Путешествие в августе 2005 года до Петербурга и обратно с заездом в попутные населенные пункты.

 

Как и предыдущие повествования (см.www.georfed.narod.ru), это описание предназначено для путешествующих самостоятельно и освещает хозяйственно-бытовые подробности пребывания в дороге и в населенных пунктах.

 

В тексте приводится стоимость разного рода услуг, режим работы организаций, оказывающих эти услуги - информация, которая может пригодиться при планировании путешествия.

 

На этот раз не приводятся расписания транспорта в населенных пунктах, которые я посетил - рекомендую воспользоваться обновляемой информацией из коллекции расписаний - см. http://all-transport.info, или поискать на сайтах городов см. http://www.tur.samara.ru/cgi-bin/allrussia/index.pl

 

В тексте слабо отражены сведения об истории и достопримечательностях поселений, посещенных во время поездки. В качестве компенсации в приложении (см. http://georfed.narod.ru) представлены материалы, которые извлечены (без соблюдения авторских и смежных прав) из Интернета, в том числе о населенных пунктах, которые предполагалось посетить, но это по разным причинам не сложилось.

 

 

 

Путь от Москвы до Бологого - 167км+164км

 

Билет на электричку от Петровско-Разумовского до Твери стоит 108 рублей.

Из Твери электричка на Бологое ушла незадолго до прихода московской, а следующая отправлялась только через три часа. Погулял по вокзалу. В здании вокзала имеются комнаты отдыха пассажиров, стоимостью за сутки от 105 (койка в шестиместном) до 600 рублей (в «люксе»). Ожидать электричку на вокзале не хотелось, а то еще скрутит, как Калинина, сидящего в виде памятника на платформе.

В Твери я бывал, поэтому ограничился недальней прогулкой на автовокзал, зашел на Волоколамском проспекте пообедать в столовую, которая работает с 8 утра. Ходить по городу было трудно, как из-за жары, так и из-за значительно увеличившегося потока автотранспорта, который регулировать пока не умеют и пешеходы бегают от него, как зайцы.

Электричка шла до Бологого 3 часа - долго стояли, пропуская скорые после технологического окна. 

 

 

Бологое

Станция с1851г.; город с 1926г.; р.ц.Тверской обл.; на озере Бологое;

узел ж/д дорог на Лихославль, Сонково, Чудово, Дно, Великие Луки; 26 тыс. жит.

Карта г.Бологое - http://www.russiamaps.newmail.ru/69.htm

 

Устроился в комнатах отдыха пассажиров на 3-ем этаже вокзала. Койка в 2-х местном номере - 350 руб/сутки, в 4-х местном - 200.

Пошел пройтись по городу: поужинал в круглосуточной столовой при доме отдыха локомотивных бригад. Они расположены в здании рядом с водокачкой, вывески никакой нет, высокое крыльцо с навесом видно с разворотной площадки автостанции.

Я не первый раз в Бологом и всегда ходил не туда - центр располагается направо, если стоять спиной к вокзалу. Там администрация, музей, кафе «Встреча», работающее до 02 часов, гостиница (ул.Кирова, д.22). Из интереса зашел в гостиницу (на 1-ом этаже - ресторан). Места от 550 рублей в сутки, т.к. 3-ий этаж, где были дешевые, реконструируется.

Видел часовню, возведенную в память жертв синематографа: в 1911 году, во время сеанса, сараеподобный кинотеатр загорелся, и погибло 64 человека, в т.ч. 40 детей.

Около 20 часов начался мелкий дождик, и прогулку пришлось прекратить.

Укладываться еще не хотелось - побродил по трехэтажному вокзалу, оставшемуся почти без перестроек уже более 150 лет, посидел на лавочках под навесами, сооруженными над платформами для удобства пассажиров в то заботливое время. Поскольку железнодорожный вокзал числится памятником истории и архитектуры, современные путейцы пока не решаются, по своему обыкновению, навесы поломать.

Вокзал островного типа был построен по проекту архитектора Желязевича. Таких больших вокзалов на линии было только два: в Бологом и Твери, но и остальные, в большинстве своем тоже островные, на Николаевской дороге были построены тоже по проектам этого архитектора. Он же разработал схемы тупиковых вокзалов в Питере и Москве, но Николай I посчитал их слишком скромными для столиц и поручил своему любимцу - К.А.Тону добиться соответствия имперским амбициям.

Цари имели обыкновение останавливаться на станции Бологое и вкушать обед. В обязательном порядке это осуществлял Александр II. У торца здания в сторону Питера, там, где сейчас памятник погибшим железнодорожникам, размещался царский павильон, в котором император и царедворцы откушивали в присутствии новгородского губернатора. Станция Бологое раньше находилась на территории Валдайского уезда Новгородской губернии, и губернатор, отвлекаясь от несения службы, приезжал на самую восточную окраину подведомственной территории прислониться к вертикали власти и приглядеть, хорошо ли император пообедал. В том же торце был вокзальный ресторан, где пассажиры могли поесть горячего во время долгих стоянок. Впоследствии продолжительность остановок сократилась, обедать стало некогда, и ресторан закрыли. Сейчас вокзальная закусочная разогревает в микроволновке еду не слишком аппетитного вида.

Спалось ночью плохо: после ноля часов комната стала заполняться постояльцами на несколько часов (в этом случае действует почасовая оплата - 25 руб/час). Комната большая, кровати стоят не тесно, но когда спящих будят после двух-трёх часов сна, то недовольство выражается весьма экспрессивно. Но больше всего мешали объявления по вокзалу, которые втискивались в сны и придавали им сюрреалистичность. Выспался плохо, а проснулся рано.

С утра погода была хорошая, и я предпринял круговую прогулку по часовой стрелке вокруг озера.

На ул.Свердлова выполняет свое предназначение часовня, покрашенная в нежнорозовый цвет. Недалеко от нее расположено здание краснокирпичной церкви, построенной местной купчихой по случаю рождения наследника Алексея с пожеланиями ему здоровья и долголетия. Доброжелательная купчиха, как и миллионы подданных, не подозревала о неизлечимости наследственной болезни царевича. Сейчас в церкви, так и не введенной в эксплуатацию при царском режиме, располагается технический клуб РОСТО (бывш.ДОСААФ).

На другой берег озера ведут два моста, но один из них (ж/б и недавней постройки) уже превратился в руины. За мостом, на полуострове, красивая роща со следами устройства парка. Есть несколько приемлемых песчаных входов в воду, а так берега заросшие.

С полуострова, через залив озера перекинут висячий пешеходный мост. На ул.Кирова есть действующая Троицкая церковь ординарного внешнего облика.

Песчаный вход в воду (пляж не оборудован раздевалками) есть за зданием спортшколы. Ориентиром с ул.Кирова может служить ширпотребная статуя известного физкультурника Л.Н.Толстого (городки, конный спорт, велосипед, коньки). Раньше на этом месте была усадьба князя Путятина, приятеля Рериха, который у него часто бывал.

Посетил краеведческий музей имени Н.И. Дубравицкого (ул.Кирова, д.4, с 10 до 17, кроме вс, билет - 10 рублей). Музей интересный, был организован еще до революции, в основном усилиями того же Путятина, но последующие неразбериха и войны позволили создать стабильный музей только в 1970 году.

Бологое празднует 510-и летие, но это, как часто бывает, туфта. Крупная станция появилась с 50-х годов 19 века, а ко времени революции Бологое было крупным железнодорожным узлом и значительным промышленным центром. Городом Бологое стало в 1926 году. Чуть позже - райцентром Калининской области. В городе существовал большой собор, который взорвали в 1932 году. На его месте сейчас сквер.

Во время войны город был основной базой Северо-Западного фронта, подвергался жестоким авианалётам и был в значительной степени разрушен.

 

 

Проезд от Бологое до Валдая - 50км

 

 

Билет стоит 42 рубля. Два вагона: один кресельный, другой - лавочный. Дорогу окружают великолепные сосновые боры. Видел вереск, папортники.

 

 

Валдай

Упоминается с 1481г.; город с 1770г.; р.ц.Новгородской обл.; на озере Валдайское;

Станция ж/д дороги на линии Бологое-Дно; 18 тыс. жит.

Карта г.Валдай и схема Иверского монастыря - http://www.russiamaps.newmail.ru/53.htm

 

Направился сразу в гостиницу «Валдай» (ул.Луначарского, д.20). Типовая тургостиница. Место в двухместном номере с удобствами - 290 руб/сутки. Горячая вода появилась вечером.

Умылся холодной и пошел на пристань. Было около 15 часов, а катер на остров, в Иверский монастырь, уходил в 16-00. Успел зайти в музей уездного города (ул. Луначарского, д.7, рядом с пристанью, с 10 до 18, кроме пн, билет - 20 рублей). Музей интересный, много вещей и фотографий уездного города Валдай, его жителей и занятий этих жителей.

Перед революцией, в начале 20 века, город явственно приобретал черты дачного поселка, причем, в связи с очевидной святостью места, много дачников было из числа патриотов черносотенной направленности: Нилус, Меньшиков и др. Меньшикова в Валдае и расстреляли после прихода к власти красносотенцев.

Рейс в 16 часов - последний за день, и на острове мы пробыли минут 40. Пришлось этим ограничиться, хотя первоначально я собирался погулять по острову, а потом пешком вернуться в Валдай (остров ныне соединен с материком автомобильным мостом). Но я устал, и тяга к пешей 12-и верстной прогулке поутихла.

Осмотрел монастырь внутри и обошел снаружи по периметру. Идет интенсивная реставрация: народу много, техники тоже и работают шустро - видимо ждут Президента, резиденция которого располагается на другом берегу озера, или Патриарха. Из-за ремонтной страды монастырь внутри выглядит не очень эффектно, мешаться под ногами работающих - не здорово, так что о кратковременности пребывания не жалею.

Стоимость проплыва на водометном катере «Заря-211»  - 38 рублей в один конец. Продолжительность рейса 10-15 минут.

Когда вернулся, отправился в музей колоколов (ул. Труда, д. 2а., с 10 до 18 часов, без выходных, билет - 20 рублей). Музей расположен в Екатерининской церкви, построенной гениальным дилетантом Н.А.Львовым в виде ротонды. Акустика там великолепная.

Валдай был известным центром производства колоколов, но в музее выставлена и продукция конкурентов: немного из Европы и разнообразные из других российских городов, известных этим промыслом: Кунгура, Слободского, Тюмени и др.

Завод Усачёвых в Валдае был знаменит и работал большие церковные колокола на весь российский рынок. После революции продолжал выпускать колокольчики, но литейные формы были изношенные и колокольцы получались смазанные, с затеками, что очевидно из музейной экспозиции. В начале 30-х годов потребность в продукции исчерпалась, и завод закрылся. Причем точное литье забросили, а здание приспособили под городскую баню.

Весь день питался кое-как, и, после музея, зашел в кафе «Уездное», рядом с Екатерининской церковью, и хорошо там поужинал.

После этого помоционил по городу. Есть старинные дома кондиционного вида, каменных немного. Троицкий собор в центре города крупный, приятного вида, но не выдающийся. Плохо, что в городе построили пятиэтажки вперемешку с усадебной застройкой. На главной площади, рядом с собором и старинными магазинчиками возведено стеклянное здание ресторана.

Город стремится возвратить себе славу паломнического, туристского и дачного центра и обустроил «Приозерный» сквер с набережной и молом, откуда открывается впечатляющий вид на озеро и, особенно, на монастырь, освещаемый лучами вечернего солнца. В остальных местах набережной нет - усадьбы выходят к воде. По берегам появились современные богатые коттеджи.

 

 

 

Дорога от Валдая до Боровичей - 86км

 

 

Билет на автобус стоит 71 рубль. В «ПАЗ»ик набилось много народа, люди входили, выходили, но весь маршрут кто-нибудь стоял в проходе. В Лыкошино пересекали ж/д магистраль Москва-Петербург. Весь путь проходил по очень живописным местам. Видел современной постройки одинокую респектабельную усадьбу, стоящую около дороги. Трасса Р-8 сносного качества и автобус доехал до Боровичей за 1,5 часа.

 

 

Боровичи

Упоминается с 1495 года; город с 1770г.; р.ц.Новгородской обл.; на реке Мста;

Тупиковая станция ж/д дороги от Угловки; 58 тыс. жит.

Карта г.Боровичи - http://www.russiamaps.newmail.ru/53.htm

 

Вышел, не доезжая до автостанции, на Ленинградской улице и через 5 минут был в гостинице «Мста» (ул.Желябова, д.5), стоящей неподалеку от одноименной реки.

Одноместный номер с умывальником и унитазом (без душа и телевизора) стоит 270 рублей в сутки (в стоимость включен один завтрак). Остальные дороже, и намного.

Сразу же отправился позавтракать, что и осуществил в круглосуточном кафе около моста. Потом перешел этот знаменитый металлический мост, построенный 100 лет назад известным инженером Белелюбским, и зашел музей, расположенный справа от моста (Набережная Окт.Революции, д.17).

Музей интересный, основан в 1918 году на базе конфискованного из помещичьих и дворянских усадеб. В музее поинтересовался, где был расквартирован 1-ый Саперный батальон, в котором ровно сто лет назад мой дед отбывал воинскую повинность и дослужился до звания ефрейтора. Правда, насколько помню, Боровичи не фигурировали в числе его воспоминаний - телеграфная рота 1-ого Саперного батальона располагалась поближе к штабу 1-ого армейского корпуса - в Петербурге.

Приятный молодой сотрудник музея указал мне место дислокации батальона, и я туда прогулялся. Рядом с монументальным корпусом автодорожного колледжа, за забором с КПП, виднеется здание дореволюционной постройки казарменного типа. Личного состава, метущего тротуары или красящего забор, не наблюдается - сейчас, видимо, там расположена какая-то нестроевая часть, и офицерству не нужно придумывать тяготы и лишения воинской службы для вверенного переменного состава.

Насмотревшись на капитальное казарменное здание, прогулялся, осматривая окружающие строения, до автостанции. Она располагается в новом современном здании на Советской улице, далеко от центра.

Город производит приятное впечатление. В центре массово сохранились старые солидные, в основном двухэтажные, дома. Многие из них каменные, и вообще в городе не заметно покосившихся или заваливающихся избенок.

Многие тротуары издавна выложены желтоватой плиткой производства местного завода, выпускающего огнеупорную керамику. Часть таких тротуаров впоследствии покрывали асфальтом, но он стерся, а плитки продолжают выполнять свою функцию. Есть и дома с использованием желто-коричневых кирпичей либо в виде сплошной кладки, либо декоративно включенных в обычную, из красного кирпича. Выглядит это привлекательно и необычно.

Город в допетровскую эпоху представлял собой небольшой населенный пункт на порожистой реке Мста. По преданию, по Мсте проплывала княгиня Ольга, занимаясь своим любимым делом - сбором налогов. В петровское время поселение стало важным пунктом на транспортной магистрали - Вышневолоцком водном пути, а население массово служило лоцманами. В 1770 году Екатерина II определила Боровичи уездным городом Новгородской губернии. Позже императрица сама приплыла однажды в Боровичи, для чего возвели Путевой дворец, а главные улица и площадь были названы Екатерининскими.

Впоследствии, для прокладки проезда, ансамбль Екатерининской площади разрушили: один собор сломали начисто для расширения проезда Гагарина, вместо высокой колокольни установили памятник Кирову, у еще одного, Троицкого, собора снесли купола и переоборудовали в городской дом культуры.

Река неплохо кормила горожан, а когда, с постройкой Николаевской железной дороги, эта лафа кончилась, удачно решилась проблема освободившихся рабочих рук. Старший Нобель в 1855 году построил завод огнеупоров, который и до сих пор успешно кормит город. Местное сырье уникально и изделия для футеровки всяческих печей отправляют по всей стране и за границу.

Для интереса, без практической необходимости, сходил на железнодорожный вокзал, расположенный вдалеке от центра, на левом, промышленном, берегу Мсты. Каменно-деревянный вокзал специфической железнодорожной архитектуры был построен в 1876 году и великолепно сохранился, как и все окружающие здания: водокачка, пакгаузы, дебаркадеры и т.п. Выглядит вокзальный комплекс как заповедник ж/д архитектуры того времени, только туалеты намертво закрыты.

Вокзал тупикового типа и продление линии невозможно. По направлению продолжения путей, через улицу, располагается большой стадион «Металлург», особенно известный по играм в хоккей с мячом - в городе команда хорошего уровня. На стадионе в дневное время можно воспользоваться туалетом с водопроводом.

Фактически вокзал был построен для горожан в тупике подъездных путей завода огнеупоров. Когда-то ходил поезд Боровичи-Новгород и я приехал на нем в первый раз в Новгород в 1967 году в вагоне дореволюционной постройки, не имевшем, насколько помнится, электрического освещения.

Во время посещения мной вокзала разразилась сильная гроза, которую я наблюдал, сидя на скамейке под деревянным перронным навесом, сохранившимся с тех давних лет. 

По грязноватому проулку со странным названием «ул.Работница» между обшарпанных промышленных корпусов спустился к Мсте и перешел ее по пешеходному висячему мосту. Вышел к Свято-Духову монастырю, из строений которого выехала воинская часть и они переданы Русской Православной церкви и уже частично облагорожены. Местность, примыкающая к монастырю, называется Лучки, ровная, застроена солидными домами с усадьбами значительных размеров. Там же видел еще одну небольшую церковь Божьей Матери «Умиление» с многочисленными финтифлюшками.

Одна из улиц района носит имя уроженца Боровичей - А.А.Кузнецова, который так проявил себя во время ленинградской блокады в качестве партийного вожака, что Сталин счёл его достойным преемником и решил готовить из него наследника. Но остальные верные ученики и соратники Сталина догадались о своей будущей участи и этого не допустили. Расстреляли Кузнецова как врага народа и шпиона.

В створе ул.Декабристов строится мост через Мсту - второй в центре города (выше по течению есть еще один мост, на объездной дороге). Около будущего моста уже имеется памятник Суворову. Статуя ширпотребная, изображающая полководца во время свойственной ему клоунады, но оформлен скверик и основание памятника очень пристойно.

Вообще Боровичи имеют вид солидного промышленного города, не имеющего выдающихся архитектурных достопримечательностей, но респектабельность его разновременных строений, уважение к своему прошлому оставляют хорошее впечатление.

Немного хуже выглядит река Мста. Много столетий она строптиво выполняла роль транспортного коридора, связывающего озеро Ильмень с Волгой. Как только построили Николаевскую железную дорогу этот путь, затрудненный мелководьем, порогами и быстрым течением, с удовольствием забросили. В Боровичах нет оформленной набережной, свойственной многим поволжским городам. Купаться можно, спустившись к реке около гостиницы, даже имеются переодевалки, но место малосимпатичное. Похоже, правда, что маленькие частные домики на бровке откоса около гостиницы предназначены к сносу, после чего можно думать об устройстве бульвара над обрывом.

Вечером хорошо поужинал в ресторане гостиницы. Из снобистских соображений в меню ресторана отсутствует водка боровичского разлива, и я ее так и не попробовал. Из общего стандартно-хорошего оформления ресторанного зала несколько выбивается полотно, воспроизводящее фрагмент «Сикстинской мадонны» - скептически и иронически настроенных ангелочков, которые именно такими взглядами и рассматривают посетителей.

С утра позавтракал в этом же ресторане, в счет оплаты за проживание. Завтрак, несмотря на принудительность, был вкусным.

 

 

 

Путь от Боровичей до Хвойной - 35км+70км

 

 

С утра в Боровичах был сильнейший туман, который рассеялся, только когда я отъезжал на автобусе в Кончанское.

Автостанция находится на Советской улице в новом здании: есть кафетерий, который работает, как и станция, с 5-00, туалет платный.

Билет до Кончанского стоит 33 рубля.

Народу в сторону Хвойной ехало немного, а после Кончанского остались считанные пассажиры.

 

 

Кончанское

Село Боровичского р-на Новгородской обл.

 

 

В селе Кончанское-Суворовское располагается музей, посвященный, в основном, деятельности А.В.Суворова, как рачительного помещика (работает с 10 до 17, кроме вт, цена билета на посещение всех объектов - 40 рублей).

Василий Иванович Суворов, отец полководца, хотя и потомственный дворянин, начинал свою службу камердинером у Петра Первого, а затем пошел по военно-интендантской и провиантмейстерской части. По результатам этих поприщ он мог себе позволить интенсивно скупать имения в разных губерниях. В частности купил и имение Кончанское с несколькими прилегающими деревнями в Боровичском уезде.

Александр Васильевич Суворов тоже начинал как интендант, и только потом, в чине подполковника, перешел на строевую службу. А.В.Суворов несколько раз заезжал в Кончанское проездом, будучи в невысоких чинах, но прославилось имение двухлетним безвыездным пребыванием в нем опального фельдмаршала. Освобожденный от полководческих забот, Суворов суетливо отдался любимой строительной и хозяйственной деятельности.

Он много чего еще понаделал бы в имении, но австрийцы затребовали Суворова для войны в Италии с французами. Павел I, который недолюбливал Суворова, был вынужден согласиться. Суворов тоже недолюбливал Павла и тоже вынужден был согласиться оторваться от хозяйственных забот. После победоносных сражений в Италии и Швейцарии, Суворов, уже князь Италийский и генералиссимус, задержался в Петербурге и там скончался.

Имение осталось в руках его потомков. Жилые и хозяйственные постройки разрушались, горели и т.п. В 1901 году из имения вывезли в Петербург деревянную церковь Александра Невского, небесного покровителя полководца, в которой когда-то молился и пел на клиросе Суворов. Церковь поставили во дворе новопостроенного здания Академии Генерального штаба на Слоновой улице, переименованную, по случаю возведения пантеона воинских наук, в проспект Суворова. Взамен в Кончанском возвели каменный храм. Деревянную церковь Александра Невского в Ленинграде разобрали в 1925 году, как не представляющую исторической ценности.

В первые годы советской власти Суворов не пользовался авторитетом у партийных руководителей: с Пугачевым воевал, подавлял мятеж в Варшаве жестоко. Но впоследствии стал востребован имперский патриотизм, и про Варшаву с Пугачевым перестали упоминать, а акцентировали внимание на войнах с турками, которых Суворов не жалел. Так и говорил писарю: «Ты пиши у турок потерь побольше - чего их, басурманов, жалеть».

Уже в 1940 году поставили в Кончанском бюст Суворова, предполагали и музей устроить. Открыли музей уже в 1942 году, с помощью одного из артиллерийских полков, стоявших неподалеку в резерве.

Художники-баталисты военной студии Грекова изготовили в 60-х годах диораму «Альпийский поход Суворова» и показали ее в Москве. После показа не знали - куда ее пристроить, но, порядочное время спустя, решили расположить в Кончанском, в здании каменной церкви, построенной взамен увезенной деревянной. Каменная к тому времени утратила купола и использовалась для разных хозяйственно-складских надобностей. Диораму в ней и разместили. Диорама довольно большая, натурная часть переднего плана без муляжей фигур, только имущество, живописная часть выполнена в парадно-батальном стиле, свойственном грековцам.

Отдаленность от главных дорог привела к тому, что музей постепенно вновь пришел в упадок. В недавние времена, когда вертикали власти снова потребовался патриотизм, усилиями воинских командиров и начальников, чутко откликающихся на вышестоящие настроения, в имении восстановили поварню, амбары, каретный сарай, баньку, беседку, максимально приблизив к суворовскому времени. В залах музея-диорамы и экспозициях восстановленных хозяйственных построек представлены портреты, знамена, бытовые предметы, несколько из которых, возможно, помнят суворовские времена. Уже строят новодел деревянной «суворовской» церкви и предполагают восстановить барский дом с колоннами, сгоревший в 1947 году.

Усердие политруков, вдохновленных начальством, производит даже избыточное впечатление. Значительная территория имения ухожена до состояния образцово-показательной воинской части, разве что трава некрашена.

Поместье располагается посреди довольно захудалого села. Окружающий село холмистый пейзаж с озерами выглядит очень привлекательно.

Немного подождал автобуса, направляющегося в северном направлении, к станции Хвойная. Столовой или кафе в селе не заметил, но рядом с остановкой (навесом) имеется небольшой магазин. Билет до Хвойной стоит 40 рублей. При подъезде к станции появились великолепные сплошные сосновые боры, не очень старые.

 

Хвойная

Станция и поселок с 1918г.; р.ц.Новгородской обл.; на реке Песа;

Станция ж/д дороги на линии Кириши-Сонково; 6,7 тыс. жит.

карта пос. Хвойная - http://savelrr.nm.ru/maps/Hvoynaya.gif

 

Автостанция располагается рядом с железнодорожной. В крупные центры цивилизации, помимо Новгорода и Боровичей, на автобусе из Хвойной попасть нельзя.

Железнодорожное расписание свидетельствует об очевидном стремлении Российских железных дорог избавиться от убыточных пассажирских перевозок. Сначала отменили сквозной поезд Петербург - Москва-Савеловская, а затем так рассогласовали расписания пригородных поездов и электричек, что ожидать пересадки нужно много часов.

Поселка Хвойная я почти не видел: было жарко, а все жизненноважные учреждения районного центра, а также музей и гостиница, располагаются вдали (восточнее, за речкой, примерно в 3-х км) от ж/д станции, породившей когда-то поселок. Туда ходит от вокзалов автобус.

Сходил я только пообедать в придорожный ресторан «Светик» западнее станции. Идти туда пешком минут 15, что по жаре было не в радость.

Ближайший поезд, способный доставить меня ближе к цивилизованным местам в приемлемые сроки, отправлялся в Подборовье в 17 час. 30 мин., а в западном направлении - только глубокой ночью или утром. Я взял за 63 рубля билет до Чагоды - районного центра Вологодской обл.

 

Проезд от Хвойной до Чагоды - 83км

 

Линия Кабожа - Подборовье была задумана в предвидении грядущей войны, в качестве соединительной ветки между вологодским и мологским ходами. Во время войны ветка была построена, а Подборовье, во время кратковременного захвата Тихвина фашистами, стало основной базой снабжения Ленинграда. Оттуда за несколько недель провели 300 км дороги до Ладожского озера по непроходимым лесным тропам в обход оккупированного Тихвина. К счастью, так продолжалось недолго: Тихвин взяли, и Ленинград опять связался с остальной страной более короткой и удобной дорогой. Кстати, я в Интернете не обнаружил отчетов о прохождении каким-либо клубом любителей военно-патриотического туризма пешего или лыжного маршрута по этой ВАД №201, постройка и эксплуатация которой была настоящим трудовым подвигом.

Одноколейная ветка Кабожа - Подборовье начинается в Новгородской области, проходит через Вологодскую, и заканчивается в Ленинградской, т.е. пересекает малонаселенные окраины этих областей. По линии за сутки проходит только пара пассажирских поездов между Хвойной и Подборовьем. Другого транспорта практически нет, автомобильный подъезд к дороге Вологда - Петербург крайне затруднителен.

Ж/д состав, влекомый тепловозом, состоял из одного плацкартного вагона, и народу в нем было мало. Многие станционные здания, даже каменные, заброшены, но остановочные пункты около них функционируют. Вторые пути на разъездах разобраны и поезда двигаются согласно умственных способностей работников МПС: полдня в одну сторону, полдня - в другую.

Окружающие дорогу пейзажи редкостной красоты. Места песчаные, ровные, заросшие густым, в основном сосновым лесом. Но в полосе отчуждения были посажены дубы, тополя, липы, которые в условиях идеальной экологии (рядом с рельсами растут мхи и лишайники) выросли до грандиозных размеров. Сейчас их интенсивно сводят на всю ширину полосы отчуждения, видимо под предлогом обеспечения безопасности в случае ветровала.

Ехали неспешно и прибыли на станцию Чагода через 2,5 часа, хотя нигде не стояли подолгу.

 

 

 

Чагода

Поселок с 1926г.; р.ц.Вологодской обл.; на реке Чагоща;

Станция ж/д дороги на линии Кабожа-Подборовье; 7,2 тыс. жит.

 

Железнодорожный вокзал находится на окраине и до гостиницы (ул.Кооперативная, д.10, рядом с УВД) идти минут 10-15.

Гостиница расположена на 2-ом этаже двухэтажного дома. Стоимость койки в двухместном номере без удобств - 160 руб/сутки. Есть дороже.

Поужинал в одном из двух кафе на главной площади, которые вечером служат местом отдыха.

На пустынной Кооперативной улице (главная улица поселка) видел небольшую очередь к банкомату Сбербанка. Несмотря на глухоманность поселка на границах трех областей, без труда соединился с Москвой по мобильнику (МТС), так же, как и в остальных населенных пунктах, которые посетил.

С утра дошел до автостанции (две минуты пешком от гостиницы), расположенной на огромной главной площади, и купил билет до Тихвина. Почему-то Чагоде здание автостанции подарила питерская пивоваренная компания им. Степана Разина, видимо как презент за производство качественных бутылок.

Большой стеклозавод с современной технологией был построен в 1931 году, но и до этого издавна существовало производство стекла на базе местных месторождений кварца, известняка и мела.

Большой поселок был построен тогда же по проекту известного ленинградского архитектора Ноя Троцкого. Проект любопытный, вокруг круглой площади располагаются полукружья улиц, на которых стоят двухэтажные деревянные дома с попытками придания им черт конструктивизма. Градостроительное решение довольно странное, особенно с учетом полного игнорирования протекающей рядом реки Чагоща, которая когда-то была частью Тихвинской водной системы. Я реку нашел с трудом, на задворках частных домов окраинной улицы неподалеку от ж/д вокзала. Река не очень широкая, в песчаных, но в пределах поселка грязноватых берегах, где купаться неудобно.

В городе есть музей (Школьная ул., д.15), но я туда не успевал, т.к. он открывается в 9-00, а уезжал рейсом 9-45.

 

 

 

Дорога от Чагоды до Тихвина - 142км

 

 

Билет до Тихвина стоит 125 рублей. Автобус «Икарус-Турист» маршрута Чагода-Петербург за 3 часа довез меня Тихвина по залатанному асфальту дороги А114. Заезжали в Пикалёво.

 

 

 

Тихвин

Известен с 1383 года; город с 1773г.; р.ц.Ленинградской обл.; на реке Тихвинка;

Станция ж/д дороги на линии Волховстрой- Подборовье; 63 тыс. жит.

Карта г.Тихвин - http://www.russiamaps.newmail.ru/47.htm

 

В Тихвине я собирался повидаться с родственниками, у которых не был 15 лет. У автобусной станции заглянул в городской комитет финансов г.Тихвина и попросил коллег по бюджетному процессу позволить чиновнику-отпускнику позвонить по телефону, т.к. телефонов-автоматов на площади не заметно. Женщины были любезны, попутно сообщив, что телефонов-автоматов в городе нет.

Когда направлялся к дому родственников, начался дождь, который, почти не прерываясь, продолжался до позднего вечера.

С утра погода способствовала прогулкам по живописному городу. Город старинный, развивался он в несколько этапов, оставивших следы в архитектуре города: основание монастыря и торговля у его стен, близость к границе с Швецией и оборонное строительство, устройство Тихвинской водной системы и ее эксплуатация, получение статуса уездного города Новгородской губернии, почтовый тракт на Вологду, а затем строительство ж/д пути в том же направлении, строительство за городом больших заводов и современных микрорайонов в стороне от улиц, прилегающих к монастырю и вокзалу.

Отправились рано утром от района вокзала до новых кварталов, пересекли реку Тихвинка по подвесному мосту рядом с давно разрушенным Новгородским шлюзом, вышли через так называемую Фишеву Гору к ул. Римского-Корсакова, устроенной как набережная, откуда полюбовались панорамой монастыря.

Весной 2005 года случилось значительное наводнение - вода подошла к стенам монастыря, смыла мосты в соседнем парке, разрушила Тихвинский шлюз, сохранявшийся в качестве памятника истории техники.

Посетил музей композитора Римского-Корсакова, родившегося в Тихвине (музей на ул. Римского-Корсакова, д.12, работает с 10 до 17, вых. пн., билет - 25 рублей).

Осмотрел Тихвинский Успенский мужской монастырь на левом берегу Тихвинки, который в недавние времена вновь обрел свою реликвию - вернулась из зарубежья чудотворная икона. Монастырь почти полностью отреставрирован.

На территории монастыря посетил два отдела краеведческого музея (расписание и цена - аналогичные). В музее много копий иконы Тихвинской божьей матери и окладов из дерева и недрагоценных материалов. Много фотографий и печатной продукции, отражающей богатую историю города. В том числе типографских копий чтимой иконы, которые, несмотря на индустриальность процесса, сохраняют свою чудодейственность.

Однако в конце 16 века, для избавления от морового поветрия потребовалось привезти из Старой Руссы икону Старорусской Божией Матери, уже испытанную в борьбе с подобной напастью. Взамен тихвинцы впарили рушанам (староруссцам) одну из многочисленных копий иконы Тихвинской божьей матери. Только в 19 веке жители Старой Руссы опомнились и затребовали святой образ вернуть. После долгой склоки, по решению светского суда, они добились возвращения святыни в 1888 году. Проводы избавительницы, судя по фотографиям, проходили торжественно и благостно.

По случаю встречи возвращающейся из дальнего зарубежья иконы Тихвинской божьей матери был отреставрирован и расширен ж/д вокзал и его платформы, отремонтированы дома на Советской улице - пути следования пешей процессии, сопровождавшей икону до монастыря.

Для возможной ночевки Путина, который обещал присутствовать на торжестве, был построен небольшой гостевой дом, но Путин прилетел на вертолете, который сел на футбольном поле, соседствующем с монастырем. После этого Президент совершил обряд прикладывания к чудотворной иконе, что-то у нее попросил, и на вертолете же отбыл. Гостевой дом (Новгородская ул., д.36, недалеко от автостанции) сейчас функционирует как отель высокого класса: от 2 тыс.руб. за апартамент в сутки.

В Тихвине имеется еще большая гостиница 70-х годов постройки на ул.К.Маркса (4-й микрорайон, д.7), места в неотремонтированных номерах которой стоят от 200 до 400 рублей в сутки, а в отремонтированных - от 1200 за сутки.

70-е и 80-е годы 20-ого века были временем процветания для Тихвина, в котором разместился завод Трансмаш - филиал ленинградского Кировского завода. В это же время вне территории старинного города были построены микрорайоны пяти-девяти этажных домов. Старые кварталы при этом слегка обновлялись, как и монастырь, и остались достаточно привлекательными.

В 90-х годах потребность в традиционной продукции тихвинских предприятий практически исчезла, потом рухнули малореальные проекты, вроде производства скоростных поездов «Сокол» на Трансмаше, который никогда ранее ж/д технику не производил.

Возвращение иконы вызвало всплеск интереса к городу, но было плохо поддержано впоследствии пиар-компанией и количество паломников увеличилось незначительно. В субботу на отстойной площадке у входа в монастырь стояло только 4 туристических автобуса, а очередь к лобзанию иконы была всего минут на 15.

 

 

Проезд от Тихвина до Новой Ладоги - 105км

 

 

Билет на автобус стоит 88 рублей. На длинном автобусе шведского производства доехали за 1,5 часа до Юшково, поселка на левом берегу Волхова, где у моста пересекаются дороги на Петербург, Волхов, Новую Ладогу, Мурманск, Вологду.

Почти час прождал автобус из Волхова до Новой Ладоги: от Юшково до центра Новой Ладоги примерно 4 км, а было жарко.

 

 

Новая Ладога

Известен с 15 века; город с 1704г.; в Волховском р-не Ленинградской обл.;

на левом берегу р. Волхов; в 25 км от станции Волховстрой; 10 тыс. жит.

Карта г.Новая Ладога - http://www.russiamaps.newmail.ru/47.htm

 

В Новой Ладоге поселился в гостинице «Радуга» (Пролетарский канал, д.22) в только что освободившийся убогий одноместный номер с унитазом и умывальником (в субботу гостиница забивается до отказа). Еще установлен старый телевизор «Радуга», который только рычит. Место стоит 200 рублей в сутки, есть в гостинице и еще более дешевые и подороже. Имеются в городе и другие отели.

Прошелся немного по городу и зашел в краеведческий музей (ул.Пионерская, д.16, с 10 до 17, билет - 20 рублей), т.к. на след. день, в понедельник, он закрыт. Музей интересный, толково излагает 300-летнюю историю города. Фактически город возник при строительстве Ладожского обводного канала при Петре I, хотя задолго до этого в устье Волхова функционировал Николо-Медведский мужской монастырь. Руководителем строительства канала был Абрам Ганнибал. Чуть раньше, в 1704 году, из древней Ладоги в Новую перевели администрацию, а древнейший город превратился в село Старая Ладога.

Впоследствии построенные при Петре каналы были признаны недостаточными и не совсем удачными (имели шлюзы) и был прокопан параллельно (ближе к берегу Ладожского озера) самотёчный Новоладожский канал. 

В связи этой суетнёй город неоднократно посещали императорствующие особы.

В 1763 году А.В.Суворов был назначен командиром Суздальского пехотного полка, который на следующий год было решено перебазировать из Петербурга в Новую Ладогу. Тут-то молодой (34 года) полковой командир и продемонстрировал свои хозяйственные таланты, натренированные в прежней интендантской деятельности. Он развернул большое капитальное строительство: возвел каменно-деревянную церковь Петра и Павла (несколько лет назад она погорела и сейчас восстанавливается), казармы для личного состава, что тоже было внове - в то время предпочитали постой в обывательских домах. Для лиц начальствующих устроил первое в Российской империи офицерское собрание в небольшом одноэтажном деревянном здании, сохранившемся до настоящего времени.

Наряду с полковым хозяйством занимался обучением солдат и вырабатывал свою методику этого процесса. Когда, через четыре года, полк перевели в Смоленск, то длительный пеший марш прошел образцово, почти без жертв.

В городе установлены бюсты Петра I, Суворова и почему-то Карла Маркса, хотя тот каналов не рыл, и полком не командовал. До революции в городе был установлен памятник Александру II (пешая статуя во весь рост), как будто бы затопленный в реке Волхов при попытке его спасения от утилизации. Взамен город получил явно неэквивалентную статую малорослого Кирова около торговых рядов.

С 1773 по 1922 г.г. город был центром значительного по площади Новоладожского уезда и обзавелся полагающимися атрибутами: гостинным двором, казенными зданиями присутствий, церквями, крупноразмерным корпусом гимназии.

При советской власти город был некоторое время центром района, но потом передал эту функцию городу Волхов, который рос значительно быстрее. Так Новая Ладога стала одним из приблизительно 30 городов нынешней России, которые при империи были уездными городами, а сейчас не являются даже районными центрами (см. http://georfed.narod.ru/texts/uezdgoroda.htm).

С дореволюционных времен население города выросло с 4 тысяч жителей до 10 в настоящее время. Город остался промышленным и, до недавнего времени, сильно связанным с водным транспортом. Сейчас в городе нет даже пассажирской пристани.

Во время войны в Новой Ладоге базировалась и имела штаб Ладожская военная флотилия. На память об этом времени на берег вытащены и вмурованы днищами в бетон тральщик и ледокольный буксирный пароход, которые входили тогда в состав флотилии, а ныне дети играют на них в «войнушку», используя сохраненные артиллерийские орудия малого калибра.

Немного осмотрев город, я поехал в Старую Ладогу, т.к. музеи там тоже по понедельникам закрыты.

Ожидая автобус до Волхова, приобрел билет на следующий день в строну Петербурга. Как утверждали соседи по небольшой очереди, билетов завтра может и не быть (так и оказалось). Автостанции в Новой Ладоге сейчас уже нет - помещение занято кафе и залом игровых автоматов. Билеты на все рейсы, кроме питерских, продают водители, а в Питер билеты продаются заблаговременно в помещении парикмахерской.

Автобус №36 через 15 минут привез меня в Старую Ладогу за 12 рублей.

 

 

 

Старая Ладога

Село; упоминается с 862 года; в Волховском р-не Ленинградской обл.;

на левом берегу р. Волхов; в 10 км от станции Волховстрой; 2 тыс. жит.

Карта Старой Ладоги - http://www.russiamaps.newmail.ru/47.htm

 

Историю села Старая Ладога пересказывать слишком долго. Явно в противовес Киеву, но не беспочвенно, утверждается, что это самый старый город России. Именно здесь обосновался первоначально Рюрик со своими братанами. Видимо изначально какое-то укрепление было сооружено еще раньше скандинавскими викингами.

Фактически ныне существующая крепость была построена в несколько приемов - последний раз в 70-х годах 20 века. Сознательно, или по неумению, реставраторы сделали так, что крепость выглядит потрепанной и старинной. Совсем недавно, наконец-то, отреставрирован самый древний, Георгиевский собор, и пускают вовнутрь собора посмотреть за 15 рублей на фрагменты фресок 12 века.

Интересный краеведческий музей работает в одной из башен, и вход в него также стоит 15 рублей. В эту сумму включено и посещение выставки купеческого быта за пределами крепости, но туда можно и не ходить: уж очень богатенькими и просвещенненькими выглядят мелкие лавочники этого села, да и экспонатов маловато. А сходить в башню и прогуляться по стенам крепости нужно обязательно.

Еще в селе расположены два монастыря. Мужской (Никольский), южнее крепости, где вовсю идет реставрация зданий, в том числе собора якобы 13 века. Колокольня восстановлена, но на нее подняты еще не все колокола. Отлитые в Воронеже в 2004 году, «в правление президента Владимира Путина», они стоят внизу.

Женский монастырь (Успенский) с одноименным главным собором 12-ого века также реставрируется, но собору уже придали древний вид. В Успенском монастыре мотала вынужденный постриг Евдокия Лопухина - жена Петра I.

На самом высоком месте, на Малышевой горе, где некогда находился еще один монастырь, стоит церковь Иоанна Предтечи конца 17 века. В ней идет ремонт, но пусковой комплекс уже функционирует. В тот монастырь Иван Грозный отправил на послушание одну из своих многочисленных жен.

Севернее села, в излучине широкого Волхова, есть несколько сопок, одну из которых выдают за могилу «вещего Олега» и возят на поклонение «гробовой змее» массу туристов, т.к. чумоватое поведение самого Олега не способствует его прославлению, тем более что он не догадался своевременно принять христианство православного толка.

Местоположение села исключительно живописное и посетить Старую Ладогу, при возможности, имеет смысл. Туристская инфраструктура достаточно развита: есть несколько кафе, рассчитанных на разные кошельки. Гостиница «Ладья», напротив Успенского монастыря, предполагает наличие толстого портмоне. Есть еще гостиница «Старая Ладога» на Советской ул., д.6, но я туда не заглядывал. Монастырских гостиниц не видел, но трудники где-то проживают: везде развешаны призывы жертвовать им инструмент и спецодежду. 

 

Новая Ладога (продолжение)

 

За день сильно устал (очень пекло солнце) и вечером из номера не выходил.

В 8 часов утра зашел в кафе «Встреча» при хлебокомбинате, поел вкусных пирожков, и продолжил прогулки по городу. Многочисленные каналы придают ему своеобразие. Много брошенных зданий, например, большой старый корпус текстильной фабрики около яхт-клуба, но много новых домов строится. Отреставрирован старинный Никольский собор, который находится на кладбище, расположенном в углу между Волховом и Староладожским каналом.

Отправился пешком в дер.Креницы (3-4 км от центра города) - посмотреть на Ладожское Озеро. С моста через Староладожский канал видел оригинально устроенный док Новоладожского судоремонтного завода - в ложе осушенного канала. Несмотря на понедельник, следов деятельности в доке заметно не было. Через Новоладожской канал наведен наплавной мост.

В Креницах так Ладожского озера и не увидел. У берега широкая полоса травянистых зарослей и через них несколько проток, которые выводят  в открытое озеро. Берега песчаные, место ровное, почему-то среди чахлой травы растет много можжевельников. Подворья в Креницах большие по площади и явно небедные. Строятся и новые дома. Одна из застройщиц на машине подвезла меня в город, т.к. лень было по жаре идти по уже один раз пройденной дороге, а другого пути нет: каналы широкие, а кроме как через два последовательных моста через Старо- и Новоладожский каналы, нет какой-либо трассы, выводящей на побережье.

 

 

 

Проезд от Новой Ладоги до Шлиссельбурга - 83км

 

Билет на автобус до моста через Неву в районе Кировска стоит 110 рублей. Ехали 1 час 15 минут по отличной трассе. Остановились на мосту, спустился вниз по лестнице. Стоят образцы бронетехники военного времени (в т.ч. очень маленькая пулеметная танкетка). Видны массивные двери диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Диорама была закрыта, т.к. в понедельник у нее - выходной, а в остальные дни она работает с 11 до 18 часов.

К остановке автобуса в сторону Шлиссельбурга нужно идти примерно 500 метров по дороге, которая проходит ближе к Неве. Автобусы ходят с интервалом примерно полчаса. Конечная на Красной площади Шлиссельбурга у автостанции.

 

 

Шлиссельбург

Известен с 1323 года; город с 1780г.; в Кировском р-не Ленинградской обл.;

на левом берегу реки Нева;

ж/д станция Петрокрепость на правом берегу; 12,4 тыс. жит.

Карта г.Шлиссельбург - http://www.russiamaps.newmail.ru/47.htm

 

Остановился в гостинице «Петровская», расположенной на втором этаже 12-и этажного дома. Идти от автостанции примерно 15 минут вдоль канала по ул.1-ого мая, а потом перейти по мосту через перпендикулярный, Малоневский, канал. Адрес гостиницы: наб. Староладожского канала, д.1. Койку получил в трехместном номере без удобств с ч/б телевизором за 180 рублей в сутки. В большинстве из 11-и номеров гостиницы проживают долгосрочные жильцы, в т.ч. финны. Для постояльцев имеется кухня. В большинстве номеров удобства имеются, для остальных - общий санузел с доступным душем, а также большой цветной телевизор в холле.

По приезде ополоснулся в душе и пошел прогуляться по центру города и поужинать. Город симпатичный, зеленый.

Крепость Орешек, контролировавшая вход в Неву существовала очень давно. 11 октября 1702 года, день успешного штурма Орешка - Нотебурга, принято считать датой основания нового города - Шлиссельбурга. C 1780 года, почти 150 лет Шлиссельбург был центром большого уезда Санкт-Петербургской губернии, потом, в советские времена, был лишен уездного статуса, хотя городом остался, но райцентр переместили сначала в Мгу, а потом в г.Кировск. В 1944 году немецкое имя сменил на Петрокрепость, а с 1992 года снова называется Шлиссельбург. Наименование Петрокрепость сохранено за ж/д станцией на правом берегу Невы.

Шлиссельбург был внезапно захвачен фашистами, после чего интенсивно обстреливался из-за реки советской артиллерией. Старых зданий в городе сохранилось немного, но в центре они отреставрированы. Впечатляют старые церкви и гранитные шлюзы при выходе канала в Неву. В сквере напротив мэрии установлены корабельные башни крейсера «Киров» с орудиями небольших калибров, в большинстве своем направленные в сторону органа власти. В здании администрации работает какая-то выставка, но я ее не посещал. Музей в доме культуры, рядом с гостиницей, закрыт.

На берегу, около причала, поставлен памятник Петру I работы скульптора Антокольского, окруженный цветником со скамейками. На той же небольшой площади, рядом с пивным шатром и туалетом, в бывшем торговом павильоне прозетелирует какое-то странное религиозное течение.

С трудом нашел место ужина - в одном из домов по ул.1-ого мая имеется кафе.

С утра проснулся рано и, перейдя по мостику Староладожский канал (заросший и недееспособный), вышел к Новоладожскому. Каналом (т.е. копаной канавой) Новоладожский в Шлиссельбурге можно называть с некоторой долей условности - отсыпанная гряда камней отделяет его от Ладожского озера. На гряду можно попасть только на лодке - мостов нет. В ней имеются разрывы, через которые устремляется вода из всегда волнующегося озера в тихий канал. По берегам канала отстаиваются или заброшены многочисленные плавсредства разного назначения и возраста.

За пару часов обошел всю центральную часть города. Новая состоит из высоких современных домов: уютная, но неинтересная.

Съездил к мосту через Неву - посмотрел ранее упомянутую диораму, размещенную в устое левого берега. Билет с недавних времен стоит 40 рублей. Кроме большого размера диорамы, иллюстрирующей разновременные эпизоды прорыва блокады, каких-либо других материалов об обороне Невы или попытках ее форсирования в музее нет. Немного пожалел потраченного времени и денег - смотреть там нечего.

 

Шлиссельбургская крепость (Орешек)

Основана в 1323 году на острове посреди реки Нева

схема Шлиссельбургской крепости - http://www.russiamaps.newmail.ru/47.htm

 

Основной целью моего приезда в Шлиссельбург было посещение крепости, расположенной на острове Ореховый в 200-х метрах от левого берега Невы.

Катер «Айгюн», предназначенный для связи города с островом (200м.) и поселком им.Морозова (станцией Петрокрепость) на правом берегу, должен ходить по расписанию, т.е. функционировать как уважаемый лайнер.

Но члены команды жаждут заработков и, стараясь набрать побольше пассажиров перед тем, как отправиться в рейс, расписание не соблюдают. Превращение лайнера в малопочтенный трамп вызвало всплеск коммерческой активности владельцев катеров и моторок, и незадачливый «Айгюн» остался вообще почти без пассажиров. Стоимость проплыва от одного пункта до другого на частных катерах составляет фиксированные 35 рублей (25 на «Айгюн»е), с каждого пассажира, хотя бы и одного. Доставили меня к крепости на моторке молодые парень и девушка, отвлекшиеся на 5 минут от романтической речной прогулки для получения денежных знаков.

Посещение музейных экспозиций стоит 50 рублей. Кассирша любезно согласилась сохранить мою сумку, пока я прогуливаюсь по крепости и темницам, где самодержавие гноило нарушителей закона и нежелательных претендентов на долю власти.

Крепость изначально была построена для запирания входа и выхода в Ладожское озеро в 1323 году, братом Ивана Калиты Юрием Даниловичем, который в поисках заработка нанялся на должность полководца в Новгородскую республику. Крепость неоднократно перестраивалась и совершенствовалась шведами и русскими, последний раз в 18 веке. После переноса в Петербург столицы крепость по прямому, оборонному назначению, не использовалась. А была приспособлена для нарушителей закона. Причем правонарушения трактовались очень широко – например, в ней содержался малолетний свергнутый с престола император Иоанн VI.

В крепости умирали от неблагодатного климата, сходили с ума, некоторых казнили. Казнили почему-то (м.б. из-за нерегулярности) не в фиксированном, соответственно оборудованном месте, а в разных частях крепости, что ныне отмечено мемориальными сооружениями.

Как ни странно, многие узники прожили в некомфортных условиях долгие годы (дольше всех, 38 лет, провел в заключении один из борцов за польскую вольность) и умерли в очень почтенном возрасте в самой крепости или через много лет после выхода на свободу (вроде Веры Фигнер).

Возможная продолжительность жизни многих из освобожденных Февральской революцией узников была сокращена советской властью, предпочитавшей уничтожать отклонившихся от генеральной линии, не тратя средств на их содержание. Ведь они были в преклонном возрасте и результативно посодействовать строительству социализма на ударных стройках уже не могли.

За почти 200 лет существования острога в нем побывало порядка двух тысяч узников. Полные списки не приводятся, т.к. большинство были уголовниками, эсерами, анархистами. Большевиков было немного, только участники экспроприаций, боевых групп или вооруженных мятежей.

Основное внимание в экспозиции уделено народовольцам, которые провели в крепости долгие годы: восстановлены камеры, таблички у дверей рассказывают о судьбе многолетних сидельцев. Да и сам музей был организован в первые годы советской власти ради их прославления и просуществовал до 1939 года, когда в возрожденной империи была убедительно доказана большая эффективность массового террора, по сравнению с индивидуальным народовольческим. Помещения были приспособлены для хранения военного имущества.

Во время Отечественной войны на остров немцы высадиться так и не смогли, а здания в крепости сильно пострадали от артобстрелов. История начала обороны острова туманна, т.к. город Шлиссельбург был захвачен 8 сентября 1941г. внезапно, без серьезных боев. Видимо про 50 краснофлотцев на острове в суматохе забыли. На следующий день, немцы, проспавшись, пытались на лодках приблизиться и высадиться на остров, лежащий в 200 метрах, но были отогнаны огнем из стрелкового оружия. А уже потом был сформирован штатный гарнизон с артиллерией и политработниками, который сопротивлялся 500 дней. Крепость жестоко обстреливалась немецкой крупнокалиберной артиллерией. Хоронили погибших на территории острова, и сейчас рядом с разрушенной церковью сооружен мемориал.

Стены и башни реставрируют, и часть из них выглядит неправдоподобно свеженькими и невредимыми. Часть зданий внутри крепости восстановлена, часть осталась в руинах и не очевидно, нужно ли их фактически строить заново. Внутри крепости оформлены стенды, посвященные истории крепостных сооружений или событиям, происходившим на территории. Рядом с руинами одного из тюремных корпусов обустроен туалет, вдоль стен разрушенной казармы установлены скамейки, на которых можно отдохнуть, т.к. осмотр занимает порядка двух часов.

Осмотрел крепость-музей, поблагодарил кассиршу за сохранность своей сумки и пришел на причал, чтобы переправиться на правый берег. Плавсредств, ожидающих пассажиров, не было. Разговорился с рыболовом и он, по мобильнику, вызвал своего знакомого, моторная лодка которого крейсировала в районе города. За 35 рублей меня переправили до поселка им. Морозова поперек фарватера (узкого и извилистого при большой ширине реки), проходящего между островом и правым берегом.

 

 

 

Проезд от Шлиссельбурга до Петербурга - 34км

 

От причала до станции Петрокрепость идти пешком минут пять. Осматривать в поселке им. Морозова нечего, т.к. единственная достопримечательность в бывшем поселке порохового завода - церковь, построенная при участии Рериха, была разобрана во время войны, как ориентир, пригодный для пристрелки.

Вокзал станции Петрокрепость солидный, недавно построенный. На втором этаже действует музей, посвященный Дороге Победы - свайно-ледовой железнодорожной и автомобильной переправе, сооруженной в 1943 году, после прорыва блокады. Я туда забежал (музей в 17 час. закрывался) и буквально пять минут беседовал с хранительницей и, видимо, организатором толковой экспозиции. Увидел там впервые схему дорог, связывавших осажденный Ленинград со страной, а также схему свайно-ледовых переправ через Неву, устроенных после прорыва блокады. Стройматериалы и рельсы использовались из запаса, заготовленного, на случай неудачи операции по прорыву, для строительства железной дороги по льду Ладожского озера.

Около здания вокзала установлен паровоз, который первым преодолел ледовую переправу.

Вокзал богатый, однако билетная касса на станции не функционирует. Поехал без билета, и по дороге отдал 10 рублей (без каких-либо квитанций) людям в форме железнодорожных служащих. Впоследствии убедился, что это повсеместная практика на петербургском ж/д узле, и только провинциальные дураки, вроде меня, покупают билеты на станциях в тех кассах, которые еще сохранились.

От Петрокрепости дорога одноколейная, с разъездами на некоторых станциях. Просто удивительно, что электрички в обоих направлениях двигаются в течение всего дня. Обычно по одноколейкам полдня поезда пропускаются в одну сторону, а полдня - в другую. Похоже, на практике реализован давний анекдот хрущевских времен о разделении Министерства путей сообщения на два ведомства: МПС-туда, и МПС-обратно.

 

 

 

Санкт-Петербург

Город с 1703г.; обл. центр Ленинградской обл.; на реке Нева;

узел ж/д дорог; 4624 тыс. жит.

Карта г.Петербург - http://www.russiamaps.newmail.ru/78.htm

 

Я много раз бывал в Ленинграде и Санкт-Петербурге. В течение пяти дней осматривал недосмотренное ранее (процесс в этом городе бесконечный) и не считаю нужным это описывать, т.к. предполагающим приехать на несколько дней в великолепный город такое описание будет ненужным, а отчасти издевательским.

 

 

Проезд от Санкт-Петербурга до Вышнего Волочка - 83км+35км+44км+87км+70км+45км

 

Сел в электричку на станции Обухово. Не заметил ж/д кассы около метро и поехал без билета, т.к. на платформе (открытой всем явлениям природы) касс нет.

Проехался до Тосно и вылез купить сигареты. Заодно приобрел за 49 рублей билет до Чудово. Сел в электричку, которая шла до Любани, и вышел там, чтобы подождать следующую. Погулял по станции, посмотрел на крупную голову Мельникова - одного из строителей Николаевской железной дороги, а впоследствии министра путей сообщения. Он прикупил себе землицы (подешевке, ещё до постройки железной дороги) для поместья недалеко от Любани, умер в преклонном возрасте в этом своем имении и был похоронен, по завещанию, в храме во имя Святых Апостолов Петра и Павла, единственного железнодорожного собора в России (храм состоял на балансе МПС и содержался на средства начальника Николаевской железной дороги), построенного по инициативе и при участии Мельникова. Когда собор разорили, прах в 50-х годах перенесли и захоронили в скверике на платформе вокзала островного типа, а над могилой поставили бюст. Сейчас храм восстановили, и я им издали полюбовался. Он построен по проекту архитектора К.А.Тона, но не похож на обычные творения этого архитектора. Останки Мельникова ныне возвращены в храм и погоста в столь нетрадиционном месте уже нет.

 

Чудово

Известен с 16 века; город с 1937г.; р.ц.Новгородской обл.; на реке Кересть;

Узел ж/д дорог на Петербург, Кириши, Новгород, Окуловку; 18 тыс. жит.

Карта г.Чудово - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

Доехал до Чудово и направился в сторону музея Некрасова. По дороге заглянул в кирпичную гостиницу 70-х годов. Стоимость сутко/места от 212 рублей (4-х местный без удобств) до 484 -одноместный с удобствами.

Музей Некрасова, расположенный в имении дачного типа на окраине города, оказался закрытым на выходной в понедельник, хотя вся информация на музейных сайтах утверждала, что выходной - вторник. Работает музей с 10 до 17 часов.

Снаружи дом выглядит скромнее, чем в Карабихе. Хорошо в то время жили преферансисты. Прежнее поколение аристократии, воспитанное на примитивнейших карточных играх, вроде той, в которую играют персонажи «Пиковой дамы», не могло угнаться мыслью за поэтами-картежниками.

Пришлось срочно возвращаться на станцию, чтобы успеть к электричке до Малой Вишеры. Билет стоит 28 рублей.

 

 

Малая Вишера

Станция с1851г.; город с 1921г.; р.ц.Новгородской обл.; на реке Мал.Вишера;

Станция ж/д дороги на линии Чудово-Окуловка; 14 тыс. жит.

Карта г.Малая Вишера - http://georfed.narod.ru/maps/maps.htm

 

В Малой Вишере нужно было ждать больше двух часов электричку до Окуловки.

Зашел в местный музей, расположенный неподалеку от вокзала (работает с 10 до 17, кр. вс, билет- 13 руб.). Музей крайне бестолковый. В здании музея когда-то жил хозяин местного стекольного завода, потом был дом пионеров, а когда с 1991 года в здании разместился музей, туда, видимо, трудоустроили сотрудников дома. Они за 14 лет не усвоили элементарные краеведческие знания о родном городе, предпочитая устраивать выставки детского творчества. Покинул очаг культуры и прошелся по центру города. Обращает на себя внимание только здание администрации - хороший особняк 19 века.

Пообедал в одном из городских кафе и сел в электричку до Окуловки (билет - 56 рублей).

 

 

Окуловка

Станция с1851г.; город с 1965г.; р.ц.Новгородской обл.; на реке Неретня;

Узел ж/д дорог на Чудово, Неболчи, Бологое; 14 тыс. жит.

Схема г.Окуловка - http://www.russiamaps.newmail.ru/53.htm

 

В Окуловке был недолго. Прогулялся, чтобы ноги размять. Посмотрел здание нового ж/д вокзала, который возвели вместо снесенного изначального несмотря на протесты поклонников железнодорожной архитектуры. Видел рекламу местной гостиницы «Юность» (ул.Кирова, д.8), памятник Миклухо-Маклаю, уроженцу окрестностей Окуловки, где его папа, один из инженеров-строителей железной дороги, предусмотрительно приобрел земельные угодья. Напротив здания музея (ул.Ленина, д.50, с 8-00 до 17-00 кроме вс и пн) стоит клуб, видимо железнодорожный. На нем укреплена доска, извещающая, что востоковед и, по слухам, советский шпион, Ю.Н.Рерих родился в Окуловке.

Из Окуловки доехал до Бологое (56 рублей), где поужинал в вышеописанной столовой с круглосуточным режимом работы. Поскольку было уже около 21 часа, решил доехать до симпатичного города Вышний Волочек и там заночевать. Надо заметить, что после Любани электрички были пустые: я зачастую ехал один в вагоне. Ж/д билет Бологое-Волочек стоит 18 рублей.

 

 

Вышний Волочек

Упоминается с 1437 года; город с 1770г.; р.ц.Тверской обл.;

на реках Тверца и Цна;

Станция ж/д дороги на линии Бологое-Лихославль; 55 тыс. жит.

Карта г.Вышний Волочек - http://www.russiamaps.newmail.ru/69.htm

 

Без труда устроился в гостинице «Березка» (Бол.Садовая ул., д.61), в одноместный номер (только умывальник и трансляция) за 220 рублей в сутки.

В Вышнем Волочке я уже бывал (см. http://georfed.narod.ru/travel3.html) и описывать его не буду. За четыре года изменений в городе немного: кое-что построили, часть старинных домов стали развалинами.

Открылся после ремонта краеведческий музей, который работает аж 5 часов в день (с 11 до 18) с двумя выходными - в пн и вт. Я туда не попал, что-то доремонтировали.

За прошедшие с 2001 годы автостанцию Вышнего Волочка перенесли на ж/д вокзал: кассы работают в зале, а автобусы останавливаются на привокзальной площади.

 

 

 

Дорога от Вышн.Волочка до Москвы - 119км+167 км

 

Я предполагал еще побывать в Старице, по дороге заглянув в Торжок. А из Старицы по старинному тракту через Волоколамск добраться до Москвы.

Решил в Торжок ехать на автобусе по более короткой дороге, и пропустил утренние электрички на Лихославль. Транзитный автобус «Икарус» маршрута Новгород-Тверь был до отказа заполнен пассажирами. Водитель предложил мне за 60 рублей постоять до Торжка, а если освободятся места, то и посидеть.

Я отказался и решил ехать в Москву. Я уже успел подзабыть духоту автобусов, а дальнейшее передвижение было связано с ними, погода несколько ухудшилась, да и, видимо, я достаточно набрался впечатлений на этот раз.

За 57 рублей купил билет на электричку до Твери. Из Волочка электричка прибывает в 16-00 (на несколько минут опоздала), а в Москву уходит в 16-10 (ушла вовремя) и я не успел купить билет. Раньше на тверском узле по вагонам ходили контролеры-кассиры, а теперь на платформе выставляют кордон из пяти стражей, чтобы проверять купленные в кассе билеты. Поболтался по городу и уехал на следующей электричке в Москву. Проезд - 124 рубля.

 

На главную страницу и на страницу краеведческой информации -  http://georfed.narod.ru/


Яндекс.Реклама:
Подбор и аренда квартиры посуточно Киев Голосеевский | стеллажи | Продажа тримарана
Сайт создан в системе uCoz