближайшей к гостинице остановке, но в Гороховце автобусы плохо соблюдают расписание. Прошло уже десять «лишних» минут и в это время остановился частник, предложивший подвезти до вокзала за 15 рублей. В компании с двумя парнями и одной девушкой мы совершили эту поездку за 15 минут. Как выяснилось, парням тоже надо было в Тумботино.

Сидеть на площадке у магазина (где останавливается автобус) негде, и я попробовал пойти в пустой зал ожидания ж/д вокзала, но там на меня набросилось дикое количество голодных комарих.

Зал ожидания (там же касса) работает круглосуточно. Скамейки там деревянные, плоские, но, по-моему, коротковаты. Кафе на вокзале закрыто.

Автобус ПАЗ с «Левого берега Оки» (так называется конечная) пришел раньше, посадил всех, сошедших с нижегородской электрички и отправился в путь на 15 минут раньше времени, определенного расписанием (впоследствии выяснилось, что ушел он во время – просто расписание вывешено неправильное). Билет до «Левого берега Оки» стоит 35 рублей.

Ехали по хорошей асфальтированной очень прямой двухполосной дороге 45 минут. Границу Владимирской и Нижегородской областей не заметил, т.к. качество дороги оставалось неизменным. Поселений вдоль дороги практически нет, только лес на равнинной местности. Въезды в лес перекрыты шлагбаумами, т.к. это территория Павловского лесничества.

Проезжали насквозь Тумботино, большой заводской поселок с многими магазинами, большим храмом, золоченый купол которого хорошо виден даже из Павлово.

Остановились на грунтовой разворотной площадке у понтонного моста через Оку. Из сооружений на площадке присутствует только маленький навес остановки городского типа. Расписание не вывешено, хотя от берега регулярно ходит автобус и в Тумботино. Нет даже туалета, видимо расчет на многочисленные кусты на песчаном берегу.

Не спеша перешел понтонный мост, оглядывая панораму города Павлово-на-Оке, расположенного на высоком откосе, изрезанном оврагами. Пеших через мост пускают бесплатно, а водители посреди моста платят дань. Размеров дани (она зависит от величины машин) не знаю, т.к. на большом стенде с прейскурантом цифры давно затерты и не обновляются из-за инфляции. Впоследствии, наблюдая с павловских откосов, видел даже тяжелые фуры, проезжающие через мост – их только пропускают с интервалами.

Павлово-на-Оке

Известно с 1566 года; р.ц.Нижегородской обл.; на правом берегу реки Ока,

Конечная ж/д станция (Металлист); 64 тыс. жит.

Карта г.Павлово - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

Прямо при съезде с моста видна вывеска городского рынка, слева – высокий откос, но я решил сначала заглянуть в музей: повысить уровень культуры и проконсультироваться. Музей (Красноармейская ул., д.6) работает с 10 до 16 часов, а я поднялся до него, на взгорбок направо, в 15-30, так что первая часть плана отпала.

Сотрудники посоветовали мне остановиться в муниципальной гостинице «Ока» и объяснили, как к ней пройти. Шел я к гостинице (слегка в горку) минут 15.

Гостиница «Ока» (ул. Кирова, д.66) размещается в пятиэтажке из силикатного кирпича неподалеку от обрыва над Окой. Номера с разным уровнем удобств, в разную цену, но мне, пожалевшему денег за неиспользуемые блага, выделили койку в двухместном номере за 150 рублей в сутки. Удобства есть в коридоре, а на первом этаже имеется бесплатный душ и недорогой буфет, работающий с 7-00 до 22-30, где можно полноценно пообедать.

Всем этим я решил воспользоваться после возвращения, и, бросив вещи в номере, отправился узнавать расписания на ж/д вокзал и на две автобусные станции: одна рядом с железнодорожной станцией Металлист на окраине города (дальние рейсы) и другая на Сенной площади (пригородные рейсы) рядом с рынком.

Проезд в городских автобусах стоит 9 рублей. Оглядывать город при пешем хождении интересно, но ногозатратно: город раскидистый и очень овражистый и холмистый.

За день сильно проголодался и, по возвращении, в гостиничном буфете плотно пообедал второй раз за день. Впоследствии я там завтракал, обедал и ужинал, пользуясь тем, что требования к дресс-коду в буфете минимальны.

С раннего утра отправился сначала прогуляться по паркам вдоль откоса неподалеку от гостиницы.

Павлово было селом ремесленным, большим и богатым, Горбатовского уезда. Давних архитектурных достопримечательностей в нем не было, а церкви, построенные в период процветания, в 19 веке, почти все поломали в советские времена. Внутри города, на высоком откосе оврага, эффектное место занимает Вознесенская церковь, а на бровке откоса над Окой хорошо смотрится Воскресенская церковь. Она сейчас реставрируется, а после этого станет украшением панорамы города при обзоре с реки. В центре города сохранилось несколько интересных респектабельных зданий конца 19 века, но архитектурными шедеврами их считать нельзя.

А вот что замечательно в Павлово – это парки на откосе над Окой. Они были заложены в конце 19 века, видимо отчасти для укрепления крутых откосов. Через овраги, прорезающие откосы, были переброшены мосты, установлены ограды, затрудняющие появление гуляющих на кромке откосов, а также беседки, лавочки и т.п. атрибуты культурного отдыха, в котором жители села, видимо, понимали толк. В те времена парк «Дальняя круча» патронировался обществом трезвости, которое энергично пыталось внедрять безалкогольные способы релаксации. Сейчас парк муниципальный, но все поддерживается в хорошем состоянии, чисто, и утренняя прогулка с рассматриванием заокских далей была приятной. На противоположном низком, песчаном берегу располагались многочисленные рыболовы. Оборудованный пляж виднеется на левом берегу, за мостом.

Зашел в фирменный магазин завода художественных металлоизделий им. Кирова (ул.Кирова д.100) на пересечении улиц Кирова и Фрунзе. Выбор там большой: простые и украшенные ножи, вилки, ложки, половники, чарки и т.п. из нержавейки, серебра или его имитаций (мельхиор, нейзильбер), но то, что хотелось – не нашел.

К 10 часам утра подошел к музею (Красноармейская ул. д.6, с 10 до 16, кроме пн и посл. пт месяца, билет – 12 рублей). Музей расположен в причудливом особняке купца 2-ой гильдии Гомулина, разбогатевшего на скупке у местных кустарей металлоизделий. Скупка производилась вечером и ночью, поскольку при дневном свете кустари работали эти мелкие изделия. Художник И.С. Куликов, начинавший подмастерьем у Репина, а потом осевший в Муроме и обслуживавший округу, в 1938 году написал специальную картину, живописно (масляными красками) отображающую проявление ночной эксплуатации некооперированных кустарей.

Музей почти целиком посвящен изделиям Павловского кустарно-промыслового района. В разных селениях была своя специализация и, соответствующие приспособления, демонстрируемые в музее. В Павлово производили замки, в Тумботино – ножницы, в Ворсме – складные ножи, в Сосновском – напильники. Но постепенно все слегка запуталось, а потом стали осваивать производство новинок: стальных медицинских инструментов, штыков и т.п.

В залах музея (богато украшенных лепниной) результаты дореволюционного производства представлены изделиями, предназначенными для массовой продажи.

Советские времена в музее отражены вещами уникальными: замками, которые нужно рассматривать в микроскоп и т.п. Особенно много бессмысленных конструкций, собранных из складных ножей ко всяческим юбилейным датам.

Интересны сувенирные складные ножи с множеством полезных предметов: лезвий, штопоров, открывалок, ножниц и т.п.

Для создания общего впечатления о дореволюционном времени в залах музея представлены одежда, аксессуары, посуда и другие предметы, которыми пользовались жители разного достатка и социального положения. В общем, музей необычный и интересный, хотя в нем слабовато представлена история развития и превращения села Павлово в индустриальный центр. Полностью отсутствуют сведения о прежнем уездном центре – городе Горбатове, куда я собирался съездить.

Я не люблю ездить и возвращаться по одному и тому же пути, поэтому избрал поездку в Горбатов с приключениями. От автостанции «Сенная площадь» (пять минут ходьбы от музея) дважды в день ходит автобус до Чмутово, а поворот на Чмутово от Горбатова в нескольких километрах. Километры эти я предполагал пройти пешком.

Пока поджидал автобус, увидел действующее расписание от «Левого берега Оки» до Гороховца. Оно не соответствовало вывешенному на станции Гороховец. Вообще на автостанции представлено несколько вариантов расписаний (выполненных монументально по верху навеса над перроном, на стенде и на листочках). Их действенность необходимо уточнять у диспетчера.

Подошел автобус маршрута №122, на котором было написано «Горбатов». Выяснил, что после посещения Чмутово автобус заезжает в Горбатов, и мне не нужно шлёпать вдоль шоссе для посещения этого городка.

Автобус «ПАЗ» был полностью занят народом, многие стояли, но в Абабково почти все вышли. В этом большом селе функционирует женский монастырь, но я соответствующих зданий не заметил.

Проезжали мимо ж/д станции Ворсма – ее одиноко стоящее деревянное здание заброшено.

Дорога асфальтированная, но плоховатая и узкая.

Заехали в Чмутово, а потом подъехали к автостанции (комната без зала ожидания в одноэтажном здании) города Горбатов. Автостанция открывается только к отходу немногочисленных рейсовых автобусов, а чмутовский таковым не считается.

Город Горбатов всегда был маленьким: в 2002 году переписью обсчитано 2,5 тысячи жителей, а в 1891 году было 3,5 тысячи. Получил Горбатов городской статус по случаю назначения в 1779 году уездным центром Нижегородской губернии. Статус города он сохраняет до сих пор, хотя функции районного центра давно перешли к г.Павлово-на-Оке, который задолго до революции превзошел свой уездный центр по численности населения и промышленному развитию. Бывших уездных центров, позже утративших статус даже районного центра, в России насчитывается порядка тридцати (см. http://georfed.narod.ru/texts/uezdgoroda.htm) и на них всегда любопытно взглянуть.

В 50-и метрах от автостанции – огромная площадь с собором посредине. Частично площадь занята сквером с мемориалом, частично заросла бурьяном, с одной стороны сохранилась мостовая из известнякового камня.

Вышел к откосу. Вид на противоположный берег Оки – замечательный – далеко просматривается живописные пространства Нижегородской губернии.

К краю площади примыкает большой городской парк, расположенный, как и в Павлово, на бровке откоса. Сейчас парк заросший и заброшенный.

На его краю (и около крутого автомобильного спуска к пристани) стоит современный краснокирпичный коттедж, хозяину которого можно позавидовать хотя бы из-за вида, открывающегося из окон на Оку.

В парке размещается реабилитационный центр Министерства внутренних дел в пятиэтажном здании типового пансионата. Направляют туда на реабилитацию сотрудников органов, но принимают и посторонних (600 рублей в день с питанием) на любой срок, но нужно предварительно сговориться по телефону.

Продолжая прогулку по городу, посетил фирменный магазин Горбатовской строчевышивальной фабрики – ничего вышивального там не заметил, а швейные изделия меня не заинтересовали.

На прилегающих к площади прямых улицах (планировка города строго прямоугольная) много старых домов, но, как правило, в плохом состоянии.

Весь день погода была переменная: то солнце и жара, то облака, холодный ветер и дождь. Заметил обезглавленный краснокирпичный собор и направился в его сторону, но на город надвигались тучи. Я поспешил к автостанции и укрылся в столовой, расположенной неподалеку. После жары и торопливого бегства в укрытие хотелось пить, и мне подали стакан вкусного компота за 4 рубля 50 копеек. Меню не смотрел, но подозреваю, что и на остальные блюда цены соответствующие.

Ожидая окончания дождя, посидел за столиком, глядя в окно. Дождь становился сильнее, и я вышел в дверной проем покурить, где разговорился с местным жителем.

Получил от него информацию, что всякое пассажирское движение по Оке закончилось. Переправиться через реку можно только на лодке, договорившись с местными рыбаками, которые всегда болтаются в акватории.

Но на другом берегу тоже нечего делать – никакого транспорта до ж/д станции Красная Горка, находящейся в 13 км от берега, нет. Можно только, немного в горку, до станции дойти пешком.

Основная горбатовская новость сейчас – Никита Михалков собирается снимать продолжение «Утомленных солнцем» в окрестностях г.Горбатов. На высоком холме возводят укрепления (в т.ч. бетонные ДОТы и надолбы) и роют окопы. Население рассчитывает принять участие в оплачиваемых массовках, как это уже было при съемках «Сибирского цирюльника» несколько лет назад.

Сильный дождь продолжался, гремел гром, и блистали молнии. Был даже град.

Пришел автобус из Павлово, и я бегом заскочил в него. Билет взял до Ворсмы (ударение на первый слог) за 20 рублей.

В городе Ворсма выскочил из автобуса и укрылся от продолжающегося сильного дождя в маленьком здании автостанции г.Ворсма, который является транзитным пунктом для всех автобусов, следующих с запада в Нижний Новгород.

Увидев вывеску фирменного магазина Ворсменскго завода медицинского оборудования, я перебежал на противоположную сторону улицы к проходной завода. Но магазин уже был закрыт, т.к. в пятницу работать кончают раньше. До Ворсменского завода складных ножей под дождем бегать не захотелось.

Подошел один из многочисленных автобусов маршрута Ворсма-Павлово, и я за полчаса (проезд – 16 рублей) доехал до центра города. Часть маршрутов оканчивается на автостанции около ж/д вокзала. Пока ехали – дождь, наконец, кончился.

В Павлово походил по центру города в поисках небольшого плоского складного ножика. Толковый молодой продавец в Центральном универмаге меня не порадовал: сказал, что таких сейчас не бывает, все заводики и многочисленные индивидуалы кормятся крупноразмерными охотничьими ножами, пригодными для расчлененки. Посоветовал зайти в типографию за Воскресенской церковью – там современные кустари продают свои, как теперь называется, авторские работы. Но магазин в 17 часов закрылся, а в субботу и воскресенье он не работает.

Поиски ножика осуществлял так суетливо, что на Базарной площади проглядел памятник лимонному дереву, поставленный в 2005 году и выполненный из металла. Лимоны издавна разводили павловские металлисты в своих домах-мастерских, и получали урожай плодов, набитых витамином С, о существовании коего не догадывались. Одновременно очищали воздух своих полупромышленных обиталищ.

Частные подворья в городе небольших размеров т.к. места на откосах маловато, и растут на них деревья на очень хорошо (не то что в Вязниках), м.б. из-за того, что сложены горы из мела, который сейчас предполагают добывать на окраине города. Всяческие гринписовцы организуют народное возмущение по этому поводу.

Дорога от Павлово до Навашино - 82км

Из Павлово в Навашино ежедневно отправляются три рейса от автостанции при ж/д станции Металлист: один ранним утром, остальные после 13 часов. Я хотел в этот день посетить еще и город Выкса, и мне нужно было уехать в первой половине дня. Единственный автобус, который мне подходил по времени – это Н.Новгород-Выкса, который минует Павлово по объездной дороге.

Я рассчитал, что если я доеду до Молявино, которое расположено после пересечения окружной с трассой на Навашино, то смогу там поймать проходящий автобус.

Мне сказали, что городские автобусы, следующие до Молявино, имеют интервал около получаса. Я подождал автобус на остановке в двух минутах ходьбы от гостиницы, на ул.Куйбышева, и еще через двадцать минут был в Молявино.

Оказалось, что рассчитывая необходимое для рандеву время я заложился на четвертого валета, и до предполагаемого прохода автобуса Н.Новгород-Выкса оставалось ещё около часа. Со скуки попробовал заняться автостопом около круглосуточного магазина-кафе, но быстро бросил это нелюбимое дело.

Помахал проходившему автобусу (с трудом разглядев на скорости маленькую табличку), влез в наполненный салон, заплатил 95 рублей до Навашино, и постоял около получаса, до поворота на Вачу.

Всего мы ехали по живописной холмистой местности полтора часа, с учетом времени, когда водитель нашего автобуса помогал советами поломавшемуся товарищу. На время остановки народ вылез из душноватого «ПАЗ»ика и принялся наблюдать за двумя уморительными, белыми с рыжими пятнами котятами, которых старушка везла из деревенской глуши в Выксу. Котята были разными по темпераменту и, хотя оба панически боялись проходящих на высокой скорости по хорошему шоссе машин, реагировали по-разному. Для того чтобы их напоить пригодилась простая вода, которую я всегда вожу с собой в малых количествах – от облагороженных всяческими эссенциями напитков, предложенных другими пассажирами, котята категорически отказались.

Навашино

Город с 1957 года; р.ц.Нижегородской обл.; на затоне правобережья реки Ока,

Ж/д станция на линии Муром-Арзамас; 17,6 тыс. жит.

Карта г.Навашино - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

Автостанция находится на одной большой площади с ж/д вокзалом, в котором есть комнаты отдыха пассажиров.

Места в комнатах были: по 170 рублей за сутки в двухместных номерах, по 120 – в четырехместных. За пребывание в течение не более 12 часов – 60% от указанной стоимости. Т.к. туалет на 3-ем этаже (где располагаются комнаты) не работает, то постояльцев пускают безденежно в платный туалет на первом этаже.

Дежурная по вокзалу, которая регулирует работу комнат отдыха (проверка документов, выдача квитанций, и т.п.), чтобы я ей впредь не докучал, позволила взять ключ от номера с собой, т.к. наплыва постояльцев не ожидалось. Только вечером я слышал какое-то движение в одном из 8-и или 9-и номеров комнат отдыха.

Хотел поесть в кафе «Якорь», которое раньше функционировало на вокзальной площади, но оказалось, что его перепрофилировали в магазин, и полноценно пообедать в городе затруднительно. Пришлось перекусить в станционном буфете. Не понравилось.

На автостанции (кассы с залом ожидания) купил билет до Выксы (40 км) за 32 рубля. Народу было немного, ехали быстро по хорошей дороге.

В городе Выкса завезли в промышленный район. В мае 2007 автовокзал перенесли – он теперь размещен недалеко от проходной металлургического завода, рядом с пассажирским автотранспортным предприятием. Пока временно на небольшой огороженной площадке, с будкой вместо кассы, но строят уже новое здание неподалеку.

Всё это делается в преддверии празднования 250-летия города Выкса, основанного братьями Баташевыми, которых по экологическим причинам выперли из Тулы, т.к. в тамошних окрестностях запретили рубить лес на топливо для металлургического процесса. Братья, видимо, кого-то подмазали (как будто Потемкина) и получили грандиозные (по меркам европейской России) земельные пожалования для организации металлургического производства. Впоследствии братья надел поделили: Андрей Родионович взял землицу по левому берегу Оки и устроил свою столицу в Гусь-Железном, а Иван Родионович обосновался в лесных угодьях на правом берегу, со столицей в Выксе.

По случаю юбилея (празднование намечено на осень 2007 года) весь город перекопан. Таджики, как муравьи, возводят новые, и очень даже современные, дома и мостят улицы старинного города.

Рядом с многоэтажными билдингами соседствуют дома совершенно деревенского вида.

Строится новая церковь за спиной статуи Ленина. Пьедестал памятника декорирован в недавние времена качественными материалами, похоже, уделенными от возводимой культовой постройки.

За зданием старой автостанции раскинулся большой заводской пруд (а в Выксе прудов несколько), который напомнил мне уральские заводские поселки. На берегу виднеется старая (но хорошо отремонтированная) церковь в окружении деревянных домиков.

Между автостанцией и прудом пустует туалет, куда раньше тропа не зарастала.

Дом Баташева, напротив старой автостанции, реставрируется. Там будет музей (который сейчас временно закрыт) и элитная гостиница. Судя по состоянию не похоже, что реконструкция будет скоро окончена. Дом когда-то был построен, как дворец, но многочисленные перестройки значительно ухудшили его внешний облик.

За домом Баташева располагается старинный парк (облагороженный за многие годы значительный массив соснового леса), оставленный еще Баташевым при строительстве своего дворца. Таких лесных массивов на территории заводского поселка было оставлено несколько, и сейчас они оказались посреди разросшегося города.

В парке, в тени вполне кондиционных сосен, я передохнул от жары и, не спеша, пошел по улице Островского к заводоуправлению (перед ним установлен памятник Баташевым, совместно обсуждающим какие-то проблемы) и автостанции.

Может быть мне, по случаю субботы, не повезло, но единственное встреченное приличное кафе было занято проведением какого-то мероприятия.

При возвращении в Навашино в автобус ПАЗ постепенно залезло много народу, потом, уже за городом, где строится новый цех, и было какое-то праздненство, набивка автобуса достигла предельной, но в поселке Дружба большинство вышло, и появились свободные места.

Когда вернулся в Навашино, решил в вокзальный буфет не ходить, а затариться продовольствием в магазине.

Круглосуточный магазин в пятиэтажке, в который я зашел, принадлежит нижегородской торговой сети «Страна Калинка», и выглядит внутри вполне современно (как «Перекресток» или «Ням-Ням») и с таким же ассортиментом, и даже фирменными пакетами.

После вечерней трапезы вышел немного прогуляться по городу. Напротив вокзала, за жилыми домами - большой стадион, левее – солидный Дом Культуры судостроителей (в нем есть музей, в такое позднее время уже закрытый).

Навашино возникло в конце 19 века, после строительства судостроительного и судоремонтного завода на одном из затонов Оки и проведения ширококолейной железной дороги на Казань (уклонившейся от первоначально запроектированной трассы в сторону судоверфи). На заводе до сих пор строятся и ремонтируются речные суда и баржи (когда подъезжали к Навашино от Выксы, на стапеле была видна корма большого теплохода), а также выпускаются комплекты для понтонных мостов.

В городе все пропитано водной тематикой - около вышеупомянутого магазина лежит большой якорь, оставшийся от закрытого кафе.

Поинтересовался расписанием электричек в сторону Москвы. Что странно: в западном направлении проходят через Навашино 7 электричек, а в восточном – 6. И так изо дня в день. В справочной мне этот феномен не разъяснили, указав, что это дело начальственное, не их разума.

Ширококолейные ж/д ветки на Кулебаки и Выксу имеют только грузовое движение.

Проезд от Навашино до Вешняков - 85км+58км+155км

Проснулся очень рано и решил ехать на первой же электричке (5-20) в нужном направлении, тем более что это была электричка Мухтолово-Вековка, и не надо было выжидать в Муроме. Впоследствии выяснилось, что она была единственной, удачно вписывающейся в «волну» до Москвы.

В Вековке подождал час до отправления на Черусти. Станция Вековка осталась чисто железнодорожным образованием (остановочным пунктом для перецепки локомотивов) – небольшой поселок железнодорожников и депо находятся в отдалении.

За те несколько лет, что я в Вековке не был: более отчетливо оформились магазины, торгующие посудой, и меньше стало одиночек, сбывающих продукцию, выданную вместо зарплаты; в продовольственных магазинах появились микроволновки и, по желанию клиента, разогревают любой продаваемый продукт (например, нарезанную колбасу); туалет с канализацией закрыли и народ бегает в окружающий станцию лес; прибавилось бомжей и пьяни; по станции бродит свора собак и пристает к проезжающим.

Описание последующих пересадок не имеет прикладного значения.

Интересен только процесс оплаты проезда.

На весь путь от Навашино до Москвы я приобретал проездные документы дважды:

В Навашино мне дали два билета:

1. На проезд от Навашино до Мурома я получил билет за полную стоимость (16 рублей). Условно считается, что весь проезд производится по Нижегородской области, где никаких льгот для меня нет.

2. На проезд от Мурома до Вековки мне был выдан билет на сумму 32 рубля 50 коп. с учетом 50% оплаты проезда для всех пассажиров в выходные дни в пределах Владимирской области в соответствии с давним сговором владимирских властей с Горьковской железной дорогой.

В Вековке мне также выдали два билета:

3. На безденежный проезд от Вековки до Москвы в пределах Московской железной дороги, как ветерану труда по «карте москвича», причем без проверки ветеранства на считывающем устройстве, т.к. соответствующее оборудование в Вековке отсутствует.

4. Билет на сумму 36 рублей для проезда по полной стоимости от Вековки до Черустей, т.к. участок входит в Московскую железную дорогу, но, в основном, проходит по Владимирской области, и ни одна из региональных властей оплачивать льготы не имеет желания.

Всего на проезд от Навашино до Вешняков потребовалось восемь часов, включая ожидание при пересадках.

На главную страницу и на страницу краеведческой информации -  http://georfed.narod.ru/