Поездка в Северное Прикамье и на Урал в 2000 году

 

Предлагаемые записки представляют собой описание поездки в Северное Прикамье и на Урал c 31 июля по 22 августа 2000 года. Записки, в основном, предназначены для людей, желающих путешествовать и познавать Россию самостоятельно, без посредников.

При этом предполагается, что глобтроттеры имеют возможность при выборе маршрута пользоваться многими и разными источниками, в которых можно найти информацию специалистов о достопримечательностях и истории населенных пунктов.

Автор не причисляет себя к искусствоведам и именно поэтому акцент в записках (как и всегда см. http://georfed.narod.ru) специально смещен на хозяйственно-бытовые подробности путешествия, т.к. лирически настроенные историки-краеведы никогда не обращают на них внимания. Краеведческие сведения о населенных пунктах, натасканные из Интернета см. http://georfed.narod.ru

При планировании путешествия  я советовал бы воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info/, или поискать на сайтах городов -

см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

 

 

 

 

Путь от Москвы до Соликамска - 1805 км

 

        Через день до Соликамска ходит поезд №186, который формируется всего лишь из 8 вагонов. Билет лучше покупать заранее. Плацкартный билет стоит 195 руб. Постель - 11руб. 55 коп. (копейки - это 5% налога с продаж).

 

Мне показалось, что торговля на станциях из неорганизованной стадии перешла в эпоху ментовского рэкета и, соответственно, приутихла - в дорогу лучше что-нибудь брать с собой.

 

 

Соликамск

 

Основан в 1430 г., р.ц. Пермской обл., на левом берегу р. Кама,

 конечная станция ж/д ветки от Чусового,

101 тыс. жит.

Карта Соликамска – http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

 

   В Соликамск поезд приходит в 15-46 по местному времени (+2 Москвы, так же как в Пермской, Свердловской, Тюменской областях). Город состоит из многих поселков, разделенных огромными бело-коричневыми отвалами, предприятиями, пустырями т.п.

 

  Вокзал размещается на южной окраине основной части города, рядом с одним из отвалов. Пешком в центральную часть города идти далеко. От вокзала отходят три маршрута в разные стороны, в центр - автобус №1, до автостанции. Всего в городе порядка 20 маршрутов, проезд стоит 2 рубля.

 

  Поселился в гостинице "Соликамск", которая находится в пяти минутах ходьбы от автостанции, на площади, напротив большого универмага.

  Стоимость койки в двухместном номере, имеющем санузел с неработающим душем и без горячей воды, составляет 96 руб./сутки.

  Гостиницы в городе есть и другие, но ведомственные, и они себя не рекламируют. Например, при спортклубе "Металлург" на ул. 20-летия Победы (сутко-место от 40 рублей).

 

   В воскресенье и понедельник музеи в городе закрыты. Сеяла культуру только выставка восковых фигур проездом из Петербурга. Ее проигнорировал.

   В другие дни музеи работают с 10 до 17 час, в пятницу до 16. Билет в каждый из отделов стоит порядка 5 руб. Музеи очень интересные - их стоит посетить.

 

   Вечером в воскресенье прогулялся по городу вместе с соседом по номеру. Город находится далеко от Камы, речка Усолка маленькая и грязноватая.

   Позже пошел мелкий и нудный дождь, который продолжался до утра.

 

   В понедельник поехал в пригород - Боровск (ударение на втором слоге) на автобусе №2 от автостанции - посмотреть на Каму и оценить возможность путешествия на речном транспорте.

 

   Дальних пароходных рейсов нет, и не предвидится из-за мелководья. Пристань обслуживает несколько пригородных маршрутов, дебаркадер находится в накрененном и полузатопленном состоянии.

   Недалеко от пристани есть заброшенный пляж со следами былого благоустройства: раздевалками, навесами и туалетом.

 

   Рядом с пристанью расположен музей соли: в деревянных промышленных зданиях XVIII-XIX веков, с оборудованием того же периода. Однако на этом оборудовании завод работал до 50-х годов ХХ века, да и сейчас рассол отпускается предприятиям для каких-то целей. Местные жители используют его для засолки. Я попробовал - показалось, что он менее противного вкуса, чем сольвычегодский.

   Поваренную соль стали вновь добывать и фасовать для продажи только в 90-е годы - для расширения ассортимента продукции, после падения внутреннего спроса на калийную.

   Заводские здания и сооружения (башни, варницы, амбары, трубы) сохранились хорошо, м.б. из-за сильной просоленности древесины. Музей только создается, посещение одиночных посетителей не регламентировано. Я случайно познакомился с молодым парнем, который и является директором, и он провел индивидуальную экскурсию.

 

   Около пристани сохранились старинные деревянные и каменные дома, но центр Боровска представляет собой типичный "соцгород" 30-х годов, построенный вместе с бумкомбинатом. Видел в Боровске ведомственную гостиницу завода "Урал".   

 

   Сейчас Боровск, который раньше был самостоятельным городом, присоединен к Соликамску, но на долгом пути между ними (~35 мин на автобусе) мелькают предприятия, ж/д пути, леса, пустыри и даже тюрьма строгого режима с торчащим поверх высоченного забора куполом свежепостроенной церкви.

 

   Архитектура собственно Соликамска крайне разнообразна: несколько старинных, с богатым узором на стенах, церквей на берегу Усолки, но они теряются на фоне застройки советского времени, заползшей на косогор.

   Есть несколько зданий в стиле конструктивизма 20-х годов, а также дома: дореволюционные, сталинского ампира, соцгорода 30-40х, коробки 70-80-х годов, а также избы типично деревенского вида.

   Как и в других городах в нынешнее время шикарное офисное помещение отгрохал себе Сбербанк. Явно для показухи на северной окраине, на территории больницы, возвели роскошное здание родильного дома.

   Все это вписано в пейзаж, доминантой которого, однако, являются гигантские отвалы калийного производства.

 

   На очень многих домах есть капитально выполненные объявления круглогодичного действия, сообщающие прохожим, о вероятности падения снега с крыши. В Березниках такие тоже встречались, но гораздо реже.

 

   Магазины и рынок в городе есть, но особого интереса не представляют. На рынке можно приобрести дары местной природы - я покупал морошку.

 

   Поесть можно в ресторане при гостинице (обед и ужин), столовую традиционного советского стиля видел только одну - на горе в начале Соликамского шоссе (работает с 7 до 19 с перерывом 14-15), есть еще кафе и буфеты.

 

 

 

Дорога от Соликамска до Чердыни - 101 км

 

   Народу едет много, так что билет на автобус лучше покупать заранее. Он стоит 40 рублей. После проведения отличного шоссе и постройки моста через Вишеру, около Рябинино, автобус преодолевает 100 км пути за 1,5 часа.

 

 

 

Чердынь

 

Упоминается в летописи в 1451 г., р.ц. Пермской обл.,

на правом берегу р. Колва,

5,6 тыс. жит.

Карта Чердыни – http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

    Город расположен на холме с плоской вершиной и в любую сторону открываются великолепные виды. День был ясный, и отчетливо просматривались соседние горы (примерно на 30-50 км). Особенно хорошо видна гора Полюд, в профиль  похожая на пьедестал "Медного всадника" в Петербурге.

 

    Гостиница в городе только одна, на ул. Володарского. Частная. Самые дешевые койки в 4-х местных номерах стоят 50 руб. в сутки.

   В трехместном, где я поселился, не было замка в двери. Раньше был, но давно сломался. В номере чисто, есть, помимо кроватей, стол и два кресла, но нет ни стульев, ни шкафа, ни тумбочек - на трех постояльцев предусмотрено три персональных крючка-вешалки. Жил в номере, правда, я один, без соседей.

 

   Разместившись, пошел поесть. Столовая в городе, тоже единственная, расположена недалеко от гостиницы, на Советской ул., и работает с 9 до 17 часов.

 

   На все бытовые хлопоты потратил около часа, а потом с удовольствием погулял по городу. Таких цельных старинных городов я видел немного - это только те, которые обошли транспортные магистрали и они застыли в своем развитии: Каргополь, Тотьма, Лальск, Чухлома.

   Новых домов в центре почти нет, а старые хорошо сохранились, зачастую в виде усадеб: с амбарами, конюшнями т.п. Видимо у жителей тяга к вандализму проявляется слабо, а доля здоровой рачительности велика: на многих домах присутствуют в проржавленном состоянии тимуровские жестяные звездочки и, хотя за ними не очень ухаживают, но и не сдирают.

   Церкви расположены эффектно: на высоких мысах, между оврагами, с видом на Колву. На том месте, где была когда-то первоначальная крепость, церковь разрушена до основания. Но установлен памятный знак, около которого в тихие, теплые вечера собираются горожане и, сформировав несколько кружков по интересам, располагаются на травке и умиротворенно употребляют алкоголесодержащие жидкости. Рядом, на крутом откосе, пасутся козы.

 

   В западной части города есть несколько солидных краснокирпичных зданий предреволюционных лет. На больнице – мемориальная доска Осипу Мандельштаму – он лечился там во время ссылки. А где жил в Чердыни – не установлено.

 

   Нагулявшись, спать я лег рано и не стал любоваться белыми ночами. Чердынь расположена (60°23'N - 56°29'E) немного севернее Петербурга. 

 

   Заснул рано, а проснулся очень рано. Сидеть в убогом номере не хотелось, утро было прекрасное, и я пошел 8 км пешком под горку в поселок Рябинино на берегу Вишеры.

 

   Двигался по шоссе, не торопясь, обирая на обочинах землянику. Вид пешехода вызывал нескрываемое удивление и любопытство у немногочисленных автомобилистов. Подойдя к Рябинино, около моста увидел придорожное круглосуточно работающее кафе, где попил чаю и съел чебурек. Впервые с начала поездки увидел работающий телевизор.

 

   Шел я в Рябинино не просто так, а с целью: определить возможность сплава вниз по Вишере и Каме.

   Регулярное пассажирское движение прекратилось в 1992 году. В опустевшем двухэтажном здании пристани скучает в одиночестве только один ее начальник, регулирующий крайне незначительный грузопоток.

   На мой вопрос о возможности водной прогулки начальник сказал, что сегодня или завтра должен пойти в Пермь буксир с баржой металлолома. Он попробовал поговорить по рации с капитаном и сообщить о моем желании, но связи не получилось.

 

  Я отправился погулять по поселку и обещал вернуться.

  Поселок большой, усадьбы домовитые (во многих дворах путь от ворот до крыльца устлан двухдюймовыми плахами), но жизнь невеселая - сплавной рейд, где хорошо кормились жители, не функционирует уже несколько лет, после прекращения молевого сплава. А другой работы нет.

 

  Когда я вернулся, то начальник пристани направил меня на катер, где я договорился, что меня возьмут, а ссадят в Усолье или в Орле.

 

  Обратно я поехал автобусом Рябинино-Чердынь (~3 руб.), чем убедил водителя и кондукторшу в своей нормальности, т.к. до этого они каждые полчаса видели меня бредущим по шоссе и игнорирующим их удивленные взгляды.

 

  По возвращении отправился в краеведческий музей им. Пушкина. Ему в 1999 году исполнилось 100 лет, он очень богатый и интересный. Работает во все дни, кроме вторника, с 9 до 17 час, с перерывом на обед (13-14). После окончания обеда беспрепятственно пускают досматривать экспозицию.

  Музей расположен в двух зданиях на ул. Ленина: в одном сам музей (вход- 3 руб.), а в другом, наискосок, выставка, посвященная 100-летию (билет-1руб.). Почему-то нет вывесок, но найти нетрудно - дома расположены рядом с автостанцией, где постоянно прогуливается милиционер в целях выявления беглецов из мест более северных и отдаленных.

 

  Была у меня задумка поехать в ту сторону - в Ныроб, посетить Дивью пещеру в нескольких км. от этого поселка. Она одна из самых больших, хотя в Пермской области пещер - сотни. По рассказам, пещера необорудованная, ходить можно только группой спелеологов, но ни в Соликамске, ни в Чердыни я не нашел тех, кто туда отправлялся бы в ближайшие дни. Есть в той стороне и архитектурно-исторические памятники в Ныробе, Вильгорте и др.

   По утверждению аборигенов места по верховьям Вишеры, Колвы и по реке Березовой - необычайной красоты, но катера ходят туда только по высокой воде - в мае.

  На всякий случай сообщаю, что гостиница в Ныробе есть, т.к. там находится управление лагерей и поселений. А вот двухэтажный дом, в котором жил в ссылке Ворошилов, а потом размещался посвященный ему музей, не уберегли и он сгорел.

  Есть слухи, что около Чердыни, в районе заброшенного аэродрома, в помещениях бывшей турбазы можно пристроиться.

 

 

Путь от Чердыни до Березников  ~150 км

 

  Плыл на двух катерах (с пересадкой посреди реки) по Вишере и Каме в общей сложности 10 часов.

  Сложившаяся цепь случайностей не повторится, и нет смысла всю ее описывать.

 

 

 

Березники

 

город с 1932 г., обл. подчинения Пермской обл., на левом берегу р. Кама,

ж/д станция на линии Углеуральская - Соликамск,

171 т. жит.

Карта г.Березники – http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

  Город Березники, хоть и числится стоящим на левом берегу Камы, но жилая часть к воде не выходит, на берегу высятся только промышленные сооружения и гигантские отвалы породы.

 

  Жилые районы города, как это принято с 30-х годов при проектировании химических производств, отделены от заводских и застроены, как "соцгород", в основном пятиэтажными домами. Много зелени, и тополиным пухом засыпаны все улицы.

  В центре, на главной площади, рядом с городской Думой, есть несколько зданий более современного вида, в т.ч. гостиница "Березники", единственный, по уверениям женщины-портье, отель в городе. Номера одно- (290 руб/сутки) и двухместные (270), со всеми удобствами, притом исправно функционирующими. После пребывания в течение светового дня на палубе лицо у меня приобрело кирпичный оттенок, ощущалась общая утомленность, и поваляться в ванне было очень приятно.

 

  Поесть в городе несложно - столовых и кафе много: есть даже внутри большого универмага рядом с гостиницей, а кафе-пельменная на фабрике-кухне (Советский просп. д.8), так та работает даже круглосуточно.

 

  Интересный городской музей находится на углу улицы Ленина и Советского проспекта, работает с 10 до 17, кроме воскресенья и понедельника, цена билета - 2 рубля. Экспонаты, видимо, частично присвоены из усольского музея в то время, когда Усолье входило в состав Березников.

 

 

 

Проезд между городами Березники и Усолье

 

     В настоящее время Усолье, расположенное на правом берегу Камы, - город независимый, да и, к тому же, районный центр (не в пример Березникам). Запутанность административной подчиненности создает интересные коллизии. Часть Усольского района находится на левом берегу Камы и проехать туда можно только через Березники.

 

     Проще всего из Березников в Усолье доехать на автобусе №22 от остановки "кинотеатр "Авангард". Остановка рядом с музеем, примерно в 15 мин. ходьбы от гостиницы. Продолжительность рейса около 30 минут, стоимость проезда два, либо три рубля (если "такси"). Но этот автобус на железнодорожный вокзал не заходит.

    Попасть с железнодорожного вокзала в центр города Березники можно на троллейбусах №6 и №14 (цена билета - 2 руб.).

 

    Однако можно добраться в Усолье и от железнодорожного вокзала.

    В Березниках здания ж/д и городского автовокзала находятся на привокзальной площади, на одной из окраин разбросанного города. Но автобусами Усольского автотранспортного предприятия Березниковский автовокзал брезгует, и рейсы по территории Усольского района начинаются с противоположной стороны привокзальной площади, от малозаметного выгоревшего щита с расписанием маршрутов Усольского АТП. Многие из них проходят через Усолье.

 

    Соликамский поезд на территории Березников делает несколько остановок, и, при рассмотрении топографических материалов может возникнуть желание покинуть поезд на одной из них, с целью сокращения времени достижения Усолья. Делать это не следует, т.к. водное сообщение между городами отсутствует, а от остановки Заячья Горка до моста через Каму хоть и недалеко, но пройти этот путь пешком невозможно.

 

 

Усолье

 

Основан в 1606 г., р.ц. Пермской обл.,

на правом берегу р. Кама, в 7 км от станции Березники,

6,0 тыс. жит.

 

    Город появился значительно раньше Березников и был, в свое время, вотчиной Строгановых, где располагались солеварни и администрация промыслов. В ХIХ веке к Строгановым подселились и другие солепромышленники. На территории города, располагавшегося на островах, соединенных мостами, были построены церкви  и господские дома, которыми могла бы гордиться любая губернская столица.

   Потом город потерял свое значение и богатство, в советское время был на некоторое время присоединен к Березникам. Церкви были заброшены и частично порушены, жилые дома, амбары и солеварни - тоже. В 50-х годах, перед затоплением водами Камского водохранилища, все деревянные дома из города были вывезены на правый коренной берег Камы и там сформировался новый административный центр Усольского района.

   Каменные дома остались в низине, заросли травой в человеческий рост, но затоплены не были. Сейчас на острове почти никто не живет, дома постепенно реставрируются, действуют церковь и музей, а покинутый городок приобретает черты заповедника.

   В интересном музее (с 10 до 16, кроме вс и пн, цена билета - 5 руб.) представлены и прожекты питерских архитекторов о превращении островов, соединенных протоками, в некое подобие Венеции, с виллами богачей, яхтами и т.п. антуражем. Это, конечно, несбыточные фантазии - на другой стороне реки промышленная зона и организовать курорт не получится.

  А в нынешнем своем состоянии архитектурные памятники производят впечатление какого-то сюрреализма, особенно на фоне левобережной индустрии: громадных корпусов, отвалов и труб.

 

  Райцентр Усолье никакого интереса не представляет: причалы порушены, дома, построенные в 50-х годах, выглядят крайне потрепанными, гостиница закрыта из-за нерентабельности. Кафе и столовых не заметил, но магазины имеются. 

 

 

Дорога Березники-Невьянск - 474 км

 

   Поезд Соликамск-Свердловск - единственный в восточном направлении. Плацкартный вагон - 74 руб., постель - 11 руб. 55 коп.

   Конечным пунктом избрал Невьянск не случайно, а чтобы нормально выспаться - сначала хотел ехать до Кушвы, но туда поезд приходит в 2 час. ночи. Границу Европа-Азия проспал.

 

 

 

Невьянск

 

Основан в 1700 г., р.ц Свердловской обл., на р. Нейва,

 ж/д станция на линии Свердловск- Нижний Тагил,

26 тыс. жит.

 

Схема Невьянска - http://www.russiamaps.newmail.ru/66.htm

 

   В город приехал ранним утром. Муниципальная гостиница в городе закрыта: то ли временно, то ли навсегда. По наводке водителя и кондуктора городского автобуса (проезд - 3 руб.), направлявшегося в сторону цементного завода, доехал до остановки "71", где, методом опроса, нашел во дворах гостиницу-общежитие Механического завода. Расположена она на 5-ом этаже обычного дома коридорной системы. Для приезжих выделено несколько комнат. Удобства, свойственные общежитиям – присутствуют в коридоре. Стоимость койки в 4-х местном номере - 35 рублей. В комнате я был один.

   На кухне разжился кипятком, попил кофею и отправился осматривать город.   

 

   Было еще рано, да еще в субботу, но даже безлюдность городских улиц и прекрасная погода не создавали ощущения благолепия. Обшарпанность домов, их разномастность (есть даже здание бывшей гимназии в стиле модерн) и общая запущенность городских улиц производят удручающее впечатление.

 

   Городской музей размещается в старинном производственном здании рядом с заводоуправлением. Музей интересный, работает с 9 до 16 часов, выходной- понедельник, цена билета - 4 рубля. В музее торгуют книгами и сувенирами.

 

   От музея организуются посещения главной достопримечательности города - падающей (краеведы утверждают - изначально построенной наклонно) башни, расположенной на территории завода. Экскурсия стоит 70 рублей, независимо от количества посетителей (но не более 15 чел.) и включает постепенный подъем на верхнюю смотровую площадку башни и пересказ, на каждом из ярусов, историй и легенд о прошлом этого интригующего сооружения, демонстрацию механизма старинных часов, акустического эффекта разговора шепотом на расстоянии нескольких метров, недоступного для окружающих. Легенда о подземной тюрьме, в которой изготовляли фальшивые монеты, отрицается, причем наличие подземелий отрицается категорически, а сам факт изготовления денег - гораздо менее уверенно. Вид с башни на город и пруд впечатляющий, и был бы еще приятней, если бы не закопченые и облезлые корпуса и трубы завода.

 

   Экскурсия к башне проходит через захламленную и грязную его территорию, мимо остатков церкви и колокольни, прихваченных от города при расширении завода. Раньше с башней соперничала по высоте колокольня, а теперь две грязные высокие трубы.

(вставка 2003г: собор восстановлен)

 

   Внутри завода, сразу за проходной, установлена изготовленная местным ваятелем скульптурная группа, состоящая из Петра I и Демидова, расположившихся на горке в противоестественных позах и оживленно обсуждающих какие-то проблемы.

   Видимо вариант приватизации: завод был построен как казенный, но через несколько месяцев был, без конкурса, передан Демидову по построечной себестоимости. Расплата производилась впоследствии, безденежно, исключительно готовой продукцией, причем выполнялись изделия только по госзаказу. Такой способ приватизации позволил Демидову в кратчайшие сроки превратиться из сына владельца тульской кузнечно-оружейной мастерской в фактического хозяина Урала. 

 

   По случаю субботы кафе и столовые в городе были закрыты. Я прошелся до вокзала (примерно 15 мин. пешком из центра) и поел там. Железнодорожный вокзал построен недавно и совмещен с городским автовокзалом. На обратном пути накупил в магазинах на ужин и завтрак всякого продовольствия местного производства. Рынок в городе есть, но маленький и бедный.

 

   Потом сходил на пруд - искупался, прошелся по плотине, поднялся на скалистую горку с видом на завод. В 18 часов послушал в исполнении часовых курантов "Славься" Глинки. Вечернее гулянье по плотине и берегу пруда было довольно многолюдным.

 

 

Дорога от Невьянска до Кушвы - 50км+48км

 

   Рано утром уехал на электричке в Нижний Тагил (5 руб.60 коп., 1 час 10 мин.). Там образовалось три часа времени между моим приездом и отправлением электрички в сторону станции Гороблагодатской (г. Кушва).

 

   На трамвае (билет - 2 руб.) проехал по главной улице города до музея горного дела (ул. Ленина, д.1), но его сотрудники, видимо по случаю воскресенья, решили выспаться и открыть музей в 12 часов, хотя работает он с 10 до 17, кроме понедельника и вторника. Пришлось удовольствоваться разглядыванием крупноразмерных металлических изделий, изготовленных на заводе в давние времена и выставленных рядом. Здание музея расположено у плотины, на берегу большого заводского пруда, на краю городского парка.

 

   Посетил я неподалеку расположенный (Уральская ул.,7) музей изобразительных искусств (работает с 9 ч.30 мин. до 16 ч. 30 мин., кроме вт. и среды, цена билета - 6 руб.) - там смотреть нечего, т.к. залы живописи закрыты на ремонт.

 

   Вернулся на вокзал, поел и на качканарской электричке отправился в Гороблагодатскую (билет - 8 руб.). По прибытии установил, что транспорт на Верхотурье будет только через пять часов. Было очень жарко и решил дальше не ехать.

 

 

Кушва

 

Основан в 1735 г.; город обл. подчинения Свердловской обл.; на р. Кушва; узел ж/д линий (в пределах города две станции: Гороблагодатская и Кушва) на Нижний Тагил, Чусовскую,Серов; 35 тыс. жит.

схема проезда по г.Кушва - http://www.russiamaps.newmail.ru/66.htm

 

От станции Гороблагодатская до центра Кушвы примерно полчаса езды на автобусе (4 рубля). Местные жители показали мне ближайшую гостиницу (в разговоре мелькали сведения о другой, расположенной на горе, гостинице, принадлежащей руднику). Муниципальный отель (примерно на 20 мест) размещается на пятом этаже одного подъезда (все квартиры объединены) в доме №7 по Первомайской улице. Койка в двухместном номере стоит 46 рублей. Я был в гостинице единственным постояльцем.

 

   В гостинице очень чисто и уютно, есть все удобства (в т.ч. кухня с посудой), а зимой бывает горячая вода. На радостях я поплескался холодной и устроил постирушку.

 

   Собиралась гроза. Даже погремело. Но дождя так и не было.

   Переждал это небесное событие и пошел на станцию Кушва (ж/д ветки на г. Серов) узнать о проходящих поездах. Станция далеко, маленькая и почти заброшенная, но по городу идти интересно. Он расположен на холмах по берегам большого пруда, вдоль плотины которого находятся старинные корпуса металлургического завода.

 

   Лезть в такую жару на огромные отвалы породы, отсепарированные от лучшей в мире природно-легированной железной руды, чтобы посмотреть на громадную яму, оставшуюся от горы Благодать, я поленился.

 

   Столовыми, ввиду воскресенья, даже не интересовался, купил всяческой продукции местных мясо- и молзаводов. Всегда находился в убеждении, что варенец и ряженка - один и тот же продукт. Ан нет: в ряженке больше процент белка и меньше - лактозы. Молоко для них почему-то привозят из села Костино Алапаевского района из колхоза им. самого тов. В.И. Чапаева. По карте это примерно 100 км, причем прямой дороги нет. Мои огрубевшие рецепторы гастрономических тонкостей не уловили. 

 

   Уже потом я пожалел, что уделил городу меньше внимания, чем он заслуживал: он хоть и не напоминает курортный, но место в пруду мне бы нашлось, в городе есть музей, да и на яму стоило бы посмотреть. Надо было остаться на денек.

 

 

 

Дорога от Кушвы до Верхотурья - 102 км

 

   На станции Кушва, вместе с десятком любителей брать милости от природы, сел на направлявшуюся в Серов электричку. Доехал в полупустом вагоне до Верхотурья за три часа (13 руб. 60 коп.).

   По пути поезд заезжает в близлежащие поселки, расположенные в стороне от магистрального хода. Дорога была проложена еще до революции частными владельцами. Станции, в основном деревянные, построены в стиле железнодорожного модерна, иногда сохранились даже склады и туалеты того же стиля, модного в начале века.

 

 

Верхотурье

 

Основан в 1598 г., р.ц. Свердловской обл., на р. Тура,

ж/д станция на линии Кушва - Серов,

7,7 тыс. жит.

Карта г. Верхотурье – http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

   Станция от города далеко. Автобус от поселка Привокзальный идет примерно 15 минут (3 руб.), причем от привокзальной площади лучше пройти 300 метров - там больше маршрутов.

 

   Поселился в старой муниципальной гостинице "Тура" на Васильевской ул. в Ямской слободе. Гостиница построена в 60-х годах ХХ века, но на фундаментах и гидроизоляции сильно съэкономили, и здание перекосило. Стоимость одноместного, крайне убогого номера без удобств - 34 руб/сутки. Из водопровода течет вода с каким-то противным привкусом.

 

   На мою просьбу указать, где можно пообедать, дежурная подробно описала мне путь к столовой, хорошо укрытой от людских глаз. Расположена она на Воинской улице, недалеко от Никольского мужского монастыря, во дворе (вход через арку здания уездного архива). Работает с 12 до 15 час, кроме сб и вс, называется "Уралочка", и принадлежит бюро ритуальных услуг. Уже потом я предположил, что раньше это была столовая для персонала колонии, располагавшейся на территории монастыря.

   Поесть можно и в других местах, например, в кафе при гостинице "Соболь".

 

   Торопясь в столовую, заскочил в большое новое здание чумоватой архитектуры, оказавшееся автостанцией. Здание пустынное, т.к. расписанием предусмотрено аж около 20 рейсов в неделю. Впоследствии выяснилось, что это было мое единственное проникновение внутрь помещения, т.к. уборщица, единственный представитель персонала, предпочитает его не открывать. Расписание, на листочке бумаги, вывешено только внутри пирамидоподобного здания, так что полностью я его привести не могу.

 

   Удовлетворив обывательские потребности, продолжил прогулку по городу. 

   Город старинный, самый старый на Урале, построен при прокладке сухопутной Бабиновской дороги между Соликамском и Верхотурьем.

   В 1998 году праздновалось 400 -летие города и много чего было понастроено, в т.ч. и здание автостанции и пансионат Серовского металлургического завода, частично используемый, как гостиница "Соболь" (места стоимостью от 86 до 320 руб. в сутки).

   Город был основан, как ворота в Сибирь и больше века был единственным местом, через которое позволялось въезжать туда и выезжать оттуда, причем при обязательном прохождении таможенного досмотра.

   Крепость была построена на скале над рекой Тура. Да и вообще город очень живописно развернут фасадом к реке. В остальных, более молодых, уральских городах, которые я видел, реки протекают по каким-то городским задворкам.

   От кремля ничего не сохранилось, но на его месте стоит Троицкий собор с колокольней редкостной стройности и красоты. К 400-летию с территории кремля выгнали автобазу, и реставрированные старые административные здания служат обрамлением собора.

 

   Никольский мужской монастырь, расположенный на соседнем холме, был возобновлен в 1990 году, до этого на его территории была колония. Часть тюремного антуража проглядывается, но, в основном, вне современных границ монастыря. Внутри монастыря продолжается реставрация, многое уже сделано. Почти закончена отделка построенного в начале ХХ века громадного Рождественского собора, несколько тяжеловатого по сравнению с Троицкой церковью.

   В монастырь приезжают многочисленные паломники к мощам Симеона Верхотурского, но поток нельзя сравнить с дореволюционным, когда к первому святому уральской канонизации собирались многие десятки тысяч. Прибежища для пилигримов я не заметил, но, наверное, оно имеется.

   В монастыре работает православный музей, в понедельник и вторник он закрыт, и посетить его мне не удалось.

   В 17 и 18 часов на колокольне начинается лихой перезвон, приглашающий к богослужениям. Звонарь, похоже, бывший джазмен, т.к. благовест сильно синкопирован.

 

   Около стены монастыря, на берегу пруда, расположен деревянный дом причудливой архитектуры, построенный в 1916 году, по рекомендации Распутина, для приема знатных гостей. Ни он сам, ни другие важные путешественники пожить в нем уже не успели. Сейчас в доме музей. Работает с 10 до 17 час, вс - до 14, выходной - понедельник, цена билета - 5 руб. 50 коп. В музее 4 небольших зала, экспозиция довольно бестолковая. 

 

   Остальные церкви, кроме кладбищенской, живописно располагаются над рекой, на откосах и скалах, но сохранились они плохо. Восстановленный женский Покровский монастырь окружен трехметровым деревянным забором, из-за которого храма почти не видно.

 

   Река Тура шириной примерно метров 50, быстрая, мутная и очень мелкая: на моих глазах мужик среднего роста, находясь в состоянии легкого подпития, для сокращения расстояния перешел ее вброд. Было ему примерно по пояс. И раньше река была неглубокой - со времени основания города настоящее судоходство начиналось в Меркушино.

   Через реку в городе перекинуты два моста: автомобильный, на окраине; и пешеходный: подвесной, качающийся, на старинных ряжах, находящийся около кремлевской скалы.

 

   В основной части города, на левом берегу, стоят два капитальных здания школ, построенных до революции. В юбилейном ажиотаже на правом берегу, на горе, построено огромное здание еще одной школы. Уж кто там будет учиться - непонятно, детей в городе немного.

 

   Фантазии Росселя о переносе областного центра в Верхотурье позволили городу немного украситься в последние годы, а вот дальнейшая его судьба неочевидна - административным или промышленным центром город не станет, а туристское будущее тоже сомнительно - уж очень далеко и "не по дороге" он расположен.

 

 

 

Дорога от Верхотурья до Алапаевска - 66км+101км

 

    С трудом выяснил расписание рейсов в Карпунино - пришлось из гостиницы звонить в автотранспортное предприятие (тел. 2-17-24). Автобус отправляется в 5 час. 30 мин. утра. Хорошо, что гостиница в 3-х минутах ходьбы.

 

    Автостанция так и не открылась - билеты  продавала кондуктор ПАЗика. До Карпунино билет стоит 27 руб. 50 коп. Пассажиров было мало.

 

    Дорога идет на восток, по правому берегу, параллельно реке Тура. Дорога неплохая: асфальт или хорошо накатанный грейдер. Ее усовершенствуют: строят мосты, кладут асфальт, т.к. в Меркушино, на месте первоначального захоронения Симеона Верхотурского, предполагается празднество с участием Патриарха.

 

    Гроб с нетленными мощами Симеона сам вышел из земли через несколько десятилетий после похорон. Чудеса не замедлили проявиться. Некоторые жители еще помнили покойника, он был разъездным скорняком - шил шубы из давальческого сырья, и умер в возрасте примерно 35 лет. Все вспоминали о его кротком и незлобивом характере, столь не свойственном представителям странствующих профессий. Для объяснения нетипичного поведения старожилы напряглись и вспомнили, что был он сыном боярина, и прибыл из европейской части по зову сердца на Урал - ударную стройку феодализма.

   Вскоре после проявления чудодейственной силы, мощи были перенесены в ближайший административный центр - Верхотурье (судя по податным книгам, Симеон успел поскорняжить и там), в котором, в связи с расположением единственной российско-сибирской таможни, потребность в чудесах была значительно выше. С тех пор, с небольшим перерывом на советскую власть, мощи служат предметом массового поклонения.

 

  В Меркушино восстановили церковь, золотоблестящие купола которой видны с тракта. Около дороги, на всякий случай, заасфальтировали вертолетную площадку, чтобы Патриарху было куда приземлиться.

 

   Всего добирались три часа, причем сначала заехали в Дерябино, которое является конечным пунктом маршрута, а затем, только на обратном пути, уже в Карпунино, хотя оно расположено недалеко от автодороги. Вообще двигались неспешно: кондуктор передавала местным жителям посылки, останавливались у источника с очень вкусной водой, расположенного в 200 метрах от ж/д переезда около Кордюково. Церковники уже объявили источник святым. Говорят, что поезда стоят на остановке в 500 м от источника и ожидают, пока все желающие из числа пассажиров не обеспечат себя живительной влагой.

 

  Вообще вода в уральских городах и поселках, как правило, плохая, и везде с большим благоговением относятся к родникам.

 

  За все три часа встречных и попутных автомашин почти не видел.

 

  В Карпунино выяснил, что ближайший поезд на Алапаевск пойдет в 14 час. местного времени, т.е. придется ждать 5 часов.

  В 9 открылся магазин, купил там провианта, и позавтракал в одиночестве в зале ожидания. Столовая, камера хранения  и почта на станции закрыты.

  Хотел выяснить маршруты автобусов, но, тщательно осмотрев снаружи и изнутри здание вокзала, расписания не обнаружил. Но в головах местных оно как-то зафиксировано - на станции появление нашего автобуса поджидали несколько человек.

  Оставил сумку у дежурной по станции и пошел прогуляться по поселку. Поселок Карпунинский (Верхотурского района) построен на болоте, так что и улиц путных нет - между домами бочаги и болотные заросли. Дома все деревянные, кроме большого каменного здания школы и, находящегося в отдалении, заброшенного здания электростанции. В северном направлении видны трубы пос. Восточный (станция Предтурье) Серовского района.

   Прогулка не радовала - было жарко и безветренно. Пришел поезд Серов - Карпунино. Поболтали с одним из приехавших пассажиров, уроженцем и жителем Махнево, работающим вахтовым методом на севере Тюменской области. От питья вермута я уклонился, ссылаясь на жару. Отходник отнесся с пониманием, сам выпил немного, мотивируя потребностью после вчерашнего. В поезде мы продолжили беседу, в которой приняли участие и другие пассажиры.

 

  Билет до Алапаевска стоит 14 рублей. Поезд возглавляется тепловозом и состоит из двух вагонов: один сидячий кресельный и один - общий плацкартный. В нем люди досыпают. Дорога была проложена после войны пленными немцами. Почему-то в постройке участвовали и узбеки. Сейчас жизнь плохая: лес повырубили, работы нет, болотистая земля не позволяет кормиться сельским хозяйством, да и привычки к этому у местных нет - многие приусадебные участки при заселенных домах не используются. Железная дорога тоже кормит плохо - за 5 часов на станции и 2,5 часа в пути я не видел ни одного грузового поезда. 

 

Алапаевск

 

Город с 1781 г., р.ц. Свердловской обл., на р. Нейва,

 узел ж/д линий на Нижний Тагил, Серов, Егоршино,

44 тыс. жит.

Схема г.Алапаевск - http://www.georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

   Первым делом, как сошел с поезда, поел в привокзальной столовой. Она работает с 9 до 17 час. А потом, видимо в ином качестве, с 18 до 2 час ночи.

 

  Расположился в гостинице «Алапаевск» на ул. Ленина, д.16 (рядом с городской думой) - примерно 20 мин. пешком от вокзала. Раньше гостиница состояла из двух корпусов, а сейчас, когда нет толкачей, занимает только пятый этаж одного из них. Постояльцев мало и для этой площади - на весь этаж - человек 5-6. Удобства на этаже. В двухместном номере койка стоит 65 руб.

   Днем не бывает воды совсем, но в 18 час появилась и горячая и холодная.

 

   Городскую автостанцию загнали на дальний край города в самом конце ул. Ленина. Убитые в Алапаевске родственники царя содержались под охраной на окраине в здании школы. Так вот от этого дома (на нем памятная доска еще советского времени, с лживым текстом о "казни по приговору", рядом с домом  - недавно поставленный крест) до автостанции еще топать и топать.

 

   От автостанции ходит автобус №103, на котором можно добраться (примерно за полчаса, стоимость проезда  - 4 руб.) до места убийства - Верхней Синячихи, а также попасть, если пройти 1 км от предыдущей остановки на развилке, в Нижнюю Синячиху, где находится музей деревянного зодчества.

 

   Музей расположен в очень живописном месте, на берегу пруда, и состоит из местной приходской каменной церкви ХIХ века и деревянных построек, свезенных из разных районов Урала: изб, мельницы, сторожевой башни и т.п. Внутри помещений этнографические экспонаты и изделия народного творчества.

   Обычно подобные музеи функционируют недалеко от губернских центров, под боком у руководства, а этот был организован энтузиастами-краеведами раньше, чем областному начальству приспичило устроить такой же неподалеку от Свердловска. 

   Музей работает с 10 до 18 час, кроме пн. и вт. Билет стоит 7 рублей.

 

   Шахта (точнее глубокий шурф), в которую сбросили родственников отрекшегося монарха, находится на опушке леса, не доезжая до поселка Верхняя Синячиха. Шахта засыпана и представляет собой яму глубиной более двух метров. Около места убийства сейчас строится монастырь: несколько церквей разных размеров, ограда, жилые постройки. Рядом с воротами - остановка автобуса №103, на котором я и вернулся в Алапаевск.

 

   Алапаевск - город довольно большой, есть внутригородские автобусные маршруты (проезд стоит 2-3 рубля). Город холмистый, в долинах протекает несколько ручьев и речек: самая большая - Нейва, немного шире Яузы. Город повернулся к ней спиной: ж/д пути, гаражи и т.п.

 

   Есть большой пруд, как и во всех старых заводских центрах Урала. В пруду купаются, а на его берегах виднеются остатки имущества, принадлежавшего парку культуры и отдыха.

 

   На окраине города (ул. Бочкарева) есть вокзал Алапаевск-2 узкоколейной ж/д. Пассажирское движение незначительное: единственный поезд приходит в 7-30 утра, парный отправляется в 19 час. Сеть узкоколеек протяженная, и уехать можно далеко. Подробнее см. http://alapaevskuzk.narod.ru/LVEA3hist2.htm От нормальноширококолейного вокзала добраться до узкоколейного  можно на автобусе №2.

 

   На ул. Ленина д.30, рядом с собором, расположен основанный много лет назад музей П.И. Чайковского. Музей находится в доме, где жили начальники Алапаевского горного округа - отец П.И. исполнял эту должность в течение нескольких лет. Внутри ограды усадьбы - памятник Чайковскому. Музей работает с 11 до 16, кроме вс, и пн., плата за вход - 5 рублей. Музей мемориальный, но есть и большая коллекция музыкальных инструментов. Как я понял, музей, в основном, выполняет роль городского культурного центра: концерты, встречи у рояля и т.п. Как будто есть в городе еще краеведческий музей, но я его не приметил (вставка: находится он недалеко от музея Чайковского, на другой стороне улицы), а искать не было времени. Во время прогулок по городу видел несколько памятников работы местных умельцев, посвященных знатным землякам или каким-либо юбилейным событиям.

 

 

 

 

Проезд от Алапаевска до Ирбита - 59км+84км

 

   От Алапаевска до Егоршино  билет на электричку стоит 9 руб. 20 коп. Проезжали станцию  с жизнерадостным названием - Незевай.

  Город Артемовский (станция Егоршино) большой (42 тыс. жит.) и раскидистый - фактически состоит из поселков при угольных шахтах. До поезда в сторону Ирбита у меня было 4 часа, и решил я посетить музей, расположенный в административно-культурной части города. Ехал приблизительно 20 мин. (стоимость 3 руб.) на автобусе №111. Нашел музей (ул. Ленина, 28).

 

  Сначала ворвался в соседнее помещение, где холеная дама давала брифинг телевидению о перспективах культурного развития Артемовского района. Понял я свою ошибку и ткнулся в музейную дверь, но она была закрыта - потому как пятница. Работает музей с 10 до 18 кроме пт и  сб, в вс с 10 до 15.

 

  Прошелся по центральной улице и вернулся на вокзал. Вокзал новый и большой. Столовая, прямо на платформе, работает с 7 до 18. Есть еще одна, железнодорожная, с круглосуточным режимом работы.

 

  На привокзальной площади, и немного дальше, магазины разного назначения. Тут же торгуют частники, но их немного. На площади расположен и маленький павильон автостанции. Было жарко, и время я коротал в привокзальном сквере.

 

  Поезд на тепловозной тяге Егоршино-Тавда состоит из трех вагонов, два с сиденьями, как в электричках, один - с креслами. Билет до Ирбита стоит 11 руб. 60. коп.

 

 

Ирбит

 

Основан в 1631 г., р.ц. Свердловской обл., на р. Ница,

 ж/д станция на линии Егоршино - Тавда,

43 тыс. жит.

схема г.Ирбит – http://www.russiamaps.newmail.ru/66.htm

 

  От привокзальной площади отправляются междугородние автобусы. Есть и городские, но я на них не ездил.

  Поселился в гостинице "Ница" - 15 минут пешком от ж/д вокзала. Пятиэтажная гостиница, 1974 года постройки, знавала лучшие времена. Номера с удобствами, но горячей воды нет. Одноместный номер стоит 118 руб., кровать в двухместном - 91 руб. Хотя отель пустой, персонал хорошо помнит былое величие, и комплектует постояльцев - пришлось поселиться в одноместном.

 

  Город в XIX веке был очень богатым. Ярмарка проходила всего один-два зимних месяца, но были построены: торговые ряды, театр, ипподром (существует до сих пор), много магазинов, в т.ч. двухэтажный пассаж. Ярмарка была очень многолюдной - большой проблемой для коммунальных служб являлась утилизация остававшегося от приезжих лошадиного навоза.

  Ярмарка стала терять свое значение еще в конце 19-ого века: реки обмелели, Транссибирская магистраль прошла мимо, а железнодорожный путь, проложенный перед революцией в сторону Тавды, по сию пору является тупиковым.

 

  Торговые ряды ярмарки были заняты еще в 1-ую мировую войну для других целей, потом сгорели, а что осталось - было отдано для производственных нужд, и до сих пор в центре города расположен завод автоприцепов, который является монополистом по производству полевых кухонь. На его территории находится и изуродованное здание ярмарочной церкви.

 

  Из-за этого центральная часть города выглядит довольно странно: перед высоким заводским забором располагается одичавший большой сквер, с грязно-серым бюстом Мамина-Сибиряка посредине.

  Сливаясь со сквером - огромная площадь, где возвышается здание пассажа, торговая  территория которого великовата даже для нынешнего города. В периоды и эпохи дефицита здание зачастую использовалось не по прямому назначению - там размещался даже горотдел НКВД, который самообеспечивался клиентурой и недостатка в посетителях не испытывал.

 

  На главных улицах старой части города, до сих пор сбегающихся к центру, много больших магазинов, расположенных в старинных зданиях, театр, другие добротные здания и сооружения, в т.ч. тюрьма, расположенная так, что уличный тротуар под ее забором является запретной зоной.

 

  Наискосок от тюрьмы расположен музей (ул. Кирова, 50). Музей старый, большой и интересный. Работает с 9-30 до 16-30 (в сб до 14-30), кроме вс и пн. Билет - 2 рубля.

  Многие дома города отмечены причудами архитектурных вкусов ирбитского купечества.

 

  Музей гравюры (ул. Елизарьевых,28), собранный местными ценителями и знатоками, находится в пяти минутах ходьбы от гостиницы, но летом он закрывается на месяц - на период отпусков хранителей.

 

  Река Ница, протекающая через город, маленькая и незаметная - как и многие другие уральские города, Ирбит повернулся к ней, мягко говоря, спиной.

 

  Церкви в городе порушили, памятник Екатерине II, работы Микешина, сломали. Каких-то архитектурно-скульптурных достопримечательностей не осталось, но город производит своеобразное впечатление сочетанием былого богатства и современного состояния.

 

  Состояние усугубляется банкротством главного городского предприятия - мотоциклетного завода. Он давно работает в слабопульсирующем режиме, однако весь город заполонен его тарахтящими творениями. То ли мотоциклы работникам  выдавали вместо зарплаты, то ли они их собирали в домашних условиях из подвернувшихся под руку деталей, но в городе мотоциклов с колясками слишком много и рокот двухтактных двигателей является основным источником появления на улицах неприкаянных децибелл.

 

  Пространство от центра до вокзала застроено усадьбами с каменными и деревянными домами разной степени сохранности. Новая часть города, около гостиницы и дальше - обыкновенными современными домами, оставшимися со времен процветания мотозавода.

 

  Поесть в городе легко: много пельменных; в центре, на Советской улице - столовая автоприцепного завода (по выходным закрыта), на ул. Орджоникидзе - столовая №5 (с 9 до 18 без выходных). Ресторан на первом этаже гостиницы, судя по крикам и потасовкам, служит местом вечерней расслабухи окрестного бомонда.

 

  Второй раз, первый - в Кушве, был свидетелем, как собралась огромная туча, а потом рассосалась без всяких последствий.

 

 

Дорога от Ирбита до Туринска - 59 км

 

Железнодорожный билет в общий кресельный вагон стоит 9 руб.20 коп.

 

 

 

Туринск

 

Основан в 1600 г., р.ц. Свердловской обл., на правом берегу р. Тура,

ж/д станция на линии Егоршино - Тавда,

19 тыс. жит.

схема г.Туринск – http://www.russiamaps.newmail.ru/66.htm

 

  В городе работает единственная гостиница - в поселке целлюлозно- бумажного завода (ул. Чкалова,54). Стоимость места - 63 рубля. Все удобства, имеется даже горячая вода, народу мало - в номере был один. До гостиницы можно доехать на городском автобусе (3 руб.) или дойти пешком от ж/д вокзала за 15-20 минут.

 

  Дорога к гостинице проходит мимо автовокзала (~ 500 метров) и пересекает железнодорожные пути.

  Около вокзалов магазинов нет, ж/д столовая, которая работала круглосуточно, закрыта. В нижней, исторической, части города есть столовая "Ермак", но посетить ее не удалось, т.к. именно по воскресеньям она не работает.

 

  Закрытыми оказались и оба музея: краеведческий и декабристов. Они работают с 10 до 17, но отдыхают по воскресеньям и понедельникам. Находятся музеи на ул. Декабристов, наискосок друг от друга, краеведческий - в сквере, заложенном ссыльными бунтовщиками, проявившими на поселении незаурядную хозяйственность. Но жизнь их не была тут слишком радостной - именно в Туринске завершилась романтическая история, отраженная в книгах и кинофильмах. Ивашев и Камилла Ле-Дантю похоронены на городском кладбище. Жили здесь некоторое время и более удачливые Анненков и Полина Гебль.

 

  Город только что отпраздновал 400-летие со дня основания. К этому основательно готовились: недалеко от музеев установили каменный обелиск, изготовленный, судя по надписи, "на N-ском заводе", другой памятный знак поставили на горе, на месте несохранившегося острога. Рядом с этим знаком, а также около краеведческого музея, возвели туалеты из строганной дюймовой доски для достойного приема приезжего начальства.

   В городе было разрушено несколько церквей. Сейчас возобновили службу в остатках монастыря, расположенного на горе, а также внизу, в здании, совершившем кругооборот: сначала в дом пионеров, а потом обратно. Переход не обошелся без потерь. Есть еще несколько домов, достойных внимания, в т.ч. один, построенный городским богачом и меценатом Чирковым, напоминающий небольшой дворец. Дом расположен в верхней части косогора и оттуда открывается великолепный вид на много километров. На проложенных по косогору улицах из-под облупившегося асфальта часто проглядывает булыжная мостовая, что свидетельствует о благоустройстве города в раньшее время.

  А в общем город приятный. Здесь не стали мучительно уродовать историческую застройку, у реки, а просто новые, толково спланированные, кварталы кирпичных пятиэтажных домов построили на верхней террасе правобережного холма. Там и располагается нынешний центр города, магазины и рынок, на котором продаются плоды окрестных садов, лесов и полей, а также неизменное турецко - китайское шмотье.

  С левым берегом Туры, на котором никаких построек нет, городская часть соединяется наплавным автомобильным мостом, состоящим из одного большого нового понтона. Рядом сохранился старый мост, низкий, с которого ловят рыбу.

  Вид города с противоположного берега не впечатляет. Ширина Туры примерно такая же, как в Верхотурье. Следов от пристани не осталось, но маленький буксир вытащен на берег и установлен на ее месте, как воспоминание о судоходстве. 

 

Дорога из Туринска в Тюмень - 153 км

 

  Первоначально я хотел из Туринска доехать до Тавды, а оттуда пароходом до Тобольска. Насколько я смог выяснить, пассажирское движение по реке из Тавды в Тобольск отсутствует.

  Но оказалось, что можно добраться из Туринска до Тюмени сухопутным путем. Автобус ПАЗ ходит не каждый день и билеты лучше заказывать на автовокзале предварительно. Сделать это непросто - автостанция работает дискретно и непериодично, всего несколько раз в день, только когда автобусы отправляются пачками в разных направлениях.

  Утром я подтвердил кассирше свое намерение отправиться в путь, и получил от нее билет с указанием места. Взамен я отдал 67 рублей 80 копеек. По территории Свердловской области мы ехали по хорошему, недавно положенному асфальту, а вокруг простирались ухоженные поля с почвой, цветом своим напоминающей чернозем. Везде виднеются хвойные и лиственные леса, а также ощущается присутствие реки Туры, протекающей в 1-2 км от дороги.

  Народу в автобус постепенно набилось много, значительная часть ехала на какое-то празднество в Усть-Ницу. Остановка была только одна - в селе Туринская Слобода, райцентре Свердловской обл.

  Автостанция в Туринской Слободе расположена в одном доме с гостиницей "Нива", рядом здание столовой. Расписание списать не удалось - остановка была недолгой, и время было использовано для удовлетворения более неотложных потребностей. Из окна движущегося автобуса видел щит на столбе, где было написано "историко-краеведческий музей" - больше ничего прочесть не успел.

  В Туринскую Слободу можно попасть ежедневно как из Туринска, так и из Тюмени.

 

  На границе с Тюменской областью понял, почему мы поехали на ПАЗике - асфальт кончился, и примерно 10 км шли колдобины. После них дорога опять имеет твердое покрытие до самой Тюмени.

 

 

 

Тюмень

 

Основан в 1586 г., областной центр, на р. Тура,

узел ж/д на Омск, Сургут, Богданович,

510 тыс. жит.

Карта Тюмени – http://www.russiamaps.newmail.ru/72.htm

 

   Приехал я в Тюмень на автостанцию (ул. Пермякова) с большим желанием немедленно отправиться в Тобольск. Автобусы туда ходят (примерно пять штук за сутки, билет ~ 130 руб.), но именно билетов то и не было. Автовокзал большой, рейсов очень много, списывать расписание было некогда. Запомнил только, что в Тавду маршрута нет. (вставка 2003г: теперь есть см. сайт Тавды)

 

   На городском автобусе поехал на ж/д вокзал, где увидел кассовый зал, забитый желающими покинуть город Тюмень.

  В начале года МПС решил, что наполняемость поездов недостаточна, и сократил как количество рейсов, так и число вагонов в поездах.

  Последствия такого решения проявились ярко и выпукло: уехать в каком-либо направлении стало невозможно. Загрузка перевалила за 100%, но МПСу досталось далеко не все. Билеты в кассах продавать, по возможности, прекратили, проводники ощутили себя опять в развитом социализме, обрели гордость за профессию и отыгрывались за все бесцельно прожитые годы. В северном направлении переплаты были примерно в три раза больше номинала, а, по рассказам вырвавшихся оттуда, билеты с Севера в южную или западную сторону стоили у проводников в пять раз дороже.  

  Я договорился с проводницей посидеть в плацкартном вагоне до Тобольска за 150 руб. и уже устраивался, но проводница, вернувшаяся от вальяжной поездной бригадирши, с сожалением вернула мне деньги и высадила на ближайшей, еще в пределах города, станции Войновка. 

  В Войновке тоже есть кассы, но билетов не было и там. Пришлось сесть на автобус №25 и проехать весь его маршрут - через весь город до ж/д вокзала.

  Решил в Тобольск не ехать, а двинуться на запад, но и туда билетов не было.

  Чтобы быть в постоянной готовности, поселился в комнатах отдыха пассажиров, расположенных в здании вокзала (50 руб/сутки) в комнате на 6 человек. Удобства в коридоре.

  Посещал столовую (работает с 8 до 20 час), расположенную на привокзальной площади, в здании поликлиники.

  Даже стратегически правильно выбранная позиция не позволила мне  беспересадочно доехать до Кунгура. Только после полуночи удалось приобрести билет на более или менее быстроходный поезд до Екатеринбурга (58 руб.). Иначе пришлось бы добираться все 300 км на электричке Войновка - Свердловск, а она идет больше 10 часов, отправляясь рано утром.

  Всего в Тюмени я пробыл ровно сутки. Гулял по городу. Город старый, но сохранилось в нем от старины очень немного - горсовет на многие ничем не примечательные здания XIX века пристроил таблички о сугубой их охране, как памятников архитектуры. Эффектно выглядит нарядный Знаменский собор.

   Троицкий монастырь, расположенный на мысу, высоко над Турой, недавно возвращен православной церкви и сейчас ремонтируется. Главный его собор был построен при епископе Филофее - уроженце Малороссии и напоминает, прежде всего формой куполов, храмы украинского барокко.

  Городской музей (ул. Коммунистическая, 10), расположенный в здании одной из церквей монастыря, был закрыт по случаю понедельника. 

  Расположенный на близлежащей площади областной краеведческий музей (ул. Республики, 2) также не работает по пн и вт. Посетил картинную галерею (билет - 5 руб.), расположенную в большом, специально построенном здании на Севастопольской ул., дом 2.

  Домов в Тюмени сейчас строят много, очень современных и дорогих. А рядом маленькие деревянные домишки и, в 50 метрах от роскошных зданий с зеркальными тонированными стеклами, исправно функционируют водоразборные колонки.

  Прогулялся по пешеходному мосту на левый берег Туры. Она здесь пошире, но интенсивного движения по ней плавсредств не наблюдается. Искать речной вокзал не стал. На левом берегу виднеется пляж, правый, городской, - неблагоустроенный, зарос деревьями и кустарниками. На бровке его откоса заметны остатки осыпающегося бульвара. Вид с реки на город не впечатляет.

 

 

Путь от Тюмени до Кунгура - 326км+280км

 

   Дорога от Тюмени до Екатеринбурга ничем не запомнилась - продремал, поглядывая в окно, почти все 6 часов. Приехал поздно вечером.

   В Екатеринбурге, как ни странно, без проблем купил билет до Кунгура в плацкартный вагон (60 руб.), на поезд, который отправлялся через два часа (около часу ночи) в сторону Москвы. Похоже, что билеты в этот вагон поезда свердловского формирования, были забронированы от Перми. 

  На вокзале висит объявление о стоимости проживания в комнате отдыха ж/д вокзала: с 6 утра до 18 - 40 руб., с 18 до 6 - 60 руб.

  Прогулялся по ночным, плохо освещенным привокзальным площадям, видел здание большой гостиницы, некоторые окна которой были освещены. Заглянул в метро, в котором используются старые московские металлические жетоны, а стоят они 3 руб. Поел в одной из круглосуточно работающих пельменных и сел на поезд.

  Свободные места в вагоне были, но билетов дальше Перми на них не продавали, потому как бронь при плановом хозяйстве - дело святое.

 

  По пути от Екатеринбурга до Кунгура хорошо выспался, не заметив границу Азия - Европа, и рано утром прибыл в Кунгур. В принципе можно добираться на перекладных: одной электричкой от Свердловска до Шали, и другой - от Шали до Кунгура или Перми, но расписание несогласованное.

 

  

Кунгур

 

В 1663 г. перенесен на современное место, р.ц. Пермской обл., на р. Сылва,

 ж/д станция на линии Кузино - Пермь,

68 тыс. жит.

Карта Кунгура- http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

  На привокзальной площади расположены кассы междугородней автостанции.

  В центр города, в т.ч. до гостиницы, идет внутригородской автобус №1, в сторону пещеры - №9. 

  Было очень рано, и поехал я на №1 (проезд - 2 руб.).

 

  Гостиница "Ирень" построена в 60-х годах, удобства в коридоре, стоимость одноместного номера - 96 руб/сутки. Других мне не предлагали, а прейскуранта не вывешено. Номер чистый, маленький, все полагающееся имеется, даже старенький телевизор, демонстрирующий только первую программу.

   Воды, правда, нет совсем, но это общегородское - что-то чинят. В умывальнике наполнены водой и выставлены для пользования многочисленные пластмассовые баллоны.

 

   А жара стоит страшная. Решил поехать сначала в Ледяную пещеру. Туда ходит автобус №9 от кинотеатра "Мечта", это уже в нагорной части, выше торговых рядов. Долго в горку поднимался, долго ждал автобуса, долго ехал, а когда добрался - выяснилось, что электричество в пещере не горит, соответственно нет и экскурсий. Обещали починить через час.

  Пошел прогуляться по окрестностям. Место красивое: известковый обрыв высотой 70 метров, поросший лесом, а внизу река Сылва. Видны конструкции горнолыжных подъемников.

 

  Вышел на берег и увидел лодку типа "Пелла", предназначенную для турпоходов и хорошо знакомую мне по Валааму и Сортавале. Владелец лодки немедленно предложил перевезти меня на другую сторону реки к конечной остановке автобусного маршрута №2. Я отказался, предполагая побывать в пещере, а он продолжил, вместе с двумя товарищами, пить теплый самогон. Пили они его, как саке, малыми порциями, при этом закусывали вареной колбасой - деликатес, недоступный японцам.

  Разговорившись с ними, узнал, что все они, в прошлом, были работниками туркомплекса "Сталактит", расположенного неподалеку от входа в пещеру в современном здании. Из разговора выяснил, что стоимость места в гостинице (без питания) составляет 230 руб. в сутки.

   В данное время основным туристическим контингентом, обитающим в комплексе, являются отдыхающие, у которых сорвалась теплоходная поездка по маршруту Пермь - Астрахань. Они резвились на берегу и плескались в Сылве, празднуя "посещение" очередного волжского города. Молодежь, одетая крайне скудно, изображала индейцев и шастала по прибрежным зарослям.

 

  За разговорами и прогулкой прошло часа полтора. В пещеру уже пускали, но у кассы толпилось больше 100 человек и пришлось еще час болтаться в ожидании своей очереди.

  Порядок работы пещеры таков: в день бывает четыре плановых захода в пещеру: в 10, 12, 14 и 16 часов. В этом случае билет стоит 30 руб. Дети платят меньше - 19 руб.

  Из них один рубль - принудительная страховка на сумму 1000 руб. возмещения ущерба от несчастного случая. Страховая компания, видимо, производит актуарные расчеты с помощью какого-то чиновника городской администрации.

  Если в промежутках между плановыми заходами набирается группа в 30 экскурсантов, то плата за вход такая же, если меньше 30-и, но срочно хочется посмотреть - плата с человека увеличивается. За фотографирование берут отдельно, но внутри никто не контролирует.

 

  Экскурсия продолжается 1 час 15 мин. В пещере очень красиво и очень холодно, особенно в летней одежде. В первых залах температура отрицательная, дальше - не выше +5 градусов. Все замерзли, но словами невозможно описать совершенно непередаваемые ощущения после выхода из влажного подземелья на яркий солнечный свет и мгновенного перепада температур до +30 жары.

 

  Инициировал когда-то массовые посещения пещеры местный энтузиаст из крестьян, который еще до революции взял ее в аренду, провел электричество, отпиарил пещеру так, что стали заезжать даже высокие гости из Петербурга. Местная община – арендодатель спохватилась, и попыталась отнять обустроенное. Но октябрьский переворот положил конец их притязаниям, а бывшему арендатору еще долго было позволено исполнять функции экскурсовода.

 

  На автобусе вернулся в нагорную часть, посетил столовую в подвале городской думы и направился в музей (ул. Гоголя,36). Музей старый, большой и интересный, но я, после температурного всплеска, был несколько рассеян и осмотрел его невнимательно. Билет стоит 4 рубля, музей работает с 10 до 17 кроме понедельника.

 

  Погулял по городу. Виды с нагорной части замечательные, особенно от бывшей церкви, в которой располагается кинотеатр "Октябрь". Зашел в торговые ряды, посмотрел на воссозданный в изначальном виде памятник защитникам города от войск Пугачева. Памятник в советское время изменял направленность и числился, как монумент пугачевцам с соответствующими надписями.

  В нижней части города зашел в "Гончарную лавку" (ул. Ленина.57), которая, наряду с торговлей керамикой местного производства, является фактически магазином сувениров. В городе давно работает художественно-промышленный лицей (бывшее ПТУ) и продаваемые изделия хорошего уровня и вкуса.

  Зашел в гостиницу и интенсивно попользовался появившейся в кранах водой.

 

  К вечеру опять поехал на вокзал - промышлять билет на Москву. Билетов не было. Решил с утра приехать уже с вещами. После этого, не торопясь, пошел под горку. Жара спадала, и прогуливаться было приятно. Дома в основном деревянные, но попадаются и много каменных дореволюционных. Монастырь, как это принято, превращен в колонию, но один из соборов, главный, в последние годы выделили из лагерной территории в нем идут службы.

 

  Спустился вниз и у моста увидел, как многочисленные разновозрастные жители города интенсивно и с удовольствием купаются в Сылве, игнорируя поздний час и телепередачи - а стукнуло уже 22 часа. В других городах людей среднего и пожилого возраста на пляжах почти не видел.

 

 

Дорога Кунгур - Пермь - 101 км

 

  Рано утром отправился на вокзал, билетов на Москву по-прежнему не было. Позавтракал в пельменной, недалеко от вокзала, купил билет (13 руб.) и сел в пермскую электричку.

  Она долго огибала город, сделав несколько остановок. Проезжали разгромленное здание казарм недавно расформированной воинской части. Напоследок бойцы, видимо, отрабатывали тактику выжженной земли. Электричка идет до Перми 1,5 часа по живописной местности.

 

 

Пермь

 

Основана в 1723 г.; обл. центр, на р. Кама;

 узел ж/д на Калино, Углеуральская, Кузино, Киров;

995 тыс. жит.

Карта Перми – http://www.russiamaps.newmail.ru/59.htm

 

  В Перми билетов до Москвы не было, и опять я остановился в вокзальных комнатах отдыха (45 руб./сутки) в комнате на 7 человек. Традиционно отсутствовала вода.

  Бросил вещи и пошел в город. Пообедал в столовой химфака Пермского университета, расположенного рядом с вокзалом. Там воды тоже не было.

 

  На трамвае №4 (проезд - 2 руб.) проехал к центру города и попробовал посетить областной краеведческий музей. Записка на запертых дверях (с тремя восклицательными знаками) восторженно сообщала, что музей закрыт, хотя был четверг, а выходной у него в пятницу. И должен он работать с 10 до 18.

 

  Утолил свою любознательность в находящейся рядом картинной галерее (ул. Комсомольский пр. д.4). Она очень богатая, размещена в здании церкви, так что верхняя часть высоченного облупленного иконостаса создает фон для уникальной коллекции деревянных церковных скульптур, широко использовать которые, как предмет религиозного культа, миссионеры разрешали вчерашним язычникам только в Прикамье. Почему-то охотнее всего в дереве выполнялся образ Николы Можайского, я видел в 1969 году такую скульптуру даже в Муромском монастыре в Карелии, хотя объемные изображения святых в Европейской России не приветствовались. Работает галерея с 11 до 18 кроме пн, вход - 7 рублей.

 

  В дальнейшем пребывал (ходил, сидел) в основном на берегу Камы, на набережной со скамейками и деревьями, там был хоть какой-то ветерок. Главные улицы города: Ленина и Коммунистическая находятся в лощине, и там стоит жара при полном безветрии. К тому же на них что-то перекапывают и строят новые дома. Строят много, но не так роскошно, как в Тюмени. Автовокзал мне на глаза не попадался, а специально я его не разыскивал. А вот речной (улица Орджоникидзе, д. 2) я посетил. Убедился, что пароходное движение по Каме носит какой-то неупорядоченный характер, и расписание списывать не стал.

 

  Когда вернулся в ночлежку, то вода там была и горячая и холодная, что обрадовало ожидающих. Поплескались. Но курить негде и для удовлетворения нездоровой привычки спустился на перрон, где расставлены лавочки. Между двумя сигаретами купил билет в Москву на следующий день. Потом увидел спустившегося покурить соседа по койке, оказавшегося тоже москвичом. Беседа была долгая и интересная, завершили мы ее около 24 часов распитием незначительного количества водки в вокзальном буфете.

  Утром, по холодку, еще немного погулял по городу. Потом наступила жара, и я прятался в тени.

 

 

Путь от Перми до Москвы - 1397 км

 

  Плацкартный билет до Москвы стоит 170 рублей.

  Мои географические познания помогли одному незадачливому путешественнику уменьшить расход денег, которых у него, после общения с проводниками, уже почти не осталось. Он заплатил 300 рублей за нелегальный проезд от Омска до Кирова, но я доказал ему, что до Котельнича ему ехать сподручнее, т.к. там уже проявляются местные поезда без проводников, способные доставить его до вожделенной Костромы. Он очень благодарил и бережно спрятал в карман нарисованную мною от руки схему железнодорожных направлений.

  Поезд наш шел через Нижний Новгород.

 

 

 

Некоторые заметки после поездки

 

  Я пожадничал. Не нужно было совмещать Прикамье и Урал. К окончанию путешествия устал, и любознательность постепенно угасала.

  Нужно был ехать до Тобольска и прокатиться только по Уралу. А Пермскую область осматривать в другой раз по такому, например, маршруту: Москва – Сарапул – Чайковский – Оса - Кунгур - Лысьва - Чусовой - оттуда в сторону Березников и дальше, а потом до Перми на автобусе или на электричках через Углеуральскую.

  Как я писал уже ранее (см. http://georfed.narod.ru/travel0.html), мне нравятся маленькие города, а таких на маршруте было всего три: Чердынь, Верхотурье и Туринск (Усолье - фактически пригород Березников). Они то мне больше всего и показались - видно вкусы не переломишь.

  Остальные города - промышленные и, даже если в них есть архитектурные достопримечательности, то на фоне окружающих индустриальных строений и пейзажей они выглядят не очень эффектно.

  Предприятия в городах в основном работали на оборону и, даже когда денег было много, дома строились примитивные, часто на месте интересных старинных. Сейчас денег мало, городские и заводские власти жить по средствам по-прежнему не умеют, и плюнули на судьбу подведомственного населения. Города обшарпанные, вода плохая, да и ее часто не бывает.

  В поездках я всегда захожу на рынки и в магазины - посмотреть, что изготовляют местные рукоделы. Так вот почти ничего пригодного в обывательском быту не встречал. Даже производство кастрюль и сковородок, о которых презрительно высказывался каждый деятель ВПК, не смогли освоить за 10 лет. Продовольствие местного производства неплохого качества, цены немного ниже, чем в Москве.

  Реки, за небольшим исключением, маленькие, грязноватые и в воду лезть не хочется. Много прудов, устроенных при заводах в давние времена, но сколько-нибудь оборудованных мест для купания почти нет. Исключение - Невьянск, где на маленьком стадионе "Зенит" нет футбольного поля, зато имеются: купальня, лодочная станция, теннисные корты - как будто он был устроен в старые времена на потребу сливок общества. А в советские времена его только украсили статуи девушек с веслом, диском и т.п. предметами.

 

  Затруднений при поселении в гостиницах не испытывал: снабженцев-толкачей уже нет, а коммивояжеры еще не появились.

 

  Транспортные трудности, организованные Аксененко, на дальних поездах описаны уже достаточно, а в электричках пока свободно.

 

  Выдающейся красоты здание я видел, пожалуй, только одно - Троицкий собор в Верхотурье. Остальные хотя и интересные, особенно в Усолье и Соликамске, но их окружение не способствует удачному восприятию и в других северных городах (Великий Устюг, Кириллов, Вологда) встречаются более впечатляющие. Но это так - для объективности. Каждый город уникален и любой из них посмотреть интересно.

 

На страницу краеведческой информации http://georfed.narod.ru/texts/2000.htm

На главную страницу - http://georfed.narod.ru/

 


Яндекс.Реклама:
play video poker | Продажа парусного тримарана | Великолепные наливные полы для вас в нашей фирме. | Только у нас доставка грузов безопасные.
Сайт создан в системе uCoz