Описание: travel9

 

Путешествие в июле 2008 года по правому берегу реки Волга на общедоступном сухопутном транспорте.

 

Как и предыдущие повествования (см.www.georfed.narod.ru), это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает, в основном, хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и в населенных пунктах.

 В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы организаций, оказывающих эти услуги - информация, которая может пригодиться при планировании путешествия.

В приложении (http://georfed.narod.ru) представлены краеведческие материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета при подготовке к поездке, в том числе о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не сложилось.

 Расписания местного транспорта рекомендую смотреть на сайте http://all-transport.info/, или поискать на сайтах населенных пунктов

 

 

Путь от Москвы до Юрьева-Польского – 112км+69км

 В 7-35 сел на Ярославском вокзале на электричку до Александрова и прибыл туда около 10 часов.

На александровской автостанции заполнялся автобус на Владимир, который идет через Кольчугино, но я решил немного отдохнуть от сидячего положения и походить пешком.

Я сразу же купил билет за 87 рублей до Юрьев-Польского на автобус, который отправляется в 11 часов, и правильно сделал. Билеты продаются только на нумерованные сидячие места, и в автобусе никто не стоит. А билеты бывают не всегда.

После этого прогулялся до цветаевского центра (около 10 минут дворами) на Институтской ул. д.6/2, но в понедельник он был закрыт.

Посадку объявили за 10 минут до отхода, и автобус был полон.

Примерно через 50 минут доехали до автостанции в Кольчугино и там стояли около 15 минут. Не все рейсы Александров-Юрьев заходят на кольчугинскую автостанцию.

Во время стоянки я заглянул в кассовый зал двухэтажного автовокзала недавней постройки. Зал большой, скамеек мало, имеется платный туалет.

Автовокзал находится неподалеку от железнодорожного, но прилегающие улицы создают впечатление глухой окраины.

 

Юрьев-Польский

Основан в 1152г.; р.ц.Владимирской обл.; на реке Колокша,

ж/д станция на линии Александров-Кинешма; 19,6 тыс. жит.

Карта г. Юрьев-Польский - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=52&fed_id=4

 

Около 13 часов доехали до Юрьев-Польского. По дороге заехали на ж/д вокзал, а потом на автостанцию. Я не торопился выходить из автобуса и обратил внимание, что часть пассажиров на передних местах тоже продолжает сидеть. Попутчики объяснили, что автобус, как обычно, поедет еще в центр города и, через несколько минут, мы уже вылезали на Владимирской улице, у валов 12 века, окружавших когда-то первоначальную крепость, заложенную Юрием Долгоруким.

Неподалеку с недавнего времени функционирует гостиница «Петровская» (Владимирская улица, д.22-а). Ориентиром может служить памятник Ленину. Вождь никуда не указывает, но левая его рука, засунутая в карман пальто, дает направление на отель. Гостиница открыта в начале 2008 года, хорошо оформлена и оборудована, но проживание стоит дорого: от 1500 до 3000 рублей за двухместный апартамент.

Потому как по жаре притомился - не захотелось искать другие пристанища.

Умылся в номере и сразу же пошел в музей, располагающийся неподалеку, в Михайло-Архангельском монастыре, т.к. музей по понедельникам работает только до 15 часов, а по вторникам закрыт.

Монастырь окружен декоративной стеной с башнями и надвратной церковью, построенными в 17 веке. Стоящие внутри церкви и шатровая колокольня построены тогда же, хотя монастырь был основан еще в 13 веке.

Посетил только одну музейную экспозицию (билет – 20 рублей), посвященную войне 1812 года и Багратиону, умершему, от полученных в Бородинском сражении ран, в имении Сима Юрьев-Польского уезда. Этот музейный отдел умеренно интересный: макеты оружия и знамен того периода, копии документов, элементы обстановки усадебного дома Голицыных в селе Сима.

Историко-краеведческой экспозиции в музее нет – все ограничивается отдельными выставками: икон, фарфора, резьбы по дереву. Смотреть их не захотелось. Не полез даже на шатровую колокольню – она не очень высокая – вровень с окружающими соборами и немногим выше валов.

Неподалеку от монастыря находится самое древнее сооружение города – Георгиевский собор, построенный в 1234 году русскими мастерами.

Русь в это время, в очередной раз, поднималась с колен. Удельные князья поручали своим придворным архитектурным холопам возводить церкви в соответствии с русско-патриотическим чванством, игнорируя опыт византийских агентов влияния.

Почти все возведенные доморощенными розмыслами сооружения вскоре обрушились.

Застоялся только Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Его своды и часть стен обрушились только в 1460-х годах. 

Собор был ударно восстановлен царским специалистом Ермолиным в 1471 году. Методик научной реставрации еще не было, и он собрал обрушившиеся белокаменные резные детали стен, скомплектовал их, недостающее выложил гладким тесаным известняком и кирпичом, а потом оштукатурил. Значительное количество некомплектных деталей выставлено в экспозиции внутри собора (вход-20 рублей).

Георгиевский собор уже приспособлен под проведение богослужений – вызывающий удивление симбиоз – обычно церковники быстро выживают музейщиков из зданий, куда ступила нога верующего.

Георгиевский собор выглядит впечатляюще, но сохранившаяся резьба на нижней части белокаменных стен, на мой взгляд, намного примитивнее, чем на Дмитриевском соборе г.Владимира, возведенном в конце 12 века при участии византийских специалистов.

Рядом с Георгиевским собором в 19 веке был построен крупный приземистый краснокирпичный собор, на котором видны следы начатых ремонтных работ. На паперти этого собора я прятался от небольшого дождика.

Но голодное брюхо прервало культурно-познавательную программу и повело мои ноги в столовую, которую я приметил при въезде в центр города, у моста через реку Колокша возле проходной завода «Промсвязь».

Столовая, работающая с 8-00 до 17-00 по рабочим дням, предоставляет небольшой ассортимент качественной и недорогой еды. В здании имеется туалет с водопроводом и канализацией.

Насытившись, я отправился в сторону авто- и ж/д вокзалов (~1км) узнать расписания.

Автовокзал - одноэтажное здание с небольшим количеством лавок внутри и еще меньшим количеством скамеек снаружи. Внутри есть платный туалет.

Ж/д вокзал размещается в небольшом старом деревянном здании, в недавние времена обложенном силикатным кирпичом. Внутри вокзала несколько псевдолавок, скомплектованных из стульев без ручек. Вокзал на ночь не закрывается. Туалет (бесплатный) примитивного устройства размещен в отдельностоящем домике.

На обратном пути я подошел к замеченной ранее относительно высокой колокольне в центре города. Она, вместе с Покровским храмом и храмом Никиты входит в единый действующий комплекс, стоящий на берегу реки Колокша. Все они, согласно надписям, построены в 18 веке, но колокольня, похоже, относится к 19-у.

От этого церковного комплекса недалеко до гостиницы, куда я зашел передохнуть от влажной жары. Пришлось постирать пропотевшую тенниску. Переодевшись в более нарядную, решил поужинать в каком-нибудь цивилизованном месте.

Сначала заглянул в кафе «Золотой теленок» расположенное в хорошо оформленном глубоком подвале дома напротив Гостиного двора. Кафе так было названо, и соответственно оформлено, в память о съемках в 1967 году в Юрьев-Польском (на первом этаже этого углового дома, изображавшего исполком) начальных сцен кинофильма «Золотой теленок» с Юрским в роли Бендера. Но в этом кафе народ неторопливо отдыхает, а я хотел после недолгого ужина еще прогуляться, да и мой вид все-таки не соответствовал обстановке релаксации. Курить в кафе запрещено, что курящий Остап не одобрил бы.

Вылез из подвала, огляделся и понял, что сейчас снять послереволюционное захолустье в Юрьеве не получится – торговые ряды отремонтированы, на улицах приличный асфальт и т.п.

Зашел в закусочную, расположенную неподалеку, напротив памятника Юрию Долгорукому. Несмотря на ограничивающий статус заведения, мне подали вкусное мясо в горшочке. Закусочная работает с 11-00 до поздних часов, но, когда я в 20-00 оттуда выходил, посетителей уже не оставалось. Там тоже запрещено курить, что выбивает процесс закусывания из привычного ритма.

После ужина отправился моционить в северном направлении – в сторону выезда к Переславль-Залесскому.

Эти кварталы уже не охраняются и там, на месте малоценных домишек, построены и строятся современные дома высотой до пяти этажей. Попавшая в их окружение старая церковь отреставрирована и функционирует.

Я прошел еще дальше, где за зданием очень большого дворца культуры виднелась очень высокая колокольня.

Оказалось, что кроме этой неиспользуемой по назначению колокольни (видимо 19 века) за дворцом культуры прячется еще и церковь более раннего периода. Тоже недействующая. Вся территория занята корпусами и общежитиями какого-то ПТУ.

Если бы не возраст, я на колокольню бы залез – уж очень обзорным должен быть вид с высоченной колокольни, стоящей на холме.

На обратном пути, недалеко от гостиницы, видел действующую церковь Никоновского монастыря, построенную на месте рождения этого самого Никона, который был одним из многочисленных учеников Сергия Радонежского.

С утра сходил позавтракать в вышеупомянутую столовую, прогулялся по валам и центру города. Во вторник музей закрыт, но на территорию монастырско-музейного комплекса пройти можно.

Хорошо, что вечерком я осмотрел дальние достопримечательности. С утра установилась безоблачная и безветренная погода. К середине дня незначительные облака слегка притушили солнечную активность, что позволило мне дойти до ж/д вокзала без особого потоотделения.

По дороге заглянул в гостиницу завода «Промсвязь». Ее небольшое здание расположено внутри квартала между Вокзальной ул. и территорией завода. Цены там еще выше, чем в «Петровской». Как мне сказали милиционеры, с которыми я беседовал о городских гостиницах, еще в одном отеле, принадлежащем организации с загадочной абревиатурой «ФЭК», принимают только командировочных и знакомых дальнобойщиков.

 

 

Дорога от Юрьева-Польского до Шуи – 116км+32км

 

В 14-40 из Юрьева в Иваново отправляется поезд, влекомый тепловозом, и состоящий из семи вагонов (часть вагонов кресельные, часть - общие пульмановские).

Я купил билет до Иванова за 80 рублей и устроился в почти пустом сидячем вагоне. Постепенно, особенно после границы Ивановской области, поезд наполнился горожанами, набравшими дары природы или недорого их прикупившими.

В Иваново поезд прибыл в 17-20, и я на привокзальной площади сразу же залез в маршрутную «газель» до Шуи (60 рублей). Доехали за час, но большую часть этого времени стопорились в городских пробках.

 

Шуя

Город с 1778г.; р.ц.Ивановской обл.; на реке Теза,

ж/д станция на линии Владимир-Иваново; 61,7 тыс. жит.

Карта г. Шуя - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=54&fed_id=4

 

Конечная остановка маршрутки находится около Шуйского педагогического университета на окраинной, но цивилизованной Кооперативной улице. Следует отметить, что шуйскую автостанцию мы проезжали, но я, по незнанию, на нее не обратил внимания.

До гостиницы «Старая Шуя» добрался на городском автобусе №11 (билет – 8 руб.), конечная которого у «старого» моста через реку Теза, ведущего к ж/д вокзалу. Мост ремонтируется, и сейчас на него пускают только пешеходов.

В частной гостинице «Старая Шуя» (Советская ул. д.27) выяснилось, что мест нет (стоимость места от 700 до 1800 руб.).

Я прошелся через мост на ж/д вокзал, посетил и расположенную неподалеку автостанцию. После чего на автобусе №4 проехал три остановки до школы №11, а там минут пять шел по ул. Аникина до частной гостиницы «Золотой лев», расположенной в доме 7-а внутри квартала пятиэтажек, рядом с почтой.

Здесь за 1450 рублей я получил одноместный номер со всеми удобствами и талон на утренний завтрак, включенный в стоимость. Гостиница располагается в трехэтажном здании бывшего профилактория.

Поплескался в душе, спустился в ресторан на первом этаже, но ужина пришлось ждать, пока накормят детские команды, участвующие чемпионате России по футболу. Команд этих много и они оккупировали обе вышеуказанные гостиницы, а муниципальная гостиница на ул. Малахия Белова, д.15, закрыта.

Ранним утром зашел в ресторан и нормально позавтракал на выданный талон.

Погода была не жаркая и облачная, что позволило с удовольствием прогуляться по городу.

Сначала краткой, непригодной для проезда, дорогой прошел медленным шагом за 30 минут до ж/д и авто вокзалов, чтобы разобраться с расписанием.

Маленький деревянный автовокзал на привокзальной площади закрыт, но от навесов разъезжаются по району автобусы. Их расписание, видимо, осталось внутри запертого здания.

Ближе к проезжей улице Революции работает будка автокассы с кратким расписанием автобусных рейсов, при просмотре которого очевидно, что транзитные рейсы отражены не полностью, а по району не указаны совсем.

В большом каменном здании ж/д вокзала расписание имеется, но количество поездов крайне ограничено. Зал ожидания наглухо закрыт от проникновения пассажиров. Примитивный туалет размещен в дощатой будке рядом с перроном. Плату за убогие удобства брать стесняются.

Немного разобравшись с расписанием и наметив возможные сроки и пути отхода, направился в центр города через аварийный «старый» мост, имеющий покрытие из брусчатки. Рядом строится новый – железобетонный.

Медленно поднялся в горку к краеведческому музею, размещенному в доме №2 по ул.Ленина, и работающему (кроме понедельника) с 10 до 17 по будням, с 10 до 16 по выходным.

Музей был создан, в основном, усилиями дарителей. Так коллекцию живописи преподнесла теа- и киноактриса Мазурина, которая в юности жила в Шуе и свою театральную деятельность начала в Шуйском театре, который после многих лет существования закрылся уже после войны. В городе даже сохранилась Театральная улица.

Большая экспозиция в музее посвящена сыну шуйского городского головы - декадентскому поэту Бальмонту, который учился в городской гимназии. Это единственный заметный литератор, выросший в Шуе, а вот бунтари в Шуйском уезде водились.

В музее представлены материалы о Сергее Нечаеве, который задолго до большевистского переворота проводил в жизнь идею единомыслия и террора к сомневающимся, предвосхищая практику карающего меча революции. Нечаев стал прототипом героя романа Ф.М. Достоевского «Бесы».

Музей размещается в здании бывшей городской думы. За музейным зданием – небольшой прудик – остатки копаного рва крепости, стоявшей на берегу реки Теза.

Около музея, на территории бывшей крепости, стоит церковь, неподалеку – съезд к реке Тезе с пешеходным мостом на правый берег, в Заречье.

От музея начинается улица (широкий бульвар), носящая имя Ленина, на которой соседствуют памятный крест и один из памятников Ильичу, а по сторонам располагаются старинные двух- трехэтажные дома.

На прилегающих улицах много таких же основательных дворянских и купеческих особняков.

Ул. Ленина приводит в центр города, где расположен большой рынок с сохранившимся гостиным двором и Воскресенский собор с самой высокой отдельностоящей колокольней в Европе (106 метров, из них ощутимая часть - шпиль высотой 35 метров, и крест – 3,64 метра). Ярусы колокольни цилиндрические, она очень пропорциональна, и не создает впечатления противоестественно длинной.

Перед колокольней установлен памятник расстрелянным из пулеметов в 1922 году шуйским горожанам, протестовавшим против изъятия церковных ценностей.

Рядом (ул. Малахия Белова, д.13) располагается музейно-культурный центр им. М.В.Фрунзе. Работает с 10-00 до 16-30 по будням, с 10-00 до 15-00 по сб и вс, выходной – пн.

В музее несколько экспозиций – я посетил только историческую (билет – 20 рублей).

Музей был открыт в 1939 году и посвящен революционной и военной деятельности Фрунзе, который значительную часть своего революционного порыва приложил в Шуе и сразу после революции возглавил Шуйский совет, а уж потом в нем прорезался талант полководца, невзирая на отсутствие предыдущего боевого опыта, не говоря уж о военном образовании. После изменения общественно-политического строя материалы о деятельности Фрунзе остались, но музей накопал из запасников интересные материалы, заныканные ранее, и стал конкурентом упомянутому ранее краеведческому музею. Музей интересный, но сейчас каждый фантазер легко мнит себя дизайнером интерьера, а близость к распорядителям кредитов позволяет ему реализовывать свои бредовые фантазии. Один такой закрыл окна музея щитами и экономно разместил слабенькие лампочки, так что прочесть что-либо затруднительно.

Прогулялся еще до парка культуры (бывш. Городской сад), расположенного на обрыве над Тезой. Оформленной набережной в городе никогда не было, и парк является единственным местом, где хорошо видны живописные заречные земли при слиянии нескольких речек.

Внизу, на берегу Тезы, народ купался, хотя место никак не оборудовано. В музее представлены дореволюционные фотографии, на которых примерно на этом же месте зафиксированы многочисленные городские купальни.

Встреченный рыболов утверждал, что после остановки фабрик река очистилась и можно поймать даже раков, не терпящих малейшего загрязнения.

В центре города пообедал в одном из многочисленных кафе, потом передохнул от жары на бульваре, после чего по ранее упомянутому подвесному пешеходному мосту пересек Тезу и примерно за полчаса дошел до гостиницы.

Еще раз поплескался в душе, и освеженный направился на автовокзал, прячась от солнца в тени деревьев. Там купил билет на автобус за 80 руб. на рейс 18-30 до города Родники, предполагая, что оттуда смогу добраться до Кинешмы или Вичуги. В ожидании отправления автобуса не торопясь поел про запас в кафе «Старая Шуя» напротив автокассы. 

 

 

Проезд от Шуи до г.Родники – 43км

 

Ехали по двухполосной приемлемой асфальтированной дороге, которая идет по давно освоенным местам, и постоянно в поле зрения возникали старинные церкви разной степени сохранности на фоне среднерусских полей и перелесков. Особое впечатление произвели, даже при взгляде издалека, церковь с колокольней в Васильевском и комплекс из двух церквей и шатровой колокольни в селе Парское.

Подъезжая к объездной дороге г.Родники подумал, что нужно вылезти и поджидать что-нибудь проходящее в сторону Вичуги или Кинешмы, но я устал и решил доехать до автостанции, а там осмотреться.

 

 

Родники

Город с 1918г.; р.ц.Ивановской обл.; 28,1 тыс. жит.;

на ж/д ветке, не имеющей пассажирского движения

Карта г. Родники -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=54&fed_id=4

 

Осмотрелся и выяснил, что в 19-30 автовокзал уже закрыт, а расписание, как обычно, только внутри.

Решил переночевать в Родниках и направился в гостиницу (ул. Любимова, д.10). Очень медленно шел до нее 20 минут. Поселился в двухместном номере (350 руб за место) с удобствами и телевизором в двухэтажной гостинице (6 номеров, 13 мест), принадлежащей текстильному комбинату. Передохнул, после чего прогулялся по центру города, посещая магазины, еще открытые в это время, и покупая продовольствие на утро. Видел работающее кафе, но есть не хотелось.

Рано утром отправился на автостанцию несколько кружным путем, чтобы посмотреть город. Ничего особо интересного по дороге не встретил.

Автостанция располагается в большом каменном здании, возможно в бывшем ж/д вокзале, т.к. рядом проходят пути широкой колеи. Пассажирского движения нет, грузового тоже не заметно, но при мне два мужика приехали на маленькой дрезине с моторчиком, чтобы затариться в лавках, окружающих поворотную площадку. В здании автостанции с раннего утра работала столовая, которая вечером предыдущего дня была уже закрыта. Кассовый зал автостанции небольшой, скамеек мало.

Посмотрел расписание и решил уехать в Кинешму в 10-00 на проходящем автобусе.

Возвращаясь в гостиницу, еще немного прогулялся по городу: дореволюционных зданий немного, обычный промышленный город, неплохо ухоженный. Работающих в эти ранние часы столовых или кафе не встретил.

К 10 часам автобус не пришел. Он, когда полон и нет пассажиров до Родников, в город не заезжает. Подождал по совету кассирши еще полчаса. Сотовой связью они не пользуются и информации у них столько же, сколько было у испанского короля после отплытия Колумба.

 

 

Путь от г.Родники до г.Юрьевец – 47км+56км

 

Решил доехать до окружной дороги, где пришлось еще полчаса подождать автобус, направлявшийся в Кинешму без заезда в Родники. У водителя купил билет до Кинешмы (70 рублей).

Вскоре, на окраине Вичуги, показалась церковь с высоченной (90 метров) колокольней, кажущейся еще длиннее потому как она очень узкая. В Вичуге подъезжали к ж/д вокзалу, рядом с которым находится автостанция. Дорога до Вичуги была отличная, после – похуже.

В Кинешме я был в 2001 году (см.www.georfed.narod.ru) и решил на денёк остановиться в городе, только если будут места в комнатах отдыха пассажиров в большом здании ж/д вокзала, возведенном в предвкушении сквозного железнодорожного движения через город по мосту через Волгу. Мост построили только для автомобилей, но ж/д вокзал освоен магазинами и т.п. заведениями, и все 14 мест (стоимостью от 250 до 450 рублей за сутки) в комнатах отдыха на втором этаже заселены. 

Решил продолжить путешествие до Юрьевца. В 13-10 на стоянке автостанции, расположенной на привокзальной площади, сел на автобус Иваново-Юрьевец (билет – 80 руб.). Народу в проходящем автобусе было много, и в кассе продавали билеты только тем, кому надо было в Юрьевец, сепарируя и отсекая ближних пассажиров.

От автовокзала Кинешмы отправляется много частных автобусов и маршруток, отсутствующих в вывешенном расписании, отражающем только деятельность автотранспортного предприятия. Рекламные листочки частников расклеены на окрестных заборах, но достоверность этих рекламок сомнительна, т.к. многие уже пожелтели.

 

 

Юрьевец

Основан в 1225г.; р.ц.Ивановской обл.;

на правом берегу р.Волга; 12,4 тыс. жит.;

Карта г. Юрьевец - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=54&fed_id=4

 

Через час доехали до Юрьевца и, спустившись с откоса, причалили к автостанции на большой городской площади.

Гостиница, расположенная на той же площади (ул. Советская, д.22) в старинном двухэтажном каменном доме, производит впечатление исключительной потрепанности.

Поселиться в ней не представлялось возможным, т.к. портье покинула свой пост и должна была объявиться через два часа. Раньше отель был муниципальным, а потом его кто-то выкупил, и сейчас идут разборки и склоки, как между хозяйствующими субъектами, так и с персоналом.

По совету клерков контор, размещенных этом же здании, направился в гостиницу историко-художественного музея, расположенную в старинном бревенчатом доме рядом с портом (ул. Советская, д.1). Вывески нет, но ошибиться невозможно. Я оказался единственным постояльцем гостиницы, заплатив 400 рублей за место в двухместном номере. В гостинице два туалета и одна душевая кабина на всех. Есть еще комната отдыха с телевизором и кухня со столами, холодильником, электроплитой и столовыми приборами.

Ополоснулся в душе и отправился что-нибудь откушать. Оказалось, что существовавшие столовые не функционируют, а действует только пивной шатер около автостанции (впоследствии выяснилось, что убогий ассортимент горячей пищи предлагает бар на втором этаже ранее упомянутой бывшей муниципальной гостиницы).

Пришлось закупать продовольствие, причем и это надо делать, не мешкая – всего один продмаг на главной площади работает до 20-00, а уже в 16-00 ни в одном из магазинов хлеба не было.

Прогулялся по главной улице – Советской, и по Интернациональной, которая фактически является набережной, но вид с нее на широко разлившиеся волжские воды закрывает дамба, которая защищает эти сохраненные улицы прибрежной части Юрьевца от затопления Горьковским водохранилищем.

На дамбе и маленьком необустроенном пляжике народ купается и стирает белье, но выглядит это крайне убого на фоне огромных водных просторов (15-20 км до левого берега). Желания лезть в воду не возникло, хотя искупаться в Юрьевце я рассчитывал.

Вернулся по дамбе к порту и гостинице. Квартал от главной площади до порта выглядит удручающе: полуразрушенное здание больницы, много сгоревших и разгромленных домов, хотя видны попытки восстановления.

Сходил прогуляться вокруг небольшой бухточки, где был порт и стоит большое здание речного вокзала. Несколько лет назад все водные перевозки прекратились, здание вокзала и территория порта были выкуплены и сейчас там платные стоянки катеров и автомобилей.

В бухте стояло брошенным небольшое судно, которое своими очертаниями напомнило мне катер Бориса Петровича Савича, на котором я почти месяц выполнял функции посудомойки и палубного матроса тридцать лет назад во время отдыха на Онежском озере.

Другое судно, под названием «Орел», пробудило воспоминания о гидростопе по рекам Вишера и Кама в 2000 году (см.www.georfed.narod.ru). «Орел» прикован мертвыми якорями к суше и кокетливый тентик на корме определяет его нынешнюю сущность.

На противоположном от речного вокзала берегу залива обустроен родник с вкусной водой. Народ ходит к нему затариваться с пятилитровыми пластмассовыми бутылями, но умение носить коромысло уже утрачено, и водохлебы возвращаются, сгибаясь от переносимой в руках тяжести.

Прямо от дороги, огибающей бухту, круто вверх поднимаются соблазнительные лесистые холмы, прорезанные оврагами. Лезть не них крутыми тропками затруднительно, но можно подняться по бетонной лестнице, ведущей к больнице. Хотя желание посмотреть на город сверху присутствовало, но пришлось его пригасить т.к. за день я устал, да и не хотелось бродить вечером по территории лечебницы.

Курить внутри деревянного гостиничного здания, да к тому же и памятника архитектуры, запрещено, и я устроился писать эти заметки во дворе, за столиком. Комаров почти нет, стрекочут какие-то кузнечики.

Отлично выспавшись в тишине и на свежем воздухе, с раннего утра отправился прогуляться по городу. Прошелся по всей длинной Советской улице, застроенной каменными и деревянными респектабельными жилыми и казенными домами предшествующих веков. Только в конце улицы есть две пятиэтажки из силикатного кирпича. На улицу выходит маленький старинный городской парк, на другом конце которого, на дамбе, организовано подобие набережной.

Около полуразрушенной фабрики видел продмаг, работающий с 8-00 до 24-00, а в нем продавался хлеб, как будто из Иваново, т.к. находящийся рядом Юрьевецкий хлебозавод не работает. Поленился хлеб там купить – тащить далеко, а когда после 10 часов дошел до центра, то в магазинах хлеба уже не было.

Возвращался по ул.Ленина. Она застроена домами победнее, и от нее идут переулки на холмы, на террасах которых живописно расположены жилые дома. Некоторые построены в последние годы достаточно богато: с видовыми площадками, беседками и т.п.

Спустился к главной площади у красивой пятиярусной Георгиевской колокольни (вроде бы самой высокой в волжских городах - 65 метров с крестом). В первом ярусе колокольни организовано маленькое помещение для молитвы и работает церковная лавка. На верхние ярусы колокольни не пускают, хотя деньги приходу нужны – стоящие рядом старая и новая Входоиерусалимские церкви восстанавливаются.

В 11-00 открываются (и работают до 17 часов) все три музея г. Юрьевец (по понедельникам - выходной):

1) историко-художественный музей, занимающий второй этаж кирпичного особняка с башенкой на главной площади (ул. Тарковского, д.2). Музей интересный и хорошо оформленный. Билет – 20 рублей.

Поклонникам и поклонницам певца Валерия Леонтьева беспокоиться не стоит – в музее никак не отражено его пребывание в городе, хотя именно в Юрьевце певец окончил школу, участвовал в самодеятельности, работая на кирпичном заводе и льнопрядильной фабрике.

2) В 50 метрах от историко-художественного музея на дизайнерски оформленной улице Тарковского, стоит дом №6, в котором отец-поэт и сын-кинорежиссер много раз жили подолгу у своей, соответственно, тещи и бабушки. Музей, который ныне разместился в этом доме - интересный, но с ощутимой атмосферой кликушества, созданной вокруг Андрея Тарковского - в огороде видные кинодеятели почтили кумира посадкой деревьев и там же возведена полуразрушенная стена якобы церкви с вмурованной иконой, намекающей на аналогичные страдания талантливого кинорежиссера. Однако градус снижают небогато обставленные кухня и жилая комната. Входной билет  - 20 рублей. Можно заказать индивидуальную экскурсию.

3) В 50 метрах от музея Тарковских, чуть вправо после поворота (въезд Весниных, д.8) находится дом купца Веснина, три сына которого стали видными советскими архитекторами. Дом сохранился и в нем организован интересный музей, посвященный их творчеству. Билет – 20 рублей.

Юрьевец, город интересный и своеобразный, в настоящее время практически лишенный промышленности, мог бы стать отличным курортным городком, но дамба лишила его пляжей, а без купания отдых на Волге утрачивает значительную часть своей привлекательности. Население в городе постоянно уменьшается: с 19,7 тысяч человек в 1959 до 16 тыс. в 1992 и до 12,4 тыс. жителей в 2004 году.

За два дня никаких плавсредств, крупнее моторок и яхт, на Волге не видел. Нет никаких регламентированных переправ на острова или на левый берег Горьковского водохранилища.

 

 

Дорога от г.Юрьевец до г.Чкаловск – 89км

 

Решил поехать сразу в Чкаловск, не отвлекаясь на попутные достопримечательности, для чего заранее купил билет на рейс Юрьевец - Нижний Новгород отправлением 14-50. Это единственный рейс нижегородского АТП в Юрьевец, указанный в расписании, но фактически по этому маршруту ходят еше коммерческие маршрутки.

На «Газели» доехали за полтора часа, с заездом в Пучеж.

 

 

 

Чкаловск

Известен с 13 века, город с 1955г.; р.ц.Нижегородской обл.;

на правом берегу р.Волга; 13,6 тыс. жит.;

Карта  г.Чкаловск -http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

 

Когда приехали, покурил под навесом автостанции (небольшое ж/б одноэтажное здание), переписал расписание и отправился в гостиницу.

Гостиница примерно в 20 минутах ходьбы от автостанции (ул. Мира, д.15). Вывески нет, но ориентиром может служить магазин «Волжский» - напротив находится общежитие судоверфи, часть комнат которого используется, как гостиница. Места от 250 рублей (четырехместный без удобств) до 1000 рублей/сутки за одноместный с удобствами. На первом этаже есть бесплатный постоянно открытый душ и столовая, функционирующая по рабочим дням с 8 до 18 часов.

Пообедал и отправился в сторону причала узнать о возможности перемещения водным транспортом до Городца. Долго шел туда пешком малоинтересными улицами под палящим солнцем, потому как ни один из двух маршрутов городских автобусов до причала не доходит.

Выяснил, что рейсы «Метеоров» в 2008 году отменены.

Бухта, где находится причал и судоверфь очень симпатичная. Много пляжей (не обустроенных) и в пятницу вечером горожане массово лезли в воду.

Решил, по возможности вдоль берега Волги, добраться до Чкаловского мемориала. Вдоль берега можно идти от Пушкинской улицы, частично по набережной, оставшейся от Василевой Слободы, с хорошими домами, в лучшем из которых сейчас размещается ГАИ.

Мемориал был в 19 часов закрыт (он работает с 10 до 17, кроме понедельника), но я на это и не рассчитывал. Оглядевшись, другой дорогой отправился к наемной берлоге, и слегка заблудился: ведущая к автостанции ул.Ленина в самом центре (где большой сквер с бюстом и расположено здание администрации) застроена небольшими домами с усадьбами. Это меня сбило с толку, и я прогулялся лишнего по приятным, чистым и озелененным улицам. Больших домов, таких, как в районе автостанции, в центре нет.

С утра высокие облака закрыли солнце, было нежарко, что позволило в удовольствие прогуляться до Чкаловского мемориала (до конца улицы Ленина и потом направо по ул. Чкалова). Это последняя улица перед Волгой, но набережной нет. Выход к реке – в небольшой дубовой роще. Вид оттуда, с высокого откоса, на просторы Горьковского водохранилища впечатляющий. Чкаловск тоже пострадал от разлившегося водохранилища, и часть домов пришлось сломать или перенести на высокие места.

Когда подошел к музею, то заметил большую суетню. Несколько милиционеров в значительных чинах, а также граждан в черных костюмах с бросающейся в глаза незаметной внешностью, кого-то поджидали.

Музей был еще закрыт, и я прогулялся по окрестностям. Оглядел снаружи большое здание (закрытое на ремонт) чкаловского мемориального центра построенного по постановлению СНК еще до войны. Постоял у парапета на высоком откосе.

К 10 часам подъехали гости. Оказалось, что недавно назначенный представитель президента в Приволжском округе решил в субботу посетить Чкаловск. Ветеран разведспецслужб в легкой рубашке с короткими рукавами создавал впечатление заурядного экскурсанта, а вот встречающие и сопровождающие в черных и светлых костюмах с галстуками выглядели значительно более импозантно и глупо в это жаркое утро выходного дня. 

Я в своей поношенной синей тенниске, да ещё с бородкой, не характерной для номенклатурных, сильно выделялся из «группы товарищей», но некоторые из встречающих на всякий случай и мне пожимали руку, выражая свою признательность за посещение.

В общей суетне билеты продавать было некому, и я сэкономил 20 рублей, да еще и интересную экскурсию прослушал.

В большом деревянном доме родителей Валерия Чкалова, перенесенном на это место после разлива Горьковского водохранилища, представлены материалы о трудовой деятельности Чкалова в юности, о его лётной службе и работе испытателем после увольнения из ВВС из-за хронического дефицита дисциплинированности. Выставлены также малогабаритные подарки Чкалову и его личные веши, в т.ч. те, в которых он отправился в свой последний полет.

Рядом, в ангаре, стоят самолеты, которые Чкалов испытывал: И-16 и И-17, а также самый ценный экспонат – подлинный самолет АНТ-25, на котором в 1937 году Чкалов, Байдуков и Беляков совершили рекордный по дальности перелет через Северный полюс в Америку и оказались в Ванкувере.

Одномоторный самолёт АНТ-25 был спроектирован и построен в 1933 году исключительно для установления рекордов дальности. Никакой полезной нагрузки нести он не мог – узкий фюзеляж, в котором члены экипажа сидели один за другим и с трудом перелезали с места на место. Шесть тонн топлива помещались в крыльях, что делало проблематичным использование самолёта для военных целей. Да и скорость меньше 200 километров в час была маловата даже для того времени.

Второй пилот Байдуков был «вторым» и в составе экипажа Леваневского, которому не удалось на АНТ-25 перелететь через полюс в 1935 году, после чего Леваневский зарёкся летать на одномоторных самолётах на дальние расстояния.

Байдуков понимал, что ему штучный самолёт не доверят, и уговорил Чкалова, любимца Сталина и мастера высшего пилотажа на истребителях, стать командиром экипажа при новой попытке установления рекорда дальности. Через полюс самолёт вёл, в основном, Байдуков, т.к. Чкалов навыками «слепого» полёта владел слабовато. 

Самолёт временно был оставлен в Ванкувере, как выставочный экспонат, а через год был переправлен в СССР на пароходе. Аэроплан решили сохранить, и очень кстати оказалась организация чкаловского мемориального центра.

Рядом с самолетом АНТ-25 демонстрируется резиновая спасательная лодка, которая входила в штатный комплект полетного имущества. Лётчик Михаил Громов, гораздо бОльший специалист по бомбардировщикам и дальним перелётам, выкинул лодку перед новым рекордным полётом на АНТ-25, совершённым спустя несколько месяцев после чкаловского. Громов посчитал маловероятным удачное приводнение аэроплана, пересекающего Северный Ледовитый океан.

Выставлены в ангаре также подарки лично Чкалову:

- самолет ПО-2;

- глиссер производства Рыбинского завода;

- автомобиль   марки    «Паккард» - подарок   советского правительства, которым попользоваться Чкалов практически не успел из-за скорой гибели при испытаниях крайне неудачного самолета И-180.

Автомобиль находится в идеальном состоянии, и с нескрываемым интересом был внимательно, с открыванием дверей, капота и багажника, осмотрен членам делегации, допущенными, ввиду их высокого статуса, за заграждения.

В ангаре почему-то выставлен еще и реактивный самолет МИГ-15, послевоенной постройки, которого Чкалов, естественно, никогда и видеть не мог.

После посещения музея я поторопился на автостанцию и прошелся пешком до площади, где расположена администрация, а оттуда прокатился на автобусе за 9 рублей. На автостанции купил билет за 37 рублей до города Заволжье.

Поесть в субботу и воскресенье в Чкаловске непросто. В центре есть ночной бар, недалеко от автостанции – ресторан «Ванкувер», который начинает работать с 12 часов.

Времени у меня было мало – пришлось купить продукты в довольно большом универсаме рядом с автостанцией и пожевать в номере.

 

 

Проезд от Чкаловска до г.Заволжье – 38км

 

Хорошо, что я купил билет за полтора часа до отъезда – к отходу автобуса билетов уже не было, и необилеченные остались ожидать коммерческого рейса.

Старый ЛАЗ за час довез до города Заволжье по очень живописной дороге, огибающей или пересекающей несколько заливов.

В Пурех не заезжали, поэтому только издалека видел большой тамошний храм, построенный князем Пожарским в подаренной ему царем Михаилом Романовым вотчине.

Проехали по всей 15-и километровой высокой дамбе, защищающей город Заволжье от затопления Горьковским водохранилищем.

 

 

Заволжье

Город с 1964г.; в Городецком районе Нижегородской обл.;

на правом берегу р.Волга; 43,6 тыс. жит.;

конечная станция ж/д ветки от Нижнего Новгорода

Карта  г. Заволжье - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

 

Я решил остановиться в Заволжье, т.к. если добираться до Городца и искать там пристанище, то времени будет потеряно очень много.

В Интернете я нашел, что ближайшая к ж/д и автовокзалу гостиница «Волна» расположена на Привокзальной улице, д.4а. Туда я и направился – примерно 500 метров от вокзалов по шоссе в сторону плотины (можно было выйти на предыдущей остановке). Взяли с меня 560 рублей за двухместный «апартамент», представляющий собой маленькую комнату с двумя кроватями и телевизором. Два грязноватых туалета с холодной водой в умывальниках на более чем 10 комнат. Платный душ (50 рублей) есть на первом этаже.

Нелепые цены за убогое обиталище оставляют гостиницу незанятой дальнобойщиками и т.п. клиентами, но случайных постояльцев привлекают большая вывеска и удобное положение (недалеко от въезда на плотину).

В городе есть еще несколько отелей, но у меня уже выбора не было – я торопился в Городец.

Неподалеку от гостиницы сел на автобус №101 и заплатил 10 рублей. Примерно за полчаса переехали плотину, образующую Горьковское водохранилище, объехали город по окраинам, а потом добрались до центра Городца.

Сразу же пошел в краеведческий музей, который работает с 10 до 17 по будням и, почему-то, до 16 по выходным.

Музей небольшой, но давно сформированный – есть на что посмотреть.

Городец был пограничным левобережным городом в давние времена. Как будто здесь умер Александр Невский после посещения Орды (это вяло оспаривает г.Касимов, который тогда назывался Городец-Мещерский). Потом город неоднократно подвергался нападениям, пока не был окончательно разорен в начале 15 века Едигеем, после чего Городец на несколько веков снизил статус и был селом Балахнинского уезда, которое постепенно стало богатым за счет ремесла и торговли. В селе было много церквей, но их почти все разрушили в 30-х годах, вскоре после возвращения городского статуса в 1922 году. Городец до сих пор выполняет функции районного центра, хотя Заволжье почти в два раза больше.

Городец позиционирует себя как центр народных промыслов и там в недавние времена открыли несколько музеев: самоваров, городецких пряников и еще какие-то, но все закрываются в выходные в 16 часов, и я их не успел бы посетить.

В эту субботу в Городце проходил областной праздник народных умельцев - верхняя набережная и прилегающие улицы были заняты торгующими всяческими сувенирными изделиями кустарного производства.

Но я сразу после посещения музея стал разыскивать какое-нибудь заведение питания. Видел несколько из них, все недавней постройки и хорошо оформленные. Одно из них посетил и хорошо отобедал там по московским ценам, после чего, не торопясь, стал обходить прилегающие к набережной улицы.

На улицах и верхней набережной сохранилось много старинных каменных и деревянных домов со специфической резьбой. Весь центр хорошо отреставрирован и выглядит очень привлекательно. Виды с верхней набережной впечатляющие.

Вниз не спускался, т.к. «Ракеты» в Нижний теперь не ходят, перестал функционировать и перевоз в г.Заволжье.

Внизу виднеется высокий дом с надписью «Гостиница «Яръ», но я туда не пошел – думаю, что номера были заняты народными умельцами, приехавшими на праздник.

Гулял довольно долго и когда пришел на автостанцию, то выяснилось, что она в 18 часов закрылась. Рядом с автостанцией расположена пельменная, но и она уже закрывалась.

Ехал из Городца в Заволжье на каком-то коммерческом автобусе до ж/д вокзала за 19 рублей.

 

С утра было пасмурно, а потом пошел дождь, что заставило меня скорректировать планы.

Когда дождь кончился, решил прогуляться по г.Заволжье. Расположенная неподалеку (за АЗС) столовая не работала, хотя должна с 8-00 до 18-00.

Пошел в центр города. Мне посоветовали хорошую столовую в здании Заволжского моторостроительного техникума (ул. Мира, д.27 есть вывеска), но она была закрыта по случаю воскресенья.

Центр города симпатичный – застроен 2-3х этажными домами, напоминающими здания, которые строили немецкие пленные, хотя электростанцию начали строить в 1951 году. Улицы широкие, некоторые оформлены, как бульвары.

Заглянул в гостиницу напротив городской администрации (ул. Юринова, д.24). Её недавно отремонтировали, и место в двухместном номере со всеми удобствами стоит 1800 руб/сутки. Еще дают талон на завтрак, реализуемый с 7-00, хотя для посторонних гостиничное кафе работает только с 12-00.

Сходил на автостанцию, совмещенную с ж/д вокзалом, и попил там в буфете кофе с вкусными пирожками. Платный туалет функционирует в отдельном домике рядом с платформой электричек.

 

 

Проезд от г.Заволжье до Балахны – 20км

 

Утренний дождь изменил мои планы, и я решил, что нужно переехать в Балахну, там остановиться и осмотреть город, а в понедельник отправиться дальше. Тем более что увеличение движения на дорогах в сторону Н.Новгорода давали основание подозревать пробки при подъезде к большому городу во второй половине воскресенья.

Дошел до ж/д вокзала Заволжье, купил там билет за 10 рублей до станции Правдинск, куда доехал на электричке почти за час с многочисленными остановками в дачных поселках и просто в лесу.

 

 

Балахна

Известен с 1474г; райцентр Нижегородской обл.;

на правом берегу р.Волга; 31,0 тыс. жит.;

станция на ж/д ветке Нижний Новгород - Заволжье

Карта  г. Балахна - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

 

Правдинск был построен в 30-х годах как жилой поселок Балахнинского бумажного комбината, и некоторое время существовал самостоятельно, а потом был объединен со старинным городом Балахна.

До Правдинска я поехал т.к. там расположены две городские гостиницы. До ближайшей, расположенной на ул. Дзержинского д.40, (на углу с идущей от вокзала улицей Горького), идти пешком примерно 15 минут. По дороге видел памятник Ленину, который читает какую-то шпаргалку.

Гостиница занимает часть третьего этажа отреставрированного здания 30-х годов. Здесь пристанища также предоставляются в виде апартаментов. Мне был определен (за 600 руб/сутки) большой номер с двумя кроватями, радиоточкой, туалетом и умывальником с теплой водой.

Только умылся – поехал на городском автобусе в Балахну, более древнюю часть города. Городские автобусы ходят часто, проезд стоит 10 рублей. Сразу же отправился в краеведческий музей, располагающийся в Покровской церкви 17 века (ул. Революции, д.17). Рядом сохранилась шатровая Никольская церковь, возведенная в 1552 году по случаю взятия Казани, и построенная своеобразно, с учетом архитектурных достижений захваченного города.

Балахнинский музей (работает с 9.00 до 17.00, кроме субботы и последнего понедельника месяца, билет – 20 рублей) комплектуется давно и имеет много любопытных экспонатов. В городе в разные времена процветали промыслы: солеваренный, изготовление кирпича и поливных изразцов, кружевоплетение (причем из привозных шелковых нитей), но позже, в 19 веке, основным стало деревянное судостроение и сопутствующие столярно-плотницкие работы.

Балахнинский уезд был очень большим – в него входило даже Сормово, явный нижегородский пригород, которое в конце 19 века стало успешным конкурентом Балахне, т.к. на Сормовском заводе, основанном греком Бенардаки, научились строить металлические крупнотоннажные суда.

Много в музее представлено материалов о Смутном времени – Балахна была центром первоначального формирования народного ополчения. Козьма Минин, его финансово-хозяйственный руководитель, был выходцем из Балахны, а у полководца Пожарского в окрестностях были вотчины. Возможно, что вожди сопротивления были знакомы между собой задолго до своих военно-патриотических подвигов, т.к. у обоих во владении были соляные варницы в окрестностях города.

В городе установлен памятник Минину, поставленный первоначально в 1942 году в Ниж.Новгороде, но позже признанный недостаточно монументальным для миллионного города и перенесенный в Балахну.

Когда вышел из музея, то хотел не спеша прогуляться по городу, но начался мелкий дождь, который пережидал под каким-то навесом в старинном городском парке.

Когда дождик кончился, спустился к Волге. Толковой старинной набережной в городе нет, хотя Волга в Балахне имеет естественную ширину, т.к. лежит ниже Горьковского водохранилища, а заполнения Чебоксарского водохранилища до проектных отметок не допустили, опасаясь последствий подъема грунтовых вод в Канавино и Сормово. В результате ниже плотины Горьковской ГЭС гарантированная глубина фарватера составляет 360 см, а на всем остальном Волго-Балте – 4 метра.

На берегу Волги стоит кафе «Фрегат», где я хорошо пообедал с видом на реку. Ел не торопясь, и наблюдал редкое, по нынешним временам, зрелище – мимо проплыл большой грузовой теплоход. 

После обеда прогулялся к Спасской церкви 1668 года постройки с шатровой колокольней, пристроенной к ней при Петре I, когда уже не действовал никоновский запрет на возведение шатровых культовых зданий. Это один из последних храмов, построенных в допетровском стиле, когда стиль дошел до своих вершин. Очень симпатично смотрятся изразцы, вмурованные в стены церкви и колокольни, изображающие птичек и дары природы.

В Балахне храмов было около 50-и – богатые купцы выпендривались друг перед другом. Кроме того, купцы строили двух- трехэтажные представительные дома для проживания. Сейчас эти дома особого впечатления не производят, т.к. за прошедшее время они неоднократно ремонтировались с утратой первоначального облика, да и стоят дома вперемешку с пятиэтажками.

Надо заметить, что в этом речном городе празднование Дня военно-морского флота проходило совершенно незаметно.

Зашел на автостанцию, списал большое расписание – Балахна является пунктом, который нельзя миновать при движении на север (к Кинешме), запад (в Иваново) и северо-восток (через плотину в Городец, Ковернино и в Сокольский район, относительно недавно перешедший из Ивановской области в Нижегородскую).

Раньше в городе начиналась еще узкоколейка для подвоза торфа с незначительным пассажирским движением на Южу и Шую, но она уже больше 10 лет как не функционирует и почти вся разобрана. Пассажирская пристань отсутствует в городе с советских времен.

При возвращении в Правдинск в автобусе встретил очень приятную сотрудницу музея, которая по дороге любезно провела для меня обзорную экскурсию по окрестностям улицы Дзержинского.

Когда вышел из автобуса, напротив гостиницы обратил внимание на своеобразный памятник Дзержинскому, совмещенный с трибуной для приветствования ликующих трудящихся масс во время праздничных демонстраций. Дзержинский стоит у подножья этой трибуны почему-то грустно-задумчивый.

Вечером прогулялся до ж/д вокзала посмотреть расписание. По дороге видел много деревянных двухэтажных домов постройки 30-х годов, а на ул. Дзержинского, являющейся частью трассы, есть несколько пятиэтажных того же периода.

Спал плохо, покусывали комарики.

 

 

Путь от Балахны до Лысково – 20км+25км+63км

 

С утра было прохладно, временами сыпал дождь – я проспал и просидел в номере ранние электрички, и пришлось ехать автобусами.

Примерно в 10-30 я вышел на остановку, немного подождал автобуса и доехал (10 руб.) до автостанции Балахны. Автостанция – небольшое здание с навесами.

Купил билет (37 рублей) на автобус №203 до Н.Новгорода, но на первом подошедшем не поехал, т.к. кресла заняли стоявшие впереди в дисциплинированной очереди, а ехать примерно час стоя не хотелось. Следующего ждал 20 минут.

Приехал на автостанцию «Канавино» недалеко от Московского ж/д вокзала, от которого (напротив центрального универмага) отправляются маршрутки до Кстово, что мне было удобнее, чем на городском транспорте добираться до автостанции «площадь Лядова». Отправляются маршрутки по заполнению, и пришлось ждать еще 20-30 минут.

Перед отправлением у водителя купил билет (34 рубля). Прокатились по Нижнему Новгороду (после моста через Оку по нижней набережной) почти без пробок и приехали в Кстово к автостанции. Автостанция имеет кассовый зал с несколькими скамейками вдоль стен. Внутри – платный туалет.

Билеты продаются в кассах автостанции по приходе автобуса и нужно заранее занимать очередь на соответствующее направление, а их в Кстово несколько.

Все автобусы до Лысково и дальше – проходящие и на первом подошедшем (ПАЗик на Воротынец) не было мест.

Следующий был больше размером (на Чебоксары) и взял всех желающих. Билет до Лысково стоит 91 рубль.

По загруженной и не слишком широкой дороге доехали до Лыскова.

Всего дорога от Правдинска до Лыскова заняла у меня 7 часов. Хорошо, что я поехал в понедельник – в воскресенье было бы еще хуже.

 

 

Лысково

Основан в 15 веке, город с 1925 г.; райцентр Нижегородской обл.;

на правом берегу р.Волга; 23,7 тыс. жит.;

Карта  г. Лысково - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

 

Сразу же забежал в столовую рядом с автостанцией (работает с 8-00 до 22-00) – захотелось вспомнить, что такое горячая еда. И её мне подали за невысокую цену, но как оказалось вкусную – я впоследствии столовался только там.

Насытившись, приступил к поискам пристанища. Мне указали на гостиницу на той же стороне Казанской улицы, где автостанция. Я зашел туда, но свободен был только апартамент с четырьмя кроватями за 2000 руб/сутки. Портье прочла в моих глазах остатки здравого смысла и всерьез не стала мне его предлагать, а посоветовала зайти в соседнее здание – к конкурентам. Там мест не было. Мне порекомендовали вернуться в предыдущий отель и спросить портье, видимо женщину в городе авторитетную, где еще можно пристроиться. Та любезно позвонила в общежитие сельхозтехникума, и договорилась, чтобы приняли русского, да еще москвича. Из разговоров я понял, что помимо трех перечисленных, в городе есть еще два пристанища: в гостинице сельхозтехникума на ул. 50 лет Октября д. 36, и где-то около пристани.   

Я прошел около 500 метров и на ул. Мичурина зашел в общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом Лысковского сельхозтехникума. Несмотря на мой непрезентабельный, после долгой поездки, вид, дежурная извинялась за состояние вверенного ей коечного фонда.

Общага сильно потрепанная, в комнате пять не застеленных кроватей, туалет в коридоре. Постельное белье мне дали, а полотенца у постояльцев предполагаются свои. У меня оно было, т.к. маленькое я всегда таскаю с собой на всякий случай. На первом этаже бесплатный душ, который для меня раскочегарили и я с наслаждением помылся.

Стоит койка в таком номере 150 рублей в сутки.

Вечером стал еще раз объектом любезности жителей провинциального города. Когда я в пустом зале автостанции списывал расписание автобусов, то задал диспетчеру вопрос, не относящийся к её компетенции - о графике паромной переправы в Макарьев. Женщина несколько минут шарила по своему столу, разыскивая ненужное ей расписание, которое кто-то принес в начале навигации.

Я, предполагая отправиться в Макарьевский монастырь ранним утром, закупил продовольствие на завтрак, в т.ч. очень вкусную сайку, которую, не удержавшись, сразу съел. Такие хлебобулочные изделия в Москве давно печь разучились, а саек, по-моему, в Москве теперь совсем не производят.

 

На следующее утро шел сильный дождь и обломились все мои планы сплавать ранним рейсом в Макарьевский монастырь, и пробыть там около трех часов (период между рейсами парома).

В 10 часов решил, несмотря на дождь, съездить посмотреть старинный центр города, и зайти в музей. От общежития до центра далеко, и дорога проходит по новым малоинтересным кварталам. От автостанции ездят несколько автобусов и маршруток (Газели) в разные концы города. Проезд – 9 рублей.

Доехал, под дождем нашел музей (ул. Горького, д.17, работает кроме вс и пн с 9 до 16, с перерывом в 12-13 часов, билет – 20 рублей), размещенный в бывшем купеческом особняке. Музей не очень богатый, но любопытный.

Лысково (название произносится с ударением на Ы: лЫсково) когда-то было крепостью, потом освобожденные от оборонных забот жители занялись другими промыслами, в т.ч. обеспечением паломников расположенного на левом берегу Волги Макарьевского монастыря и посетителей Макарьевской ярмарки, существовавшей у стен монастыря до 1816 года. В селе и правобережный Казанский тракт обслуживали, и зерно с пристани отгружали, и изготавливали сундучки, колокольчики, наперстки, а также делали пиво и наливки на потребу многочисленных пилигримов. К концу 19 века Лысково стало богатым торгово-промышленным селом, фактически отнявшим у Макарьева значительную часть функций уездного центра. Музей я осматривал долго – не хотелось выходить под сильный дождь.

Постепенно дождь прекращался, и стало возможным оглядеть расположенный рядом с музеем Вознесенский собор и прилегающие старинные постройки усадьбы князей Грузинских. Первому ее владельцу - картлийскому царевичу Арчилу богатое село Лысково было подарено в 1686 году для поддержания уровня жизни, приемлемого для царственной особы. После его смерти село было передарено другому выходцу из Закавказья — сыну царя Вахтанга VI — Бакару. Потомки продолжали жить в приволжской вотчине, подзабыв об исконной родине. Больше других обустройством усадьбы был озабочен последний владелец из числа лиц кавказской национальности – князь Г.А.Грузинский, при котором были построены пятиглавый Вознесенский храм, украшенный портиками, и четыре «г»-образных в плане корпуса с угловыми башнями. 

Весь этот сохранившийся ансамбль окружен старинными купеческими особняками, часто с торговыми помещениями в первом этаже, и выглядит все это своеобразно и привлекательно.

Под управлением грузинского рода село было вплоть до 1852 года, когда в 90-летнем возрасте умер прославившийся своим самодурством князь Георгий Александрович Грузинский, послуживший прообразом главного героя повести П. И. Мельникова-Печерского "Старые годы".

Князь Г.А.Грузинский был долгожителем и большим жизнелюбом. Когда его дочь и единственная наследница Анна влюбилась в местного красавца из «простых», князь её «обрадовал», сообщив, что красавец является одним из его побочных сыновей.

Влюбленные с огорчения ушли в монастырь послушниками.

Молодой человек в соответствующем возрасте стал монахом, а впоследствии дослужился до очень высокого поста – стал наместником Троице-Сергиевой Лавры. В 1996 году Антоний был причислен к лику местночтимых преподобных в лике Радонежских святых.

Девушка же, недолго побыв послушницей, была возвращена в мирскую жизнь для выполнения обязанностей наследницы.

Но религиозность её приняла острую форму. Выйдя замуж за единомышленника (графа Александра Петровича Толстого), она детей не имела, т.к. считала необходимые исходные действия несовместимыми с высшей духовностью.

Эта парочка приютила в Москве Н.В.Гоголя и своим ханжеским занудством довела его до депрессии и смерти.

Через несколько лет после смерти Гоголя Толстому была предоставлена возможность поэкспериментировать с внедрением духовности в масштабах всей страны – его назначили обер-прокурором Синода. Снижения рождаемости не наблюдалось.

Когда Лысково перешло к Толстым, то Анна Георгиевна, после отмены крепостного права, на несколько лет стала владелицей лысковского пивоваренного завода, но скоро бросила это богонеугодное дело, и долгие годы (а умерла она тоже в 90 лет) раздавала оставшееся наследство разным религиозным структурам.

Господь, видимо, прав, не позволяя своим излишне ревностным последователям иметь потомство.

 

Дождь прекратился, и я решил прогуляться в нижнюю часть города Лысково (прилегающую к пойме Волги), а потом подняться на холм, где стоит Спасо-Преображенский собор на ул. Красная Горка.

Нижняя часть выглядит победнее, чем улицы, окружающие ансамбль, но и она застроена, в значительной степени, каменными старинными домами, правда давно не видевшими ремонта.

Спасо-Преображенский собор 1711 года постройки стоит на вершине небольшого холма, и оттуда открываются виды на все стороны.

Оглядев окрестности, подошел к переправе в Макарьево. Время было неподходящее, паром должен был придти еще нескоро, и на разворотной площадке стояли три больших туристских автобуса, которые привезли паломников и ждали их возвращения из Макарьевского монастыря.

Лысково когда-то стояло на берегу Волги, но за последние 300 лет река отошла к северу, отделив город от берега 5-километровой полосой проток, лугов и озер. Чебоксарское водохранилище должно было восстановить портовые функции Лысково. Для этого были наспана дамба и построено большое железобетонное здание речного вокзала. Но водохранилище не было заполнено до проектных отметок, вода до города не дошла, и сейчас построенное здание речного вокзала находится в полном разгроме, со следами попыток использовать его как развлекательное заведение. Пребывание человека оставило только надписи на стенах и культурный слой из осколков битых бутылок. Лестницы на второй этаж перекрыты, но попасть туда можно без особого экстрима.

Погода улучшилась, времени до отхода парома было достаточно, и я на автобусе вернулся в гостиницу обсохнуть и, что можно, переодеть. 

Около 15 часов подъехал на автобусе до Большой Советской ул. (почти к причалу). На разворотной площадке имеется навес, немного больший, чем автобусная остановка. Рядом с причалом будка с расписанием и одноочковый сортир.

Паром уже прибыл, но т.к. курить на нем запрещено, многие ожидают до последнего момента, покуривая на берегу.

Билеты за переправу продаются на пароме. 13 рублей – пассажиры, примерно 300 рублей за переправу одной легковой машины, грузовой – порядка тысячи, а тяжелых и больше.

Скамеек на верхней палубе нет и переправляющиеся используют кнехты и другие пригодные для сидения места. Для пассажиров на пароме имеется трюм со скамейками, но там влажно и душновато. Есть на пароме и гальюн.

Паром до Макарьева идет примерно 30 минут, сначала пробираясь извилистыми живописными протоками с песчаными берегами, а потом наискосок пересекая Волгу.

С реки монастырь выглядит очень красиво.

Т.к. предполагалось, что водохранилище будет иметь более высокие отметки, монастырь обваловали наклонными ж/б плитами и сделали сплошной бетонный парапет. Выше парапета виднеются белые стены, башни, церкви с сияющими на солнце куполами.

Описывать монастырь не буду – в Интернете фотографий много, хотя пользоваться кино-фото-видео аппаратурой можно только «по благословению», а внутри храмов нельзя совсем. Монастырь женский, но пускают в него беспрепятственно. Для поклонниц мини-моды у входа лежит целый ворох длинных запашных юбок. Резервных головных платков не заметил. Мужчин в шортах или с обнаженными торсами в женскую обитель не допускают.

На территории еще ведутся ремонтно-строительные работы, но основные храмы уже отреставрированы. Из колодца попил вкусной и прохладной воды (указания о её святости или чудодейственности отсутствуют).

Когда вышел из монастыря, то направился к дебаркадеру, где мне, наконец, точно сказали, что транспортные «ракеты» прекратили свою деятельность в 2008 году и причаливают только туристические теплоходы.

У пристани размещены рекламные щиты расположенных неподалеку страусиной фермы и частного музея «Сказка» в пос. Макарьево, посвященного, в том числе, и истории бывшего уездного города, имеющего в настоящее время 200 постоянных жителей.

Там же, у пристани, заболтались с нижегородским любителем водного туризма, краеведом, а в настоящий момент руководителем детского похода по реке Керженец, впадающей в Волгу чуть выше Макарьева. Он неоднократно бывал в Макарьеве ранее и рассказал много интересного о трансформациях монастыря.

Я пытался у него выяснить давно интересовавший меня вопрос: «По какому берегу ходили бурлаки, когда тянули баржи против течения?». Он точного ответа не знал, но аргументированно обосновывал, что бечевник проходил по правому берегу Волги.

Времени до прихода парома оставалось еще много - прогулялся вокруг стен монастыря и собирался сходить в музей. Однако над правым берегом клубились тучи, а мне уже прогулки под дождем надоели. С удовольствием около часа наблюдал красивое зрелище – грозу над правым берегом.

Незадолго до прихода и отправления парома (19-30) дождь все-таки стал накрапывать, и пришлось спрятаться под навес около переправы, размером с автобусную остановку. Никаких признаков расписания автобусов на Нижний Новгород по левому берегу (через город Бор) не обнаружил, но, из разговоров, выяснил, что их два в день: утром (в 9-00??) из Макарьево и вечером (в ?), проходящий из села Михайловское Воротынского района.

Наблюдал беседу шустрой и энергичной старушки (монастырского завхоза) с водителем грузовика, который привозил стройматериалы. Монастырь пользуется при переправе грузов льготами и преференциями.

Дождь продолжался и во-время переправы. Я уже сговорился с этим водителем, что он довезет меня куда-то поближе к общежитию, но непосредственно к парому подъехала маршрутная «газель» и отвезла меня на автостанцию.

В столовой, я, продрогший и намокший, выпил водки какого-то привозного разлива (в Лысково ныне делают только пиво под маркой «Макарий») и, вторично за день, поел горячих щей.

 

 

Проезд от Лысково до Арзамаса – 24км+16км+30км+58км

 

На следующее утро проснулся очень рано. Капал мелкий дождик. Решил уехать на саровском автобусе до Арзамаса, согласно вывешенному расписанию в 7-00. Пришел на автостанцию еше раньше, и выяснил, что среда в расписании указана давно, а в 2008 году этот автобус, удобный для паломников, отправляется только по вторникам и четвергам. Надо отметить, что этот маршрут (уж не знаю каким АТП обслуживаемый) местные автостанции не жалуют и на промежуточных пунктах дни и время его прибытия указаны неправильные.

На площадке стоял автобус до Княгинино, я сел в него, заплатил 26 рублей, и поехал.

Через полчаса приехали на автостанцию Княгинино – маленький кирпичный дом на окраине.

Почти сразу же отправлялся княгининский автобус до Нижнего Новгорода. Заплатил еще 26 рублей и доехал до автостанции пос. Большое Мурашкино.

Я предполагал остановиться в Бол. Мурашкино, т.к. поселок старинный и архитектурно интересный. Направился на улицу Свободы, где располагалась муниципальная гостиница, но выяснилось, что ее приватизировали и теперь там банк. Даже небольшая пробежка по неглавным улицам показала, что поселок любопытный. Был у меня адрес еще одного мурашкинского отеля, но все время то начинались, то прекращались небольшие дожди, и я решил это пристанище не искать, а вернуться на автостанцию и продолжить поездку.

Автостанция располагается на одной из маленьких площадей правильно распланированного поселка и представляет собой каменное здание с навесом и бесплатным туалетом внутри. Напротив продмаг, где я прикупил продуктов для завтрака. В 9-00 шел автобус на Перевоз и, заплатив 34 рубля, я отправился туда.

По дороге проезжали село Григорово – родовое гнездо протопопа Аввакума, ярого раскольника, а вскоре проехали и поворот на Видьманово – родину патриарха Никона, автора крутых обрядовых виражей, породивших этот самый раскол, и вдохновителя преследования упрямых поклонников прежних форм благочестия. Земляки состояли когда-то в одном кружке религиозных интеллектуёв, но разошлись при подсчете угодного богу количества перстов при крестном знамении.

Приехали на автостанцию города Перевоз (небольшой каменный дом с несколькими скамейками в кассовом зале). Там выяснил, что автобус на Арзамас будет через три часа. Мои попытки выяснить расписание ж/д станции Перевозская, находящейся в пределах города, но в отдалении от автостанции, успехом не увенчались.

Решил пройтись в центр города поесть, а там решить, что делать дальше. Прошел до главной улицы метров 300-400, а там мне указали двухэтажное здание, где расположено кафе. Но оно открывалось в 11-00, и я, с сумкой по солнышку, побрёл (еще больше километра) на ж/д станцию – не спеша и заглядывая в попутные магазины.

На ж/д станции выяснилось, что сидячий скорый поезд повышенной комфортности Казань - Нижн.Новгород должен остановиться на станции Перевозская через полчаса и на нем можно доехать до Арзамас -II.

Купил билет до Арзамаса за 40 рублей. За такую цену продают билеты в два «зонных» вагона с обычными для электричек сидениями.

Вокзал ж/д станции Перевозская каменный, довольно больших размеров, но ничего съестного на нем не продают – пришлось сбегать через улицу в бедноватый ассортиментом продмаг.

Жевал уже стоя на низкой платформе, поджидая сильно опаздывающий поезд.

В электричечных вагонах народу было немного, а в повышенной комфортности все кресла (нумерованные и более дорогие) были заняты, кроме одного вагона, где установлены особо широкие и редкопоставленные кресла для особо состоятельных пассажиров.

Поезд опоздал прибытием в Арзамас на полчаса.

 

 

Арзамас

Основан в 1578 году; райцентр Нижегородской обл.;

на правом берегу р.Теша; 108 тыс. жит.;

узел ж/д дорог на Нижний Новгород, Канаш, Красный Узел, Муром

Карта  г. Арзамас - http://mapcatalog.ru/rus/city.php?sub_id=75&fed_id=9

 

В Арзамасе я сразу направился в вокзальный ресторан, откуда, сидя за столиком, наблюдал продолжающийся сильный дождь, которым меня встретил город.

Обдумав ситуацию, решил сутки передохнуть в Арзамасе, а там решить. Устроился в комнатах отдыха на втором этаже ж/д вокзала за 300 руб/сутки в комнате с четырьмя койками.

Погода улучшилась, и я спустился на первый этаж (где находится городской автовокзал), вышел на улицу, сел в городской автобус (9 рублей) и он меня привез какими-то окраинами в центр города – к пригородной автостанции.

Я был в Арзамасе в 2001 году и за эти годы город ощутимо преобразился. В Арзамасе раньше рядом с презентабельными домами нередко стояли халупы – сейчас во многих случаях на их местах уже построены новые коттеджи.

Отреставрировано много церквей. К Спасо-Преображенскому собору пристраивают колокольню.

Побывал в музее Горького – доме, где он отбывал ссылку с весны по осень 1902 года, когда уже был известным писателем.

Максиму Горькому было предложено!! четыре возможных места ссылки – он выбрал Арзамас и, по наводке знакомой любительницы социалистического учения, недорого снял у её сестры пустующий 12-и комнатный деревянный дом (одноэтажный по фасаду и двухэтажный со двора). Жил Горький в Арзамасе со всей семьей и челядью, а также пригласил погостевать Зиновия, старшего брата Якова Свердлова.

Зиновия убедили, что быть иудеем в Российской империи невыгодно, и в Арзамасе он окрестился в православную веру, причем Горький был его крестным отцом и почему-то дал ему свою фамилию и отчество. Перемена фамилии была не совсем законна, и её впоследствии отменили, однако Зиновий Алексеевич Пешков, поругавшись со своим революционным братом, уехал под этой фамилией во Францию, там стал генералом и другом Де Голля. До конца жизни числился православным и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Горький пробыл в ссылке полгода, но сильно обгадил Арзамас за захолустность и унылость, хотя многие столичные друзья навещали его в ссылке, и развлекали новостями литературной жизни и другими сплетнями. Арзамасская полиция не пустила на свиданку только Федора Шаляпина – во избежание массовых беспорядков, организованных экзальтированными провинциалками-поклонницами.

Музей работает с 10 до 17, вых-пн, билет-20 рублей.

Ночью в комнаты отдыха налетели комары – пришлось закупорить окна.

Следующее утро было солнечным и нужно было принимать решение – что делать дальше:

1) Съездить в Дивеево, а потом, через Ардатов и Мухтолово, к вечеру добраться до Навашино. Но пешая прогулка с сумкой по пос. Перевоз показала, что любознательность при этом сильно страдает. Да и гарантий благоприятной погоды не было.

2) Погулять по Арзамасу и поехать в Москву через Вековку.

Я решил избрать второй вариант – уже достаточно накатался, и не хотелось утомительной поездкой портить впечатление. Жаль, что в Дивеево не побываю, но меня, человека некрещеного, уже ничто не спасет – место в аду мне гарантировано.

Прогулялся вдоль железной дороги до пешеходного моста через пути. С него оглядел окрестности (центра города не видно) и пошел в столовую, расположенную неподалеку, рядом с автобусной остановкой (следующей при движении от вокзала к центру города).

Столовая около 9-00 уже была открыта, и некоторые блюда из меню подавались. Насытившись, сел на автобус №1 и, по главным улицам, приехал в центр города. Обошел Соборную площадь, посмотрел отреставрированные дома и церкви, а потом прогулялся по ул.Карла Маркса – наиболее сохранившейся от прошлого времени.

Зашел в музей Аркадия Гайдара (ул. Горького, д.18, с 10 до 17 кр пн, билет - 10 рублей) – деревянный домик с тремя маленькими комнатами и кухней, который семья Голиковых снимала после приезда в 1912 году в Арзамас, где отец (учитель по профессии) получил более доходное место смотрителя на казенном винном складе, а мать работала фельдшерицей. Такой довольно убогий домик избяного типа стоит в 50-100 метрах от каменных или деревянных особняков, в т.ч. и того, где Горький мыкался в ссылке. 

Рядом с домиком-музеем стоит большой мемориальный гайдаровский центр, но он закрыт на ремонт.

На улице К.Маркса находится один из корпусов Арзамасского пединститута им. Гайдара. На стене укреплена мемориальная доска, на которой указано, что здесь, в духовном училище, получал свое образование патриарх Сергий (Старогородский), впоследствии митрополит-местоблюститель патриаршего престола, начавший активно сотрудничать с воинственно-безбожной властью, за что и был назначен Сталиным первым патриархом советского разлива.

С учетом вспыхнувшей религиозности у современных правителей, ранее исповедовавших марксизм-ленинизм, надо бы институт переименовать, потому как Аркадий Гайдар ни к формальной педагогике, ни к духовному училищу отношения не имеет. Он не успел окончить Арзамасское реальное училище, отправившись 14-и летним на гражданскую войну. Отсутствие какого-либо педагогического образования не помешало Аркадию Гайдару писать отличные детские книги собственным своеобразным стилем, доходчивым и запоминающимся.

Улица К.Маркса упирается в ухоженный парк им. Гайдара (бывшее кладбище), где арзамасцы поставили памятник юному Гайдару, а от старого погоста сохранилась могила местного художника А.В.Ступина, основавшего в Арзамасе первую в России провинциальную школу живописи.

 

 

Проезд от Арзамаса до Москвы – 180км+210км

 

Я воспользовался «волной» электричек, которую организовали Горьковская и Московская железные дороги.

В 12-38 отходит электричка Арзамас-Вековка (стоимость проезда – 209 рублей).

Со станции Арзамас-II она тронулась с опозданием на 20 минут, а прибыла в Вековку позже расписания почти на час, за 15 минут до отправления электрички до Москвы в 17-20. Удалось сделать только самое необходимое, в т.ч. купить билет. Проезд от Вековки до Черустей стоит 44 рубля, а до Москвы еще 150 рублей, но я отрезок Черусти-Вешняки проехал «безденежно», как ветеран труда.

Вся дорога от Арзамаса до Вешняков заняла 9 часов.

    

На главную страницу и на страницу краеведческой информации -  http://georfed.narod.ru/

 

Сайт создан в системе uCoz